3

Ваз 2114 помпа потекла: Если потекла помпа можно ли ездить

Содержание

Если потекла помпа можно ли ездить

На чтение 11 мин. Просмотров 92 Обновлено

В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

Симптомы неисправности

  1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

  1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
  2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
  3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

Как проверить насос системы охлаждения?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

Основная причина поломок

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

с одной стороны циркулирует ож, а с другой заводская смазка

Вот пример тебе:
Например посмотрим на распред вал. Что там после шестерни? Павильно сальничек. С одной стороны масло двигателя, а с другой воздух. И если все исправно, то этот сальник не пропускает масло в течении как минимум не хуже чем время наработки помпы(для качественных запчастей). И таких сальников много.

ОК! Для чего нужен сальник? Для того, чтобы отделить одну среду от другой.
Систему охлаждения от воздушной среды, маслянную систему от воздушной среды, гидросистему от воздушной среды. И тд.

Но заметь, никогда, сальник всухую не работает! Даже в компрессоре кондиционера, сальник смазывается маслом.
А в помпе, сальник не дает выйти ОЖ наружу.
И смазывается при этом ОЖ. Но не водой!
А сальник распредвала смазывается моторным маслом. Спроектирован так.

QUOTE (хапилов @ Jul 20 2006, 06:26 AM)
Температура кипения воды ниже чем у тосола или другого антифриза.Теплоотдача тем более.
QUOTE (Atlantspb @ Jul 20 2006, 11:18 AM)
Как раз наоборот, более теплоемкой жидкости, чем вода нет.

Точно (если сравнивать с антифризом).

Что вы привязались к этой помпе? Хрен на нее, стОит относительно недорого. А вот голову на воде убить гораздо быстрее, и дороже.

QUOTE (Военный @ Aug 12 2006, 08:28 AM)
подшипник работает прям в тосоле, сальников никаких нет?
QUOTE (Borzoi @ Aug 12 2006, 08:10 AM)
Господи,да какое там устройство — обычная крыльчатка на валу с подшипниками! Вот только на воде ездить не надо,так как тосол имеет смазывающие присадки именно для помпы,а вода — она и есть вода!Попробуйте сами на ощупь воду и тосол и поймете всю разницу,а лучше G11.И,кстати,помпу лучше всегда менять при замене ремня ГРМ каждые 100 ккм.

А чего кольца то? Мож тогда уж лучше двигатель или вообще машину?

По сути двигатели разные, есть у которых помпа крутится ремнем грм(для них эта рекомендация менять помпу с грм, что бы не лазить туда два раза), а у других помпа отдельно и менять ее надо, когда изношена.

QUOTE (Военный @ Aug 12 2006, 06:14 PM)
юморист у тебя еще один бестолковый пост, поздравляю!
спрашивал просто УСТРОЙСТВО помпы, какая она в разрезе, а нафлудили.

Это у тебя еще один бестолковый пост.

Любой подшипник никогда не смазывается ОЖ на основе воды.
Если в школе хорошо физику или химию учил, то знал бы, что вода образовывает ржавчину на металле, поэтому шарики подшипника со временем становятся квадратными.
Чтобы этого не происходило, в помпе стоит сальникна оси врашения крыльчатки помпы, который должен удерживать ОЖ от попадания в подшипник.
Со временем этот сальник изнашивается и ОЖ попадает внутрь подшипника.
Первый признак этого, помпа начинает свистеть или гудеть. Если замену помпы затянуть, то либо подшипник заклинит либо внешний сальник на оси помпы протечет и тогда будет писец мотору.

ОЖ маслянистая из-за того, что не должна она закипать при температуре 100-120 град. Как известно из школьной физики, чем менее течучая жидкость, тем больше у нее температура кипения и теплоотдача выше.

Как долго можно ездить без ремонта если потекла помпа?

Похожие статьи

Я бы до сервиса максимум поехал с такой проблемой

Алексей, с баблом сейчас немного напряг, а замена помпы стоит 2,5 рубля + сама помпа

Серега, поставь тогда машину, потом сделаешь. Капиталка мотора после перегрева куда дороже выйдет

Серега, сам поменяй это очень дешево. А так смотри как сильно потекла. Если капля в день то не страшно

У нас случай был. Клиент приехал на замену помпы. Пока доехал 3 раза закипел. 5 литров воды хватало на несколько километров

Смотря как течёт.

Андрей, самому менять нет условий и инструмента
Ушло около 300мл после интенсивной езды по трассе (6-7 тыс. оборотов на затяжных обгонах), сейчас долил антифриз (благо лежали в багажнике остатки) до максимальной отметки, завтра покатаюсь посмотрю как уходить будет…
Вот и хотел узнать как долго можно так ездить до замены помпы

Алексей, да я бы и поставил, но не могу, машина сейчас мой заработок, если поставлю то не будет денег не на ремонт, не на еду

Серега, пока не закипишь и потом машину на капиталку не повезешь)))

Нет денег, лучше пешком походи. Или только до сервиса

Алексей, хм… понятно. В общем ясно что никто нихрена внятно не может ответить. То что машина может закипеть я и без вас знаю

Серега, ну а кто тебе точно даст ответ если у всех это индивидуально. Кто то может и тысячу проехать и пизда будет а кто то и 10 тысяч

Серега, ну если все так плохо с деньгами ,то следи за уровнем антифриза и слушай чтобы вентиляторы на 2 скорости не работали на постоянке,ну и копи денежку на ремонт

Слава, я одного не могу понять, почему будет «пизда» если следить за уровнем антифриза? Машина же тогда не закипит! А подливать немного антифриз на протяжении пары тройки недель не так уж и дорого (литр 150руб)

Серега, ну она просто может потечь намного сильней в дороге, и ты это не заметишь и пизда

Слава, я так понял, что если ехать с оборотами не больше 3 тыс то помпа сильно не течет, или это байка?

Серега, мне кажется это байка

Артур, спс, так в принципе наверно и буду делать

Пока не заебет подливать антифриз

Серега, через 3 недели вот нам и отпишешься. Сколько проехал, сколько антифриза долил, закипел или нет, нужна капиталка или нет.

Самое главное чтобы ремень ГРМ не порвало.

Алексей, ага, обязательно лично тебе отпишусь

Серега, можешь не мне лично, можешь в группе всем отписаться.
Тебе же лично посему то все отвечают на твой вопрос.

Серега, если не ручьем течет и следить за уровнем ничего страшного. У самого подтекает с дренажного отверстия, за несколько недель долил 1.5 литра, даже чуть осталось в бутылке, езжу в неделю км 400 точно. Менять пока нет возможности. Смотри самое главное за уровнем и что бы антифриз не попадал на ремни иначе разьест, в том числе и грм. Ну и крутить в отсечку не советую, нагрузка лишняя ей щас не к чему

Артём, спасибо за инфу!

Алексей, я тебе по этому поводу уже ответил

Серега, мне пох как-то

Алексей, ну и нах тогда просишь отписаться?

Серега, в группу, что бы народ посмотрел, что бывает при езде с потекшей помпой. Мне такие эксперименты с движком нахер не всрались, мне проще было бы помпу сразу сменить.

Алексей, нихера се как ты за группу тужишься


Так ты ж мне сам написал результат такой езды, а после этого пишешь «мне интересно… бла бла бла…» чего-то не сходятся твои слова!

Серега, я тебе сказал результат такой езды.
Свой результат в группе потом напишешь — остальные будут знать.
Мне лично — на твой результат пофиг. Ибо при любом раскладе я б не стал так рисковать и ездить

Алексей, бля…. Все с тобой ясно…
Кстати сегодня заехал в автосервис и спросил там, на что ответили — можно ездить и неделю и месяц и пол года и нихуя не будет если следить за уровнем антифриза и не давить гашетку в пол до отсечки! (Эта инфа не для тебя, а для группы

)

Серега, збс, успехов тебе, братан)))
А мастерам в сервисе побольше таких как ты, которые деньги на капиталку привозят)))

Алексей, ага, тебе тоже не хворать


Сегодня наверно позвоню на радио закажу для тебя песню Николая Носкова — Паранойя

Серега, скинь волну, обязательно послушаю)

Алексей, такое можно заказать только на «радио дача» так что слушай там

Замена помпы ВАЗ 21111 своими руками. Потекла помпа, замена помпы, и метки на ремень ГРМ, опять ВАЗ 2114 8клапанник

Комментарии к теме Замена помпы ВАЗ 21111

Лущовска цветок

Каха

У оригинального Лузара надпись отлита на корпусе и на шкиве.Это просто коробка от Лузар,в которую бросили китайское г…

Кулина

У владельца Range Rower должно быть минимум две таких машины, чтобы поочередно ставить и забирать их с сто.

Овик

Братан где видюх?

Лох

Поправочка: Только вентилятор не дует на радиатор, а наоборот забор воздуха с улицы берет, если он будет дуть на радиатор то охлаждения не будет так как два потока воздуха будут друг другу припятствовать

Таймураз

В разбор пошла?

Asabi

Спасибо за видео

Ромни

Сейчас помпы ТЗА идут новые и в новой упаковке: UR-Q

Burnell

нормалек УДАЧИ

Бакытжан

Двигатель снижним распредвалом ГРМ с толкателями 5000 оборотов это предел для таких двигателей штанги клапанов начинают вибрировать и двигатель работает в ‘убыток’

Мамай

ну крышка понятно, а бачок зачем менять?

Bernhard

На 50000 сгорели клапана на 3-4 цилиндре от газа. Лакокрасочное покрытие слабое, а так в целом машинка, при бережной эксплуатации даже ничего.

Карлос

И у меня такая же проблема. Замена радиатора помогла?

Клес

автор ты лучше показал бы как слить бензин с бака лада гранты)

Жених Мик

Мастер нужно поменять ремен грем

Миллер

60.000 гарантии даёт белмаг на эту помпу, интересно отходит или нет

Пауэлл

… когда у … есть деньги на хорошие машины

Гений

20:15 Олег у мея справа на вале закрученная шайба не до конца прикреплена,да и мастер сказал что не нужно.А масло все равно течёт,думаешь от этого?

Сильвестова Надина

Парни молодцы. Очень подробно и внятно объясняете. Подписался на ваш канал. У меня такая же 2.2

Боз

Полезно, познавательно, ну и как обычно неважно на сколько современный авто, нельзя забывать старые дедовские способы выставления меток, ибо принципы работы ДВС никто не менял… в чем собственно геморойнойсть у 406го непонятно, если в сравнении с жигулями… то да… согласен, а в остальном, все как у всех, только е…чие торексы…) но это, как говорят в наукраине, ‘ЦЕ ЕВРОПА’) А так где шкивы с демпфером, там всегда надо проверять демпфер на прокрут, а раз он уже провернут, то его менять, или заварить (а демпферные шкивы, по моему уже давно не редкость и на японцах, и на американцах и на европейках…) А так молодцы что сделали видео, ловите лайк!!!

Икрам Белевикин

Спасибо большое

Третьяк Талолаев

Спасибо)очень нужное видео.

Тур Картинщиков

подрыгал подвигал запихнул без мата хоть..но не видно…инфы никакой

Джафар

Привет, такой же движок ld20-2 но только хечбек t12 насос гур подошёл от примеры. какие ремни на генератор и на гур и помпу?

Написать комментарий

Замена помпы и ремня ГРМ — журнал За рулем

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).

После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.

Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.

Материалы по теме

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?

Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179. Такой служит долго, но и его когда-то надо менять.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179. Такой служит долго, но и его когда-то надо менять.

Материалы по теме

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом.

Зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом.

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

Неисправность помпы — признаки и причины (4 основных). Как определить по симптомам

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Содержание:

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

  • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
  • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
  • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
  • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
  • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
  • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500…1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

  • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
  • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
  • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
  • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
  • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные !!!) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Замена помпы ВАЗ 2114. 140000 км на заводской (родной) помпе (водяной насос) Ремонт ВАЗ 2114

Комментарии к теме Замена помпы ВАЗ 2114

Кара

А что ж вы, БЛИН, в робе без подстилок, на сиденья садитесь??? Мозгов нету??? Как, блин, с вами бороться??? Затрахали!!! Я воё сидение еле отмыл после таких профессионалов!!! Периодические геморрои с помпой это еще ничего >)

Тени

У меня помпа 147000 тоже прошла, фирму не помню? германия написано было

Габит

Сразу видно мастера опытные. Недаром грм вверх ногами поставили индейцы кудрявые

Аделина

А откуда герметик на родной заводской помпе?

Уэйн

Производитель Zollex

Бакай

однозначно помпу уже меняли 😉 У моего лучшего друга и без помпы на ваз много чем заняться можно ))

Савина

мне кажется на старой помпе герметик, может меняли

Войтко

4 года 164 тысяч км пока родная заводская помпа.

Исра

Геморрои с помпой подзадолбали, Охлаждающая жидкость светится в ультра-фиолете, дабы было легко найти места течи (может какая-то левая не светится, не знаю). Так что, не обязательно рисковать отравиться этилен-гликолем и все места течи сразу видно.

Лузков Брод

Рекорд был у меня на семёре,с потекшей ручьём новой помпой ТЗА ровно через 12 дней езды.

Франциско

попробовал на язык?а если б туда нассали?мега сервис)

Баха

в прошлом году, такая же помпа потекла, меняли в сервисе, тоже искал производителя такую же, прошла 147000!

Жевно Алесей

тут от антифриза тоже многое зависит

Алти

С чего это он ресурс свой выробатал ему до 300 легко у меня 405 на 14 масло ест 2 литра на 10тысяц ниче не делал по движку ) Мне друг сказал и без помпы на vaz много чем руки занять…

Windell

Помпа менялась. Это не заводская помпа.

Cecilio

Zollex это помпа

Дантес

Трудности с помпой начинают напрягать Ж)) помпа от Zollex???

Сим

на Vw t4 поменял на 430 000 тысячах) Люфта нет, просто задубел сальник)

Ziyan

Дизлайк за обман в названии.

Amo

Лада калина. пробег 254 000 км. без кап ремонта, менялся только датчик скорости и регулятор холостого хода (ну конечно 4 раза ремень ГРМ и генератора). На сервисах говорят, нужно срочно менять поршневую иначе целиндры будут элипсом и ни один токарь не поможет. Это правда? масло не ест не капли. тосол тоже как залил лет 5 назад так и булькает там) работает как часы, зачем туда лезть.

Чантилли

Из личного опыта: у меня сейчас родная помпа 150 т.км полет нормальный, каждые 3 года заливаю тосол ‘Феликс’. Месяц назад менял грм с роликом и тосол хотел заодно и помпу, но тк уровень не падает от заливки до заливки, не стал. Хотя думаю наврятли она еще 3 года протянет) А про заливку, в жизни ничего лишнего не откручивал кроме блока и радиатора и ни разу не воздушило главное заслонку печки открыть. У моего приятеля на ваз с помпой пока все слава богу нормально ))

Починкова Мерей

Пробег примерно такой же, потекла помпа после отмывки стиральном порошком систему охлаждение, ездил 2 недели с порошком.

Бехзод Коняшин

на логане и по 300000 бегают

Андраник

и чему радоваться? корыто отечественное… У меня фольц 300 тыс, еще родная помпа, и все остальное. Неплохо, если более обстоятельно по помпе на 2114 объяснил бы )

Иброхим

Александр,спасибо за видео!!! Ну например про двигатель 140 тыс.,это не предел,если вовремя и качественно делать ТО,у друга десятка 196 тысяч и двигатель не трогали,ещё четырка,с пробегом 154тысячи,и так же ничего не трогали,а шеснарь вообще живучие двигателя от 250 до 350 без проблем!!!А про помпу,так сняли не родную,на герметике(Казанск ом),её меняли!!!Александр ,удачи,успехов,до бра,мира и хорошего настроения Вам и Вашим близким!!!

Похожие видео по ремонту

Замена водяного насоса (Помпы) на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Помпа – назвали её в народе так, на самом деле это водяной насос благодаря которому охлаждающая жидкость (Будем кратко называть её ОЖ) бегает по системе охлаждения и охлаждает движок, при выходе помпы из строя жидкость циркулировать всё же не перестанет но появиться маленький нюанс, она будет звенеть и всё это происходить до тех пор будет, пока помпу Вы не смените на автомобиле, но если Вы проигнорируете этот звук и будете ездить с ним и дальше, то в скорем времени подшипник у помпы (Когда он изнашивается и появляется этот характерный звук) попросту заклинит и она резко встанет колом (При работе двигателя это конечно же произойдёт), а так как помпа связана механизмом ГРМ, то и ремень порвётся (Если на Вашем автомобиле загибает клапана, то готовьтесь к дорогостоящему ремонту).

Примечание!
Для замены водяного насоса, запаситесь заранее рядом инструментов, а именно: Ключами всевозможными, отвёртками, ну пустыми ёмкостями для сливания охлаждающей жидкости с двигателя автомобиля, по возможности новым хорошим натяжным роликом ещё запаситесь, потому что он всё равно сниматься будет и если он долго уже у Вас не менялся и под заедать начал, то поставите вместо него новый, рабочий ролик!

Краткое содержание:

Где находится водяной насос?
Он скрыт под крышкой ГРМ (см. маленькое фото она указана синей стрелкой), её конечно же снять придётся, чтобы увидеть водяной насос и тем более для того чтобы сменить его, снимается она очень легко, достаточно будет всего лишь три болта небольших выкрутить которые по бокам (Там две гайки) и в середине (Там одна гайка), крепят крышку, а когда она снята будет, сразу найдите водяной насос (Указана красной стрелкой) и переходите к его проверки (Об том как его проверить, читайте чуть ниже).

Когда нужно менять водяной насос?
Если Вы услышали посторонние звуки в двигателе, то первым делом поймите откуда они идут, для этого конечно же открыть капот придётся и прислушаться, если звуки слышны через крышку механизма ГРМ, то первым делом заглушите двигатель (Это обязательно, а то за шкивы ещё заденете крышкой) и снимите эту крышку, когда она снята будет, заведите автомобиль и прислушайтесь, если звук идёт именно от водяного насоса, то значит подшипник вышел у него из строя и водяной насос нуждается в замене, затем заглушите мотор и руками покачайте помпу (Шкив её), люфта у неё быть не должно, она прочно стоять должна, если он есть то помпа нуждается в замене (Кстати этот люфт лечиться подтяжкой стопорного винта который на помпе расположен, более подробно смотрите на фото под цифрой 2), ну и в завершение дренажное отверстие осмотрите (см. фото 1, оно стрелкой указано) через него не должно вытекать не капли охлаждающей жидкости, если вдруг она течёт, то опять же помпа не исправна и её необходимо заменить на новую.

Как заменить водяной насос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Когда ремень ГРМ снят с верхних шкивов будет, не в коем случае не проворачивайте шкивы, а то нарушите фазы газораспределения (Их в принципе и поставить можно, но лучше не трогайте, а ставятся они по меткам, более подробней об этих метках Вы узнаете когда прочтёте одну из статей, на которую в этой статье дана ссылка), ну даже если фазы газораспределения можно заново выставить, это не значит что шкив крутить всё же можно, просто есть некоторые движки (Они на девятки ставились), которые загибают клапана, так вот если вы шкив резко крутанёте на снятом ремне ГРМ, то клапана чуть-чуть деформируются, а это уже в круглую сумму выйдет!

Снятие:
Помпа меняется не легко, если же есть навык то всё просто, если его нет, то скорее всего даже и не одним днём замену выполнять будете, в общём начнём, сперва скинуть клемму минус нужно будет и потом слить ОЖ с двигателя (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ», а о том как скинуть клемму минус, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле»), когда эта операция будет проделана, снимите ремень ГРМ с натяжного ролика а потом и сам ролик с автомобиля (Как снять ролик, Вы найдёте в статье под названием: «Замена натяжного ролика»), следом шестерню распредвала снимите (Как это сделать, читайте «здесь») и выкрутите несколько болтов и гаек (Их около пяти, все они на фото ниже показаны) которые крепят заднюю крышку и после чего её от основания отделите, чтобы доступ к помпе был (По другому её никак не вынуть), а как только доступ появиться, отвёрткой выньте помпу подцепив для этого её шкив как это показано на маленьком фото.

Примечание!
Если помпа вынется, но кузов мешать будет или ещё что то (Вынуть Вы её полностью не можете к примеру), то в этом случае попросите помощника отвести чутка двигатель, для этого пусть он просто возьмётся за удобное место (Оно обязательно из металла должно быть выполнена) и применив силу, наклонит двигатель в нужную сторону, а Вы в это время помпу вытащите из отверстия в двигателе автомобиля!

Установка:
Новая помпа ставиться в обратном порядке снятию, перед тем как её купить обязательно маркировку сравните со старой, мы Вам рекомендуем точно такую же брать и про прокладку не забудьте которая между помпой и двигателем стоит (см. маленькое фото), обязательно посмотрите на то место где помпа к двигателю прилегала, если там останутся кусочки этой прокладки, то Вы их отвёрткой со скоблите и новую прокладку купите, положив её вместо старой на помпу.

Примечание!
Когда помпу покупать будете, рекомендуем брать ту на которой крыльчатка выполнена не из пластика а из металла, посмотрите самое верхнее фото в этой статье на нём отчётливо видна крыльчатки и отчётливо видно что она выполнена из металла и кстати, если вдруг заметите что крыльчатка поменяла свой цвет (Ржаветь например начала), то и в этом случае помпу смените новой, при установки, учтите что маркировка вверх должна быть направлена (см. фото 1), а шкив распредвала обязательно должен быть установлен выступающей частью к двигателю автомобиля (см. фото 2), ну и после этого совместите всё по меткам, натяните ремень ГРМ (Натяжным роликом он натягивается) и залейте охлаждающую жидкость в двигатель автомобиля!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены водяного насоса, Вы можете в ролике ниже:

Замена помпы lada 2101 (ваз 2101)

Замена помпы на ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107 (Классика)


Что такое помпа или водяной насос в мотор е, наверное, знает каждый автовладелец. Для тех, кто не в курсе, пару слов о назначении помпы в двигателе автомобиля. Охлаждающая жидкость, которая залита в систему охлаждения, должна все время циркулировать по специальным магистралям включая радиатор охлаждения и радиатор отопителя. Именно с помощью помпы и приводится в движение ОЖ. Если она выходит из строя или перестает, должным образом работать происходит повышение температуры ОЖ и двигатель перегревается. Поэтому если во время очередного технического осмотра автомобиля ВАЗ вы обнаружили подтекания из помпы, либо при работе двигателя слышны повышенные шумы в районе шкива привода водяного насоса, необходимо его срочно снять и отремонтировать либо заменить .

Инструкция по замене помпы на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107


Необходимые инструменты для замены помпы

Снятие помпы

  1. Устанавливаем под мотор, пустую емкость, и сливаем охлаждающую жидкость, открутив пробку на блоке двигателя. Если вы решились на замену ОЖ, тогда придется еще открутить сливную пробку на радиаторе охлаждения.
  2. Отключаем и вынимаем из моторного отсека аккумуляторную батарею
  3. Отсоединяем контактную колодку от электровентилятора и снимаем его, предварительно окрутив ключом на 17 три болта.

Замена помпы на ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107 (Классика)

Замена помпы на ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107 (Классика)

И в заключение отметим, что представленное описание замены помпы подходит ко всем автомобилям ВАЗ классических моделей, а именно ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.

Еще записи по ремонту автомобилей ВАЗ, LADA

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками


Замену помпы или водяного насоса (кому как удобней) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика необходимо проводить по двум причинам. Первая, помпа потекла. То есть, на помпе обнаружены следы утечки охлаждающей жидкости. В этом случае замену следует провести как можно быстрей. Так как, первые капли тосола или антифриза могут очень быстро превратиться в ручей и вся жидкость в считанные минуты окажется под автомобилем. Вторая причина, помпа загудела. Значит вышли из строя подшипники водяного насоса. В этом случае, у Вас будет немного больше времени на раздумье, перед тем как помпа потечет или заклинит. Но, вот точно сказать, сколько времени на это уйдет, может сказать только сама помпа))). Что может означать временной промежуток от одного месяца и до следующего поворота! В обоих случаях итог один, выход из строя помпы, перегрев двигателя и дальнейшее передвижения автомобиля при помощи буксировочного троса.

В общем, как итог выше сказанного, с заменой помпы стараемся не затягивать, и внимательно читаем статью дальше и решаем, проводить ли замену самостоятельно или же лучше обратиться к автомастеру .

Теперь переходим к следующему этапу – выбор-покупка помпы и составление перечня инструмента, который понадобиться для работы.

Думаю, что ни кого не удивлю, если посоветую покупать только Вазовскую помпу. Как всегда это лучший выбор. Если же, нет возможности купить вазовскую, то тут, что-то конкретное посоветовать сложно, так как на данный момент производителей помп для Жигулей довольно много. Здесь уже на Ваш вкус, карман и рекомендации продавца. Единственное, что еще могу добавить – проверяйте наличие прокладки в комплекте, купите маленький тюбик герметика и не связывайтесь с Феноксом (может, мне не везло, но помпы данного производителя часто не радовали своим качеством).

Что еще Да! Замена помпы это прекрасный повод заменить и охлаждающую жидкость в автомобиле. Стоит заранее проверить в каком состоянии (цвет, плотность) находится тосол или антифриз в Вашем автомобиле. Вспомнить, когда в последний раз проводилась ее замена.

Теперь по инструменту. Для замены водяного насоса (помпы) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 Вам понадобятся: рожково-накидные (наличие торцовых ключей, тоже приветствуется) ключи на 8, 10, 13, 17, емкость для слива охлаждающей жидкости, отвертка, ключ на 27-30 (на тот случай, если вместо сливной пробки на радиаторе, придется откручивать датчик включения вентилятора).

И, наконец, о главном – описание замены помпы (водяного насоса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули :

1. Откручиваем сливную пробку на блоке двигателя (фото 1) и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. Если же, собрались заменить и охлаждающую жидкость, то тогда ищем сливную пробку (или, как в моем случае, датчик вкл. вентилятора на радиаторе см. фото 2) на радиаторе охлаждения, откручиваем ее и сливаем жидкость.

2. Снимаем аккумулятор. Разъединяем колодку электро-вентилятора (фото 3). Откручиваем три болта крепления кожуха вентилятора (фото 4) к радиатору и вытаскиваем его.

3. Ключом на 17 отпускаем (можно полностью не откручивать) гайку натяжки ремня генератора (фото 5), ослабляем натяжку и снимаем ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе (фото 6) и отводим скобу в сторону.

4. Придерживая, отверткой, шкив помпы откручиваем три крепежных болта (фото 7). Снимаем шкив.

5. Теперь остается открутить четыре гайки крепежа помпы к двигателю (фото 8) и снять помпу. После этого, зачистить место посадки помпы от следов старой прокладки и грязи, установить новую прокладку (предварительно смазав ее герметиком) и установить новую помпу на автомобиль.

Остальную сборку проводим в обратной последовательности. При заливке охлаждающей жидкости на забываем поставить рычаг управления краном радиатора отопления в открытое положение и для развоздушки системы, отсоединить шланг (фото 9) от впускного коллектора. Для того, чтобы все сделать правильно, прошу Вас, ознакомиться с материалом по замене охлаждающей жидкости в автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Проехал последние 150 км подряд и оставил машину на 2 дня. Кинулся заводить и в двигателе скрежет страшный! Добрые люди помогли выяснить что это помпа всего лишь заклинила. Почему помпа заклинила после стоянки а во время движения все было ОК?

Всего лишь заклинила. Хорошо, что этого не произошло в дороге, проблем бы возникло довольно много — порванный ремень генератора, вытекание охлаждающей жидкости, даже если помпа заклинит без утечки, то двигатель без помпы быстро перегреется и заклинит. Вам срочно необходимо ее заменить (если Вы этого уже не сделали). А перед тем как заскрежетать и заклинить помпа обычно начинает гудеть, просто многие этого не слышат и не замечают.

arrow_drop_up 3 arrow_drop_down

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками


Замену помпы или водяного насоса (кому как удобней) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика необходимо проводить по двум причинам. Первая, помпа потекла. То есть, на помпе обнаружены следы утечки охлаждающей жидкости. В этом случае замену следует провести как можно быстрей. Так как, первые капли тосола или антифриза могут очень быстро превратиться в ручей и вся жидкость в считанные минуты окажется под автомобилем. Вторая причина, помпа загудела. Значит вышли из строя подшипники водяного насоса. В этом случае, у Вас будет немного больше времени на раздумье, перед тем как помпа потечет или заклинит. Но, вот точно сказать, сколько времени на это уйдет, может сказать только сама помпа))). Что может означать временной промежуток от одного месяца и до следующего поворота! В обоих случаях итог один, выход из строя помпы, перегрев двигателя и дальнейшее передвижения автомобиля при помощи буксировочного троса.

В общем, как итог выше сказанного, с заменой помпы стараемся не затягивать, и внимательно читаем статью дальше и решаем, проводить ли замену самостоятельно или же лучше обратиться к автомастеру .

Теперь переходим к следующему этапу – выбор-покупка помпы и составление перечня инструмента, который понадобиться для работы.

Думаю, что ни кого не удивлю, если посоветую покупать только Вазовскую помпу. Как всегда это лучший выбор. Если же, нет возможности купить вазовскую, то тут, что-то конкретное посоветовать сложно, так как на данный момент производителей помп для Жигулей довольно много. Здесь уже на Ваш вкус, карман и рекомендации продавца. Единственное, что еще могу добавить – проверяйте наличие прокладки в комплекте, купите маленький тюбик герметика и не связывайтесь с Феноксом (может, мне не везло, но помпы данного производителя часто не радовали своим качеством).

Что еще Да! Замена помпы это прекрасный повод заменить и охлаждающую жидкость в автомобиле. Стоит заранее проверить в каком состоянии (цвет, плотность) находится тосол или антифриз в Вашем автомобиле. Вспомнить, когда в последний раз проводилась ее замена.

Теперь по инструменту. Для замены водяного насоса (помпы) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 Вам понадобятся: рожково-накидные (наличие торцовых ключей, тоже приветствуется) ключи на 8, 10, 13, 17, емкость для слива охлаждающей жидкости, отвертка, ключ на 27-30 (на тот случай, если вместо сливной пробки на радиаторе, придется откручивать датчик включения вентилятора).

И, наконец, о главном – описание замены помпы (водяного насоса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули :

1. Откручиваем сливную пробку на блоке двигателя (фото 1) и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. Если же, собрались заменить и охлаждающую жидкость, то тогда ищем сливную пробку (или, как в моем случае, датчик вкл. вентилятора на радиаторе см. фото 2) на радиаторе охлаждения, откручиваем ее и сливаем жидкость.

2. Снимаем аккумулятор. Разъединяем колодку электро-вентилятора (фото 3). Откручиваем три болта крепления кожуха вентилятора (фото 4) к радиатору и вытаскиваем его.

3. Ключом на 17 отпускаем (можно полностью не откручивать) гайку натяжки ремня генератора (фото 5), ослабляем натяжку и снимаем ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе (фото 6) и отводим скобу в сторону.

4. Придерживая, отверткой, шкив помпы откручиваем три крепежных болта (фото 7). Снимаем шкив.

5. Теперь остается открутить четыре гайки крепежа помпы к двигателю (фото 8) и снять помпу. После этого, зачистить место посадки помпы от следов старой прокладки и грязи, установить новую прокладку (предварительно смазав ее герметиком) и установить новую помпу на автомобиль.

Остальную сборку проводим в обратной последовательности. При заливке охлаждающей жидкости на забываем поставить рычаг управления краном радиатора отопления в открытое положение и для развоздушки системы, отсоединить шланг (фото 9) от впускного коллектора. Для того, чтобы все сделать правильно, прошу Вас, ознакомиться с материалом по замене охлаждающей жидкости в автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Проехал последние 150 км подряд и оставил машину на 2 дня. Кинулся заводить и в двигателе скрежет страшный! Добрые люди помогли выяснить что это помпа всего лишь заклинила. Почему помпа заклинила после стоянки а во время движения все было ОК?

Всего лишь заклинила. Хорошо, что этого не произошло в дороге, проблем бы возникло довольно много — порванный ремень генератора, вытекание охлаждающей жидкости, даже если помпа заклинит без утечки, то двигатель без помпы быстро перегреется и заклинит. Вам срочно необходимо ее заменить (если Вы этого уже не сделали). А перед тем как заскрежетать и заклинить помпа обычно начинает гудеть, просто многие этого не слышат и не замечают.

arrow_drop_up 3 arrow_drop_down

Источники: http://remontauto-vaz.ru/page/zamena-pompy-na-vaz-2101-vaz-2107-klassika, http://www.avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-pompy-na-avtomobilyah-vaz-2101-vaz-2102-vaz-2104-vaz-2105-vaz-2106-vaz-2107-klassika.html

Замена помпы, — это то, с чем рано или поздно, сталкивается практически любой владелец ВАЗовской классики. Если вы думаете, что поездите на классике совсем не долго, всего пол годика — годик, — лишь до тех пор пока не научитесь сносно водить, и за столь короткий промежуток времени сломаться у вас просто ничего и не успеет. То вам следует знать, что ресурс ВАЗовских помп может колебаться — нууу просто ооочень сильно. Некоторые водители гордятся тем, что водяной насос на их автомобиле ходит уже 100 000км, и при этом не подает признаков скорой кончины. Другие же водители вынуждены менять помпу уже через 5 000км.

В общем: если вы опытный водитель — вы все знаете и сами), ну а если вы новичок — не паникуйте, в замене водяного насоса ВАЗовской классики нет ничего сложного, нужен лишь хороший настрой и минимум инструмента.

Как же понять, что водяной насос ваших Жигулей уже доживает свое? Самые не понятливые водители узнают о этом по вытекшему из помпы тосолу. Как правило, это не приятное явление сопровождается перегретым двигателем, а происходит сей инцидент в самых разных, иногда в очень не подходящих местах.

Более ответственные водители замечают, что помимо звука самого двигателя. Из под капота их автомобиля доносится некий звук, напоминающий посвистывание подшипника. В более поздней стадии, посвистывание перерастает в тарахтение: тррр — тррр — тррр, — что то в этом роде… Стоит заметить, что вышеописанное тарахтение похоже на «звук ослабленной цепи». Если вы услышали такой звук: — откройте капот и подергайте шкив помпы. Чувствуете люфт? — наверняка «тррр-тррр» говорит именно уставший водяной насос вашего автомобиля.

autobelyavcev.ru

Порядок выполнения работ по замене помпы ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107

Итак, ваша помпа явно люфтит, что делать дальше? Для начала, необходимо снять с карбюратора «кастрюлю», и аккумулятор. Эти детали будут вам мешать при дальнейшей работе, их демонтаж занимает всего 5 — 10 минут.

Теперь необходимо слить охлаждающую жидкость. Если этого не сделать, весь ваш тосол выльется, как только вы снимите старую помпу.

Тосол сливается и с блока двигателя, и с радиатора охлаждения. На фото вы можете увидеть местоположение сливных пробок. Но перед тем как вы начнете выкручивать пробки, подготовьте тазик, или другую удобную емкость, объемом не менее 10л, — куда вы будете сливать тосол. Также желательно подготовить шлангу, которую вы подставите под струю вытекающего тосола и отведете ее в подготовленную вами емкость. Так ваш мотор останется чистым — это весьма важно, — если вы любите свой автомобиль, ведь тосол довольно сильно разъедает краску ( свежо покрашенный блок было бы оч.жалко).

Вторым этапом следует вытащить радиатор. Дело в том, что он будет мешать вам откручивать шкив — ( не так сильно если у вас установлен электровентилятор), но весьма сильно если привод вентилятора у вас принудительный, — то есть вентилятор закреплен прямо на шкиве помпы.

Перед демонтажем радиатора, сразу стоит снять и вытащить его кожух — так будет легче вытаскивать, а затем и устанавливать радиатор. После следует ослабить хомуты верхнего, — самого большого патрубка системы охлаждения, а также хомут нижнего патрубка идущего к термостату. Здесь стоит заметить, что отпускать следует тот хомут который ближе к термостату, а не к радиатору. То есть, — вытаскивать радиатор вы будете вместе с нижним патрубком идущим на термостат. Перед демонтажем радиатора его можно и снять совсем, но когда вы уже поставите новый водяной насос, нужно будет заранее, — перед установкой радиатора, прикрепить патрубок в таком же положении — как он и стоял. Дело в том, что на месте, когда радиатор уже установлен, затягивать хомут нижнего патрубка крайне не удобно. Поэтому его лучше просто не снимать. Теперь вам остается только стянуть с радиатора патрубок расширительного бачка и открутить два болта удерживающих радиатор. Можно вытаскивать).

Радиатор охлаждения снят. Теперь вы хорошо видите вентилятор закрепленный на шкиве помпы, а также те три болта на 13-ать, что удерживают вентилятор

на шкиве. Сейчас вам нужно их только ослабить, — сорвать. После этого вам понадобится ключ с головкой на 22, для того чтобы ослабить натяжку ремня генератора. Ослабляется гайка выступающая с генератора, а не с помпы. После того как гайка фиксирующая положение генератора ослаблена, нужно сместить поближе к блоку сам генератор, — это как раз и ослабит натяжку ремня генератора. Иногда подвинуть генератор можно просто руками, иногда нужен рычаг по типу «лапки». Вот после того как ремень уже ослаблен, можно снимать вентилятор и сам шкив водяного насоса. Теперь вы уже хорошо видите саму помпу и четыре болта, которые ее удерживают. На этом этапе стоит снова вернуться к регулировочной планке. Если только что вы ослабляли гайку идущую с генератора, то сейчас, пока старая помпа еще не снята ( так просто удобней), стоит выкрутить гайку удерживающую регулировочную рейку на помпе, — ее нужно снять со старой помпы.

Вот и настал тот великий час, когда вы можете снять старый водяной насос. С помощью ключа, а лучше головки на 13-ать, вы выкручиваете 4 гайки крепления помпы. После этого, по старому водяному насосу можно слегка постучать молоточком, чтобы он сошел с герметика. Достаем!).

Обратите внимание на место прилегания помпы к блоку двигателя, — там может быть старый герметик. Это место следует тщательно очистить. Можно использовать: ножик, «нулевку», керосин, или растворитель. Когда посадочное место очищено, можно приступить к установке нового насоса.

Конечно же, между помпой и ее посадочным местом предусмотрена специальная прокладочка, которую вам, с обеих сторон нужно смазать герметиком. Обратите внимание, что при установке новой помпы, шток крепления планки натяжения смотрит в сторону правого крыла, а не вниз, вверх, или на лево…

Сборка после замены помпы ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107

Основная работа уже сделана, теперь осталось собрать все на место. Обсудим некоторые моменты касаемые обратной сборки:

1 — После установке планки — натяжителя, ремень подтягивается не слишком сильно, — это может привести к быстрому выходу из строя подшипников помпы.

2 — При заливании охлаждающей жидкости, шланг подходящий к впускному коллектору следует снять и не одевать его до тех пор, пока при заливании в горловину радиатора тосола, он не начнет литься через этот патрубок. Данный прием позволит полностью удалить из каналов системы охлаждения воздух. Охлаждающая жидкость заливается до тех пор, пока пустым не окажется лишь само горлышку, а не по соты — ведь при этом верхний патрубок может наполнится не полностью.

Источники

Течет передний сальник коленвала ваз 2114. Особенности замены на разных двигателях

Любая замена сальника производится после того, как он перестанет выполнять возложенную на него задачу, то есть начнет течь или «брать масло». Заметить протечки масла или любой другой жидкости иногда довольно сложно, еще сложнее это сделать, если .

Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2108 (09, 099…) производится также при течи.Например, если вы видите подтеки масла в передней части картера двигателя или в этом месте имеются другие жирные следы, необходимо убедиться в исправности системы вентиляции картера. Если он забит или есть проблемы со шлангами, необходимо принять немедленные меры по устранению недостатков. Если причина не в них, то скорее всего проблема будет в сальнике коленвала.

В этой статье мы расскажем о том, как заменить сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками, если возникнет такая необходимость.

Как всегда, первым делом о необходимых инструментах:

  1. Ключи для: «10» — (3 рожковых, торцевой и накидной с трещоткой), «17», «27», ключ для регулировки ролик натяжителя ремня ГРМ;
  2. Отвертки;
  3. Графитовая смазка;
  4. Пустая емкость для слива масла;
  5. Масло сливочное;
  6. Герметик.

Запчасти:

  • Прокладка масляного насоса ВАЗ 2108;
  • Новый сальник коленвала ВАЗ 2108.

Работы выполняются в смотровой яме.

Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2108 — подробная инструкция

1. Снять защиту двигателя, если есть.

2. Затем — кожух ремня ГРМ.

3. Теперь необходимо установить коленвал по меткам.

4. Чтобы снять ремень ГРМ, его нужно немного отпустить.

5. Установить домкрат и подвесить, снять переднее правое колесо.

7. С помощью отвертки снимите шкив коленчатого вала.

8. Установите емкость и слейте масло из поддона.

9. Демонтируем сам поддон, для этого придется открутить аж 16 болтов.

10. Снимите маслоприемник и произведите визуальный осмотр, убедитесь, что он нигде не засорен. При необходимости продуть сжатым воздухом.

11. Откручиваем 6 болтов крепления масляного насоса к блоку, разворачиваем их в порядке откручивания, чтобы не перепутать какой куда вкручен.

12.Если от старой прокладки на блоке остались «лоскутки» — удалите их.

13. Снимите старый сальник, обычно достаточно нажатия пальцем.

14. Установите новый сальник, для этого можно использовать оправку в виде головки на «27».

15. Прежде чем приступить к установке масляного насоса, необходимо смазать маслом кромку сальника, а также смазать графитной смазкой прокладку масляного насоса.

16. Теперь устанавливаем масляный насос на коленчатый вал, он поднимается только в одном положении — по специальным направляющим.

17. По завершении установки необходимо собрать все в обратном порядке.

Прокладку поддона тоже лучше смазать, но не маслом, а герметиком. Затем установите поддон и залейте масло, проверьте его состояние, возможно оно. Как натянуть ремень ГРМ написано.

Обязательно посмотрите видео как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108.

Спасибо за визит

&nbsp

Печальная для нас картина течь масла из двигателя.В нашем случае передний картер был сильно замаслен. Сняв защитный кожух ремня ГРМ, осмотрели кожух масляного насоса. Это труднодоступное место, прикрытое шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из области переднего сальника коленчатого вала. Можно приступать к ремонту. Меняйте сальник так: либо быстро, либо правильно. В первом случае манжету выковыривают и устанавливают новую без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту.Мы выбрали второе. Из запчастей понадобится сам передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного поддона. Выполняем работы на кювете, эстакаде или подъемнике без специнструмента.

Вешаем правое переднее колесо и снимаем его. Сливаем масло из картера двигателя.

Ключом «на 10» откручиваем четыре болта крепления передней крышки ГРМ… … и стреляй.
Ключом «на 8» отверните шесть болтов крепления правой половины нижнего кожуха двигателя и снимите его. Ключом «на 17» ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке и, перемещая генератор, снимите приводной ремень.
Включаем первую передачу и ключом «на 19» откручиваем болт крепления шкива к коленчатому валу. Снимите шкив с коленчатого вала.
Перед снятием ремня ГРМ совмещаем установочные метки на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке, вращая одно переднее колесо, вывешенное при включенной V-образной передаче. Не лишним будет убедиться, что метка на маховике, видимая в крышке сцепления, находится напротив среднего деления шкалы. Ключом «на 17» ослабьте болт крепления натяжного ролика…
… И снимаем ремень ГРМ. Ключом «на 10» отверните четыре болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее.
Головкой «на 10» отвернуть 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров…… И снимаем картер с прокладкой.
Ключом «на 10» отвернуть болты крепления маслоприемника к корпусу насоса и крышке второго коренного подшипника; снять маслоприемник. Двумя отвертками сдвигаем и снимаем зубчатый шкив с коленчатого вала.
Поддеваем шпонку отверткой и вынимаем из паза коленвала. При этом действуем аккуратно, ключик маленький и довольно коварный — легко теряется. Ключом «на 10» отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса.Обычно он прилипает к блоку цилиндров.

Сборку проводим в обратном порядке.

Не забудьте смазать новый сальник моторным маслом. Запрессовываем сальник в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра, например, торцевую головку. Ставим под масляный насос новую прокладку, обмазав ее герметиком с обеих сторон (удобнее приклеить к блоку цилиндров). При установке масляного насоса следите за тем, чтобы два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия в блоке цилиндров и чтобы рабочая кромка сальника не была замята.

Так же устанавливаем новую прокладку под масляный картер, смазывая ее герметиком с двух сторон. После установки и натяжения зубчатого ремня проверьте совпадение установочных меток (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино»

Течь моторного масла – очень неприятное событие в жизни любого автолюбителя. Одной из причин появления течи может быть износ переднего сальника коленвала.Чтобы выяснить, действительно ли сальник коленвала виноват в течи масла, необходимо снять крышку защиты ГРМ и определить место течи. Если опасения подтвердились и износился сальник, то нужно срочно приступать к замене этой детали.

Самостоятельно замена сальника коленвала ВАЗ-2114 двумя способами: правым или быстрым. Быстрый способ заключается в том, что изношенная манжета просто выковыривается отверткой и на ее место садится новая деталь, то есть ремонт осуществляется без снятия маслонасоса.Если ремонт проведен правильно, необходимо полностью разобрать масляный насос. Производитель рекомендует именно этот вариант замены сальника коленвала, поэтому о нем мы и поговорим в нашей статье.

Для проведения данного вида работ необходимо подготовить новый сальник коленвала, прокладку масляного насоса и масляного поддона, а также гараж со смотровой ямой, либо найти удобную эстакаду.

Выполняем подготовительные работы:

Вывешиваем правое переднее колесо;

Полностью сливаем масло из двигателя.

Теперь приступаем к разборке:

Откручиваем болты крепления передней крышки ГРМ и снимаем ее;

Ключом №8 отвернуть шесть болтов крепления правого защитного кожуха двигателя. Снимаем освободившийся кожух и откладываем в сторону;

Отпустите гайку рейки натяжителя генератора и отведите сам генератор в сторону;

Снимите ремень со шкива привода генератора;

Садимся на место водителя и включаем первую передачу;

Отверните гайку, крепящую шкив к коленчатому валу.Используем ключ №17;

Снимите шкив коленчатого вала;

Приступаем к снятию ремня ГРМ. Перед выполнением этого действия необходимо правильно выставить метки, которые расположены на шкиве распределительного вала и задней крышке ГРМ. Метки должны располагаться друг напротив друга;

Гаечным ключом ослабить натяжной болт натяжного ролика;

Снимите ремень ГРМ;

Откручиваем четыре болта крепления нижнего картера сцепления. Убираем его;

Теперь нужно открутить шестнадцать болтов крепления масляного поддона к блоку двигателя.Маслоотстойник снимается с прокладкой;

Откручиваем крепления маслоприемника к крышке подшипника и корпусу насоса. Снимаем маслоприемник;

С помощью двух плоских отверток снимите зубчатый шкив с коленчатого вала;

С помощью отвертки подденьте шпонку и вытащите ее из коленчатого вала. Это действие нужно выполнять с максимальной осторожностью, так как ключ маленький и его легко можно потерять;

Теперь откручиваем болты крепления масляного насоса, соединяющие его с блоком двигателя;

Снимаем масляный насос;

Плоской отверткой поддеваем изношенный сальник и вынимаем его;

Устанавливаем на его место новый сальник и собираем узел в обратном порядке.

Расскажем о некоторых нюансах, о которых стоит помнить при сборке:

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом, только после этого его можно устанавливать;

Сальник должен быть запрессован в крышку насоса до упора. Это можно сделать с помощью торцевой головки;

Новая прокладка масляного насоса покрыта герметиком с двух сторон;

При установке масляного насоса нужно следить, чтобы край нового сальника не помялся;

Прокладка картера тоже промазана герметиком;

При переустановке ремня ГРМ проверьте совмещение меток;

После завершения сборки не забудьте залить в двигатель новое моторное масло.

4 года назад

Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенных на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется еще немного повозиться — снять маховик, затем держатель сальника и только потом выбить его и заменить новым. Заменить сальник сзади мало кто решается – процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье мы поговорим о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник из крышки масляного насоса.

Внимание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, различные виды гаечных ключей, накидные головки, ручка, немного машинного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего сальника

Находится за шкивом коленчатого вала, а этот шкив спрятан за шкивом генератора (указано красной стрелкой). Оба шкива крепятся одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, можно легко увидеть сальник.На небольшом фото чуть ниже он указан стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — течь сальника. Давайте посмотрим, почему происходит таоке:

  • просто порвался сальник;
  • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливает сальник из седла.

Последнее случается редко, но все же имейте в виду, в этом случае он должен быть 100% заменен на новый, так как после выдавливания сильно деформируется относительно шкивов и повторной установке не подлежит.Вдавливание происходит из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампой (указана на нижнем фото), возможно она сигнализирует о избыточном или недостаточном давлении в системе смазки.

Внимание!
Распознать течь переднего сальника непросто, приходится осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на место сальника на наличие следов подтёков.Как правило изношенный сальник пропускает масло при работающем двигателе, главное внимательно присмотреться и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Внимание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картера. Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

Сначала необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию см. в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя маленькими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, просто подденьте его отверткой, чтобы снять с посадочного места (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, указано стрелкой). Предпочтительно использовать отвертку, чтобы аккуратно поддеть и снять его, или убедиться, что он не упадет и не потеряется.Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, так что если потеряете, езжайте в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом залитым в двигатель автомобиля в данный момент. Не требуется смазывать весь сальник, а только рабочую кромку — место посадки сальника на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается внутрь сальник (фото 4).После установки подоткните сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли сидит деталь.

Внимание!
При установке не ошибиться с бортиком, иначе потечет сальник. Сальник имеет передний с пружиной, обозначенный буквой Б, и задний. Передняя часть должна быть подвернута внутрь, а задняя часть должна быть направлена ​​наружу.

2. После проделанных работ, поставил шкивы на место, шпонки, ремень ГРМ тоже поставил. Отрегулируйте натяжение ремня натяжным роликом и заведите автомобиль.В первую очередь обратите внимание на то место, где вы ставите сальник – течей быть не должно. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, проедьте некоторое время и посмотрите, довольно ли быстро уходит масло. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Внимание!
Если после замены сальника течь не прекратилась, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т. к. в ней больше давление.

Дополнительное видео

Мы приложили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться с:

4 года назад


Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенных на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется еще немного повозиться — снять маховик, затем держатель сальника и только потом выбить его и заменить новым.Заменить сальник сзади мало кто решается – процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье мы поговорим о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник из крышки масляного насоса.

Внимание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, различные виды гаечных ключей, накидные головки, ручка, немного машинного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего сальника

Находится за шкивом коленчатого вала, а этот шкив спрятан за шкивом генератора (указано красной стрелкой).Оба шкива крепятся одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, можно легко увидеть сальник. На небольшом фото чуть ниже он указан стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — течь сальника. Давайте посмотрим, почему происходит таоке:

  • просто порвался сальник;
  • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливает сальник из седла.

Последнее случается редко, но все же имейте в виду, в этом случае он должен быть 100% заменен на новый, так как после выдавливания сильно деформируется относительно шкивов и повторной установке не подлежит. Вдавливание происходит из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампой (указана на нижнем фото), возможно она сигнализирует о избыточном или недостаточном давлении в системе смазки.

Внимание!
Распознать течь переднего сальника непросто, приходится осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на место сальника на наличие следов подтёков. Как правило изношенный сальник пропускает масло при работающем двигателе, главное внимательно присмотреться и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Внимание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картера.Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

Сначала необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию см. в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя маленькими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, просто подденьте его отверткой, чтобы снять с посадочного места (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, указано стрелкой). Предпочтительно использовать отвертку, чтобы аккуратно поддеть и снять его, или убедиться, что он не упадет и не потеряется. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, так что если потеряете, езжайте в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом залитым в двигатель автомобиля в данный момент.Не требуется смазывать весь сальник, а только рабочую кромку — место посадки сальника на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается внутрь сальник (фото 4). После установки подоткните сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли сидит деталь.

Внимание!
При установке не ошибиться с бортиком, иначе потечет сальник.Сальник имеет передний с пружиной, обозначенный буквой Б, и задний. Передняя часть должна быть подвернута внутрь, а задняя часть должна быть направлена ​​наружу.

2. После проделанных работ, поставил шкивы на место, шпонки, ремень ГРМ тоже поставил. Отрегулируйте натяжение ремня натяжным роликом и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на то место, где вы ставите сальник – течей быть не должно. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, проедьте некоторое время и посмотрите, довольно ли быстро уходит масло.Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Внимание!
Если после замены сальника течь не прекратилась, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т. к. в ней больше давление.

Дополнительное видео

Мы приложили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться с:

Снятие и установка масляного насоса ВАЗ-2113И/2114И/2115И своими силами.Замена масляного насоса ВАЗ 2114. Видео материалы о масляной системе автомобиля и замене масляного насоса

При появлении течи масла в районе газораспределительного механизма периодический перепад давления в системе смазки ( загорается сигнальная лампа), необходимо убедиться в исправном состоянии масляного насоса.

Снятие масляного насоса

Для проведения ремонтных работ, связанных с проверкой состояния масляного насоса, его необходимо снять с картера двигателя.

Об этом ниже.

Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи и слейте масло из картера двигателя.

Далее берем в руки ключ на 10 и снимаем защитный кожух газораспределительного механизма.

Сам зубчатый ремень придется снять, т.к. ведущая шестерня масляного насоса приводится в движение ремнем ГРМ.

ВАЖНО! После снятия ремня ГРМ ни в коем случае не проворачивайте коленвал и распределительные валы за болты крепления их шкивов, так как можно повредить клапана.  

Далее отсоединяем провода от датчика положения коленвала.

А теперь нам нужен помощник.

Для откручивания шкива от коленчатого вала попросите помощника заправить маховик двигателя монтажной лопаткой через колпачок в картере сцепления.

Поверните болт крепления шкива и используйте шкив с двумя отвертками.

Далее необходимо снять поддон картера двигателя.

На этом, как нам кажется, подробности заканчиваются.

Обратите внимание, что для удобства его снятия открутите переднюю крышку картера сцепления.

После снятия поддона переходим к снятию масляного насоса. Отворачиваем три болта крепления и снимаем его.

Отсоединив все мешающие нам узлы и агрегаты, переходим к снятию непосредственно масляного насоса.

Тут как всегда все просто.

Заворачиваем на шесть болтов крепления масляного насоса от газораспределительного механизма.

Расположены радиально на корпусе насоса.

Будьте осторожны и не потеряйте плоские шайбы, установленные под крепежными болтами.  

ВАЖНО! После каждого снятия масляного насоса не забывайте о замене его старой прокладки. И установке подлежат только прокладки, рекомендованные производителем. Наклейки другой толщины могут нарушить нормальный режим работы масляного насоса.

Установка масляного насоса

Убедившись, что насос настроен или неисправен, установите старый или новый.

Не забудьте смазать полость насоса для обеспечения наилучшего всасывания моторного масла из поддона при первом запуске двигателя.

ВАЖНО! Ведущую шестерню масляного насоса необходимо проверять до совпадения ее выступов со специальной выпуклостью на коленчатом валу. Это необходимо для правильной установки насоса.

Смазка масляного насоса масло масло масло.

Если есть надзиратели или вырезы, заменить на новый.

Аккуратными движениями ухаживайте за шейкой коленчатого вала.

Лучше всего это делать маленькой деревянной палочкой. Может прийти с карандашом.

Затяните болты крепления насоса к блоку цилиндров.

Все детали установлены для удаления.

Отрегулировать натяжение ремня привода газораспределительного механизма. Если масло попало на шестерню распредвала или натяжной ролик, очистите поверхности и обезжирьте их Уайт Спирит.

Установите новый масляный фильтр и залейте новое масло.

Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 1-2 минуты до равномерного распределения масла по его деталям.

Как найти утечку воздуха дома. Как найти подсос воздуха в двигателе Подсос воздуха симптомы ваз 2114

В случае завоздушивания топливной системы дизеля неисправность может проявляться как постоянно при пусках после длительного простоя, так и не напоминать сама по себе давно. Это зависит от интенсивности забора воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля вне зависимости от модификации силового агрегата являются:

  • дизель легко запускается «в холодную», но дальнейшая работа не стабильна;
  • реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
  • после стоянки агрегат надо крутить стартером все дольше и дольше, тогда возникает заедание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
  • по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается запустить двигатель даже с помощью пусковых устройств или рывком на буксире;

Для более точного определения того, что причиной проблемного запуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо визуально проанализировать поступление топлива в цилиндры. Для этого дизелю требуется от 30 до 50 сек. нужно крутить стартер, чтобы заполнить выпускной тракт выхлопом, а потом уже анализировать выхлопные газы.

Если подача топлива в норме, то даже при том, что двигатель не заводится, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Дым часто имеет сероватый оттенок. В редких случаях дым может возникать даже при отсутствии подачи топлива. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но это так. Следует отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно лишь условно.

Читать в этой статье

Возможные утечки воздуха

Завоздушивание системы подачи топлива может произойти как неожиданно, так и в результате недавнего ремонта.Воздух может попадать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» будет напрямую зависеть от того, сколько лет эксплуатируется автомобиль и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Наддув топливной системы происходит как при разгерметизации в магистрали, так и в обратке. Потеря уплотнений в трубопроводах приводит к сливу дизельного топлива обратно в топливный бак. Двигатель может запуститься после остановки из-за того, что в полостях остается топливо, но тогда дизель быстро глохнет и больше не заводится.

Воздух в топливной системе дизеля может быть из-за того, что нарушена герметичность соединений, треснули резиновые топливные шланги, повреждены хомуты. Также топливные магистрали могут страдать от коррозии, особенно в месте соединения с топливным фильтром.

Завоздушивание может быть вызвано неправильными уплотнениями топливного насоса. Особое внимание следует уделить линии обратного потока топлива на форсунки (обратка), так как нарушение герметичности топливопроводов на этом участке становится частым явлением.

Еще одним местом попадания воздуха в систему подачи топлива может быть сам топливный насос. Нарушение уплотнения приводного вала или крышки насоса приведет к утечке воздуха из ТНВД. Также в конструкции предусмотрены и другие места на насосе, через которые может проходить воздух. Добавим, что диагностику ТНВД должны проводить специалисты по ремонту дизельной техники.

Как самостоятельно обнаружить подсос воздуха: магистрали, ТНВД, обратка

Исключение других возможных причин предполагает наличие подсоса воздуха в топливопровод.Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом будет осмотр днища автомобиля. Достаточно легко обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки дизельного топлива и мокрые места.

Если система завоздушивается, но явных признаков протечки нет, то для дальнейшей диагностики необходимо отсоединить ТНВД от топливопроводов. Тогда вам понадобится отдельная чистая емкость, в которую нужно будет залить до 5 литров дизельного топлива без каких-либо примесей.Вам также понадобятся 2 чистых шланга внутри и снаружи (около 60 см в длину) и еще два хомута. Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание мельчайших частиц мусора в насос может привести к выходу его из строя и последующему дорогостоящему ремонту.

После отсоединения магистрали подачи топлива и обратки от ТНВД на их место устанавливаются подготовленные шланги, которые опускаются в емкость, заполненную чистым дизельным топливом.Далее нужно закрепить шланги в контейнере, чтобы они не смещались. Для этого крепим их к насосу хомутами, причем в отдельной топливной емкости любым удобным способом, в зависимости от типа используемой емкости.

После этого необходимо удалить воздух из топливной камеры насоса. Учтите, что решение просто провернуть мотор стартером, чтобы насос начал самостоятельно всасывать солярку из тары, является неправильным и категорически не рекомендуется. Есть несколько правильных способов решения проблемы.Ниже приведены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из ТНВД дизеля прямо в гараже.

Для этого емкость с дизельным топливом необходимо поднять выше уровня, на котором находится ТНВД. Далее нужно найти место, где находится трубка обратки топлива на насосе. Это место нужно будет тщательно промыть, чтобы исключить попадание грязи. Затем болт штуцера можно открутить, а через открывшееся отверстие откачать воздух.Откачка производится шприцем, специальным вакуумным насосом и т. д. Воздух откачивают до тех пор, пока из отверстия не появится солярка. После этого можно вкрутить болт на место и запустить двигатель на пару минут. Пуск необходим для окончательного удаления воздуха.

Второй способ — это решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать всасывать топливо, пока оно не пойдет плотной струей. Затем шланг можно надеть на штуцер бензонасоса и обжать хомутом.Затем болт на штуцере обратки откручивается, и воздух выходит сам. После всех процедур дизель заводится на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса. Запуск можно повторить снова через некоторое время.

В конце над уровнем насоса ставится емкость с дизельным топливом. Затем машину оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель заводится нормально, это свидетельствует о попадании воздуха в топливную систему, и происходит это через топливную магистраль.Следующий этап диагностики – размещение емкости с дизельным топливом так, чтобы она оказалась ниже уровня ТНВД. После этого машину снова оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель не заводится или запуск сопровождается проблемами, то вероятны подсосы воздуха через насос или «обратки» на дизельных форсунках.

Во втором случае необходимо учитывать, что конструктивно не во всех дизелях обратка от форсунок выводится на ТНВД.Местом снятия может быть топливный фильтр, магистраль топливного фильтра. Если это так, то описанный ниже способ диагностики обратки форсунок можно не применять.

Для уточнения места неисправности заводим дизель и выгоняем воздух. Снова поместите топливный бак ниже уровня насоса. Трубки, которые отвечают за обратку форсунок и подсоединяются к топливному насосу, должны быть плотно пережаты. Можно снова оставить машину на 8-10 часов.Если дизель нормально заводится после холостого хода и работает стабильно, то через обратку дизельных форсунок подсасывается воздух. В том случае, если проблемы, возникавшие ранее при попытке запуска двигателя, появились снова, то это свидетельствует о подсосе воздуха через ТНВД. При такой неисправности помпе требуется ремонт в специализированной мастерской. Также нередки случаи, когда в процессе диагностики выявляют сразу несколько мест, где нарушена герметичность.

В процессе поиска места для проветривания проверяется и топливный фильтр. Проверку проводят по схеме: емкость с дизельным топливом – топливный фильтр – топливный насос высокого давления. Емкость с топливом расположена ниже уровня насоса. Если течи в топливном фильтре не обнаружено, аналогичным образом проверяется герметичность подкачивающего насоса.

Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливопроводами может свидетельствовать о попадании воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак.Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность с использованием узкоспециализированного профессионального оборудования.

Читайте также

Причины вибрации и неустойчивой работы дизеля на холостом ходу. Возможные причины и диагностика неисправностей.

  • Распространенные неисправности дизеля и диагностика агрегатов этого типа. Проверка топливной системы дизеля, полезные советы.


  • При попадании в карбюратор постороннего воздуха топливная смесь, поступающая в цилиндры двигателя автомобиля, обедняется.Доля бензина в нем остается прежней, а вот доля воздуха значительно увеличивается. Такой состав просто не воспламеняется или воспламеняется с трудом и кратковременно.

    Поэтому двигатель может вообще не запускаться (а так же), это возможно как при трогании с места, так и в движении.

    Если вы подозреваете, что соединения, уплотнения и шланги негерметичны, проверьте их как можно скорее.

    Общая проверка на наличие «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

    Есть один действенный способ проверить, не подсасывает ли в карбюратор посторонний воздух.Необходимо снять с него корпус воздушного фильтра, запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время, затем накрыть карбюратор сверху ладонью.

    В случае, если двигатель продолжает работать с перекрытыми каналами подачи воздуха, следует предпринять попытку поиска мест этого самого «подсоса».

    Если заглох карбюратор — ищите причину неисправности в чем-то другом, а не в «подсосе» постороннего воздуха. Конечно, эта проверка не претендует на сверхточность, но в некоторых случаях может помочь.

    Возможные места попадания постороннего воздуха в карбюратор

    — Проверить герметичность электромагнитного клапана карбюратора или вставленный вместо него держатель топливного жиклера холостого хода.

    По ряду причин их можно вывернуть наизнанку и даже потерять. Необходимо прикрутить клапан или держатель, и если двигатель стал нормально работать, то поворачивая или откручивая электромагнитный клапан добиваемся стабильных оборотов холостого хода.

    Держатель топливного жиклера (устанавливается вместо электромагнитного клапана на некоторых карбюраторах) должен ввинчиваться с небольшим усилием.


    Клапаны электромагнитные карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон

    Также необходимо проверить, не повреждено ли уплотнительное резиновое кольцо на электромагнитном клапане.

    — Проверить наличие и состояние резинового уплотнительного кольца на винте контроля качества топливной смеси.

    На фото в качестве примера винт регулировки «качества» топливной смеси на холостом ходу карбюратора 2107 «Озон» с резиновым уплотнительным кольцом.


    винт регулировки «качества» топливной смеси карбюратора 2105.2107 Озон

    — Проверить герметичность вакуумных шлангов

    — От распределителя зажигания (распределителя) к карбюратору.

    — От усилителя тормозов к впускному коллектору.

    — Шланг вентиляции картерных газов Убедитесь, что они плотно прилегают к штуцерам, нет трещин, порезов, проколов и потертостей.

    Пережмите по очереди шланги возле штуцеров карбюратора и попробуйте запустить двигатель. Если таким образом перекрыть «подсос» воздуха, двигатель будет работать нормально.На фото место вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 солекс.


    места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка герметичности прокладок под карбюратор и впускной коллектор

    Если визуально зазоров не видно и свист всасываемого воздуха не слышен при прокручивании двигателя стартером, то пробуем подтянуть гайки крепления карбюратора и впускного коллектора.Момент затяжки гаек карбюратора 13-16 Нм, гаек впускного коллектора 21-26 Нм. То есть особо тянуть не надо, особенно на прогретом двигателе.

    Затяжка не помогла, снимаем карбюратор и меняем прокладки, благо они не дорогие.

    Испытываемые составы можно покрывать мыльной пеной или жидкостью ВД-40; в месте «всасывания» мыльной пены образуется окошко.

    В результате чрезмерной затяжки гаек крепления карбюратора или по какой-либо другой причине посадочная плоскость карбюратора может деформироваться и тогда по этой причине будет подсасываться лишний воздух.Для выявления этого дефекта необходимо поставить снятый с двигателя карбюратор на заведомо ровную поверхность, например лист толстого стекла, и посмотреть, есть ли зазор между нижней плоскостью карбюратора и плоской поверхностью. Не должно быть пробелов. Выхода два, либо стачивать посадочную плоскость карбюратора, либо ставить под него дополнительную прокладку.

    Автомобиль – это сложный механизм, в котором все должно работать идеально. В противном случае серьезно возрастет риск аварии; более того, одна неисправная деталь может привести к преждевременному износу всей системы.Чтобы этого не произошло, нужно быть внимательным к своему железному товарищу и вовремя исправлять все неисправности для их скорейшего устранения.

    Двигатель — сердце автомобиля. Без его нормального функционирования ставится под вопрос сама возможность движения транспортного средства. Негативную роль в работе данного агрегата играет подсос воздуха во впускной коллектор. Если этот дефект появился на вашем автомобиле, то двигатель может заглохнуть посреди дороги.

    Суть и симптомы

    Суть неисправности

    При негерметичности впускного коллектора в двигатель начинает поступать намного больше воздуха, чем должно.Естественно, это негативно сказывается на работе всей системы.

    Важно! Результатом подсоса воздуха во впускном коллекторе является бедная топливно-воздушная смесь.

    При срабатывании этого симптома двигатель начинает работать нестабильно. В зависимости от серьезности поломки список возможных симптомов может сильно различаться. Поэтому обнаружить неисправность не так-то просто.

    Симптомы подсоса двигателя

    За долгие годы автовладельцы и автомобильные специалисты составили целый список симптомов, которые могут свидетельствовать о том, что двигатель подсасывает воздух через впускной коллектор:

    1. Двигатель работает нестабильно на холостом ходу.При таком симптоме вы просто не сможете установить обороты холостого хода ниже 1000 об/мин. Каждая попытка выключит двигатель.
    2. Изменения температуры. Двигатель начинает часто перегреваться. Кроме того, это не будет зависеть от выбранного вами режима езды.
    3. Трудности при запуске будут особенно заметны утром.
    4. На низких оборотах резко падает мощность двигателя. При менее 2000 об/мин машина не сможет развить скорость.
    5. Значительно увеличится расход топлива.
    6. При движении на 2000 об/мин и более проблем нет.

    Каждый из этих симптомов указывает на наличие утечки воздуха во впускном коллекторе. Поэтому при обнаружении хотя бы одного из них необходимо провести детальную диагностику и определить неисправность.

    Проводим диагностику и устраняем подсос

    Сначала заводим двигатель. Он должен работать на холостом ходу. Затем прослушайте работу устройства. Высоко часто можно услышать характерное шипение воздуха.

    Внимание! Найти поломку можно по источнику шипения.

    В некоторых случаях невозможно сразу локализовать источник шума. В этом случае вам нужно будет пережать шланги, которые соединяются с коллектором. В большинстве ситуаций проблемы наблюдаются с вакуумным шлангом, отвечающим за усиление тормозов. Но возможны исключения.

    Иногда при снятии зажима может произойти скачок напряжения. В данном случае проблема кроется именно в этой детали.Обычно это свидетельствует о таких неисправностях, как:

    • поломка клапана адсорбера,
    • поломка вакуумного усилителя,
    • дырки в шланге.

    Если после проведенных манипуляций проблема не обнаружена, необходимо использовать распылитель. В него заливают легковоспламеняющуюся жидкость. Лучше всего использовать специальные очистители карбюратора.

    Распылить жидкости тонкой строительной площадкой на потенциальные места, через которые предполагается утечка воздуха во впускной коллектор.Особо тщательно обработать:

    • стык ГБЦ,
    • стык коллектора,
    • гофру,
    • швы ресивера,
    • стык дроссельной трубы.

    Как только жидкость попадает в поврежденное место, она всасывается и попадает в двигатель. При этом вы будете наблюдать скачок оборотов.

    Самый эффективный метод

    Для того, чтобы использовать этот метод обнаружения подсоса воздуха в коллекторе, вам нужно найти дымогенератор.Затем выберите любое отверстие впускного тракта и через него медленно начните нагнетать дым в систему.

    Внимание! В качестве расходного материала лучше использовать моторное масло; дает большое количество дыма.

    Далее, чтобы найти подсос воздуха во впускном коллекторе, возьмите галогенную лампу. С его помощью можно легко найти струйки дыма. Для процедуры вам потребуются специальные адаптеры.

    Устранение неисправности

    Многое зависит от того, где вы обнаружите подсос воздуха в коллекторе.Например, если дырка в шланге маленькая, можно использовать герметик и замазать повреждение. Конечно, в идеале поврежденный элемент нужно заменить. Очень часто эту операцию приходится проделывать с муфтами, уплотнительными кольцами и прокладками.


    Исходы

    Утечки воздуха через впускной коллектор проще всего диагностировать с помощью дымогенератора. Устранение дефекта напрямую зависит от того, где именно была обнаружена поломка.

    Для правильной работы бензинового двигателя требуется точное соотношение топлива и кислорода.Утечка воздуха во впускном коллекторе приводит к увеличению доли окислителя, что, естественно, регистрируется ЭБУ двигателя (). Рассмотрим основные причины и симптомы неисправности, а также как найти утечку во впускном тракте с помощью дымогенератора.

    Симптомы

    • Нестабильная работа двигателя на холостом ходу. На холостом ходу механическая дроссельная заслонка закрыта, и воздух поступает во впускной коллектор через перепускной канал ДЗ. В этом режиме разрежение за дроссельной заслонкой максимальное, поэтому симптомы подсоса воздуха выражены наиболее ярко.Открывая дроссельную заслонку, мы увеличиваем проходное сечение для потока воздуха, поэтому отрицательное влияние подсоса на работу двигателя снижается.
    • Повышенная скорость холостого хода.
    • Нестабильная работа двигателя после резкого выброса газа ().
    • Check Engine загорается на приборной панели из-за кода P0171 — бедная смесь. Считать коды ошибок можно через диагностический разъем мультимарочным сканером с подходящим ПО или специализированным диагностическим инструментом. Если после удаления ошибка вновь появляется на холостом ходу, то велика вероятность, что причина именно в подсосе воздуха, а не в поломке ДМРВ, датчика кислорода.

    Следует иметь в виду, что в отдельности каждый из симптомов еще не свидетельствует о подсосе неучтенного воздуха и может быть вызван неисправностями в системе питания, ДМРВ, РХХ, дроссельном или лямбда-блоке зонд.

    Влияние на работу двигателя

    Причина симптомов подсоса воздуха кроется в неучтенном поступлении кислорода в цилиндры. Пришло время вспомнить. Датчик установлен за воздушным фильтром.Поэтому ЭБУ может рассчитать только расход, прошедший через нагревательный элемент. О негерметичности говорят, когда во впускном тракте за датчиком массового расхода воздуха имеется негерметичность, через которую во впускной коллектор подсасывается неучтенный воздух. Так как ЭБУ рассчитывает порцию топлива исходя из показаний датчика массового расхода воздуха, то смесь на холостом ходу получается обедненной (избыток окислителя).

    В системах с датчиком абсолютного давления (MAP) ЭБУ опирается на давление во впускном коллекторе.Но для нормальной работы проходное сечение перепускного канала, который управляется удлинением штока РХХ, и степень открытия дроссельной заслонки должны соответствовать калибровкам, заложенным в ЭБУ двигателя. Конечно, подсос неучтенного воздуха вносит путаницу в работу блока управления, поэтому он всячески пытается синхронизировать работу исполнительных механизмов и показания датчиков. Поэтому обороты начинают плавать, да и вообще холостой ход нестабилен.

    Возможные утечки во впускном тракте



    Приложение для диагностики

    Сканер позволяет определить дополнительные симптомы, свидетельствующие о том, что причина нестабильных оборотов холостого хода именно в подсосах воздуха. в режиме реального времени:

    • показания лямбда-зонда;
    • степень открытия дроссельной заслонки;
    • положение регулятора холостого хода;
    • желаемая и фактическая скорость холостого хода;
    • долгосрочная и краткосрочная топливная коррекция.

    В видео диагност объясняет, как именно использовать эти значения для диагностики подсоса воздуха в двигателе.

    Локализуем причину

    Рассмотрим основные методы определения причины подсоса воздуха без использования дымогенератора.

    • Распыление очистителя карбюратора вблизи компонентов впуска. Очистители содержат легколетучие и легковоспламеняющиеся компоненты. Попадая через место подсоса воздуха в цилиндры, очиститель обогащает топливную смесь.В особо критических случаях в такие моменты наблюдается кратковременное повышение оборотов двигателя. Но гораздо надежнее наблюдать кратковременную корректировку подачи топлива с помощью диагностического прибора во время теста. Значения во время всасывания очистителя будут повышаться, так как лямбда-зонд регистрирует обогащение смеси.
    • Брызги воды. Цель теста – услышать характерный звук всасывания воды, который обязательно будет происходить в месте подсоса воздуха. Для удобства наполните бутылку водой, предварительно сделав небольшое отверстие в крышке.Обильно смочите штуцеры шлангов вакуумной системы, по возможности место стыка блока цилиндров и впускного коллектора. С особой тщательностью проверяйте область после дроссельной заслонки, так как там разрежение и риск подсоса самый высокий. Но не заливайте полностью двигатель холодной водой, а особенно выпускной коллектор. Резкий перепад температуры может привести к растрескиванию.

    Проверка дымогенератора

    Смысл проверки — подача дыма во впускной тракт.В местах подсоса воздуха будет выходить дым, что позволит локализовать утечку. Вы можете купить дымогенератор или построить его самостоятельно. В интернете есть масса различных вариантов оформления, один из которых показан на видео ниже.

    Как дымогенератору найти место утечки воздуха?

    1. Заблокируйте входное отверстие перед воздушным фильтром. Если этого не сделать, давление дыма во впускном тракте будет нарастать медленно.
    2. Отсоедините один из имеющихся вакуумных шлангов, вместо него подсоедините шланг дымогенератора.

    Используйте компрессор, чтобы выдуть дым. При полном заполнении системы остается только наблюдать за местами выхода дыма, что может спровоцировать неучтенные подсосы воздуха во впускной коллектор.

    15 января 2018 г.

    В современных двигателях внутреннего сгорания с электронным управлением количество воздуха, поступающего в цилиндры, строго учитывается специальными датчиками. Но когда поток воздуха находит альтернативный путь через неплотное соединение деталей, нормальная работа силового агрегата нарушается из-за значительного обеднения горючей смеси.Определить подсос воздуха во впускном коллекторе или других местах – задача не из легких, слишком уж проявляющиеся симптомы схожи со многими другими проблемами. Тем не менее проблема диагностики этой неисправности вполне решаема.

    Признаки и причины всасывания

    При возникновении течи в двигателе, позволяющей проходить дополнительному воздуху, наблюдаются следующие симптомы:

    1. Первый признак «плавающие» обороты холостого хода. Двигатель подсасывает избыточный воздух, а блок управления, который анализирует состав выхлопных газов с помощью лямбда-зонда, старается правильно приготовить топливную смесь.Но ДМРВ (или ДАД) часть притока не учитывает, поэтому скорость нестабильная (о признаках неисправности датчика).
    2. Уменьшается доля топлива в горючей смеси, отсюда затрудненный пуск силового агрегата «в холодную» при необходимости обогащения.
    3. Из-за обеднения смеси теряется мощность двигателя — машина тяжелее трогается с места и разгоняется.
    4. По мере того, как водитель начинает сильнее давить на педаль газа и принудительно увеличивать обороты, увеличивается расход топлива.

    Причин, по которым нарушается герметичность соединений и двигатель подсасывает воздух, несколько:

    • деформация прилегающих плоскостей (например, впускного коллектора к головке блока цилиндров) в результате перегрева;
    • слишком частое использование автомобильных чистящих средств, которые могут размягчить прокладки и герметики;
    • негерметичные шланги или хомуты на вакуумных трубках в двигателе.

    В дизельных двигателях воздух иногда подсасывается топливным насосом через негерметичность трубопровода от бака.В карбюраторах путь потока воздуха открывается через изношенные оси и изношенные амортизаторы.

    Куда может проникнуть воздух?

    Чтобы проверить двигатель на наличие утечек, нужно понимать, где искать. На двигателях с инжектором воздух может подсасываться в следующих местах:

    • прокладка на фланец ГБЦ в месте крепления впускного коллектора;
    • корпус вакуумного усилителя тормозов;
    • вакуумный шланг на усилитель;
    • прокладка дроссельной заслонки;
    • сквозные патрубки со слабыми уплотнительными кольцами;
    • на фланец регулятора холостого хода;
    • через заклинивший клапан канистры-адсорбера.

    Изношенные карбюраторы, у которых посадочный фланец погнулся от высоких температур, часто пропускают воздух в месте соединения с коллектором. Второе «больное место» — дроссельные заслонки обеих камер, которые в результате износа приобретают овальную форму. Утечка происходит через боковые зазоры и вызывает самопроизвольное истечение бензина из главного диффузора, из-за чего двигатель раскручивается до 2000 об/мин на холостом ходу.

    Слабым звеном дизеля является топливопровод от бака к ТНВД.Пластиковые трубы и хомуты со временем теряют герметичность, а насос, создающий вакуум в помещении, всасывает воздух через невидимые щели. Он проходит по магистрали и через форсунки подается в камеры сгорания. Основная проблема заключается в том, чтобы найти проблему: негерметичные соединения не протекают, так как внешнее давление выше внутреннего.

    Методы обнаружения неисправностей

    Как правило, о возможности проникновения воздуха через неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключаются другие проблемы — выход из строя датчиков, регуляторов и так далее.Между тем есть простой способ найти подсос воздуха — при работающем двигателе медленно закрыть ладонью дроссельную заслонку. Если мотор не глохнет, значит в районе ДМРВ образовалась щель, в которую просачивается дополнительный поток.

    Примечание. Услышать свист или шипение в месте подсоса – задача не из легких, так как мешает шум работающего мотора. Поэтому этот метод диагностики не подходит.

    1. Запустите двигатель и дождитесь стабилизации оборотов холостого хода.
    2. Протолкните в нескольких точках резиновую трубку, ведущую от блока питания к корпусу усилителя.
    3. Если работа двигателя не меняется, значит подсоса на этом участке нет. Увеличение частоты вращения коленчатого вала будет свидетельствовать о неисправности.

    Таким же образом проверьте все шланги, отводящие вакуум от двигателя. Если частота вращения коленчатого вала изменяется при сжатии и последующем отпускании патрубков, ищите ослабленный хомут или трещину в шланге.

    Компрессор поможет найти утечки воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя.Нагнетательный шланг с переходником вкручивается вместо любой свечи зажигания, затем коленчатый вал поворачивается в положение, когда впускной клапан этого цилиндра открыт. Нагнетая воздух под давлением 4–6 бар, обработайте все стыки мыльным раствором – в проблемном месте сразу появятся пузыри.

    1. Заполните 20-кубовый шприц бензином 3.
    2. Запустите двигатель и подождите, пока обороты холостого хода немного выровняются.
    3. Аккуратно распылите бензин на подозрительные места, выдавив топливо прямо на прокладки.
    4. Если подсос пойдет через впускной коллектор, то поршни будут всасывать пролитый бензин вместе с воздухом и скорость заметно увеличится. Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо на электропроводку.

    Метод промывки одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дроссельной заслонки. А вот проверить заслонки карбюратора шприцем не получится, так как к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться, что идет отработка и образование боковых щелей, придется снимать агрегат и очищать стенки камер от нагара.

    Трубопровод подачи дизельного топлива к ТНВД дизеля проверить сложнее. Здесь подойдет метод с использованием компрессора и мыльной пены, но не в каждом гараже есть такое оборудование. Придется пройтись по стыкам всей трубки и диагностировать подсос методом исключения. Заливать соединения соляркой бессмысленно – эффект будет незначительным и никаких изменений в работе двигателя вы не услышите.

    Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального прибора – дымогенератора.Подключение производится, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора несложно найти место проникновения воздуха. Рекомендуется использовать галогенную лампу, чтобы лучше видеть поднимающиеся клубы дыма.

    Почему сбивается ремень грм на ваз 2109. Почему сбивается ремень грм на вазах. Оригинальное решение

    В этой статье рассмотрим варианты решения проблемы с проскальзыванием ремня ГРМ ВАЗ 2109.Как известно, все детали автомобиля со временем имеют свойство изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцы ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-клапанным двигателем объемом 1,5 литра, после очередной замены ремня ГРМ (ремня ГРМ) часто сталкиваются с одной проблемой. Новый ремень ГРМ, установленный взамен бывшего в употреблении, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распределительного вала к ее краю, что приводит к въеданию края ремня приводными частями.Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости повторной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению, и капитальный ремонт двигателя вам, скорее всего, не грозит. Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
    В процессе решения этой проблемы (да, она не прошла мимо меня) автор поменял 3 ремня, прежде чем решил ее, перепробовав множество способов.Именно этими способами я поделюсь с вами в этой статье.

    В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому я думаю что основная причина проскальзывания ремня это некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, вытягиваться в разных местах по-разному, быть перекошенным в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев. Чтобы определить, не перекручен ли вновь установленный ремень, можно перевернуть его на приводе и проверить работу в таком положении.Если тянет в другую сторону, виноват сам ремень.

    Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — узел под замену, долго она не проживет.

    Следующей деталью газораспределительного механизма ВАЗ 2109 является натяжитель ремня.Это высокоточное устройство, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик искривлен, он будет направлять ленту в сторону от прямолинейного движения и тем самым изнашивать край ленты своим бортиком.

    Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигать при пробегах в 100 000 км и более, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

    Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

    1- видео старого образца

    2 — новый образец видео

    Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и сделан из металла (у нового бортик пластиковый), что вызывает меньшее трение в месте где борт встречается с ремнем и подъедание ремня проявляется не так заметно, как в случае с роликом нового образца.

    Можно попробовать подтянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При стандартном способе его натяжки ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпой, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

    Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и распорным кольцом ролика.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет разную толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно полностью исключить проскальзывание ремня ГРМ.

    Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект скольжения возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик.В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, есть свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто смотрит техдокументацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших умельцев постепенно превратился в «случайную» подтяжку с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

    Объясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика.Как известно, он крепится на резьбовом стержне. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, с каким моментом необходимо затянуть болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда подтягиваемся изо всех сил. Это не правильно. Если приложено слишком большое усилие, штифт слегка изгибается в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места.Кстати, этот способ единственный для фиксации шпильки, которая выгибается так, что ремень подъедает почти полностью. Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

    Копаться в старом мусоре или пойти в магазин и купить банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Выкраиваем 2 – 3 шайбы под диаметр шпильки, а точнее их половину. Ставим их под правую часть натяжного ролика.Внимание! Ставьте шайбы только на проставочное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб достаточно, чтобы ремень ГРМ не скользил по направлению к двигателю.

    Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте ремень на проскальзывание. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, замените его другой шайбой. Если с накладкой омывателя ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике.Или просто шпилька натяжителя настолько криво стоит, что проблему можно устранить только ее заменой.

    Такая проблема, как проскальзывание ремня ГРМ с места фиксации, встречается часто, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

    На видео показано как проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

    Система газораспределения ВАЗ-2114

    Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

    Схема устройства времени

    Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно его ремня, то он подлежит замене по окончании срока службы или при наличии видимых повреждений.

    Однако следует отметить, что при такой неисправности может возникнуть такая неисправность, как соскальзывание ремня со своего места, что в свою очередь может привести к заеданию (износу — прим.) края ремня, что в дальнейшем будет только способствовать его износу, поломке и последующей замене.

    Спешим вас обрадовать

    Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ поршни с клапанами не встречаются и последний не гнется , что безусловно благотворно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

    Где проскальзывает ремень и почему?

    Внимание! Ремень может скользить как в сторону двигателя, так и в противоположную от него сторону.

    Это происходит вне зависимости от того, как именно посередине шестерни он был установлен, так как причиной этому является не только сам ремень, но и сопутствующие ему элементы и механизмы. Для того, чтобы решить такую ​​проблему, необходимо использовать методы, описанные ниже.

    Ремень ГРМ

    В современное время на рынке автозапчастей все чаще встречаются случаи подделок и некачественной продукции.

    Вверху оригинальный ремень ГРМ, а внизу подделка

    Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной эластичности (способность слишком сильно растягиваться — прим.), а также наличие значительных перепадов между двумя ребрами (перекос — прим.).

    Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только на смонтированном механизме.

    И, если после запуска двигателя наблюдаются даже незначительные отклонения, то причина в ремне.

    Ремень одет и натянут

    водяной насос

    Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта помпы (насос — прим.). , достаточно просто взять его рукой по рабочей поверхности шестерни, и при малейшем люфте узел подлежит замене. В таком случае читайте материал: «»

    Течь на блоке цилиндров со стороны ГРМ означает, что помпа вышла из строя.

    Натяжной ролик

    Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, это натяжной ролик.

    Хотя это, казалось бы, простая деталь, отклонения от ее производительности могут существенно повлиять на ее общую производительность.Говоря простым языком, криволинейный ролик не сможет обеспечить ленте прямолинейное движение , изнашивая и уводя его в сторону.

    Схема четкая и понятная.

    Еще одним поводом для обсуждения на популярных форумах увода ремня в сторону является установка роликов разных образцов, т.к. аналог имеет другую, немного измененную конструкцию.

    Отличие роликов

    Отличие этих двух деталей в том, что старая сторона имеет другую форму, выполнена из металла, а новая — из пластика.

    Поэтому, как показывает теория, запчасть из пластика вызывает значительно меньшее трение, чем аналог из металла.

    Есть два типа роликов.

    Другие способы регулировки ролика

    Если смотреть со стороны штатной и правильной работы ремня ГРМ, натяжной ролик должен находиться ровно посередине шестерен помпы и распредвала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, сильнее фиксируют на своем месте.

    Все комплектующие натяжного ролика ВАЗ-2114.

    Не хитрый способ отрегулировать ремень

    Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня за счет регулировки положения натяжного ролика.

    Для того, чтобы зафиксировать его в таком положении необходимо заранее изготовить заготовку в виде полушайб из алюминия (хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), которую необходимо зафиксировать между проставочным кольцом и блоком цилиндров.

    Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различия по толщине. Вы можете измерить его самостоятельно, используя только штангенциркуль.

    Распределительный и коленчатый вал

    Новая шестерня распредвала

    Также, судя по многочисленным отзывам о «наших клубнях», можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.

    Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

    Ржавчина на шестерне коленчатого вала

    Ржавая шестерня коленчатого вала

    Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает работать некорректно.

    После любой работы

    После проведения работ с ремнем ГРМ многие автолюбители и мастера автосервиса советуют наблюдать за его состоянием, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом необходимо снять пластиковую защиту!

    Потому что именно так можно вовремя заметить появляющиеся дефекты, факты проскальзывания ремня и другие неисправности, что, безусловно, благотворно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

    выводы

    Как вы сами убедились, причина проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 решается только заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обратить внимание на проверенную производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

    Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. Это приведет к трению края о воротник натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

    Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка.Если структура будет неоднородной, то она тоже начнет двигаться по зубчатым колесам. Легко проверить, виновато ли качество продукта. Если он движется в одном направлении, а после своего поворота начинает ехать в противоположном направлении, то он явно просит замены.

    Ремень также может двигаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве коммерческих роликов используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона.Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

    Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работа двигателя.Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно. Имея в виду последствия неправильной установки насоса.

    Если направляющий штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня ГРМ. К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, настраивая его реакцию на усилие 42 Нм.

    Двигатели с пробегом около 100 000 км. и еще, как правило изнашивается шестерня ГРМ на коленвале. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда из-за изношенной шестерни КВ (коленвала) ремень начинает стягиваться к блоку цилиндров, бывает даже, что кромка стирает головку расположенного рядом болта крепления масляного насоса. При указанном пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

    Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены.Вы должны быть готовы к ним.

    Многих владельцев переднеприводных ВАЗ волнует проблема почему жрет ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на поставленный выше вопрос только один — перекос ремня. А это, в свою очередь, может произойти по ряду причин — неровно установлен насос, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена ​​неподходящая шайба (или она вообще отсутствует) и некоторые другие.Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это сэкономит деньги, а сами ремонтные работы не займут много времени и сил.

    Причины, почему ест ремень ГРМ

    Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

    Шпилька может погнуться при затяжке с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема встречается чаще всего.

    Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автолюбители придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

    Способы устранения поломки

    Теперь перечислим способы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

    1. Натяжение ремня … Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, его также можно найти в интернете) . Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо снять. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приборами.Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
    2. Плохой ремень … Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Вы можете проверить это, заменив его на правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват именно ремень. Выход один, и заключается он в покупке и установке новых, более качественных деталей.
    3. Износ подшипника насоса … Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
    4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частицы старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то, скорее всего, вы поймете это по течи, которая появилась после заливки антифриза и запуска двигателя.При установке нового насоса (или даже старого, если он исправен) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
    5. Проблемы с фильмом … Надо пересмотреть видео. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если его количество мало, его следует добавить. Если видео плохого качества, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник практически невозможно, не говоря уже о поверхности ролика.
    6. Поврежденная резьба шпилек … Для исправления этой ситуации возможны два варианта. Проще всего использовать шпатель соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке.Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

      Установка шайб под ролик

    7. Роликовая шпилька Гибка … Механически закрепить шпильку практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной.Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным. Однако в большинстве случаев используются прокладки. Рассмотрим этот момент отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если он подъедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
    8. Использование прокладок при проскальзывании ремня

      Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, установленное между блоком и эксцентриком натяжного ролика.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

      1 — если ремень соскальзывает к двигателю, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

      Другой способ — изготовить серповидные шайбы своими руками. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем.Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона штифта и валика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

      Шайба должна быть установлена ​​согласно схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень движется от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока.При установке шайб рекомендуется использовать такие, которые будут препятствовать их скольжению в сторону с нагрузкой или без нее.

      Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратном направлении при работающем двигателе, противоположном тому, в котором он скользил раньше. Главное, чтобы лента шла равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

      Шайбы установлены

      Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его подъедания может быть вызвана не одной, а несколькими из описанных причин выше.Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти ситуацию даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем с этими деталями в будущем.

    Проверить вакуумный усилитель. Вакуумный тормозной насос или усилитель тормозов, как работает, как проверить качество усилителя тормозов

    Не лишним будет узнать, как проверить вакуумный усилитель тормозов.Тормозная система автомобиля является, пожалуй, основной системой, обеспечивающей безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Должно работать как часы, без сбоев и накладок. Тормоза автомобиля нуждаются в регулярной проверке.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов? Основной причиной, по которой вакуумный усилитель считается неисправным, является создание недостаточного уровня вакуума в специальной камере … Даже незначительное отклонение уровня вакуума от нормы может привести к нестабильной работе всей тормозной системы.

    В чем причина?


    Основная причина того, что вакуумный усилитель тормозов перестал стабильно работать, кроется в происходящем полном или частичном нарушении специальной диафрагмы … Ее поверхность либо трескается, либо лопается, но в любом случае способность нагнетать вакуум потерян. Кроме того, сам механизм имеет в своем распоряжении впускной клапан, который также иногда дает сбои и приводит к выходу из строя усилителя.

    Но начнем по порядку. Чтобы убедиться, что эта деталь нестабильна, нужно пройти определенные тесты.


    Проверка усилителя


    Первый способ, доступный у помощников любому водителю, заключается в том, что необходимо запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу около 5 минут … Затем заглушить.

    Вам нужно сжать его до упора. В этот момент в системе усилителя создается разрежение, которое натягивает диафрагму, поршень перемещается в тормозном цилиндре.

    Если неисправна система усилителя, то в момент второго нажатия разрежение уже не может быть создано, при этом водитель отметит нехарактерный малый ход педали тормоза … Как вы понимаете, суть метода заключается в том, чтобы отметить изменение хода педали тормоза между первым и последующими нажатиями. Если его нет, то усилитель в порядке, если есть даже незначительное отклонение, требуется ремонт вакуумной системы.

    Если первый способ ни к чему не привел, то полезно будет провести второй тест. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза несколько раз, не менее 5-7. Вы подозрительны?



    Полностью выжмите педаль тормоза и запустите двигатель.Если вакуумный усилитель работает исправно, то с помощью двигателя начнет образовываться нагнетаемый воздух, педаль будет плавно опускаться (мембрана воздействует на шток, который притягивает толкатель, после чего срабатывает педаль тормоза).

    Суть метода в том, что если усилитель чем-то неисправен, то такого взаимодействия механизмов не происходит.

    Для убедительности проведите еще одно тестовое измерение … Запустите двигатель, нажмите педаль до упора и, удерживая ее в этом положении, поверните ключ зажигания, чтобы остановить двигатель.Педаль должна оставаться в этом положении секунд 30 … Если механизм усилителя неисправен, то давление внутри рабочей камеры увеличится и, как следствие, усилится воздействие на педаль — она ​​начнет повышаться .

    Если признаков поломки нет, то тормозная система работает нормально. Как проверить вакуумный усилитель тормозов, надеемся теперь у вас не возникнет подобного вопроса.

    Вакуумный усилитель четырнадцатого тормоза представляет собой кожух с клапаном внутри.Он разделен на две части резиновым слоем — диафрагмой — одна часть атмосферная, а другая представляет собой вакуумное пространство, которое соединено с впускным патрубком от двигателя.

    Бустерный клапан представляет собой пластиковый корпус, содержащий основные детали, подверженные износу и доставляющие неприятности водителю в виде дребезжания коробки передач. Состав следующий: на опорной втулке находится шток, который примыкает к поршню и собственному буферу. Собственно сам клапан на своей толкающей и возвратной пружинах вместе с фильтром.

    Вакуумный усилитель работает следующим образом: вы нажимаете тормоз в пол, в это время поршень и толкатель клапана перемещаются таким образом, что при этом открывается пространство между двумя отсеками агрегата. Затем вакуумный отсек перемещается в это пространство и набирает воздух. Воздух давит на заслонку между двумя частями усилителя, создавая разноуровневое давление в одной и второй частях. За счет этой разницы соответственно двигается сам клапан и шток. При опускании педали все детали возвращаются на свои места, система перестает функционировать.

    Как и все, что касается деталей системы любого автомобиля, ремонт вакуумного усилителя тормозов неизбежен. Для того, чтобы определиться с ремонтными работами – будет ли это гаражный ремонт своими руками или стоит ехать в сервис – в первую очередь необходимо определить признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.


    Проверка узла усилителя

    Ответ на вопрос, как проверить вакуумный усилитель тормозов, подходит не только для четырнадцатой модели ВАЗ, но может быть применен и к тринадцатой и пятнадцатой.

    Процесс выглядит следующим образом:

    1. Нажимаем тормоз в пол 4-5 раз при неработающем двигателе. Это создаст равномерное давление в двух частях усилителя. При нажатии на тормоз клапан сразу покажет себя: если он скрипит, значит, надо серьезно задуматься.
    2. После того, как давление выровняется, включайте четырнадцатую. Но при этом нужно держать тормоз в пол. Если с системой усилителя тормозов все в порядке, то после запуска двигателя педаль поднимется.Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
    3. В том случае, если вы поняли, что проблема с усилителем, нужно посмотреть, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо месте не соответствуют норме, это может сказаться на том, что педаль не поднимается, а ведь грешить придется на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

    Причины замены усилителя тормозов

    Тормоза — это целая система. Поэтому, как только вы проверили усилитель, не поленитесь и проверьте, течет ли тормозная жидкость, в порядке ли сама педаль. Может стоит посмотреть главный тормозной цилиндр и вообще кататься на диагностике. И если все же проблем в тормозной системе вы не обнаружили, то можно задуматься, как поменять вакуум на ВАЗ 2114.

    Важно понимать, что замена вакуумника на ВАЗ 2114 или любой другой модели ВАЗ процесс обязательный.Если блок неисправен, то и двигатель соответственно тоже. Мощность, которую будет выдавать двигатель, зависит от правильной работы усилителя. Какой русский не любит быстрой езды? Как говорится, любишь ездить, люби и меняй пылесос.

    Чем заменить?

    Для этого процесса вам понадобятся следующие инструменты:

    • Простая отвертка
    • Клещи
    • Гаечные ключи 13, 17
    • Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
    • Купить новые фитинги и заглушки

    Вопрос, как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2114, очень распространен.Если восприятие текста для вас недостаточно точное, вы всегда можете положиться на нашу эту статью.

    Пошаговый процесс:

    1. Снятие усилителя будет мешать тормозному цилиндру. Поэтому можно сначала снять его, либо просто отсоединить от него патрубки и отодвинуть в сторону. Это как твоей душе угодно.
    2. Но цилиндр не главное препятствие. Откручивать крепления усилителя в принципе не просто, а точнее неудобно.Начинаем с клапана: снимаем крепление шланга, вынимаем опорную втулку и вынимаем тормозной штифт.
    3. Затем берем ключ на 13 и начинаем откручивать 4 крепления усилителя.
    4. Перетерпев хлопоты и неудобства, готовимся к установке нового на прежнее место. Но сначала на купленный усилитель нужно надеть специальную рамку из креплений. Пробуждаем его ключом на 17. и только потом ставим внутрь тача.
    5. последовательность сборки проста, но, что немаловажно с точки зрения удобства, основное действие соединение тормоза (педали) и усилителя (это все с помощью всего лишь пальца).А потом закрепить весь блок в четырнадцатом.

    Стоимость единицы

    О том, сколько стоит вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114, лучше узнавать непосредственно в магазинах. Так как регионы разные, ценовые категории разные и ориентироваться на месте проще. Примерная стоимость от 2000 до 3000 рублей. Установка его в сервисе обойдется в треть, а то и в половину, фактически стоимости. Несмотря на труднодоступность блока и некоторые неудобства, поменять усилитель самостоятельно гораздо проще.Частота поломок или замены напрямую зависит от качества трассы, стиля вождения и общего износа деталей машины, в частности ходовой части. Поэтому сложно говорить о том, что существует определенный период регулирования. Единственное, о чем следует помнить, это своевременная диагностика: иногда стоит заморочиться и осмотреть свою четырнадцатую глазами заботливого хозяина. И, конечно же, не затягивайте с ремонтом или заменой агрегата.

    При выходе из строя вакуумного усилителя тормозов сама тормозная система остается в рабочем состоянии, но приходится прикладывать приличное усилие на педаль тормоза, что собственно затрудняет управление.

    Чаще всего вызывается:

    Обрыв шланга, соединяющего впускной коллектор двигателя с вакуумным усилителем или утечкой воздуха через этот шланг
    Разрыв диафрагмы в самом усилителе
    Старение резиновых клапанов в усилителе

    Проверка работоспособности вакуумного усилителя не требует особых навыков. Так что если будет обрыв шланга от усилителя к впускному коллектору, то двигатель сразу начнет троить. Это связано с тем, что во впускном коллекторе начнется несанкционированная утечка воздуха, что резко обеднит смесь в цилиндре.

    Характерное шипение воздуха также укажет на неисправность вакуумного усилителя тормозов .

    Следующим этапом проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов является прокачка педали тормоза. Для этого при неработающем двигателе необходимо сделать несколько ударов (3-5) педалью тормоза и зафиксировать ее в нажатом положении. Если усилитель исправен, то после запуска двигателя педаль «провалится», то есть уйдет в пол.В противном случае, если педаль остается неподвижной, усилитель необходимо отремонтировать или заменить.

    При поиске неисправности вакуумного усилителя тормозов всегда обращайте внимание на место соединения главного тормозного цилиндра с корпусом усилителя тормозов. Если в этом месте есть следы потеков, то это говорит о том, что крайние манжеты главного цилиндра дали течь и подлежат замене. Иногда в таких случаях владелец автомобиля «кормит» главный цилиндр целым флаконом тормозной жидкости, прикидывая, куда она может деться.

    Ответ тут простой, жидкость уходит через поврежденную манжету главного цилиндра в корпус вакуумного усилителя. Проверить легко, для чего можно временно снять обратный клапан с корпуса усилителя и опустить палец руки или что-то вроде импровизированного щупа в открывшееся отверстие, если не хотите испачкаться.
    Обратный клапан крепится к концу шланга, ведущего к впускному коллектору.

    Для ремонта вакуумного усилителя тормозов вам потребуется соответствующий ремонтный комплект и необходимый набор инструментов.

    Если его заменить, то просто устанавливается новый вакуумный усилитель.
    Отдельная статья будет посвящена ремонту вакуумного усилителя тормозов.

    Вы можете при желании оставить свое мнение о статье либо в комментариях, либо в опросе на странице сайта, просто нажав на соответствующую кнопку.

    Трудно представить работу тормозов без вакуумного усилителя тормозов. Работу этого устройства трудно переоценить, однако, как и все остальные, оно не «застраховано» от поломки.Сегодня предлагаю поговорить об основных неисправностях вакуумного усилителя тормозов и способах их устранения.

    С одной стороны, ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет особой сложности, если вы решили ремонтировать это устройство самостоятельно. Самое главное учитывать все конструктивные особенности той или иной марки автомобиля, сам принцип проведения ремонта особо не отличается.

    Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.



    Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой единый узел, объединенный с ГТЦ.Для продвинутого автолюбителя устройство этого агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная часть со стороны педали тормоза.

    Вакуумная камера соединена с впускным коллектором обратным клапаном, являющимся источником вакуума. Чаще всего в дизельных двигателях применяют электровакуумный насос с той целью, чтобы работа вакуумного усилителя была постоянной. В случае остановки двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора при помощи обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависим от работы мотора и может функционировать только при работающем двигателе.

    После активации педали тормоза с помощью следящего клапана камера атмосферы соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза соединена с толкателем, за счет которого перемещается толкающий клапан. Диафрагма соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря чему тормозная жидкость подается поршнем к рабочим цилиндрам.

    Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения.В конструкцию усилителя также может быть включен электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, и ее основная цель — предотвратить опрокидывание.

    Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов .

    В первую очередь следует обратить внимание на неэффективную работу тормозной системы, то есть ухудшение управляемости автомобиля (УТС), необходимость прилагать больше усилий для того, чтобы затормозить. Классическими считаются следующие неисправности:

    1.Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае клапан будет отравлять воздух.

    2. Разгерметизация или полный обрыв шланга, соединяющего коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением данного устройства. Обязательно проверьте затяжку хомутов, а также шланг на наличие трещин и разрывов.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно?


    1.Если мотор начинает работать неровно (с перебоями или троит), необходимо провести диагностику исправности вакуумного усилителя. Часто разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, в результате чего топливовоздушная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.

    2. Как вариант можно попробовать диагностировать неисправность и таким способом: сделать 5-6 нажатий на педаль тормоза при «заглушенном» двигателе. После этого на середине хода зафиксируйте педаль, затем запустите мотор.Если при запуске педаль проваливается, вакуумный усилитель можно считать исправным. Если педаль остается неподвижной, требуется ремонт или полная замена вакуумного усилителя тормозов.

    3. Проведите визуальный осмотр и внимательно осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие пятен.


    Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов является его полная или частичная невозможность создания разрежения в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы является разомкнутое или разгерметизированное шланговое соединение между впускным коллектором двигателя и усилителем.

    Помехи в работе блока также вызывают дефекты внутри усилителя — из-за нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или потери упругости клапаном. Для выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов проводятся определенные испытания.

    Методы и признаки выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов

    1. Например. Запустите двигатель и выключите его через несколько минут. Затем с обычным усилием несколько раз нажмите на педаль тормоза.При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль будет выжата, как и положено, до упора. Система сработает, а созданный вакуум притянет диафрагму, помогающую протолкнуть поршень главного тормозного цилиндра через шток поршня.

      Тогда клапан уравняет давление в камере с атмосферным. При втором и последующих нажатиях на педаль разряду взяться будет некуда, из-за чего ход педали будет становиться все меньше и меньше.Если нет разницы между первоначальным и дальнейшим нажатием на педаль, то понятно: это устройство не обеспечивает дополнительного усилия в главном тормозном цилиндре.

    2. Вслед за пройденным опытом стоит выполнить еще один. Двигатель выключен. Педаль тормоза была нажата несколько раз подряд. Ее движение о чем-то свидетельствовало. То ли результаты эксперимента показались неубедительными, то ли было желание сделать контрольную апробацию. Выполняются следующие действия.Педаль тормоза нажата, и двигатель запускается при нажатии на педаль.

      При работающем вакуумном усилителе в его вакуумной камере образуется вакуум, за счет чего мембрана давит на шток, шток тянет толкатель, соединенный с педалью, и последняя несколько опускается.

      В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не произошла из-за неисправности вакуумного усилителя тормозов. Такие проверки выявляют значительные повреждения детали.

    3. Еще один тест позволяет определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем двигателе автомобиля нажмите на педаль тормоза, затем, не отпуская ее, выключите двигатель. Удерживайте педаль в том же положении полминуты.

      Из-за протечки усилителя давление в вакуумной камере повысится. Диафрагма под действием возвратной пружины, потеряв опору силы, уравновешивающей ее положение, будет давить на толкатель и поднимать педаль тормоза.

    Если этого не наблюдается, то неисправностей нет, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, если возникает необходимость в ремонте какого-либо тормозного узла, учитывают, что второго шанса на ремонт может и не быть, поэтому за помощью в диагностике и ремонте обращаются к специалистам автосервиса. Они могут производить

    Датчик давления масла ВАЗ-2114. Замена датчика давления масла

    Ни один двигатель внутреннего сгорания не может работать без системы смазки.Моторное масло, перекачиваемое маслонасосом, по специальным каналам подается ко всем движущимся частям силового агрегата, уменьшая силу трения и очищая их от нежелательных отложений. Снижение давления масла в системе неизбежно приведет к тому, что оно перестанет поступать в нужное место в необходимом количестве. А это, в свою очередь, вызовет повышенное трение и быстрый износ деталей.

    Контроль давления масла в двигателях автомобилей называется специальным датчиком давления (ДДМ). С его помощью водитель всегда может определить, насколько хорошо работает система смазки.

    В этой статье мы поговорим о том, что такое датчик давления масла ВАЗ-2114, и каков принцип его работы. Кроме того, рассмотрим, как проверить ДДМ на работоспособность и заменить в случае выхода из строя.

    Устройство и принцип работы ДДМ

    Датчик давления масла ВАЗ-2114 имеет достаточно простую конструкцию. Состоит из:

    • металлический корпус;
    • измерительная мембрана;
    • механизм замыкания контактов;
    • разъем для подключения провода передачи.

    Принцип работы DDM примерно такой же. Масло в системе под давлением через отверстие в корпусе давит на измерительную мембрану датчика. Контакты находятся в разомкнутом состоянии. Когда давление в системе падает, мембрана выравнивается, и контакты замыкаются. Таким образом, датчик давления масла ВАЗ-2114 подает сигнал на электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. Контроллер, в свою очередь, информирует водителя о возможной неисправности включением контрольной лампы, расположенной на панели приборов.

    Если датчик давления масла ВАЗ-2114

    Итак, включенная «красная масленка» на приборной панели сигнализирует водителю о том, что в системе смазки произошел сбой, который требует немедленного вмешательства. Что делать в этом случае владельцу автомобиля? Во-первых, не паникуйте и перестаньте двигаться. А во-вторых, попытайтесь понять, из-за чего выключатель включился.

    Для начала нужно определить какой уровень масла в системе. Для этого достаточно поднять капот, и вооружившись салфеткой или чистой тряпкой, вынуть щуп.По имеющейся на нем шкале можно определить, есть ли масло в системе, и каково его количество. Если уровень ниже минимума, значит, где-то произошла утечка масла. Причиной этого может быть порванная набивка или нарушение целостности какой-либо из прокладок. Кроме того, давление масла может падать из-за сильного износа поршневых колец. В этом случае проводится капитальный ремонт автомобилей ВАЗ, который предполагает замену деталей поршневой группы.

    Как бы то ни было, двигатель все равно лучше не запускать.А машину следует отбуксировать до ближайшего СТО, ремонтирующего автомобили ВАЗ.

    Если с уровнем все в порядке, радоваться не нужно, ибо возможны более серьезные поломки.

    Возможные неисправности в системе смазки

    Датчик давления масла ВАЗ-2114 может срабатывать при возникновении следующих неисправностей:

    • непроходимость масляного фильтра из-за его загрязнения;
    • вышел из строя масляный насос;
    • забитая (загрязненная) сетка маслоприемника;
    • возникли проблемы с проводкой датчика;
    • сломался или вышел из строя сам датчик.

    В первом случае достаточно просто заменить фильтр. Что касается выхода из строя масляного насоса, то помимо его ремонта потребуется определить и устранить причины, по которым он вышел из строя. Загрязнение сетки маслоприемника свидетельствует о том, что в масле слишком много вредных примесей. В этом случае масло необходимо заменить на новое, предварительно промыв систему специальной жидкостью.

    С помощью автомобильного тестера можно проверить проводку, начиная с разъема ДДМ, и заканчивая соединением с ЭБУ.

    Определить, в норме ли сам датчик, тоже не сложно. Вы можете проверить это самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

    Где находится датчик

    Для начала определитесь где находится датчик давления масла ВАЗ-2114. Его расположение может быть разным, в зависимости от типа двигателя. Если это восьмиклапанник, то искать ДДМ надо сзади двигателя справа (если в салоне) на блоке цилиндров под клапанной крышкой. В шестнадцатиклапанных моторах расположение датчика давления масла другое.Он расположен на конце корпуса подшипника распределительного вала.

    Проверка датчика

    Проверка датчика подразумевает только его визуальный осмотр. Определить, правильно ли это, в бытовых или «полевых» условиях, практически невозможно.

    Итак, если на корпусе ДДМ есть следы масла, значит, нарушена герметичность либо самого устройства, либо резьбового соединения с корпусом двигателя. Часто бывает так, что ДДМ по каким-то причинам начинает пропускать масло через свой корпус.Если запустить двигатель, то можно наблюдать его протечку через место крепления клеммы к электрическому разъему. В этом случае датчик необходимо заменить.

    Бывает, что масло начинает сочиться из ДДМ. Это указывает на то, что соединение прервано. Датчик давления имеет уплотнительное кольцо из алюминия, которое иногда приходит в негодность. Устраните эту проблему, заменив кольцо.

    Самозаменяемый датчик

    В случае, когда все указывает на неисправность DDM, его лучше заменить.Тем более, что он стоит копейки. Процесс замены очень прост и не займет более 10 минут. Алгоритм ремонта следующий.

    Установите автомобиль на ровную поверхность, поднимите капот и отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Затем отсоедините разъем от датчика. С помощью рожкового ключа на 21 откручиваем датчик. В это время возможна утечка небольшого количества масла из места крепления ДДМ. В этом случае вытрите масло чистой тканью.

    После осмотра нового датчика и его уплотнительного кольца замените его и затяните ключом. Подсоедините кабель питания DDM и клемму аккумулятора.

    Как проверить давление масла самостоятельно

    Давление в системе проверяется манометром Liquida, оснащенным резьбовым соединением на конце измерительного шланга. Он вкручивается в то же отверстие, что и датчик. Затем запускается двигатель, проводятся замеры.

    Для автомобилей ВАЗ-2114 рабочее давление должно быть 0.65 атмосфер. Отклонения от этой нормы свидетельствуют о неисправности в системе смазки.

    Ну а если такого манометра нет в вашем арсенале, то наличие давления проверяется на глаз. Для этого из технологического отверстия выкручивается датчик давления масла, после чего стартером (без запуска двигателя) прокручивается коленчатый вал. При нормальном давлении масло из отверстия будет бить фонтаном. Этот способ, конечно, не гарантирует нормальной работы системы, но способен доказать, что масляный насос исправен.

    р>

    дизайн. Менять или ремонтировать?

    Статья расскажет о таком элементе, как главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, а также о его функциях и конструктивных особенностях. Но прежде следует рассмотреть устройство тормозной системы «Девятки». Он предельно прост и не содержит сложных элементов. Ведь на этом автомобиле нет такой функции, как антиблокировочная система, например. Следовательно, никаких датчиков и органов управления. Даже износ обуви водитель оценивает визуально.Стоит отметить, что на более новых версиях — ВАЗ-2114 и 2115 — установлены датчики, сигнализирующие об износе колодок.

    Конструкция тормозной системы

    В системе всего два контура, они работают относительно независимо. Другими словами, если с одним из них вдруг что-то происходит, второй продолжает работать. При этом главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 может даже иметь течь. И если это не фатально, то машина продолжит нормально функционировать. Конечно, при работе на той же трассе вы почувствуете некоторое неудобство — машину обязательно уведет в сторону при нажатии на педаль.

    Кроме того, эффективность торможения становится крайне низкой. Поэтому невозможно ездить с неисправными и негерметичными тормозами. Основным элементом является главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, именно с его помощью усилие, которое вы прилагаете к педали, преобразуется в давление жидкости. Приводами являются цилиндры на задних колесах и суппорты на передних колесах. С их помощью колодки и барабаны прижимаются к дискам и тормозам автомобиля. А теперь подробнее о том, что такое задние и передние тормоза.

    Передние тормоза

    На ступице находится диск из прочного металла. Эти два элемента тесно связаны. Например, на автомобиле ВАЗ-2109 это делается, во-первых, посредством конических шпилек, которые одновременно являются направляющими. Во-вторых, болты, которыми колесо крепится к ступице. Следовательно, скорость вращения колеса и тормозного диска всегда одинакова. А чтобы остановить колесо, нужно зажать диск, как в тисках.

    И делается это с помощью простого механизма, который называется суппортом.Он состоит из двух половинок – внутренней и внешней. Внутри находится своеобразный цилиндр, в котором расположен поршень. Именно он двигается и прижимает внутреннюю колодку к поверхности диска, внешняя движется навстречу. При потере давления в системе все колодки под действием возвратных пружин перемещаются в исходное положение. Обратите внимание, что при замене тормозного цилиндра ВАЗ-2109 необходимо прокачать систему, чтобы избавиться от воздуха.

    Задние тормоза

    Почти такая же конструкция и система тормозов на задней оси.С той лишь разницей, что диска нет, его функции выполняет барабан. Изготовлен из сплава алюминия, внутри тяжелый металл. Колодки имеют металлическую основу, а снаружи имеются накладки из фрикционного материала. В движение приводятся тормозные колодки тормозного цилиндра специальной конструкции (заднего) ВАЗ-2109. С его помощью колодки разжимаются и упираются во внутреннюю поверхность барабана.

    Благодаря этому происходит процесс торможения. Стоит отметить, что практически во всех автомобилях происходит следующее распределение усилия по передней и задней оси:

    1. Большую часть процесса выполняют передние тормоза — около 70%.
    2. На задние тормоза приходится не более 30%.

    Следовательно, износ передних и задних колодок будет разным. Задние служат примерно вдвое дольше. Поэтому большая часть автомобилистов обращает внимание на те, что стоят на передней оси. А время задней наступает, когда ручка перестает работать (впрочем, для многих это тоже не имеет значения), и появляются посторонние скрипы и звуки.

    Главный тормозной цилиндр

    Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 не очень сложной конструкции, выполнен из сплава алюминия.Корпус цельный, к нему крепятся трубки и расширительный бачок для поддержания уровня жидкости в системе. Внутренняя полость ГТЦ идеально гладкая, стальная. Внутри под действием усилия, передаваемого от педали, двигаются два поршня. Они предназначены для различных контуров системы. Поршни выполнены в виде наперстка, но снаружи имеют резиновые кольца, которые призваны улучшить герметичность. Такие запчасти для ВАЗ-2109, как кольца СТС, можно найти в ремкомплектах на эти агрегаты.С их помощью получается создать максимальное давление в трубках, идущих к колодкам. Расширительный бачок выполнен из пластика, пробка вкручена внутрь с датчиком уровня поплавкового типа. К нему подключен микровыключатель, замыкающий лампы низкого уровня тормозной жидкости.

    Ремонт главного цилиндра

    Вы прекрасно знаете, что запчасти на ВАЗ-2109 стоят дороже классической серии. А вот что касается тормозной системы, то она в этих автомобилях очень похожа. Отличие только в том, что на «Девятках» все элементы намного мощнее, прочнее, так как нагрузка на весь автомобиль и систему выше.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *