3

Ваз 2114 пробуксовывает сцепление: Страница не найдена — Avtozam.com

Содержание

Как отрегулировать сцепление на ваз 2115


Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2115

При длительной эксплуатации автомобиля система сцепления подвергается износу и механическим повреждениям. Не отрегулированный надлежащим образом привод неудобен для водителя. Кроме того, несвоевременная регулировка может привести к выходу сцепления из строя, что влечет за собой трудоемкую и дорогостоящую процедуру замены. В данной статье мы подробно рассмотрим, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2115 — видео этого процесса поможет дополнительно разобраться в нем.

Поломка сцепления – нередкое явление в автомобилях отечественного производителя. Поэтому, ВАЗ 2115 тоже страдает от такой проблемы. Но, мало какой владелец Лады захочет отдавать заоблачные суммы для того, чтобы ему заменили сцепление на СТО. В связи с этим мы расскажем вам, как это можно сделать самостоятельно.

Замена

комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114; наборы накидных и торцовых ключей; оправка; домкрат.

Переходим к замене.

В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.

Снимаем передние колеса.

Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.

Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.

Руками отворачиваем нижний кохуж, защищающий маховик. Осматриваем состояние маховика. Если замечаем на его поверхности существенные трещины и другие дефекты, значит, он неисправен. Снимаем (руками).

Используя накидной ключ на 7, откручиваем болты, на которых крепятся шаровые опоры. Как правило, их всего 3 штуки.

Если производим полную, а не выборочную замену — отсоединяем приводные валы от коробки передач, сливаем масло. После чего можно аккуратно снимать коробку передач.

Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к цилиндрам. Удобнее всего воспользоваться торцовым ключом на 8.

Накидным ключом на 8 откручиваем болты, крепящие нажимной диск к маховику.

Снимаем нажимной и ведомый диски. Нажимной диск также называют корзиной. На данном этапе необходимо убедиться в том, что она исправна. В противном случае потребуется замена. Рабочая поверхность не должна иметь трещин и крупных зазоров.

Поддеваем концы возвращающей пружины, фиксирующей выжимной подшипник.

Снимаем муфту, подшипник и возвращающую пружину. Осматриваем каждую из деталей, для того, чтобы понять, какие из них стоит заменить. Крутим подшипник в руке. Слышите хруст или шум — подшипник не годен, готовим новый для замены.

Снимаем выключающую вилку. Обрабатываем детали керосином, если что-то из деталей исправно и не нуждается в замене — производим не полную, а выборочную замену.

Очищаем первичный вал коробки передач от различной грязи и старой смазки.

Возвращаем (или закрепляем новый) выжимной подшипник, муфту и возвращающую пружину.

Для центрирования коленчатого вала, вставляем в его отверстие оправку. После чего устанавливаем на оправку ведомый диск.

Прикручиваем болтами (накидным ключом на

нажимной диск (корзину) в маховик.

Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Регулировка

Первоначально стоит измерить отклонение педали от нормы. Для этого нужно упереть привод до максимума, затем — отпустить. Необходимо замерить длину хода – расстояние от центра площадки педали в ее нижнем положении, когда она уперта в пол, и ее верхним положением. Если отклонение от нормальной длины существенное, следует отрегулировать педаль.

Отклонение от нормы можно обнаружить и без измерений. Для этого нужно расположить машину на ровной горизонтальной поверхности, включить первую передачу и, плавно отпуская привод, начать движение. Если автомобиль тронулся только под конец нажатия педали, необходима отладка.

Для того, чтобы отрегулировать привод у ВАЗ 2115, необходимо изменить длину «рубашки» троса. Для этого нужно ослабить или затянуть две гайки, с помощью которых он прикреплен к кронштейну.

Открываем капот. Снимаем воздушный фильтр. Находим трос и гайки, которыми он крепится к кронштейну. Они находятся на его резьбовой части. К сожалению, у ВАЗ 2115 эти детали расположены неудобно. При манипуляциях с гайками изменяется длина оболочки-«рубашки» троса. Для того, чтобы уменьшить ход, ослабляем гайку, находящуюся внутри кронштейна, и подкручиваем гайку снаружи, и наоборот, если нужно увеличить. Важно помнить, что перетяжка, как и слабое натяжение, недопустимы. При перетяжке трос быстро порвется, а при слабом натяжении сцепление перестанет полностью выключаться.

Если резьба заржавела, можно использовать жидкость для облегчения отворачивания резьбы. В случае, если таковой нет, можно применить моторное масло либо тормозную жидкость.

После отладки следует проверить изменения в работе узла. Делать это нужно так же, как и при первичной проверке на отклонение хода от нормы. После правильно осуществленной регулировки ход не превышает 135 мм. Если процедура ни к чему не привела и сцепление у вашего ВАЗ 2115 продолжает буксовать, значит элемент пришел в негодность, и нуждается в замене.

Что делать если сцепление буксует?

Если механизм сцепления работает давно, и очень старый, вы убеждены в том, что пришла пора его менять, тогда покупайте новый комплект дисков и другие запчасти и готовьтесь к полной его замене. Диски сцепления при нормальной, грамотной эксплуатации транспортного средства рассчитаны на 100 тыс. км. пробега.
На снимке оболочка троса сцепления с регулировочными гайками

Ведомый диск (феродо)

Самая распространенная неисправность – износ и повреждения накладок ведомого диска. Резиновые накладки самое уязвимое звено в сцеплении. Они изготавливаются из резины или композитного термостойкого материала и встраиваются в металл диска. Когда на них образуются сколы, или трещины, их нельзя заменить отдельно от диска. При изнашивании, изменении первоначальной формы накладок менять приходится весь ведомый механизм. Пассивный диск также подлежит замене в следующих случаях:

  • Если деформировался сам диск;
  • От перегрева сломались демпферные пружинки;
  • Стерлись шлицы в ступице.

При замасливании фрикционных накладок феродо достаточно промыть их керосином, слегка прошкурить нулевкой для формирования шероховатости, и они еще поработают.

Корзина сцепления

Корзина сцепления прижимает пассивный диск к маховику. Она состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Сцепление может пробуксовывать и тогда, когда неисправны элементы корзины Симптомы выхода из строя корзины такие же, как и при выходе из строя ведомого диска

Так что, если осмотр феродо не выявил явных дефектов, следует обратить внимание на следующий блок деталей. Именно при неполадках корзины перестают переключаться передачи скоростей

Но, чтобы убедиться, что в неполадках сцепления виновата именно корзина, придется выполнить демонтаж и диагностику этого узла. В число неисправностей корзины входят ослабление или поломка диафрагменной пружины, поломка выжимного подшипника (13). Быстрее и чаще всего изнашивается диафрагменная пружина. Ее лепестки вследствие постоянных температурных перепадов утрачивают пружинящие свойства, становятся хрупкими. При частом перегреве на лепестках появляются синие ожоговые пятна. А поскольку причиной перегрева служит плохая работа муфты выключения механизма (13), то следует продиагностировать и ее. Сами лепестки деформируются, не ложатся в одну плоскость. Появление трещин и механических повреждений на пружине, говорят о необходимости ее замены. Корзина подлежит полной замене и в том случае, если искривление нажимного диска превышает 0,8 мм. Диск ставится на ребро, а показатели искривления замеряются линейкой.

Маховик

Этот узел тоже изнашивается в процессе эксплуатации ВАЗ 2114. На изношенность маховика указывают следующие признаки:

Сильная вибрация в полу, когда вы выжимаете педаль сцепления,

Горелый запах;

  • Неспособность коробки передач переключиться на следующую скорость, то есть проскальзывание передач.
  • Иногда при переключении передач слышится скрежет шестерней.

Осмотр и диагностика углов покажут, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2114, нужна ли полная замена всех деталей системы сцепления, или можно ограничиться регулировкой и заменой отдельных элементов. Напомним, что, если сцепление выработало свой ресурс, латать его бесполезно, лучше менять всю систему.

Регулировка сцепления ваз 2114 пошаговая инструкция

Следует произвести внешний осмотр, тестирование привода целиком: в движении; при выключенном двигателе под капотом, в салоне авто.

Установить автомашину на ровной по горизонту площадке. Затянуть ручной тормоз.

Запастись линейкой, рулеткой. Сделать три – пять измерений расстояния от середины педальной площадки до резинового коврика. Определить среднее значение.

Выжать рукой педаль до упора вниз. Повторить измерения. Рабочий ход – разность первого, второго измерений. Для ваз 2114 приемлемым считается диапазон 125 – 135 миллиметров. Число, превышающее 160 мм, должно вызывать тревогу. Возникает подозрение на выход из строя накладок. Необходима немедленная регулировка сцепления на ваз 2114.

Заодно внешним осмотром контролируется техническое состояние кронштейна в сборе. Запланировать замену неисправных оси, пружин, резинки.

Поднять капот. Подготовить рабочий набор гаечных ключей, плоскогубцы, отвёртки, защитные перчатки. Работа в моторном отсеке сопряжена с возможностью получить ожоги, порезы.

Для обеспечения возможности добраться до точки регулировки, приходится снять воздушный фильтр.

  1. Освободить зажим, снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  2. Отключить колодку с проводами.
  3. Торцевым ключом освободить три болта крепления.
  4. Отвёрткой ослабить, стянуть хомут воздуховода.
  5. Поддеть отвёрткой резиновый упор.
  6. Удалить фильтрующий элемент из моторного отсека.
  7. Двумя рожковыми ключами выполнить настройку натяжения тросика.
  8. Периодически проводить контрольные замеры в салоне. Основная цель – добиться попадания интервала под педалью в допустимые рамки, удобного положения ступни с упором ребра каблука в пол.
  9. Восстановить фильтр обратно. Подключить клеммы.
  10. Испытать на месте, в движении. Регулировка педали сцепления ваз 2114 завершена.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

  1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
  2. Затруднения при переключении передач.
  3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
  4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Настройка хода педали

Теперь немного подробнее:

  1. 1. Если автомобиль начинает двигаться к концу хода педали, то потребуется небольшая корректировка. Под капотом ВАЗ 2114 находятся уже знакомые две гайки крепления держателя троса. Для уменьшения хода педали требуется открутить внутренний винт, а наружный немного подтянуть. Для увеличения хода придётся поступить с винтами, наоборот, то есть внутренний подтянуть, а наружный отпустить. Перед затяжкой контргаек желательно обработать резьбовое соединение преобразователем ржавчины;
  2. 2. После всех настроек необходимо проверить работу сцепления. В результате правильно выполненной работы ход педали должен составить от 125 до 135 миллиметров. Замеряем линейкой. Это именно тот зазор, который должен быть от пола до педали на ВАЗ 2114.

Если после замены изменений в работе механизма не произошло, значит, потребуется полный ремонт механизма. Этот процедура изрядно трудоёмкая, требует демонтажа коробки передач и неопытному владельцу лучше всего будет обратиться к помощи мастеров авт

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

  1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
  2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
  3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
  4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Как правильно поставить диск сцепления ваз 2109

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

  1. Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
  2. Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
  3. При переключениях передач слышны щелчки.
  4. Происходит самостоятельное выключение сцепления.
  5. Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима. В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

  1. Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
  2. Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
  3. Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
  4. Снимите защиту двигателя посредством троса.
  5. Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
  6. Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
  7. На двух подушках выкрутите гайки.
  8. Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
  9. Отключите датчик заднего хода.
  10. От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
  11. На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
  12. На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
  13. Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
  14. На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины. В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать

На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы

Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

  1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
  2. Затруднения при переключении передач.
  3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
  4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

  • западание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться;
  • посторонний шум в момент переключения передачи;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • недостаточно свободный ход педали сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

  1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
  2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
  3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

  1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
  2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
  3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

  1. Отвинчиваем упорный винт.
  2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

  1. Демонтировать контргайку штока.
  2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
  3. Вернуть шток на один полный оборот.
  4. Определить наличие свободного хода сцепления.
  5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
  6. Завинтить контргайку.

Замена сцепления на ВАЗ 2114, видео о том как поменять

Ремонт и обслуживание

Автор Алексей Степанов На чтение 4 мин. Просмотров 137 Опубликовано

Не секрет, что все узлы и агрегаты на ВАЗ 2114 со временем изнашиваются. Но со сцеплением это может произойти очень быстро, особенно если за рулём автомобиля окажется водитель-новичок, имеющий пагубную привычку подолгу удерживать ногу на педали. О том, как произвести замену сцепления на ВАЗ 2114 самостоятельно, мы и расскажем в этой статье.

Когда необходима замена сцепления на ВАЗ 2114

  • При нажатии педали сцепления слышится характерное низкое гудение, которое в случае сильного износа дисков может сопровождаться щелчками.
  • Сцепление ведёт или пробуксовывает, то есть двигатель автомобиля отсоединяется от трансмиссии не сразу после нажатия педали, а с некоторой задержкой.
  • Автомобиль трогается с места рывками, даже если педаль сцепления отпускается очень плавно.

Инструменты

  1. Новый комплект дисков сцепления.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Комплект рожковых ключей.
  4. Большая отвёртка с плоским жалом.
  5. Специальный съёмник для шаровых опор.
  6. 2 домкрата.
  7. Противооткатные башмаки.
  8. Деревянный брус для вывешивания коробки передач.
  9. Верёвка.
  10. Средних размеров лом.
  11. Оправка для центровки ведомого диска сцепления.

Как поменять: последовательность действий

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
  2. Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
  3. С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
  4. Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.

    Тросик сцепления, который необходимо отсоединить

  5. Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
  6. Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
  7. С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.

    Откручиваются крепёжные болты шаровых опор

  8. Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.

    Нажимной диск откручивается ключом на 8

  9. Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.

    Диски сцепления готовы к снятию

  10. Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.

    Первичный вал КПП очищается от грязи

  11. Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

Видео: как заменить сцепление на четырнадцатой модели ВАЗ

https://www.youtube.com/watch?v=N01w0H8aYOc

Важные моменты

  • При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками. Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
  • Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
  • Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Буксует сцепление причины что делать

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

  • При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
  • Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
  • Появляются признаки вибрации на педали;
  • Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
  • От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления . В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • ИЖ Планета;
  • УАЗ Буханка;
  • Юпитер;
  • КАМАЗ;
  • Минск;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Киа Рио;
  • Лада Приора;
  • ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

  • машина теряет в динамике;
  • падает тяга;
  • авто тяжело заезжает в подъем;
  • скорость набирается медленно;
  • педаль вибрирует;
  • в салоне пахнет гарью;
  • педаль работает слишком туго;
  • педаль проваливается;
  • передачи переключаются с хрустом;
  • появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

  • разместите машину на ровной площадке;
  • запустите двигатель;
  • включите ручник ;
  • перейдите на первую передачу;
  • начните пытаться тронуться с места;
  • постепенно жмите на газ;
  • параллельно отпускайте сцепу;
  • наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

  • Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
  • На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
  • Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
  • Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробуксовкой сцепления, в чем была причина и как вы ее устраняли? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям и не забывайте приходить к нам снова!

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Почему буксует сцепление? Причины и способы устранения

Пробуксовка сцепления может стать причиной возникновения проблем, связанных с ухудшением тяги автомобиля и динамики во время разгона. Причин, по которым буксует сцепление, может быть несколько:

  1. Изношенные фрикционные накладки.
  2. Маленький свободный ход педали сцепления.
  3. Масло, которое попало на фрикционные накладки.
  4. Потеря эластичности нажимных пружин (усталость метала) и т. д.

Если вы во врем движения почувствовали неприятный запах похожий на запах подгоревшей резины, при этом ваш автомобиль стал медленно набирать скорость, а на подъемах и вовсе не тянет, вероятнее всего сцепление вашего автомобиля не включается полностью или проще говоря — «умирает».

Как проверить буксует сцепление или нет?

Чтобы подтвердить или опровергнуть пробуксовку сделайте следующее:

  1. При рабочем двигателе потяните рукоятку тормозной системы до конца.
  2. Включите передачу, затем плавно нажимая на педаль газа, медленно отпускайте сцепление.

Двигатель должен заглохнуть, это будет означать, что у вас все в порядке, если же нет и мотор по-прежнему работает — у вас буксует сцепление. В этом случае проверьте насколько легко ходит педаль сцепления, если ее движение ограничено, то попробуйте настроить ее и проверить не исчезла ли проблема.

  • Если сцепление буксует по причине изношенных фрикционов, необходимо узнать насколько велик износ.
  • Если вам повезло и он небольшой, пробуксовку можно устранить при помощи настройки свободного хода педали.
  • Если же износ фрикционных накладок слишком большой (когда между заклепками и рабочими элементами расстояние более 0,2 мм), нужно заменить ведомый диск вместе с накладками.

Случается также, что накладки замаслились из-за избытка масла в коробке передач или забитых дренажных отверстий маховика. В таком случае решение данной проблемы сводится к обычной промывке накладок керосином, по завершению все тщательно вытирается и зашкуривается «наждачкой». Иногда «сцепа» буксует по причине разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления, чтобы проверить это необходимо сделать вот что:

  1. Снимите главный и рабочий цилиндры.
  2. Разберите и промойте систему спиртом.
  3. Разбухшие детали замените новыми.
  4. Прочистка компенсаторных отверстий также не помешает.

В конце работы залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза. Если вашему авто более 10 лет не исключено, что причина пробуксовки сцепления кроется в утративших эластичность нажимных пружинах. В результате такого явления давление на ведомый диск оказывается недостаточным, что так или иначе приведет к проблемам с пробуксовкой. О состоянии пружин можно судить только после снятия всего диска сцепления, в случае необходимости пружины можно заменить или произвести полную замену сцепления.

Пробуксовка сцепления:

причины,признаки,способы устранения.

Возникновение пробуксовки сцепления автомобильной трансмиссии.

Одним из наиболее важных элементов автомобиля является сцепление,которое есть на всех автомобилях с механической коробкой передач.
Без него не получится тронуться и нормально включить передачу. В чем же особенности его работы?

Принцип работы механизма сцепления:

Двигатель автомобиля передает свою энергию грузному маховику. При управлении акселератором можно уменьшить или увеличить число оборотов.
А для того, чтобы машина двинулась с места,подобное движение должно быть передано на «механический» редуктор – в нашем случае на коробку передач автомобиля.
Чтобы машина не заглохла, вращение должно передаваться с максимальной плавностью.
Аналогичные требования предъявляются и к остановке транспортного средства.
Сцепление – именно тот вспомогательный элемент, без которого это было бы невозможно реализовать.

Работу сцепления объяснить не сложно!

Функционирование механизма сцепления автомобиля.

Составные элементы механизма сцепления.

Как работает сцепление.

Есть два мощных диска. Один из них – маховик мотора,а второй – сцепления.
Пока они плотно прижаты друг к другу, энергия передается дальше и машина движется.
Если же с помощью специальных механизмов (путем нажатия педали сцепления) разорвать данную связь, то машина начинает перемещаться по инерции (энергия от двигателя уже не передается).

Возникновение дефектов износа механизма сцепления.

Пробуксовка сцепления: основные признаки!

Нормальная работа сцепления исключает какую-либо пробуксовку.
Но многие малоопытные автолюбители не могут выявить наличие дефекта.
Здесь нет ничего сложного.
Если при движении авто слышен запах гари накладок,машина стала плохо ехать на подъем или ухудшился разгон, то это может свидетельствовать о недостаточно качественном включении сцепления – его пробуксовки.

Чтобы убедиться в своей теории, необходимо провести еще одну проверку:

Включите стояночный тормоз до упора, а затем – скорость. Далее выполняйте действия, аналогичные троганию – плавно отпускайте педаль сцепления,слегка нажав педаль газа.
Если мотор заглох при полностью отпущенном сцеплении, то пробуксовки нет.В случае, когда двигатель продолжает работу, можно смело заявлять о дефекте.

Причины пробуксовки сцепления:

Чтобы своевременно устранить неисправность, необходимо четко знать причины ее появления.

Визуальная оценка состояния диска сцепления.

В случае пробуксовки сцепления их можно выделить несколько – износились,засалились или замаслились фрикционные прокладки,пришла в негодность пружина диафрагмы,отсоединилась или сгорела накладка,в педали нет свободного хода и так далее.

Отсутствие нужного хода допуска педали механизма сцепления.

В случае, если причина пробуксовки – нехватка свободного хода,устройство сцепления необходимо снять с автомобиля, хорошенько промыть и заменить все накладки.Пружины утратили упругость? – Тогда произведите их замену, не забыв обновить и шайбы термоизоляции.
Чтобы снять сцепление обязательно отсоедините от него коробку. При этом делать это желательно максимально аккуратно,чтобы вес коробки не оказался на ведомом диске.

Рекомендации:

Появление минимального износа накладок диска.

Помните об особенности установки коленчатого вала – он всегда уравновешен во время монтажа маховики сцепления.
Следовательно,в процессе снятия необходимо кожух сцепления и сам маховик немного накренить друг относительно друга.
Откручивание крепежных болтов должно осуществляться по диаметру, один за другим.
Как показывает практика, очень быстро изнашиваются фрикционные накладки диска.
Их необходимо обновить, если расстояние до заклепочной головки осталось меньше 0,2 мм.
Одновременно с этим необходимо произвести замену замаслившихся прокладок.

Если причина пробуксовки сцепления – разбухшие уплотнительные кольца одного из цилиндров внутри привода выключения сцепления, то определить это можно по вилке.
В частности, в случае дефекта последняя не будет возвращаться после отпускания педали.
Аналогичное явление можно наблюдать, когда забивается компенсационное отверстие.

По какой причине может разбухать кольцо?

Разбухание уплотнительных манжет,причина заедания цилиндров.

Чаще всего это происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества с далеко не лучшим составом.
При этом ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в него попадало минеральное масло.

Для устранения такой проблемы придется снять цилиндр сцепления, аккуратно разобрать его и промыть все поврежденные детали специальной жидкостью.
В процессе ремонта все компенсационные отверстия должны быть качественно вычищены с помощью мягкой проволоки.

После этого систему необходимо заполнить фирменной тормозной жидкостью, которая подходит конкретно для модели вашего авто.

Просмотреть наглядный видео урок о работе сцепления и причинах возникновения неисправностей.

Вот основные рекомендации, которые позволяют избавиться от пробуксовки автомобиля.

Буксует сцепление – как искать неисправность?

Сбои в работе автомобиля во время его эксплуатации могут происходить на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, они могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаружить любые имеющиеся неполадки на этом и других узлах машины, необходимо следить за ее работой и периодически проводить техническое обслуживание. Сегодня мы расскажем о распространенных неполадках сцепления и правилах борьбы с ними.

1

Сцепление – как оно работает?

Сцепление в автомобиле – это выключатель крутящего момента, предназначенный для присоединения маховика мотора к первичному валу КПП при старте движения и во время переключения передач. Во время экстренного (резкого) торможения сцепление защищает трансмиссию от слишком высокой механической нагрузки, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько типов автомобильного сцепления. К примеру, можно выделить две категории сцепления по числу ведомых дисков:

  • однодисковые – наиболее распространенные;
  • многодисковые.

Сцепление часто классифицируют по рабочей среде на «сухое» и «влажное». Сухое сцепление сегодня чаще применяется производителями автомобилей, так как для его нормальной работы не требуется масляная ванна. По способу привода механизма в действие системы бывают гидравлическими, электрическими, механическими и комбинированными, а по индивидуальным особенностям конструкции сцепление бывает с прижимным диском, центральной диафрагмой и может иметь круговое размещение пружин.

Этот механизм представляет собой систему, в состав которой входят:

  • ведомый диск сцепления;
  • нажимной диск;
  • выжимной подшипник с вилкой привода;
  • устройство привода;
  • выключатель системы – педаль.

Работает вся система по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих областей маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». При давлении выжимных пружин на прижимной диск «корзины» он прилегает к диску сцепления, прижимая последний к маховику.

Из-за вхождения первичного вала в шлицевую муфту на него тоже передается крутящий момент. Из-за нажатия на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал КПП перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Как проявляются неисправности системы?

Любые проблемы в работе сцепления оказывают прямое воздействие на движение автомобиля, потому водитель их легко замечает. Пожалуй, самым распространенным признаком проблем с системой является ее неполное выключение, когда сцепление буксует или ведет. Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также с появлением вибраций при нажатии на педаль и посторонними шумами при выключении. При неполном выключении системы возникают сложности с переключением передач на работающем двигателе. Такая проблема может сопровождаться также посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключить передачу. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовке сцепления может сопутствовать неприятный запах горелых накладок ведомого диска, слишком сильный нагрев двигателя, повышенный расход топлива при движении и общее падение динамики автомобиля. При появлении описанных признаков обязательно нужно провести полноценную диагностику. Чаще всего к поломкам сцепления приводит неправильная эксплуатация автомобиля. К примеру, когда транспортное средство застревает в сугробе, водитель начинает усиленно газовать, или просто автомобилисту нравится начинать движение с пробуксовкой. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но подобные действия водителя приводят к сильному износу сцепления и его скорому выходу из строя.

Поломаться в сцеплении может как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы. Окончательный выход из строя подшипника обычно сопровождается характерным визгом при нажатии педали. Этот звук свидетельствует о срочной необходимости замены детали. Иногда рабочий отказ сцепления может быть вызван проблемами в механизме привода:

  • обрыв или заедание троса;
  • поломка рычага;
  • утечка из гидропривода и т.д.

3

Распространенные поломки и их основные симптомы

По поведению авто с неисправным сцеплением можно понять характер неполадки и точное место расположения проблемы. Если сцепление ведет, передачи переднего хода тяжело включаются или не включаются вовсе, а при включении задней передачи появляется треск, это может свидетельствовать о следующих неполадках:

  1. Повреждение или деформация ведомого диска.
  2. Неправильный зазор.
  3. Износ диафрагменной пружины.
  4. Повреждение троса или рычажной передачи.
  5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
  6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
  7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
  8. Поломка, «заскакивание» ступицы ведомого диска.
  9. Плохая регулировка рычагов диска.

Если же сцепление машины буксует, заметен запах горелых прокладок, ощущается замедленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под наклоном, возможными причинами могут быть:

  1. Повреждение или ослабление пружины диафрагмы.
  2. Заедание троса сцепления.
  3. Ослабленная нажимная пружина.
  4. Износ поверхности маховика.
  5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
  6. Замасленность фрикционных накладок.
  7. Засорение компенсационного отверстия цилиндра вследствие набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным закреплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, изношенностью нажимного диска или диафрагменной пружины, изношенностью шлицев на первичном валу, разболтанностью заклепок накладок, потерей пластинчатыми пружинами ведомого диска своей упругости, заедающей ступицей ведомого диска.

Вибрации в педали могут возникать из-за неодинаковой настройки рычагов нажимного диска. Если же вибрации идут из трансмиссии и сопровождаются шумами, это может быть вызвано неправильной установкой свободного хода педали или повреждением ведомого диска. Сильный шум при нажатии педали может быть вызван выходом из строя или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при отключенном моторе, это может свидетельствовать о сильном износе втулки оси педали или об отсутствии смазки. С такими проблемами часто встречаются владельцы отечественных автомобилей, к примеру, ВАЗ 2107. Когда педаль после выключения зажигания остается прижатой к полу, у вас заедает выжимной подшипник или привод.

4

Можно ли выполнить полноценную диагностику самостоятельно?

Чаще всего причиной проблем в сцеплении отечественных автомобилей (ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других) является неполное включение механизма. В первом случае систему ведет, а во втором – сцепление пробуксовывает. Многие опытные водители умеют проверять механизм на неполное выключение. Для этого нужно лишь следить за поведением авто на дороге. Если при малых оборотах с нажатой педалью до упора первая скорость включается без заеданий, постороннего шума и без необходимости прикладывать существенные усилия – выключение полное. Если же сцепление ведет, то появляется шум шестеренок и водитель сталкивается с затруднениями при переключении скоростей.

Если в процессе использования автомобиля вы замечаете сильный запах гари и существенные замедления транспортного средства на подъемах и плохой набор скорости в целом, никакой специальной диагностики тоже не требуется. Налицо пробуксовка сцепления, то есть после нажатия педали ведомый и ведущий диск соприкасаются недостаточно плотно. Можно также провести еще одну проверку сцепления. Для этого нужно прогреть мотор, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 оборотов. Теперь следует выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль. Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после освобождения педали, сцеплению требуется ремонт.

При обнаружении симптомов, свидетельствующих о проблемах со сцеплением, необходимо в кратчайшие сроки заняться ремонтом автомобиля. Обычно ремонт можно выполнить самостоятельно, если вы точно смогли обнаружить имеющуюся неисправность. Если неисправен ведомый диск, и это подтверждено его визуальным осмотром, в ходе которого были выявлены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто нужно заменить на новый.

В случае появления утечек в гидравлической системе тщательно проверьте трубопроводы, рабочий и главный цилиндры. Источником имеющейся проблемы может быть воздух, попавший в гидравлику. Если неполадки вызваны им, воздух нужно просто удалить из трубопроводов.

5

Пробуксовка автоматической коробки передач – главные причины

Неисправности коробки автомат тоже весьма разнообразны. Причиной пробуксовки может выступать гидроблок. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку подвижных элементов, что приводит к пробуксовке фрикционов. Устранить такую проблему можно путем прочистки гидроблока с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы гидроблока могут забиваться из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их прочисткой необходимо менять фильтрующие элементы в АКПП. Причины пробуксовки могут крыться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить за счет проверки давления в системе смазки. О наличии неисправностей может свидетельствовать низкий уровень давления. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только за счет замены всех вышедших из строя узлов АКПП.

В замене могут нуждаться и фрикционы коробки передач. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч пройденных километров. Самостоятельно выполнить такие работы очень сложно, так как они требуют предварительного демонтажа коробки передач и ее полной диагностики.

Достаточно редко причиной пробуксовки выступают проблемы в электронном блоке управления коробки передач. Блок управления и датчик переключения передач могут работать неправильно, вследствие чего от блока на подвижные элементы трансмиссии будут поступать неправильные сигналы. Отремонтировать блок управления возможно только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить лишь полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления представляет собой сложную задачу, и если вы не имеете достаточного опыта и навыков для проведения обслуживания этой системы – лучше обратиться в профессиональный автосервис.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

фото и видео о том, как правильно отрегулировать своими руками

Нарушение рабочего состояния устройства сцепления автомобиля приведет к затрудненному переключению скоростей и появлению других проблем во время движения машины. Разберем, когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ 2114 и как правильно осуществить эту задачу.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Устройство и функции сцепления в ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 сцепление — простой по конструкции узел. Система оснащается специальным тросиком, который по сравнению с гидравлическим узлом не требует постоянного обслуживания. А поменять этот элемент при необходимости можно самому.

Привод включает в себя следующие детали:

  • тросик для изменения положения в специальной оболочке;
  • педаль, которой водитель управляет из салона автомобиля;
  • ручка вилки переключения муфты;
  • фиксатор, крепящий наконечник оболочки тросика;
  • фиксатор педалей тормоза и муфты.

Механизм предназначен для передачи усилия от педали в салоне авто к вилке в моторном отсеке. Этот элемент отводит фрикционный вал от маховика силового агрегата. Благодаря применению тросиковой передачи инженеры АвтоВАЗ добились того, что водитель не столкнется с проблемами утечки масла и необходимостью удаления воздушных пробок из системы управления муфтой. В автомобилях ВАЗ 2114 тросик считается самым слабым компонентом, поэтому часто автовладельцы сталкиваются с процедурой его замены. Если вы будете правильно устанавливать и затягивать тросик при регулировке, это позволит обеспечить хорошую прижимаемость ведомого шкива к маховику мотора машины и корзины при активации муфты.

Устройство сцепления в ВАЗ 2114

Как определить поломку?

Если педаль в самом начале или в конце хода скрипит, ведет и плохо схватывает или даже полностью провалилась, это свидетельствует о наличии проблем в функционировании устройства.

Что касается остальных «симптомов» поломки:

  • у водителя появились сложности с переключением скоростей;
  • снизилась тяга силового агрегата, особенно при движении в гору;
  • появились новые звуки, скрежет и скрип при нажатии на педаль;
  • неполное переключение;
  • когда водитель переключает скорости, машина пробуксовывает.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

  • сам трос;
  • смазка Литол;
  • набор гаечных рожковых ключей;
  • линейка;
  • пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

  1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
  2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
  3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
  4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
  5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

  1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
  2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
  3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

  1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
  2. Активируется рычаг ручного тормоза.
  3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
  4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Фотогалерея

Фото процедуры смены троса и настройки положения педали приведены ниже.

 Загрузка …

Видео «Пособие по настройке»

Пользователь Сергей Серж опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрирована процедура изменения положения педали с указанием всех нюансов этой задачи.

Регулировка сцепления на ваз 2114 пошаговое руководство

В каких случаях требуется регулировка сцепления

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой

Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма.

К таким неисправностям относятся:

  • регулировка педали сцепления;
  • регулировка троса сцепления;
  • регулировка педали по высоте;
  • регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114

В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

  1. Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления
  2. На изображении показано как это лучше всего сделать.
  3. Должно получиться приблизительно 18-20 см.
  4. Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.
  5. Должно получиться 6-7 см
  6. Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

  1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
  2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
  3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

  1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
  2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
  3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

  1. Отвинчиваем упорный винт.
  2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

  1. Демонтировать контргайку штока.
  2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
  3. Вернуть шток на один полный оборот.
  4. Определить наличие свободного хода сцепления.
  5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
  6. Завинтить контргайку.

Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Регулировка тросика сцепления Ваз 2114

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

  • Слегка затягиваем контргайку
  • Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

По окончании регулировки затягиваем контргайку

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

  1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
  2. Демонтируем картер механизма сцепления.
  3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
  4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
  5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Как отрегулировать сцепление на ваз 2114

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

  1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
  2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
  3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
  4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Регулировка сцепления на ваз 2114


Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:
  • крестовая отвертка или головка №8;
  • комплект рожковых ключей на 13 и 17;
  • WD 40 или аналогичное средство;
  • линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Как отрегулировать трос сцепления на ваз 2114

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

    1. Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
    2. Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
    3. В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.
    1. Открывается капот.
    2. Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).
    1. Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
    2. На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).
    1. Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
    2. Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
    3. Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.
  1. После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
  2. Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Как отрегулировать педаль сцепления на ваз 2114

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Как на ваз 2114 регулировать и настраивать сцепление

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Завести мотор на нейтральной передаче.
  3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Как натянуть сцепление на ваз 2114

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Регулировка сцепления на ваз 2114 своими руками

Снимаем воздуховод откручиваем гайку 1 если нужно что бы педаль опустилась закручиваем гайку 2 т.е. двигаем в сторону салона, что бы поднять откручиваем гайку 2 в сторону фар. На последок закручиваем 2 гайки.

Сцепление ВАЗ 2115: Замена, регулировка, неисправности

Поломка сцепления – нередкое явление в автомобилях отечественного производителя. Поэтому, ВАЗ 2115 тоже страдает от такой проблемы. Но, мало какой владелец Лады захочет отдавать заоблачные суммы для того, чтобы ему заменили сцепление на СТО. В связи с этим мы расскажем вам, как это можно сделать самостоятельно.

Оглавление

Замена
Регулировка
Какое лучше поставить
Неисправности

Замена

Вам потребуются:

комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114;
наборы накидных и торцовых ключей;
оправка;
домкрат.

Переходим к замене.

В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.

Снимаем передние колеса.

Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.

Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.

Руками отворачиваем нижний кохуж, защищающий маховик. Осматриваем состояние маховика. Если замечаем на его поверхности существенные трещины и другие дефекты, значит, он неисправен. Снимаем (руками).

Используя накидной ключ на 7, откручиваем болты, на которых крепятся шаровые опоры. Как правило, их всего 3 штуки.

Если производим полную, а не выборочную замену — отсоединяем приводные валы от коробки передач, сливаем масло. После чего можно аккуратно снимать коробку передач.

Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к цилиндрам. Удобнее всего воспользоваться торцовым ключом на 8.

Накидным ключом на 8 откручиваем болты, крепящие нажимной диск к маховику.

Снимаем нажимной и ведомый диски. Нажимной диск также называют корзиной. На данном этапе необходимо убедиться в том, что она исправна. В противном случае потребуется замена. Рабочая поверхность не должна иметь трещин и крупных зазоров.

Поддеваем концы возвращающей пружины, фиксирующей выжимной подшипник.

Снимаем муфту, подшипник и возвращающую пружину. Осматриваем каждую из деталей, для того, чтобы понять, какие из них стоит заменить. Крутим подшипник в руке. Слышите хруст или шум — подшипник не годен, готовим новый для замены.

Снимаем выключающую вилку. Обрабатываем детали керосином, если что-то из деталей исправно и не нуждается в замене — производим не полную, а выборочную замену.

Очищаем первичный вал коробки передач от различной грязи и старой смазки.

Возвращаем (или закрепляем новый) выжимной подшипник, муфту и возвращающую пружину.

Для центрирования коленчатого вала, вставляем в его отверстие оправку. После чего устанавливаем на оправку ведомый диск.

Прикручиваем болтами (накидным ключом на 8) нажимной диск (корзину) в маховик.

Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Регулировка

Пошаговая инструкция

Первоначально стоит измерить отклонение педали от нормы. Для этого нужно упереть привод до максимума, затем — отпустить. Необходимо замерить длину хода – расстояние от центра площадки педали в ее нижнем положении, когда она уперта в пол, и ее верхним положением. Если отклонение от нормальной длины существенное, следует отрегулировать педаль.

Отклонение от нормы можно обнаружить и без измерений. Для этого нужно расположить машину на ровной горизонтальной поверхности, включить первую передачу и, плавно отпуская привод, начать движение. Если автомобиль тронулся только под конец нажатия педали, необходима отладка.

Для того, чтобы отрегулировать привод у ВАЗ 2115, необходимо изменить длину «рубашки» троса. Для этого нужно ослабить или затянуть две гайки, с помощью которых он прикреплен к кронштейну.

Открываем капот. Снимаем воздушный фильтр. Находим трос и гайки, которыми он крепится к кронштейну. Они находятся на его резьбовой части. К сожалению, у ВАЗ 2115 эти детали расположены неудобно. При манипуляциях с гайками изменяется длина оболочки-«рубашки» троса. Для того, чтобы уменьшить ход, ослабляем гайку, находящуюся внутри кронштейна, и подкручиваем гайку снаружи, и наоборот, если нужно увеличить. Важно помнить, что перетяжка, как и слабое натяжение, недопустимы. При перетяжке трос быстро порвется, а при слабом натяжении сцепление перестанет полностью выключаться.

Если резьба заржавела, можно использовать жидкость для облегчения отворачивания резьбы. В случае, если таковой нет, можно применить моторное масло либо тормозную жидкость.

После отладки следует проверить изменения в работе узла. Делать это нужно так же, как и при первичной проверке на отклонение хода от нормы. После правильно осуществленной регулировки ход не превышает 135 мм. Если процедура ни к чему не привела и сцепление у вашего ВАЗ 2115 продолжает буксовать, значит элемент пришел в негодность, и нуждается в замене.

Какое лучше поставить

У Крафта пошло много подделок, спокойно можеш нарваться. Бери лучше ЛУК или ВАЛЕО, у САКСА в последнее время тоже пошли подделки. Продаются также комплектами. Осмотри обязательно маховик, на наличие износа. -0,1мм укорачивает жизнь сцепления минимум на 10000 км.

Неисправности

Признаки неисправности

Способ устранения

Пробуксовка сцепления (неполное включение)

1. Ведомый диск пробуксовывает

Заменить ведомый диск

2. Недостаточное прижимное усилие

Заменить нажимной диск

3. Замасливание накладок

Заменить ведомый диск, устранить утечку

4. Сцепление греется

Заменить ведомый и, возможно, нажимной диск

5. Течи рабочего цилиндра

Заменить рабочий цилиндр

Сцепление не выключается

1. Воздух в системе гидропривода

Прокачать привод сцепления

2. Течет рабочий или главный цилиндр

Заменить соответствующий цилиндр

3. Коробление ведомого диска

Заменить ведомый диск

4. Поломка фрикционных накладок

Заменить ведомый диск

5. Заедание ведомого диска на валу

Разобрать и смазать

6. Залипание накладок на маховике

Включить 1 передачу и нажать педаль сцепления. Некоторое время буксировать автомобиль при остановленном двигателе

Сцепление включается рывками

1. См. «Замасливание накладок»

2. Неправильная установка при ремонте

Проверить и устранить

3. Неравномерное давление подшипника выключения сцепления

Проверить вилку выключения сцепления

4. Неравномерное давление нажимного диска

Заменить нажимной диск

5. Плохо закреплен двигатель / КП

Устранить неисправность

Сцепление не выключается и пробуксовывает

1. Вышел из строя нажимной диск

Заменить диск

Посторонние шумы в области сцепления

1. Биение нажимного или ведомого диска

Заменить диск

2. Ослабли пружины ведомого диска

Заменить ведомый диск

3. Вышел из строя подшипник выключения сцепления

Заменить подшипник

4. Ослабление заклепок фрикционных накладок

Заменить ведомый диск

Регулировка сцепления на ваз 2114

Российский автомобиль ваз 2114, это далеко не самая идеальная машина, но надо сказать, что на сегодняшний день по удобствам и качеству мало, чем уступает зарубежным аналогам такого же класса. Достаточно высокая проходимость, относительный комфорт не слишком высокая стоимость, изобилие запчастей, несложность в ремонте, все это делает ваз 2114 весьма востребованием среди автолюбителей.

Достаточно высокой стоимостью услуг центров технического обслуживания, заставляют многих владельцев ваз 2114 самим осуществлять мелкий ремонт и диагностику автомобиля. В этом контексте часто возникает вопрос, как отрегулировать сцепление на ваз 2114? Как отрегулировать педаль сцепления на ваз 2114? Как сменить тросик сцепления на Ваз 2114? Как провести диагностику сцепления на ваз 2114?

Эта статья детально рассматривает процессы, диагностики и регулировки сцепления на ваз 2114, и все нюансы которые могут при этом возникнуть.

Диагностика на ваз 2114 должна проводится регулярно, при пробеге порядка 10 тысяч километров. Только проведение таких работ значительно снизит возможность возникновения неисправностей. Именно диагностика позволяет выявить сбои и мелкие неполадки в самом начале процесса, благодаря чему можно провести ремонт машины намного легче и с меньшими затратами. Кроме того диагностика позволяет выявить скрытые серьёзные поломки, которые в противном случае, могут привести к трагическим последствиям.

Некоторые виды работ требуют специального оборудования. Самостоятельное приобретение такого оборудования не является целесообразным, так ка оно стоит достаточно дорого, и требуют определенных умений и навыков которые есть далеко не у каждого водителя. Поэтому процедуры, требующие специального оборудования, лучше проводить в технологических автоцентрах. Где оборудование и специалисты по работе с ним есть в наличии.

Однако некоторые процедуры могут быть проведены самостоятельно, без применения сложного оборудования. К таким видам работ принадлежит и регулировка сцепления на ваз 2114.

Для того, что бы провесим регулирование, тросика и педали сцепления, необходимо организовать рабочее, для такого рода работ необходимо комфортно разместится под кузовом автомобиля. Что бы организовать такое место воспользуйтесь, эстакадой, смотровой ямой или поднять машину на домкратах, необходимо так же обеспечить освещение, так как работать придется в нижней части салона и под капотом, где довольно темно.

На этих автомобилях, в модификации, Самара 2, в отличие от более ранних моделей, где были установлены, надежные, но излишне сложное в ремонте гидравлическое сцепление, установлено одно дисковое сцепление не смазываемого (сухого) типа. Управление сцеплением производится педалью и тросиком прикреплённым к ней. Тросик при этом, является самой уязвимой частью в этой схеме. Регулировка сцепления производится с помощью храповика.

Накладка на диске при эксплуатации естественно стирается. Диск естественно становится намного тоньше. Что бы компенсировать истончения диска производится перенатяжка тросика сцепления с помощью храпового механизма.

Содержание статьи

Диагностика сцепления на ваз 2114

На ваз 2114, диагностика сцепления производится в поэтапно. Поэтапность обеспечивает наибольшее удобство в процессе выполнения работ.

  • Для того что бы провести диагностики необходимо завести автомобиль, прокачать три четыре раза педаль муфты сцепления, обращая пристальное внимание, не появились ли посторонний шум, треск и тому подобные звуки. При этом нужно внимательно следить за ходом педали, насколько он плавный, не происходят ли задержки, рывки.
  • Далее, линейкой, промеряйте расстояния от нижней части педали до пола кабины, оно должно составляет 12 -14 сантиметров. Измерение проводится сначала на прижатой, а потом на отпущенной педали. Наибольшее значение для этого показателя, считающееся безопасным 16 сантиметров, свыше означает, что накладки на диске износились до полной негодности и диск надо менять. Для того, что бы полностью убедится, что пришло время отрегулировать сцепления, проведем самый простой тест.
  • Заводим машину, и плавно избегая резких движений, отпускаем педаль сцепления и медленно начинаем движение. Если муфта сцепления полностью отпущена, а машина не начала движение, значит, ее ход увеличен. А в случае муфта отпущена не полностью, а автомобиль тронулся, значит, ход занижен.

Регулировка сцепления на ваз 2114

Регулировка педали сцепления ваз 2114

Находим гайку, которая находится снизу педали сцепления, и отпускаем ее. После чего нижнюю гайку затягиваем от максимума Следом, затягиваем крепежный элемент под педалью сцепления. Подтягиваем от максимума к вилке резиновую шайбу. Чтобы увеличить ход педали, затяните крепеж на наконечнике. Что бы уменьшить ход отпустите этот крепеж.

Когда процесс регулировки окончен нужно: три раза прокачать муфту, замеряя длину хода. Совершаем эту процедуру до достижения необходимых параметров.

Регулировка тросика сцепления на ваз 2114

Нужно открыть капот машины, снять контакты и извлечем аккумулятор. Для дальнейшего проведения работ по регулировки тросика нам понадобится набор рожковых гаечных ключей и отверток:

  1. Поднимаем крышку капота машины, на КПП находим крепление тросика. Он располагается на регулировочном узле, выглядит как две гайки на 17. Тросик сцепления имеет отметку красного цвета.
  2. Потом отпускаем контргайку, затем другой гайкой, опуская или затягивая тросик до нужного размера.
  3. Педаль будет, двигаться вверх от пола, если гайку навинчивать в сторону кабины, и опускаться, если крутить в другую сторону.
  4. После, того как педали заняла необходимое положение, контргайкой зажимаем гайку регулировки как можно плотнее.

Когда проводятся работы по регулировки натяжения тросика сцепления, необходимо проверить его целостность, не повреждена ли его оболочка, нет ли на ней повреждений, заусениц и прочих повреждений, свободно ли передвигается он в оболочке. Если какие-то повреждения будут обнаружены, то такой тросик необходимо заменить, Поврежденный тросик будет сильней изнашиваться, и надежность регулировки будет под сомнением.

Замена тросика сцепления

Когда выясняется, что тросик неисправен, его приходится менять, это так же не должно вызвать осложнений и может быть проведено даже в условиях гаража.

Удаляем под педалью пластиковые накладки на полу машины, для обеспечения легкого доступа к креплению тросика. После чего отсоединяем наконечник тросика от включающей вилки сцепления. Демпфер оболочки достаём из крепления, который находится в картере коробки передач. Другой наконечник тросика отделяем от педали сцепления и вынимаем освобождённый его. Берем целый предварительно проверенный тросик и устанавливаем его в обратном порядке.

Проверка регулировки тросика сцепления

После завершения работы по регулированию натяжения тросика сцепления, необходимо произвести проверку правильности и качества выполненных работ. Замеряем ход педали, на заглушенном моторе, выжимаем муфту сцепления три четыре раза, и повторно уточняем замеры. Если замеры совпали, то процедура регулировки выполнена правильно. Если замеры не совпадают, значит, плохо затянута контргайка, и процесс натяжки тросика надо повторять. Известна не писаная заповедь водителей, сцепление должно срабатывать на середине хода муфты сцепления.

Что бы убедится окончательно, что процедура проведена качественно, проводим следующий тест. Установите автомобиль на площадку без наклонов, что бы избежать самопроизвольного скатывания, выжмите ручной тормоз и заглушите мотор. Заведите машину, и начинайте двигаться, если в момент, когда педаль сцепления отпущена, двигатель заглох, система отрегулирована правильно. А если двигатель продолжает работать с включенной скоростью, при отпущенной педали сцепления. То сцепление пробуксовывает, а значит необходимо проводить повторную регулировку.

До начала начать провидения диагностику внимательно ознакомитесь с руководством по эксплуатации автомобиля ваз 2114, и технической документации. Это даст вам возможность эффективно и быстро провести диагностику и регулировку сцепление на ваз 2114.

Как видно из вышеизложенного, процедура проведения диагностики и регулировки сцепления доступна, даже для людей, которые не обладают навыками в данной области.

Что означает пробуксовка сцепления?

Что означает пробуксовка сцепления?

Пробуксовка сцепления просто означает, что ваше сцепление включается и выключается, и мощность не передается на колеса , и в результате автомобиль не движется вперед.

Проскальзывание сцепления является обычным явлением, которое может произойти в какой-то момент с автомобилем с механической коробкой передач, рекомендуется проверять сцепление после 60 000 миль или более.Возможно, вы слышали о «пробуксовке сцепления», по сути, это происходит, когда ваше сцепление отключается, и мощность не передается на колеса для движения или движения автомобиля вперед. Вот почему проверку сцепления вашего автомобиля следует проводить при пробеге от 60 до 100 тысяч миль в зависимости от марки, модели и года выпуска автомобиля. Сцепление выйдет из строя из-за износа, а также из-за манеры вождения и условий вождения. Это также может зависеть от температуры окружающей среды, в которой хранится автомобиль, в более жарких странах существует риск перегрева трансмиссионной жидкости и износа деталей.

MyCarNeedsA.com точно определил причины проскальзывания сцепления и симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы водители могли как можно раньше распознать побочные эффекты.

Получить котировки