Сверловка ваз 2114: Какая сверловка на ВАЗ-2114: фото и видео - Тюнинг ВАЗ -Ремонт автомобилей своими руками

Содержание

Какая сверловка на ВАЗ-2114: фото и видео

Красота, конечно, требует жертв, но выходить за границы здоровой логики все же не стоит. При выборе дисков на ВАЗ-2114 нужно руководствоваться не только и не столько дизайном литья или штамповок, но и размерами в первую очередь. Соответствие заводских посадочных размеров размерам новых дисков будут гарантировать безопасную эксплуатацию автомобиля.

Какая сверловка на ВАЗ-2114

Одним из основных параметров, на которые следует обращать внимание при замене штатных дисков на автомобиле ВАЗ-2114 — размеры, расположение и диаметры крепёжных отверстий, PCD, pitch circle diametr, а по-простому, сверловка или разболтовка.

Разболтовка на диске ВАЗ-2114

Разболтовка — эта характеристика выражается двумя цифрами и указывает на расстояние между центрами крепёжных отверстий и их количество.

Сверловка для всех автомобилей ВАЗ

(кроме Оки и Нивы) — 4х98, четыре отверстия, центры которых расположены на расстоянии 98 мм друг от друга.

Тем не менее это упрощённое обозначение для пользователя. Производитель дисков обязан учитывать как диаметр отверстия, их количество, расстояние между их центрами, так и диаметр, по которому центра отверстий расположены. Такое обозначение усложнило бы выбор дисков пользователем, поэтому знать сверловку в формате «количество отверстий/расстояние между ними» считается достаточным.

Ещё несколько параметров колёсного диска

Сверловку можно замерить по запаске. Н всех САМАРах сверловка 4*98

Есть ещё несколько параметров, которые касаются родных колёсных дисков ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5.0J, вынос диска ЕТ45, диаметр центровочного отверстия по ступице — 58,5.

Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114

Дело в том, что допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм. То есть надеть диск с посадкой 4х100 теоретически можно, но это приведёт к тому, что только один болт из четырёх сядет точно по конусу. Остальные крепления просто не прожмутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, который на глаз проверить практически невозможно.

Диск с разболтовкой 4*100

Диск не приляжет привалочной плоскостью к ступице, а это приведёт к тому, что он будет иметь биение.

Систематическое биение может не только привести к тому, что единственный закрученный правильно болт быстро ослабнет, но и к мгновенному износу ступичного подшипника, а остальные болты будут ослабляться сами собой. Выход из этой ситуации есть.

Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы

Для установки диска с разболтовкой 4*100 нужно либо ставить проставку, либо устанавливать шпильки с гайками вместо болтов.

Менее надёжный вариант — установка болтов со смещённой головкой. Не совсем правильный вариант — установка шпилек, к примеру, от головки блока и гаек от Нивы, но шпильки не рассчитаны на усилие на кручение, поэтому самым надёжным вариантом будет установка проставок. Их можно выточить своими руками, либо купить готовыми.

Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:

Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, поскольку только в этом случае мы обеспечим надлежащую прочность резьбы.
При этом вынос диска увеличится на тех же 20 мм, что нужно учитывать при подборе диска.

Диск при этом необходимо выбирать с минимальным вылетом, чтобы снять нагрузку со ступицы и как-то компенсировать разницу в выносе.

Использование болтов эксцентриков со смещенным центром

Установить колесные проставки

Установка шпилек с эксцентриковой гайкой

Видео об установке проставок для изменения сверловки на ВАЗ-2114

Заключение

Относитесь внимательно к замене дисков на нестандартные и помните, что самый убойный внешний вид никогда не заменит безопасность, тем более на высоких скоростях. Удачной и безопасной всем дороги!

Диаметр расположения отверстий ваз 2114 Диаметр расположения отверстий ваз 2114

Какая сверловка на колёсном диске ВАЗ-2114

Какая сверловка на ВАЗ-2114

Разболтовка на диске ВАЗ-2114

Разболтовка — эта характеристика выражается двумя цифрами и указывает на расстояние между центрами крепёжных отверстий и их количество.

Сверловка для всех автомобилей ВАЗ (кроме Оки и Нивы) — 4х98 , четыре отверстия, центры которых расположены на расстоянии 98 мм друг от друга

Ещё несколько параметров колёсного диска

Сверловку можно замерить по запаске. Н всех САМАРах сверловка 4*98

Есть ещё несколько параметров, которые касаются родных колёсных дисков ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5. 0J , вынос диска ЕТ45 , диаметр центровочного отверстия по ступице — 58,5 .

Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114

допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм. То есть надеть диск с посадкой 4х100 теоретически можно, но это приведёт к тому, что только один болт из четырёх сядет точно по конусу. Остальные крепления просто не прожмутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, который на глаз проверить практически невозможно.

Диск с разболтовкой 4*100

Диск не приляжет привалочной плоскостью к ступице, а это приведёт к тому, что он будет иметь биение.

Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы

Для установки диска с разболтовкой 4*100 нужно либо ставить проставку, либо устанавливать шпильки с гайками вместо болтов.

Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:

Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, поскольку только в этом случае мы обеспечим надлежащую прочность резьбы.
При этом вынос диска увеличится на тех же 20 мм, что нужно учитывать при подборе диска.
Диск при этом необходимо выбирать с минимальным вылетом, чтобы снять нагрузку со ступицы и как-то компенсировать разницу в выносе.

Диаметр расположения отверстий ваз 2114

Запись для себя по большей части, надоело постоянно гуглить эту статейку, поэтому делаю копипаст

Скажем прямо, штатные колеса ВАЗ 2109 размерностью 175/70 R13 визуально выглядят не особенно эффектно. Все дело в большой высоте профиля резины при визуально малом диаметре самого диска. Поэтому зачастую у автолюбителей возникает вопрос: можно ли поставить на ВАЗ 2109 диски большего диаметра, 14 или даже 15 дюймов без ущерба для характеристик автомобиля и прохождения очередного техосмотра? Ответ на этот вопрос вы найдете, прочитав эту статью.

Итак, устанавливать на ВАЗ 2109, 2108, 21099, 2114, 2115 колесные диски R14 можно. Параметры диска при этом должны составлять по ширине 5, 5,5 или 6 дюймов, и иметь вылет 35-40 мм. Можно поставить и литые или кованые диски с теми же параметрами. Остальные параметры дисков: отверстия 4х98 мм, диаметр центрального отверстия не менее 58,5 мм.

При этом, необходимо будет подобрать резину соответствующего размера, чтобы общий диаметр колеса остался примерно таким же. В противном случае, при повороте колеса шина будет задевать за подкрылки или элементы подвески, что конечно, нам не нужно

Допустимые размерности шин на 14-дюймовые колеса: 175/65 R14 и 185/60 R14. Причем второй вариант предпочтительнее.

Впрочем, диаметр колеса можно очень просто рассчитать, если знать как расшифровываются характеристики резины. Сделаем это для ВАЗ 2109.

Возьмем стандартное колесо 175/70 R13. 175 – ширина шины в миллиметрах; 70 – высота профиля резины в процентах от ширины, то есть в нашем случае 175 х 0,70 = 122,5 мм

Диаметр диска 13 дюймов = 13 х 25,4 = 330 мм.

Полный диаметр колеса складывается из диаметра диска и двух высот профиля.
Итого 330 + 122,5 х 2 = 575 мм.

Аналогичным образом произведя расчеты получаем следующие цифры для сравнения:

175/70 R13 – 575 мм;
175/65 R14 – 583 мм;
185/60 R14 – 577 мм.

Видим, что последний вариант самый подходящий. Также он на 10 мм шире, что обеспечит нам меньший тормозной путь из-за увеличившегося пятна контакта с дорогой, лучшую управляемость, устойчивость к заламыванию резины в поворотах на высоких скоростях из-за уменьшившейся высоты профиля. Но при этом широкая шина более склонна аквапланированию на высокой скорости, чем такая же по параметрам, но более узкая. Также удары от проезда дорожных выбоин будут сильнее передаваться на кузов автомобиля с колесами малой высоты профиля. В подтверждении своих слов, данные по допустимым размерам колесных дисков можно найти в заводском руководстве по эксплуатации. Колесные диски большего диаметра, например 15 дюймов, также подойдут на «Самары», но они не рекомендованы заводом, поэтому могут быть проблемы с прохождением техсомотра. Для таких колес следует выбирать резину с размерностью 185/55 R15. С натяжкой пройдет и 195/50 R15, но лучше подстраховаться и померять, если есть подобные у друзей. В этом случае колесо может «тереть» уже по причине слишком большой ширины резины.

Какая сверловка на ВАЗ-2114

Разболтовка на диске ВАЗ-2114

Сверловка для всех автомобилей ВАЗ (кроме Оки и Нивы) — 4х98 , четыре отверстия, центры которых расположены на расстоянии 98 мм друг от друга .

Ещё несколько параметров колёсного диска

Сверловку можно замерить по запаске. Н всех САМАРах сверловка 4*98

Есть ещё несколько параметров, которые касаются родных колёсных дисков ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5.0J , вынос диска ЕТ45 , диаметр центровочного отверстия по ступице — 58,5 .

Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114

Большинство престарелых иномарок имеют сверловку 4х100. Это даёт возможность разнообразить выбор дисков практически до бесконечности. Однако надо учитывать, что простая установка, без доработок, дисков 4х100 на посадку 4х98 ни к чему хорошему не приведёт. Дело в том, что допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм. То есть надеть диск с посадкой 4х100 теоретически можно, но это приведёт к тому, что только один болт из четырёх сядет точно по конусу. Остальные крепления просто не прожмутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, который на глаз проверить практически невозможно.

Диск с разболтовкой 4*100

Диск не приляжет привалочной плоскостью к ступице, а это приведёт к тому, что он будет иметь биение.

Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы

Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:

Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, поскольку только в этом случае мы обеспечим надлежащую прочность резьбы.
При этом вынос диска увеличится на тех же 20 мм, что нужно учитывать при подборе диска.
Диск при этом необходимо выбирать с минимальным вылетом, чтобы снять нагрузку со ступицы и как-то компенсировать разницу в выносе.

Размер дисков на ВАЗ 2114 штатный, как и для покрышек, например, для “десятки” он 175/65R14, 175/70R13, или 185/60R14, это зависит от штатной комплектации транспортного средства, а вот для дисков колес размеры выглядят следующим образом: 14,4Х98, ширина диска от 5,0, до 6,0, это во многом зависит от ширины покрышки. Для покрышек 15-го размера диски “десятого семейства” ВАЗ имеют параметры 6.0/6.5х15 4х98, а для шин диаметра 16, параметры дисков 6.5х16 4х98.

Для того, чтобы правильно подобрать размер дисков на ВАЗ 2114, не прибегая к помощи специалистов, необходимо научиться “читать” их маркировку, которая в обязательном порядке нанесена на каждый колесный диск. Например, возьмем за “основу” один из них и рассмотрим, что обозначают литеры, на этот диск нанесенные. Итак, вид маркировки автомобильного колесного диска следующий: 5JХ ЕT=29 PCD=4Х98 DIA=58,6. Литеры ET обозначают вылет колесного диска. Стандарты могут колебаться до 10 мм., это зависит от того, какая ширина у обода. Размеры колесной базы зависят от вылета, чем его величина меньше, тем колесная база шире.

Диаметр обода дисков ВАЗ 2114 обозначается в дюймах. Цифра 13, это размер обода. Необходимо добавить, что данный параметр может быть разным, в зависимости от монтируемой на него покрышки. Далее, PCD=4Х98. Так обозначается диаметр, расположение и количество отверстий крепежа (в мм). Данный диаметр не должен иметь отклонений от стандарта. DIA=58,6 это диаметр посадочного отверстия на ступицу, обозначенный в мм. И, наконец, 5J. Эта цифра обозначает ширину колеса (опять же, в дюймах). Для одной и той же марки автомобиля этот размер может колебаться, в зависимости от устанавливаемой шины. Литера J указывает на 1 буртик. Выбирая колесные диски для автомобиля ВАЗ, необходимо удостовериться в том, что все их параметры точно соответствуют требованиям изготовителя машины, ведь от этого зависит, не только ее динамика, но и Ваша безопасность.

Разболтовка ВАЗ 2114: подбираем и меняем диски

Каждому автолюбителю, подбирающему для своего авто новые диски, важно помнить о том, какая разболтовка на ваз 2114. Этот, на первый взгляд, не самый важный параметр, на самом деле является определяющим не только с точки зрения правильной установки колесного диска, но и с точки зрения безопасности на дороге. О том, что же скрывается под термином «разболтовка» и о том, как ее правильно определить — мы сегодня и поговорим.

Параметры дисков 2114

Разболтовка (она же — сверловка дисков, она же — pitch circle diametr) — это величина, показывающая количество крепежных отверстий в диске, а также линейное расстояние между ними. Обозначается она, соответственно, двумя цифрами. Стандартная разболтовка колес на ваз 2114 составляет 4*98. Это означает, что в диске имеются 4 посадочных отверстия под болты, а расстояние между центрами этих отверстий равняется 98 мм.

Стоит отметить, что подобная сверловка является стандартной не только для 14-й модели, но и для всех остальных автомобилей, производимых АвтоВАЗом, за исключением Оки и Нивы.

Кроме разболтовки существует ряд других важных параметров диска, которые могут пригодиться при выборе не оригинальных запасных частей. К ним относятся: ширина, которая обозначается, как 5.0J, вынос диска, маркируемый, как ET45, а также диаметр ступичного центровочного отверстия, равный 58,5 мм. Крепежные болты при этом имеют резьбу М12 с шагом 1,25 мм.

Подбор и замена колесных дисков

Многие автолюбители, в особенности увлеченные тюнингом своей автомашины, устанавливают на авто вместо родных дисков диски от различных иномарок. Вызвано это тем, что разболтовка ваз 2114, как уже говорилось, равняется 4*98, а разболтовка дисков подавляющего большинства серийных иномарок составляет 4*100.

Такая, на первый взгляд, несущественная, разница в расстояниях между крепежными отверстиями, на самом деле является крайне значительной, ведь допуск при изготовлении дисков не превышает 0,7 мм. В результате этого, диск с межцентровыми расстояниями в 100 мм при всем желании не сядет плотно на ступицу с расстоянием между болтами в 98 мм.

Такая неплотная посадка может привести к таким неприятным последствиям, как:

биение диска во время движения;
самопроизвольное раскручивание крепежа;
быстрый износ ступичного подшипника.

Но решить эту проблему все-таки можно, и вариантов тут три. Первый — использовать болты со смещенной головкой, второй — заменить болты на шпильки, третий — установить металлическую проставку между диском и ступицей. Первые два варианта хоть и менее затратные, но достаточно ненадежные, поскольку не обеспечивают нужную фиксацию, а шпильки, вдобавок, не устойчивы к большим нагрузкам кручения. Именно поэтому, лучше всего отдать предпочтение последнему варианту.

Правда, и в этом случае следует учитывать несколько важных моментов:

Толщина используемых проставок (приобрести которые можно в автомагазинах) должна быть не менее 20 мм.
Заменять желательно сразу все диски, чтобы не было различий в их выносе.
Если же заменяется только один диск, то его следует подбирать с минимально возможным выносом, дабы компенсировать толщину проставки и уменьшить нагрузку на ступицу.

Решив установить проставки, следует помнить о том, что большая разница в выносе дисков на разных колесах может привести к значительному ухудшению управляемости автомобиля, особенно на высоких скоростях.

Разновидности колесных дисков

Разобравшись с тем, что такое разболтовка дисков ваз 2114 и с тем, как ее компенсировать при использовании дисков с другим типом сверловки, поговорим теперь и о самих дисках.

В настоящее время в продаже можно найти 3 их основные разновидности, а именно:

стальные диски;
литые диски;
кованные диски.

Стальные диски идут как стандартный заводской вариант на всех машинах ВАЗ. Они отличаются невысокой стоимостью и, вместе с тем, хорошей надежностью и долговечностью. Кроме этого, при аварии они деформируются без разрушения, что в большинстве случаев позволяет их выправить и вновь использовать.

Литые диски производятся из алюминиевых сплавов и ввиду этого, а также общей сложности их производства, стоят значительно больше. При этом, они отличаются разнообразием форм и вариантов, благодаря чему имеют высокий спрос именно у любителей тюнинговать свой автомобиль (еще одним важным плюсом является их малая масса в сравнении со стальными штампованными дисками).

Правда, есть у них и свои минусы, главным из которых является их неремонтопригодность. Ввиду большой твердости, при аварии литой диск не сминается, а просто лопается, иногда раскалываясь на несколько частей. Это не только экономически невыгодно, но и опасно (например, при самопроизвольном разрушении диска при движении по неровной дороге).

Кованные диски сочетают в себе все плюсы стальных и литых дисков, но при этом лишены их недостатков. Изготавливаются они из алюминиевых сплавов, проходящих ковку и прессовку с дальнейшей станочной обработкой. Такая схема производства позволяет увеличить прочность кованных дисков до 3,5 раз в сравнении с литыми.

Заканчивая разговор, стоит еще раз сказать о том, что безопасность — вещь намного более важная, чем привлекательный внешний вид машины. Именно поэтому, к установке колесных дисков стоит подходить крайне внимательно и с учетом всех приведенных выше рекомендаций.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Таблица размеров шин и дисков ВАЗ и Лада

ВАЗ 2105 (Lada 2105) и т.п.

шины:
175/70 R13
165/70 R13
допускается:
шины M+S

диски:
5,0J*R13 h3, PCD:4*98, ET29, Dia:58,6мм
допускается:
5,5J*R13 h3, PCD:4*98, ET25-30, Dia:58,6мм

ВАЗ 2104(Lada 2104) и т.п.

шины:
175/70 R13
165/70 R13
допускается:
шины M+S

диски:
5,0J*R13 h3, PCD:4*98, ET29, Dia:58,6мм
допускается:
5,5J*R13 h3, PCD:4*98, ET25-30, Dia:58,6мм

ВАЗ 2107 (Lada 2107) и т.п.

шины:
175/70 R13
165/70 R13
допускается:
шины M+S

диски:
5,0J*R13 h3, PCD:4*98, ET29, Dia:58,6мм
допускается:
5,5J*R13 h3, PCD:4*98, ET25-30, Dia:58,6мм

ВАЗ 2110, 2111, 2112 (Lada 110, 111, 112) и т. п.

шины:
175/70 R13
175/70S R13
175/65 R14

диски:
Размер обода 5J-13h3, 5 1/2 J-13h3, 5 1/2 J-14h3

Шины Радиальные, низкопрофильные, бескамерные
175/70R13,

ВАЗ 2113, 2114,2115 (Lada Samara) ит.п.

шины:
175/70 R13 82T,H
допускается:
175/65 R14 82T,H
185/60 R14 82T,H

диски:
5,0J*R13 h3, PCD:4*98, ET35, Dia:58,6мм
допускается:
5,5J*R13 h3, PCD:4*98, ET35-40, Dia:58,6мм
5,0-5,5-6,0J*R14 h3, PCD:4*98, ET35-40, Dia:58,6мм

ВАЗ 2170 (Lada Priora) ит.п.

шины:
185/65 R14 82H
185/60 R14 82H

диски:
5,5J*R14 h3, PCD:4*98, ET35, Dia:58,6мм
допускается:
5,0J*R14 h3, PCD:4*98, ET35, Dia:58,6мм
6,0J*R14 h3, PCD:4*98, ET35, Dia:58,6мм

Размер дисков на ВАЗ 2114

Какая сверловка дисков и разболтовка колес на автомобилях ВАЗ | Все о колесах, шинах, дисках

При выборе дисков для ВАЗ необходимо смотреть не только на их внешний вид, но и на возможность применения на той или иной модели. Кроме того, необходимо учитывать определенные технические характеристики.

Наиболее важные из них – это:

· разболтовка;

· диаметр;

· вылет;

· элементы крепежа;

· диаметр центровочного отверстия.

Основные функции дисков

Колесные диски на легковом авто выполняют ряд важнейших задач:

· уплотнение резины по периметру;

· обеспечение жесткой конструкции под общей массой транспортного средства;

· передачу крутящего момента колесу.

Исходя из указанных функций, автолюбитель может сформулировать требования к дискам, а также их техническим характеристикам. Любое колесное изделие должно быть сбалансированным по размерам, прочным и безопасным. Только после этого можно перейти к сверловке колес на автомобилях ВАЗ.

Сыверловка и разболтовка дисков ВАЗ

Разболтовка колес на ВАЗ 2107

Конструкция семерки предполагает сверловку колес 4×98, где цифра 4 указывает на количество болтов, а 98 обозначает диаметр отверстий на дисковой конструкции.

На многих иномарках применяется разболтовка со схожими параметрами – 4×100. В первой ситуации дистанция межу центровочными болтами составляет 69,3 мм, а во втором случае – 70,7 мм. Погрешность составляет 1,4 мм и при этом не дает возможности выполнить плотную фиксацию нестандартного диска. Кроме того, установка автодиска с нестандартными параметрами может привести к деформации элементов, а именно крепежных отверстий и болтов.

Существуют и другие методы крепления дисков 100×4 на семерку. К примеру, можно использовать удлиненные болты, переходные кольца, шпильки и эксцентрики. Однако эти детали в конечном итоге могут усложнить или ухудшить крепление колесного изделия. Поэтому рекомендуется устанавливать стандартные автодиски и покрышки, чтобы не привести к разбалансировке колеса и вибрации во время движения.

На модели ВАЗ 2107 устанавливаются 13-дюймовые штампованные диски или аналоги с идентичными параметрами. Покрышки имеют размеры 175/70/R13.

Таблица

Номинальное давление в покрышках «семерки» напрямую зависит от типоразмеров резины:

175/70/R13 – 1,9 задние, 1,6 передние колеса;

165/80/R13 – 2,0 задние, 1,7 передние.

Разболтовка колес на модели 2106

Для шестерки разболтовка колес составляет 4×98. Что касается заводских габаритов дисков, то:

· стандартная ширина составляет 5.0J,

· центровочное отверстие 58,5 мм,

· вылет ET29.

Размерность покрышек на шестерку – 175/70/R13.

В качестве рестайлинга можно установить колеса 185/60/14, 195/50/R15.

Таблица

Сверловка на модели ВАЗ 2109

Автомобиль ВАЗ 2109, «девятка», имеет заводские параметры разболтовки автодисков 4×98. В заводской комплектации устанавливались шины 175/70/R13 и 13-дюймовые диски.

Таблица

Разболтовка колес на ВАЗ 2110

На десятой вазовской модели устанавливаются заводские штампованные колесные диски на 13 дюймов и покрышки 175/70/R13. Также выпускались комплектации десятки с литьем на 14 дюймов и резиной 175/65/R14.

Что касается размеров заводских автодисков, то ширина составляет 5,0-5,5J, сверловка 4×98, как и на других моделях, центровочное отверстие 58,5 мм и вылет ET 37-40.

Сверловка на 2111

Лада универсал 2111 оснащалась заводскими дисками на 13 или 14 дюймов в зависимости от комплектации автомобиля. Можно было использовать оба варианта.

Размеры покрышек: 175/70/R13, 175/65/R14, диска: ширина 5,0J, сверловка 4×98, центровочное отверстие 58,6 мм, вылет ET40.

Сверловка на модели ВАЗ 2114

Автомобили Лада Самара 2113, 2114 оборудовались заводскими штампами со сверловкой 4×98.

Что касается автодисков, то вылет составлял ET40, ширина 5,0 J и центровочное отверстие 58,5 мм. Колеса 175/70/R13.

Сверловка на модели ВАЗ 2115

Пятнадцатая модель Лады Самары 2115 оборудуется заводскими штамповками с размерами 13 и 14 дюймов, и сверловкой 4×98.

Таблица

В качестве рестайлинг-варианта можно использовать автомобильные покрышки:

205/45/R16;

195/50/R15;

185/60/R14.

Сверловка на модели ВАЗ 2121

Первый российский внедорожник Нива от компании ВАЗ или же Лада 4×4 оборудуется стальными заводскими дисками на 16 дюймов и покрышками с размерами 175/80/R16 и 185/75/R16.

Дисковые размеры: вылет ET40, сверловка 5×139.7, центровочное отверстие 98,6 мм и ширина 6.5J.

Разболтовка колес на автомобиле Нива Шевроле

Российский внедорожник Niva Chevrolet оснащен заводскими колесными автодисками на 15 и 16 дюймов с параметрами сверловки 5×139.7, с вылетом ET40-48, центровкой 98,6 мм и шириной 6-6.5J.

Размеры колес: 205/75/R15 и 215/65/R16.

Сверловка дисков ваз

Какая сверловка дисков и разболтовка колес на автомобилях ВАЗ

Наиболее важные из них – это:

· разболтовка;

· диаметр;

· вылет;

· элементы крепежа;

· диаметр центровочного отверстия.

Основные функции дисков

Колесные диски на легковом авто выполняют ряд важнейших задач:

· уплотнение резины по периметру;

· обеспечение жесткой конструкции под общей массой транспортного средства;

· передачу крутящего момента колесу.

Сыверловка и разболтовка дисков ВАЗ

Разболтовка колес на ВАЗ 2107

Таблица

Номинальное давление в покрышках «семерки» напрямую зависит от типоразмеров резины:

175/70/R13 – 1,9 задние, 1,6 передние колеса;

165/80/R13 – 2,0 задние, 1,7 передние.

Разболтовка колес на модели 2106

Для шестерки разболтовка колес составляет 4×98. Что касается заводских габаритов дисков, то:

· стандартная ширина составляет 5.0J,

· центровочное отверстие 58,5 мм,

· вылет ET29.

Размерность покрышек на шестерку – 175/70/R13.

В качестве рестайлинга можно установить колеса 185/60/14, 195/50/R15.

Таблица

Сверловка на модели ВАЗ 2109

Таблица

Разболтовка колес на ВАЗ 2110

Сверловка на 2111

Размеры покрышек: 175/70/R13, 175/65/R14, диска: ширина 5,0J, сверловка 4×98, центровочное отверстие 58,6 мм, вылет ET40.

Сверловка на модели ВАЗ 2114

Автомобили Лада Самара 2113, 2114 оборудовались заводскими штампами со сверловкой 4×98.

Что касается автодисков, то вылет составлял ET40, ширина 5,0 J и центровочное отверстие 58,5 мм. Колеса 175/70/R13.

Сверловка на модели ВАЗ 2115

Таблица

В качестве рестайлинг-варианта можно использовать автомобильные покрышки:

205/45/R16;

195/50/R15;

185/60/R14.

Сверловка на модели ВАЗ 2121

Дисковые размеры: вылет ET40, сверловка 5×139.7, центровочное отверстие 98,6 мм и ширина 6.5J.

Разболтовка колес на автомобиле Нива Шевроле

Размеры колес: 205/75/R15 и 215/65/R16.

Какая сверловка дисков и разболтовка колес на автомобилях ВАЗ

Наиболее важные из них – это:

разболтовка;
диаметр;
вылет;
элементы крепежа;
диаметр центровочного отверстия.

Основные функции дисков

Колесные диски на легковом авто выполняют ряд важнейших задач:

уплотнение резины по периметру;
обеспечение жесткой конструкции под общей массой транспортного средства;
передачу крутящего момента колесу.

Сыверловка и разболтовка дисков ВАЗ

Разболтовка колес на ВАЗ 2107

Кроме того, установка автодиска с нестандартными параметрами может привести к деформации элементов, а именно крепежных отверстий и болтов.

Поэтому рекомендуется устанавливать стандартные автодиски и покрышки, чтобы не привести к разбалансировке колеса и вибрации во время движения.

Диски на ВАЗ 2107 устанавливаются 13-дюймовые штампованные диски или аналоги с идентичными параметрами. Покрышки имеют размеры 175/70/R13.

Параметры шины	Размеры дисков	Разболтовка	Ширина	Вылет	Центровочное отверстие
175/70/R13	13”	4×98	5.0J	ET 29	DIA 60.1

Номинальное давление в покрышках «семерки» напрямую зависит от типоразмеров резины:

175/70/R13 – 1,9 задние, 1,6 передние колеса;

165/80/R13 – 2,0 задние, 1,7 передние.

Разболтовка колес на модели 2106

Для шестерки разболтовка колес составляет 4×98. Что касается заводских габаритов дисков, то:

стандартная ширина составляет 5.0J,
центровочное отверстие 58,5 мм,
вылет ET

Размерность покрышек на шестерку – 175/70/R13.

В качестве рестайлинга можно установить колеса 185/60/14, 195/50/R15.

Параметры автошины	Заводская разболтовка	Нестандартные параметры диска
155/R13/ 82Q	4×98	4.5Jx13 ET37
175/70/R13 82 S	4×98	5Jx13 ET29
175/70/R13 82T	4×98	5.5Jx13 ET32
175/65/R14 82S	4×98	5.5Jx14 ET29

Сверловка на модели ВАЗ 2109

Размеры автошин	Размеры дисков	Разболтовка	Вылет	Центровочное отверстие
175/70/R13	13	4×98 5Jx13	ET29	58,6
175/65/R14	14	4×98 5.5Jx14	ET29	58,6
195/50/R15	15	4×98 6.5Jx15	ET32	58,6
205/45/R16	16	4×98 7Jx16	ET34	58,6

Разболтовка колес на ВАЗ 2110

Что касается размеров заводских дисков ВАЗ, то ширина составляет 5,0-5,5J, сверловка 4×98, как и на других моделях, центровочное отверстие 58,5 мм и вылет ET 37-40.

Сверловка на 2111

Размеры покрышек: 175/70/R13, 175/65/R14, диска: ширина 5,0J, сверловка 4×98, центровочное отверстие 58,6 мм, вылет ET40.

Сверловка на модели ВАЗ 2114

Автомобили Лада Самара 2113, 2114 оборудовались заводскими штампами со сверловкой 4×98.

Что касается автодисков, то вылет составлял ET40, ширина 5,0 J и центровочное отверстие 58,5 мм. Колеса 175/70/R13.

Сверловка на модели ВАЗ 2115

Пятнадцатая модель Лада 2115 оборудуется заводскими штамповками с размерами 13 и 14 дюймов, и сверловкой 4×98.

Размер дисков	Параметры шин	Сверловка	Вылет	Центровочное отверстие
13	175/70/R13	5.0J 4×98	ET40	58.5
14	175/65/R13	5.5J 4×98	ET37	58.5

В качестве рестайлинг-варианта можно использовать автомобильные покрышки:

205/45/R16;

195/50/R15;

185/60/R14.

Сверловка на модели ВАЗ 2121

Дисковые размеры: вылет ET40, сверловка 5×139.7, центровочное отверстие 98,6 мм и ширина 6.5J.

Разболтовка колес на автомобиле Нива Шевроле

Размеры колес: 205/75/R15 и 215/65/R16.

Какая сверловка на ВАЗ-2114: фото и видео

Какая сверловка на ВАЗ-2114

Разболтовка на диске ВАЗ-2114

Сверловка для всех автомобилей ВАЗ (кроме Оки и Нивы) — 4х98, четыре отверстия, центры которых расположены на расстоянии 98 мм друг от друга.

Ещё несколько параметров колёсного диска

Сверловку можно замерить по запаске. Н всех САМАРах сверловка 4*98

Есть ещё несколько параметров, которые касаются родных колёсных дисков ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5.0J, вынос диска ЕТ45, диаметр центровочного отверстия по ступице — 58,5.

Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114

Большинство престарелых иномарок имеют сверловку 4х100. Это даёт возможность разнообразить выбор дисков практически до бесконечности. Однако надо учитывать, что простая установка, без доработок, дисков 4х100 на посадку 4х98 ни к чему хорошему не приведёт. Дело в том, что допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм. То есть надеть диск с посадкой 4х100 теоретически можно, но это приведёт к тому, что только один болт из четырёх сядет точно по конусу. Остальные крепления просто не прожмутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, который на глаз проверить практически невозможно.

Диск с разболтовкой 4*100

Диск не приляжет привалочной плоскостью к ступице, а это приведёт к тому, что он будет иметь биение.

Систематическое биение может не только привести к тому, что единственный закрученный правильно болт быстро ослабнет, но и к мгновенному износу ступичного подшипника, а остальные болты будут ослабляться сами собой. Выход из этой ситуации есть.

Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы

Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:

Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, поскольку только в этом случае мы обеспечим надлежащую прочность резьбы.
При этом вынос диска увеличится на тех же 20 мм, что нужно учитывать при подборе диска.
Диск при этом необходимо выбирать с минимальным вылетом, чтобы снять нагрузку со ступицы и как-то компенсировать разницу в выносе.

Использование болтов эксцентриков со смещенным центром Установить колесные проставки Установка шпилек с эксцентриковой гайкой

Видео об установке проставок для изменения сверловки на ВАЗ-2114

Заключение

Относитесь внимательно к замене дисков на нестандартные и помните, что самый убойный внешний вид никогда не заменит безопасность, тем более на высоких скоростях. Удачной и безопасной всем дороги!

Разболтовка ВАЗ: какая разболтовка колесных дисков на ВАЗ 2114, 2110, 2107, 2109

Инженерный персонал любого автоконцерна тщательно просчитывает совместимость и способность транспортного средства воспринимать проектные нагрузки для всех систем. Автомобиль заявленной массы и габаритов должен удовлетворять своим техническим характеристикам, динамическим и грузоподъёмным параметрам. Одной из самых ответственных деталей является ступица колеса, несущая на себе по меньшей мере 25 % всех постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, которые действуют на автомобиль. Именно таким образом рождается параметр разболтовки колёсных дисков.

Разболтовка колёсных дисков на «Ладу»

Разболтовка — это расчётная характеристика колёс, которая определяет количество крепёжных отверстий и диаметр окружности их расположения. Данная характеристика одинакова практически для всех моделей «АвтоВАЗа» и зависит от следующих показателей транспортного средства:

Диски для ВАЗ 1111

Масса авто в снаряженном состоянии, то есть в полной комплектации, с пассажирами и максимально возможной массой груза в багажнике.
Характер эксплуатации транспортного средства, а именно насколько важны перегрузки для данного автомобиля. Если речь идёт о городском седане, то разболтовки из 4 шпилек ему вполне достаточно, но кроссовер или внедорожник непременно оснащается 5 или 6 резьбовыми стержнями, потому что езда по бездорожью может кратковременно усилить нагрузку на колесо в несколько раз.
Динамические свойства автомобиля. Заходя в поворот на высокой скорости, а также попадая в ямы, ударное воздействие увеличивает нагрузку на шпильки ступицы с геометрической прогрессией.

Инженеры автомобильного завода назначают показатель разболтовки в зависимости от предельной нагрузки на транспортное средство с необходимым коэффициентом запаса. Колёса для модели 2104

Информация о разболтовке колесных дисков на отечественных автомобилях ВАЗ

Все автомобили ВАЗ с самого основания завода и до наших дней имели лишь 3 основных типа разболтовки, так как большинство модификаций были выполнены на единой платформе, у них менялся только внешний вид. Разболтовка на большинство моделей «Лады» выглядела следующим образом:

Самый маленький представитель автоконцерна – ВАЗ 1111, в народе называемый «Ока», производился в РФ на протяжении 20 лет – с 1987 по 2008 года. Учитывая, что масса данного авто особо малого класса составляла всего 975 кг, а нагрузка на колесо приходилась менее 250 кг, «Ока» стала одним из немногих представителей в своём классе, для которого использовалась разболтовка из 3 шпилек.

Конечный параметр составлял 3х98, при диаметре посадочного отверстия 58,1 мм. Это было достаточно экономно для владельцев «Оки».

Найти на рынке подобную размерность колеса было достаточно проблематично, потому штампованные изделия с радиальностью R12 и R13 нередко пересверливались, чтобы удачно сесть на ступицу.

Разболтовка ВАЗ 2107 4х98

Подавляющее большинство моделей концерна «АвтоВАЗ», начиная от 2101 и заканчивая «Ладой Приора» или «Калина», выпускалось с конвейера в виде седанов, лифтбеков, хэтчбеков или универсалов компактного либо субкомпактного класса.

Нагрузка на колёса и динамические параметры данных транспортных средств сильно похожи друг на друга.

Начиная с 1966 года, когда концерн выпустил свою первую «копейку», и заканчивая 2015 годом, разболтовка колёс на эти авто составляла 4х98 мм, диаметр центрального отверстия – 58,1 мм.

Самые популярные на сегодняшний день модели «Лады», для которых всё ещё продаются диски с разболтовкой 4х98 — это ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2110, 2112, 2114.

Последние модели ВАЗов, такие как «Веста», «Гранта» и «Х-Рей», выпускаемые с 2015 года, имеют разболтовку на колёсах максимально приближенную к международному стандарту компактных автомобилей. Данный параметр на указанных модификациях составляет 4х100.

Однако данная разница вовсе не означает, что разболтовка 4х98 не позволяет установить на более старые автомобили диски от «Х-Рей». Напротив, все изделия обладают полной совместимостью, водители могут даже не использовать проставочные пластины, так как гайка может быть накручена до упора и надёжно фиксирует колесо.

Среди всей продукции концерна «АвтоВАЗ» всегда шли особняком такие модели, как ВАЗ 2121, или классическая «Нива» и все производные от данного внедорожника: 5-дверная «Тайга», Chevrolet Niva и другие модели. Ввиду повышенных нагрузок на ступицы и колёса из-за неудовлетворительных дорожных условий, на которые были рассчитаны все параметры «Нивы», эти компактные вездеходы традиционно имели разболтовку дисков 5х139,7, с диаметром центрального отверстия 98,5 мм.

Эти увеличенные показатели давали колесу свободно сопротивляться изгибающему моменту, воспринимать большие нагрузки при переносе центра тяжести в одну сторону при движении по наклонной плоскости или при вынужденном вывешивании колёс, а также позволяли авто передавать больший крутящий момент на протекторы покрышек при движении в гору без риска поломки деталей.

Диски для ВАЗ 2114 Несмотря на скудность ассортимента при оснащении транспортных средств и маленький выбор авто различных классов, завод добился максимальной универсальности в совместимости и возможности взаимозаменяемости колёсных дисков для авто, выпущенных в 2019 году или 50 лет назад.

Особенности размерности колёс для самых популярных моделей ВАЗ

Среди нескольких десятков модификаций ВАЗ наиболее популярными моделями за все 50 лет являлись только 2 из них, о чём можно судить по количеству проданных экземпляров. Размеры колёсных дисков для данных авто имели следующие параметры, которые менялись в зависимости от года выпуска, технической оснащённости и комплектации автомобиля:

ВАЗ — последняя модификация «классики», выпускавшаяся на конвейерах завода в течение 30 лет: с 1982 по 2012 годы. На протяжении этого времени она ни разу не меняла свой внешний облик, а разболтовка дисков была едина – 4х98 с диаметром центрального отверстия 58,6 мм.

Ширина обода несколько менялась в зависимости от года выпуска модели.

Если в 1982 году на заводе производились модели с посадочным габаритом для шины в диапазоне от 5J до 5,5J, то на закате производства концерн увеличил допустимую размерность до 6J.

Радиальность колёс неизменно варьировалась от R13 до R15, что позволяла чередовать их по сезонам, периодически меняя профиль боковой части шины или сразу использовать всесезонные покрышки на диаметре R14.

Размер шин ВАЗ 2107 неизменно составлял всего 3 основных параметра – 175/70/R13, 185/60/R14 и 185/55/R15. Последний из перечисленных параметров активно пользовался спросом среди любителей быстрой езды по ровным городским дорогам.

Что же касается резины R13, то она позволяла водителю чувствовать себя максимально комфортно при езде по пересечённой местности, а также в зимнее время, когда высокий профиль корда принимал участие в сцеплении с поверхностью дороги. Но наиболее популярным параметром оставался универсальный размер R14 и самое большое количество шин реализовывалось именно в этой размерности.

Если рассмотреть более ранние авто концерна, можно убедиться в том, что колёсная база «Жигулей» практически не менялась на протяжении более чем 40 лет. Это приводит к моральной отсталости технического оснащения продукции завода. В то же время отсутствие новых разработок сильно снижает как скорость выпуска с конвейера, а также себестоимость на инженерное оснащение, что приводит к очень привлекательной розничной цене транспортного средства.

ВАЗ 2114. Выпускалась в меньшем диапазоне — с 2001 по 2013 годы. Авто было лишь рестайлинговой модификацией классической «девятки». Наследие устаревшей модели не повлияло на высокую популярность этой «Лады», а все колёса, которые ставились в базовом исполнении на ступицы, имели ту же традиционную разболтовку 4х98, DIA 58,6 мм.

Евростандарт разболтовки 4х100 для Lada X-Ray

Как и разболтовка ВАЗ 2114, ширина колёсных дисков мало чем отличалась от «семёрки» и колебалась в пределах 5J – 6J на весь период производства. Что же касается радиальности, то концерн полностью исключил из заводского оснащения диаметр в 15 дюймов, не запрещая при этом установку данного параметра водителями в качестве опции. Разболтовка дисков ВАЗ 2114 в текущей размерности позволяла устанавливать также стандартные диски 4х100 в соответствии с привычными для Европы размерами.

Ни одна модель «Лады» никогда не выглядела агрессивно, визитной карточкой продукции была практичность и надёжность при эксплуатации. Концерн не использовал экстремальные показатели вылетов, и колёса всегда прятались под арками кузова. Средние предельные показатели ЕТ как для ВАЗ 2107, так и 2114, составляли ЕТ25…35 мм, а отступление от этой характеристики обязывало водителей устраивать на боковых частях кузова дополнительные брызговики и менять конструкцию ступиц, делая их более прочными во избежание деформаций.

Разболтовка колес ВАЗ 2114, равно как и все прочие размерности ступицы и дисков, использовались на последователях марки – «Калине» и «Приоре». С приходом в отечественный концерн нового руководства параметр вовсе перестал существовать, так как у завода появилась новая ориентация на запад и возможный импорт продукции в ближайшие государства СНГ. 5 шпилек на колёсах ВАЗ 2121

Таблица совместимости разболтовки жигулевских колес

Учитывая приведённые выше описания разболтовки, их можно легко объединить в одну информативную таблицу, в соответствии с которой каждый автолюбитель, имеющий в собственности ту или иную модель «Лады», всегда сможет правильно подобрать параметры колёсных дисков.

Данная таблица соответствия геометрических характеристик маркам и модификациям отечественных авто приводится ниже:

Марка и модель ВАЗа	Диаметр диска, дюймы	Ширина обода, дюймы	Вылет колеса, ЕТ, мм	Разболтовка, шт х мм	Диаметр центрального отверстия, мм
ВАЗ 1111 («Ока»)	12, 13	4; 4,5; 5	35, 40	3х98	58,1
ВАЗ 2101…2115, «Калина», «Приора»	13, 14, 15	5; 5,5; 6	25, 30, 32, 35	4х98	58,6
«Лада Гранта», «Веста», «Х-Рей»	13, 14, 15, 16	5; 5,5; 6; 6,5	22, 25, 30, 32, 34, 35	4х100	58,6
ВАЗ 2121 («Нива»), 2123, 2131, Chevrolet Niva	15, 16, 17	5; 5,5; 6; 6,5; 7	15, 35, 58	5х139,7	98,5

Данная таблица часто ложится в алгоритм специализированных программ, связанных с базой данных складского учёта. Салон колёсных дисков для автомобилей ВАЗ

Разболтовка колесных дисков ВАЗ — это очень важный показатель модели, который существенно ограничивает ассортимент предлагаемых в продаже изделий. Если водителю вдруг приглянулся какой-либо диск, имеющий другие характеристики, ему придётся полностью изменять конструкцию ступицы и устанавливать шпильки в новом порядке. Эксперты утверждают, что подобная практика чревата непредсказуемыми последствиями во время эксплуатации транспортного средства.

Разболтовка дисков ВАЗ 2114 1.5i 2114x (2001-2013)

Выпуск модели VAZ 2114 1.5i 2114x осуществлялся с 2001 по 2013 год. Таблица штатных и подходящих размеров дисков на VAZ 2114 1.5i 2114x.

Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:

LZ (количество отверстий)
PCD (диаметр окружности центров отверстий)
ET (вылет диска)
DIA (диаметр отверстия)

Марка модель модификацияАвто Годвыпуска Параметры Ширинадиска Диаметрдиска РазболтовкаLZ*PCD ВылетET ДиаметрDIA Типустановки

VAZ 2114 1.5i 2114x	2013	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый

VAZ 2114 1.5i 2114x	2012	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2011	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2010	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2009	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2008	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2007	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2006	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2005	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2004	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2003	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2002	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	2001	5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5	13	4X98	35	58.6	Заводской
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6	5.5	13	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6	5.5	14	4X98	35	58.6	Допустимый
VAZ 2114 1.5i 2114x	6Jx14 4/98 ET35 d58.6	6	14	4X98	35	58.6	Допустимый

Разболтовка колёсных дисков и колёс на ВАЗ-2110

Унылые ВАЗовские штампованные диски часто прячут за вычурными пластиковыми колпаками. И не зря. Каждому владельцу ВАЗ-2110 хочется, чтобы его автомобиль выделялся из массы серых и чёрных десяток. Один из способов улучшения внешнего вида автомобиля заслуженно считается замена колёсных дисков. Не многие задумываются, что для подбора диска на замену нужно учитывать не только количество крепёжных отверстий. Сегодня разберёмся в разболтовке дисков ВАЗ-2110 и подберём несколько вариантов для простой и бескровной замены.

Что значит разболтовка?

Каждый колёсный диск, как и покрышка, имеет своё предназначение и свои параметры. Наиболее ходовые на наших дорогах — стальные штамповки и литые диски.

Основные параметры колесного диска.

Грамотный владелец всегда имеет в запасе не один комплект дисков, а несколько. Использование литья безопасно и рационально только на хороших и близких к идеалу дорогах. На наших же направлениях господствуют стальные диски, но и они не все одинаковы. Подобрать правильный диск для замены можно, только зная его точные параметры. Только тогда он будет гарантировать безопасную и комфортную езду.

Параметры разболтовки колёс на ВАЗ-2110

Штампованный диск 5,0J14 4×98 ET35 d58,6 для ВАЗ-2110.

На всех автомобилях ВАЗ установлены колёсные диски, соответствующие так называемому «итальянскому» стандарту.

И это совсем не зря, если вспомнить историю завода. Параметры диска для ВАЗ-2110 выглядят следующим образом: 5Jx13 PCD4x98 ET35-40 DIA58,6. Чтобы не потеряться в символах и цифрах, разберёмся с каждым параметром по порядку:

5J — обозначает, что у ВАЗовских машин десятого семейства колёсный диск может иметь ширину 5 дюймов, при этом максимально допустимая ширина — 5,5 дюйма;
13 или 14 — диаметр диска в дюймах;
PCD 4×98 — это и есть та самая разболтовка, которая ничуть не важнее других параметров диска, она говорит о том, что диск имеет 4 отверстия, центра которых расположены на диаметре 98 мм (Pitch Circle Diameter), единый параметр для всех автомобилей ВАЗ кроме Лада 4х4;
ET 35-40 — минимально и максимально возможный вылет диска, то есть расстояние от геометрического центра диска до привалочной плоскости колеса к ступице;
DIA 58,6 — диаметр посадочного отверстия диска на ступицу, это параметр одинаковый для всех автомобилей ВАЗ (кроме Лада 4х4).

Точные параметры колёсного диска должны быть выбиты на нём.

Правила подбора колёс

Для «десяток» родные диски – это 13- или 14-дюймовые с разболтовкой 4х98, где 4 — количество отверстий, 98 — диаметр окружности, на которой они расположены.

На самом деле,ничего сложного в этом нет. Не обязательно подвергать свою жизнь опасности, установив диски со свердловкой даже на 1 мм больше или меньше допустимого. На автомобили десятого семейства отлично подходят любые диски от итальянских и некоторых французских автомобилей. Разумеется, с такой же разболтовкой.

Вот только часть этих машин:

Ford Ka выпуска после 2009 года;
Lancia Delta;
Lancia Lybra;
Lancia Musa;
Lancia Ypsilon;
Peugeot Bipper;
Alfa Romeo 145, 146, MiTo;
Citroen Nemo;
огромное количество моделей автомобиля Fiat.

Таблица с разболтовкой 4х98.

При этом стоит отметить, что новые ВАЗовские автомобили изменили итальянский размер на французский. Это произошло с приходом на конвейер французской платформы В0, на которой строят Весту, Ларгус, Xray. У них параметр сверловки дисков составляет 4х100 мм. Подбирайте диски правильно и не забывайте при этом о безопасности!

Видео о том, как выбрать колёсные диски

Разболтовка ВАЗ 2114: подбираем и меняем диски

Разболтовка ваз 2114

Параметры дисков 2114

Стоит отметить, что подобная сверловка является стандартной не только для 14-й модели, но и для всех остальных автомобилей, производимых АвтоВАЗом, за исключением Оки и Нивы.

Разболтовка 4х100

Подбор и замена колесных дисков

Такая неплотная посадка может привести к таким неприятным последствиям, как:

биение диска во время движения;
самопроизвольное раскручивание крепежа;
быстрый износ ступичного подшипника.

Износ ступицы

Болты со смещенным эксцентриком

Правда, и в этом случае следует учитывать несколько важных моментов:

Толщина используемых проставок (приобрести которые можно в автомагазинах) должна быть не менее 20 мм.
Заменять желательно сразу все диски, чтобы не было различий в их выносе.
Если же заменяется только один диск, то его следует подбирать с минимально возможным выносом, дабы компенсировать толщину проставки и уменьшить нагрузку на ступицу.

Решив установить проставки, следует помнить о том, что большая разница в выносе дисков на разных колесах может привести к значительному ухудшению управляемости автомобиля, особенно на высоких скоростях.

Проставка ваз 2114

Разновидности колесных дисков

В настоящее время в продаже можно найти 3 их основные разновидности, а именно:

стальные диски;
литые диски;
кованные диски.

Диски ваз 2114

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Размер болта колеса ваз 2114

Наиболее важные из них – это:

разболтовка;
диаметр;
вылет;
элементы крепежа;
диаметр центровочного отверстия.

Основные функции дисков

Колесные диски на легковом авто выполняют ряд важнейших задач:

уплотнение резины по периметру;
обеспечение жесткой конструкции под общей массой транспортного средства;
передачу крутящего момента колесу.

Сыверловка и разболтовка дисков ВАЗ

Разболтовка колес на ВАЗ 2107

Параметры шины	Размеры дисков	Разболтовка	Ширина	Вылет	Центровочное отверстие
175/70/R13	13”	4×98	5.0J	ET 29	DIA 60.1

Номинальное давление в покрышках «семерки» напрямую зависит от типоразмеров резины:

175/70/R13 – 1,9 задние, 1,6 передние колеса;

165/80/R13 – 2,0 задние, 1,7 передние.

Разболтовка колес на модели 2106

Для шестерки разболтовка колес составляет 4×98. Что касается заводских габаритов дисков, то:

стандартная ширина составляет 5.0J,
центровочное отверстие 58,5 мм,
вылет ET

Размерность покрышек на шестерку – 175/70/R13.

В качестве рестайлинга можно установить колеса 185/60/14, 195/50/R15.

Параметры автошины	Заводская разболтовка	Нестандартные параметры диска
155/R13/ 82Q	4×98	4.5Jx13 ET37
175/70/R13 82 S	4×98	5Jx13 ET29
175/70/R13 82T	4×98	5.5Jx13 ET32
175/65/R14 82S	4×98	5.5Jx14 ET29

Сверловка на модели ВАЗ 2109

Размеры автошин	Размеры дисков	Разболтовка	Вылет	Центровочное отверстие
175/70/R13	13	4×98 5Jx13	ET29	58,6
175/65/R14	14	4×98 5.5Jx14	ET29	58,6
195/50/R15	15	4×98 6.5Jx15	ET32	58,6
205/45/R16	16	4×98 7Jx16	ET34	58,6

Разболтовка колес на ВАЗ 2110

Сверловка на 2111

Размеры покрышек: 175/70/R13, 175/65/R14, диска: ширина 5,0J, сверловка 4×98, центровочное отверстие 58,6 мм, вылет ET40.

Сверловка на модели ВАЗ 2114

Автомобили Лада Самара 2113, 2114 оборудовались заводскими штампами со сверловкой 4×98.

Что касается автодисков, то вылет составлял ET40, ширина 5,0 J и центровочное отверстие 58,5 мм. Колеса 175/70/R13.

Сверловка на модели ВАЗ 2115

Пятнадцатая модель Лада 2115 оборудуется заводскими штамповками с размерами 13 и 14 дюймов, и сверловкой 4×98.

Размер дисков	Параметры шин	Сверловка	Вылет	Центровочное отверстие
13	175/70/R13	5.0J 4×98	ET40	58.5
14	175/65/R13	5.5J 4×98	ET37	58.5

В качестве рестайлинг-варианта можно использовать автомобильные покрышки:

Сверловка на модели ВАЗ 2121

Дисковые размеры: вылет ET40, сверловка 5×139.7, центровочное отверстие 98,6 мм и ширина 6.5J.

Разболтовка колес на автомобиле Нива Шевроле

Здравствуйте дорогие Драйвчане пришло время переобувать машину с литья на штампы.
И первое о чем задумывается каждый авто владелец это подойдут ли болты.
Все очень просто. На литье у нас стоят длинные болты от 28, 30, 33 мм.

Но на штампованных колесах эти болты будут уже большими, и будут задевать элементы тормозной системы в барабанах задних колес.Так какие же болты существуют? и как их выбрать?

Первое с чего можно начать, это какие болты подходят автомобилям Ваз.
В зависимости от типа колеса в автомобилях Ваз 2110,2114,2115,1118,2170,2190 используются два типа болта короткий и длинный, где:
1) Болт колеса для штампованных колес 21080-3101040-10 М12х1.25х23 под ключ 17мм.

2) Болт колеса для литья 21120-3101040-10 М12х1.25х27 под ключ 19мм.

Как же выбрать болты которые подходят для дисков?

И так стандартные болты которые идут с завода в комплектации со штампованными дисками имеют размеры: 12*1,25, общая длина болта 44 мм, длина резьбовой части 24 мм.
А болты для литых дисков имеют размер 12*1,25, общая длина болта 51 мм, длина резьбовой части 28 мм.

Толщина штампованного диска в месте крепления. L=4 мм, Толщина литого диска в месте крепления. L=7 мм.

Вывод: Ошибиться в выборе болтов под крепления колес не возможно, просто нужно знать толщину в месте крепления диска и с учетом замера выбрать или короткий или длинный бот.
Удачи всем на дорогах!

Знать диаметр ступицы колеса на ВАЗ- 2114, необходимо для того, чтобы расширить варианты установки колёсных дисков, а также подобрать альтернативу оригинальной детали, хотя это можно сделать при помощи каталожного номера.

Какой диаметр ступицы (точные данные по заводу)

Согласно нормативной документации, которую предоставляет завод изготовитель, диаметр ступицы на ВАЗ-2114 составляет 58,5 мм .

Так, межболтовый размер составляет 4х98 , что позволяет устанавливать на автомобиль колесными дисками с размерами R13, R14 и R15 . Для закрепления колес к ступице используют болты размером М12х40 мм .

Стандартная штамповка под заводскую ступицу

Для того, чтобы выбрать не родные штамповки, а к примеру нестандратные литые диски, необходимо изменить размер ступицы и межболтовое пространство. Конечно, без особой нужды завод изготовитель и автолюбители не советуют этого делать, поэтому следует несколько раз подумать, прежде чем совершать данное действие.

Самый распространённый размер на Европейский автомобилях 4*100 . Поэтому многие хотят установить именно такие диски. Такой размер ступицы на Хёндай Акцент и Рено Логан.

Каталог ступиц ВАЗ-2114

Ступица производства АвтоВАЗ

2108-3103012 – оригинальный каталожный номер ступицы переднего колеса производства АвтоВАЗ. По данному артикулу можно определить список аналогов, которые подходят для установки на семейство автомобилей Лада 2108-21099 и 2113-2115.

Стандартная штамповка на заднем колесе, диаметр ступицы 4*98

Так, при помощи каталожного номера определяется, какая ступица становится доступной для установки.

Выводы

В данной статье был определён диаметр ступицы колеса ВАЗ-2114, а также межболтовое расстояние и крепежные элементы, с помощью которых можно закрепить к этому узлу колеса. Многие автомобилисты практикуют замену ступицы для того чтобы изменить размерность дисков, но не все учитывают, что необходимо менять также и поворотные кулаки.

Подойдет ли разболтовка 4х100 на ваз 2114 – Защита имущества

Какая сверловка на ВАЗ-2114

Разболтовка на диске ВАЗ-2114

Разболтовка — эта характеристика выражается двумя цифрами и указывает на расстояние между центрами крепёжных отверстий и их количество.

Ещё несколько параметров колёсного диска

Сверловку можно замерить по запаске. Н всех САМАРах сверловка 4*98

Есть ещё несколько параметров, которые касаются родных колёсных дисков ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5.0J , вынос диска ЕТ45 , диаметр центровочного отверстия по ступице — 58,5 .

Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114

Диск с разболтовкой 4*100

Диск не приляжет привалочной плоскостью к ступице, а это приведёт к тому, что он будет иметь биение.

Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы

Для установки диска с разболтовкой 4*100 нужно либо ставить проставку, либо устанавливать шпильки с гайками вместо болтов.

Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:

Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, поскольку только в этом случае мы обеспечим надлежащую прочность резьбы.
При этом вынос диска увеличится на тех же 20 мм, что нужно учитывать при подборе диска.
Диск при этом необходимо выбирать с минимальным вылетом, чтобы снять нагрузку со ступицы и как-то компенсировать разницу в выносе.

Параметры дисков 2114

Стоит отметить, что подобная сверловка является стандартной не только для 14-й модели, но и для всех остальных автомобилей, производимых АвтоВАЗом, за исключением Оки и Нивы.

Подбор и замена колесных дисков

Такая неплотная посадка может привести к таким неприятным последствиям, как:

биение диска во время движения;
самопроизвольное раскручивание крепежа;
быстрый износ ступичного подшипника.

Правда, и в этом случае следует учитывать несколько важных моментов:

Толщина используемых проставок (приобрести которые можно в автомагазинах) должна быть не менее 20 мм.
Заменять желательно сразу все диски, чтобы не было различий в их выносе.
Если же заменяется только один диск, то его следует подбирать с минимально возможным выносом, дабы компенсировать толщину проставки и уменьшить нагрузку на ступицу.

Решив установить проставки, следует помнить о том, что большая разница в выносе дисков на разных колесах может привести к значительному ухудшению управляемости автомобиля, особенно на высоких скоростях.

Разновидности колесных дисков

В настоящее время в продаже можно найти 3 их основные разновидности, а именно:

стальные диски;
литые диски;
кованные диски.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Во всех модификациях ВАЗ 2110 разболтовка в заводской комплектации 4х98. С конвейеров сходили «десятки» со штампованными дисками колес — диаметра R13, а также с литыми — диаметра R14.

На колеса устанавливалась резина, размеры которой 175/70 R13 или 175/65 R14. Однако если размеры дисков и шин – величины относительно понятные, то вот что такое разболтовка — для многих большая загадка.

Параметры дисков и разболтовка для ВАЗ 2110, 2111, 2112

Теория

Итак, цифра 4 – это количество отверстий под болт. А вторая цифра – диаметр в мм окружности, в которой они располагаются. Не так сложно подсчитать, что расстояние, на котором находится болт от болта, если разболтовка 98, будет 69,3 мм.

Это – одинаковая величина для всех колес, устанавливаемых на ВАЗ 2110. А вот в иномарках, большинство из которых имеет разболтовку 100, один болт от другого находится на расстоянии 70,7 мм.

Разница составляет 1,4 мм, а это уже не позволит идеально установить на ВАЗ 2110 диски, имеющие разболтовку 4х100.

Разница между разболтовкой 4*98 и 4*100

Установка дисков 4*100

Рассмотрим несколько способов, применяемых автоумельцами для установки на ВАЗ 2110 дисков от иномарок:

Иногда в ступице диска рассверливают на токарном станке отверстия так, чтобы стала возможной установка дисков, какие у вас есть в данный момент. Подойдет разболтовка как 98, так и 100. А если нужна замена диска, то это также не сложно сделать. Размеры болтов при этом стандартные;
Наиболее простой, но не лучший способ – установка диска с помощью удлиненных болтов обычного диаметра для колес. Но не удивляйтесь потом, что эта замена привела к тому, что диск болтается, появляется люфт колес, невозможно установить правильный развал и схождение, а также углы продольного наклона;
Популярный, относительно безопасный способ – установка на ВАЗ 2110 болтов стандартного размера с эксцентриком (возможет также вариант, если болт имеет смещенный центр). Сегодня интернет-магазины предлагают много комплектов таких болтов;

Колесный болт с эксцентриком

Если замена штатных дисков ВАЗ 2110, на те, у которых разболтовка 4х100 проведена неправильно, то при наборе скорости вы обнаружите, что колесо болтается, а при резком торможении может даже отвалиться, и чем закончится такое «приключение» — неизвестно.

Развал-схождение

После того, как произведена замена дисков колес, размеры и разболтовка которых отличается от предусмотренных конструкцией ВАЗ 2110, необходимо произвести все необходимые регулировки, для того, чтобы была надежной защита всей ходовой части, а также шин и арок.

Для каждого переднего колеса необходимы правильные углы установок. Есть три параметра, которым требуется правильная установка: это схождение колес, углы продольного наклона поворотных осей, а также углы развала каждого колеса.

Параметры установки колес

Правила, по которым проводится установка параметров переднего колеса, таковы:

Далеко не уедешь, если все болтается, как ему вздумается, а машину уводит в сторону, когда она должна ехать прямо. Для устойчивости каждого переднего колеса, они устанавливаются строго под нужными углами к кузову и элементам подвески. Это называется – углы продольного наклона оси поворота. Установочные размеры указаны в книжке по эксплуатации;
Развал – это угол между плоскостью, в котором колесо вращается, и вертикалью. Его помогает установить развальный болт (он крепит телескопическую стойку и поворотный кулак). Если развал установлен неправильно, машину «ведет», протектор шины сильнее износится с одной стороны;

Параметры установки колес

Подготовка к регулировке

Чаще всего развал и схождение ВАЗ 2110 устанавливают на СТО, но можно это сделать самостоятельно. Прежде всего проверяют, есть ли люфт в подшипниках, не болтается ли рулевое управление. Заодно проверяют диаметр и отсутствие деформаций дисков, давление воздуха в шинах, износ протектора.

Схема передней подвески ВАЗ 2110 в сборе

Естественно, если колесо болтается, необходимо принять меры, а тому, которое имеет неправильный износ протектора, может потребоваться замена. Стоящие на земле колеса нужно подергать относительно вертикали. Обнаружив люфт, попросите, чтобы помощник нажал на тормоз, и снова проверьте люфт.

Если он исчез – нужна замена подшипника. Если после этого размер люфта не то что не сошел на нет, а уменьшился только незначительно, нужна проверка, ремонт, а иногда и замена подвески.

Схема ступицы переднего колеса

После этого вывесьте колесо, еще раз проверьте люфт. Возможно, что люфт исчез, но колесо проворачивается рывками или просто тяжело, тогда нужно немного расширить диаметр места установки подшипника.

При слышимом скрежете подшипнику необходима замена.

Самостоятельная регулировка

Далее нужно стать на ровной площадке и нагрузить машину, как рекомендует завод изготовитель. То есть, в салоне – около 320 кг и в багажнике 40 кг.

Первая регулировка – установка углов продольного наклона оси поворота. Вторая – развал, третья – схождение.

При этом угол развала в нагруженном состоянии должен быть 0°30’+-30’. Схождение должно быть в пределах 0°15’+-10’, а углы продольного наклона осей поворота — 0°20’+-30’.

Помните, что развал и остальные колесные регулировки необходимы во всех случаях, когда вы каким-либо образом вмешиваетесь в работу передней подвески ВАЗ 2110.

Защита от коррозии

Для надежной работы ходовой части важно все: разболтовка, размеры всех комплектующих, установления развала/схождения, и даже защита арок от коррозии. Именно арки больше других частей кузова подвержены влиянию неблагоприятных факторов – от обычной влаги во время дождя до реагентов на зимних дорогах.

Чтобы обеспечить надежную защиту арок, лучше всего на ВАЗ 2110 установить локеры (подкрылки). Такая защита обойдется значительно дешевле, чем последующий ремонт проржавевших арок. Важно правильно подобрать размеры локеров и обеспечить плотность их прилегания в области арок.

Надеемся, что выполнив все ремонтные работы самостоятельно, вы обеспечите своему ВАЗ 2110 долгие годы бесперебойной службы на дороге.

Размер колеса, вылет, ободья, давление, разболтовка, выступ, PCD, сверление, DIA, тюнинг

ВАЗ 2114 2114x 2003 1.5i

Поколение: 2114x
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 76 л.с. (77 л.с., 57 кВт)

Варианты расположения колесных болтов
PCD (Диаметр делительной окружности)	4×98 мм
Центральное отверстие	58,6 мм
Размер резьбы	M12 x 1,25
Крепежные детали колеса	Болты с проушинами

900 2 бара (30 фунтов на кв. Дюйм)

Шина	Обод	PCD	Центральное отверстие	Давление
175/70 R13 82T Колеса OEM	5Jx13 ET35	4×98	58.6	1,9 бар (28 фунтов на кв. Дюйм)	Купить
175/70 R13 82T Тюнинг	5,5Jx13 ET35	4×98	58,6	1,9 бар (28 фунтов на кв. Дюйм)	Купить
175 / 65 R14 82T Тюнинг	5Jx14 ET35	4×98	58,6	2 бара (30 PSI)	Купить
185/60 R14 82T Тюнинг	5Jx14 ET35	4×98	58,6	Купить
175/65 R14 82T Tuning	5.5Jx14 ET35	4×98	58,6	2 бара (30 фунтов на квадратный дюйм)	Купить
185/60 R14 82T Тюнинг	5.5Jx14 ET35	4×98	58,6	2 бар (30 фунтов на квадратный дюйм)	Купить
175/65 R14 82H Тюнинг	6Jx14 ET35	4×98	58,6	2 бар (30 PSI)	Купить
185/60 R14 82H Тюнинг	6Jx14 ET35	4х98	58.6	2 бара (30 PSI)	Купить

Какие размеры колес рекомендует производитель

ВАЗ 2114 2114x 2003 1.5i в стандартной комплектации оснащается ободами 5Jx13 ET35 с шинами 175/70 R13 82T. Где:

5J — ширина обода в дюймах;
13 «- диаметр фитинга в дюймах;
ET35 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка автомобильных шин 175/70 R13 расшифровывается следующим образом:

175 — ПРОФИЛЬНАЯ ширина (поперечное сечение шины ) в миллиметрах;
70 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная намотка корда;
13 — диаметр шины в дюймах..

Кроме того, к резине может быть применена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индексе нагрузки и индексе скорости. Индекс нагрузки представляет собой двух- или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например. 82T:

82 — максимально допустимая нагрузка на шину 475 кг;
Т — максимально допустимая скорость автомобиля 190 км / ч.

Использование шин рекомендованных размеров поможет избежать проблем с управлением движением, безопасностью и других сложностей.Какие нестандартные размеры можно подогнать? Пожалуйста, обратитесь к таблице выше, чтобы узнать о возможных альтернативных размерах для настройки. Хотя могут быть и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски шире того же диаметра. Или подойдут колеса такой же ширины, но большего диаметра, что довольно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, можно найти копии с такими же параметрами, но с размером вылета более-менее 1-2 миллиметра. Перечислить все варианты невозможно.

При этом разболтовка одинакова для всех типов колес — 4х98. Таким образом, все диски крепятся на четырех болтах, а расстояние между ними составляет ровно девяносто восемь миллиметров. Диаметр ступицы автомобиля 58,6 мм.

Типичное давление в шинах — 28 фунтов на квадратный дюйм (1,9 бар).

Общая сводная информация

Диапазоны возможных значений для шин и дисков ВАЗ 2114 2003.

Шины
Диаметр	13 «–14»
Ширина (мм)	175–185
Соотношение сторон (%)	60–70
Наименьший размер	175/70 R13
Максимальный размер	185/60 R14

Колесные диски
Диаметр	13 «–14»
Ширина (дюймы)	5–6
Смещение (мм)	35–35
PCD	4×98

Фото

Советы экспертов

Выбирая резину для авто, нужно в первую очередь руководствоваться инструкцией производителя.Задайте себе несколько вопросов.

На каких дорогах в основном будет использоваться машина?
Нужна повышенная проходимость?
Какая часть дороги будет городскими дорогами, а какая — шоссе?
Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?

Ответы на эти и подобные вопросы помогут определить, какие параметры шин требуют особого внимания.

Как правильно выбрать автомобильные колеса на ВАЗ 2114 2003 года?

3 типа колесных дисков:

Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листового железа методом штамповки на прессе.
— изготовлен методом «литья» (надежнее штампованного).
Кованые (лучшего качества и дороже предыдущих) — изготавливаются из легких сплавов методом штамповки при высоких температурах.

Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, также необходимо учитывать.

Таким образом, при ударе о дорожную яму штампованный диск погнется и не повредит шину, а кованая или литая шина может ее сломать.Существует вероятность того, что отформованный диск лопнет или треснет.

Также следует отметить, что ремонт «штамповки» дешевле, чем ремонт литых или кованых дисков. Но диски из качественного сплава и кованые диски меньше убивают подвеску, потому что она легче и имеет более совершенную геометрию (лучше сбалансирована).

Одни и те же колеса можно натирать шиной или не натирать на одном автомобиле — здесь поможет регулировка «схождения».

Какое давление в шинах?

Водитель обязан постоянно контролировать давление в шинах.Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальные значения давления часто приводят к:

нарушений вождения;
неравномерный износ протектора.

Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колесах собственного автомобиля. Это снижает нагрузку на подвеску, автомобилю на порядок легче «проходить» различные неровности дороги. Но следует отметить, что снижение давления даже на 0,1 PSI приводит к серьезным проблемам.К основным из них относятся:

выше расход топлива;
быстрый износ крайних участков протектора;
менее маневренный.

Не менее проблематично накачанное колесо. Центральная часть воздушного шара начинает быстро складываться. Кроме того, если температура окружающей среды превышает 60 градусов Цельсия, шина может просто взорваться. Что приведет к выходу на встречку.

Гусеничный вездеход «Четра» ТМ-140: описание, характеристики и отзывы

В России вездеход — спецтехника востребована.Идеально подходит для использования в труднодоступных местах. Гусеничные вездеходы имеют большую площадь основания и поэтому могут преодолевать упавшие деревья и неглубокие водоемы, легко передвигаются по камням, болотистой почве и рыхлому снегу.

Описание вездехода

Производитель вездеходов марки «Четра» — ОАО «Курганмашзавод».

Вездеход

Chetra интересен своей универсальностью. На его шасси можно устанавливать различную спецтехнику. В пассажирском варианте он может комфортно перевозить восемь человек по пересеченной местности.

Плавучий гусеничный вездеход «Четра» ТМ-140 в базовой модели выполнен с открытым кузовом, высокие борта которого надежно удерживают любой груз, так как грузоподъемность автомобиля достигает четырех тонн (полторы тонны). тонна в кабине и три с половиной на грузовой платформе). Кузов может быть оборудован плотным тентом и скамейками для перевозки людей.

Дизельный двигатель с газотурбинным наддувом, который производит Ярославский моторный завод, развивает мощность 250 л.с.Автомобиль имеет независимую торсионную подвеску и новую коробку передач. Он шестиступенчатый, гидромеханический, с кнопочным управлением, система управления электромеханическая, рулевое. В новых моделях модифицирован предпусковой подогреватель двигателя, позволяющий запускать двигатель даже в сильный мороз, и усилена тормозная система, корпус, кабина на семь человек и салон автомобиля защищены от шума, есть кондиционер, кресла трансформируются в спальные места для экипажа.Хороший обзор обеспечивает панорамное остекление кабины.

Повышенную проходимость обеспечивают оригинальные гусеницы с резино-металлическим шарниром. Для различных условий гусеницы предлагаются в трех вариантах исполнения; на них устанавливаются расширители из металла и ткани.

Несмотря на множество новых решений, вездеход имеет высокую степень унификации с более ранними моделями. Поэтому цена на вездеход Четр ТМ-140 не так высока, как того заслуживает комфортабельный и мощный автомобиль. Он колеблется от 8 до 10 миллионов рублей.

Технические характеристики

Вездеход Chetra TM-140 с большой грузоподъемностью и собственным весом до 13 тонн (кстати, плавучесть сохраняется) развивает максимальную скорость 45 км / ч. При объеме топливного бака 830 литров автомобиль сохраняет запас хода 800 км без дозаправки.

Новый вездеход «Четра» прошел приемочные испытания в Якутии в сложных климатических условиях. При общей массе более пятнадцати тонн и ширине колеи 800 мм машина показала заявленную максимальную скорость по бездорожью 45 км / ч и по воде 4 км / ч, давление на грунт — 0.26 кг / кв. См. Но дальность полета по пересеченной местности уменьшилась до 550 км. Большой дорожный просвет (клиренс — 450 мм) позволял преодолевать уклоны до 30 °.

Диапазон внешних рабочих температур от –50 до +50 ° C. Даже при самых низких температурах можно проводить техническое обслуживание двигателя, так как модуль моторного отсека имеет автономное отопление и освещение.

На заводе можно заказать вездеход со специальными надстройками. Помимо базовой модели предлагается пассажирский модуль, мастерская и модуль для испытания скважин.

Пассажирский модуль квадроцикла

Вездеход

Chetra оборудован пассажирским модулем, который установлен в кузове и позволяет проживать в нем при температуре от -40 до + 40 ° C бригаде из четырех человек, а для перевозки — восьми. Для вентиляции предусмотрен вентиляционный люк и боковые окна, двухконтурная система обогрева: от системы охлаждения шасси и от тепловентилятора, оснащенного системой автоматического поддержания температуры марок Eberspacher или Webasto.

Электропитание с рабочим напряжением 24 В осуществляется от бортовой сети.

Внутреннее оборудование позволяет достаточно комфортно жить в сложных погодных условиях. Спальные места имеют размеры 600х1950 мм, имеются багажные полки и отсеки, шкаф, стол, комбинированное внутреннее освещение, домофон, подключенный к кабине водителя.

В боковой части погрузочной платформы установлена лестница, дверь запирается и может быть заперта как в закрытом, так и в открытом положении.

Предусмотрены аварийный люк, огнетушитель, десятилитровая цистерна для воды и чемодан, в который помещается аптечка.

При этом габариты модуля составляют 2,7 × 2,65 × 2,19 м, а масса — 1 тонна.

Модульная мастерская

Модуль, предназначенный для проведения различных ремонтных, строительно-монтажных и других технических работ в полевых условиях, может быть установлен на вездеход «Четра».

Системы отопления и вентиляции такие же, как в пассажирском модуле.В полу дополнительно предусмотрены люки для обслуживания изнутри трансмиссии шасси.

Внутреннее оборудование включает переносную дизельную электростанцию мощностью 2 кВт и напряжением 220 В, наружное освещение с кабелями, металлический верстак с тисками и ящиком для инструментов и оборудования, оборудование для электросварки, в том числе печь. для сушки электродов.

Также есть умывальник с баком для воды, два сиденья, одно из которых внешнее, и огнетушитель.

Заказчик в техническом задании также может указать дополнительное оборудование для сборки модуля.

В зависимости от комплектации модулей, которые устанавливаются на вездеходы «Четра», цена колеблется в пределах 10 миллионов рублей.

Модули специального назначения

Предприятия, занимающиеся геологоразведкой или добычей нефти, могут приобретать вездеходы с сваебойными агрегатами, буровое оборудование и кран.

Гидравлическая буровая установка УБГМ-1А предназначена для бурения скважин на заболоченных, торфяных, глинистых и галечных грунтах (по классификации гор I-IV категории). С его помощью отбираются и исследуются почвы методом статического зондирования.

Автоподъемник PALFINGER P200A на снегоболотоходе Chetra TM-140 предназначен для работы на высоте до 20 метров. На такую высоту в корзине поднимаются люди с инструментами для обслуживания ЛЭП. Максимальная грузоподъемность — 230 кг.Рычажно-телескопический подъемник компактен и маневрен, так как стрела имеет Z-образную форму, с простой и надежной гидравлической системой управления.

Кран-манипуляторы Palfinger 12000A также устанавливаются на вездеход, превращая машину в самоходный кран для погрузочно-разгрузочных и строительных работ.

С краном-манипулятором ИМ-77 на гусеничном вездеходе «Четра» тм-140 цена от 9 млн. Руб.

На базе новой модели вездехода создан плавучий пожарный болотоход с мощным центробежным пожарным насосом НЦПН-100, способный откачивать воду из водоема на глубину до семи метров.

Специально для Арктического корпуса создан военный вездеход, в котором моторный модуль защищен бронелистами.

Преимущества и недостатки

Вездеход Chetra TM-140 имеет множество преимуществ, недоступных колесной технике. Он, благодаря большому клиренсу, легко преодолевает любые препятствия, подъемы и подъемы. Универсальная грузовая платформа позволяет устанавливать модули различного назначения. Удобна для экипажа и возможность организации спальных мест в кабине, а также автономное освещение и обогреватель в модуле моторного отсека.

Единственным недостатком плавающего вездехода можно считать то, что он может двигаться только по стоячей воде.

Тест-драйв вездеход

По отзывам счастливчиков, проехавших на вездеходе при испытаниях в сложных условиях, необычным для автомобиля рулем легко управлять. Радиус поворота машины зависит от поворота рулевого колеса. Заметное усилие прикладывайте только тогда, когда необходимо развернуть гусеницу на месте.Руль можно регулировать по высоте. Также отмечается удобство функциональной приборной панели, где все перед глазами.

На пониженной передаче вездеход Четр ТМ-140 может выбраться из любого болота, хотя можно поставить и лебедку для страховки. Он также может вытащить застрявшую в болоте машину и погрузить ее на грузовую платформу. Интересно ощущать людей в салоне, когда «Четра» пересекает пятиметровые холмы. Говорят, это похоже на американские горки.

Тестеры отмечают, что развернуть широкий вездеход невозможно, несмотря на большой дорожный просвет. Единственный минус — «прожорливость» этой машины, впрочем, вполне объяснимая. Расходует 100 литров топлива на сотню километров.

Плавучий гусеничный вездеход «Четр» ТМ-140 — уникальная машина, которая изначально создавалась для гражданских нужд, в первую очередь для комфортной работы нефтяников и геологов в сложных природных условиях.

Применение биодизеля в буровых растворах

Биодизель, называемый моноалкиловым эфиром сложного эфира длинноцепочечных жирных кислот, который синтезируется путем полной переэтерификации триглицеридов, привлек внимание исследователей бурения, приписывающих его великолепные характеристики, такие как высокая температура вспышки, отличная смазывающая способность, нетоксичность, высокая способность к биологическому разложению и обильные сырьевые ресурсы, которые делают его экологически чистым, технически и экономически целесообразным для устойчивой работы по бурению.Существует несколько исследований, в которых сообщалось и задокументировано использование биодизеля в буровых растворах в лабораторных и полевых масштабах. В этой статье подробно рассматриваются производство и основные физические и химические свойства биодизеля. Кроме того, было всесторонне изучено применение биодизеля в буровых растворах в качестве базовых жидкостей или добавок. Обзор литературы показал, что проблемы применения биодизеля в системах буровых растворов связаны с его химической реакционной способностью и неблагоприятным взаимодействием с некоторыми добавками, а также с его недостаточными характеристиками при температуре выше 120 ° C.Поэтому рекомендуется дальнейшее исследование температурной стабильности и совместимости присадок. Кроме того, в качестве нового подхода рекомендуется изучить возможность использования сырых отработанных масел в составах буровых растворов. Извлеченные уроки и рекомендации, изложенные в этом документе, помогут в расширении доказанного использования биодизеля и оптимизации буровых растворов.

1. Введение

На протяжении многих лет нефтяная промышленность использовала различные химические вещества и добавки для разработки различных жидкостных систем, называемых буровыми растворами или буровыми растворами, для бурения ствола скважины.Эти буровые растворы состоят из непрерывной фазы, смешанной с активными / неактивными твердыми частицами и химическими веществами [1].

Подходящий дизайн бурового раствора всегда был проблемой. Для этого требуются стандартизированные испытания и скрининг по многим ключевым факторам, таким как тип пласта, давление, температура, траектория скважины, экономика и экологические ограничения. Следовательно, система бурового раствора должна быть спроектирована и обработана таким образом, чтобы ее химические и физические свойства удовлетворяли критериям оптимальных характеристик бурения, устраняя проблемы, связанные с буровыми работами, такие как прихватывание трубы, нестабильность ствола скважины, потеря циркуляции, повреждение пласта и вспучивание сланца [ 2–5].

Обычно используемые типы буровых растворов при проведении буровых работ на суше или на море — это водные буровые растворы, обычно называемые буровыми растворами на водной основе, и буровые растворы на неводной основе, называемые буровыми растворами на нефтяной основе [6–8].

Хотя буровые растворы на водной основе недороги и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, они связаны с некоторыми ограничениями в сложных и неблагоприятных условиях эксплуатации [9–12]. Примерами являются высокотемпературные, глубокие скважины с высоким давлением, чувствительные к воде глинистые сланцы и соляные пласты, в связи с чем возникает потребность в буровых растворах на нефтяной основе для обеспечения приемлемых характеристик бурения [13–19].Однако использование дизельного топлива или минерального масла в качестве базовых жидкостей имеет существенные неблагоприятные экологические последствия, поскольку они включают диспергированную нефть, ароматические углеводороды и алкилфенолы, н-олефины и тяжелые металлы, все из которых могут быть вредными или токсичными для близлежащих экосистем. они не соответствуют стандартным экологическим нормам [20–31].

Соответственно, промышленность осознала необходимость в альтернативных экологически чистых и экономичных добавках и базовых жидкостях, которые соответствуют более высоким техническим критериям и соответствуют экологическим нормам [31–35].В ответ на это были разработаны буровые растворы на синтетической основе, сочетающие практические преимущества буровых растворов на масляной и водной основе. Были разработаны различные базовые жидкости (например, синтетические углеводороды, простые эфиры, ацетали и сложные эфиры) [36–38]. Синтетические углеводороды включают линейные альфа-олефины (LAO), полиальфаолефины (PAO), внутренние олефины (IO), линейные алкилбензолы (LAB) и линейные парафины (LP). Простые эфиры обычно синтезируют путем конденсации и частичного окисления различных длин цепей спиртов.Ацетали могут быть получены путем взаимодействия альдегида со спиртом или карбонильным соединением в присутствии катализируемой кислоты, в то время как реакция карбоновых кислот со спиртом в кислых условиях используется для получения сложных эфиров [22, 25].

Среди этих буровых растворов на синтетической основе было установлено, что буровой раствор на основе сложного эфира имеет лучшие методы бурения и экологические характеристики [39–43]. Первые полевые испытания буровых растворов на основе сложных эфиров были проведены на шельфе Норвегии; затем они были успешно применены при бурении сотен скважин в Северном море, Австралии, Мексиканском заливе и Малайзии [25, 30, 32, 44–47].

Обычно сложные эфиры бывают трех типов: природные, синтетические олеохимические и нефтехимические сложные эфиры. Традиционные сложные эфиры, которые синтезируются искусственно, связаны с относительно высокой стоимостью [48–51]. Поэтому внимание было переключено на биодизельное топливо как природные сложные эфиры, которые обладают благоприятными характеристиками обычных сложных эфиров [52–55]. Существенное увеличение мирового производства биодизеля с 0,81 млн м ³ в 2000 г. до 30,8 млн м ³ в 2018 г. делает биодизельное топливо устойчивым и экономичным вариантом при проведении буровых работ [56, 57].Многие исследования и тематические исследования были проведены в масштабах керна и коллектора с многообещающими результатами [51, 58–65]. В этой статье были подробно рассмотрены производственный процесс и основные физические и химические свойства биодизеля. Затем была проведена комплексная оценка применения биодизеля в буровых растворах в качестве базовых жидкостей или добавок.

2. Состав биодизеля

Биодизель представляет собой моноалкиловый эфир, который образуется в процессе полной переэтерификации сложных эфиров длинноцепочечных жирных кислот (известных как триглицериды) [58, 66, 67].Этот процесс относится к химической реакции преобразования триглицеридов, содержащихся в натуральных жирах и маслах, в биодизель и глицерин в качестве побочного продукта.

Чтобы свести к минимуму нежелательные побочные продукты диглицеридов или моноглицеридов, триглицериды должны полностью реагировать путем добавления спирта (обычно метанола) в качестве источника алкила вместе с гидроксидом натрия или калия в качестве основного катализатора [54, 66, 68–74] (см. Фигура 1). Затем продукты разделяются, как показано на Рисунке 2.

Существует значительное разнообразие биодизельного сырья, поскольку его можно получить из многих растительных масел, животных жиров и отработанных растительных масел [76–83] (Рисунок 3).

Обычными растительными маслами для производства биодизеля являются пальмовое, касторовое, миндальное, кокосовое, хлопковое, горчичное, арахисовое, рапсовое, рисовые отруби, саликорния, соя, подсолнечник, копайба, ятрофа, жожоба, райское масло и масла понгамии [ 84–98], тогда как источники животного жира включают жир, сало, куриный жир, желтый жир и рыбий жир [99–102].
В последнее время среди этих различных источников отработанные масла в значительной степени используются для производства биодизеля. В основном это связано с глобальной тенденцией управления удалением отходов и снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также со снижением затрат (т.е. сырье составляет 70-95% стоимости производства биодизеля) [103, 104].
3. Характеристики биодизеля
Физические и химические свойства биодизеля меняются в зависимости от используемого сырья. В таблице 1 перечислены ключевые свойства биодизеля, получаемого из различного сырья [60, 105–112]. Как правило, биодизель имеет те же характеристики, что и дизельное топливо. Однако содержание ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в биодизеле, снижает текучесть, что приводит к более высокой кинематической вязкости и более высокой температуре застывания [113, 114].Кроме того, биодизель имеет значительно более высокую температуру воспламенения, что снижает риск воспламенения. Отсутствие содержания ароматических веществ и серы в большинстве типов биодизельного топлива снижает токсичность и коррозионную активность [61, 115]. Биодизельное топливо имеет хорошую стойкость к окислению и хороший срок хранения, но меньше, чем у дизельного топлива, из-за низкого содержания линолевой кислоты в биодизеле [116]. Кислотные значения, присутствующие в биодизельном топливе, контролируют реологические свойства. Биодизельное топливо, не содержащее жирных кислот, является предпочтительным при низких температурах для обеспечения высокой производительности бурения [117, 118].
Свойства Плотность (г / см3) Кинематическая вязкость при 40 ° C (сСт) Температура вспышки (° C) Температура застывания (° C) Ароматические материалы (мас.%) Содержание серы (мас.%) Кислотное число (мгКОН / г) Устойчивость к окислению при 110 ° C (часы)
Биодизельное топливо из пальмового масла 0,864 4.5 135 15 — 0,003 0,24 10,3
Биодизель соевого масла 0,913 4,04 254 — — 0,8 0,266 2,1
Биодизельное масло из семян миндаля 0,874 4,31 169 -9 Нет Нет 0,13 6
Биодизельное масло арахисовое 0.849 4,42 166 -8 — Нет 0,28 —
Биодизель из рыбьего жира 0,871 3,83 161 -3 — Нет — —
Биодизель из куриного жира 0,883 4,98 172 — — — 0,22 6
Биодизель из отработанного растительного масла (этиловый эфир) 0.87 5,03 164 -16 — — 0,29 —
Отработанное биодизельное топливо из растительного масла (изопропиловый эфир) 0,87 4,4 168 4 Нет Нет 0,12 > 6
Дизель № 2 0,848 3,52 78 -18 33,8 0,035 0,006 23
4.Применение биодизеля в буровых растворах
В соответствии со стандартами ASTM D6751 [119] и EN14214 [120] и с учетом вышеупомянутых характеристик биодизельное топливо имеет приемлемую низкую кинематическую вязкость, достаточно высокую температуру вспышки, температуру застывания ниже самой высокой температуры окружающей среды, нетоксичность , приемлемое кислотное число, подходящая термическая стабильность, замечательная способность к биологическому разложению, смазывающая способность, экологически чистый производственный процесс и изобилие [121–123]. Все эти характеристики сделали биодизельное топливо жизнеспособным вариантом для буровых работ.Многие исследователи разработали различные составы буровых растворов с использованием биодизеля в качестве базовых жидкостей или добавок.
4.1. Буровой раствор на основе биодизеля на свободной воде
Возможность замены дизельного топлива биодизелем в буровом растворе на неводной основе широко освещалась в литературе. Wang et al. [58] выступили с инициативой создания безводного бурового раствора на основе биодизеля. Сформулированный буровой раствор показал хорошие реологические свойства и характеристики стабилизации сланца по сравнению с буровым раствором на масляной основе, обычно известным как белое масло.Они показали, что биодизель в качестве базовой жидкости, которая на 50% менее вязкая, чем белое масло, может легче служить цели приготовления бурового раствора высокой плотности. Более того, биодизель показал лучшую переносимость примеси кальция и сухой почвы. В этом исследовании были изучены несколько составов бурового раствора для получения оптимального рецепта, включая биодизельное топливо, бентонит и экологические добавки, такие как органолигнит для снижения фильтрации, без исследования потенциального вредного воздействия на окружающую среду.Другое исследование безводного бурового раствора на основе биодизеля было выполнено Янгом и др. [124]. Они следовали аналогичному подходу для получения оптимальной рецептуры с желаемыми свойствами путем регулирования и изменения включенных добавок и частиц барита. Стоит отметить, что происхождение биодизеля, используемого в этих исследованиях, не было описано. Тем не менее, полное устранение сопутствующих водным ресурсам затрат и реологических проблем [125].
4.2. Грязь биодизеля в водной эмульсии
Различные подходы к использованию биодизеля в водной эмульсии были предложены Ismail et al.[60]. Работа была сосредоточена на изучении токсичности и скорости биоразложения биодизеля, полученного из пальмового, рисового и кукурузного масел, по сравнению с обычным дизельным топливом. Сформулированные растворы показали удовлетворительные экологические характеристики, а рисовые отруби соответствуют самым высоким стандартам воздействия на окружающую среду. Пасван и Махто [65] разработали биодизельное топливо на основе подсолнечника в водной эмульсии, смешанное с новым поверхностно-активным веществом сульфонатом метилового эфира натрия, который синтезируется из подсолнечного масла. Их разработанный состав показал лучшую реологию и высокую эмульсионную и термическую стабильность.Таблица 2 описывает грязь, использованную в этих двух исследованиях, и основные результаты. В вышеупомянутых составах биодизеля в водоэмульсионной системе ингибирование сланца было проблематичным, поскольку вода была внешней фазой.
Авторы Компоненты бурового раствора Результаты
Ismail et al. Вода, биодизель / дизельное топливо, CaCl ₂, эмульгатор, известь, загуститель, регулятор водоотдачи и барит. Биодизель имеет меньшую токсичность, более низкий уровень смертности и более высокую скорость разложения.
Paswan and Mahto Вода, биодизель / дизельное топливо, поверхностно-активное вещество, ксантановая камедь и бентонит. Биодизель показал более низкую пластическую вязкость на 6,3% и более высокий предел текучести на 110% по сравнению с дизельным топливом.
4.3. Вода в инвертно-эмульсионном биодизельном буровом растворе
Во многих исследованиях изучали образование воды в инвертно-эмульсионном биодизельном растворе.Amin et al. [30] использовали биодизельное топливо, полученное из пальмового масла, в качестве внешней фазы для сформулированного раствора обратной эмульсии. Состав показал приемлемые эксплуатационные и экологические характеристики. Недостатками являются экономическая проблема использования пальмового масла в качестве источника биодизеля и потенциальное вредное загрязнение цементом и морской водой. Радзлан и др. [126] изучали влияние извести и первичного эмульгатора на характеристики обратного эмульсионного раствора биодизеля и обнаружили, что высокое содержание извести увеличивает гидролиз биодизеля, при котором биодизельное топливо вступает в реакцию с водой с образованием нежелательных карбоновых кислот и спирта.Следовательно, необходимо тщательно контролировать содержание извести, чтобы уменьшить эффект гидролиза [127]. Серия исследований была проведена Li et al. [51, 61, 63, 111, 125] для разработки состава инвертированной эмульсии биодизельного бурового раствора с использованием отработанного кулинарного масла в качестве сырья. Они выполнили обширную экспериментальную работу для исследования технической, экологической и экономической осуществимости этого подхода. Они показали, что такие составы обладают реологическими и фильтрационными свойствами, высокой смазывающей способностью и пригодностью для применения в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, разумным ингибированием сланца, устойчивостью к загрязнению, нетоксичностью и высокой биоразлагаемостью, а также экономической целесообразностью.Они также определили необходимое количество извести для обеспечения гидролитической стабильности. Более того, они улучшили характеристики бурового раствора, разработав различные новые эмульгаторы, органофильную глину и модификатор реологических свойств. Сулаймон и др. [128] сформулировал биодизельный обратный эмульсионный раствор из пальмового масла. Он показывает сопоставимые характеристики с дизельным двигателем и лучшие экологические характеристики. Пальмовое масло также использовалось Саидом и Эль-Сайедом [67] для разработки оптимизированного состава биодизельного инвертно-эмульсионного бурового раствора, не содержащего извести, для получения плоского реологического, устойчивого к загрязнению и стабильного бурового раствора с концентрацией до 18 частей на галлон.Комплексное исследование было проведено Амануллой и Арфаджем [129] с целью составления биодизельного бурового раствора и получения нового зеленого эмульгатора и смазки из отработанного кулинарного масла. Лабораторные испытания показали грамотную работу разработанных продуктов как потенциальных альтернатив коммерчески используемым.
Oseh et al. [112, 130] исследовали возможность использования биодизеля, полученного из масла косточек миндаля, в составе инвертированной эмульсии грязи. Эксперименты подтвердили его техническую и экологическую компетентность, поскольку он показал сопоставимые с дизельным топливом характеристики с точки зрения реологии, фильтрации, совместимости с сланцами, а также термической и электрической стабильности.Более того, состав продемонстрировал улучшенные экологические характеристики при меньшей токсичности и лучшей биоразлагаемости. Недавно Onuh et al. [131, 132] изучали использование биодизеля, экстрагированного из растительного масла Calophyllum inophyllum, в качестве непрерывной фазы для инвертированного эмульсионного бурового раствора с аналогичными многообещающими результатами по сравнению с коммерческим синтетическим базовым маслом.
Описание бурового раствора и результаты исследований воды в биодизельном инвертно-эмульсионном буровом растворе приведены в таблице 3.
Авторы Компоненты бурового раствора Результаты
Amin et al. Биодизель, вода, CaCl ₂, эмульгатор, загуститель и барит. Составленные буровые растворы имели пластическую вязкость 17-23 сП, предел текучести 7-11 фунтов / 100 футов ² и электрическое напряжение. Токсичность биодизеля сравнивали с парафином и минеральным маслом и указали на более низкий рейтинг токсичности.
Радзлан и др. Биодизель / дизельное топливо / минеральное масло, вода, CaCl ₂, известь, эмульгатор, загуститель и барит. Более высокое количество извести и эмульгатора в биодизельном буровом растворе привело к нестабильному буровому раствору и высокой пластической вязкости и пределу текучести с 40 сП и 40 фунтов / 100 футов ², соответственно.Однако биодизель показал лучшие фильтрующие свойства по сравнению с дизельным топливом.
Ли и др. Биодизель / дизельное топливо, вода, CaCl ₂, известь, эмульгатор, загуститель и барит. Биодизельное топливо, полученное из отработанного кулинарного масла, имело почти такую же электрическую стабильность, пластическую вязкость и предел текучести, что и дизельное топливо, со значениями 2000 вольт, 18,5–29 сП и 2,5–10,5 фунта / 100 футов ². Испытания показали нетоксичность и биоразлагаемость биодизеля с более высокой смазывающей способностью.
Sulaimon et al. Биодизель / минеральное масло, вода, CaCl ₂, известь, эмульгатор, загуститель и барит. Биодизельное топливо дало пластическую вязкость 20-39 сП и предел текучести 5-11 фунтов / 100 футов ², в то время как минеральное масло дало 13 сП и 7 фунтов / 100 футов ². Кроме того, биодизельное топливо показало лучшую стабильность при напряжении> 1200 вольт по сравнению с 608 вольт для минерального масла.
Саид и Эль-Сайед Биодизель / минеральное масло, вода, CaCl ₂, известь, эмульгатор, загуститель и барит. Разработанный биодизель показал лучшую электрическую стабильность, пластическую вязкость и предел текучести со значениями> 1000 вольт, 20 сП и 14 фунтов / 100 футов ² по сравнению с 210 вольт, 18 сП и 11 фунтов / 100 футов ² для минерального масла.
Аманулла и Арфадж Биодизель / минеральное масло, вода, CaCl ₂, известь, эмульгатор, загуститель и барит. Биодизель, полученный из рафинированного отработанного растительного масла, имеет несколько более высокие значения пластической вязкости, чем минеральное масло.
Oseh et al. Биодизель / дизельное топливо, вода, CaCl ₂, известь, эмульгатор, загуститель и барит. Биодизель дал почти такую же пластическую вязкость и предел текучести, что и дизельное топливо, со значениями 22 сП и 16 фунтов / 100 футов ². Испытания показали лучшую стабильность при 1123 вольт, нетоксичность и биоразлагаемость биодизеля при более низкой стоимости.
Как правило, использование биодизеля в системе бурового раствора с обратной эмульсией имеет благоприятные эксплуатационные и экологические характеристики, но ограничивается термической стабильностью около 120 ° C, температуры, которая может быть превышена при тяжелых буровых работах .
4.4. Биодизель в качестве добавок
Li et al. [54] представили новую смазку на основе биодизеля для использования с буровыми растворами на водной основе. Результаты показали высокую смазывающую способность с различными составами водных растворов. Однако присутствие сульфированного лигнита снижает смазывающую способность из-за адсорбируемости и поверхностной активности сульфированного лигнита. Зеленая смазка, полученная из отработанного растительного масла, была предложена Амануллой и Арфаджем [64], показав улучшенную смазывающую способность различных растворов на водной основе.Новизна использования биодизеля в качестве смазки в буровых растворах на водной основе может быть объединена с использованием материалов с наночастицами, что свидетельствует об удовлетворительном улучшении смазывающей способности и реологии бурового раствора, особенно при повышенной температуре [133].
Отходы кулинарных масел также используются для разработки эмульгаторов со сравнимыми характеристиками с коммерчески доступными, как указывали Аманулла и Арфадж [129]. Ли и др. [111] также разработали стабильную упаковку эмульгатора, содержащего жирные кислоты таллового масла, алканоламиды, алкилсульфонат и биодизельное топливо, полученное из отработанного кулинарного масла, для улучшенного состава бурового раствора.Рамасами и Аманулла [134, 135] разработали эмульгатор из отработанного растительного масла и применяли его в качестве основного эмульгатора в обратных эмульсионных буровых растворах на масляной основе с хорошими реологическими и фильтрационными характеристиками. Пасван и Махто [65] получили эмульгатор из биодизельного топлива подсолнечного масла и изучили его влияние на биодизельное топливо в водной эмульсии и показали высокую стабильность эмульсии.
Как правило, функциональные добавки (смазочные материалы или эмульгаторы), полученные из биодизельного топлива, успешно использовались с различными составами бурового раствора и демонстрировали превосходные характеристики.Однако настоятельно рекомендуется провести испытания на совместимость этих добавок с другими компонентами бурового раствора.
4.5. Побочный продукт биодизеля
В качестве побочного продукта процесса производства биодизеля производится глицерин в количестве 9–13% [72, 136, 137]. Были проведены обширные исследования по использованию значительного излишка произведенного глицерина. Пормерлау [138] исследовал использование бурового раствора на основе глицерина в чувствительных к воде пластах. Глицерин использовали в качестве базовой жидкости для бурового раствора с соотношением глицерин / вода от 95/5 до 20/80 об.%.Результаты подтвердили пригодность бурового раствора на основе глицерина в таких пластах. Соарес и др. [72] показали, что глицерин имеет отличные характеристики в качестве смазки для бурового раствора на водной основе и в качестве эмульгатора для бурового раствора на масляной основе по сравнению с доступными коммерческими продуктами. Marbun et al. [73, 139] также оценили применение как сырого, так и очищенного глицерина в качестве базовой жидкости для обратного эмульсионного бурового раствора и смазки для бурового раствора на водной основе. Результаты показали увеличение вязкости неочищенного бурового раствора на основе глицерина, в то время как очищенный буровой раствор на основе глицерина продемонстрировал значительное снижение вязкости.Они сообщили, что глицерин обладает очень эффективной смазывающей способностью и прочностью пленки с лучшими фильтрационными свойствами при использовании с буровым раствором на водной основе.
Allen et al. [140] подтвердили, что использование полиглицерина в качестве дисперсной фазы лучше, чем хлорид кальция в системе обратного эмульсионного бурового раствора. Результаты показали некоторое улучшение скорости проникновения и стабильности скважины при использовании полиглицерина.
Malgaresi et al. [141] разработали новую систему бурового раствора, заменив 50% воды в буровом растворе на водной основе неочищенным глицерином.Результаты показали превосходные характеристики фильтрации с меньшим повреждением пласта и более высокой возвратной проницаемостью по сравнению с обычным буровым раствором на водной основе.
Пачеко и др. [142] исследовали буровые растворы, содержащие глицерин, при бурении предсолевых пластов, изучая кинетику растворения NaCl в этих системах буровых растворов. Они исследовали неочищенный и очищенный глицерин при нескольких скоростях вращения и концентрациях соли. Они пришли к выводу, что неочищенный глицерин не рекомендуется из-за наличия в его составе остатков.
4.6. Прямое использование биодизельного сырья
На протяжении многих лет существует несколько групп, всесторонне изучающих прямое использование растительных и растительных масел в буровых растворах, таких как соевое, ятрофное, пальмовое, рапсовое, хлопковое, касторовое, кокосовое, арахисовое и масла моринги. Они сообщили о выгодных свойствах и экологических характеристиках по сравнению с обычными жидкостями на масляной основе [121, 128, 143–155]. Однако связанная с этим низкая термическая и гидролитическая стабильность, неумеренная вязкость, окислительный эффект, высокая стоимость и приоритет для пищевой промышленности представляют некоторые серьезные недостатки, ограничивающие прямое использование растительных масел в буровых растворах [123, 127, 129, 151].
5. Извлеченные уроки
На основе проведенного обзора состава биодизеля, его характеристик и применения в буровых растворах, извлеченные уроки резюмируются следующим образом: (i) Непосредственное использование растительных масел в буровых растворах показало некоторые полезные свойства, но они дороги, термически и гидролитически нестабильны и имеют чрезмерную вязкость. (ii) Чтобы преодолеть ограничения при приготовлении буровых растворов из чистых растительных масел, производят биодизель. из непищевых масел и отработанных масел (iii) Исследования доказали, что использование биодизеля в буровых растворах продемонстрировало улучшенные реологические и фильтрационные свойства, отличную смазывающую способность, приемлемую стабильность эмульсии, нетоксичность и высокую степень биоразложения, что делает биодизельное топливо технически, экономически и экологически приемлемым (iv) Недостатки биодизеля в системах буровых растворов связаны с химической реакционной способностью и взаимодействием с другими добавками (v) На склонность биодизеля к гидролизу в значительной степени влияет присутствие основных катализаторов, поэтому концентрация извести в составах бурового раствора должна строго контролироваться ( vi) Обзор показал, что производительность биодизеля ограничена 120 ° C и более это температура, биодизель может быть нестабильным (vii) Применение безводного бурового раствора на основе биодизеля нежелательно с точки зрения экономии средств и получения удовлетворительных реологических свойств. (viii) Подавление сланцевого газа проблематично при использовании биодизеля в водоэмульсионном буровом растворе, поскольку вода является внешней фазой (ix) Новые смазочные материалы и эмульгаторы на основе биодизеля обладают хорошими характеристиками
6.Рекомендации
На основании обзора литературы можно сделать следующие рекомендации: (i) Перед использованием добавок на основе биодизельного топлива рекомендуется провести испытания на совместимость компонентов бурового раствора. (ii) Следует проверить влияние различных составов биодизельного раствора на повреждение пласта. (iii) Необходимо провести исследования для изучения влияния высокой температуры на характеристики биодизельного топлива. . Термостабилизаторы могут быть исследованы на предмет потенциального использования (iv) Вязкоупругие свойства биодизельных растворов должны быть изучены для изучения эластичности и внутренней структуры (v) Требуется подробный анализ затрат для проверки экономической целесообразности биодизельных растворов (vi) Возможности использования неочищенных отработанных масел в составах буровых растворов следует тщательно изучить.
Доступность данных
Никакие данные не использовались для подтверждения этого исследования.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи.
Благодарности
Авторы хотели бы поблагодарить Университет нефти и полезных ископаемых Короля Фахда (KFUPM) за использование своих ресурсов при проведении этой работы.
Установка парктроника своими руками. Установка парктроника на ваз десятого семейства Установка парковочного радара на ваз 2110
Парктроник — очень полезная вещь для любого водителя, особенно новичка.Это устройство позволяет удобно и быстро припарковаться в самых сложных ситуациях. Благодаря такой системе водитель точно знает, какая часть его машины осталась позади на пути к препятствию. Если цель находится близко, система начинает издавать звуковые сигналы определенной частоты, также могут загореться лампы. А если выбрана более профессиональная система, то в салоне на жидкокристаллическом дисплее даже можно увидеть расстояние до препятствия в цифрах.
В данной статье пойдет речь о том, как установить парктроник на ВАЗ 2114 своими руками.

Материалы и инструмент для изготовления:
— комплект парктроника;
— бампер;
— провода;
— паяльник с припоем;
— саморезы;
— рулетка;
— сверло с фрезой 22 мм;
— отвертка и другие инструменты.

Процесс установки парктроников:
Шаг первый. Подготовка бампера
Первым делом автор снимает бампер и дает его покрасить. После шлифовки, грунтовки и покраски бампера в него устанавливаются необходимые датчики.
Кроме всего прочего, не забудьте установить все крепежи на окрашенный бампер, если они были сняты перед покраской. Для этого нужно затянуть четыре винта и четыре болта на 10.

Шаг второй. Маркировка на бампере
На втором этапе необходимо нанести маркировку на бампер. Необходимо заранее точно определить места, где будет установлен парктроник. Два датчика установлены по краям, еще два по центру.Если датчики просто разместить по центру, система просто не увидит препятствие, если оно находится на краю бампера.
Теперь можно приступать к сверлению бампера и установке датчиков. Всего нужно четыре отверстия, пятое просверлено для других целей, автор планирует установить туда камеру.
После установки датчиков можно устанавливать бампер на автомобиль.

Шаг третий. Выполняем проводку
Для проведения проводки в салон потребуется открутить задние фонари.В этом случае два провода пройдут справа и два слева. Как видно на фото, фары крепятся четырьмя болтами.
Для крепления блока парктроника использовались винтики. Установка установлена на акустической полке. На завершающем этапе вся проводка скрывается под обивкой.

Для того, чтобы монитор парктроника включился только после включения заднего хода, плюс должен подаваться от заднего фонаря.Для этого нужно прозвонить ламповый блок и найти там плюс, который включается только при включении заднего хода. Провод на ВАЗ 2114 зеленый. Что касается минуса, то он взят из массы; для этого провод можно закрепить гайкой крепления фонаря.
Далее нужно протянуть провода от блока парктроника к монитору, который находится в салоне. Автор протянул провода под ковролином, пороги при этом открутили. Где крепить монитор, видно на фото.
Вот и все, после сборки системы можно приступать к тестированию. По словам автора, системе немного не хватает реакции, поэтому для любителей быстро ехать задом система не позволит вовремя определить расстояние до препятствия. Если паркуетесь медленно, то все работает без проблем. Когда до цели остается примерно 20-30 см, система начинает «пищать и краснеть». Однако ориентироваться можно как по дисплею, так и по звуковым сигналам. При необходимости такие же датчики можно установить в передней части автомобиля.
Сегодня мы расскажем вам о самостоятельной установке парктроника на ВАЗ 2110. Установить его может любой желающий, не нужно иметь никаких знаний в области электротехники, главное следовать инструкции. Предлагаю посмотреть наш отчет по установке парктроника на авто своими руками.
В данной статье описана установка парктроника Falcon BPS-4i. Необходимость в парктронике связана с плохим освещением в ночное время, когда парковка — очень полезное дело.
Отметим, что более подробное описание того, как установить парктроник своими руками, можно найти, только установка производилась на Лада Калина.
При выборе парктроника основными критериями были: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, а также невысокая цена. Всем этим критериям полностью отвечает парковочный радар Falcon BPS-4i.
По подключению вопросов не возникло, из инструкции все достаточно очевидно — подключение к плюсовому проводу идущему на фары заднего хода.
Снятие бампера описано достаточно подробно. Проблема возникла при выборе места расположения датчиков. Согласно рекомендациям производителя расстояние между датчиками должно быть 30-33 см. и высота установки не менее 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания. Это исключает выемку в юбке бампера из возможных мест установки.
Единственное место, подходящее для установки, — это углубление под номером (см. Фото выше).Однако такое расположение датчиков требует установки небольших прокладок для обеспечения перпендикулярности поверхности дороги. В общем, даже в этом вопросе АвтоВАЗ посадил большую «свинью». Провода от датчиков были пропущены через стандартное отверстие вместе с проводами для освещения номерного знака. Блок управления закрепили на правом ребре жесткости панели, поддерживающем багажную полку. Кабель дисплея проложен по правой стороне под обивкой потолка. Сам дисплей был прикручен к панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.
По результатам работы выявлено несколько особенностей, как приятных, так и не очень:
— информация (как звуковая, так и визуальная) о расстоянии до объекта отображается достаточно точно;
— заявленная производителем дистанция обнаружения объекта 1,5 метра себя не оправдала … звуковой сигнал начинает работать на расстоянии 1 метра;
— при парковке датчики даже различают решетки ограждения набережной;
— при низких температурах (ниже -15С) парктроник срабатывает с определенной задержкой.
Напомним, что в предыдущей новости мы смотрели это сами.
Наличие парктроника в автомобилях значительно облегчает жизнь современным водителям. Эта деталь уже больше года устанавливается на иномарки. Трудно представить себе водителя Ford Mondeo, который паркуется на глаз. Проблемы с парковочными местами сегодня стали одной из самых популярных тем для обсуждения. Можно найти место, где можно припарковать машину, но если оно маленькое, можно поцарапать кузов.Парктроник нужен как раз для того, чтобы не было проблем такого рода. Датчик, установленный в автомобиле, сканирует пространство и сообщает о приближении объекта к автомобилю. Чем хуже владельцы отечественных автомобилей? Почему бы не установить им такое устройство. Так как на заводе этого делать не хотят, придется все устанавливать самостоятельно.
Как выбрать парктроник
Основным критерием выбора парктроника является количество датчиков, сообщающих об опасности. Консультации по качеству товаров у продавцов в салонах обычно ни к чему не приводят, так как мало кто разбирается в этом вопросе.При выборе системы в комплекте должно быть не менее двух датчиков. Но лучшим вариантом станет комплект с четырьмя датчиками. Он наилучшим образом сканирует окружающее пространство.
Самая большая проблема — выбрать правильное расположение датчиков в бамперах автомобилей. Если вы немного ошиблись в расчетах, скорее всего, система неверно уведомит вас о препятствиях. Возможно, слишком рано, даже хуже, если будет слишком поздно. Или может вообще не работать.
При выборе парктроника учитывайте все условия эксплуатации автомобиля.Ваша местная температура, посещаемость автомойки и т.д. и т.п. Чтобы потом не возникало разного рода проблем. Обратите внимание, что многие парктроники хорошо работают с бортовыми компьютерами … Обычно это происходит, когда система и компьютер от одного производителя. Сама деталь не требовательна к внешней обработке. Вы можете перекрасить его в цвет автомобиля. Его работоспособность от этого не ухудшится. Цены на такое устройство очень разные. Вы можете купить опцион за 1000 рублей, а может быть намного дороже.Все зависит от качества.
установка партроника
Для установки системы парктроника в бампере необходимо проделать четыре одинаковых отверстия на одном уровне. Снимать бампер не обязательно, но если удобнее, то почему бы и нет. Сделайте отметку и просверлите по ней 4 отверстия. С размером отверстий гадать не нужно; в комплекте вы найдете специальную коронку, размер которой рассчитан на датчики. Устанавливаем датчики в одной плоскости. Пора прокладывать провода. Делать это через ствол очень удобно.Вам нужно просверлить отверстие в кузове, чтобы провода прошли в багажник. В углу багажника установим панель управления парктроником и снабдим его плюсовым проводом от фонаря заднего хода. Это позволит системе включиться только во время движения автомобиля задним ходом.
Все обошлось, проверьте все внимательно, прежде чем полностью доверять роботу.
Практически все автовладельцы хоть раз слышали информацию о фейковых авариях.
Такую информацию часто сообщают газетные СМИ и телеканалы, давая при этом большое количество рекомендаций, как себя вести в такой ситуации.Тем не менее, люди нередко полностью забывают все полученные советы, давая мошенникам возможность стать невольным участником такой аварии, в том числе ее виновником. Как действовать, чтобы минимизировать вероятность попадания в такую ситуацию?
Принципы выбора «жертвы». Прежде всего стоит определиться, какой тип автовладельцев чаще всего попадает на такие схемы и становится их жертвой. Самая оптимальная мишень для мошенников — это водители, которые водят недорогие бюджетные автомобили иностранного производства или качественные отечественные автомобили.Они выбирают автовладельцев, которые едут одни, а значит, в салоне у них нет лишних свидетелей. Второй, наиболее подходящий вариант — это женщины-водители. Они не могут оказывать физического сопротивления, и их намного легче запугать. Но есть и несколько категорий автомобилей, к которым мошенники практически не прикасаются. К ним относятся, например, автомобили с «воровскими» номерами. Кроме того, они не используют в своих криминальных схемах и «переработке» владельцев дорогих внедорожников или седанов бизнес-класса.Попытки «развестись» с ними могут создать проблемы для самих преступников. Еще один вид автомобилей, на которых такие схемы используются редко, — автомобили с тонированными стеклами. Проще говоря, их не трогают по той причине, что нет возможности увидеть количество людей, находящихся внутри. И последние, кого не тронут автовозы, — это автомобили с несколькими людьми в салоне. Причина в том, что им не нужны ненужные свидетели, а необходимость запугать нескольких человек значительно усложняет задачу.
Проведение ложного ДТП. При выполнении таких действий злоумышленники используют автомобили известных производителей, которые имеют эффектный внешний вид. Их особенностью может быть полное отсутствие цифр, либо то, что они замазаны грязью. Второй вариант — использование поддельных номерных знаков. На левой стороне таких машин часто бывает повреждение, которое она получила в ходе предыдущих операций, либо нанесено намеренно. Общее количество участвующих автомобилей обычно — две.Задача первого из них — вытолкнуть машину потерпевшего за пределы полосы движения, а второй попадает в столкновение. Они придерживаются этого принципа практически постоянно.
Поведение водителя в такой ситуации. Стоит ли пытаться противостоять таким действиям? Да конечно.
Для этого обязательно стоит приобрести видеорегистратор для автомобиля. Такого свидетеля достаточно сложно запугать или подкупить.
Вы всегда должны звонить в ГАИ самостоятельно, никому не доверяя;
В процессе ожидания прибытия заказа необходимо обязательно заснять местонахождение обоих транспортных средств и полученные ими повреждения.Не забывайте о внешности самих преступников.
Если вам угрожают, просто закройте машину изнутри и немедленно позвоните в ГИБДД.
Итог. Одно из правил, которое может помочь избежать попадания в подобную ситуацию — соблюдение правил дорожного движения. Часто преступники, видя, что все идет не по запланированному сценарию, покидают место происшествия, не дожидаясь появления сотрудников ГАИ.
(PDF) Применение биодизеля в буровых растворах
[40] H.Мюллер, С. П. Херольд, С. фон Тапавича, Д. Граймс, JM
Браун и С.П.Т. Смит, «Буровые растворы и буровые растворы, содержащие избранные эфирные масла
», 1993 г., патент США № 5252554.
[41] H. Mueller, CP Herold, S. von Tapavicza, DJ Grimes, JM
Braun и SPT Smith, «Использование избранных эфирных масел в буровых жидкостях и буровых растворах
», 1999 г., патент США № USOORE36066E.
[42] А. Д. Патель, «Выбор подходящего синтетического бурового раствора
: производительность бурения в сравнении», SPE India Oil и
Газовая конференция и выставка, Нью-Дели, Индия, 1998.
[43] MM Dardir, S. Ibrahime, M. Soliman, SD Desouky, и
AA Hafz, «Приготовление и оценка некоторых эстерамидов
в качестве буровых растворов на синтетической основе», Egypt Journal of Petro-
leum, т. 23, нет. 1, pp. 35–43, 2014.
[44] Р. Г. Феххельм, Б. Дж. Галлавей и Дж. М. Фармер, «Отбор проб Deepwater
на участке сброса синтетического бурового раствора на внешнем континентальном шельфе
, Северный Мексиканский залив. »В
SPE / EPA« Конференция по разведке и добыче и охране окружающей среды —
ence, Остин, Техас, 1999 ».
[45] Д. Экхаут, С. Долан, Р. Гоган и др., «Процесс разработки
и полевые применения новой системы бурового раствора на основе сложного эфира для
скважин с большим отходом от вертикали
на северо-западном шельфе Австралии», в IADC / SPE Asia
Pacific Drilling Technology, Куала-Лумпур, Малайзия, 2000.
[46] К. Берроуз, Дж. Эванс, Дж. Холл и Дж. Кирснер, «Новый эфир низкой вязкости
подходит для бурения. Жидкости в глубоководных приложениях —
», в материалах конференции SPE / EPA / DOE Exploration
и производственной экологической конференции, Сан-Антонио,
, Техас, 2001.
[47] С. фон Тапавича, «Специальный доклад: растительные эфиры делают дрил-
линг-жидкости более экологически чистыми», Oil & Gas Jour-
nal, vol. 103, стр. 22, 2005.
[48] Р. Канн и Г. В. Чиллингар, «Буровые растворы: современное состояние
», Journal of Petroleum Science and Engineering, vol. 14,
нет. 3-4, стр. 221–230, 1996.
[49] Дж. Э. Фридхейм, «Синтетические буровые растворы второго поколения»,
Journal of Petroleum Technology, vol.49, нет. 7, pp. 724–728,
1997.
[50] А.Р. Исмаил, А. Камис и К.С. Фу, «Характеристики систем буровых растворов на масляной основе с минеральной смесью и сложным эфиром
», в
Canadian International Petroleum Conference, Calgary,
Alberta, 2001.
[51] W. Li, J. Liu, X. Zhao et al., «Новый модифицированный ректоритовый профиль
обеспечивает надежную реологию и суспендируемость для бурения на основе биодизеля
. uid »на конференции и выставке SPE / IADC Middle East Drilling Technology
, Абу-Даби, ОАЭ, 2018.
[52] Д. П. Геллер и Дж. У. Гудрам, «Влияние специфических метиловых эфиров жирных кислот
на смазывающую способность дизельного топлива», Топливо, т. 83, нет. 17-18,
pp. 2351–2356, 2004.
[53] Б.Р. Мозер и С.З. Эрхан, «Производные с разветвленной цепью
алкилолеатов: трибологические, реологические, окислительные и низкотемпературные свойства
», Топливо , т. 87, нет. 10-11, pp. 2253–
2257, 2008.
[54] W. Li, X. Zhao, H. Peng et al., «Новая экологически безопасная смазка
для буровых растворов на водной основе в качестве новое применение биодизеля
»в IADC / SPE Asia Pacific Drilling
Technology Conference, Сингапур, 2016.
[55] К. Бхарадвадж, WBA Global Bioenergy Statistics 2017, World
Bioenergy Association, 2017.
[56] F. O. Licht, FO Licht world ethanol and biofuels report, vol. 12,
с. 42, Agra Imforma, Ratzeburg, Germany, 2013.
[57] MR Monteiro, CL Kugelmeier, RS Pinheiro, MO
Batalha и A. da Silva César, «Глицерин из биодизельного топлива
: технологические пути для устойчивость », Renewable
and Sustainable Energy Reviews, vol.88, pp. 109–122, 2018.
[58] М. Ван, М. Сан, Х. Шан, С. Фан, М. Лю и Ф. Лю, «Био-
буровые растворы на дизельной основе. , »В IADC / SPE Asia Pacific Dril-
ling Technology Conference and Exhibition, Tianjin, China,
2012.
[59] MB Sun, J. Qiao, BF Liu, H. Li, and S. Mou,« Исследования и применение бурового раствора на основе биодизеля
», Буровой раствор
и жидкость для заканчивания, т. 30, нет. 4. С. 15–18, 2013.
[60] А.Р. Исмаил, Н. Исмаил, М.З. Джаафар и Р. Хассан, «Применение биодизеля
в качестве экологически чистого бурового раствора
для бурения нефтяных и газовых скважин», в материалах 5-го международного семинара
Шривиджая. по энергетике и окружающей среде —
tal Science & Technology, Палембанг, Индонезия, 2014.
[61] W. Li, X. Zhao, Y. Ji et al., «Исследование по охране окружающей среды —
экологически безопасное биодизель- на основе инвертно-эмульсионного бурового раствора »,
Journal of Petroleum Exploration and Production Technolo-
gies, vol.6, вып. 3, pp. 505–517, 2016.
[62] М. Ядав, В. Сингх и YC Sharma, «Метил трансэтерифицированный катион отработанного кулинарного масла
с использованием лабораторного синтезированного многоразового гетерогенного основного катализатора
: процесс оптимизация
и исследование гомогенности катализатора », Energy Conversion and
Management, vol. 148, pp. 1438–1452, 2017.
[63] W. Li, X. Zhao, Y. Ji et al., «Исследование бурового раствора
на основе биодизеля, часть 2: разработка рецептуры, реологические исследования.
и лабораторная оценка », SPE Journal, vol.21, нет. 5,
pp. 1767–1781, 2016.
[64] М. Аманулла и М.К. Арфадж, «ARC eco-lube — продукт питания
, экологически чистая смазка на основе промышленных отходов», Abu Dhabi International. Нефтяная выставка и конференция, Абу-Даби, ОАЭ,
2017.
[65] Б.К. Пасван и В. Махто, «Разработка экологически безопасного бурового раствора на основе эмульсии нефти в воде для сланцевого газа
с использованием подсолнечное масло », Journal of Petroleum Science —
ence and Engineering, vol.191, article 107129, 2020.
[66] D. Y. C. Leung, X. Wu и M. K. H. Leung, «Обзор производства дизельного топлива bio-
с использованием каталитической переэтерификации»,
Applied Energy, vol. 87, нет. 4, pp. 1083–1095, 2010.
[67] М. М. Саид, А.-А. Х. Эль-Сайед, «Использование метилового эфира жирной кислоты
пальмового масла в качестве основной жидкости для бурового раствора с высокими реологическими характеристиками
», Journal of Petroleum Science
and Engineering, vol. 166, стр.969–983, 2018.
[68] К. С. Тайсон, Потенциал НИОКР в области биодизеля; Montana Biodiesel
Семинар, Национальный центр биоэнергетики, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии
, США. Министерство энергетики, 2003.
[69] Б. Р. Мозер, «Производство биодизеля, свойства и корм —
запасов», In vitro Cellular & Developmental Biology — Plant,
vol. 45, нет. 3, pp. 229–266, 2009.
[70] Y. X. Xu и M. A. Hanna, «Синтез и характеристика биодизеля на основе масла фундука
», Industrial Crops and Products,
vol.29, нет. 2-3, стр. 473–479, 2009.
[71] Ф. Б. Гроукок и А. Д. Патель, «AADE-11-NTCE-33 — революция
в неводных буровых растворах», в Proceedings of
the AADE Национальная техническая конференция и выставка,
Хьюстон, Техас, апрель 2011 г.
[72] VLP Soares, R. Elizabeth, J. De A Rodrigues Jr., N. Luciano,
и RSV Nascimento, «Новые применения сои. bio-
дизельный глицерин », в« Соя — приложения и технологии »,
InTech, 2011.
[73] Б. Т. Х. Марбун, Р. Аристья, А. Н. Корина и П. А. Хутапеа,
«Инновация очищенного глицеринового пальмового масла в буровой жидкости
8 геофлюидов
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Схема генератора ВАЗ 2114
0: 7 0:47
1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881
Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников.Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирался в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /
1: 3174

2: 506
Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его у самого выхода до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.
2: 801

3: 1308
и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)
3: 1736
2.
В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся.Вот они:
3: 2436

4: 506

5: 1011
Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.
5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013
Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.
8: 1265

9: 1772

10: 2279
есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.
10: 432

11: 939

12: 1446 12: 1665

13: 2172
Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.
13: 395

14: 902
На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв заднюю часть пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.
14: 1689

15: 2196
Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.
15: 353

16: 860 16: 1084

17: 1591

18: 2098
Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.
18: 168

19: 675
Осматриваем контакты анкера, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:
19: 909

20: 1416 20: 1431

21: 1938
Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.
21: 2047

22: 506
Далее вдавите подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.
22: 2160
В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.
22: 490
Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им понадобятся отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить обе клеммы на АКБ. Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.
22: 2687

23: 506
Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.
23: 643

24: 1150
Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).
24: 1262
Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, причем обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.
24: 1690

25: 2197
Вот они
25:36
Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота
25: 1063

26: 1570
Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.
26: 1651
Отрежьте по длине новую проволоку
26: 1716

27: 2223
Провода старый и новый.Сравнение
27:65
зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.
27: 371

28: 878 28: 897
После этого поставить на него чаевые
28: 967

29: 1474
Наконечник на место
29: 1514
Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.
29: 2132

30: 506
Plus почти готов
30: 548
По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что наконечник немного тусклый, мне он не понравился
30: 926

31: 1433
Гены второй и третьей проволоки удвоены на одном конце.Теперь по порядку.
31: 1577
Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.
31: 2574

32: 506
Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)
32: 633
Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.
32: 741

33: 1248
Провода двигателя и масса корпуса
33: 1312

34: 1819
Готовый минусовой провод двигателя и корпус
34: 1904
В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору
34: 2343
35: 506
Приятно смотреть на
35: 552
Потом массивный провод к двигателю и к кузову
35: 637

36: 1144
Объем к двигателю готов
36: 1197
Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.
36: 2638

37: 506
Провод генератора массы к кузову. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.
37: 741

38: 1248
Думаю, на фото все показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.
38: 1397
Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в месте контакта с аккумулятором
38: 1645

39: 2152
39:17
Завел двигатель.Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.
39: 889

40: 1396
Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6
40: 1480
После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4
40: 1590

41: 2097
Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3
41: 121
Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, подходит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.
41: 632

42: 1139
Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8
42: 1347
Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.
42: 1804
Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.
42: 3419
Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.
42: 454

43: 961
Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.
43: 1072
Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).
43: 1475

44: 1982
Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока
44: 2418

45: 506
Вот он, дорогой. А точнее — их две толстые, розовые.
45: 605
Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в колодку.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы потерь не было. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, в сумме получится одно сечение побольше.
45: 1711

46: 2218
Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.
46:96
Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.
46: 636

47: 1143
Вскрытие показало, что в блок попадает вода.
47: 1227
Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.
47: 1542

48: 2049
Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.
48:84
Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …
48: 452

49: 959
Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.
49: 1164
Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как будто здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .
49: 1676

50: 2183
Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.
50: 102
Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь его увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.
50: 1145

51: 1652
Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.
51: 1758
В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком с покрытием чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ей форму перемычки.Муторно, я тебе это занятие расскажу …
51: 3526

52: 506
Вроде получилось.
52: 542
Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.
52: 663

53: 1170
Вроде только золото
53: 1227
Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.
53: 1373

54: 1880 54: 1896
Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото
54: 2612

55: 506
Решил заменить перемычку
55: 576
В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.
55: 879

56: 1386
Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.
56: 1478
Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия
56: 2240

57: 506
С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.
57: 734

58: 1241
Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом он сделал следующее и пошел, пошел.
58: 1463

59: 1970
Бросился
59: 1992
Таким образом, перемычки почти все заменены
59: 2074

60: 506
Результат.Заменены почти все перемычки.
60: 584 60: 948
Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту самую, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую же перемычку, как и свою, хорошо продул
60: 1809

61: 2316
Дополнительная перемычка к родной.
61:59
И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.
61: 513

62: 1020
Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.
62: 1154
Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.
62: 2164

63: 506
Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.
63: 600
На самом входе клеммного разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ее ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей
63: 2460

64: 506
Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.
64: 607
При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6
64: 1261

65: 1768
Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6
65: 1963
Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.
65: 2445

66: 506
Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3
66: 711
Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0
66: 1312

67: 1819
Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал отключить обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1
67: 2302

68: 506
Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1
68: 739
Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снял с машины еще раз, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.
68: 1728

69: 2235
Покрытия перемычки лакированные.
69:59
Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.
69: 385

70: 892
Залил доску лаком от души.
70: 943

71: 1450
Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.
71: 2240

72: 506
Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.
72: 647
Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, которые они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока
72: 1137

73: 1644
Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.
73: 1817
И собрал блок в один.
73: 1873

74: 2380
Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.
74: 130
Ставьте на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый получился длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов
74: 2499

75: 506
Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.
75: 617
накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.
75: 1031

76: 1538
Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке
76: 1864

77: 2371
Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.
77: 383

78: 890
Вот такая змея-Горыныч
78: 961
Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.
78: 1271

79: 1778
Готовый кабель от генератора к агрегату.
79: 1850
Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.
79: 3838
В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.
79: 567
Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.
79: 930
А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого достаточно для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.
79: 1346

80: 1853
Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3
80: 2022
Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)
80: 827
В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.
80: 1332
Начальное напряжение при только заводе (все кнопки, печка и музыка выключены)
80: 1497

81: 2004
Итак, нам потребуются: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента
81: 193

82: 700
Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки
82: 880

83: 1387

84: 1894
Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)
84: 2398

85: 506
крупный план
85: 537

86: 1044
общая форма
86: 1065
Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.
86: 1133

87: 1640
Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.
87: 2844

88: 506

89: 1013
РЕЗУЛЬТАТ:
89: 1036

90: 1543
Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».
90: 1799
Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:
90: 2954
Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM
90:49
Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM
90: 103
Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.
90: 705

91: 1212
Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:
91: 1453

92: 1960
Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:
92: 2188

93: 506
Платье изолирующая шайба:
93: 559

94: 1066
Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:
94: 1167

95: 1674
Собираем генератор:
95: 1714

96: 2221
Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.
96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры
У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.
96: 512
Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.
96: 658

97: 1165

98: 1672
После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.
98: 1834

99: 2341
100: 506
Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.
100: 709
Что нам нужно для удаления генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15
100: 927
Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.
100: 1210
Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
Второй вывод накручивается гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.
100: 1670

101: 2177
Клеммы / контакты на генераторе
101: 58
Затем отверните эти болты в порядке
101: 140.

102: 647
И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.
102: 748 102: 1046

103: 1553 103: 1617

104: 2124
Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!
104: 297
В принципе все, теперь генератор в ваших руках.
104: 399

105: 906
До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.
105: 1038
Чего нельзя делать:
105: 1078
На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.
105: 1414

106: 1921
Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.
106: 2445
Вот эта шпилька
106: 31

107: 538
Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.
107: 721
108: 1228
Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.
108: 1479
109: 1986
На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.
109: 2198
Итак, по порядку.
109: 46
Что нужно сделать, чтобы проверить генератор, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / регулятор напряжения / щетки
109: 363

110: 870
Снимите крышку
110: 901
Получаем вот такую картинку (не теряем только шайбы)
110: 999

111: 1506
Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения
111: 1679

112: 2186

113: 506
Смотрим состояние щеток
113: 559

114: 1066
Нижняя щетка 11 мм
114: 1100

115: 1607
Верхняя щетка 12 мм
115: 1643
И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. Некоторые генераторы могут быть 3.
115: 2320

116: 506 116: 520

117: 1027
Проверка генератора
117: 1070
Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, это означает, что в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.
117: 1538
У меня 3,2 Ом — норма.
117: 1578
118: 2085
Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
118: 589
Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.
118: 697
119: 1204
Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
119: 1820
Я так сделал, по задумке тоже самое
119: 1913
120: 2420
Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)
120: 458
В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.
120: 534

121: 1041
Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.
121: 1206
Почистил все контакты что смог
121: 1430
1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ
121: 2068
А теперь немного фото
121: 41

122: 548

123: 1055
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ:
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9
123: 1570
Раньше было 13,3в — снятие контактов прошло успешно и очень помогло. Работа велась не с пустыми руками, это радует.
123: 1783
Кисти не менял.
123: 1817
Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!
123: 2123
На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.
123: 181

124: 688
Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.
124: 2178
Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка типовой схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.
124: 565
С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.
124: 849
Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.
124: 935

125: 1442
Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)
125: 1577
126: 2084
Инструкции 1 сторона
126: 40
127: 547
Инструкции, 2 стороны
127: 588
128: 1095
оборотная сторона упаковки
128: 1147
Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.
128: 1304

129: 1811
Главная
129: 1848

130: 2355
страница с регулятором
130: 45
Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.
130: 170
Помимо инструкции в упаковке
130: 236

131: 743
Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка
131: 837

132: 1344
больше контраста
132: 1379

133: 1886
Стандартный регулятор и термооптимизированный
133: 1977

134: 2484
Вид спереди
134: 24

135: 531
Даже крепления такие же.
135: 581

136: 1088
на оборотной стороне
136: 1126

137: 1633 137: 1649

138: 2156
Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)
138: 95
Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)
138: 569
График зависимости напряжения от температуры.
Ни для кого не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)
138: 873

139: 1378
График зависимости напряжения от температуры датчика
139: 1477
14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.
139: 1809
Демонстрация работы и регулировка напряжения.
139: 1898
Работа регулятора при изменении температуры датчика.
139: 2000
Напоследок хотел сделать замечание производителю.
139: 89

140: 596 140: 608

141: 1115
Возврат слота 2
141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114
Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток заряда АКБ и расход авто.
141: 1603
Теперь обо всем по порядку
141: 1655

142: 2162
Сравнение размеров
142: 38
Теперь я расскажу, почему планшет нового регулятора больше штатного — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.
142: 298

143: 805
Места, где это мешает
143: 839
Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …
143: 979

144: 1486
вид изнутри
144: 1511
Забрал домой, паяльником позвонил.
144: 1570

145: 2077
Плавленый лишний пластик
145: 45

146: 552
Отверстия для охлаждения
146: 595
Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.
146: 718

147: 1225
отверстие заполнено термоклеем
147: 1279

148: 1786
Может зря, будем надеяться не течь (клеить)
148: 1876

149: 2383
Вот что случилось в итоге
149: 41
Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.
149: 213
После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
149: 363
Сейчас измерения
149: 392
150: 899
Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)
150: 976
Эта картинка про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.
150: 1685
Смотрите видео с аннотациями!
150: 1769 150: 1779
Ну про нынешнюю
150: 1818 150: 1824
Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.
150: 2184
Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!
150: 83
Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»
150: 189
Запас регулятора от генератора
150: 254 150: 260

151: 767
генератор 90А
151: 794

152: 1301
Генератор проблем — K1216EN1
152: 1354

Этот проблемный генератор тоже 200 мА жрет просто так, и тоже не греет! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.
152: 1571
https://www.drive2.ru/l/10/#post, https://www.drive2.ru/l/10
/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/
152 : 1797
https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/
152: 2014 248973
Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев оптимальным вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.
Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.
Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Снимайте в следующем порядке:
Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
Крыло отвинчено;
С генератора снимаем соединительную колодку D;
После этого ключом откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
С помощью головки 17 открутите 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
Генератор снят;
Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Разборка

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
Блок проводов отсоединяется от регулятора и окончательно снимается с генератора;
Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, отверните шкив шестигранником;
отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
Снимите статор;
Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой его сбить;
Осталось только снять подшипник съемником.
Немного предыстории …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошла заряжена, погасла батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.
Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от крепежа. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).
Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.
Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинки, аккуратно забил молотком и чудо-процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще caution , не забивайте намоточные пластины внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.
Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.
Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.
Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.
В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?
Съездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел комплект для ремонта колец , советую купить сразу, если у вас износился .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).
Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.
Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!
Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?
Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:
Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство
Работа генераторной установки обусловлена тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.
Технические характеристики генераторного аппарата:
для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
генератор
вырабатывает ток 80 А;
при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.
Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.
Возможные неисправности: признаки и причины
Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.
Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.
Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.
Признаки неисправности в электрической цепи:
генератор не заряжает аккумулятор;
слишком низкое напряжение зарядки;
слишком высокое напряжение зарядки;
агрегат с подогревом.
Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.
Диагностика узла
Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.
Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).
Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.
Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:
Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
Затем следует включить ближний свет и радио.
Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно увеличиться до 14,7 В.
Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.
Падение напряжения возможно по следующим причинам:
ослабить натяжение ремня генератора;
износ щеток;
неисправность реле-регулятора;
износ всей генераторной установки.
Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.
Сборка Руководство по демонтажу
Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:
набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
торцовая головка на «15»;
крепление или кусок металлической трубы.
Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.
Процедура состоит из шагов:
Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
Нижняя часть генератора крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
Также аккуратно откручиваем гайку крепления ремешка к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
Теперь узел генератора можно снять вверх.
В случае демонтажа генератора через днище нужно снять защиту.
Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?
Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:
Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
Замена щеток генератора выполняется вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
Если низкое напряжение бортовой сети связано со слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.
Фотогалерея
1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел
Заключение
Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.