Стойки сс20 на ваз 2114: Официальный сайт SS20 интернет магазин. Купить SS20 комплект подвески для ВАЗ с доставкой

Запрашиваемая страница не найдена!

	Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126) 4,650.00 р. 4,310.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки. 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 12,400.00 р. 11,950.00 р.
	Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 15,920.00 р. 15,600.00 р.
	Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101) 3,500.00 р. 3,340.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110) 3,850.00 р. 3,670.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123) 3,900.00 р. 3,670.00 р.

Стойки ss20 передние ваз 2114 стоимость? — СПРАВКА КИРОВА

Здравствуйте!

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ: КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО

Самара, магазин / Лада-Деталь

Запчасти отечественного и импортного производителя для а/м ВАЗ, Ока, Шевроле Нива, LADA Priora, Lada Kalina, LADA Largus, LADA Vesta, LADA XRay. В наличии и на заказ (доставка 7 дней). Автохимия, масла. Тюнинг, оптика. Автостекло, автоаксессуары в Кирове. Огромный ассортимент и качество товара, профессиональный подход к делу — наш лозунг! Индивидуальный подход к каждому покупателю. Мы привезем любые запчасти и детали по заказу в самые короткие сроки, например, бампера в цвет…

город Киров, Московская улица, 116

Режим работы: пн-пт: 09:00—19:00; сб: 09:00—16:00; вс: 10:00—16:00

город Киров, улица Ленина, 45

Режим работы: пн-пт: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—13:30; сб: 09:00—16:00, перерыв: 13:00—13:30; вс: 10:00—16:00, перерыв: 13:00—13:30

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

LADA Лэнд плюс, магазин автозапчастей

Кузовное железо, глушители, фары, фонари, бампера, радиаторы, генераторы, запчасти для автомобилей ВАЗ (Лада), Нива, автосервис, покраска автомобилей

город Киров, Базовая улица, 4

Режим работы: пн-пт: 08:00—18:00; сб: 08:00—16:00; вс: 09:00—14:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ, НИВА, ОКА

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

АВТОБАН
Адрес: Кировская обл., Киров, 610001, КОМСОМОЛЬСКАЯ, 39
Телефон: 54-34-90, 54-74-22, 35-72-30
Сайт: avtoban.gorodkirov.ru
Email: [email protected]

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ: КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО

LADA Лэнд плюс, магазин автозапчастей

Кузовное железо, глушители, фары, фонари, бампера, радиаторы, генераторы, запчасти для автомобилей ВАЗ (Лада), Нива, автосервис, покраска автомобилей

город Киров, Базовая улица, 4

Режим работы: пн-пт: 08:00—18:00; сб: 08:00—16:00; вс: 09:00—14:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

АВТОДОКТОР МАГАЗИН
Адрес: Киров, Ленина, 183/А
Телефон: 47-58-07, 21-15-45
Email: [email protected]

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ Б/У

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ Б/У

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ Б/У

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ: КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО

АвтоShop 43 (Автошоп 43), магазин автозапчастей

Автозапчасти для ВАЗ, для иномарок европейского, китайского, корейского производства. Еженедельное обновление товара, продажа кузовного железа,…

город Киров, Октябрьский проспект, 11

Режим работы: пн-пт: 08:00—19:00; сб-вс: 09:00—18:00

город Киров, улица Энтузиастов, 11

Режим работы: пн-пт: 08:00—20:00; сб-вс: 09:00—19:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

АВТОСЕРВИС M-CENTR43 (М-ЦЕНТР43)
Адрес: Киров, Сормовская, 5
Телефон: 77-14-69
Email: [email protected]

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

Мои запчасти, магазин

Автозапчасти к автомобилям «Москвич», «Ода», «Волга», УАЗ, «Газель», «Жигули». Запчасти к лодочным моторам. Запчасти к мотоциклам. Запчасти к снегоходам «Буран», «Рысь», «Тайга», технические жидкости.

город Киров, улица Ломоносова, 4

Режим работы: пн-пт: 08:00—17:00; сб: 09:00—14:00; вс: 09:00—13:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ: КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО

Клаксон, магазин автозапчастей

4.9по 13 отзывам

Автозапчасти для легковых и легко-грузовых иномарок, для автомобилей ВАЗ, кузовное железо, автомобильные аксессуары, моторное масло, тосол.

город Киров, улица Ленина, 134/4

Режим работы: пн-пт: 08:00—20:00; сб-вс: 08:00—18:00

город Киров, Октябрьский проспект, 89

Режим работы: пн-пт: 08:00—20:00; сб-вс: 08:00—18:00

ЗАПЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЗ

LADA Деталь / Лада Деталь, магазин автозапчастей

Магазин «Автодеталь» на Производственной 24 уже на протяжении 7 лет является официальным дилером оригинальных запчастей LADA в Кирове. Мы…

город Киров, Производственная улица, 24б

Режим работы: пн-пт: 09:00—19:00; сб: 09:00—16:00; вс: 09:00—15:00

Регулируемые амортизаторы: Летящей походкой — журнал За рулем

Отечественную «десятку», оснащенную стойками с регулируемыми амортизаторами, легко адаптировать к разным дорогам и индивидуальной манере езды любого водителя.

1

Самарские технологии

Комфорт и управляемость стандартной вазовской «десятки» всем известны. На хорошем шоссе и умеренной скорости эти два качества-антагониста худо-бедно уживаются. Если не требовать от машины остроты управления спорткара вкупе с комфортом лимузина, вполне можно обойтись штатными настройками ходовой части. Особенно если свято соблюдать правила — даже на «зеленых» магистралях не разгоняться быстрее 110 км/ч. Но оставим моральные аспекты, поговорим о технических.

Сделать подвеску, одинаково приспособленную к ухабистой дороге и отличному шоссе, возможно. И делают. Но опция эта — привилегия дорогих и породистых автомобилей, в когорту которых «вазы» пока не вхожи. И что же, мириться с этой несправедливостью? Вовсе не обязательно! Самарское НПП «Система технологий» готовит в серию свою новую разработку — подвеску SS20 с регулируемыми амортизаторами.

Все амортизаторы и пружины SS20 подобраны по усилию и жесткости и продаются только парами (слева передний, справа задний амортизатор).

Все амортизаторы и пружины SS20 подобраны по усилию и жесткости и продаются только парами (слева передний, справа задний амортизатор).

Все амортизаторы и пружины SS20 подобраны по усилию и жесткости и продаются только парами (слева передний, справа задний амортизатор).

Нашей «десятке» достался первый предсерийный комплект, без грифа «Для служебного пользования». Чтобы понять, как, собственно, работает такая подвеска, вспомним немного теории.

Амортизаторы. Краткий курс

Действие — противодействие

Задача амортизатора — гасить колебания кузова при проезде по неровностям дороги. Поэтому говорить о жесткости амортизатора неверно. То, что мы обычно понимаем под ней, — сила, противодействующая движению штока в зависимости от скорости его перемещения. Но не будем умничать, пусть будет «жесткость». Жесткость же подвески определяется упругими элементами, на «десятке» — пружинами. И еще один нюанс: чем «жестче» амортизатор, то есть чем больше сила сопротивления, тем ниже амплитуда колебаний системы, то есть формально подвеска должна считаться более мягкой.

На деле же собственной пятой точкой мы ощущаем ее как более жесткую, то есть трясучую. Никакого противоречия здесь нет: при быстрой езде по кочкам тугие амортизаторы не дают пружинам «дышать полной грудью», те не успевают приподнимать кузов и вынуждены работать при большем сжатии, а значит, в более жесткой зоне. Отсюда и тряска, и уменьшение динамического клиренса. Зато колеса четче отслеживают рельеф дороги и, следовательно, автомобиль лучше управляется. До определенного предела, конечно.

Чрезмерная «жесткость» амортизаторов заставит машину скакать по неровностям, как мячик, и об управляемости не будет и речи. Заметим, что нас в первую очередь интересует «жесткость» хода отбоя — именно она в большей мере отвечает за баланс комфорт-управляемость. («Жесткость» хода сжатия важна в основном для спорта — она позволяет ослабить удары при срабатывании подвески до упора.)

Дроссельный, клапанный

Напомним еще, что в работе амортизатора можно выделить два режима. Дроссельный, с преобладающим влиянием на малых скоростях (сопротивление перетеканию жидкости оказывают калиброванные отверстия), и клапанный — при больших, когда жидкость, кроме того, перетекает и через открывшиеся клапаны. Разделение условное, но наглядное, позволяющее оценить работу амортизатора. В ТУ АВТОВАЗа первый соответствует скорости штока 0,105 м/с, второй — 0,315 м/с.

На наших амортизаторах усилие отбоя можно изменять в довольно широких пределах, подстраивая «жесткость» подвесок под конкретные условия движения, причем раздельно для передней и задней. Достаточно лишь выставить в нужные положения ручки-крутилки, установленные между передними сиденьями.

Пока только ручное управление, в перспективе — автоматическая адаптивная подвеска.

Пока только ручное управление, в перспективе — автоматическая адаптивная подвеска.

Пока только ручное управление, в перспективе — автоматическая адаптивная подвеска.

Как оно работает

Конструкция регулируемого амортизатора двухтрубная, но есть в нем и третья труба, образующая вокруг внутренней дополнительный резервуар Эта труба — корпус клапана регулирования. При ходе отбоя (поршень 1 идет вверх) жидкость из надпоршневого пространства перетекает через клапан отбоя 10 в подпоршневое, и через отверстие в верхней части гидроцилиндра 2 и клапан регулирования 7 в резервуар 3. Изменение суммарного усилия отбоя регулируется изменением силы прижима клапана 7. К нему через мембрану 8 подается управляющий сигнал в виде давления, которое мы и задаем.

За давлением следит электроника, управляющая небольшой насосной станцией. Хотим «помягче» — поворачиваем ручки до упора влево. Насос выключен, сигнал нулевой, и амортизатор работает в штатном заводском режиме «стандарт». Первый щелчок вперед — включается режим «комфорт». Давление немного поджимает клапан, и усилие отбоя возрастает на 30%. Следующее положение — «шоссе», или плюс 80% к усилию отбоя. И наконец, «спорт» — дополнительные 150%. Вот, собственно, и весь алгоритм. На первый взгляд, просто, но за этой простотой стоят годы работы и множество патентов.

Насосная станция, создающая давление в управляющей магистрали, закреплена под капотом.

Насосная станция, создающая давление в управляющей магистрали, закреплена под капотом.

Насосная станция, создающая давление в управляющей магистрали, закреплена под капотом.

Что это дает

При неспешной езде будто бы ничего, за исключением фирменной тишины и комфорта стоек и опор SS20.

…Чтобы не растерять первые впечатления, поскорее выбираюсь на пустынную загородную дорогу неоднородного качества. Идеальный асфальт чередуется с изрядно разбитым, плоскость неожиданно переходит в волны — в общем, привычная картина.

Стандарт

Настройка — «стандарт», нагрузка — я один. На относительно хороших участках скорость, что привычно для «десятки», ограничена нюансами поведения машины и мерой здравого смысла. С определенного момента медлительность откликов на руление заставляет максимально сосредоточиться на управлении — при том, что мощность мотора реализована не полностью. Трещины и стыки полотна в салоне не ощущаются. В поворотах на разбитом асфальте приходится снижать скорость, иначе траектория немного распрямляется. Пологие волны профиля дороги не превращаются в трамплины, пролетают незаметно, не заставляя душу искать в теле местечко поспокойнее.

Зависимость силы сопротивления амортизатора от скорости перемещения штока

1 — зона регулирования; 2 — клапанный режим; 3 — дроссельный режим.

Комфорт

«Комфорт»: ощущения примерно те же, разве что волны стали отслеживаться чуть строже. По моим оценкам, именно эта настройка оптимальна для повседневной езды. В меру мягко, и при этом вполне ощутима связь с дорогой.

Шоссе

«Шоссе»: усилие отбоя заметно возросло. Машину уже ощутимо потряхивает на гребенке, волны асфальта будто притягивают кузов, заставляя его «облизывать» каждый бугор и впадину. Максималка ограничена мощностью двигателя, что присуще сбалансированному автомобилю, и начинает сказываться недостаточная, на мой взгляд, информативность рулевого управления. Одному, пожалуй, жестковато, зато для груженой машины в дальних путешествиях — то, что нужно.

Спорт

И наконец, режим «спорт». При включении его на ходу «десятка» за пару секунд превращается в настоящий костотряс. На высокой скорости чувствуется каждый асфальтовый шов, подушка сиденья работает с полной нагрузкой, кузов будто по копиру следует профилю дороги. Через час такой езды просто устает шея, которая старается удержать свободно сидящую голову на пристегнутом ремнями туловище. Что называется, на любителя. Тем не менее именно в «спорте» понимаешь, что мотору «десятки» не помешали бы еще 30–40 «лошадей», поскольку штатные здесь выкладываются полностью. И что-то придется делать с передком — медлительность реакций на руль явно диссонирует со спортивным вариантом регулировки амортизаторов.

Схема регулируемого амортизатора

1 — шток; 2 — гидроцилиндр; 3 — резервуар; 4 — перепускной клапан; 5 — поршень; 6 — клапан сжатия; 7 — клапан регулирования; 8 — мембрана; 9 — корпус клапана регулирования; 10 — клапан отбоя.

Напоследок еще одно наблюдение. Есть у меня постоянный, сотню раз пройденный загородный маршрут протяженностью 105 километров. Своего рода тестовая дорога. Время в пути на той же «десятке» из года в год неизменно: в среднем час пятнадцать — час двадцать. А несколько последних поездок стабильно приносили десять минут экономии.

От редакции: Как вы помните, дорожный просвет тоже можно регулировать. О гидропроставках системы «Квик-Лифт» читайте тут.

Рулевая рейка ВАЗ-2114. Как снять, подтянуть или отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ-2114

Как известно, работоспособность любого транспортного средства зависит от исправности каждой составляющей его частей. Если один элемент неисправен, то вскоре следующий не будет функционировать по цепной реакции, и так до тех пор, пока неисправность не будет устранена. Если вовремя не решить проблему, это не только повлечет за собой дополнительные расходы на запчасти, но и существенно повлияет на безопасность движения, от которой зависит ваша жизнь и здоровье.Поэтому не пренебрегайте заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: здесь детали выходят из строя так же, как и на любой другой машине.

Как разбирается этот элемент и как его регулировать? Ответы на все эти вопросы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Инструменты

В общем, ремонт автомобиля ВАЗ-2114 рулевому Рейки — занятие не очень сложное, однако одним комплектом ключей тут не обойтись. Для успешного демонтажа нам понадобится специальный съемник рулевых тяг, шестигранник на 17, зубило, набор карабинов и ключей, а также смазка Литол и WD-40.Последним средством является обработка поверхности рейки примерно за сутки до предполагаемых работ – это обеспечит быстрое и удобное снятие всех креплений. А наносить WD-40 нужно на следующие детали: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьбу наконечников. Через пару часов нужно снова пройти все эти элементы.

Рулевая рейка ВАЗ-2114 SS20: как правильно разобрать?

Для начала нужно поставить машину на ручной тормоз и для безопасности поставить под задние колеса какие-нибудь упоры.Далее блокируется руль и обесточивается бортовая сеть машины (снимается минусовая клемма с аккумулятора).

После этого домкрат поднимается перед автомобилем, колеса снимаются. Далее с наконечников снимаются гайки и вытягиваются «пальцы» из плеч стоек. Для этого нужно иметь съемник – с его помощью винт закручивается до упора. Далее упомянутые выше элементы удаляются молотком с молотка.Придерживаем винт съемника ключом.

Затем откручиваем гайки хомутов (те что предварительно обработали WD-40). Затем болт откручивается внутри салона на рулевом валу. Саму грабли нужно немного потянуть на себя колебательными движениями. В результате хвостовая часть шестерни отрывается от вала. Как только это произойдет, тянем устройство через отверстие вправо.

Работы по ремонту рейки

Пока вагон в разобранном состоянии,работаем по самой части.Сначала рейку зажимают в тисках и тщательно зачищают металлической щеткой. Далее его поверхность обрабатывается крепким растворителем «Уайт-спирит» и протирается тряпкой. После этого ослабляются так называемые усовые болты. В это время рекомендуется проверить сайлентблоки – если есть люфт или их состояние очень неудовлетворительное (есть микротрещины), меняем детали на новые.

Зубилом пластину сгибают, откручивают болты и удаляют «усы».С торца детали стягиваются заглушки, крышка и снимаются с резинового вала. Все, кроме чехла, подвергается тщательной стирке с последующей сушкой (только не под солнечными лучами). С помощью минусовой отвертки снимается стопорная шайба подшипника. Гайка откручивается тем же ключом.

Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты

Под шлицевой вал подкладывается кусок резины, затем устройство хорошо затягивается в тисках.Чтобы добиться выхода подшипников, можно использовать молоток, но не проверять детали на прочность. Без фанатизма. После все ингредиенты промывают в уайт-спирите. Для достижения наилучшего результата можно использовать не тряпку, а щетку. При нарушении работы подшипника заменить его новым (извлекается съемником).

Разбираем элементы

Стойка так же вытаскивается из кожуха. Его также необходимо обработать уайт-спиритом. После того, как поверхность высохнет, снова покройте деталь смазкой.Через прорезь в корпусе вытаскивается пластиковая вставка и откручивается прижимная гайка. Обычно очень туго, но это не страшно — в ремкомплекте есть новая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» рейки. В идеале наконечники должны быть в хорошем состоянии, без люфтов. «Пальчики» должны двигаться с нормальным усилием. То же самое касается и корпусов – они не должны иметь никаких дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, ситуацию спасет только замена.В ходе выполнения такого рода работ специалисты рекомендуют обрабатывать резьбу «Мовилем» с целью защиты от ржавчины.

Петли и другие элементы

Теперь петли. С ними обращаемся, как и с предыдущими деталями, и если что-то не работает, меняем их в комплекте. В выступы корпуса в отверстия устанавливается новая втулка. Ластики обрезаны. Рейка вставляется со стороны шестерни. Примерное расстояние от корпуса до конца устройства равно 2.8 сантиметров. Помните, что рулевая рейка ВАЗ-2114 не должна выступать наружу.

Заключительные шаги

Далее до упора запрессовывается шестерня и подшипник (вал с корпусом зажимается в тисках). После этого вставляют упор, пружину и гайку. Отверстие в последнем заделывают глиной. Резиновое кольцо из ремкомплекта устанавливается со стороны вала и затягивается еще одной гайкой. Затем наденьте крышку и контршайбу.

После этого устанавливаются «усы» рейки.При хорошем усилии стопорная пластина затягивается и отгибается. Затем устанавливаются резиновые заглушки. Он должен лежать на левой стороне крышки.

Все, наш комплект собран. Теперь рулевая рейка (ВАЗ-2114 скоро будет готова к эксплуатации) установлена ​​обратно в машину. Деталь устанавливается на штатное место, а вал должен попасть в отверстие корпуса. Затем надеваются хомуты и наживляются гайки с шайбами.

Муфта

Теперь самый сложный и трудоемкий момент.Со стороны салона концы рулевого вала с валом-шестерней совмещены. Лучше всего делать это вдвоем, ведь в одиночку вы потратите на такое мероприятие много времени. Не забываем про специальный щиток вала — на него должен «лезть» болт сцепления.

Последний имплантируется молотком (удары наносятся ровно и очень аккуратно). Определить правильность порядка работы очень просто – для этого подсоедините снятую клемму аккумулятора и нажмите на клаксон.Если элемент не издает звук, значит, нужная нам часть вставлена ​​не до конца. В этом случае продолжайте постукивать по нему молотком.

Как установить рулевую рейку(ВАЗ-2114)? В «уши» муфты вставляется болт и плотно зажимается карабинным ключом. На хомуты затягиваются самоконтрящиеся гайки, а шпильки обрабатываются «Мовилем». Теперь дело за малым — нужно соединить рычажные рычаги с наконечниками и затянуть все крепления. Все, замена рулевой рейки ВАЗ-2114 успешно завершена.Осталось поставить минусовую клемму, прикрутить колеса, проверить тормоза и сделать развал. Обычно на демонтаж и установку этой детали уходит до 3-4 часов свободного времени. Да, надо повозиться. Но после этого стука рулевой рейки ВАЗ-2114 вас точно не будет беспокоить. По пробегу это около 100-150 тысяч километров.

Итак, мы выяснили, как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 своими руками. Удачи!

Как заменить заднюю стойку ВАЗ 2114: пошаговая инструкция

Замена задних стоек ВАЗ-2114 просто, для этого требуется минимальный набор инструментов.Самостоятельный ремонт делается за несколько часов. Главное в этом деле правильно подобрать новые элементы, а при установке следовать инструкции.

В случае поломки стойки вся задняя подвеска будет работать неправильно. Гашение вибрации при движении по неровной поверхности не произойдет, поэтому необходимо заменить стойки и их элементы. И менять амортизаторы надо парами.

Как выбрать

Необходимо знать, какие задние стойки ставить на ВАЗ-2114.Ведь у каждого производителя свои особенности, а главное – стоимость элементов довольно высока. На задней подвеске установлены телескопические стойки.

Желательно, конечно, приобретать элементы производства тех заводов, которые являются официальными поставщиками компании «АвтоВАЗ». Стоят такие детали недорого, имеют долгий срок службы, а главное – их реже подделывают. Но можно выбрать и другие, более качественные:

1. KYB — очень хорошие характеристики, бывает несколько видов исполнения, все зависит от манеры вождения водителя.Но вот цена стеллажей очень высока, к тому же рынок из-за большой популярности наполнен подделками.
2. SS20 — это высокое качество, очень хорошие характеристики автомобиля при использовании этих элементов. Из недостатков можно выделить иную конструкцию опоры.
3. PLAZA — есть три модификации («Комфорт», «Спорт» и Суперспорт). Очень хорошие характеристики. Из недостатков можно выделить низкую морозостойкость, по этой причине зимой работа стоек будет неэффективной.

Когда производить замену

Если на автомобиле не производилась замена задних стоек ВАЗ-2114, то, скорее всего, они уже пришли в негодность. Несколько признаков, говорящих о том, что нужно менять задние стойки:

1. При проезде ям, колдобин, ухабов в салоне чувствуется глухота и сильные удары по подвеске.
2. Отскок при ударе о небольшой пригорок. Это свидетельствует о том, что амортизаторы работают неправильно.
3. При наезде на ухабистый автомобиль с полностью исправными амортизаторами следует немедленно принять исходное положение.Но если амортизаторы пришли в негодность, кузов автомобиля какое-то время будет колебаться.
4. Имеются утечки из амортизатора. В исправных стойках ВАЗ-2114 такого быть не должно.

Это основные признаки, указывающие на наличие поломок в подвеске автомобиля. После тщательной диагностики нужно произвести замену.

Как часто нужно менять стойки

Ресурс задних амортизаторов зависит от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль, как водитель привык управлять автомобилем, а главное — от качества запчастей.Судя по практике эксплуатации автомобиля, задние стойки намного оборотистее передних.

Но это не значит, что они не могут прийти в негодность. При эксплуатации автомобиля необходимо своевременно устранять неисправности, внимательно следить за состоянием агрегатов, диагностировать поломки.

Ремонт амортизаторов

Если стойки сломаны, то их можно не чинить, но при должном уходе максимально увеличить ресурс новых компонентов вполне возможно.Аккуратная езда, объезд ям и ухабов, которых, к сожалению, очень много на наших дорогах, могут увеличить срок службы задних стоек. Не поможет аккуратная езда, если подбор задних стоек был произведен неправильно, или вы купили дешевую подделку.

Следует отметить, что некоторые виды амортизаторов можно ремонтировать с помощью ремкомплектов. К ним относятся резиновые уплотнительные кольца, клапаны, гайки, сальники. Абсолютно необходимо заменить масло внутри амортизатора. Это может повысить эффективность устройства.

Подготовительные работы

Только после того, как вы определились, какую стойку устанавливать, можно приступать к замене. Перед началом ремонта необходимо сделать следующее:

1. Установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Все работы желательно производить с такими «удобствами».
2. Под передние колеса поставить башмаки, которые не дадут автомобилю двигаться.
3. Откройте багажник.
4. Ослабьте болты заднего колеса. Поскольку заменять стойки необходимо попарно, нужно навешивать всю заднюю часть.
5. Поднимите левую сторону с помощью домкрата, а затем установите под нее надежную опору, в качестве которой можно использовать несколько деревянных брусков.
6. Затем необходимо поднять правую сторону и установить под нее опоры.

Обязательно полностью снимите задние колеса. Подвеска должна быть в разгруженном состоянии, иначе отремонтировать ее будет очень сложно. Не устанавливайте под задней балкой. Это приведет к сжатию пружины стойки.

Замена

Дальнейшие действия одинаковы при снятии левой и правой стоек.Для демонтажа потребуются:

1. В багажном отделении выньте заглушку из отверстия, в котором находится шток амортизатора.
2. С помощью ключа «на 17» закручивается гайка, которой крепится шток амортизатора. От поворота необходимо придерживать детали ключом «на 8». Также можно использовать специальный инструмент.
3. Отверните нижний болт крепления задней стойки ВАЗ-2114, удерживая ее от проворачивания.
4. Осторожно снимите всю стойку.

При необходимости замените пружину.Проверьте его длину под нагрузкой, а также состояние металла. Если есть хоть малейшие трещины, обязательно приобретите новые пружины и установите их. Для усиления кузова можно установить в багажнике распорки задних стоек ВАЗ-2114. Он уменьшит крены при прохождении поворотов, улучшит устойчивость автомобиля.

Новые амортизаторы устанавливаются в обратном порядке. Сначала поставили пружину, подушки, отбойник, резиновый пыльник. Старайтесь не использовать старомодные пыльники, изготовленные из жесткого пластика.Они очень быстро уничтожаются. Все болты и гайки нужно ставить только новые. Если вы покупаете заднюю стойку в сборе ВАЗ-2114, то болтов и гаек в комплекте не будет, поэтому их нужно покупать отдельно. Гайки обязательно должны иметь пластиковые втулки, которые позволят максимально надежно зафиксировать резьбовое соединение.

р>

Присоедините заднюю стойку ВАЗ 2114: детали крепления

Задняя стойка багажника ВАЗ-2114 представляет собой простой пример настройки: необходимо установить минимальное количество инструментов.L’auto riparazione è fatta в руде poche. La cosa mainle в этом бизнесе è scegliere correttamente i nuovi elementi e seguire le istruzioni durante l’installazione.

Se i rack si rompono, l’intera sospensione posteriore non funzionerà correttamente. Oscillazioni ди smorzamento nel processo ди Movimento су уна superficie ирреголаре нон си verificheranno, pertanto è necessario effettuare ла sostituzione ди стойки е деи Лоро Elementi. E assicurati di cambiare gli ammortizzatori копи.

Приходите Scegliere

Hai bisogno di sapere quale quale saperior remetere superior sti на ВАЗ-2114. Dopotutto, ogni produttore ha le sue caratteristiche e, cosa più Importante, il costo degli elementi è piuttosto alto. Телескопические леса Sulle montate sulla sospensione posteriore.

È auspicabile, naturalmente, acquisire elementi della produzione di quelle piante che sono fornitori ufficiali АвтоВАЗа. Tali parti sono poco costose, hanno una lunga durata e, cosa più Importante, sono meno spesso forgiate.Ma puoi scegliere altro, meglio:

1. KYB — ottime prestazioni, ci sono diversi tipi di prestazioni, tutto dipende da quale stile di guida il guidatore. Ма иль prezzo degli scaffali è molto alto, inoltre, il mercato è pieno di falsi a causa della sua grande popolarità.
2. SS20 — ha prestazioni di alta qualità, ottime prestazioni della macchina quando si utilizzano questi elementi. Tra le carenze è possibile distinguere un diverso supporto di progettazione.
3. PLAZA — ci sono tre modificche («Комфорт», «Спорт» и «Суперспорт»).Оптимальное время ожидания. Tra gli svantaggi си può identificare уна bassa Resistance аль gelo, за Questo motivo иль lavoro деи стойки сара inefficace in inverno.

Quando sostituire

Se la produzione dei posteriororiori del VAZ-2114 non si è verificata da quando il veicolo è stato fabbricato, allora, molto probabilmente, sono già diventati inutilizzabili. Alcuni segni che indicano che è necessario cambiare il posterior:

1. Durante la guida su buche, buche, buche, nella caba ci sono colpi sordi e forti alla sospensione.
2. Rimbalzare quando si colpisce un piccolo dosso. Ciò suggerisce che gli ammortizzatori non funzionino correttamente.
3. Quando si urta contro un urto, un’auto con ammortizzatori completamente funzionanti dovrebbe immediatamente acceptre la posizione predefinita. Ma se gli ammortizzatori sono diventati inutilizzabili, il corpo macchina fluttuerà per un po ‘di tempo.
4. Ci sono perdite dall’ammortizzatore. В багажнике утилизируем ВАЗ-2114, это не обязательно.

Questi sono i segni Principleli che indicano che ci sono guasti nella sospensione del veicolo. Dopo una diagnosi approfondita, è necessario effettuare una sostituzione.

Quante volte è necessario Cambiare Il Rack

L’ammortizzatore delle risorse dipende dalle condizioni di utilizzo dell’auto, dal modo in cui il conducente si è abituato a guidare e, soprattutto, dalla qualità dei pezzi di ricambio. A giudicare dalla pratica ди guidare automobili, я montanti posteriori hanno molte più risorse di quelli anteriori.

Это не имеет значения, но не может быть использовано. Durante il funzionamento del veicolo, è necessario risolvere tempestivamente i Problemi, monitorare attentamente le condizioni dei componenti, Diagnosticare i guasti.

Запасные части и стойка для боеприпасов

Se я стойки sono rotti, не sarai в градо ди ripararli, ма кон ла dovuta cura, puoi massimizzare la vita dei nuovi componenti. Guida accurata, deviazione di buche e dossi, che, sfortunatamente, molto sulle nostre strade, può aumentare i rinforzi delle risorse.Un giro pulito non aiuta se la scelta dei montanti posteriori è stata effettuata in modo errato o se hai acquistato un falso a buon mercato.

È necessario prestare attenzione al fatto che alcuni tipi di ammorzzatori possono essere riparati utilizzando kit di riparazione. Includono anelli di tenuta in gomma, valvole, Dadi e guarnizioni. Assicurarsi ди farlo quando è necessario sostituire l’olio all’interno dell’ammortizzatore. Ciò può Aumentare l’efficienza del dispositivo.

Подготовительный лаваш

Solo dopo aver deciso su quali installare, puoi iniziare a sostituire. Начальная инициализация riparazione, è necessario effettuare quanto segue:

1. Posizionare иль veicolo су уна рампа или ип pozzo ди ispezione. Tutto il lavoro è desiderabile per produrre esattamente con tali «amenità».
2. Posizionare le scarpe sotto le ruote anteriori per evitare che il veicolo si sposti.
3. Апрель иль Bagagliaio.
4. Allentare i bulloni delle ruote posteriori.Poiché è necessario sostituire il rack a copy, è necessario appendere l’intero back-end.
5. Соедините латунь sinistro с l’aiuto di un martinetto, quindi installare un supporto affidabile al di sotto del quale è possibile utilizzare различные barre di legno.
6. Quindi devi alzare il lato destro e installare il supporto sotto di esso.

Assicurarsi di rimuovere completamente le ruote posteriori. La sospensione deve essere in una condizione di scarico, altrimenti sarà molto difficile da riparare.Non installare я supporti sotto il raggio posteriore. Ciòcauserà la Compresse della molla del Rack.

Effettuare la sostituzione

Ulteriori azioni sono le stesse quando си rimuovono я стойка sinistro e destro. Per lo smantellamento avrai bisogno di:

1. Nel vano bagagli, rimuovere la spina dal foro in cui si trova il supporto dell’asta dell’ammortizzatore.
2. Usando la chiave «17», svitare il dado che contiene lo stelo dell’ammortizzatore. Dalla rotazione è necessario tenere i pezzi con il tasto «на 8».Puoi anche usare uno strumento speciale.
3. Свитарь нижнего стержня задней стойки ВАЗ-2114, снятый с гири.
4. Rimuovere с внутренней стойкой.

Se necessario, sostituire la molla. Controllare la sua lunghezza sotto carico, nonché le condizioni del metallo. Se ci sono anche le più piccole crepe, assicurati di acquistare nuove molle e installarle. Для rafforzare il corpo può essere installato nel retrotreno del vano bagagli ВАЗ-2114. Ridurrà il rotolo in curva, migliorando la stabilità del veicolo.

Новые аммортизаторы для монтажа в обратном порядке. In primo luogo, hanno messo una molla, cuscini, protuberanza, stivali di gomma. Cerca di non usare antere vecchio stile fatte di plastica dura. Crollano molto velocemente. Все, что я Bulloni и дади Devono Essere Solo Nuovi. Если вы приобрели группу задних стоек ВАЗ-2114, то я бык и дади комплект, но не ранее, чем необходимо приобрести отдельно. Sui Dadi Devono Essere Presenti Boccole ди Plastica че Fissano ла connessione filettata иль più saldamente possibile.

.