3

Стойки стабилизатора ваз 2114: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Содержание

Стойки стабилизатора SS20 для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Для диаметра стабилизатора 16 мм.Подходят на ВАЗ 2113-2115 со ШТАТНЫМИ стабилизаторами.

Стойки стабилизатора SS20 отличает усиленная конструкция с аргонной сваркой по периметру перемычки.

Преимущества стоек стабилизатора SS20

  • усиленный корпус стойки стабилизатора с перемычкой коробчатого сечения обладает увеличенной прочностью и жесткостью;
  • высокий ресурс резиновых и полиуретановых втулок
  • аргоновая сварка по периметру перемычки обеспечивает усилие на разрыв в 2,5 раза больше, чем у штатной детали, и исключает разрыв стойки стабилизатора;
  • возможность выбора стоек стабилизатора с более мягкими резиновыми или более прочными и износостойкими полиуретановыми втулками;
  • сайлентблоки сохраняют эластичность до -40°С, устойчивы к воздействию бензина, масел и реагентов;
  • на стойках стабилизатора Гранта и Калина 2 увеличен размер верхних втулок;
  • гарантия 2 года без ограничения пробега.

Гарантия

2 года

Описание

Вместо штатной конструкции мы предлагаем стойку стабилизатора SS20 повышенной надежности (по результатам испытаний — усилие на разрыв в 2,5 раза выше, чем у штатной).

Точечную сварку невозможно проверить визуально, так как она является закрытым сварным швом, поэтому ее рекомендуют применять в неответственных соединениях.

Аргонно-дуговая сварка обеспечивает высокое качество и стабильность сварного шва, который легко проверить визуально.

При критических нагрузках стойка стабилизатора SS20 может быть деформирована (смята, скручена, изогнута), но разрыва и нарушения целостности не произойдет. Автомобиль не потеряет поперечную устойчивость, что значительно повышает безопасность, особенно на больших скоростях.

Варианты комплектации

С сайлентблоками из резины черного цвета (твердость по Шору 65-70 единиц), с высокой динамической выносливостью к многократным деформациям и нагрузкам, с хорошей устойчивостью к воздушному и озоновому воздействию.

С сайлентблоками из импортного полиуретана желтого (твердость по Шору — 65-70 единиц) и красного (твердость по Шору — 80 единиц) цвета с высокой стойкостью к истиранию и абразиву, бензинам, маслам и солевым растворам, разрушению при высоких динамических нагрузках и деформациях, воздействию ультрафиолета и озона (очень медленное старение). Экологически чистый материал — не имеет вредных химических выделений. Сохраняет эластичность при низких температурах до -40°С.

 

Сайлентблоки могут быть заменены по мере износа.

Маркировка

Стойки стабилизатора с полиуретановыми втулками SS20.21.00.000-02 для а/м ВАЗ 2110

Стойки стабилизатора SS20 для ВАЗ

Стойки стабилизатора SS20 отличает усиленная конструкция с аргонной сваркой по периметру перемычки.


Применяемость

  • ВАЗ 2108-21099
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1117-1119 (ЛАДА Калина)
  • ВАЗ 2170-2172 (ЛАДА Приора)
  • ВАЗ 2190, 2191 (ЛАДА Гранта)
  • ВАЗ 2192, 2194 (ЛАДА Калина 2)
  • Datsun mi-DO, Datsun on-DO

Преимущества стоек стабилизатора SS20

  • усиленный корпус стойки стабилизатора с перемычкой коробчатого сечения обладает увеличенной прочностью и жесткостью;
  • высокий ресурс резиновых и полиуретановых втулок
  • аргоновая сварка по периметру перемычки обеспечивает усилие на разрыв в 2,5 раза больше, чем у штатной детали, и исключает разрыв стойки стабилизатора;
  • возможность выбора стоек стабилизатора с более мягкими резиновыми или более прочными и износостойкими полиуретановыми втулками;
  • сайлентблоки сохраняют эластичность до -40°С, устойчивы к воздействию бензина, масел и реагентов;
  • на стойках стабилизатора Гранта и Калина 2 увеличен размер верхних втулок;
  • гарантия 2 года без ограничения пробега.

Гарантия
2 года
Описание

Вместо штатной конструкции мы предлагаем стойку стабилизатора SS20 повышенной надежности (по результатам испытаний — усилие на разрыв в 2,5 раза выше, чем у штатной).

Точечную сварку невозможно проверить визуально, так как она является закрытым сварным швом, поэтому ее рекомендуют применять в неответственных соединениях.

Аргонно-дуговая сварка обеспечивает высокое качество и стабильность сварного шва, который легко проверить визуально.

При критических нагрузках стойка стабилизатора SS20 может быть деформирована (смята, скручена, изогнута), но разрыва и нарушения целостности не произойдет. Автомобиль не потеряет поперечную устойчивость, что значительно повышает безопасность, особенно на больших скоростях.


Варианты комплектации

С сайлентблоками из резины черного цвета (твердость по Шору 65-70 единиц), с высокой динамической выносливостью к многократным деформациям и нагрузкам, с хорошей устойчивостью к воздушному и озоновому воздействию.

С сайлентблоками из импортного полиуретана желтого (твердость по Шору — 65-70 единиц) и красного (твердость по Шору — 80 единиц) цвета с высокой стойкостью к истиранию и абразиву, бензинам, маслам и солевым растворам, разрушению при высоких динамических нагрузках и деформациях, воздействию ультрафиолета и озона (очень медленное старение). Экологически чистый материал — не имеет вредных химических выделений. Сохраняет эластичность при низких температурах до -40°С.

Сайлентблоки могут быть заменены по мере износа.

Маркировка

Модификации
SS40101
Стойка стабилизатора c резиновыми втулками
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, 2108-2906050, 21080-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS40102 Стойка стабилизатора с резиновыми втулками
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, 2110-2906050, 21100-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS40103 Стойка стабилизатора с резиновыми втулками
ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, 1118-2906050, 11180-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS40104 Стойка стабилизатора с полиуретановыми втулками
ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, 1118-2906050, 11180-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS40105 Стойка стабилизатора с полиуретановыми втулками
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, 2108-2906050, 21080-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS40106 Стойка стабилизатора с полиуретановыми втулками
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, 2110-2906050, 21100-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS40111 Стойка стабилизатора с резиновыми втулками
ВАЗ 2190, 2190-2906050, 21900-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS40112 Стойка стабилизатора с полиуретановыми втулками
ВАЗ 2190, 2190-2906050, 21900-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS40113 Стойка стабилизатора с резиновыми втулками
ВАЗ 2191 Люкс, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun mi-DO, Datsun on-DO, 21928-2906050, 21928-2906050-00
Гарантия 2 года

В комплекте 2 штуки

SS40114 Стойка стабилизатора с полиуретановыми втулками
ВАЗ 2191 Люкс, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun mi-DO, Datsun on-DO, 21928-2906050, 21928-2906050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

Стойки стабилизатора ВАЗ 2114: устанавливаем от Приоры

Автор Сергей Жигулин На чтение 4 мин. Опубликовано

Многие владельцы 14-й модели стремятся заменить родной стабилизатор ваз 2114 на стабилизатор от Лады Приора. Для чего это нужно, как это правильно сделать и что понадобится для такой замены — мы и рассмотрим в сегодняшней статье.

Стойки стабилизатора от Приоры

Назначение стабилизатора и проверка его состояния

Такой конструктивный элемент, как стабилизатор поперечной устойчивости, играет крайне важную роль, в особенности — при движении на большой скорости. Он снижает величину крена автомашины при поворотах и, тем самым, способствует сохранению ее положения на дороге.

Это, в свою очередь, увеличивает управляемость, делает авто более послушным и одновременно — безопасным. Но, ввиду оставляющего желать лучшего качества покрытия большинства отечественных дорог, а также в результате частой езды по грунтовкам, эта деталь очень быстро выходит из строя.

Решений у этой ситуации два — установить взамен изношенного новый оригинальный стабилизатор либо поставить стабилизатор от Приоры на ваз 2114.

Стабилизатор от Приоры со стойками

Последний вариант является наиболее оптимальным, ведь Приоровский стабилизатор превосходит стабилизатор 14-й модели по массивности, надежности и продолжительности службы. Кроме этого, он придает машине чуть большую жесткость и позволяет уверенно чувствовать дорогу даже на скоростях более 100 км/ч.

Стабилизатор, устанавливаемый на Приору (и, соответственно, установить который можно и на 2114) бывает двух типов:

  • симметричный — установить его можно на любую сторону подвески;
  • несимметричный — подходящий только к одной из сторон подвески.

Выпускаются стабилизаторы разными фирмами, но их качество (как и надежность) — примерно одинаковы, а потому приобретать на замену можно любой из них.

Узнать о том, что родные заводские стабилизаторы износились, можно по ряду косвенных признаков, например — стук или посторонние шумы в подвеске во время движения, заносы при поворотах и ухудшение общей управляемости автомашины на дороге.

Правда, эти же «симптомы» характерны и для ряда других неисправностей в подвеске, например — для изношенных втулок. По этой причине перед началом замены следует прибегнуть к простой диагностике, которая точно покажет — работоспособен ли стабилизатор или его пора менять.

Для этого следует выкрутить колеса максимально влево, а затем — максимально вправо. Если при этом появляется сильный стук или заметные люфты, значит деталь пришла в негодность и ее пора заменять. 

Диагностика стоек стабилизатора

Другой способ проверки осуществим при наличии смотровой ямы. При этом у установленной на яму автомашины следует открутить нижние крепежные гайки стоек. Если их шарниры при этом двигаются свободно, то пришла пора выполнить замену. 

Как уже говорилось, наиболее оптимальным решением в данном случае станет установка стабилизаторов, предназначенных для Приоры. Но, ввиду их отличия в размерах от стабилизаторов ваз 2114, потребуется также замена и их стоек. О порядке выполнения этой операции расскажем ниже.

Замена стабилизаторов

Для того, чтобы поменять стойки стабилизатора ваз 2114 и сам стабилизатор на аналогичные элементы от Приоры, понадобятся:

  • домкрат;
  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • динамометрический ключ.
Замена стабилизатора

Сама замена выполняется в следующей последовательности:

  1. Установить машину на горизонтальную ровную площадку и поставить на домкрат с требуемой стороны.
  2. Выкрутить крепежные гайки стоек стабилизатора устойчивости (сначала — от подвески правого колеса, затем — от подвески левого колеса).
  3. Выкрутить крепежные гайки кронштейнов штанги с обеих (правой и левой) сторон машины.
  4. Демонтировать комплект стабилизаторов вместе со штангой.
  5. Собрать комплект из стабилизатора и стоек от Приоры.
  6. Установить собранную штангу на место.
  7. Зафиксировать крепления кронштейнов при помощи гаек до тех пор, пока не пропадут зазоры в разрезах подушечек.
  8. Затянуть крепежные гайки стоек до исчезновения зазора между рычагами и самими гайками.
  9. Снять машину с домкрата.
  10. Выполнить окончательную затяжку всех гаек у машины, поставленной на колеса.

Заменяя задний стабилизатор на ваз 2114, следует обязательно воспользоваться динамометрическим ключом. Так, усилие затяжки гаек кронштейнов должно находиться в интервале от 13 до 16 Нм, а усилие затяжки гаек стойки — от 43 до 53 Нм.

В завершении статьи хотелось бы отметить такой важный момент, как необходимость доработки Приоровской штанги перед ее установкой. Вызвано это тем, что подкапотное пространство Приоры и подкапотное пространство 14-й имеют разные размеры.

При установке штанги в оригинальном виде она войдет точь-в-точь и упрется в край технологического туннеля, предназначенного для расположения тяги коробки передач и системы выпуска газов. Все это приведет к посторонним звукам во время движения и, кроме того, к быстрому износу стойки стабилизатора.

По этой причине перед установкой следует слегка изменить геометрию стоек, придав им чуть больший дугообразный обвод (сделать это можно несколькими ударами тяжелого молотка). При этом не стоит торопиться, дабы не погнуть сильно стойку или не сломать ее. Эта простая операция поможет установить штангу свободно и избавит от массы проблем.

Полезное видео

С дополнительной полезной информацией вы сможете ознакомиться на видео ниже:

Замена стоек стабилизатора ваз 2114 — тонкости и особенности

Содержание статьи

Модель ВАЗ 2114 является одной из самых популярных на автомобильном рынке России. Машина имеет относительно невысокую стоимость, а также оптимальные эксплуатационные возможности. Именно благодаря соответствию цены и качества, машина пользуется огромным спросом среди наших автолюбителей. Как и в любом другом автомобиле, ВАЗ 2114 со временем нуждается в замене стоек. Если водитель делает это впервые, мы расскажем, что такое замена стоек стабилизатора ваз 2114 и как её выполнить.

Зачем нужно менять

Важно: прежде чем выполнять замену, водитель должен четко понимать зачем менять стойки, как это может отразиться на движении, чтобы в дальнейшем автолюбитель мог ещё на первоначальном этапе выявить неисправность.

Стойки нужно менять по нескольким причинам. Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости является одной из самых важных частей подвести автомобиля, с ней он должен быть непосредственно связан. Так как стабилизатор и подвеска находятся в параллельных плоскостях, нужна перпендикулярная деталь, которая позволит им взаимодействовать друг с другом. Именно такой деталью выступает стойка стабилизатора.

Подвеска автомобиля

При движении ВАЗ 2114, машину может заносить при поворотах. В этот момент создается крен и стабилизатор поперечной устойчивости дает сигнал подвеске побороть этот крен путем подъема и опускания машины в нужных местах. Дело в том, что весть этот процесс проходит через стойки, именно поэтому они изнашиваются. На самом деле, это довольно удобно, так как износу подвергается отдельная деталь, а не стабилизатор, подвеска и прочие участвующие элементы, которые от крена страдают гораздо меньше.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Как выявить неисправность

Замена стоек стабилизатора ваз 2114 понадобится только в том случае, если водитель четко знает, что его стойка полностью износилась. Для этого есть несколько методов проверки, среди них выделяют:

  • ориентироваться на стук;
  • заносы на поворотах;
  • раскрутка шарниров;
  • вибрации при прикосновении.

Когда стойка в ВАЗ 2114 выходит из строя, это всегда слышно, особенно при поворотах. Это такой своеобразный стук и грохот, который сложно с чем-то спутать. Как правило, стойка издает грохот только тогда, когда полностью износилась. Этот шум может быть слышан в передней и задней части машины одновременно, так как в авто установлены сразу две стойки в противоположных местах и изнашиваются они практически одинаково.

Стойки стабилизатора ВАЗ

Важно: Поскольку стойка свободно подвергается физическому износу, со временем она гораздо хуже начинает выполнять свои функции или не выполняет их вовсе. Это можно ощутить при поворотах, так как водитель начинает значительнее чувствовать заносы. Приходится увереннее держаться за руль, чтобы не попасть в аварию.

Снятие стойки

Автомобиль ВАЗ 2114 оснащен шарнирными стойками. Это стандартный вариант детали, который свободно продается на рынке. Особенность её заключается в том, что по обе стороны она крепятся вращающимися шарнирами, смазанными под пыльниками. Водитель может свободно открутить стойку, снять шарнир и открыть пыльник. Если под ним уже израсходовалась вся смазка, её можно туда нанести повторно, но если вместо смазки обнаружена смесь грязи и вазелина, стойку придется поменять.

ВАЗ-2114 на яме

Последний действенный способ включает в себя два этапа. На первом, ВАЗ 2114 нужно поместить над ямой, один человек резко поворачивает руль в сторону, другой — держится рукой за стойку. Если чувствуется вибрация и скрежет, деталь обязательно нужно поменять.

Как нужно менять

Замена стоек стабилизатора ваз 2114 не занимает много времени. Если автолюбитель ранее это уже делал на других моделях ВАЗ, разобраться будет ещё проще. Система стабилизации движения на ВАЗ 2114 позаимствована у Приоры. Стойки стабилизатора можно использовать те же, что и обычно.

Искомое устройство

Для замены понадобится поместить машину на домкрат, обязательно поставив её на ручной тормоз. С помощью ключа дотянуться до стойки и открутить её. Часто деталь ремонтируют, если, конечно, ремонт возможен. Как уже говорилось ранее, можно заменить смазку под пыльником, но это не всегда возможно. Нужно заметить, что отремонтированные стойки могут прослужить ещё некоторое время, если у водителя пока нет возможности приобрести новые. На место старой стойки по такому же алгоритму в обратном порядке устанавливается новая.

Как продлить жизнь стоек

Зачастую водитель хочет узнать, как продлить жизнь стоек на своём автомобиле ВАЗ 2114. Причем желание возникает тогда, когда надоело постоянно этим заниматься. У некоторых водителей модели стойки выходят из строя уже через некоторое время, другие же могут свободно ездить на них долгие годы. Чтобы купленная деталь могла служить дольше на своём любимом ВАЗ, нужно следовать трем простым указаниям:

  • улучшить стиль вождения;
  • выбирать хорошие стойки;
  • ремонтировать стойки.

Первое, о чём нужно задуматься — о своём стиле вождения. Никакой из других способов не сработает, если водитель будет продолжать придерживаться экстремального стиля вождения. Рекомендуется притормаживать на поворотах, а также при всяких неровностях. Если крен создаваться не будет, стабилизатор не станет реагировать, соответственно стойки не будут изнашиваться.

Защитный стиль вождения

Для езды на ВАЗ 2114 подойдут стойки любой фирмы. При покупке нового автомобиля, подвеска комплектуется российскими заводскими стойками, но автолюбитель может свободно выбрать стойки и другой марки тоже. Главное правило — чем дороже, тем качественнее. Рекомендуется избегать подделок, которые чаще всего встречаются среди немецкой продукции.

Стойки стабилизатора от Приоры

Большинство купленных стоек подлежит ремонту. Рекомендуется ремонтировать запчасть сразу после покупки. Зачастую производитель под пыльник наносит не высококачественную смазку, а простой технический вазелин. Всего один шприц хорошей смазки сможет увеличить срок службы детали. Также рекомендуется периодически проверять запчасть, устраняя грязь под пыльником и каждый раз меняя смазку.

Технический вазелин

Мы рассказали, как делается замена стоек стабилизатора ваз 2114, а также о всех тонкостях данной модели. Если вы хотите поделиться своим опытом и дополнить статью — расскажите об этом в комментариях.

Похожие статьи

Стойки стабилизатора ваз 2114 признаки неисправности

Здравствуйте. В этой статье я расскажу про признаки неисправности стоек стабилизатора и про то как заменить стойки стабилизатора, они же яйца, на автомобиле ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108. Всё будет кратко, понятно, по существу. И так, начнём!

Стойки стабилизатора ВАЗ 2114 признаки неисправности.

Обычно задумываются о замене яиц на ВАЗ 2114 только тогда, когда они полностью изношены и при проезде по кочкам слышен стук. Для проверки стоек стабилизатора на износ просто на смотровой яме подёргайте за рычаг стабилизатора вверх и вниз. При наличии звуков придётся менять стойку стабилизатора.

Яйца состоят из двух резиновых втулок, соединённых железным корпусом. Резина имеет свойство трескаться со временем, так что при осмотре автомобиля на яме, обращайте внимание на резинки стоек стабилизатора, они не должны быть в трещинах.

Бывает и такое, что ломается железный корпус яиц. Это последствия установки на автомобиль некачественных деталей.

Теперь, когда известно как определить неисправность стойки стабилизатора, перейдём к его замене.

Замена яиц на ВАЗ 2114, 2115, 2109,2108.

Удобнее, конечно менять стойки стабилизатора (яйца) на яме или подъёмнике, но если у Вас нет такой возможности, то можете поочередно с каждой стороны вывешивать машину на домкрате и со снятым колесом менять стойки стабилизатора.

Не забывайте прочищать, перед откручиванием, резьбовые соединения и проливать их вдшкой. Делается это для того, чтобы было проще открутить гайку или болт.

Для замены потребуется два ключа на 17. Берём их и скручиваем гайку с болта.

Далее, наставив отвертку или какой — нибудь другой болт схожего диаметра, выбиваем болт из яиц.

Теперь просто стягиваем стойку стабилизатора с самого стабилизатора.

Теперь достаём новую и устанавливаем на место старой. Сначала одеваем её на стабилизатор, а потом засовываем болт. В случае замены стоек стабилизатора на домкрате, для того, чтобы болт вошёл в стойку, придётся засунуть между кузовом и стабилизатором рычаг побольше, чтобы можно было проще надавить на стабилизатор.

Надеюсь Вам стало понятно как можно заменить стойки стабилизатора, они же яйца, на автомобилях ВАЗ 2114, 2109, 2115, 2108 как со смотровой ямой, так и без неё. Если вдруг, возникли какие — то вопросы, задавайте их в комментариях.

Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.

Функция стоек стабилизатора и их ресурс

Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.

Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.

Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:

стук в подвеске при пересечении мелких неровностей на дороге;
крен автомобиля на повороте;
при торможении машины начинает раскачиваться кузов;
при движении по прямой автомобиль самопроизвольно сбивается с курса.
Чтобы исключить другие неисправности с такими же признаками, можно вывернуть руль в крайнее положение и монтировкой (или даже рукой) попытаться раскачать стойку. Если сделать это получится без особого труда, то нужна замена.

Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.

В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.

А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.

Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора. В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали. Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.

Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости

Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • — машину раскачивает при поворотах руля,
  • — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • — машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.

Стойки стабилизатора в сборе, усиленные с полиуретановыми втулками SS20 Спорт на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

При совершении резких маневров и прохождении поворотов, кузов автомобиля кренится под действием центробежных сил. При этом начинает скручиваться штанга стабилизатора поперечной устойчивости. Одна из стоек стабилизатора при этом испытывает напряжения сжатия, а другая — нагрузки на разрыв. При крене в другую сторону нагрузки на стойки изменяются на противоположные.

Использование стоек стабилизатора с податливыми резиновыми втулками дает большую величину крена кузова за счет их (втулок) дополнительного сжатия. Для «подготовленного» автомобиля подобное увеличение крена может свести на нет преимущества от более жесткого стабилизатора, также большой крен существенно снижает динамические способности автомобиля.

Поэтому мы рекомендуем для «подготовленных» автомобилей установку стоек стабилизатора «Спорт», которые обеспечат большую жесткость узла стабилизатора поперечной устойчивости, и меньшие крены.

Для стоек стабилизатора SS20 СПОРТ применяются сайлентблоки из полиуретана красного цвета с твердостью по Шору 80 единиц. Они обладают повышенной устойчивостью к истиранию и абразиву, бензинам, маслам и солевым растворам, воздействию ультрафиолета и озона (очень медленное старение), длительное время не разрушаются при высоких динамических нагрузках и деформациях.

Мы предлагаем стойку стабилизатора SS20 СПОРТ, которая выдерживает усилие на разрыв в 2,5 раза больше, чем штатная. Аргонно-дуговая сварка обеспечивает высокое качество и стабильность сварного шва, который легко проверить визуально.

Преимущества стоек стабилизатора SS20 СПОРТ:

  1. усиленный корпус стойки стабилизатора с перемычкой коробчатого сечения обладает увеличенной прочностью и жесткостью;
  2. аргонная сварка по периметру перемычки обеспечивает усилие на разрыв в 2,5 раза больше, чем у штатной детали, и исключает разрыв стойки стабилизатора;
  3. сайлентблоки увеличенной жесткости используются в паре с более жестким стабилизатором, что позволяет уменьшить крен автомобиля при прохождении поворотов;
  4. полиуретановые втулки сохраняют эластичность до -40°С, устойчивы к воздействию бензина, масел и реагентов.

Комплектация: 2 стойки

Материал: Полиуретан

Применяемость:

  • ВАЗ 2115
  • ВАЗ 2114
  • ВАЗ 2113
  • ВАЗ 21099
  • ВАЗ 2109
  • ВАЗ 2108

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!

Мы предостерегаем Вас от добавления в отзыв любых персональных данных. Рекомендуем указывать только номер заказа и свои впечатления!

Публикуя на сайте отзывы, которые по своему назначению и смыслу обращены к неопределенному кругу лиц, Вы осознаете, что информация, содержащаяся в отзыве, оказывается доступной для общего обозрения, копирования и дальнейшего распространения. Соответственно, указанные сведения Покупателем должны сообщаться и публиковаться с особой избирательностью по своему усмотрению. Оператор не несёт ответственность за возможный моральный или материальный вред, который может быть причинён Покупателю третьими лицами, вследствие всякого воздействия на Покупателя с использованием его персональных данных, опубликованных самим Покупателем на сайте и его сервисах.

Стойки стабилизатора для а/м ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Стойки стабилизатора для переднеприводных автомобилей представляют собой штангу, к обеим концам которой при помощи точечной сварки под прямым углом присоединены два резинометаллических шарнира. Стойки стабилизатора соединяют стабилизатор с нижним рычагом передней подвески, обеспечивая подвижное соединение, которое берет на себя основную нагрузку при крене автомобиля, возвращая его в исходное положение. При этом на шарниры и места их соединения могут воздействовать долговременные радиальные, коаксиальные и тепловые нагрузки как в условиях тропиков, так и зимних морозов Сибири. В стойках стабилизатора «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» резина изготовлена по инновационной технологии USPK, для которой характерна высокая эластичность (52-54% по отскоку), твердость (73-75 единиц по Шору).

Основными отличиями резиновых элементов стоек стабилизатора «СЭВИ» от аналогичной продукции других производителей является соотношение всех характеристик, это:

  1. Сверхэластичность и низкое теплообразование при воздействии всех видов нагрузок, которые обеспечивают высокий срок эксплуатации.
  2. Высокая твердость резиновых элементов, которая обеспечивает быструю реакцию колес на воздействие руля. Это достигается благодаря применению инновационной резины и технологии USPK.

Резина сохраняет свои свойства при температурах от +100 до -50°C. Металлическая конструкция стоек стабилизатора имеет повышенную надёжность, которая обеспечивает (PSI) и подтверждается результатами испытаний.

Технические требования АвтоВАЗа Технические характеристики  продукции СЭВИ Технические характеристики следующих по популярности брендов
Не менее 8000 Н (0,8 тонн) Не менее 22400 Н (2,24 тонн) 16010-19500 Н (1,6-1,95 тонн)

PSI обеспечивается за счёт усиления металлической конструкции и увеличения пятна контакта точечной сварки. Сварка обеспечивает высокое сцепление металлических деталей (При нагрузке в 2,24 тонны разрыв деталей происходит по металлу, а не по сварному шву)

Это значит, что при экстремальных нагрузках стойка стабилизатора «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» может быть деформирована, но разрыва не произойдет. При крене автомобиль не потеряет поперечную устойчивость и вернется в исходное положение. На корпус стоек стабилизатора нанесено порошковое ударопрочное антикоррозийное покрытие, такое же покрытие применяется при покраске автомобильных дисков.

ВАЗ-2114: подвеска передняя и задняя

Подвеска автомобиля ВАЗ-2114 установлена ​​более современной, она отличается по конструкции от предыдущих моделей. Владельцам, решившим обслуживать свои автомобили самостоятельно, должно быть интересно разбираться в вопросах устройства системы подвески, а также в вопросе ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: как это работает

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются стойки — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги и стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. Основу конструкции составляет деталь, выполняющая шарнирно-поворотные функции — стойка передней подвески. Этот элемент представляет собой узел, состоящий из амортизатора и винтовых пружин.

Узел с кронштейнами закреплен на поворотном кулаке со ступицей колеса. Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и крепится на трех болтах.Этот агрегат также снабжен поворотным кулаком. Это необходимо для фиксации пальцев и рулевых тяг.

Также передняя подвеска включает в себя ступицу для крепления колеса, шаровые, специальные подшипники, детали тормозов. Шаровые подвижно установлены на нижнем рычаге и системе передней подвески. Опоры пальцев устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг ВАЗ-2114 установлен и закреплен на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону кузова через кронштейны.Одна сторона этой растяжки используется для фиксации стабилизатора там, где он и где он установлен. Далее идет вторая половина стабилизатора. Таким образом, элемент соединяет два колеса вместе.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим предметом их много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Принцип работы

Так устроена на автомобиле ВАЗ-2114 передняя подвеска.

Система работает следующим образом — стойка и рессора одновременно являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования системных расширений и рычагов обеспечивается поддержка всего сайта в нижней части. Также система заблокирована от движения по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно вращать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они притягиваются к специальным ушкам, расположенным прямо на стойках.Вся сборка полностью повернута.

Верхняя часть осуществляет вращение за счет подшипника, а нижняя — за счет шаровых опор. Благодаря наличию стабилизатора передние подвески ВАЗ-2114 соединены между собой и могут работать синхронно.

Сзади и устройство

Сзади система намного проще, чем спереди. Здесь установлена ​​передняя подвеска. Это жесткая поперечная балка. В основе используется сплошная балка. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки.Его форма напоминает букву «N», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены к лонжеронам в задней части автомобиля. Кронштейны крепления балки-петли на сайлентблоке.

На задних концах элемента подвески также имеется место для установки ступиц колес. Они устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются с помощью болтовых соединений. Это элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники.С другой стороны, к заднему концу балки прикреплена распорка и винтовая пружина. Верхняя часть поглотителя установлена ​​в стекле. Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска

Как устроена задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечина по принципу напоминает маятник. Поскольку деталь через кронштейны держится на лонжеронах, она физически не может перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойка с винтовой пружиной служит направляющей балкой и одновременно является амортизирующим и опорным элементом.

Стандартная неисправность

Чаще всего проблемы с подвеской на этом автомобиле можно решить своими руками. Симптомы часто связаны с поломкой амортизирующих стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами автомобиля ВАЗ-2114. Подвеска принимает на себя ударные нагрузки от колес автомобиля при движении по неровному асфальту и поперечную нагрузку, создаваемую рулевыми тягами. Стенд — это серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и втулок.Также возможно ослабление болтовых соединений. Для устранения этих неисправностей достаточно заменить изношенную прокладку. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, рессор, сайлентблоков. Для демонтажа на стенде должно быть специальное приспособление. Все остальные инструменты — стандартные, и стоят в гараже. Специальный инструмент — подкладка для демонтажа рессор и съемник рулевой тяги пальцев колеса.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

Сначала машину ставят на яму, пандус или подъемник с помощью подъемника.

Автомобиль лучше всего поставить на стояночный тормоз. С колес демонтированы декоративные колпаки. Также рекомендуется ослабить болты и снять гайку ступицы. Когда передняя часть станка закреплена, колесо снимается наружу. Затем вытащите палец шарового шарнира, который установлен в поворотном рычаге на передней панели. Далее вы демонтируете тягу стабилизатора с рычага. Затем удалите растяжки, затем полностью отсоедините шаровую шпильку, которая крепится к поворотному кулаку.На следующем этапе снимается рычаг — он отсоединяется от кронштейна на корпусе. Также полностью очистите болты крепления колодок к поворотному кулаку.

Суппорт не достать — достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого выдавливается шлицевой хвостовик и ступица. С капота снимаем защитный кулак. Для этого ослабьте гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также сняли и еще одну стойку. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новой в обратной последовательности.Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу в рукавах.

Разборка задней подвески своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, разобрать его правильно и быстро, причем своими руками. Первым делом нужно найти смотровую яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку и ослабьте гайки крепления стойки. Затем откручиваем колесные болты. Затем делаем демонтаж тросов тормозной системы.Лучше всего это делать в сборке.

После этого снимаем барабан, патрубки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к сообщениям. Чтобы отключить их, снимите резиновые подушки, шайбы и гайки на корпусе. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Задняя часть должна быть поднята. Затем вы можете извлечь пружины и стойки. Когда сняли кронштейны крепления балки к кузову, то можно снять балку целиком. На автомобиль ВАЗ-2114 подвеска сделана просто. Изношенные детали легко заменить и собрать в обратном порядке.

Вывод

Как видно, конструкция системы проста, а ремонт прост. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель услышит стук, а автомобиль порадует ездой и хорошей управляемостью.

Как выбрать размер шин на ВАЗ 2114

В автомобиле, как и практически на любом наземном транспорте, шины играют важную роль. В данной статье пойдет речь о шинах для ВАЗ 2114. И будут такие вопросы, как: размер шин на ВАЗ 2114, правильный выбор шин на летний и зимний сезоны, а также условия хранения и эксплуатации. адресованный.


Правильный выбор шин — дело серьезное, требующее немалого времени, зависит от водителя и его платежеспособности. Выбор резины нельзя назвать простым действием, ведь нужно учитывать практически все — от проходимости для движения до подходящей конструкции. Типы резины и какой размер шин на ВАЗ 2114 следует устанавливать, описаны ниже.

Всесезонные шины

Что касается шин, используемых на всесезонные, то к ВАЗ 2114 относиться к ним категорически нельзя.Износ такой резины большой, а хорошее сцепление зимой и летом практически отсутствует. Из множества видов дешевой резины есть компании, которые производят хорошие шины, но им нельзя доверять. Менять резину каждый сезон будет дешевле, чем тратить около 2000 рублей на всесезонную резину, которая через пару месяцев годится только на свалку. Стоимость таких покрышек равняется их качеству.



Размер шин на автомобиль ВАЗ 2114

Решение о том, какой размер шин на ВАЗ 2114 выбрать, напрямую зависит от владельца автомобиля.Глядя на подрастающее поколение, кажется, что чем ниже профиль резины, тем лучше машина ведет себя на дороге. Это полное заблуждение, которое приведет к печальному исходу на дорогах России, ведь последствия — повреждение дисков.


Шины ВАЗ 2114 серийно выпускаются типоразмеров R13 или R14. Информацию о шинах можно найти в документации на автомобиль. Установка колес и покрышек на автомобиль — это решение самого владельца, все зависит от его цели — качественная езда или крутой дизайн.Если выбирать шины на ВАЗ 2114, размер R13 лучше всего гармонирует с автомобилем как по красоте, так и по качеству движения.

Выбор зимних шин

Для зимней езды лучше всего использовать шины R14. Зимние шины на ВАЗ 2114 размера R14 больше всего подходят для езды по российским дорогам, шины имеют размер 175/65 миллиметров, что отлично подходит как для заснеженных, так и для гололедых дорог.

Резина не скачет по неровностям, выдавливаясь на допустимую глубину, при движении по снегу не дает «утонуть» за счет своей ширины! Для зимы размер шин на ВАЗ 2114 нужно выбирать, учитывая каждый момент, от частоты использования до желаемого срока эксплуатации.

Устройство шины


Шины как на ВАЗ 2114, так и на других типах автомобилей состоят из нескольких элементов:

  1. Рама является основным элементом шины, в котором имеется несколько слоев корда, покрытого резиной.

  2. Прерыватель — это внутренняя часть шины, которая расположена между протектором и каркасом. Его прямое предназначение — снизить нагрузки, возникающие при ударе о камни или неровности.

  3. Протектор — резиновая часть шины, расположенная снаружи и имеющая определенный рисунок.

  4. Боковина — слой резины на боковой стороне шины, защищающий каркас от повреждений.

  5. Борт — жесткий элемент для крепления шины на ободе.

Шины, в которых отбойный молоток расположен под углом 45 градусов, называются радиальными. Такие шины обладают способностью выдерживать большие нагрузки и долгим сроком службы.

Условия хранения шин

Шины, как и другие важные предметы, требуют особого метода хранения и использования.Отслужившие свой сезон автомобильные шины следует хранить при той же температуре и с определенным количеством атмосферы внутри.

Перед тем, как снимать шины для хранения, стоит сделать отметку, которая позволит вам узнать, где стояла каждая резина. Затем вымойте каждое колесо, чтобы не повредить диск. Также необходимо удалить камни с протектора, после чего желательно обработать шины специальной химией, применяемой для консервации.

Во время обработки нельзя использовать инструменты для восстановления цвета резины и растворители, они только навредят консервации.К этому процессу следует относиться осторожно, чтобы избежать преждевременного старения шины. Использование полиэтиленовых пакетов — дело каждого, главное при использовании пакета не завязывать плотно, чтобы не скапливался конденсат.


Шины на дисках должны храниться в подвешенном состоянии или друг на друге, резина без дисков должна располагаться вертикально. При правильном обращении шины прослужат вам долго и сэкономят ваш бюджет.

Стук в подвеске — проводим самостоятельную диагностику проблем.Диагностика ходовой части автомобиля: как сделать Как проверить ходовую часть на ВАЗ

Подвеска — очень важный компонент автомобиля. От его состояния зависит ваша безопасность, управляемость и комфорт. Зная, как провести диагностику подвески своими руками, можно сильно сэкономить на автосервисах, где за эту процедуру берут очень хорошие деньги.

Не бывает, чтобы детали подвески выходили из строя в один момент (конечно, если не влетишь в бордюр, а то и того хуже).Подвеска обычно ломается постепенно. Сначала один элемент начинает стучать по неровностям, так как он уже не работает должным образом, его нагрузка ложится на другие элементы, которые для этого не предназначены. Их износ становится все быстрее. Все это накапливается, как снежный ком, и в конечном итоге приводит к неисправности передней и задней подвески и большим денежным затратам.

Чтобы этого не произошло, рассмотрим самую важную тему — диагностику подвески автомобиля своими руками. Вы можете распечатать эту статью и повесить ее в гараже в качестве памятки, а если вы подозреваете, что с подвеской что-то не так, немедленно проверьте это и не откладывайте в долгий ящик.

Существует огромное количество вариантов подвески авто. Отличия заключаются в ходовых качествах и стоимости обслуживания и, конечно же, его состоянии. Основные конструктивные элементы остались без изменений.

К основным элементам подвески относятся:

  • Амортизаторы
  • Рычаги
  • Пружины
  • Шаровые опоры
  • ШРУС
  • Подшипники ступиц
  • Стойка стабилизатора

Рассмотрим подробнее, как проверяется подвеска автомобиля, и выявим ее неисправность, если таковая имеется.Начнем с пружин и амортизаторов.

Амортизаторы

Амортизаторы телескопических стоек играют в автомобиле очень важную роль — они гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.

Проверить работоспособность амортизаторов довольно просто. Для этого поднимите и раскачивайте автомобиль, когда он стоит на ровной поверхности. После того, как вы перестанете раскачивать машину, она должна прекратиться.Если задние амортизаторы или передние амортизаторы неисправны, они будут продолжать раскачиваться.

При неисправных амортизаторах управлять автомобилем становится проблематично. Чувствуется отсутствие сборки автомобиля, поломки на каких-то неровностях.

Обязательно загнать машину в яму или эстакаду, и посмотреть, нет ли подтеков на амортизаторах — если есть, значит, амортизатор не в порядке, и его надо поменять.

Для более глубокого анализа изношенных деталей необходим специальный вибростенд для диагностики подвески.Собрать такую ​​подставку своими руками не получится, да и купить ее для личного пользования будет дорого, поэтому лучше всего раскошелиться на несколько сотен рублей и обратиться в сервис для проведения этой процедуры.

Пружины

Следующим этапом диагностики шасси будет диагностика пружин. Начинается с визуального осмотра. Если пружина треснула или, что еще хуже, лопнула, ее необходимо заменить. Обратите особое внимание на витки пружины.Если они находятся близко друг к другу или даже соприкасаются, это говорит о том, что металл пружины «устал», такую ​​пружину лучше поменять.


Также стоит измерить дорожный просвет автомобиля и сравнить его с дорожным просветом, который был у него на заводе, если он меньше, значит, прогнулись пружины.

При неисправных рессорах машина будет катиться, крениться в поворотах, появятся поломки подвески. Управлять такой машиной будет сложно.

В основном пружины изнашиваются по естественным причинам. Если машина была рабочей лошадкой, на ней возили разный вес, то это может вызвать преждевременный износ.

В крупных городах реагенты отрицательно влияют на свойства пружины, вызывая коррозию и тем самым уменьшая толщину змеевика.

Шарик

Для более полной диагностики подвески необходимо обязательно проверить шариковые подшипники. Шаровая опора — это элемент, который соединяет подвижную ступицу и неподвижный рычаг подвески.Шары часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохой дороге.

При наличии износа шара будет слышен глухой звук. Особенно ярко это будет проявляться при движении по неровностям.


Точно диагностировать шаровые опоры можно двумя способами:

  1. Методом качания из стороны в сторону. Для этого вам понадобится помощник, который проверит стук в районе колеса при раскачивании. Если есть, не спешите приговаривать шаровые опоры, проверьте второй способ.
  2. Для реализации второго способа необходимо поднять автомобиль домкратом, соблюдая технику безопасности. Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно, чтобы кто-нибудь давил на педаль тормоза. В этот момент нужно покачать колесо, взявшись за верхнюю и нижнюю точки (как на циферблате часов 12 и 6). Если чувствуется заметный люфт, то опору нужно менять.

Опоры и стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора выходят из строя чаще, чем все другие элементы подвески.Их неисправность выражается в отчетливом дребезжании и постукивании по неровностям.


Если при отпускании рулевого колеса автомобиль выскакивает из колеи, приходится постоянно управлять и выравнивать его, это сигнализирует о неисправности стоек стабилизатора.

Чтобы проверить стойку стабилизатора, нужно взять ее рукой или найти упор и пошевелить креплением. Если откручивание происходит без особых усилий, слышен стук или чувствуется люфт, то стойку необходимо заменить.

Рулевая рейка

Рулевая рейка очень часто начинает стучать при движении на большой скорости по плохой дороге. Стук в рулевой рейке говорит о том, что ее необходимо как можно скорее отремонтировать. Если этого не сделать, то в будущем можно получить замену рулевой рейки, а это очень дорого.

Рулевая рейка часто начинает стучать на автомобилях с очень жесткой и сжатой подвеской. Он не поглощает всю силу удара, и часть удара приходится на рулевую рейку.В рулевой рейке установлены специальные сухари, которые нужны, чтобы вал не люфтил. Со временем эти сухари изнашиваются, и постоянные удары, которые не гасит подвеска, ускоряют этот процесс. Начинают стучать грабли. Стук очень похож на стук стойки стабилизатора.

Чтобы проверить стойку, нужно залезть в яму, либо снять колеса, и вытащить вал стойки сначала с одной стороны, а затем с другой. Если вы чувствуете биение, значит, необходимо отремонтировать рейку.

Также будет полезно знать, что одним из характерных признаков данной неисправности является отдача на руль при движении по неровностям.

Тяги и наконечники

Признаки неисправности концов рулевой тяги можно сравнить с признаками неисправности рулевой рейки, а именно стук появляется при движении по неровностям.

Чтобы точно диагностировать неисправность этих элементов, необходимо визуально осмотреть резиновые детали, если они потрескались или порваны, то велика вероятность, что эти детали неисправны.

Проверить люфт этих элементов можно с помощью крепления, качаясь вверх и вниз. Если чувствуется заметный люфт, то скорее всего изношены шаровые опоры рулевых тяг или наконечники.


Подшипники ступицы

Если подшипники ступицы неисправны, они издают гул, который появляется во время движения. Этот гул становится очень слышимым при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Чтобы убедиться, что это ступичный подшипник, а не какой-то подшипник коробки передач, нужно немного разогнать машину, выключить передачу, чтобы машина ехала накатом.Если наши опасения подтвердятся.

Чтобы узнать, какой подшипник гудит, нужно поднять машину на домкрате, и покрутить колесо, если чувствуется характерный скрежет подшипника, значит этот подшипник неисправен.

Когда ситуация очень плохая, колесо имеет вертикальный люфт. Чем больше изношен подшипник, тем больше будет люфт.

ШРУС

Чаще всего неисправный ШРУС проявляет себя отчетливым хрустом при повороте руля в одну сторону с резким троганием.Когда этот симптом наблюдается в автомобиле, имеет смысл загнать машину в яму и проверить.

Для того, чтобы самому проверить ШРУС, сначала нужно провести визуальный осмотр, если пыльники порваны, высока вероятность неисправности ШРУСа, так как грязь, которая полетит под ним, будет действовать как абразивный и в несколько раз ускорит износ.

Результат

Это еще не все, что включено в диагностику. Эти процедуры помогут только узнать общее состояние основных узлов подвески.Для более глубокого анализа износа того или иного элемента может потребоваться оборудование, которое есть только на СТО.

Одна из самых распространенных проблем автомобилей в России — поломка подвески. Детали ходовой части не выдерживают местных дорог, препятствий и стилей вождения. Поэтому иногда приходится обращаться к специалистам и ремонтировать машину для дальнейшей эксплуатации. Иногда возникают проблемы, которые вообще не требуют профессионального вмешательства. Возможно, что стук в подвеске исходит от незакрепленного колеса или незакрепленного крепления ступицы.В этом случае нужно снять колесо и провести базовую диагностику. Это может сделать каждый без проблем. Если у вас есть немного времени и желание выяснить, что именно не так с вашим автомобилем, вы можете провести эту процедуру. Если подвеска стучит, не обязательно виноваты детали шасси. Очень часто виной всему трансмиссия или даже подушки двигателя.

Поэтому диагностика часто затягивается, необходимо открывать капот и сдвигать руками все детали, которые могут допустить крепления и стук при движении.Это касается каждого элемента, включая силовой агрегат. Проблемы с подушкой двигателя — обычное дело. При выходе из строя силовой агрегат начинает шататься в месте крепления и во время движения делать очень неприятные удары. Затяните все крепления в шасси. Верхнее крепление амортизатора можно освободить, что вызовет прямой удар по подвеске даже на ровной поверхности. Гайку ступицы необходимо затянуть должным образом, она отвечает за нормальную фиксацию всех деталей подвески на месте.Расскажем подробнее обо всех процессах доработки.

Закручиваем все гайки и болты, если подвеска начинает стучать

Нередки случаи, когда после ремонта в гаражной мастерской шасси начинает активно стучать. Часто оказывается, что мастера не обладали очень профессиональной рукой. Не затянули один из креплений или затянули неправильно. В результате деталь при движении сильно стучит или быстро выходит из строя. В этом случае нужно самостоятельно поставить машину на яму и провести несколько важных работ:

  • залезть в яму под двигатель и ощупать руками все детали подвески на предмет люфтов и ударов, особое внимание уделить сайлентблокам и сайлентблокам, креплениям;
  • нижнее крепление амортизатора может немного отпустить, что вызовет определенный звук, как будто теперь при движении по неровной дороге что-то упадет;
  • рулевые наконечники и тяги тоже должны быть достаточно хорошо затянуты, как и другие детали, при обнаружении люфта нужно попробовать подтянуть элемент;
  • при невозможности затяжки стоит сходить к специалистам и поменять деталь, так как дальнейшая эксплуатация зачастую очень опасна и нежелательна;
  • также можно подтянуть верхние крепления стоек под капот, их часто отпускают и начинают стучать даже на ровной дороге при разгоне или замедлении.

Стук на ровной дороге водителю автомобиля особенно непонятен. Если подвеска дребезжит при разгоне или торможении, особое внимание следует уделить стойкам. Если рывки и толчки возникают непосредственно в момент нажатия на газ или тормоз, обратите внимание на внешние и особенно внутренние ШРУСы. Их можно проверить, взявшись за полуоси рукой и проверив люфт. Часто они оказываются большой проблемой подвески, которую нужно срочно устранять.

Проверяем все детали подвески своими руками — как диагностировать?

Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе подвески, вполне возможна, но доставляет ряд трудностей. Во-первых, вам понадобится приямок для установки транспортного средства и комфортного осмотра. Во-вторых, нужно знать все, что необходимо для диагностических работ на вашей модели автомобиля. Существует некий универсальный набор задач, которые можно использовать для диагностики автомобиля:

  • сначала поставьте машину на яму и спуститесь под моторный отсек для доступа к передней подвеске, проведите ручной осмотр полуосей на люфт;
  • осмотрите все пыльники на предмет возможных проблем с ШРУСами или шаровыми шарнирами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
  • для проверки сайлентблоков и сайлентблоков, просто аккуратно подденьте их плоским краем крепления и раскачивайте, если есть стук или слишком большой ход, их необходимо заменить;
  • также внизу под автомобилем посмотрите крепление всех остальных деталей, что поможет убедиться, что стучит именно подвеска, а не заглушенный двигатель;
  • на задней подвеске следует обратить особое внимание на втулки балок или на рычаги, что зависит от конструкции шасси в вашем автомобиле, диагностика проста.

Если заранее провести такое исследование в автомобиле, то легко можно найти основные неисправности и неисправности. Некоторые детали можно легко отремонтировать самостоятельно. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что будет дешевле, чем диагностика и устранение неисправностей, а потом только замена.

Какие проблемы нельзя отложить на потом?

Управлять автомобилем с сломанной подвеской — плохая идея.Водитель должен понимать, что подвергает себя определенной опасности. Существует множество решений, которые можно использовать в самых разных ситуациях. Если вы обнаружили простую проблему, но денег на ремонт не так много, можно временно установить дешевые китайские запчасти и подарить себе несколько месяцев безопасной эксплуатации автомобиля. А вот со следующими вариантами разбивки лучше не шутить:

  • все, что связано со стойками и их креплениями — поломка полностью помешает вам управлять автомобилем, а также может повредить некоторые окружающие детали;
  • ШРУСы и механизмы их крепления — их следует менять сразу после начала стука, так как их полное разрушение приведет к тому, что движение будет невозможно, крутящий момент не будет распределен;
  • Рулевую систему
  • , наконечники и тяги — их тоже следует менять, как только вы обнаружите проблемы, так как отсутствие замены подвергнет вас опасности;
  • тормозная система не терпит задержек, поэтому ремонтировать и восстанавливать ее стоит сразу после диагностики и обнаружения любых поломок;
  • Детали задней подвески
  • обычно могут подождать, но если это не относится к ступичным подшипникам, эти детали следует своевременно заменять, чтобы избежать различных неприятностей.

Проверить ступичный подшипник невероятно просто — нужно просто разогнаться до скорости 90 километров в час и попытаться услышать гул передней и задней подвески. Если есть гул, можно смело менять подшипник с определенной стороны. Если гула нет, ничего менять не нужно. Вы также можете поднять колесо и попытаться раскрутить его как можно больше, чтобы получить информацию о подшипниках и их состоянии.

Что нельзя диагностировать самостоятельно в подвеске?

Есть детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно.Часто даже при детальном рассмотрении каждого элемента очень сложно найти нужные проблемы. Это не значит, что вы можете продолжать управлять автомобилем, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться в сервис, если стук усиливается, учащается его появление. В этом случае виноваты следующие детали:

  • непосредственно стойки, вышедшие из строя, проверить это практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите подтекающее масло на стойках;
  • шаровая опора — проверить при визуальном осмотре машины просто невозможно, поэтому приходится проверять уже при разборке деталей ходовой части;
  • тормозная система, которая достаточно далеко спрятана от глаз водителя и имеет довольно сложную конструкцию, поэтому ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
  • Подшипники упорные
  • — крайне сложно определить, что именно виновато в том, что ваш автомобиль стучит на неровностях или при поворотах, это сложная деталь подвески;
  • Стабилизаторы
  • и другие важные элементы подвески, проверить которые можно только на втулках, сами механизмы проверить достаточно сложно, для этого придется ехать на СТО.

При хорошем сервисе вы проведете надежный осмотр каждой детали, сделаете профессиональные выводы. Но мы говорим только о сложных вещах, которые на самом деле оказываются неприятными для автовладельца. Можно использовать самые разные диагностические возможности, но использование рук мастера сложно заменить чем-то другим. Если вы обнаружили сложную проблему, вам следует немедленно устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшой видеоролик с диагностикой подвески и обычными для этого процесса действиями:

Подводя итоги

Есть много необычных и редких проблем, которые на самом деле могут быть довольно сложными для каждого автомобиля.Подвеска страдает от множества ударов по неожиданным ямкам, от езды по изначально некачественной дороге. Можно найти целый список причин выхода из строя, среди которых будет естественный износ. Поэтому не стоит искать причины, нужно просто устранить возникшие проблемы и произвести качественный долговечный ремонт. Без этого эксплуатация автомобиля будет невозможна, придется постоянно ездить и думать, что подвеска может рассыпаться в любой момент.

Особое внимание следует обратить на вышедшие из строя детали подвески.В сервисе следует попросить объяснить причины такой поломки, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок в управлении автомобилем. Часто оказывается, что машина просто начинает ломаться, одна деталь за другой выходит. Это происходит, когда заканчивается гарантированный заводом ресурс всех запчастей. В этом случае на ремонт машины уйдет много времени и средств. Тем не менее, установив оригинальные качественные запчасти, о проблеме можно забыть на долгие годы.Вы когда-нибудь проводили самостоятельную диагностику ходовой части автомобиля?

Это важный момент не только при покупке автомобиля, но и при проведении текущего ремонта. Рассмотрим, как проверить ходовую часть автомобиля, определить источник посторонних звуков и рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.

Тест-драйв

Любая проверка ходовой части начинается на ходу. Откройте окно, чтобы лучше определить, откуда доносятся посторонние звуки.Понаблюдайте за поведением машины на дороге. Не должно быть рысканья, чрезмерного раскачивания на холмистой дороге и крена на поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.

На скорости 20-30 км / ч повернуть руль в разные стороны. Появление щелчков или потрескивания будет свидетельствовать о неисправности ШРУСа или опорного подшипника. При статическом осмотре эту неисправность обнаружить не удастся.

Для проведения полного осмотра вам понадобится лифт и помощник.Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Недостаток в том, что приходится поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуются: лом, монтировка или обыкновенный кусок прочной трубы, фонарик. Не забывайте перчатки.

Проверка на земле

Попросите помощника подергать руль резкими движениями с небольшой амплитудой. В этот момент прислушайтесь к себе, не исходят ли стуки от рулевой рейки. По возможности потяните за рычаги рулевой рейки автомобиля.В вертикальном направлении люфта быть не должно. Обратное будет указывать на сломанные втулки в рейке или изношенную направляющую рулевой тяги.

Неисправности рулевой рейки в начальной стадии могут проявляться только при определенных условиях, поэтому при езде на новой для вас подержанной машине вы можете не заметить симптомы. Обратите внимание, что проблема со временем будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Для последующей экспресс-диагностики необходимо:

  • попросите помощника повернуть руль в обе стороны до упора, когда машина заглушена.Сами в этом случае положите руку на стекло в месте расположения опоры. Если почувствуете, услышите хруст в момент поворота руля — поворотный подшипник автомобиля «выбежал». Вы также можете обнаружить это, положив руку на пружину. В момент поворота колеса оно не должно «подпрыгивать» или вибрировать, но само поворотное движение должно проходить плавно;
  • поверните рулевое колесо до упора в любую сторону. Осмотрите пыльник ШРУСа. На нем не должно быть следов жира и разрывов.Подгибая, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровых, рулевые наконечники;
  • осмотрите видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть глубоких коррозионных пятен, тормозные шланги не должны иметь разрывов;
  • качайте машину с каждой стороны. Работающий амортизатор вернется, чтобы гасить вибрацию за 1 движение. В противном случае машина еще несколько раз покачнется по инерции. Осмотрите шток амортизатора на предмет утечек и масляного тумана. Такой дефект свидетельствует о негерметичности сальника.

Проверка на подъемнике

Некоторые неисправности шасси невозможно определить без подвешивания колес. Подняв автомобиль, выполните следующие действия:

  • покачивайте колеса вперед и назад по вертикали. Если вы обнаружили люфт, это вина ступичного подшипника. При движении неисправность часто сопровождается гудением на скорости. Подобный симптом может появиться или исчезнуть при прохождении поворотов. Крути колесо. Он должен вращаться без задержек, шорохов и скрипов.Проделайте то же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника или стойки;
  • Поместите рычаг (монтировку, трубу и т. Д.) Между поворотным кулаком и рычагом подвески. Применяя силу в вертикальном и горизонтальном направлениях, можно определить наличие рабочего в шаровом шарнире и поворотных концах ходовой части;
  • Штанги стабилизатора
  • не должны люфтить в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Потяните их руками или используйте рычаг, чтобы заставить их.Приложите усилие к самой стойке стабилизатора. Если вы обнаружили значительный люфт, то необходимо заменить уплотнительные втулки;
  • один из основных элементов шасси автомобиля — сайлентблоки. Их проверке следует уделить самое пристальное внимание. Начните осмотр резиновых изделий с поиска разрывов или явных следов отслоения резины от металлических втулок и зажимов. Используя рычаг, приложите силу в разных плоскостях. Элементы, закрепленные целыми сайлентблоками, должны делать лишь небольшие отклонения, а затем снова возвращаться в исходное положение.При раскачивании может наблюдаться расслоение или расширение слезы. Такое поведение является четким сигналом для ремонта шасси автомобиля.

12.09.2016

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта AvtoAvenu , сегодня я расскажу, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля, и разобраться, какие запчасти нужно отремонтировать или заменить.

Для начала диагностики нужен гараж с ямой, подъемником или эстакадой. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность осмотреть машину снизу.Также не лишним будет обзавестись перчатками, ломом или ломом. Если вы впервые видите свою машину в таком ракурсе, нечего бояться, несмотря на кажущуюся сложность устройства подвески, она состоит из типовых элементов.

Разберем самые ненадежные:

  • Шаровые опоры — используются в точках подвижных тройников.
  • Сайлентблоки и втулки представляют собой резиновые ленты, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шума.
  • Пыльники — это резиновые накладки, защищающие узлы от пыли, воды и грязи.
  • Стойки стабилизатора — состоят из поворотных кулаков и служат соединением концов стабилизатора с основным элементом подвески.
  • Сальники — это резиновые кольца, которые входят в узлы и удерживают масло в месте вращения валов или движущихся частей.
  • Подшипники, пружины и амортизаторы.

Рекомендации, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля.

Процедура диагностики стандартная и довольно простая, но обо всем по порядку:

  1. Сначала проведем визуальный осмотр, левая и правая части подвески собраны симметрично, поэтому при сравнении их платите внимание, все ли детали и крепеж на своих местах. Если чего-то не хватает, то ездить на такой машине очень опасно.
  2. Подвешенные колеса встряхнуть в вертикальной и горизонтальной плоскостях, стуков и люфтов быть не должно, при их наличии проверить, хорошо ли затянута гайка ступицы.Затем крепко возьмитесь за колесо обеими руками и начните медленно его поворачивать, слегка покачивая. Так осуществляется проверка ступичного подшипника на износ, если есть даже самые маленькие люфты, или происходит вращение с заклиниванием, подшипник нужно заменить.
  3. Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы видите трещины или разрывы, то такой пыльник нужно как можно скорее заменить (если этого не сделать достаточно быстро, дорогие комплектующие, например, внутренний или внешний ШРУС, необходимо будет заменить и т. д.).
  4. Обязательно проверьте тормозные шланги, не допускаются трещины и утечки, если эти дефекты выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов. Тормоза за разгильдяйство не прощают.
  5. Возьмите заранее подготовленный лом или сборку и используйте их для проверки шаровых шарниров. Немного теории — рабочая часть шара состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, именно пластиковый вкладыш изнашивается в процессе эксплуатации.Ваша задача, прилагая разнонаправленные усилия, понять, есть ли износ или нет. Для проверки не нужно прилагать много усилий, а во время покачивания не должно быть люфтов или ударов, при наличии люфтов шар необходимо заменить.
  6. Следующие объекты нашего пристального внимания — сайлентблоки и сайлентблоки, если они не в порядке, то при движении по неровностям, резкому ускорению или торможению двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их довольно просто, сначала осмотрите их визуально на предмет трещин и порывов, их не должно быть.Затем вставляем сборку в соединение и осторожно пытаемся протолкнуть сайлентблок. Новый сайлентблок выжать довольно сложно.
  7. Теперь оценим состояние сальников, они установлены в основных узлах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, коробке передач или рулевой рейке и отвечают за удержание смазки в точках выхода вращающихся или движущихся частей. Если вы видите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его необходимо заменить.
  8. Наконец, осмотрите стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равным по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь цельные пыльники и не иметь следов протечек масла. Если их состояние вызывает подозрения, то вам следует пройти осмотр в автосервисе на специализированном стенде или показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезных аварий при маневрировании или резком торможении на неровной дороге.

Суммируем:

Старайтесь проводить диагностику подвески каждые шесть месяцев при подготовке вашего автомобиля к зимнему и летнему сезонам.Это позволит не только выявлять и устранять поломки на ранних стадиях, но и сделает передвижение на автомобиле более безопасным и комфортным для вас и ваших пассажиров.

Диагностика подвески (передняя) предназначена для проверки трансмиссии и рулевого управления, которые состоят из следующих компонентов, которые, скорее всего, выйдут из строя:

1. Амортизаторы;
2. Пружины;
3. Шаровые опоры;
4. Нижние рычаги с сайлентблоками;
5. Опоры верхней подвески с подшипниками;
6.Шатуны стабилизатора;
7. Опоры стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Тяги рулевые;
10. Наконечники рулевые;
11. Кардан рулевой;
12. Подшипник ступичный;
13. ШРУС (наружный шарнир).

Перед тем, как приступить к диагностике подвески , вы должны проверить все резиновые сапоги и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь с поврежденной крышкой требует замены.
Исправный амортизатор не должен иметь протечек масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без впадин и царапин, при раскачивании станка он не должен издавать звуков, а практически сразу гасить колебания станка.При езде с неисправным амортизатором машина качается, а сбоку кажется, что колесо не катится по дороге, а прыгает, как мяч. Утечки масла возникают раньше, чем другие симптомы, и амортизатор еще некоторое время может нормально работать с ними.

Изношенные (просевшие) пружины определяются низкой посадкой машины и невозможностью правильно отрегулировать развал.

Шаровые шарниры проверяются путем качания нижних рычагов вверх и вниз с помощью монтировки или подъемника.При этом ощутимого люфта быть не должно.

Сайлентблоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии монтировкой, не должны иметь вздутых и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренних или внешних втулок.

Включает проверку шаровых опор и сайлентблоков, на которые нужно смотреть, когда машина поднята и откручивает крепление шарового шарнира к нижнему рычагу. После этого при повороте корпуса шарового шарнира рукой он должен двигаться плавно, с усилием и без люфта.Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение под влиянием эластичности резины сайлентблоков.
Неисправные верхние подшипники подвески могут иметь люфт при раскачивании машины вверх и вниз. Кроме того, может порваться резиновая деталь в опоре, но не всегда это можно определить, не сняв опору.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и сильным раскачиванием рычагов. Все суставы не должны иметь люфта.

Рулевая рейка выходит из строя очень редко, за исключением тех случаев, когда направляющая втулка изнашивается на стороне, противоположной водителю. Это можно определить, покачивая руками сам рельс, повернув колеса в сторону рулевого колеса, захватив рельс через кожух рулевой тяги.

Для проверки рулевых тяг и рулевых наконечников поворачивайте руки за рулем или поворачивая рулевое колесо вправо и влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь.Ни штанги, ни наконечники не должны иметь люфта.

Неисправный кардан рулевого управления может иметь люфт, иногда довольно большой, или наоборот — его можно повернуть с усилием. Если на вашей машине нет чехла или чехла, рекомендуется подобрать и надеть на него чехол. Хорошо подойдут чехлы от рулевых тяг, также можно подобрать чехол от отечественной машины.

Неисправный может издавать гул при движении, что проверяется пробуксовкой колес на хорошо закрепленном, подвешенном автомобиле.Также у него может быть люфт, который проверяется поворотом колеса руками за его верхнюю точку от себя к себе.

Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим ускорением в крутом повороте.

Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны только наиболее типичные, поэтому полную диагностику подвески лучше всего проводить на специализированных СТО

Что такое стойки стабилизатора и какую роль они выполняют в автомобиле.Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стойка стабилизатора, а точнее стойки стабилизатора — важные детали, входящие в состав подвески автомобиля. Названий и названий у них довольно много — стойки стабилизатора, кости, стабилизатор тяги и даже … Ссылки! В каталогах и технических руководствах чаще всего встречается имя — оно считается наиболее правильным и профессиональным. Но те, кто называют стабилизатор стабилизатором, наглядно демонстрируют некую «необразованность» и незнание. Стойку нельзя назвать звеном, в крайнем случае можно сказать «Ссылка».Это будет правдой, потому что оно происходит от английского. Ссылка — это ссылка, соединение, соединение.

Какие стойки стабилизатора?

Назначение стоек стабилизатора — обеспечение соединения стабилизатора поперечной устойчивости с элементами подвески (например, рычагами и амортизаторами). Наличие такого соединения увеличивает сопротивление автомобиля боковым кренам и улучшает отзывчивость подвески при движении по неровной дороге. По конструкции стойки стабилизатора она может быть разной — это штифт с шариковыми точками по краям, и элемент с двумя проушинами и сайлентблоками в них.Есть еще несколько вариантов выполнения, но выполняемые функции остаются прежними.

Неисправности стоек стабилизатора и их последствия

В процессе эксплуатации стойки стабилизатора испытывают огромные динамические нагрузки. За счет связи с подвеской большая часть энергии ударов при движении по Угхабаму и неровностям воспринимается стойками. Техническое состояние и срок службы, конечно, влияют на манеру вождения автовладельца, но качество дорожного покрытия, пожалуй, является главным вредным фактором.

Стойки стабилизатора современных автомобилей теоретически могут «пройти» около 100 тыс. Км пробега, но в наших реалиях редко доходят до 50 тыс. Км. Признаки неисправности стоек стабилизатора довольно наглядны и ощутимы:

  • неприятные и навязчивые постукивания в передней подвеске при движении по неровной дороге или поворотах;
  • чрезмерное разведение автомобиля при повороте;
  • водоросли отбрасывают машину в сторону при движении по ровной дороге;

Не все перечисленные особенности однозначно говорят о проблемах со стойками, но каждый из признаков должен быть поводом для обращения в автосервис — это ненормальное поведение автомобиля.В принципе, можно попробовать предварительно проверить состояние стоек стабилизатора самостоятельно. Для этого нужно поставить руль в каждую из сторон и, удерживая стойку стабилизатора, потрясти из стороны в сторону. Ощутимые биения и люфт укажут на необходимость замены!

Успокаивает в данной ситуации только одно — стоимость стоек и услуг по их замене довольно низкая. Покупка оригинальных деталей или качественных аналогов не ударит по вашему бюджету.

Вопрос читателя:

« Добрый день.На вашем сайте нашел очень информативную информацию за . Хотя у меня Фокус второго поколения, принцип замены практически такой же. Спасибо автору за столь подробную статью. Но у меня такой вопрос — зачем вообще стойки стабилизатора? Ведь на наших отечественных машинах таких устройств не было! Беру ВАЗ, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2114, сейчас не знаю, уже может быть установлена. Ведь мы пошли и уволили. Так зачем они вообще нужны? В инете искал, но информации минимум.Скажи мне, пожалуйста. Спасибо, если не проигнорируете мой вопрос, Артем »

Вопрос действительно интересный, постараюсь вам ответить …

Артем, вы немного ошибаетесь, стабилизаторы на ВАЗе были (даже на заднем приводе), но они не такие, как вы привыкли видеть их сейчас на иномарках. Раньше кузов стабилизировали тягами и гильзами, их еще можно назвать стойками. Вот небольшой ролик, по данным ВАЗ переднеприводный (например), часть стабилизирующих стоек, но это еще не все.

Прогресс не стоит на месте, техника развивается, совершенствуется, скорости автомобилей тоже становятся выше, в связи с чем доработана подвеска. Основные требования — должен быть прочным, комфортным, безопасным и хорошо держать дорогу.

Многие производители не только улучшают подвеску, но и упрощают ее обслуживание. Поэтому сейчас на многие «бюджетные автомобили» их очень много во всем мире, их начали устанавливать, они не только простые, но и отвечают многим требованиям производителей.Но для такой подвески требуются стойки стабилизатора, они просто часть этой конструкции. И это только часть стабилизации тела, есть много других элементов.

Так если бы стоек не было вообще?

Это сложно представить. Случилось бы так, что кузов машины живет своей жизнью, а подвеска — своей. Стабилизация кузова нужна для того, чтобы связать кузов и подвеску в одно целое и одновременно улучшить динамические характеристики, а также безопасность автомобиля.

Представляете — при разгоне машину жестко откатывают. При торможении — резко вперед, а на поворотах — в сторону. Если бы их не было, то скорость машин была бы меньше, чем меньше, машины вылетали бы в повороты, и по мокрому (дождь) или скользкому (лед) покрытию было бы трудно двигаться.

Потребность в стабилизации кузова зародилась не сразу, она разрабатывалась годами. Кузов и подвеска работают как единое целое, равномерно распределяя нагрузку по кренам кузова. Также стойки удерживают и подвес, объединяя его в один механизм.Конечно, это сложно понять на словах, посмотрите это видео, пусть подвеска в миниатюре, однако принцип очень хорошо просматривается.

В частности, если бы не было стоек стабилизатора (костей), то машина была бы намного хуже, чем при боковых нагрузках — поворотах, деталях препятствий и т. Д., А при разгоне и торможении помогают — не давая телу раскачиваться.

Так как бы ни казалось, что эти «косточки», это лишние детали подвески, это не так! Они очень нужны! Другой вопрос, как эти элементы — так например во французских машинах стабилизаторы начинают стучать на 30 000 км пробега, и кажется, будто подвеска разваливается, нужно менять.Но это совсем другая история.

Думаю стало понятно что и как!

Или стойки стабилизатора (стабилизатора тяги).

В этой статье мы более подробно поговорим о том, что такое стойки стабилизатора, для чего они нужны и какую функцию выполняют. Также учитываем, какие приметы указывают на необходимость замены стойки стабилизатора и как проверяется тяга стабилизатора, а также менять стойки стабилизатора, какие стойки стабилизатора лучше выбрать и т. Д.

Читайте в этой статье

Стабилизатор тяги: Что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля

Стойка стабилизатора — деталь, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к подвеске автомобиля. В свою очередь, стабилизатор поперечной устойчивости необходим для уменьшения горизонтальных случайных кренов в поворотах и ​​при других отклонениях в горизонтальной плоскости.

Так, шарнирная подставка стабилизатора, штанги стабилизатора или штанги стабилизатора (поэтому они называются стойками стабилизатора, костями стабилизатора) позволяет реализовать подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком за счет петли.

Конечно, в устройстве разной подвески стойка стабилизатора также будет несколько отличаться по конструкции (стойка стабилизатора передняя, ​​стойки стабилизатора задние). Однако в основе стойки вне зависимости от типа всегда присутствует тяга (штанга) в виде стержня, длина которого может составлять 5, 10, 15 см и т. Д. На концах стержня есть часто являются петлями для подвижного соединения.

Петли на стойке, как правило, могут быть 2-х шаровыми. Еще есть варианты, где 1 петля и втулка стабилизатора или пара втулок, а также петля с одной стороны, при этом резьба сделана.Часто петли с помощью сварки прикрепляют к стержню под углом, близким к прямому углу.

В месте крепления наконечника к металлической штанге есть просвет, который называется шейкой стойки стабилизатора. Эта шея защищена от слишком высоких нагрузок. Если попросту, то корпус ломается именно на доработке. Если стойка сломана в любом другом месте, элемент в этом случае может сломать днище автомобиля и вызвать повреждение автомобиля и т. Д.

Как правило, для повышения безопасности заглушки стойки изначально не делают максимально прочными и толстыми.Более того, не так давно стали производить стойки из пластика. Они легкие и прочные, а также еще более безопасные, так как при аварии или большом количестве груза уничтожаются без вреда для тела, пассажиров и водителя и т. Д.

При этом высокие нагрузки и сознательное снижение прочности элемента с целью повышения безопасности считаются основными причинами, по которым указанные детали часто выходят из строя, а также требуют регулярной диагностики.

  • На сегодняшний день наиболее распространенным типом является планка стабилизатора с шаровой опорой.В конструкцию входит металлический шариковый палец, пластиковое седло, заполненное специальной смазкой. Верхняя часть пальца прижимается пластиковой или металлической крышкой.

Соединения этого типа защищены сверху пыльниками, которые набиты смазкой для увеличения срока службы и плавной работы механизма. Смазка не теряет свойств как при высоких, так и при низких температурах.

Если рассматривать принцип работы стойки, то, во-первых, стойка стабилизатора стабилизатора или стойки заднего стабилизатора не имеют жесткой связи с самим стабилизатором.В свою очередь, это позволяет получить соединение с ограниченной подвижностью.

Основная задача сводится к тому, что при прохождении поворотов кузов катится. Примечательно, что на кузов действуют одни силы, а силы, действующие на подвеску, будут направлены в противоположную сторону. Не осознавая компенсацию таких усилий, значительно возрастают риски выхода из строя сопряженных деталей (стабилизаторов и проушин).

Оказывается, стойка стабилизатора — это демпфирующий элемент, способный компенсировать разнонаправленное усилие.Естественно, от таких нагрузок быстро разрушается шарнирное соединение стойки. При движении по плохой дороге усилия заметно возрастают. Из-за стойки стабилизатора может потребоваться замена через 10-15 тыс. Км.

Добавим также, что на некоторых автомобилях можно встретить регулируемые стойки стабилизатора, где стабилизатор вообще можно отключить и подключить с помощью электроники. Хотя это решение не является массовым, но некоторые модели оснащены такими системами.

Признаки неисправности стойки стабилизатора, проверить и заменить

Итак, учитывая, что такое тяга стабилизатора передней подвески или стойки стабилизатора задней подвески, переходим к основным поломкам.Как правило, если автомобиль стоит на петле, часто указывает:

  • Отчетливый стук при движении по неровной дороге. Стукнет та сторона, где носится стеллаж. В случае, если стойки имеют гильзы, диагностика затруднена, так как стук негромкий и слышен не всегда.
  • При езде автомобиль «бросает», машина не держит колею, принимает постоянные нарушения. В поворотах заметны сильные крены, появляется крепкий пучок кузова, особенно при разгоне и торможении.

Как правило, разрушение компаунда приводит к тому, что усилитель стойки стабилизатора приходит в негодность. В результате происходит скопление пыли и влаги, что значительно снижает ресурс детали. Еще бывает, когда в процессе работы задействована подушечка пальца, сначала стучит и болтается шаровой палец, после чего ломается.

Обратите внимание, ремонт стоек стабилизатора возможен, однако это экономически нецелесообразно. Новую деталь проще сразу приобрести, можно купить как оригинальный, так и качественный аналог.

  • Теперь перейдем к тому, как проверить стойки стабилизатора. Самый простой способ — это необходимость раскачать машину в обе стороны в том направлении, в котором будет происходить поперечное движение. Если разводка дается легко, это говорит о том, что стабилизатор не работает и может произойти сильный износ стоек стабилизатора. Также о проблеме может свидетельствовать характерный стук.

Другой способ проверки, который позволяет диагностировать солод стойки переднего стабилизатора, — это метод, когда вам сначала нужно повернуть управляемые колеса и получить доступ к стойкам.Далее нужно подтянуть тяги и оценить их состояние на предмет возможных люфтов, которые тактически ощущаются при смывании машины с машины.

В том случае, если стойки стабилизатора не открываются, стойки стабилизатора не открыты или при проверке требуется задний стабилизатор, машину необходимо загнать в яму или на подъемник. Далее процесс диагностики аналогичен методам, рассмотренным выше (один человек трясет крестовиной корпуса, второй проверяет стабы стоек).

Также важно внимательно осмотреть пыльники. Если сломан пыльник стойки стабилизатора, видны сметания смазки и другие дефекты, то, скорее всего, вышли из строя стойки стабилизатора. Даже если стуков еще нет, такие стойки лучше сразу менять.

Кстати, еще один метод проверки — это диагностика со снятием колес при поднятии автомобиля на домкрат, снятие колеса, после чего упор ставится на шар для снятия нагрузки с самого стабилизатора.Это позволяет проверить крепления тяги стабилизатора. Для проверки следует открутить гайку или верхнее крепление и встряхнуть стойку, чтобы понять, идет ли звук с места крепления.

В случае, если есть звук, необходима замена. Если на стеллаже установлены гильзы, то достаточно посмотреть, не повреждена ли резина или не деформирована. В этом случае металл будет стучать по металлу, и это будет причиной стука.

  • Если обнаружено, что стойка пришла в негодность и требуется замена стойки стабилизатора, следует знать, как поменять стойки стабилизатора своими руками.Конечно, замена стоек стабилизатора на разных автомобилях будет отличаться, так как конструкция подвески может быть разной. Однако на самом деле процедура несложная.

Сразу отметим, что стойки-заглушки нужно менять попарно по одной оси слева и справа, даже если только одна из них в хорошем состоянии. Для замены достаточно купить стойки стабилизатора, подготовить домкрат, ключи, шестигранники, а также крепление. Кстати, при выборе стоек важно учитывать, что стойки стабилизаторов спереди и корпуса различаются (стойка стабилизатора передняя длиннее, а задняя короче).

Для замены следует вывесить ось, где производятся работы. Для этого под мяч ставится подставка. Если этого не сделать, даже при успешном удалении старой стойки не удастся поставить новый предмет без зависания. Игнорирование этого правила приводит к тому, что недавно установленные детали быстро выходят из строя.

Еще очень важно при замене стоек не допустить повреждения пыльников. Если пыльник поврежден, его необходимо заменить. Напоследок отметим, что замена стоек стабилизатора никак не влияет.

Какие стойки стабилизатора лучше выбрать

С учетом того, что стропа стабилизатора «живет» недолго, многие автолюбители стремятся увеличить срок службы детали, подбирая самые лучшие и надежные варианты. На практике важно понимать, что на ресурс стойки влияет большое количество факторов: качество детали, модель и марка автомобилей, особенности эксплуатации и состояние дорог в регионе, общее состояние шасси и т. Д. .

Например, на европейских дорогах 50-60 тыс. Км можно запросто уйти от оригинала, в то время как в СНГ по плохим дорогам этот же пункт прослужит не более 25-30 тыс. Км. При этом не всегда дорогой «оригинал» наверняка прослужит больше, чем качественные аналоги.

По этой причине можно выбрать стойки стабилизаторов Lemforder, CTR, SASIC или GMB. Причем для многих моделей упомянутые фирмы поставляют детали на конвейер. Это значит, что покупка аналогов под собственной торговой маркой позволяет не потерять в качестве, но и не переплачивать за оригинал.

Главное правило — детали должны быть брендовыми (на рынке много подделок), а также точно подходить к конкретной модели автомобиля. Не допускается даже малейшее изменение длины на 1-2 сантиметра при попытке поставить стойки, которые на первый взгляд могут показаться вполне подходящими. Дело в том, что такие замены неизбежно скажутся на работе всей подвески и поведении автомобиля, причем негативно.

Подведем итоги

С учетом вышеизложенного становится ясно, что даже при условии относительной простоты конструкции передний стабилизатор, задний стабилизатор и стойка стабилизатора являются наиболее важными элементами в устройстве шасси устройства.В этом случае на практике чаще всего выходит из строя передняя стойка стабилизатора из-за плохого состояния дорог в СНГ.

Так или иначе, эти элементы сильно влияют не только на комфорт, но и на устойчивость, а также на управляемость. Это значит, что возможна регулярная диагностика шасси и индивидуальная проверка стоек стабилизатора на каждой. В итоге отметим, что крайне важно поддерживать подвеску в хорошем состоянии, чтобы контроль над автомобилем был полным.Только такой подход позволяет получить максимальную безопасность при вождении.

Читайте также

Опора стойки: что такое эталонный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

  • Что такое сайлентблок в устройстве автомобиля: устройство, основные функции. Признаки неисправности сайлентблока, почему и когда нужно менять сайлентблоки.
  • Это одна из частей ходовой части, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости кузова автомобиля.Каждый автовладелец должен знать об основных неисправностях стоек стабилизатора Как их проверить, а также заменить стойки. Это нужно для своевременного ремонта, чтобы другие, более важные, элементы подвески оказались за счет стойки.

    Также многих автовладельцев интересует вопрос, какие стойки выбрать? Какому производителю отдать предпочтение? В конце статьи вас ждет краткий скрининг на основе реальных отзывов автомобилистов, использовавших те или иные стойки стабилизатора.Об этом и не только мы расскажем в этом материале.

    Петля стабилизатора Схема стабилизатора

    Что такое стойки стабилизатора

    Многих, особенно начинающих автовладельцев интересует вопрос — стойки стабилизатора то есть ? Для начала опишем в двух словах, что такое непосредственно стабилизатор прямого действия и зачем он нужен. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уменьшения горизонтального крена кузова автомобиля при поворотах и ​​различных отклонений в горизонтальной плоскости.А стойки стабилизатора служат для крепления последних к кузову автомобиля. Обеспечивает подвижное соединение Эластичный стабилизатор и ступица или поворотный кулак за счет имеющихся петель. В зависимости от конструкции подвески могут быть разные и стойки.

    Различные типы стоек стабилизатора поперечной устойчивости

    Устройство и рабочие стойки

    Обычно стойки это ложа длиной 5 … 20 см. На обоих концах есть петли, обеспечивающие подвижное соединение.Это может быть либо двухшаровая петля, либо петля и, либо две втулки, либо петля с одной стороны и резьба с другой. Обычно их приваривают непосредственно к стержню или близко к нему.

    В месте прилегания острия к металлическому стержню имеется утончение («шейка»). Он служит своеобразным предохранителем. В случае, когда механизм испытывает прогенные нагрузки, в этом месте сломается его корпус. В противном случае стойка может сломаться где угодно, пробив днище автомобиля и повредить пассажирам или другим механизмам.

    Именно из-за безопасности стойки не получаются слишком толстыми, поэтому они часто выходят из строя. Хотя неоригинальные запчасти имеют чуть больший диаметр, что является своеобразным компромиссом между безопасностью и износостойкостью.

    Устройство шарнирной стойки

    Наиболее популярными в настоящее время являются стойки на шаровой петле . Его конструкция состоит из двух частей — стального шарикового пальца и посадочного пластикового пространства с температурно-динамической смазкой. Сверху палец сравнивают с пластиковой или металлической крышкой.

    Шарнирные соединения всегда защищены герметичными пыльниками Со смазкой. Это обеспечивает более мягкий механизм, а также увеличивает срок его службы. Смазка морозостойкая, обеспечивает нормальную работу ходовой части автомобиля зимой.

    Герметичный пыльник

    Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно помнить, что она не жесткая Она соединена со стабилизатором, обеспечивая ограниченное перемещение элементов, объединенных в механизм.При повороте станка на скорости происходит его естественный крен. При этом на корпус действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступиц. Таким образом, передний стабилизатор это амортизатор , который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под действием усилий усилия происходит постепенное разрушение навесных соединений.В результате стойки приходят в негодность.

    Некоторые зарубежные автопроизводители выпускают регулируемые стойки стабилизатора (например, Nissan Patrol Gr имеет стабилизатор поперечной устойчивости с электронным отключением). Есть и внедорожники, у которых работой стабилизатора и его стоек управляет ЭБУ.

    Неисправность стоек стабилизаторов

    Рассмотрим подробнее, с какими неисправностями стойки стабилизаторов чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам.

    Признаки неисправности стоек

    Итак, основные признаки, свидетельствующие о том, что стойки стабилизатора полностью или частично вышли из строя, это:

    • Если в автомобиле имеется стойка с шаровой опорой, то в 90% случаев основной признак из его отказа — стук при движении по неровной дороге , в частности, при движении через «лежачих милиционеров».«Естественно, стук слышен со стороны колеса, где вышла из строя стойка. Если стойка находится на втулке, то диагностика усложняется. В этом случае стук может быть тихим, и его не будет слышно в салоне.
    • При движении по ровной дороге заводится машина « led «, то есть сложно держать ее в колее, нужно постоянно крутить.
    • При входе в машину carnish Много больше, чем было раньше
    • Чрезмерное раскачивание кузова автомобиль при разгоне или торможении.

    Характерные неполадки

    Заполнена петля стойки

    Основные проблемы связаны с крепежом петель. Первый — пыль . Из-за этого в механизме остается мусор и грязь, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем шарового пальца стирается , в результате шаровидный палец начинает «биться» в месте приземления. Это приводит к его поломке.

    Восстановить сломанный стеллаж довольно сложно, и для этого понадобится заводское оборудование.В частности, теоретически можно заменить шаровой палец или втулку. Однако эти работы будут стоить дорого и превысят цену нового стеллажа.

    следовательно ремонт стоек стабилизатора нецелесообразен . Заменить их на новые намного проще. В настоящее время на авторынке продается большое количество неоригинальных, но качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.

    Как проверить стойки стабилизатора

    Выполнить проверку стоек на шаровых шарнирах несложно.Самый простой способ — сместить машину из стороны в сторону В направлении поперечно движущейся машины. В случае, если раскачивание происходит без усилий — это первый признак того, что петлевая группа вышла из строя или приблизилась к ней. Если стойка неисправна — со стороны колеса вы услышите знакомый характерный стук.

    Второй способ. Нужно полностью повернуть колесную пару в сторону. После этого можно сразу перейти к стойкам. Рука Проверьте заднюю часть спины . В одиночку или с помощью помощника встряхните машину.Если есть люфт — вы почувствуете это на ощупь. Если при повороте колеса доступ к стойкам — зажигаем машину до смотровой ямы. Так что вы гарантированно получите необходимый доступ. В остальном процедура аналогична — один человек трясет машину, другой щупает и слушает стойку.

    При проверке обязательного обращайте внимание на состояние пыльников . Если они порваны или под ними лежат массы масла — велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора.Это особенно актуально, если вы купили подержанный автомобиль. Если в плачевном состоянии — чек и стойки.

    При использовании другого способа необходимо снять колеса с машины, предварительно подбросив ее и подставив под шаровой надежный упор, чтобы разгрузить стабилизатор. Так вы получите доступ к стоечным креплениям. Далее нужно открутить верхнее крепление (гайку) и сделать аналогичное увеличение, чтобы убедиться, не слышен ли звук от нижнего крепления. Если он есть — придется менять стойки.

    Если в вашей машине есть стойки на рукавах, то диагностировать их еще проще. Для этого достаточно визуально проверить, не «подана» ли резина с одной стороны. Ведь иначе металлические детали соприкоснутся и возникнет естественный стук.

    Примечание! В настоящее время в автосервисе нет специального оборудования, которое показало бы неисправность стойки. Так что прежде чем идти на сотню, проведите самостоятельную диагностику или попросите помощи у опытного мастера. В противном случае есть риск, что мастера возьмут с собой лишние деньги за устранение несуществующих «неисправностей».

    Как поменять стойки стабилизатора

    Сразу стоит отметить, что замена стоек стабилизатора будет отличаться у разных марок и моделей машин. Но, как правило, процедура не требует большого количества работы и доступна даже неопытным автовладельцам. Для этого понадобится домкрат и сантехнический инструмент — ключи, шестигранники, крепления (в зависимости от модели станка). Передние и задние стойки у большинства машин разные. Спереди — длинный, сзади — короткий.

    Первое, что нужно помнить перед началом работ по замене стоек, это то, что ось автомобиля, на которой предполагается менять запчасть, должна быть полностью вывешена То есть стабилизатор и стойка должны быть в ненагруженном состоянии.Этого можно добиться, подкладывая его с одной стороны, а затем поставив мяч на подставку. В противном случае, даже если вы сможете разобрать старую стойку, вы не установите новую. По статистике это основная причина преждевременного выхода стойки.

    В процессе замены ни в коем случае не повреждайте пыльники . Если они в плачевном состоянии — замените. Ведь от их целостности напрямую зависит срок службы стеллажей.

    Помните, что после замены стоек стабилизатора проверять развал не нужно, так как они не затрагивают углы расположения колеса.

    Замена стойки стабилизатора переднего на Форд Фокус.

    Диагностика и замена стоек на Toyota RAV4 2002

    Выбор стоек стабилизатора

    Многих автовладельцев интересует резонный вопрос — какие стойки стабилизатора лучше ? Сразу стоит сказать, что однозначного ответа на него нет и быть не может. На то есть множество причин. Во-первых, это зависит от марки автомобиля.Во-вторых, от того, используете ли вы запчасть или неоригинальную. Также в этом случае стоит учесть качество дорог. Например, если оригинальный импортный стек иномарок рассчитан на эксплуатацию на европейских дорогах с пробегом, например, 50 тысяч километров, в наших условиях он будет намного меньше.

    Недавно на рынке появились пластиковые стойки. Они полностью соответствуют заявленным характеристикам и безопасны, так как при аварии полностью разрушаются, не причиняя вреда автомобилю и пассажирам.

    Почему умирают стойки стабилизатора и на что обращать внимание при покупке

    Главное, выбирать те стойки, которые предназначены для вашего авто производителя. В первую очередь, это касается размера . Ведь даже 1-2 сантиметра их длина может сыграть решающую роль при эксплуатации подвески. Скорость обмена стоек от разных моделей возможна только в рамках одного автопроизводителя (Например, стойки Ford Focus подходят и для Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска).Такая информация обычно указывается на упаковке новых стеллажей. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.

    Лучшие стойки стабилизатора

    Мы собрали информацию о популярных производителях в Интернете. стойки стабилизатора О которых мы вам предоставим.

    Лемфордер. (Германия). Солидная компания по производству запчастей для таких автомобилей, как General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Ford, Fiat и других.Продукция отличается отменным качеством и применены инновационные технологии. Примечание! Иногда в упаковке lemforder может находиться стендов Ctr. . Уточняйте это при покупке.

    Положительные отзывы Отрицательная обратная связь
    Один из продавцов не рекомендовал пробовать продукцию Lemforber, она дешевая и дешевая. По сравнению с другими производителями запчастей для вторичного рынка, немцы были на высоте.Ставил свои стойки на Opel Omhega B, Opel Vectra C, теперь ставлю на Höndai Santa Fe New. Lemforder ничего не производит для японских и корейских автомобилей, а только упаковывает сторонние запчасти. В 2000 году LEMFORDER была поглощена ZF, с тех пор все испорчено.
    Да, запчасти этой компании отличаются своим качеством и долговечностью. Сколько раз ставил на машину, меня удивляли, едут достаточно долго, не менее 30-35 тысяч думаю пройдешь. Заказанный Lemferder; Продержались пол года, опять стук. Кстати летом 2014 поменял одну рулевую насадку, тоже на Лемфердере, вот на пол года дошло до кожи скин.

    TOPRAN. (Германия / Китай). В компании есть упаковщик Различные детали производятся в разных странах мира (всего 23 страны, включая Китай, откуда происходит большая часть запчастей). Поэтому при выборе необходимо смотреть код страны на упаковке, где производится деталь.

    SASIC. (Франция). Все детали производятся в Нормандии (Франция). Их используют для французских автомобилей (Renault, Peugeot, Citroen). Отличается качеством и невысокой стоимостью.

    Положительные отзывы Отрицательная обратная связь
    До этого «китайцы» стояли, прорвало 10тыс. Решил купить Сасика. Мне понравилось, что корпус такой массовый, или не знаю. Короче, поехали. Уже 15 тыс. Через 5 тыс. Км уже видели, уже было видно, у меня верхняя часть крепления стойки приподнимается над стеклом при резке опор.Сразу скажу, что клиренс у меня довольно большой, опорные подшипники работали нормально, поэтому в таком состоянии я проехал около 20 тыс. Км.
    Что радует, так это цена. Один хрен заботится рано или стат. Зачем переплачивать? У меня Рено Логан. Есть два месяца — полет нормальный, стука нет. В общем, 2 недели назад поменял стабилизатор стабилизатора на SASIC, аналог не дешевый, вроде популярный, сегодня по делам загнал в сервис поднял машинку, как обычно смотрел подвеску и обнаружил что лопнули стойки стабилизатора у меня новые !!! ОБА!!! Пипец, товарищи, слов нет !!!

    GMB. (Япония). Японская компания, производящая запчасти, в основном для японских и корейских автомобилей (но не только) — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM. Отличается оригинальным японским качеством.

    Ctr. (Южная Корея). Компания, которая в свое время отделилась от японского GMB. В настоящее время есть запчасти для таких автомобилей — Hyundai, Kia, GM, Ford и многие другие. Отличается качеством и невысокой стоимостью.

    Положительные отзывы Отрицательная обратная связь
    Стойки приобрел два месяца назад, стойки очень порадовали, держатся хорошо, на ясе ничего не хрустит, ничего не летает.Советую данные стойки. Стеллажи Простая установка, радует цена и качество. У знакомого было около 2-3 мес., Потом просто треснули и все, купил который я уже 8 месяцев без проблем, правда цена еще дороже. В общем, если вариантов больше нет, то сначала доходит, но все равно замену искать придется.
    Стойки стабилизатора Это только корейский CTD не хуже оригинала на все сто.Достоинства: Увеличенный ресурс применения, адекватная цена по сравнению с оригинальными стойками стабилизатора, отличная устойчивость на дороге, всегда есть в магазинах автозапчастей Доброго времени суток. Ставим стойки стабилизатора на FF2. Пройдено 10т. км (за 1 год) догнали, пыльники понюхали. Езда аккуратная. Больше не будем ставить. Читал много положительных отзывов, брал в Eciste, правда фейк?

    Sidem. (Бельгия). Один из мировых лидеров по производству автозапчастей для рулевого управления различных автомобилей.Имеет официальные представительства в 80 странах мира. Однако есть шанс купить запчасти китайского производства, не отличающиеся качеством.

    Положительные отзывы Отрицательная обратная связь
    При условии, что старых бельгийских проблем вы не встретите. В общем, Sidem давно занимается производством запчастей для подвески, и мне пришлось приобретать их продукцию. Раньше все было нормально.Но в последний год у меня стойкое отвращение и недоверие. Раньше запчасти действительно служили долго — теперь как лотерея, вы сами не знаете, что из приобретенного выйдет из строя раньше, чем нам обещает Sidem. Хотя отзывы о них в основном все хорошие. В последнее время мне кажется, что начали экономить и перенесли часть производства в Китай.
    . В общем весной установил себе стойки стабилизатора фирмы Sidem. Ставлю впервые для того, чтобы проверить качество продукта.Продукт был полным Гуань. Еще раз поменял масло и решил проверить, как себя чувствуют эти стойки. На тот момент на них проехали восемь тысяч. Просто сошла с ума, когда пыталась их «высунуть», болтались. Кажется, что центральная резинка «сошла» в размерах. Короче подтянул их. Проехав еще три тысячи, я стал слышать стук стоек. Тянуть уже нет смысла, буду менять.

    Links Master (Россия, Тверь). Новое российское предприятие, которое только набирает обороты.Продукция относится к среднему и низкому ценовому сегменту. К сожалению, из-за молодости компании мы не смогли найти отзывы о продуктах. Однако бытует мнение, что по качеству эти стеллажи уступают импортным. Поэтому ответственность за решение о покупке полностью лежит на вас (кстати, если есть опыт использования, будем благодарны, если вы напишите отзыв ниже).

    Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам определиться с ответом на вопрос, какой стабилизатор стойки установить на свой автомобиль и.

    Вывод

    Помните, что не только некачественные дороги влияют на состояние стоек, но и стиль вождения Автовладелец. Выберите правильный скоростной режим на неровной дороге, позаботьтесь о подвеске машины.

    Никогда не проезжайте неровности «на тормозах». Остановить машину нужно только перед препятствием, а не на нем. Это увеличит срок службы подвески вашего автомобиля, и в частности стоек стабилизатора.

    Рекомендуем следить за своим автомобилем и ремонтировать ремонт.Это убережет вас от ухудшения управляемости автомобиля, а также от износа отдельных деталей. А это, в свою очередь, позволит существенно сэкономить на ремонте.

    Все особенности стоек стабилизатора и их слабые места.

    Доброго времени суток дорогие друзья, теперь разберем, какие стойки стабилизатора лучше покупать, сколько они должны работать и какие у них есть слабые места. Возьмем для примера такие автомобили, как Hyundai / Kia Suzuki Chery и сравним качество стоек разных производителей:

    1.GMB (Япония)

    2. CTR (Южная Корея).

    3. Lemforder (Германия).

    4. Сидем (Бельгия).

    5. Zekkert (Германия)

    6. Links Master (Россия, Тверь).

    Итак, в двух разных стойках под брендом LEMFORDER в одном случае были представлены стойки южнокорейского CTR, а в другом — тайваньского с логотипом «L». Сразу понятно, что Lemforder является только упаковщиком для этих автомобилей и не производит его сам.Цены Данные по импорту на март 2016 года находятся в диапазоне 7-11 долларов за штуку, отечественные стеллажи немного дешевле, примерно на 4-5 долларов, теперь мы разберемся, переплачивать ли за импорт. Предварительно все импортные стеллажи берутся внимательно, пока отечественный товар сделан более корявым, шарниры все стеллажи двигаются плавно, без перегрева, лучше у CTR, Lemforder, GMB и Sidem, только хуже у Zekkert и Links Master, но это не критично, петли еще новые и не разработаны.

    1.GMB (Япония). Известная фирма, изготавливающая запчасти к подвеске, рулевому управлению, водяным насосам. Те. Петля и подшипники — ее профиль. Стеллажи ожидалось очень аккуратного изготовления, а в комплекте почему-то прилагался пакетик со смазкой.

    2. Lemforder — внутри CTR (Южная Корея). В упаковке под брендом Lemforder оказались стойки южнокорейской компании CTR и будем считать, что тестовый CTR покупается для теста.Фирма уже проверена годами, стойка тоже очень аккуратная, к тому же у нее более плавный из всех образцов ход шарикового пальца.

    3. Lemforder-L (Тайвань). На сам стеллаж нанесен логотип в виде буквы «L», вписанной в треугольник. Что за компания не известно, отсюда простой вывод в упаковке с маркой LEMFORDER может быть что угодно, но к самому товару претензий нет, все сделано аккуратно.Ход шарика пальцем плавный.




    4. Links Master (Россия, Тверь). Редкий образец чисто бытовой детали для подвески радиостанции. Судя по внешнему виду, действительно, эти стеллажи делались не по заказу за рубежом, а именно в России. А фирма производит только стеллажи и не более того. На сайте производителя очень много супердизайна и суперматериалов, из которых сделаны эти стойки .. Но внешний вид у них совсем не пирог, на фоне импортных конкурентов.Шариковый палец не болтается, но вроде застеклен, ход заметно легче импортных стоек.


    5. Сидем (Бельгия). Фирма специализируется на деталях подвески и рулевого управления, имеет достойную историю, производство расположено в Европе. Этот бренд особо не слышен, но, как говорится, «широко известен в узких кругах». Встречал упаковку двух типов дизайна, возможно, недавно был ребрендинг.Стойки взяты аккуратно, нареканий нет. Ход мяча пальцем мягкий.

    6. Цеккерт (Германия). Из шести закупленных образцов только Zekkert на пыльники были установлены защитные транспортные пластиковые заглушки, да и сами стойки выполнены аккуратно. Также они отличаются от других образцов «двухуровневыми» шатунами и использованием белой литиевой смазки, у других фирм прозрачной смазкой. В целом впечатление благоприятное, но окончательные выводы сделаем позже.




    Меняя эти детали еще раз, каждый из нас задумался, почему одни петли служат многие десятки тысяч км, а другие еле доходят до первой палатки в тысячу км? Дизайн у всех примерно одинаковый, материалы тоже. Итак, давайте разберемся, что и как да почему?

    Стойки стабилизатора — это первые нижние петли. Верхняя петля еще как живая, а нижняя уже забита.Нагрузки у них примерно одинаковые, и первая — нижняя.


    Рулевые наконечники выходят из строя намного реже, чем стойки стабилизаторов, Хотя условия для их работы тоже не из легких, да и размеры петель примерно такие же. Т. ak В чем дело? Народный опыт говорит, что «грудастая жива — живая и шарнирная». Покупайте качественные подвески, в основном оригинальные, с хорошими резиновыми пыльниками и очень редко облегчите порванный пыльник.Все пыльники целы, все нормально, а петля еще стучит!


    Может, все почернели от ударных нагрузок, ломая петлю? Но сняв пыльник со стучащей петли, мы видим совершенно иную картину — петля умирает не от ударов, а от коррозии и абразивного износа, вызванного падением и дорожной грязью.


    Это странно? Впускной тканый, петли ржавые.Но, как говорится, причина в мелочах! Ответ пришел, как всегда, случайно. Мы сравнили вышеперечисленные стенды шести различных фирм, 5 импортных и 1 отечественная. Про отечественные стойки это отдельная тема, но все 5 стоек импортного производства были изготовлены достаточно качественно. Фрэнка Халтури не наблюдалось. Проверяя плавность шарового пальца с разных стоек, обнаружил большую разницу в герметичности сцепления пыльника с пыльником. шаровой палец на стойках разных фирм. При отклонении пальца от вертикали стойки шарнира оставались герметичными, а в других образовывалась щель, через которую в шарнир попадала вода и песок!

    Думаю причина именно в этом.И этим, кстати, объясняется еще и то, что первым шарниром он оказывается ближе к дороге, а первым берет на себя всю дорожную грязь. Выходит из строя, скажем, колесо в яме, палец шарнира наклоняется, и через образовавшуюся щель засасывается грязь под пыльник. В этом же я вижу причину того, что рулевые наконечники идут длиннее, чем стойки стабилизатора . Во-первых, рулевые наконечники обычно располагаются над дорогой, чем стойки стабилизатора. Во-вторых, к ним обычно обращаются пальцем вниз, т.е.е. Скопление воды в петле происходит сложнее. У подкосов шарнир расположен горизонтально, и вода остается в лопаточке. В-третьих, рулевые наконечники пальца шарнира, как правило, конические и без перемычки, поэтому пыльник дополнительно прижимается гниющей плоскостью и не пропускает воду. Из шести стоек только две обеспечивают герметичность шарнира! Фотографии располагаются от худших образцов к лучшим. В итоге мой выбор — производственные стеллажи Sidem и Lemforder, остальные рано или поздно вылезут из воды и погибнут, одни быстрее, другие позже.Причем LemForder не корейского производства CTR, а тайваньский, с логотипом в виде буквы L в треугольнике. В абсолютном аутсайдере — стойки Zekkert. И это при том, что все импортные стеллажи сделаны любезно!

    ВАЗ-2114: мбери уе нешуре кутурика

    Мотокари Vaz-2114 kuturika wakaiswa zvakawanda ano, zvakasiyana iri kugadzirwa kubva yapfuura yokutevedzera. Варидзи вая вакасарудза кушумира мотокари яво, звинофанира кува звинофадза кунзвисиса ньяя ячо кутурика эзвинху ари мудзиё, уево ньяя кугадзирисва шасси.Нхаси, тинобхадхара нгвариро чайо ньяя ийи.

    Передний кутурика: sei kushanda

    Передний кутурика Ваз-2114 аказвимира, телескопическая.

    ino inoshandisa vakakatyamadzwa абсорбирует vanofamba Pamativi — gasi kana гидравлический mhando, катушки zvitubu, поперечные рычаги, стабилизаторы uye, лопасти basa боковые куцига мотокари. Magadzirirwo kunobva chinhu, uye kuita rotatable rutsigiro basa, — a vanofamba Pamativi mberi kuturika. chaikosha Iri gungano zvinosanganisira ndisingafungiri поглощает уе катушки читубу.

    Raiva pedyo nebundu pamwe mumabhuraketi makamuisa kuti gozvo goona vhiri nomusimboti. Часть хуру мучитокиси кутурика кана мотокари пани иноитва рокумусоро чикаму мувири ринокоша гирази акатасва звитату кукурова. чиквата ичи чири вакапаката гуна. Звакафанира кути закрепление кути дзидзисо хвакакунгва минвэ.

    Uyewo pamberi kuturika rinosanganisira muzinda vanomhanyisa vhiri, bhora, anokosha mabheyaringi, akamedura hurongwa zvinoriumba. Болл ачири акатасва резаси вилочковая кость мбери кутурика хуронгва.Minwe mabheyaringi akagadzawo mu zvigaro pamusoro vhiri nomusimboti uye yakasimbiswa pamwe nzungu. Резаси кузвидзора руоко ВАЗ-2114 ири акагадзаво уйе вакайсва кути ринокоша чинху — ндичисвеэээрэра. Ане мивири кути вари куререкера кубурикидза кузовному мумабхуракети кусвика лонжерон. Rimwe divi tatamuka ichi chinoshandiswa Kochekera стабилизатор, iyo hwavapo uye kuguma. В yechipiri yezana стабилизатор рири sezvinotevera. Сака чайкоша ринобатанидза мавхири мавири памве чете.

    musimboti oparesheni

    Ndiyo nzira imwe motokari Vaz-2114 mberi kuturika.

    Hurongwa ukashanda sezvinotevera — a pani uye chitubu ushande panguva varutsigiro uye cushioning chinhu nokuda motokari. Kuburikidza kushanda kunoita ndichisveerera ruoko maitiro uye anopa rutsigiro ungano yose zvayo yakaderera chikamu. Uyewo, кути хуронгва ари кутадзисва куфамба муне продольный акабатана мумотокари мувири. Немотокари мавхири иногона зваяитендерера пагуйо пачишандисва гозво цвимбо — апо акашандура мудхираивхо, вари кудхонза чайво хура, ири звакананга памусоро Стойки.Йосе хадзисисина дзикава выбрала.

    Ёкумусоро Чикаму анотакура Кутендерера нокада хуру куберека, уйе нечепаси — тичирегередза бхора мабхеяринги. Nokuda pamberi стабилизатор pamberi kuturika gadziriro Vaz-2114 chokuita pamwe uye zvingaita Basa nemasiraidhi akapendwa.

    Shure yayo mudziyo

    Zvinokonzera hurongwa inovakwa nyore zvikuru kupfuura mberi. Pano iiswe ekisero kuturika. Чинху якаома мучинджиква данда анэ чинорамба мхандо. Сомунху гаро акашандиса курамба данда.Изви симби чидимбу чиноитва номото. Maumbirwe Это афанане цамба «H», аси пано поперечный чикаму рефу. Нападающий кумигумо ичи симби гирдер ванаматира мумабхуракети мавири дзири макамуиса курутиви нхенго пангува рвембери мотокари. Анзира хвакаванда мумабхуракети ванобатисиша данда — хинджи памусоро анйерере звиногумбура.

    Kune nzvimbo kugadzwa hubs Makumbo necheseri kuguma kuturika maatomu akafanana. Vari akatasva dzinokosha фланцы uye yakasimbiswa ne болтовое соединение. Вари Акаронгаво звеняя на торможении хоронгва.Внутри вхири номусимботи акатасва кавири-мусара мабхеяринги. Укуво куне звешуре кумигумо матанда вакасимба пани уе катушки читубу. Yokumusoro Chikamu kuvhunduka поглощает iri kuiswa mugirazi. Последний сваренный кути мотокари мувири.

    Задний кутурика Job

    Sei rwemberi kuturika Ваз-2114? Изви данда поперечный маэрэрано нхейо кушанда афанане звакавамба кучинджа. Сезво чинху Виа мумабхуракети ракаитирва памусоро продольное нхенго, мувири хавагони куфамба муне продольное акабатана мумотокари мувири.Стойки крыльчатка мациме аве ситироко ограничитель матанда уе звосе амортизация уе руцигиро звинху.

    zvinowanzoitika неисправности

    Kakawanda, vose nezvinetso kuturika motokari iyi inogona kugadziriswa ruoko. Zviratidzo zvinowanzobatanidzwa yokuparara nehana-rokutora struts. Ndivo kupfuura monica zvinhu mumotokari ВАЗ-2114. Подвеска аногамучира симба муторо ури колесо пангува кутьайра памусоро гогонера унхани, уево курутиви муторо, изво звакасиква пачишандисва кусингагуми цвимбо.Стеллаж — идамбудзико чинокоша. Аси панова Купарара. Вари чокуита кусакара звакасияна шияна рабха звисимбисо анйерере звиногумбура. Zvinogonekawo kusunungura kuti akakiya mapfundo. Kubvisa zvikanganiso izvi akatsiva chisimbiso Носить звакаквана. кутурика кугадзира ВАЗ-2114 куносанганисира стойки куцива, намациме, аньерере звиногумбура. Кути некукатанура стойка, унофанира кува ринокоша мичина. намайоко Все — муреза, уе имомо гаражи. Специальный звишандисо — тай кути демонтаж намациме съемник nokuda kudhonza kubva nomunwe gozvo ubate.

    Sei nekukatanura uye kutsiva pezvokuvamba kumberi kuturika?

    Chinhu chokutanga motokari akatasva gomba kana trestle rwakasimudzwa ne chikwidzo.

    Мотокари Ири Нани Купфека Ари Хендибхуреки. С макумбо анофанира кубвисва гурува нху. Zvinonzi Dzakamukurudzirawo kusunungura nekiyi uye kusunungura nomusimboti nut. Кана мбери чикаму мустина вакайсва, кути вхири якаендесва. Затем аторе номунве бхора вади, рири акатасва ари поворот руоко памбери дхешики.Ссылка zvino kuitwa разборка стабилизатора pamwe mhikuriso. Звадаро бвиса Мунотатамура, ипапо зваказара ваканьярара бхора вадйи, ийо ракарамба рири гуна. Муньяя инотевера данхо мхикурисо ябвисва — нокути кваканьорва ваканьярара кубва чикомборедзо памусоро мувири. Также кубвисва выбрал немипанде иё Мапедхи, вариант звакабатанидзва куне гуна.

    Суппорт хаагони кувана — чете йокутурика наро сака квете кукувадза хосипаипи. Pashure kuti экструдированный щелевой хвостовик uye nomusimboti. On chikamu unodzivirira Hood akabvisa chibhakera.Кути аите изви, сунунгура нзунгу пакати стойку, уе ипапо кубвиса чинху звачосе. Также кубвишва уйе якасияна пани. Кузвицинханиса кутерика Ваз-2114 куносанганисира разборка Изношенные мативи уе кугадзва неизви кутеведзана ицва. Аси звинокоша куфунга дзимве звинху. Кана фора риноитва чикомборредзо кути мотокари мувири, ханья анофанира куторва квете кукувадза шинда Ари маоко.

    Разборка рвембери кутурика маоко авен

    Кузива кутурика мудзиё Ваз-2114, риногона разобрана нокукурумидза уе ноунянзви, уе немаоко аке пачаке.Danho rokutanga nderokuwana kuona neburi kana chikwidzo. В hunde liner iri akochonorwa, uye huve zinyekenyeke nzungu vakabata rack. Звадаро, Ачицаудзира вири кукурова. Уезвие разборки кусандиса акамедура нетамбо. Izvi zvakanakisisa paungano.

    Шланги Pashure paizvozvo, kubvisa dhiramu, zvikwepa akaputsa. Звино уногона куенда дзаро. Кути пацанура наво, кубвиша рабха мапедхи, манатси уйе шайбы кути мувири. Zvadaro gadza mamwe ichimbomira kuti kumberi mavhiri. Задняя часть anofanira kumutswa.Unogona dzokubvisa chitubu uye vanofamba Pamativi. Кана vanomhanyisa mumabhuraketi akabvisa danda pamuviri, zvino unogona kubvisa danda yose. Мотокари ВАЗ-2114 кутурика акаронга звикуру ньоре. Уногона куцива нёре Носится звикаму уе убатанидзе неквекупедзесера.

    mhedziso

    Sezvinogona kuoneka, gadziriro yakarongeka iri nyore, uye ayo kuzvidzora kugadzira haasi kunyanya dambudziko. С ирамбе ичифамба, смазка uye yaitsiva yaipfekwa zvikamu mutyairi haangandinzwi kugogodza, uye muchina achaita ndapota atasve uye kukurukurwa zvakanaka.

    Передняя подвеска Калина, Устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калина, ремонт передней подвески Калина. Как отремонтировать переднюю подвеску Лада Калина. Ремонт передней подвески Лада Калина. Замена сайлентблоков и пружин передней подвески.

    Впервые на российском рынке Lada Kalina появилась в ноябре 2004 года. Именно с этого автомобиля началась новая эра в развитии автоконтрейсера «Волга». Этот автомобиль выпускался до 2013 года, а его общий тираж достиг 600 тысяч штук.Автомобиль стал новым во всем, от платформы до эргономики салона. Передняя подвеска у этого автомобиля независимая, типа MacPherson, что считается значительным продвижением компании Lada вперед.

    Подвеска передняя Калина, Схема устройства с расшифровкой

    Корпус (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка подшипника (4), защитный колпачок (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), кулачок (8), тормозной механизм диск переднего колеса (9), щит тормозного механизма (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины ( 16), верхняя опора стойки амортизатора (17), амортизатор (18), гайка штока (18), подшипник стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер сжатия (21), защитный кожух (22), телескопический стойка (23) ведущая Вал переднего колеса (24), кронштейн крепления штанги стабилизатора стабилизатора (25), растяжка передней подвески (26), тяга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка поперечной устойчивости стабилизатор устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

    Признаки неисправности передней подвески Калина

    О неисправностях, возникающих в передней подвеске, говорят стук и скрип, усиливающиеся при повышении скорости.

    Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

    Основных причин появления скрипов и стуков в передней подвеске четыре:

    • Дорожное полотно качественное. Да даже самая новая и идеальная подвеска может сбивать и спотыкаться на плохих дорогах, даже если раньше этого не наблюдалось.Чтобы проверить эту теорию, пройдите несколько сотен метров по хорошо заасфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
    • Если стук сопровождается вибрацией в рулевом колесе, значит его причина — неисправность рулевой рейки или истончение тормозных дисков.
    • Причина третья — потеряла тонус пружины, из-за чего кузов машины фактически бьет о подвеску.
    • Вышитый сенсорный блок, предназначенный для очистки от ударов и вибраций при движении.

    Сайлентблоки передней подвески Калина

    Замена сайлентблоков в передней подвеске калины нужна 15-17 тыс. Км, так как в большинстве случаев они теряют свои функции после прохождения этого километра. Следовательно, если стуки в подвеске появились на заданном промежутке километров, то проблема в неисправных сайлентблоках.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    Для замены сайлентблоков вам понадобятся такие инструменты:

    1. Джек.
    2. Набор ключей гаечных.
    3. Отвертка.
    4. Смазка для сайлентблоков.
    5. WD-40.
    6. Долото.
    7. Молоток.

    Выбор рабочего места

    Чтобы заменить сайлентблоки на новые, нужно загнать машину на подъемник или смотровую яму.

    Замена сайлентблоков на Калину Стефаго

    Первый демонтаж поперечного рычага:

    1. Снимите колесо и нанесите WD-40 на все поперечные соединения рычага.
    2. При попадании смазки в труднодоступные места начинайте откручивание болтов.
    3. Удалите болт шаровой опоры, но вы снимаете его штифтом с болта.
    4. Далее откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки и снимаем его.
    5. Затем отверните болт с гайкой крепления стойки стабилизатора.
    6. Следующая ступень — болт поперечного рычага. Разобрав болт с гайкой, можно снимать рычаг.

    Далее переходим к резинометаллической петле продольной растяжки:

    1. Закрыв рычаг в тисках, выкидываете сайлентблоки тонкой плоской отверткой или стамеской.
    2. Если при снятии рычага останется его металлическое основание, его тоже придется отбить и очистить посадочное место от грязи.
    3. Установка новых сайлентблоков производится при помощи тисков на рычаге, с полной фиксацией, с нанесением ударов по корпусу каждые 5-8 мм.

    Стойка подушки и стабилизатора:

    1. Снять стойку стабилизатора очень просто. Достаточно открутить болт крепления от поперечного рычага, второй конец просто освобождается от стабилизатора простым раскачиванием.
    2. Чтобы освободить подушку, возьмите ключ на «13» и открутите два болта крепления кронштейна, после чего освободите его.
    3. При высвобождении его можно снять, разрезав ножом в самом тонком месте, или снять со стабилизатора, смазав WD-40 или мыльным раствором.

    Кронштейн поперечного рычага:

    1. Самый большой рычаг Silent Block находится в самом основании.
    2. Самый простой способ избавиться от него — это поджог. Когда резина будет мешать, достаньте ее и почистите сиденье. Его, конечно, можно продавить через тиски, но на это потребуется время.
    3. Новые сайлентблоки Смажьте WD-40 или мыльным раствором и установите на место головкой на «30» и тисками, прижав ее.

    Пружина передней подвески Калина как поменять пружину

    Порядок работы:

    1. Сначала откройте кожух и ослабьте верхнюю опору гайки крепления к стойке: возьмите ключ на гайке на «22» и ослабьте крепление, удерживая стержень от поворота ключа на «9».Достаточно сделать несколько оборотов.
    2. Затем приподнимите переднюю часть автомобиля домкратом и снимите колесо.
    3. Снимите тормозной шланг с фиксатором на стойке и снимите его в сторону.
    4. Затем нанесите на все соединения проникающую смазку.
    5. Затем открутите гайку, которая подползла к рулевому наконечнику к поворотному рычагу, и выберите оттуда наконечник с помощью молотка и установите, или рассеките с помощью съемника.
    6. Теперь приступаем к нижнему креплению стойки, где нужно открутить две гайки с помощью ключей на «17» и «19».
    7. Осталось открутить три гайки крепления передней опоры к стеклу (корпусу).
    8. Последнюю гайку откручиваем до конца так, чтобы стойка держалась. При отсоединении стойки поворотным кулаком можно последнюю гайку открутить, а опускать вниз, придерживая другой рукой.
    9. Теперь вам нужны пружины пружины. Их можно приобрести в любом автомагазине.
    10. Оденьте их с двух сторон на витки пружин и с помощью приспособлений выполните их сжатие.
    11. Когда пружина будет достаточно быстрой и не будет опираться на опору стойки, отвинтите верхнюю гайку.
    12. Снимите опору вместе с резинкой, манжетой и подшипником.
    13. Затем вы можете снять пружину.
    14. Сборка производится в обратной последовательности.
    15. Новые пружины прикатываются к необходимому моменту и одеваются на стойки. Крайний нижний виток должен попасть точно в выемку.

    Советы Плюсы: Если неисправна рулевая рейка, доверьте ремонт

    При неисправности рулевой рейки разбираться с этой проблемой не нужно, лучше сразу довести машину до сотни, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.

    АвтоВзгляд — Информационный портал

  • Недорогая и надежная машина; обзор Опель Зафира с пробегом Опель Зефир

    Вот и я, наконец, собрался написать пару слов о своей машине Опель Зафира 1.9 CDTI 150 лошадиных сил 6 МКПП. До этого ездил на новой Мериве, на этом сайте есть отзыв о ней.Брал Зафиру не совсем новую, 2008 года с пробегом 22 тысячи, но …

    Дорожная полиция
  • Opel astra h: характеристики, описание, обзор, фото, видео

    Opel Astra пятого поколения с буквой K дебютировал в 2015 году, когда бренд еще принадлежал General Motors.Затем, в 2017 году, его купил концерн PSA. Несмотря на то, что французы стремительно пытаются внедрить свои технологии, жизненные циклы Astra и …

    Прилавок
  • Audi A6 C4 б / у: идеальные и просто хорошие двигатели и коробки передач

    Audi

    — это действительно вещь, которой хочется владеть, управлять и, как показывает опыт, продав одну ауди, вскоре захочется купить другую.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *