3

Сколько стоит перепрошить мозги на ваз 2114: Page not found — VAZremont.com

Содержание

Чип-тюнинг и перепрошивка ВАЗ, ГАЗ, УАЗ в Автосервисе на Звездной

В последние годы все более широкую популярность завоевывает чип-тюнинг отечественных автомобилей. В этой статье я не буду объяснять Вам смысл этого названия, так как этот термин давно уже всем знаком. Я остановлюсь лишь на вопросах эффективности и целесообразности этого занятия и приведу перечень необходимого оборудования.

Сегодня можно смело утверждать, что чип-тюнинг весьма популярен в России, об этом свидетельствует огромное количество предложений со стороны автосервисов. Объясняется все просто: по соотношению количества уплаченных за перепрошивку денег к полученному приросту динамики равных чип-тюнингу просто нет. Посудите сами: средняя стоимость чип-тюнинга в разных регионах России составляет от 1500 до 3000 руб, что в несколько раз ниже, чем любое «железное» вмешательство в двигатель

Если чип-тюнинг выполнен грамотно, то прирост динамики весьма заметен, что подтверждают испытания на роликовом стенде. Как правило, удается избавиться от «провала» на «низах», при этом время разгона переднеприводного автомобиля ВАЗ до 100 км/час удается сократить на 0,5…0,8 секунд. Это весьма неплохой показатель, дальнейшее улучшение этого параметра возможно только при многократном увеличении бюджета доводки автомобиля. С точки зрения показателей максимальной мощности (про которую так любят спрашивать клиенты) чип-тюнинг является неэффективным. Мощность, конечно, удается повысить, но очень незначительно, порядка 3…5%. Исходя из этого, можно утверждать, что максимальная скорость автомобиля после чип-тюнинга не изменится, а вот динамика разгона улучшится (за это отвечает крутящий момент двигателя, причем, не столько максимальный, сколько суммарный во всем диапазоне рабочих оборотов).

Еще одним аргументом «за» являются проблемы некоторых серийных версий прошивок. Например, многие помнят завышенную температуру включения вентилятора, проблемы с ложным появлением ошибок лямбда-зонда, затрудненный зимний пуск… Все эти проблемы успешно решаются с помощью перепрограммирования ЭБУ. На довольно резкие заявления представителей ВАЗа о нецелесообразности чип-тюнинга можно ответить очень просто: если все серийные прошивки так хороши, то зачем сам ВАЗ занимается чип-тюнингом? Для распространенного ЭБУ Январь-5.1 можно насчитать по 5-6 версий серийных прошивок под одну комплектацию. То есть, серийная прошивка постоянно модернизировалась и перекалибровывалась! Разница лишь в том, что завод оптимизировал параметры прошивки не под конкретного водителя, а под среднестатистического.

Что же необходимо автосервису для того, чтобы квалифицированно и качественно выполнить чип-тюнинг? Прежде всего, необходимо иметь базовый набор оборудования для диагностики автомобиля. Любое вмешательство в систему управления впрыском должно осуществляться только при полной уверенности в ее исправности. Из оборудования вам обязательно потребуется газоанализатор, компрессометр, манометр для измерения давления топлива и т. д. Кроме этого, совершенно необходимы сканеры для разных видов ЭБУ, а также персональный компьютер с программами диагностики.

После проведения диагностики и устранения всех найденных неисправностей можно приступить непосредственно к чип-тюнингу.

Основные цены на перепрошивку блоков управления двигателем


Прошивка ВАЗ 2114

Прошивка ВАЗ 2115

Прошивка ВАЗ 2110

Прошивка ВАЗ 2112

 

 

 


На главную страницу
Услуги
Цены
Контакты
Полезная информация

 e-mail: [email protected]

Чип тюнинг Ваз в петрозаводске, в карелии.

Чип-Тюнинг автомобилей Ваз в Петрозаводске,в Карелии.

Предоставляем возможность Чип Тюнинга ,перепрограммирования Контролеров управления двигателем ВАЗ на доработанные версии программного обеспечения,что в итоге снижает расход топлива,придает динамичность авто.Возможно переход на нормы токсичности

ЕВРО-2,ЕВРО-0,это необходимо при случае возникновения проблем с Каталитическим нейтрализатором.

Модели автомобилей Ваз дотупных для Чип-Тюнинга:

Самара, Гранта, Калина,Калина 2, Приора, Нива, Шевролет Нива.

  Информация о изменениях в ПО:

Свойства прошивок
1. Обороты холостого хода – 880. Обороты ХХ при кондиционировании — 1000.
Немного повышенные обороты холостого хода (на 40 об/мин) в сочетании с некоторыми собственными наработками и решениями, дали более ровную и мягкую работу двигателя на холостом ходу. Сделано не за счет обогащения состава смеси в режиме ХХ (обычно именно смесь сильно обогащают для «мягкости»). Особенно актуально это решение для восьмиклапанных двигателей с их вечным разбалансом отдачи по цилиндрам из-за низкого качества ГРМ.

2. Максимальные обороты двигателя.
На всех прошивках электронный ограничитель оборотов выставлен — 7000 об.
Без комментариев, если не надо столько – не крутим. Но практически все просили поднять доэтой планки.
3. Включение-выключение вентиляторов ОЖ.
Во всех прошивках переднего привода: вкл. — 99 гр. выкл. — 96 гр.
При наличии второго вентилятора или
второй скорости вращения: вкл. — 102 гр. выкл. — 97 гр.
Классика и Нива: вкл. — 97(99) гр. выкл. — 93(96) гр.
Как известно, рабочая температура двигателя при движении, обычно в районе 85 – 95 гр.
Под эту температуру строятся все основные режимы в программе управления ЭСУД.
Но включение вентилятора ОЖ сдвигают на более высокую температуру – 101 (в новых) и 103, 105, 107 гр. в большинстве старых систем мотивируя это улучшением
экономичности двигателя. О какой экономичности двигателя и каких улучшениях можно говорить, если эти высокие температурные режимы наступают, обычно, в жаркое время года, при медленном движении или в пробках. Движение жидкости это не мгновенный процесс и чтобы снизить температуру двигателя со 107-ми градусов нужно некоторое время, пока горячая жидкость будет выдавлена помпой из двигателя, пройдет через радиатор и вернется в него охлажденной, двигатель подвергается воздействию неоправданно высокого температурного
режима. К тому же, на малых оборотах, помпа имеет минимальную скорость вращения и следовательно минимальную производительность. Наблюдая в сканере за температурой можно увидеть, что она снижается не сразу при включении вентилятора, а продолжает расти еще некоторое время — на пару градусов (вытеснение наиболее горячей жидкости из ГБЦ), потом замирает и затем начинает снижаться. Самая распространенная неисправность у старых автомобилей– негерметичность системы охлаждения (негодная пробка расширительного бачка и тд.). При положенном давлении в системе охлаждения, жидкость или вода закипают несколько позже чем 100 гр. Хороший тосол или антифриз в такие машины редко кто льет, часто ездят на обычной воде, поэтому в летний период эти автомобили начинают поголовно «кипеть». При 100 гр. жидкость быстро расширяется и выбрасывается через пробку расширительного бачка, а вентилятор молчит…
Нет никакой необходимости греть двигатель выше порога кипения жидкости, нет никаких благ в этом, одни проблемы.
4. Бензин.
Все прошивки обкатывались на 92-м бензине. Детонации отсутствует на всех представленных прошивках при марке бензина минимум 92, это можно увидеть из отзывов. Прошивки способны переносить и не совсем качественный бензин, запас по регулированию достаточен.
При желании, можно использовать и 95-й.
5. Датчики кислорода (лямбда-зонды).
Физически отключить ДК не позволяет только ЭБУ Bosch MP7.0 В проводке ЭСУД должен присутствовать ДК, у которого исправен нагреватель, сам датчик может быть негодным и сигнал не генерировать.
Все остальные ЭБУ и прошивки позволяют удалять ДК физически. Если прошивка с
комплектацией Евро-2 то ДК-2 можно удалять физически из проводки. Если прошивка Евро-0 то удалять можно оба ДК. Можно и не удалять физически, ничему они мешать не будут.
6. Динамические и статические характеристики.
Большое внимание уделялось «мелочам», например — «мягкий» выход из ПХХ у ЭБУ старых серий: – Bosch 154, Январь 5.1, VS-5.1, Январь 7.2, Январь 7.2+ или борьба с жесткими ударами в трансмиссию во всех софтах М73 для модификации двигателей 1.6л 8кл, 1.6л 16кл, а так же Приоры и Калины с шеснадцатиклапанными двигателями:
Потребовалось перекалибровать такие нововведения, не принятые и не понятые
автовладельцами, как задержка падения оборотов при переключении передач, приводящие к рывку вперед при отпускании педали сцепления либо «зависание» оборотов в районе 1100-1300 об. при медленном движении на 1-2 передачах с отпущенной педалью газа.
В прошивках ЭБУ М74 и Bosch МЕ1797 полностью сняты ограничения по нарастанию
крутящего момента, о чем негативно отзывались пользователи автомобилей укомплектованных электронным дросселем (см. в сборнике «Об электронном дросселе» ). Результатом стало мощное и ровно нарастающее
ускорение с самых низов и до максимальных оборотов, без клевков и резких рывков присущих всем современным ПО с жестким регулированием нарастания момента.
В полной мере это относится и к ЭБУ Bosch 797+ всегда считавшимся «тупым». Смею
опровергнуть это утверждение – данный ЭБУ может очень хорошо «ехать» и хорошо
ускоряться после правильной перекалибровки. А его способность регулировать переходные процессы так, что у него, по определению, не существует никаких «дерганий», ударов в трансмиссию, жестких входов в режим ПХХ и выходов из него, ставит этот ЭБУ (справедливо и
в отношении Bosch МЕ1797) в более предпочтительное положение по сравнению с ЭБУ отечественных разработок. За счет перекалибровки всех моментных характеристик, статических режимов, динамических
коррекций УОЗ и топливоподачи, изменения принципа обогащения состава смеси в зависимости от оборотов и нагрузки, введения комбинированной фазы впрыска удалось существенно увеличить динамику ускорения во всех режимах и одновременно снизить средний расход топлива.
7. Система кондиционирования.
При наличии системы кондиционирования двигатель значительно меньше «чувствует»
нагрузку компрессора это делает движение в городском цикле более комфортным. Нет
необходимости значительно поднимать обороты при трогании либо вообще отключать систему при резком старте со светофора. Повышенные до 1000 обороты ХХ в сочетании с некоторыми решениями устраняют вибрацию двигателя, которую негативно воспринимают все автовладельцы. Так же, несколько снизился средний расход топлива при движении с работающей системой кондиционирования.

Эбу мозги на ваз 2107

Как сделать чип тюнинг Ваз 2107 (инжектор) своими руками?

Первые варианты прошивок для чип-тюнинга ВАЗ 2107 появились почти сразу после выпуска модели с инжекторным двигателем – в 2008 году. Испытания характеристик тюнингованного таким образом двигателя показали, что измененная прошивка существенно улучшает показатели мощности и динамики данной модели.

[tip]Содержание страницы

[/tip]

Что дает чип-тюнинг?

Модель тольяттинского производителя – «семерка» (ВАЗ 2107) – пользуется популярностью, несмотря на большое количество современных автомобилей данного класса. Это объясняется невысокой ценой авто, дешевизной и простотой ремонта и обслуживания, высокой надежностью. Характеристики двигателя аналогичны другим отечественным моделям, поэтому чип-тюнинг мало отличается от процесса тюнинга других моделей ВАЗ или ГАЗ.

Динамические характеристики и расход бензина на «классических» моделях ВАЗ всегда были на невысоком уровне. Множество владельцев инжекторных «семерок» стремятся подкорректировать мощность, «прожорливость» и другие показатели при помощи чип-тюнинга.

Зачастую перепрошивка блока управления – необходимая процедура для стандартной ВАЗ 2107. Программный чип-тюнинг улучшает основные характеристики авто и нормализует работу ЭБУ двигателя, после чего инжектор начинает работать значительно лучше. Процедура не только снижает расход и улучшает динамику, но и продлевает срок службы инжекторов и поршневой группы двигателя.

Важно: чип-тюнинг ЭБУ ВАЗ 2107 можно проводить лишь на полностью исправном двигателе, прошедшем обстоятельный технический осмотр с использованием специальных измерительных приборов и оборудования.

Выбор программы чип-тюнинга инжекторной модели ВАЗ 2107

Специалистами тюнинговых ателье и энтузиастами разработано множество версий программного обеспечения для чип-тюнинга ВАЗ 2107. Однако не все существующие программы рекомендованы к применению. Прошивка может быть «специализированная», например, существенно увеличивающая динамику при резком росте расхода топлива и снижении моторесурса. Некоторые прошивки просто не соответствуют стандартам качества и не выполняют задекларированных функций, иногда даже ухудшая характеристики двигателя.

Лучше использовать проверенные программы, рекомендованные специалистами. Некачественное ПО может вызвать проблемы в работе электронного блока управления, инжектора, выпускного тракта и других частей машины.

Поэтому желательно проводить чип-тюнинг ЭБУ двигателя в специализированных мастерских. В этом случае специалисты предварительно проведут диагностику двигателя, системы впрыска, отвода отработанных газов и прочих систем, после чего предложат оптимальную версию прошивки для конкретного автомобиля. Качественный тюнинг никак не ухудшает ресурс деталей двигателя, электронного блока управления или системы впрыска. Установка тюнингового ПО и способствует уменьшению расхода бензина, повышению износостойкости силового агрегата.

Чип-тюнинг – обратимая, но весьма ответственная операция. Поэтому если у вас нет необходимых навыков и оборудования, самым правильным решением будет обратиться в автомастерскую, специализирующуюся на программном тюнинге авто.

Самостоятельный чип-тюнинг ВАЗ 2107

Отечественные автомобили традиционно не отличаются чрезмерно сложными электронными схемами. Именно простота эксплуатации и обслуживания, наличие большого количества справочной информации по любой модели является причиной их популярности у автолюбителей.

Как любые работы по обслуживанию и ремонту, перепрошивку ПО ЭБУ двигателя с целью улучшения динамических и экономических характеристик машины можно выполнить своими руками, без обращения в специализированные мастерские.

Разумеется, для этого необходимы определенные знания и оборудование. Также необходимо помнить о рисках, которым подвергаются инжектор, электронный блок и другие системы автомобиля в случае неправильной прошивки программы управления. Поэтому стоит адекватно оценить свои возможности и, если имеются сомнения, доверить чип-тюнинг профессионалам.

При наличии оборудования, навыков, достаточной информации о процессе программного тюнинга и должного настроя можно успешно настроить ЭБУ ВАЗ 2107 своими руками.

Электронный блок управления двигателем отвечает за показатели мощности, приемистости двигателя и расхода топлива. Именно он управляет процессом подачи и сгорания топлива. Обновление прошивки позволяет осуществить корректировку параметров и заметно улучшить характеристики двигателя. Качественный тюнинг позволяет прибавить до 10% мощности инжекторного мотора, не прибегая к дорогостоящим процедурам замены и регулировки механических частей.

Первое, что необходимо сделать при самостоятельном обновлении программного обеспечения – отсоединить контроллер ЭБУ. Для этого необходимо выполнить 3 действия:

  1. Отсоединить провода на щитке.
  2. Ослабить крепежный механизм при помощи ключа.
  3. Извлечь электронный блок с контроллером.

После чего можно загрузить новое ПО.

Нужно быть внимательным не только при выборе программы тюнинга и обновлении ПО, но и при выполнении всех механических действий, связанных со снятием и установкой контроллера. Ошибки могут привести к нарушению контакта и сбоям в работе двигателя или даже к поломке узла.

Чип-тюнинг ВАЗ 2107 (инжектор) –рекомендации

Тюнинг программного обеспечения блока управления инжекторного двигателя АЗ 2107 вполне можно провести самостоятельно, для этого не требуется дорогостоящего оборудования. Однако обращение к профессионалам не только позволит избежать риска ошибок прошивке и повреждения узлов и деталей систем двигателя, а и подобрать самую подходящую версию прошивку в соответствии с текущим состоянием и особенностями конкретного двигателя.

Цена работы зависит от уровня специалистов, объема работ по диагностике и (при необходимости) обслуживанию и ремонту деталей двигателя перед процедурой тюнинга.

Что вы получаете за свои деньги? Увеличение динамики и мощности на 7-10%, снижение расхода топлива на 5%, что весьма существенно при текущих ценах.

Система управления двигателем ВАЗ-2107-20

Двигатель ВАЗ-2104 оснащен системой распределенного впрыска топлива (на каждый цилиндр отдельная форсунка) с электронным управлением

Эта система обеспечивает выполнение норм Евро-2 на токсичные выбросы и испарения при сохранении высоких ездовых качеств и низкого расхода топлива.

Электронный блок управления системы впрыска – контроллер – представляет собой мини-компьютер специального назначения. Контроллер установлен в салоне и прикреплен к щитку передка за вещевым ящиком.

Контроллер содержит два вида памяти – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ).

ОЗУ используется компьютером для хранения текущей информации о работе двигателя и ее обработки.

Также в ОЗУ записываются коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т. е. при отключении питания ее содержимое стирается.

ППЗУ содержит собственно программу (алгоритм) работы компьютера и калибровочные данные (настройки).

Таким образом, ППЗУ определяет важнейшие параметры работы двигателя: характер кривых момента и мощности, расход топлива и т. п. ППЗУ энергонезависимо, т. е. ее содержимое не изменяется при отключении питания.

Датчики системы управления выдают контроллеру информацию о параметрах работы двигателя (кроме датчика скорости автомобиля), на основании которых он рассчитывает момент, длительность и порядок открытия форсунок, момент и порядок искрообразования.

При выходе из строя отдельных датчиков контроллер переходит на обходные алгоритмы работы; при этом могут ухудшиться некоторые параметры двигателя (мощность, приемистость, экономичность), но движение с такими неисправностями возможно.

Исключение составляет датчик положения коленчатого вала – при неисправности датчика или его цепей двигатель работать не может. Также двигатель не может работать при одновременном выходе из строя нескольких датчиков.

Датчики неремонтопригодны, при выходе из строя их заменяют.

Лампа контроля системы управления двигателем – «CHECK ENGINE» – находится в блоке сигнализаторов над выключателем освещения приборов и информирует водителя о неисправностях, но не запрещает дальнейшее движение автомобиля.

Если система исправна, то при включении зажигания лампа загорается, и гаснет сразу после пуска двигателя.

Если она горит при работающем двигателе, в системе управления двигателем имеются неисправности, условные коды которых контроллер записывает в память (ОЗУ).

Если в дальнейшем неисправность пропала (например восстановился контакт в цепи датчика), лампа может погаснуть; при этом код неисправности не стирается, а сохраняется в памяти и может быть считан с помощью диагностического оборудования, подключаемого к диагностическому разъему. Он расположен под вещевым ящиком на кронштейне блока реле и предохранителей. Чтобы стереть коды неисправностей из памяти контроллера, нужно отключить аккумуляторную батарею не менее чем на 10 с (или выбрать соответствующий режим на диагностическом приборе).

Отказ некоторых элементов систем питания (электробензонасоса и его цепи) и управления (модуля зажигания, свечей и высоковольтных проводов) не определяется контроллером, и, следовательно, лампа контроля системы управления двигателем при этом не загорается. При перебоях в искрообразовании контроллер может выдавать код неверного сигнала датчика концентрации кислорода.

Датчик положения коленчатого вала установлен в отверстии прилива кронштейна крышки привода распределительного вала.

Датчик выдает контроллеру информацию об угловом положении и частоте вращения коленчатого вала.

Датчик представляет собой катушку индуктивности; она реагирует на прохождение зубьев шкива коленчатого вала вблизи сердечника датчика.

Два соседних зуба на диске срезаны и образуют впадину. При ее прохождении датчик генерирует так называемый опорный импульс синхронизации при каждом обороте коленчатого вала.

Установочный зазор между сердечником датчика и зубьями шкива составляет 1,0±0,2 мм.

При выходе из строя датчика или его цепей двигатель перестает работать и загорается лампа «CHECK ENGINE».

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в резьбовое отверстие отводящего патрубка рубашки охлаждения двигателя (на головке блока цилиндров).

Датчик представляет собой терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом, т. е. его сопротивление уменьшается при повышении температуры.

Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.

При выходе из строя датчика или его цепей загорается лампа «CHECK ENGINE» и постоянно работает электровентилятор системы охлаждения (при включенном зажигании).

OLX.kz – сервис объявлений Казахстана – Эбу ваз

Топ-объявления Посмотреть все

Ремонт ЭБУ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, KIA, Hyundai. Блоки комфорта ВАЗ (ЦБКЭ)

Авто услуги » Ремонт автоэлектрики и автоэлектроники

Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район 14 март

Продам борт компютер ЭБУ на ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Отключения имобилайзера Ремонт ЭБУ KIA HYUNDAI ВАЗ Гарантия документы

Авто услуги » СТО

Алматы, Алмалинский район Вчера 07:25

Ремонт ЭБУ Kia Hyundai ВАЗ Отключения имобилайзера

Авто услуги » СТО

Алматы, Ауэзовский район Вчера 07:23

Обычные объявления

Найдено 46 объявлений

Найдено 46 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Отключения имобилайзера Ремонт ЭБУ KIA HYUNDAI ВАЗ Гарантия документы

Авто услуги » СТО

Алматы, Алмалинский район Вчера 07:25

Ремонт ЭБУ Kia Hyundai ВАЗ Отключения имобилайзера

Авто услуги » СТО

Алматы, Ауэзовский район Вчера 07:23

Прошивка ЭБУ ВАЗ ГАЗ УАЗ ДЭУ РЕНО ЛАРГУС под Евро 2, евро 0.

Авто услуги » Ремонт автоэлектрики и автоэлектроники

Актобе, Есет батыра 17 март

Продам эбу ваз 2114 и лада калина! Оба блока прошиты от адакта евро0

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

15 000 тг.

Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район 17 март

Чип-тюнинг ЭБУ, ВаЗ, ГаЗ

Авто услуги » СТО

Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район 17 март

Эбу.мозги ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

17 000 тг.

Транзисторы для эбу ваз, KIA, hyundai (NGD8201AG, STGD18N40LZT4)

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

2 000 тг.

Продам ЭБУ на ВАЗ 2114, 2008г, б/у не рабочий (на запчасти)

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

3 000 тг.

Нур-Султан (Астана), Алматинский район 16 март

Ремонт ЭБУ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, KIA, Hyundai. Блоки комфорта ВАЗ (ЦБКЭ)

Авто услуги » Ремонт автоэлектрики и автоэлектроники

Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район 14 март

Продам борт компютер ЭБУ на ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Продам ЭБУ на ваз 2111

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

20 000 тг.

Эбу Компьютер Лада Ваз Приора Гранта Калина

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

100 000 тг.

Алматы, Алмалинский район 12 март

Продам компьютер ЭБУ Январь на ваз 2114

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

30 000 тг.

Алматы, Жетысуский район 12 март

Продам ЭБУ компьютер на ваз 2110, 14,

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Алматы, Жетысуский район 12 март

Компьютер ЭБУ на ваз 2114

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Алматы, Жетысуский район 12 март

продам и установлю ЭБУ ВАЗ

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Продам ЭБУ блок управления ваз-2114-15

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

5 000 тг.

Нур-Султан (Астана), Есильский район 11 март

Продам ЭБУ НА ВАЗ ПРИОРА мозг компьютер

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

23 000 тг.

Процессор ЭБУ на ваз 2114

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Караганда, Казыбекбийский район 10 март

Продам эбу ваз приора

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

30 000 тг.

Актобе, Старый город 9 март

Продам эбу компьютер на ВАЗ

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

20 000 тг.

Актобе, Старый город 9 март

Эбу Bosch 2111-на лада, ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

20 000 тг.

ЭБУ на ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Эбу ваз 2112 16кл мотор

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

12 000 тг.

Кокшетау, Боровской 7 март

Продам ЭБУ ВАЗ

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

10 000 тг.

Продам чипованный ЭБУ мозги на ВАЗ 1.6л 8кл

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

28 000 тг.

Актобе, Дом ветеранов 4 март

Продам ЭБУ МОЗГИ с ВАЗ 2115 ЯНВАРЬ 5.1

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

20 000 тг.

Усть-Каменогорск, 45-я аптека 3 март

ВАЗ эбу

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

20 000 тг.

Эбу Ваз Лада. 127 Двигатель

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

40 000 тг.

Алматы, Жетысуский район 2 март

Эбу (мозги)ваз2114.

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

10 000 тг.

Эбу на ваз 2110

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

20 000 тг.

Эбу компьютер лада ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

30 000 тг.

Шымкент, Абайский район 29 февр.

Эбу ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

24 000 тг.

Радиодетали ,продам транзисторы для ЭБУ на авто ВАЗ КИА Хундай,

Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

2 000 тг.

Нур-Султан (Астана), Алматинский район 27 февр.

Эбу ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

15 000 тг.

Эбу на ваз 2114 суперавто 16 клапанный

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Продам компьютер ЭБУ на ваз лада 21124 мотор

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

25 000 тг.

Алматы, Жетысуский район 25 февр.

ЭБУ НА ВАЗ 2113-15

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

22 000 тг.

Продам блок управления двигателем эбу на ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

18 000 тг.

Похожие запросы:
  • эбу ваз в рубрике Автозапчасти
  • эбу ваз в рубрике Автозапчасти и аксессуары
  • эбу ваз в рубрике Транспорт
  • эбу ваз 2114 в рубрике Автозапчасти
  • эбу ваз 2114 в рубрике Автозапчасти и аксессуары
  • эбу ваз 2114 в рубрике Транспорт
  • эбу ваз 2107 в рубрике Автозапчасти
  • эбу ваз 2115 в рубрике Автозапчасти
  • эбу ваз 2110 в рубрике Автозапчасти
  • эбу ваз 2110 в рубрике Автозапчасти и аксессуары
  • Недавно просмотренные
  • Избранные объявления ( 0 )
  • Избранные результаты поиска ( 0 )

Простите, но данное объявление больше не доступно

Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

Прошивка ВАЗ 2114: основные плюсы и минусы

Первым сигналом того, что потребуется новая прошивка ВАЗ 2114 своими усилиями, служит увеличенный расход горючего при достаточно плохой динамике. Причем при проведении компьютерного исследования двигателя обнаруживаются такие неисправности.

  1. Функционирование силового агрегата показывает давление горючего выше 3 атм.
  2. Полностью сломан ДМРВ.
  3. Некачественная отделка машины специальным чипом.
  4. Сканер отказывается отображать цифровые показатели RCO.
  5. Отсутствует возможность отрегулировать CO-CH.

Для чего нужна прошивка

Неисправное состояние регулятора давления топлива подтверждается сильным жировым налетом на свечах. Если замена положительного результата не даст, выполните проверку загрязненности сливной магистрали различным мусором, ржавчиной, остатками уплотнительных резинок. Извлеките бензонасос и продуйте его, используя сжатый воздух.

Поставьте новую сеточку бензонасоса и соберите конструкцию обратно. Чтобы сделать новую прошивку, замените ДМРВ, выполните промывку инжектора и поставьте новые свечи. Запуск двигателя должен активировать показатели 2,4 атм, следовательно, система функционирует нормально. Можете начинать запуск новых «мозгов» на ВАЗ 2114.

Двигатель может запускаться тяжело, постоянно останавливаясь. Нужно обязательно проверить правильность подключения проводов. Если функционирование нормальное, проблема может заключаться в установленной противоугонной системе. Для выяснения проверьте осциллограмму электрической части машины, фазы, расположенные в ГРМ.

Если искра появляется не перед ВМТ, а сразу после него, значит на машине стоит противоугонная система, направленная на отказ в доступе незаконной смены стандартного ЭБУ. Следовательно, процесс угона, при котором будет сделана замена ЭБУ или прошивка авто ВАЗ 2114 своими руками, нарушит порядок стабильного функционирования цилиндров, и двигатель полностью прекратит работать.

Почему лучше обратиться к профессионалам

Сегодня открыто большое количество автомобильных сервисов, где при необходимости могут произвести ремонтные работы на ВАЗ 2114. Конечно, если вы хорошо разбираетесь в конструкции, вам не составит труда выполнить самостоятельный ремонт автомобиля. Однако без ТО в некоторых случаях обойтись будет совершенно невозможно.

Как правило, специалисты полностью разбираются в вопросах неисправностей, которые могли произойти в процессе эксплуатации машины. Они могут дать вам совет, как лучше будет произвести ремонтные работы. Благодаря большому количеству установленной электроники, диагностика проблем с ВАЗ 2114 станет намного проще и функциональнее.

Так же, как и в предшествующих моделях, выпущенных компанией АвтоВАЗ, у вашего автомобиля могут появиться определенные трудности, которые связаны с синхронизацией настроек в коробке передач. Конечно, опытный владелец быстро устранит эту проблему. Однако неоднократно возникают случаи, когда МКПП требует серьезного ремонта, который можно провести только в автосервисе.

Благодаря тому, что количество автосервисов все время увеличивается и, следовательно, конкуренция постоянно растет, крупным компаниям удается собрать в своем штате опытных профессионалов, которые быстро и качественно выполнят диагностику и поставят новую прошивку «мозгов» на ВАЗ 2114.

В некоторых частях автомобиля детали прикреплены таким способом, что снять их, не испортив никакие соседние комплектующие, может только специалист, полностью разбирающийся в этом вопросе. То же самое касается и выполнения новой прошивки автомобиля при помощи специального чипа. Сбив его настройки, вы потратите гораздо большее количество сил и денег, чем если бы сразу обратились к мастеру.

Подготовка к чип-тюнингу

Перед тем, как начинать «электронный апгрейд» своего автомобиля, следует выполнить несколько важных операций, являющихся залогом того, что тюнинг пойдет лишь на пользу и не принесет машине какого-либо вреда, а именно:

  • проверить состояние всех, а в особенности — сильно нагруженных узлов и агрегатов. Ведь проведение перенастройки ЭБУ главной своей целью ставит именно увеличение мощности и момента вращения, в результате чего сильно изношенные детали могут повредиться и даже выйти из строя;
  • уточнить — возможно ли проведение перепрограммирования именно в вашем случае. Дело в том, что не все программы позволяют установить подобную «обратную связь» и внести изменения, а значит и пытаться их изменить — бесполезно;
  • узнать величину заложенного потенциала. Так, программируя ЭБУ на заводе, производители в подавляющем большинстве случаев оставляют «запас» мощности, в результате чего двигатель работает не на всю силу и имеет скрытые возможности, извлечь которые и призвано перепрограммирование. В том же случае, если двигатель уже с завода работает по максимуму, никакой чип-тюнинг не поможет.

Недостатки новой прошивки

Новая прошивка «мозгов» на ВАЗ 2114 позволяет без длительного ремонтного процесса увеличить мощность двигателя. Однако такой способ невозможно осуществить, если у вас нет специального оборудования, роль которого играет компьютерное программное обеспечение. В основном необходимо переделать электронный блок управления, установленный в заводских условиях на новый, тем самым выполнив замену «мозгов» автомобиля.

Большинство владельцев старается настроить ЭБУ таким образом, чтобы он работал на максимально допустимой мощности, благодаря чему машина начинает разгоняться намного быстрее. Однако не стоит забывать о том, что при проведении такой прошивки «мозгов» на ВАЗ 2114 автомобиль начнет функционировать с повышенными показателями токсичности выхлопа переработанных газов. Кроме того, расход топлива увеличится более чем на 8%.

К большому сожалению, невозможно сразу переделать машину при помощи компьютерной программы таким образом, чтобы она не только более качественно функционировала, но и потребляла меньшее количество топлива. Следовательно, решаясь на новую прошивку, вы должны учитывать, что чем-то одним придется пожертвовать.

Как прошить своими руками?

Оборудование

Перед тем, как решите произвести сброс ЭБУ с инициализацией и его прошивку, необходимо ознакомиться с одной из основных составляющих этого процесса. А именно речь идет о редакторе для ЭБУ автомобилей. Редактор — это специальная программа, предназначенная для внесения изменений в настройки компьютера. Если решили произвести этот процесс сами, заранее необходимо подготовить как минимум один редактор.

Сегодня приобрести редактор для корректирования файлов компьютера — не проблема. В продаже можно встретить редакторы от различных брендов и для различных целей.

Среди популярных можно выделить:

  1. Delphi mt60. Вариант mt60 универсальный, поскольку подходит для редактирования большинства устройств, в том числе Микас от 7 до 11 версии. Приобрести mt60 для Микас 11 можно в любом специализированном магазине.
  2. Openbox. После подключения кабеля оборудования к разъему компьютера можно использовать редактор Openbox. Openbox один из распространенных вариантов. Openbox — универсальны редактор, подходит для блоков Январь, Бош и Микас 11. На практике Openbox взаимодействует с Микас 11 и прочими компьютерами, позволяя повысить защиту от угона и улучшить прочие параметры.
  3. Помимо Openbox, перенастроить компьютер Микас 11 от угона после подключения оборудования к разъему через кабель можно с помощью утилиты ЧипЭксплорер. Как и Openbox, эта программа подходит для Микас 11 и других ЭБУ.

Чтобы произвести настройку Микас 11 от угона с помощью Openbox, потребуется специальный модуль, который подключается к устройству через кабель. Разъем кабеля должен соответствовать диагностическому выходу. Процедура настройки Микас 11 или другого компьютера с помощью Openbox осуществляется в соответствии с инструкцией.

Что нужно знать?

Что необходимо знать о перепрошивке компьютера Микас 11 или другого для повышения защиты от угона? Приобретая редактор для Микас 11, необходимо проверять содержимое упаковки. В комплекте должна идти не только программа, которая позволит повысить защиту от угона, но и USB ключ, который выглядит как обычный флеш-накопитель. Если его в комплекте нет, то не сможете использовать программу. Желательно, чтобы на редактор была лицензия — в зависимости от производителя она может быть либо один год, либо полтора.

Специалисты не советуют заниматься этим самому — лучше отдать специалистам, чтобы не попасть на дорогой ремонт.

Нашей компанией была выполнена перепрошивка автомобиля Ваз-2114

под нормы
евро-2
.

Основные преимущества новых «мозгов»

Каждая прошивка позволяет добиться от автомобиля повышенных характеристик в определенном типе работы. Следовательно, если вы не можете качественно выполнить подобный процесс, лучше не приступать к самостоятельной установке специального чипа и оборудования. Если же за работу берутся опытные люди, от прошивки своего ВАЗ 2114 вы получите исключительно положительные свойства.

Расход топлива в таком случае будет увеличен совсем незначительно. При этом динамика работы станет намного стабильнее, работа двигателя будет проходить ровнее, а потеря мощности в кондиционере практически не будет ощущаться. Перед тем как выбрать компанию, где будет производиться прошивка «мозгов» на ВАЗ 2114, соберите о ней максимальное количество информации и почитайте отзывы в интернете.

Если они отсутствуют, вы рискуете наткнуться на мошенников, основавших фирму-однодневку. Вам действительно поставят новую прошивку, однако работа автомобиля может быть полностью испорчена. По этой причине вам в дальнейшем придется отдать гораздо большее количество средств для выявления причин поломки и проведения новой прошивки на автомобиль.

Конечно, не стоит забывать и о том, что качественная работа по выполнению новой прошивки будет иметь смысл при комплексной доработке двигателя и трансмиссии. Это связано с тем, что изначально ВАЗ 2114 полностью подгонялся под стандартную прошивку и будет барахлить при установке новой.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ

  • Перепрошивка может дать силовую прибавку от 5 до 25% и увеличение до 15% крутящего момента.
  • За счет возросшей мощности двигателя заметно снижается расход топлива – до 12 %. Но после чипования машина начинает потреблять более качественный бензин и масло. Например, до перепрограммирования ЭБУ ваш автомобиль потреблял 92-й бензин, после прошивки, двигатель начинает работать на 95-м, что тоже положительно сказывается на силовых характеристиках двигателя. Увеличение расхода бензина возможно лишь в том случае, если водитель начинает использовать возросшую мощность двигателя по максимуму. А такое случается нечасто. Многие водители именно с целью экономии бензина устраивают подобное перепрограммирование мозгов.
  • Перенастройка качественно улучшит работу вентилятора, что повлияет на холодный запуск, благодаря чему уменьшится время разгона.
  • В результате тюнинга снижается токсичность выхлопных газов.

В общем, качественный и грамотный чип-тюнинг оптимизирует работу всех узлов двигателя, сделает езду на этом автомобиле более комфортной и менее затратной.

Особенности диагностики двигателя


Если вы не можете выполнить полную диагностику двигателя в сервисе ТО, сделайте ее самостоятельно. Для работы вам потребуются определенные инструменты, которые можно приобрести в любом магазине. Среди них главным является специальный измерительный прибор, которым вы выполните тестирование, и игла от медицинского шприца.

В начале работы нужно определить, какой контроллер электронного блока управления установлен на двигателе вашего автомобиля. Для этого обратите внимание на его маркировку и, воспользовавшись интернетом, определите тип и найдите инструкцию по эксплуатации. Помните, что в каждом контроллере заложены индивидуальные параметры работы. При наличии бортового компьютера в ВАЗ 2114 их легко можно отследить и сразу выявить неполадку.

Чтобы произвести диагностику того, как функционирует система впрыска топлива, вы должны будете тщательно изучить принцип ее работы. Если дроссельная заслонка находится в закрытом положении, воздух будет идти в обход, сквозь регулятор, отвечающий за холостой ход автомобиля. Он, в свою очередь, получает данные от датчика, наблюдающего за массовым расходом воздуха в системе, и регулирует его подачу, когда машина функционирует на холостом ходу.

Далее происходит смешивание топлива с воздухом и переход его в камеру сгорания. Впрыск топлива производится за счет работы электрических форсунок, причем непосредственное время включения отслеживается блоком управления автомобилем, тоже работающим благодаря электричеству.

Уровень CO регулируется датчиком, отвечающим за функционирование кислорода в системе. Он располагается непосредственно на том месте, где отработанные газы, выходя из ВАЗ 2114, попадают в воздух. Давление необходимо отслеживать для того, чтобы увеличивать давление топлива при оказываемой нагрузке, разрежая для этого созданный вакуум.

Как происходит прошивка ВАЗ-2114 8 клапанов

  • Что дает чип-тюнинг
  • Подготовка к чип-тюнингу
  • Что нужно для электронного тюнинга
  • Как выполнить чип-тюнинг своими руками
  • Недостатки перепрошивки ЭБУ
  • Полезное видео

В последнее время все большее число автолюбителей интересуется таким предметом, как апгрейд своего автомобиля — и это не удивительно, ведь каждому хочется подогнать авто «под себя», сделать его уникальным. Одним из вариантов подобных изменений является и чип тюнинг ваз 2114. Он позволяет не только придать индивидуальные особенности машине, но и сделать ее ходовые характеристики намного лучше заводских. О том, что же он из себя представляет — мы и поговорим в сегодняшней статье.


Прошивка ваз 2114

Что дает чип-тюнинг

Чип-тюнинг — это изменение базовых настроек электронного блока управления на более современные (а значит — и совершенные). Выполняется подобная прошивка ваз 2114 без какого-либо физического вмешательства в ЭБУ, только методами программирования.

Благодаря ее выполнению можно получить:

  • прибавку мощности двигателя до 25%;
  • прибавку крутящего момента до 15%;
  • снижение расхода топлива до 12%;
  • снижение токсичности выхлопов;
  • облегчение старта двигателя «на холодную».

Чип-тюнинг ваз 2114

Как можно из этого видеть, прошивка мозгов ваз 2114 — крайней желательная и даже — экономически выгодная для владельца автомашины процедура.

Как самостоятельно заменить электронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр)

Как самостоятельно заменить электронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) на автомобиле семейства ВАЗ.

Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу. С плохим качеством контакта в соединительных разъёмах. А также с неисправностью самих датчиков. Однако в системах питания и зажигания есть неисправности, которые имеют внешние признаки (которые замечаются водителем), но в памяти электронного блока ни какие коды неисправностей не фиксируются.

Основные признаки неисправностей:

затруднённый пуск двигателя.

Нормальным считается пуск, когда двигатель заводится с одной — трёх попыток. При этом стартер должен быть включен по 10 — 15 секунд, с перерывом между попытками в одну минуту. При этом, минимальная частота вращения коленчатого вала должна быть 60 — 80 оборотов в минуту или один оборот в секунду.

Если при пуске двигателя напряжение батареи падает до восьми вольт ( определяется по вольтметру на щитке приборов ), то это плохие условия пуска ( низкая температура окружающего воздуха ) или ёмкость батареи меньше номинальной. Довольно часто падение напряжения связано с окислением выводов батареи. Также пуск двигателя будет затруднён при низкой температуре и высокой вязкости масла.

С появлением данного признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода, герметичность форсунок, засорение форсунок, неисправности в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания). Отсутствие необходимого давления топлива, в следствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.

— рывки или провалы в работе двигателя.

При нажатии на педаль «газа», отсутствует ожидаемое ускорение. Хорошо прогретый двигатель должен, при резком нажатии педали «газа», увеличивать обороты коленвала с малых (800-900 об.мин.) до больших (5000 об.мин.) не более чем за 0,75 сек.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок. Также данный признак может проявляться при разбалансировке форсунок, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания. Отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

— недостаточная приёмистость (мощность).

При движении автомобиля часто используются понижающие передачи. Скорость набирается медленно. Возникает ощущение, что двигатель «не тянет, тупит».

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления. Следует проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка, и не забита ли система выпуска газов.

— частая детонация.

Слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки. Основные факторы способствующие возникновению детонации это температура и давление в камере сгорания. А также угол опережения зажигания.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода, датчик детонации, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.

Следует заменить воздушный фильтр. При сильно загрязнённом фильтре нарушается соответствие между воздействием на педаль «газа» и сигналом от датчика массового расхода воздуха посылаемого в блок управления.

Температура в камере сгорания зависит от исправности системы охлаждения. В случае перегрева двигателя надо проверить уровень охлаждающей жидкости, ремень привода насоса охлаждающей жидкости, работу электровентилятора системы охлаждения, загрязнение радиатора, отсутствие паровых пробок в системе охлаждения, работу термостата.

задержки, подёргивания, провалы.

Наиболее заметно это проявляется при трогании с места.

При нажатии на педаль «газа», двигатель не сразу отвечает увеличением оборотов коленчатого вала. Такие задержки могут происходить на всех скоростях движения автомобиля.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).

перебои в работе двигателя.

Неравномерная работа двигателя. При изменении частоты вращения коленвала начинаются рывки особенно при увеличении нагрузки. В глушителе происходят постоянные хлопки на холостом ходу.

Для начала необходимо проверить систему зажигания (высоковольтные провода, наконечники свечей зажигания и т.д.). Сопротивление высоковольтных проводов первого и четвёртого цилиндров должно быть не более 1 килоома (1000 ом), а проводов третьего и второго цилиндра не более 0,9 килоома (900 ом). Сопротивление свечных наконечников — в пределах 7-8 килоом (7000-8000 ом). При большем сопротивлении снижается надёжность работы системы зажигания, при меньшем — возникют электромагнитные помехи, влияющих на работу датчика положения коленвала, вследствии чего возможны пропуски зажигания.

Нарушить правильную работу этого же датчика может намагничивание зубчатого диска синхронизации (проверяется тонкой стальной пластинкой).

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : расбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

— повышенный расход топлива.

Давление в шинах ниже нормы, неисправность тормозной системы (подтормаживание одного или нескольких колёс), агрессивный стиль вождения, все неисправности в двигателе, системах питания и зажигания, неисправности в системе охлаждения.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода, нарушена герметичность форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

неустойчивая работа двигателя, остановка на холостом ходу.

Подсос воздуха за датчиком массового расхода воздуха, неправильная работа регулятора холостого хода.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик положения коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания), нарушена герметичность форсунок.

резкий запах бензина в системе выпуска газов.

Такое явление обычно происходит при сильном обогащении рабочей смеси, а обогащение связано с пропуском зажигания. Также не рекомендуется длительная работа двигателя на холостом ходу.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости (Датчик температуры охлаждающей жидкости), датчик кислорода, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).

— самовоспламенение топливной смеси.

После выключения зажигания, двигатель продолжает неравномерно работать. Такая работа двигателя связана с повышенной температурой в камере сгорания и наличием в ней топлива. При появлении этого признака следует проверить герметичность форсунок.

хлопки в глушителе или во впускном трубопроводе.

Хлопки во впускном трубопроводе свидетельствуют о бедной смеси. А хлопки в глушителе — смесь богатая и остатки её воспламеняются в нагретом глушителе.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Чтобы добраться до электронного блока управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр), Вам необходимо выполнить следующие действия:

— Открываете капот.

— Отсоединяете провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, для того чтобы вдруг, не произошло короткое замыкание, которое могло бы погубить ЭБУ.

— Открываете переднюю пассажирскую дверь.

— Откручиваете крепления боковое от консоли панели приборов автомобиля, крестовой отверткой.

— Получаете прямой доступ к блоку управления двигателем.

— Откручиваете 2 самореза, удерживающие контролер.

— Одной рукой берете блок и аккуратно тяните его в сторону двери переднего пассажира. При этом второй рукой удерживаете провода, чтобы те не упирались в ковролин.

— Отсоединяете блок от проводов. Для этого ищете, где находится фиксатор разъема в виде скобы, и оттягиваете его в сторону.

— Получаете автомобиль без ЭБУ, готовый к установке нового оборудования.

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Прежде, чем установить новый блок управления двигателем на ВАЗ

, стоит помнить, что для этого подходят далеко не все модели ЭСУД.

Советуем устанавливать на ВАЗ ЭБУ от компаний Ителма и Автел.

Среди достоинств таких блоков стоит выделить:

— простоту в установке;

— небольшая стоимость;

— совместимость почти со всеми моделями отечественных автомобилей, независимо от комплектации;

— блоки управления двигателями от этих производителей уже при покупке имеют штатные прошивки с последними обновлениями.

Собираете всё в обратном порядке и с новой электронной системой управления двигателем. Не забудьте подключить разъем с проводами на ЭБУ, подсоединить провод на клемму «минус» аккумуляторной батареи. Затем проверяете работу контролера. Удачи на дорогах.

У ВАС все ПОЛУЧИТСЯ

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Вам, так же будет полезна информация : Разновидности электронных систем управления двигателем ЭСУД (ЭБУ, контролёров), которые устанавливаются на разные модели автомобиля семейства ВАЗ.

Вам так же будет полезна информация : Как проявляется неполадка электронного блока управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) у автомобиля семейства ВАЗ.

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Подготовка к чип-тюнингу

Перед тем, как начинать «электронный апгрейд» своего автомобиля, следует выполнить несколько важных операций, являющихся залогом того, что тюнинг пойдет лишь на пользу и не принесет машине какого-либо вреда, а именно:

  • проверить состояние всех, а в особенности — сильно нагруженных узлов и агрегатов. Ведь проведение перенастройки ЭБУ главной своей целью ставит именно увеличение мощности и момента вращения, в результате чего сильно изношенные детали могут повредиться и даже выйти из строя;
  • уточнить — возможно ли проведение перепрограммирования именно в вашем случае. Дело в том, что не все программы позволяют установить подобную «обратную связь» и внести изменения, а значит и пытаться их изменить — бесполезно;
  • узнать величину заложенного потенциала. Так, программируя ЭБУ на заводе, производители в подавляющем большинстве случаев оставляют «запас» мощности, в результате чего двигатель работает не на всю силу и имеет скрытые возможности, извлечь которые и призвано перепрограммирование. В том же случае, если двигатель уже с завода работает по максимуму, никакой чип-тюнинг не поможет.

ЭБУ ваз 2114

Кроме перечисленных выше моментов следует также учесть тот факт, что перед началом апгрейда крайне желательно заменить все фильтры в автомашине (а в особенности — воздушный). Ведь только выполнение программирования на полностью «обновленной» машине даст максимальный результат.

Стоит помнить и о том, что после проведения чип-тюнинга автомобилю понадобится более высокооктановое топливо. Так, если до апгрейда мотор работал на 92-м, то после его выполнения потребуется уже 95-й.

Чтобы была как ураган: Есть ли смысл «перепрошивать» ВАЗ-2114 рассказал блогер

Легендарная «четырка» ранее получила тюнинговую выхлопную систему, после чего загорелся «чек», а значит, машину придется «чиповать». Автомобилист поведал, насколько это эффективно.

Блогер на YouTube-канале «Абрам TV» рассказал, есть ли смысл «перепрошивать» ВАЗ-2114. По словам автомобилиста, многие «вазоводы» хотят, чтобы их машина была как ураган, и думают, что для этого достаточно одного лишь «чипа». Однако это не так, а потому эксперт решил внести ясность в данную тему.

Отметим, что сам блогер владеет моделью ВАЗ-2114, и ранее доработал машину выхлопной системой 4-2-1. Она сделала звук «выхлопа» благороднее, а еще, немного автомобиль немного прибавил в динамике. Однако из-за новой выхлопной системы в машине загорелся «чек», а потому ее нужно «чиповать».

Для «перепрошивки» ВАЗ-2114 блогер обратился к специалистам. В машине были опробованы сразу несколько «прошивок», и были произведены замеры разгона до и после установки каждой из них.

Только с тюнинговой выхлопной системой «четырка» разгоняется с места до «сотни» за 13,2 с. По словам автомобилиста, такой результат стандартен и для ВАЗ-2114 с обычным «выхлопом». В машину внедрили прошивку «Евро2-Драйв», после чего «чек» перестал загораться. Тест на трассе показал, что автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 12,2 с.

Продолжение…

«Кажется, мы стали забывать, что такое настоящий русский тюнинг»: «Дикий» ВАЗ-2103 «взорвал» сеть

В интернете показали, как надо тюнинговать «Жигули».
Улучшение динамики очевидно, однако блогеру не понравилась «прошивка», потому что из-за нее ВАЗ-2114 стал непривычно резким на первой передаче, что не очень хорошо для езды по городу. Автомобилист отметил, что машина стала слишком «дерганой».

Второй «прошивкой» стала «Супер-Динамик». Владелец ВАЗ-2114 констатировал, что она гораздо «спокойнее» — с ней автомобиль разгоняется до 100 км/ч чуть более чем за 13 с.

Далее в машине установили «пенсионерскую прошивку» под названием «Мотор-Мастер». Ее чаще всего используют на ВАЗ-2114 для повседневной езды. Как не странно, но молодому блогеру понравилась именно «пенсионерская прошивка». С ней автомобиль ведет себя сбалансированно – он в меру мягок на старте, но и динамичен. Разгон до «сотни» с «Мотор-Мастером» составил 12,7 с.

Очевидно, что «перепрошивка» не превращает ВАЗ-2114 в «ураган». Блогер сделал вывод, что разные «прошивки» подходят разным водителям, имеющим те или иные требования к транспорту.

Что нужно для электронного тюнинга

Основными «инструментами и приспособлениями», которые понадобятся при выполнении прошивки для ваз 2114 8 клапанов, являются:

  1. Программатор.
  2. Диск с требуемой версией прошивки.
  3. ПК либо ноутбук.

ChipTuningPRO в работе

Если с двумя последними пунктами проблем не возникнет, то программатор нужно будет приобрести. Сделать это можно либо в автомагазине (если нет в наличии — то под заказ) либо через интернет. При этом стоит учитывать, что этот прибор является далеко не дешевым, и покупать его для однократного применения — совсем не выгодно.

Лучшим вариантом будет приобрести его совместно с другими автолюбителями или же обратиться в профильную мастерскую, где все перепрограммирование смогут выполнить профессионалы.

Как выполнить чип-тюнинг своими руками

Как уже было сказано, самым лучшим вариантом для проведения тюнинга является обращение в автосервис. Там специалисты смогут точно изменить важные настройки вашего ЭБУ, не повредив при этом работе других систем автомашины.

Перепрошивка ЭБУ ваз 2114

При большом желании можно попытаться выполнить перепрошивку и самостоятельно — для этого потребуется подключить ПК к ЭБУ через программатор и в рабочем окне экрана выставить требуемые настройки (на разных машинах электронные блоки могут быть запрограммированы при помощи различных программ, каждая из которых имеет свои особенности работы; по этой причине дать здесь какие-то конкретные советы о том, как прошить ваз 2114 пошагово — не получится).

Единственное, о чем следует помнить, выполняя самостоятельный чип-тюнинг — это о взаимосвязи всех рабочих параметров двигателя. Так, увеличив до максимально возможной величины его мощность, мы получим и значительное увеличение расхода топлива, а в месте с ним — и увеличенную токсичность.

Следует еще раз сказать о том, что если вы совершенно не разбираетесь в программировании и владеете ПК лишь на начальном уровне, то выполнять чип-тюнинг самостоятельно — категорически не стоит. Ведь полученный результат может быть не только нулевым, но и отрицательным.

ПРОШИВКА СВОИМИ РУКАМИ

Чип-тюнинг своими руками можно провести, если вы разбираетесь в электронике. Для этого вам потребуется

  • ноутбук;
  • лицензионная прошивка, записанная на диске;
  • программатор, то есть устройство, которое перезапишет микросхему ЭБУ.

Автомобильные блоки управления работают по различным программам. Самые известные из них – Delphi, Bosch и Valeo. Важно знать, какая именно программа в вашем ЭБУ. Программист-профессионал может самостоятельно изменить настройки в автомобильном мозге. Нужен только софт ChipTuningPRO, с помощью которого и будут произведены изменения в настройках автоэлектроники. Менее продвинутые водители могут воспользоваться готовой программой, чтобы прошить мозги ВАЗ 2114 своими руками. для этого вам потребуется программатор. Это прибор, в который вставляется микросхема блока управления. У дорогих моделей программаторов имеется иногда до десятка самых различных микросхем. С помощью этого прибора можно ввести параметры имеющихся прошивок, и даже, при наличии соответствующих знаний, вмешиваться в закрытые процессы.

ChipTuningPRO в работе

Важно. Не имеете элементарных навыков в программировании, не следует браться за чип-тюнинг своими руками. Если человек никогда не держал в руках молоток, то он не сможет забить гвоздь в сосновую доску. Электронное оборудование – не молоток, и требует намного большего объема знаний и навыков.

Недостатки перепрошивки ЭБУ

Как уже говорилось выше, электронный апгрейд блока управления имеет не только большой ряд преимуществ, но и определенные недостатки, о которых следует обязательно помнить.

К ним могут относиться:

  • увеличенная нагрузка на двигатель и смежные агрегаты;
  • увеличенный расход топлива;
  • увеличенная токсичность выхлопов;
  • быстрый износ деталей;
  • заправка автомашины более дорогим топливом.

Правда, сразу следует отметить, что большинство этих недостатков (например, перерасход горючего) могут появиться лишь в результате самостоятельного и, при этом, не очень удачного, тюнинга. При выполнении перепрошивки в автосервисе мастера смогут выставить рабочие параметры двигателя на максимум так, чтобы они не «перекрывали» друг друга и не мешали сами себе.

Добиться же подобных результатов в домашних условиях и при отсутствии необходимых умений — крайне сложно. В итоге побочными результатами как раз и станут возросшая токсичность и перерасход.

Говоря о последнем, следует все же заметить, что при выставлении мощности движка на максимум расход увеличится в любом случае. Разной может быть лишь та цифра, на которую он изменится. Если же вы, наоборот, желаете уменьшить топливозатраты, то при проведении чип-тюнинга упор стоит сделать именно на это. Правда, мощностные характеристики двигателя, наоборот, могут уменьшиться.

Что такое прошивка?

Что такое прошивка ЭБУ, как такое устройство правильно перепрошить при подключении к диагностическому разъему своими руками, какую использовать программатор для чип-тюнинга и оборудование? Перепрограммирование ЭБУ представляет собой процесс перенастройки блока управления двигателя со всеми калибровками. Прошивка представляет комплекс программ, записанных в памяти блока управления двигателя, при помощи которых производится управление его работой.

Если водитель решает осуществить чип-тюнинг авто, производится сброс ЭБУ. Тюнеры взаимодействуют с элементами блока управления двигателем (калибровкой), чтобы производить контроль за сжиганием горючей смеси и работой всех регуляторов агрегата.

В некоторых случаях, при проведении чип-тюнинга с помощью редактора производится только изменение программного кода. Но это происходит реже, чем внесение изменений в калибровку. Прошивка блока управления может располагаться или внутри процессора, или на внешней плате, здесь все зависит от модели двигателя и автомобиля.

Перепиновка ЭБУ мастерами в сфере чип-тюнинга может производиться с применением различных программаторов и оборудования. Цена на такое оборудование для чип-тюнинга высокая, но с применением таких программаторов есть возможность добавления серьезных корректировок в работу блока. Сам чип-тюнинг с таким оборудованием с распиновкой, калибровкой и программаторами может быть более качественным, если перепрошивка производится квалифицированным мастером.

Отметим, что тип интерфейса, который используется при чип-тюнинге для прошивки, не играет роли. Специалист должен быть уверен, что при надобности он сможет заново перепрограммировать устройство и восстановить заводские настройки программатора блока управления двигателем. Помимо этого, не нужно забывать, что ежегодно автомобильные производители совершенствуют систему защиты от угона. А это, усложняет работу специалиста по чип-тюнингу. На большинстве автомобилей, выпущенных до 2008 года, при чип-тюнинге с распиновкой и калибровкой нет возможности осуществить перенастройку устройства без его демонтажа.

Скриншот прошивки автомобильного компьютера

Какие прошивки бывают?

На сегодня существует огромное число различных производителей программаторов оборудования для перепрошивки устройств управления двигателем. Наиболее известны и востребованы американские и немецкие производители, но и в России в последнее время растет число компаний, занимающихся выпуском программаторов. Это обусловлено распространением на территории стран бывшего СНГ транспортных средств с турбодизельными и инжекторными ДВС, а также современными блоками управления двигателями. Но в результате того, что автомобильные производители изначально на конвейере оснащают авто современными защитами от угона, отечественные программаторы оборудования иногда не позволяют перепрошить ЭБУ.

Что дает перепрошивка?

Если чип-тюнинг оборудования был произведен правильно, то изменения в работе мотора почувствуете сразу, при первой поездке. Грамотно проведенная процедура чип-тюнинга позволяет достичь плавной и ровной работы агрегата, в результате чего вождение становится более комфортным. Кроме того, калибровка и перепрошивка блока управления двигателем позволит увеличить мощность мотора, а также повысить его крутящий момент.

Эти параметры способствуют улучшению динамики транспортного средства, в некоторых случаях можно даже добиться снижения расхода топлива. Но не нужно гнаться за повышенной мощностью и постоянно перенастраивать оборудование, так как это может привести к нежелательным результатам. Тем более, делать это самому, не имея опыта, так как компьютер может выйти из строя.

Нужно ли удалять катализатор с автомобиля? Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка

Часто ко мне в блог (и на канал) приходит очень много вопросов по поводу катализатора, а у некоторых читателей в голове еще много заблуждений. Один из них (например) это то, что если снять эту часть глушителя, то это ОЧЕНЬ плохо для машины, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня поговорим: — стоит удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов о «обмане».В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

В самом начале хотелось бы сказать, что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, но в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем ты, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все возгласы «зеленых», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, а МОЩНОСТЬ немного возрастет.

Для чего нужен катализатор?

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку.Иначе программа в ЭБУ не даст нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки — что это значит?

Как я писал выше, второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

Так что же такое ЕВРО2 . Он был введен очень давно, а именно в 1996 году.На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению ячеек гораздо быстрее, и как мы с вами знаем, машина стала сама задыхаться. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявился эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно уменьшалась топливная смесь.Таким образом, сильно упала мощность, машина не ехала, и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник мягко говоря ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина поехала резво и не форсированно.Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГА! Поэтому ввели стандарт EURO3 (Сейчас уже есть стандарт ЕВРО5). Что изменилось, так это второй кислородный датчик (нижняя лямбда) просто появился за катализатором. Принцип работы здесь — первая лямбда (до фильтра) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна фиксировать уровень намного ниже, т.к. вредные вещества разложились.

При удалении сот катализатора , то оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), поэтому загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет. Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка для ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо стандартов EURO3.4 устанавливаются стандарты EURO2.Суть всех этих действий банальна — достаточно выключить вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ехать как положено, не снижая мощности.

А вот такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто корректировка показаний. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет.Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный — установка обманки. Что такое приманка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, захватывает больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов трюков:

  • пустой . Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, излишеств нет и поэтому ЧЕК не горит.
  • С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини-ячейки, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения.
  • угол . Это оба вида, описанные выше, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что не нужно лезть в комп и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил ячейки, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей) .

Расход топлива

После того, как вы сняли этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет или нет? Конечно, он упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое необходимо преодолеть выхлопным газам, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «отработка» будет намного проще — экономится топливо.

Конечно, на глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

МИНУСЫ ПРОФИ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый катализатор, потому что он очень дорогой
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп попадает в машину (дурно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшое в пределах погрешности, около 3%)
Звук выхлопа.После выбивания ячеек катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет звон из пустой «баночки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что говорят на ровном месте)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку для ЕВРО2 Уменьшенный расход топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, т.к. керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

Как видите плюсов немного больше, самый весомый это цена всей этой переделки (удаление обойдется в разы, если не в десятки раз — дешевле).

Теперь видео версия, смотрите.

В заключение хочу сказать удалять катализатор — ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а вы таким образом делаете ее еще грязнее!

На этом заканчиваю, думаю этот материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением АВТОБЛОГГЕР.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления из выхлопных газов угарного газа (СО), несгоревших углеводородов (СН) и оксидов азота (NOx).Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалось устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с появлением Евро-4 второй прибор был уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях составляет 80-100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель.Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, рассказываем в статье.

Зачем удалять катализатор

Есть две основные причины:


Причины отказа

Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе.А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

  • P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
  • P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
  • P0430-P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
  • P0435-P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки – важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать.Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива

  1. Замените новым устройством.

Установка коряги

Такая обманка лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. бегать.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером.Он действует либо на усреднение показаний реального «кислорода», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О прошивке Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76 трубу предыдущий хозяин Дмитрий не отключил лямбду после кота, пришлось это сделать мне.
В результате нехитрых манипуляций в машину залито ПО от ADACT. Антон сказал, что машина должна выдавать около 225 сил при 5500 об/мин, плюс отключили СВВ, который пылесосит) Первый запуск — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1-я и половина 2-го на зимней резине машина готова к шлифовке если нажать газ в пол»

О прошивке ВАЗ 2114:

«После чуть более 1000 км стало понятно, что машина ест бензин как машина с объемом двигателя 2 литра (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расчетный расход 12 литров на 100 км — пиз *** ТС!
Прочитав ошибки бортового компьютера, я обнаружил, что лямбда №2 умерла.Покупать новый нет смысла, дорого (да и катализатор может быть уже выбит), недолго думая, решил чиповать. Прошивал на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, а вот расход упал минимум до 10 литров. 100 км., и вот результат!

Стоимость удаления катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

» ng-reflect-props=»»>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления угарного газа (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с появлением Евро-4 второй прибор был уже дальше по выпускному тракту ).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях составляет 80–100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель.Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, рассказываем в статье.

Зачем удалять катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно внешним осмотром на автомобиле и внутренним осмотром на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции преобразователя позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только приблизительную «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины отказа

Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

  • механическое повреждение конструкции и внутренних органов вследствие наезда на препятствия, сильной тряски и т.п.,
  • агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
  • сам преобразователь некачественный (не оригинал),
  • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением содержания продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки забитого катализатора

Работа прибора контролируется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе.Собственно, по этим датчикам ЭБУ и формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов неисправен, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

  • P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
  • P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
  • P0430–P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
  • P0435–P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки – важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива
  • двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
  • низкие обороты для холостого хода,
  • шум в выпускном тракте, глушитель.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрывы патрубков в выпускном коллекторе, так как «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным каталитическим нейтрализатором

Итак, если забился катализатор или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, у водителя есть два пути решения проблемы:

  1. Замените новым устройством.
    Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчастей доходит до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного меньше.
  2. Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
    Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, имеет свои недостатки, но намного дешевле. Тут тоже есть несколько вариантов: можно убрать катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка коряги

Трюки механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который прикручен к кислородному датчику. Его легко установить, но, к сожалению, он подходит не для всех автомобилей.

Такая обманка лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. бегать.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислорода», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программная деактивация катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию.Для программного удаления катализатора, в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и модели моментов. Прошивка Евро-2 отключает второй кислородный датчик и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ является обязательным этапом при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Вы можете дополнительно настроить выхлопную систему, установив паук.


Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным плюсом при чип-тюнинге станет улучшение отклика на педаль газа, увеличение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на стоимости замены и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите как отключить и удалить катализатор на Киа Соренто 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

профи

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшение динамики;
  • Расход топлива нормализован;
  • Увеличение продуктивно, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
  • Вы можете навсегда забыть об ошибках и проблемах с катализатором.


В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

  • Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
  • При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все то же самое;
  • Изменится звук выхлопа — станет громче. Частично исправляется установкой пламегасителя.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что они есть. Или их просто убеждают. Мы поговорили со специалистом СТО Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

— На самом деле мало кто из автовладельцев правильно понимает, когда необходимо удалять катализатор. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда предлагают удалить катализатор в какой-либо непонятной ситуации, поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете накопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы чаще всего принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых выделяются вредные соединения, такие как углеводороды (СН), оксиды азота (NOx ), монооксид углерода (СО) расщепляется и окисляется до безвредного диоксида углерода (СО2) и водяного пара (h3O).Таким образом, проходя через катализатор, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

Существует множество симптомов, указывающих на старение катализатора и его выход из строя. Эти симптомы немного отличаются для бензиновых и дизельных автомобилей.

На бензиновых автомобилях с каталитическим нейтрализатором могут произойти две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с каталитическим нейтрализатором может произойти следующее:
● Засорение сажей.

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль перестает соответствовать своим экологическим нормам по экологичности (например, Евро 4, Евро 5). А если в автомобиле установлен второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора, и являющийся диагностическим (устанавливается практически на все автомобили примерно с 1999 года), то на панели приборов загорается ошибка, которая чаще всего имеет номер P0420 при компьютерной диагностике и расшифровывается как «Скорость конверсии катализатора ниже пороговой», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т. д.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев вполне резонно не устраивает посторонняя «лампочка», которая постоянно горит перед их глаза, и они хотели бы убедиться, что он не горит. Есть три способа убрать ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Поэтому в нашей стране никто добровольно не ставит новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Однако такое решение не всегда подходит. В некоторых случаях, когда нативный катализатор имеет весьма специфическую форму и расположение, бывает сложно найти подходящий по размеру универсальный катализатор.Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты как минимум не подвержены крошению на куски, в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая вещь, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает.Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяет катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если будете брать оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут отрицательно сказаться на сроке службы катализатора.

Второй способ убрать ошибку «катализатор» — поставить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, известную также как «обманка лямбда-зонда».Эта загвоздка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих в лямбда-зонд, а если его улучшить, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп тоже подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд посылает на блок управления сигналы, соответствующие исправно функционирующему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро 2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако такое решение применимо не для всех машин, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программной ошибки возможно только за счет повышения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть в исправном состоянии.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель работает идеально и без сбоев всю жизнь, то теоретически катализатор может оставаться целым на протяжении всего срока службы автомобиля, даже если он давно потерял свою эффективность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – достаточно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень простой.

Если двигатель нестабилен, фазы газораспределения троит или нарушены, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, моментально нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и тонуть в пыли.А может сразу расплавиться, превратившись в твердый сгусток, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может крошиться без видимых причин. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

Если произойдет разрушение катализатора, водитель обязательно почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, может снизиться тяга автомобиля (вплоть до полной невозможности двигаться своим ходом), двигатель будет с трудом набирать обороты, никогда не достигая высоких значений (вплоть до невозможность нормально работать даже на холостом ходу).переехать). Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его убрать, что поставить вместо (трубу, пламегаситель, другой катализатор) — это решается индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Катализатор для дизельных автомобилей.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле, это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и состояния топливной аппаратуры.То есть чем хуже горит солярка, тем больше образуется сажи и быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику автомобиля. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопу отрицательно сказывается на безопасности турбины.

Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не хорошо для экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальными химикатами, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным нагарообразованием не решена, а из трубы идет черный дым, как чернила каракатицы.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять в случае его механического разрушения. Или если владелец автомобиля, понимая все изложенное выше, хочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может оставаться целым и не мешать машине ехать.

В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибки блокировки нет, а потеря мощности может происходить и из-за многих других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

Когда удалять катализатор не нужно или бесполезно?

Если из выхлопной трубы идет дым, не спешите винить катализатор и вызывать ремонт глушителя. Здесь нет катализатора. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым свидетельствует о том, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей зажигания или проводов) или горит что-то еще помимо топлива (например, масло или антифриз). ).Ищите проблемы там.

Когда следует устанавливать каталитический нейтрализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техпаспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то при техническом осмотре его проверят на соответствие этому классу. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы пройти техосмотр самостоятельно.Если в техпаспорте ничего подобного не сказано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если с двигателем проблемы, а выхлоп слишком ядовит, то тут никакой катализатор не поможет.

Пламегаситель не является катализатором, не выполняет функцию очистки выхлопа, не гасит пламя.По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, не допускающий увеличения объема выхлопа после удаления катализатора и устраняющий характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

Что делать, если неисправен каталитический нейтрализатор? Менять или нет и каковы последствия?

Эти вопросы возникают у всех владельцев автомобилей с солидным пробегом, а иногда и вовсе не старых. Это происходит одинаково для всех.В какой-то момент автовладелец начинает замечать, что машина стала хуже управляться, увеличился расход топлива, при этом ухудшилась динамика, как будто кто-то держит машину и не дает разогнаться. Следующий шаг – диагностика и диагностика. Здесь начинаются самые интересные события.

А что это за устройство такое «Катализатор», что он дает и зачем он нужен? Устройство по внешнему виду напоминает глушитель или резонатор. Различают коллекторный и основной катализаторы.

Внутри керамические блоки с отверстиями, напоминающими соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины. Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру, проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами и превращаются в менее вредные. То есть, это устройство служит для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили от Евро2 до Евро5.

За время эксплуатации автомобиля данное устройство очень долго о себе не напоминает. Но некачественное топливо и большие пробеги постепенно «убивают» те самые керамические блоки. В случае некачественного топлива керамические блоки просто спекаются, соты расплавляются и не пропускают выхлопные газы. В выпускном коллекторе создается избыточное давление. Выпуск газов затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, двигатель хуже заводится, медленно разгоняет автомобиль и при этом возникают провалы и подергивания.

Даже если машина все время ездила на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за двести тысяч километров, слой металлического покрытия на сотах истончается и полностью исчезает. Катализатор перестает осуществлять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

Изменения качества выхлопа фиксируются датчиками — лямбда-зондами. Первый устанавливается на входе, а второй — на выходе устройства. Информация от датчиков передается в ЭБУ (электронный блок управления) двигателем.Если параметры не совпадают, ЭБУ вносит коррективы в качественные характеристики топлива и подает сигнал на приборную панель, загорается табло «Chec Engine». При такой неисправности можно эксплуатировать машину еще какое-то время, но проблема нарастает и может обойтись дорого – ремонтировать придется не только катализатор, но и поршневую группу. Нельзя тянуть. Необходим ремонт.

Первый и самый естественный шаг – обращение к специалистам серьезной, крупной и красивой дилерской станции.Хорошая теплая атмосфера, приветливые менеджеры и т.д. Через некоторое время после осмотра будет выставлен предварительный счет на замену неисправного катализатора. И, если вас устраивает стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит дату и время следующего визита на станцию ​​для замены. После удачного ремонта счет к оплате вырастет немного и не раз, но по согласованию с заказчиком.Расставшись со своими деньгами, вы получите рабочий «как новый» двигатель, экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства работника.

Ремонт катализатора у официального дилера самый дорогой, но в то же время самый безопасный вариант.

Этот вариант подойдет владельцам дорогих автомобилей. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без стоимости установки на Lada Granta, и до совершенно фантастических сумм в несколько сотен тысяч рублей на автомобили премиум и бизнес-класса.Высокая стоимость объясняется не только наличием в составе катализатора дорогих материалов, но и качеством исполнения и брендом.

Замена у дилера никак не повлияет на работу автомобиля, и он будет работать как надо.

Узнав стоимость катализатора и работы у дилера, многие идут к мастерам. Те, в свою очередь, предлагают дешевое и радикальное решение проблемы. НО просто выбить (удалить) катализатор из корпуса.Операция достаточно простая и не очень дорогая. Для этого удаляется катализатор, независимо от того, коллектор он или основной, он разрезается, а у некоторых развальцовывается стык верхнего корпуса, затем разрезается внутренний корпус. Из него извлекаются отработанные керамические блоки, затем он сваривается с помощью сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем укладывается теплоизоляционный материал, а внешний корпус сваривается или обжимается. Устанавливаем полученную деталь на место и все.

Но не для Евро4 и Евро5.Для этих автомобилей необходимо «прошить» ЭБУ, либо установить «обманку» на нижний лямбда-зонд. Это необходимо для того, чтобы обойти или обмануть датчики, считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе из катализатора. На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

Подробнее об этом методе можно посмотреть в видео:

Второй способ радикального ремонта практикуется не только в гаражах, но и на небольших СТО.В этом случае после удаления сгоревших внутренностей во внутренний корпус вваривается пламегаситель. Это труба, равная по диаметру выхлопной трубе. Он имеет перфорацию, т.е. просверлено много отверстий, а оставшееся пространство заполнено огнеупорным теплоизоляционным материалом. Чаще всего используют базальтовую вату.

Описанные выше «неофициальные» виды ремонта имеют свои преимущества:

  • Это, прежде всего, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей при установке пламегасителя и в 3-4 тысячи просто «пробив» катализатор.
  • Машина поедет быстрее.
  • Можно заливать 92 бензин, все равно нечему сгорать.
  • Долгий срок службы изделия. При качественных сварочных работах такое устройство прослужит от 3 до 5 лет.
  • Облегчает работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко выходят.

Но будут и плохие последствия:

  • Звук выхлопа почти во всех случаях будет резче и громче.
  • Срок службы остальной части выхлопной системы будет снижен, потому что выхлопные газы будут идти прямо при высоких температурах.
  • Самое главное состав выхлопа не будет соответствовать заявленным характеристикам. Это не только экология, на которую обычно плевать. Но в этом же и сложность прохождения техосмотра. При этом условия обслуживания постоянно ужесточаются.

Высокая стоимость материалов и работ привела к появлению альтернативных видов ремонта и замены катализатора, которые могут удовлетворить как экономных, так и заботящихся об экологии.Если такая проблема возникла, а жалко или просто нет денег на замену оригинального катализатора, можно воспользоваться услугами многочисленных компаний, занимающихся решением этой проблемы.

Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы. Установка такого устройства обойдется недорого, нужно только подобрать его в соответствии с объемом двигателя.

Замена неисправного на новый не составляет труда. Патрубок снимается, старый катализатор вырезается с помощью болгарки, а на его место приваривается другой.При наличии навыков сварки эту работу можно выполнить самостоятельно.

При этом нет необходимости «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — система выпуска отработавших газов будет работать нормально. Срок службы универсального катализатора во многом будет зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать стандартам.

Кроме того, есть более экономичный вариант. Это ремонт катализатора с использованием ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус взамен вышедших из строя.Эти детали есть в наличии, но для проведения такого ремонта потребуются навыки и необходимый инструмент. Придется не только снять и заменить катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, заварить корпус, восстановить теплоизоляцию и наружную обшивку. В результате получается полноценный катализатор, отвечающий всем требованиям.

Замена каталитического нейтрализатора

Также можно посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

Такая замена или ремонт позволит вам спокойно пойти на техосмотр, и пройти его по закону, а не искать «жучков», готовых продать вам «липовый» талон техосмотра за небольшие деньги.

Какое решение принимать — менять, пробивать или ремонтировать, каждый решает сам. Но когда вы принимаете решение, подумайте о тех людях, которые передвигаются с вами в пробках и в пробках вынуждены дышать тем, что изрыгает ваша машина и о сотнях других. Думайте и о своем, и о здоровье близких вам людей. О ночном отдыхе ваших родителей и детей.

Ремонт катализатора: снять, поменять, заменить? Инструкция с фото и видео

4.6 (92.5%) 8 голосов

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «прикол». Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, рассмотрим в этой статье.

Недостатки удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, из-за этого мощность двигателя снижается, а расход топлива значительно увеличивается.Ехать с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ремонтировать. У автовладельца есть два варианта:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление КН имеет свои недостатки:

  • повышается уровень СО в выхлопных газах;
  • появляется неприятный звон в районе расположения пламегасителя или пустой банки;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо исправить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем обычно устанавливаются два датчика:

  • первый из них стоит перед банкой катализатора, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

При удалении КН в такой выхлопной системе токсичность выхлопных газов будет выше нормы, а диагностический датчик будет сигнализировать об избытке СО в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, то лямбда-зонд, установленный после каталитического нейтрализатора, будет сигнализировать об ошибке, а ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • увеличится расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «думает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется, и ДВС работает нормально. С «фишкой» расход топлива после удаления катализатора почти такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс отравляющих веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ЭБУ (электронной системе управления) блок перепрошивают под Евро-2. В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе только один лямбда-зонд на катализатор (до «банки»), ЭБУ прошивать не нужно.

Катализатор заменяют, если он выходит из строя и мешает нормально работать двигателю.Обычная повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным каталитическим нейтрализатором, а после снятия КН дым пропадает. Однако автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • не производилась перепрошивка и не устанавливалась «фишка» после снятия КН;
  • есть неисправности в ЭБУ (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
  • прикипевшие поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (установлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя идет черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеет место перерасход топлива. Как правило из трубы вылетают клубы черного дыма при резком нажатии на педаль газа, если выкрутить свечи, то они будут в черном налете.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • поток воздуха;
  • абсолютное давление;
  • положение распредвала.

Если неустойчивая работа двигателя сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дымления следует искать в поршневой группе:


Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

  • пустота внутри банки — из катализатора вырезана керамика, а железный корпус приварен и просто установлен на место;
  • установленный пламегаситель некачественный, слишком «пустой»;
  • при снятии катализатора корпус был плохо приварен, он негерметичен, поэтому и сечет;
  • при установке пламегасителя элементы выхлопной системы были плохо состыкованы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит много хлопот автовладельцу:

  • в салон проникнет запах выхлопных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро сгорит от высокой температуры.

Часто автолюбители задают вопрос — обязательно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание отверстия в керамике КН добавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля.Эти доводы неверны — удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы вам понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор приварен к выпускному коллектору, и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого КН необходимо:

Следует учитывать, что такая мера временная, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше новый катализатор.

Отключение катализатора на бензиновом двигателе. Можно ли ездить без катализатора? Снятие нейтрализатора при наличии датчика кислорода

Каждый автомобиль имеет выхлопную систему. Он включает в себя несколько структурных элементов. Основными из них являются коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе можно использовать гофру, снижающую вибрации. Но также обязательным элементом в автомобилях норм Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — неотъемлемый элемент выхлопной части автомобиля, который предназначен для очистки газов от вредных металлов и оксидов. Внешне деталь представляет собой своеобразную банку с металлическим корпусом.

Внутри находится керамический наполнитель. Последний имеет многочисленные соты, проходя через которые газы очищаются. Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее.Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Специального ресурса или регламента по замене этого элемента нет. Да и цифры сильно разнятся. У одних автовладельцев катализатор ходит до 150 тысяч, у других проблемы возникают после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов. Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля.Поэтому о неисправности элемента следует судить по характерным признакам. Мы перечисляем их ниже.

Как определить выход из строя катализатора?

Первым признаком неисправности является желтая лампа Check Engine на панели приборов. Почему она горит? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два). Первый до катализатора, второй за ним. И если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остаточному кислороду), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если каталитический нейтрализатор забит, выхлопным газам труднее выйти. Соответственно, мотор будет «задушен» собственными газами. Водитель сразу это почувствует по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Данная проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива.Поскольку от датчиков поступает другая информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. Кроме того, водитель автоматически сильнее обычного нажимает на газ (ведь машина слабее набирает скорость). От этого расход увеличивается на 5-10 процентов.

Специалисты не советуют затягивать с устранением данной проблемы. Особенно это актуально в тех случаях, когда часть наполнителя отломилась, и водитель слышит характерный звон. Это опасно тем, что в двигатель может попасть керамическая пыль (особенно если катализатор находится близко к цилиндрам — он вварен прямо в выпускной коллектор).

Можно ли снять каталитический нейтрализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление. Первый вариант никто не использует. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Гораздо дешевле его снять, тем самым избавив себя от периодической замены. Ведь в этом случае владелец уже не будет задумываться над вопросом покупки нового катализатора через 60 тысяч километров.Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если убрать катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денежных средств. Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор стоит от 30. Эту операцию тоже можно выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс – увеличение ресурса ДВС.Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя уже не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах повышения мощности и снижения потребления. Будет ли это правдой, если планируется удаление катализатора? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнивать показатели, которые были на забитом катализаторе до и после удаления, то однозначно будет прирост мощности. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, да и то потому, что раньше газы не могли нормально освободить камеру цилиндра.Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое относится и к расходу топлива. Если убрать забитый ранее катализатор, то в любом случае будет снижение расхода.

недостатки

Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопа. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Будет немного громче.Чтобы этого не произошло, вместо простой трубы на место катализатора вваривается пламегаситель. Он имеет пористую структуру внутри и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после снятия нужно устанавливать обманку, либо прошивать ЭБУ до стандарта Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно удалять катализатор на ВАЗ-2114.Как отмечают отзывы, проще всего купить готовую обманку и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы подробнее поговорим о разновидностях этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно проста. Он заключается в удалении керамической набивки катализатора. Для этого машину загоняют на смотровую яму, и из нее удаляют катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные застежки на болтах.Далее с помощью болгарки вырезается часть корпуса. Такая прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Далее с помощью молотка и зубила грубо механическим способом выбивается керамический наполнитель.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, и устройство устанавливается обратно. Но так как кислородный датчик будет выбивать ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), то надо предварительно ставить механическую обманку.После этого автомобиль будет готов к полноценной эксплуатации.

Удаление техники на СТО

В сервисе обычно удаляют катализатор и потом заменяют его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов. Другими словами, от более низкой температуры глушитель, являющийся конечным звеном цепи, прослужит нам дольше.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Автомобиль устанавливается на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа также может быть разным. Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер приваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой.Далее машина спускается с подъемника, и мастер прошивает электронный блок. Через диагностический разъем «заливается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. В нем нет катализатора, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности трюков

Сама коряга представляет собой механическую распорку. Он устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет регулировать значения, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку при работе ДВС без катализатора.Читы бывают трех видов:


Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и дизайна его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подведение итогов

Итак, мы выяснили, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, самый удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или с перепрошивкой электронного блока.Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ – достаточно ответственный процесс, и доверять это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалять катализатор самостоятельно, безопасным вариантом будет установка коряги.

Часто ко мне в блог (и на канал) приходит очень много вопросов по поводу катализатора, а у некоторых читателей в голове еще много заблуждений. Один из них (например) это то, что если снять эту часть глушителя, то это ОЧЕНЬ плохо для машины, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня поговорим: — стоит удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов о «обмане».В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

В самом начале хотелось бы сказать, что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, но в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем ты, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все возгласы «зеленых», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, а МОЩНОСТЬ немного возрастет.

Для чего нужен катализатор?

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку.Иначе программа в ЭБУ не даст нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки — что это значит?

Как я писал выше, второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

Так что же такое ЕВРО2 . Он был введен очень давно, а именно в 1996 году.На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению ячеек гораздо быстрее, и как мы с вами знаем, машина стала сама задыхаться. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявился эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно уменьшалась топливная смесь.Таким образом, сильно упала мощность, машина не ехала, и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник мягко говоря ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина поехала резво и не форсированно.Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГА! Поэтому ввели стандарт EURO3 (Сейчас уже есть стандарт ЕВРО5). Что изменилось, так это второй кислородный датчик (нижняя лямбда) просто появился за катализатором. Принцип работы здесь — первая лямбда (до фильтра) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна фиксировать уровень намного ниже, т.к. вредные вещества разложились.

При удалении сот катализатора , то оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), поэтому загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет. Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка для ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо стандартов EURO3.4 устанавливаются стандарты EURO2.Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ехать как надо, не снижая мощности.

А вот такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подстраивается показания. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет.Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный — установка обманки. Что такое приманка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, захватывает больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов трюков:

  • пустой . Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, излишеств нет и поэтому ЧЕК не горит.
  • С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини-ячейки, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения.
  • угол . Это оба вида, описанные выше, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что не нужно лезть в комп и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил ячейки, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей) .

Расход топлива

После того, как вы сняли этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет или нет? Конечно, он упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое необходимо преодолеть выхлопным газам, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «отработка» будет намного проще — экономится топливо.

Конечно, на глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

МИНУСЫ ПРОФИ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый катализатор, потому что он очень дорогой
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп попадает в машину (дурно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшое в пределах погрешности, около 3%)
Звук выхлопа.После выбивания ячеек катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет звон из пустой «баночки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что говорят на ровном месте)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку для ЕВРО2 Уменьшенный расход топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, т.к. керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

Как видите плюсов немного больше, самый весомый это цена всей этой переделки (удаление обойдется в разы, если не в десятки раз — дешевле).

Теперь видео версия, смотрите.

В заключение хочу сказать удалять катализатор — ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а вы таким образом делаете ее еще грязнее!

На этом заканчиваем, думаю данный материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением АВТОБЛОГГЕР.

«Поговорим о том, как в домашних условиях удалить катализатор, который чаще всего называют просто катализатором, избежав при этом неприятностей, которые иногда возникают.Для начала хочу вкратце сказать пару слов о том, что такое катализатор, зачем он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и зачем он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — это устройство, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшую емкость, содержащую керамический фильтр с небольшими отверстиями в виде сот. Именно в этих ячейках нейтрализуется догорание остатков топлива, не полностью сгоревшего в камере сгорания.Установка катализаторов обязательна, поэтому каждый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, оснащен этим устройством.

Зачем удалять катализатор?

Удаление катализатора чаще всего вынужденная мера, но иногда «катализатор» удаляют с целью доработки выхлопной системы. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показателей автомобиля.Так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода следит за состоянием катализатора и правильностью его работы. Датчик следит за консистенцией выхлопа, в случае выхода из строя катализатора меняется состав выхлопа, на что сразу реагирует «лямбда» и сообщает об этом соответствующей ошибкой, чаще всего «».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен; в случае его выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор, а на его место установить новый.Катализатор удаляют по той причине, что стоимость нового довольно высока, поэтому чаще всего в случае неисправности на его место устанавливают пламегаситель и обманку кислородного датчика.

Почему катализатор выходит из строя?

Каталитический нейтрализатор выходит из строя по многим причинам. Это может быть удар, в результате которого нарушается целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности мотора. Так ячейки катализатора могут засориться из-за того, что мотор «ест масло», остатки масла попадают на соты и забивают тонкие отверстия каталитического нейтрализатора, после чего эти места сгорают и полностью забивают катализатор.В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т.д.

Часто катализатор снижает плохое топливо. Если топливо некачественное, то катализатор первым сообщит об этом в виде ошибки. Со временем это выльется в необходимость замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если на одометре более 150 тыс. км. пробега, не удивляйтесь, что у вас забился катализатор.Известны редкие случаи, когда у автомобиля после такого пробега не было проблем с этим узлом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора нужно немного:

  1. Пламегаситель;
  2. болгарский;
  3. Сварочный аппарат;
  4. И, конечно же, возможность работы со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Прежде чем приступить к снятию катализатора, необходимо выполнить ряд проверок на предмет его неисправности.Удаление катализатора без предварительной диагностики может быть пустой тратой времени и денег.

Начнем!

  1. Итак, с чего начать? И начать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Как снять катализатор думаю описывать не надо, тут нет ничего сложного. К тому же на каждом автомобиле этот процесс будет отличаться.
  1. После демонтажа катализатора приступаем к нарезке. Вырезать можно как вдоль, так и поперек, самое главное сделать разрез максимально аккуратным и миниатюрным.После вскрытия корпуса керамический наполнитель спокойно удаляется. Если снимать верхний каталитический нейтрализатор (тот, что ближе к двигателю), то пламегаситель ставить не обязательно, а если нижний, то установка пламегасителя обязательна.

  1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить готовый. Устанавливаем пламегаситель, после чего все свариваем прочным швом.

  1. По завершению всех работ устанавливается обманка лямбда-зонда.Уловки бывают разные: механические, электронные и т.д., все зависит от того, кто и каким методом производит удаление, а их много. В некоторых случаях приходится «ковыряться в мозгах» двигателя, чтобы переделать модернизированную выхлопную систему.

  1. После завершения всех работ необходимо произвести сборку в обратном порядке.

Подведение итогов

Удаление катализатора невозможно не почувствовать, многие описывают по разному.Одни говорят, что было такое ощущение, будто избавились от прицепа или якоря, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но всех их объединяет одно – значительное улучшение динамических характеристик, в том числе. Отмечу, что удаление катализатора – крайняя мера, крайне нежелательная при исправной работе двигателя. Кроме того, если финансовая возможность позволяет выполнить замену катализатора на новый, то лучше сделать именно так, в таком случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы, а также «мозги» вашего автомобиля.Вам не потребуются никакие хитрости и прочие «примочки», без которых не обойтись при удалении катализатора.

У меня все есть, надеюсь принцип понятен!? Желаю удачи в выполнении вышеперечисленных работ, спасибо за визит и до новых встреч на сайте.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что они есть. Или их просто убеждают. Мы поговорили со специалистом СТО Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

— На самом деле мало кто из автовладельцев правильно представляет, когда необходимо удалить катализатор. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда предлагают удалить катализатор в какой-либо непонятной ситуации, поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете накопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы чаще всего принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых выделяются вредные соединения, такие как углеводороды (СН), оксиды азота (NOx ), монооксид углерода (СО) расщепляется и окисляется до безвредного диоксида углерода (СО2) и водяного пара (h3O).Таким образом, проходя через катализатор, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

Существует множество симптомов, указывающих на старение катализатора и его выход из строя. Эти симптомы немного отличаются для бензиновых и дизельных автомобилей.

На бензиновых автомобилях с каталитическим нейтрализатором могут произойти две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с каталитическим нейтрализатором может произойти следующее:
● Засорение сажей.

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль перестает соответствовать своим экологическим нормам по экологичности (например, Евро 4, Евро 5). А если в автомобиле установлен второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора, и являющийся диагностическим (устанавливается практически на все автомобили примерно с 1999 года), то на панели приборов загорается ошибка, которая чаще всего имеет номер P0420 при компьютерной диагностике и расшифровывается как «Скорость конверсии катализатора ниже пороговой», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т. д.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев вполне резонно не устраивает посторонняя «лампочка», которая постоянно горит перед их глаза, и они хотели бы убедиться, что он не горит. Есть три способа убрать ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Поэтому в нашей стране никто добровольно не ставит новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Однако такое решение не всегда подходит. В некоторых случаях, когда нативный катализатор имеет весьма специфическую форму и расположение, бывает сложно найти подходящий по размеру универсальный катализатор.Кроме того, они обычно китайского производства, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты как минимум не подвержены крошению на куски, в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая вещь, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает.Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяет катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если будете брать оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут отрицательно сказаться на сроке службы катализатора.

Второй способ убрать ошибку «катализатор» — поставить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, известную также как «обманка лямбда-зонда».Эта загвоздка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих в лямбда-зонд, а если его улучшить, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп тоже подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд посылает на блок управления сигналы, соответствующие исправно функционирующему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро 2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако такое решение применимо не для всех машин, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программной ошибки возможно только за счет повышения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть в исправном состоянии.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель работает идеально и безотказно всю жизнь, то теоретически катализатор может оставаться целым на протяжении всего срока службы автомобиля, даже если он давно потерял свою эффективность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – достаточно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень простой.

Если двигатель нестабилен, фазы газораспределения троит или нарушены, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, моментально нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и тонуть в пыли.А может сразу расплавиться, превратившись в твердый сгусток, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может крошиться без видимых причин. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

Если произойдет разрушение катализатора, водитель обязательно почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, может снизиться тяга автомобиля (вплоть до полной невозможности двигаться своим ходом), двигатель будет с трудом набирать обороты, никогда не достигая высоких значений (вплоть до невозможность нормально работать даже на холостом ходу).Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его убрать, что поставить вместо (трубу, пламегаситель, еще один катализатор) — это решается индивидуально в каждом случае, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Катализатор для дизельных автомобилей.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле, это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и состояния топливной аппаратуры.То есть чем хуже горит солярка, тем больше образуется сажи и быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику автомобиля. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопу отрицательно сказывается на безопасности турбины.

Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не хорошо для экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальными химикатами, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным нагарообразованием не решена, а из трубы идет черный дым, как чернила каракатицы.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять в случае его механического разрушения. Или если владелец автомобиля, понимая все изложенное выше, хочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может оставаться целым и не мешать машине ехать.

В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибки блокировки нет, а потеря мощности может происходить и из-за многих других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

Когда удалять катализатор не нужно или бесполезно?

Если из выхлопной трубы пошел дым, не спешите винить катализатор и вызывать ремонт глушителя. Здесь нет катализатора. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым свидетельствует о том, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей зажигания или проводов) или горит что-то еще помимо топлива (например, масло или антифриз). ).Ищите проблемы там.

Когда следует устанавливать каталитический нейтрализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техпаспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то при техническом осмотре его проверят на соответствие этому классу. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы пройти техосмотр самостоятельно.Если в техпаспорте ничего подобного не сказано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если с двигателем проблемы, а выхлоп слишком ядовит, то тут никакой катализатор не поможет.

Пламегаситель не является катализатором, не выполняет функцию очистки выхлопа, не гасит пламя.По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, не допускающий увеличения объема выхлопа после удаления катализатора и устраняющий характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

Большинство автовладельцев интересует вопрос, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он выполняет только после обнаружения неисправности этой детали. В предлагаемой статье мы постараемся доступным языком объяснить, зачем нужен катализатор в автомобиле, почему он имеет высокую стоимость и что делать, если механизм вышел из строя.

Примерное расположение катализатора в автомобиле

Каталитический нейтрализатор (катализатор) – неотъемлемая часть выхлопной системы, отвечающая за снижение концентрации вредных веществ в отработавших газах. Это CH (углеводороды), NO2 и NO (оксиды азота), CO (окись углерода). Они ядовиты и входят в состав смога. Задача катализатора – сначала нагреться от выхлопных газов, а затем сжечь вредные вещества и довести выхлоп до установленных экологических норм.Внутри устройства находится металлическая или керамическая конструкция в виде сот. Поверх него нанесен слой специального платино-иридиевого сплава. Сотовая структура необходима для увеличения площади контакта выхлопных газов с плоскостью, имеющей каталитический слой. Происходит реакция окисления СН и СО, в результате чего получаются безвредные N2 и СО2.

Причины выхода из строя катализатора

При нормальной эксплуатации устройство чаще всего начинает работать со сбоями в результате сгорания каталитического слоя.Уменьшение площади этого слоя способствует тому, что катализатор перестает эффективно сжигать выхлоп и начинает увеличиваться уровень выбросов вредных веществ. Когда значение станет больше, чем значение, установленное в блоке управления, на приборной панели загорится индикатор CHECK ENGINE. При диагностике можно будет увидеть, что хранящаяся в ЭБУ ошибка означает «неэффективную работу катализатора». Ресурс устройства ориентировочно рассчитан на 100 000 км.Данные о состоянии выхлопных газов выдает специальный датчик лямбда-зонда, который находится за катализатором.

Часто вместо неисправного катализатора устанавливается пламегаситель.

Неполадки в системах смесеобразования и зажигания также могут повлиять на преждевременный выход из строя катализатора. В этом случае ячейки забиваются, что не позволяет устройству полностью окислять смесь. Также причиной неисправности может стать некачественный бензин.Такое топливо содержит большое количество тетраэтилсвинца, который добавляют для искусственного повышения октанового числа. Оказывается, часть каталитического слоя покрыта тетраэтилсвинцом, что нарушает правильную работу устройства.

Что делать с неисправным каталитическим нейтрализатором

Катализатор не подлежит ремонту и подлежит замене. Дилеры часто отказывают в замене по гарантии. Обосновывают это тем, что устройство вышло из строя из-за использования некачественного бензина, и предлагают установить новую деталь.Стоимость оригинального катализатора 35-150 тысяч рублей. Также никто не дает полной гарантии на устройство. Почему катализатор такой дорогой? Следует понимать, что это устройство на современных автомобилях представляет собой сложную деталь, которая состоит из фланцевых соединений, выпускного коллектора и бачка. Конечно, такой механизм дорог и достаточно сложен в изготовлении. Драгоценные металлы также присутствуют в катализаторах, а сами они очень дороги. Учитывая особые условия растаможки, в результате получается заоблачная цена.Специализированные автомастерские предлагают несколько альтернатив при выходе из строя катализатора:

Неисправный каталитический нейтрализатор ремонту не подлежит, его просто выбрасывают

  1. Установка универсального катализатора. Таким устройством является сама бочка катализатора. Он вварен в выхлопную систему вместо неисправного катализатора. Заменяется именно вышедшая из строя деталь, а не вся трубка. Это более правильный и выгодный вариант, который будет стоить от 10 до 16 тысяч рублей в зависимости от требуемых габаритов и характеристик.
  2. Установка пламегасителя. В этом случае катализатор полностью демонтируется из системы. Вместо него устанавливается предварительный резонатор (пламегаситель). Однако он не очищает выхлопные газы. Устройство стабилизирует поток выхлопа и убирает нежелательные посторонние звуки.
  3. Есть еще один крайне дешевый, но не экологичный вариант — поставить корягу лямбда-зонда. Это может быть как проставка, отодвигающая датчик от выхлопных газов, так и небольшая цепь из конденсатора и резистора.Эта схема искажает показания кислородного датчика таким образом, что блок управления видит идеально чистый выхлоп, а с самим катализатором можно делать что угодно, его может и вовсе не быть.

Как работает двигатель без катализатора?

Лямбда-зонд (датчик кислорода) необходим для определения концентрации кислорода в выхлопных газах. Эффективная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается за счет поддержания стабильного соотношения топлива и воздуха в системе.Это возможно за счет использования кислородного датчика, который находится в выпускном отверстии. Процесс управления содержанием кислорода в выхлопе называется лямбда-регулированием. Часто устанавливают два датчика: перед преобразователем и за ним. Датчик, установленный перед катализатором, задает оптимальное соотношение топлива и воздуха для эффективной работы двигателя.

Каталитическая система с двумя лямбда-зондами

Среди автомобилистов бытует мнение, что датчик, установленный после катализатора, нужен только для определения неисправности катализатора.Это так, но что будет, если удалить катализатор, и как на это отреагирует блок управления? Представьте ситуацию, что катализатор пришлось демонтировать. В этом случае второй датчик обнаружит неисправность и автоматически начнет снижать температуру в камере сгорания. Такую операцию система может выполнять только за счет добавления топлива. В результате смесь обогащается, мощность двигателя снижается, а расход топлива увеличивается. Другими словами, блок управления начинает работать в каком-то аварийном режиме и готовит соответствующую усредненную смесь, пока двигатель работает, не пытаясь установить оптимальный режим подачи топлива.

Предотвратить перерасход топлива можно, вернув работу двигателя из аварийного режима в нормальный. Неисправный каталитический нейтрализатор следует заменить, а электронный блок управления перепрограммировать на режим ЕВРО2. Ну или как уже было сказано, на второй кислородный датчик можно поставить специальную корягу.

Типы

, принцип работы и диагностика

Автомобиль ВАЗ-2114 оснащен современным инжекторным двигателем. Работой силового агрегата полностью управляет компьютер (электронный блок управления двигателем или «мозги» машины).Именно он отвечает за своевременную подачу топлива в коллектор, искры для воспламенения смеси, он отвечает за стабильную работу мотора на всех режимах. Давайте узнаем, как работают «мозги» ВАЗ-2114, каких они бывают, где находится ЭБУ, с какими неисправностями может столкнуться владелец, как провести диагностику этого устройства. Эта информация будет полезна каждому автовладельцу.

Описание

В качестве основного устройства ЭБУ ВАЗ-2114 используется микропроцессор. Его основная задача – полностью контролировать все системы двигателя при его запуске и при работе в разных режимах и при разных нагрузках.


Электронная система по определенному алгоритму собирает все данные с датчиков в единое целое, а затем обрабатывает их. С этими данными работают «мозги» ВАЗ-2114, чтобы дать адекватный ответ на любые изменения в системах автомобиля, а затем привести работу всех систем в соответствие с нормой, установленной заводом-изготовителем.


Электронный блок управления также управляет исполнительными механизмами в автомобиле. Это система вентиляции, питания, зажигания, диагностики, а также холостого хода.

Структура памяти ЭБУ

«Мозги» ВАЗ-2114 характеризуются трехступенчатой ​​системой памяти. Каждый каскад отличается наличием отдельных рабочих модулей. Рассмотрим их подробно:

  • Каскад ОЗУ — знакомое слово для тех, кто разбирается в устройстве и принципе работы ПК. Функции ОЗУ (оперативной памяти) в данном случае тоже не новы. Вышеупомянутый каскад представляет собой блок обычной оперативной памяти, в котором обрабатываются текущие рабочие сессии.
  • Блок СППЗУ (программируемая постоянная память) — долговременная память в ЭБУ ВАЗ-2114. Система содержит данные о том, когда водителю необходимо пройти техническое обслуживание. Здесь же хранятся топливные карты, предыдущие калибровки и алгоритмы управления. Также в этом блоке «мозгов» ВАЗ-2114 сохранена основная прошивка. Информация в этом каскаде никогда не будет стерта. Если провести аналогию с компьютером, то это устройство для постоянного хранения данных, отсюда их никогда не уберут.При перепрошивке мозгов здесь вносятся изменения.
  • Следующий каскад представляет собой EEPROM (электрически программируемое запоминающее устройство). Это отдельный модуль. Его основная функция – контроль работы противоугонных систем. В разделе хранятся кодировки, пароли, методы и особенности синхронизации информации между EPROM и иммобилайзером в машине. Если вдруг по какой-то причине пакеты данных не совпадут, двигатель автомобиля не заведется.

Каждый модуль представляет собой отдельный блок.Соединения между ними выполняются так же, как и на материнской плате компьютера.





Где находится блок управления

Согласно конструктивным особенностям автомобиля «мозги» ВАЗ-2114 находятся под торпедой. Чтобы демонтировать электронный блок для ремонта или перепрошивки, нужно сначала разобрать тоннель. Это можно сделать, открутив несколько винтов с пассажирского сиденья. Оттуда очень удобно забрать саму пластиковую панель. Когда демонтаж завершен, можно увидеть отверстие, через которое они легко достают до компьютера.Он крепится на металлическом фиксаторе.


Далее для окончательного демонтажа устройства необходимо придержать защелку и подпереть блок управления. После этого откручиваем болт и аккуратно вытаскиваем корпус блока управления. Заранее отключите электрическую систему автомобиля.

Короткие замыкания — враги любых электронных устройств. Но эта машина — особый случай. При демонтаже необходимо снимать не только массу, но и плюсовую клемму. Компьютер дорогой, он очень чувствителен к короткому замыканию.


Нужно быть готовым к тому, что на подержанном автомобиле иногда ЭБУ в штатном месте может отсутствовать. Где же «мозги» ВАЗ-2114, если они не на своем месте? Владелец должен будет искать этот блок.

Типы ЭБУ

ВАЗ-2114 — машина уже достаточно старая. Но время не прошло для модели даром. Инженеры и специалисты по электронике постоянно работают над совершенствованием своего детища. Это относится и к блоку управления.Всего было выпущено восемь поколений ЭБУ. Отличались они не только своими техническими характеристиками, но и производителем.

Владельца может заинтересовать, какие «мозги» на ВАЗ-2114. Чтобы это узнать, достаточно визуально посмотреть на корпус блока. Имеет маркировку. В нем закодирован номер модели компьютера. Достаточно сравнить написанное на блоке с заводскими таблицами. Тогда становится понятно, что установлено в машине.

Январь-4 и GM-09

Если ЭБУ имеет маркировку 2114-141020-22, то это модель Январь-4.Если последние символы 10, 20, 20, 21, то автовладелец имеет дело с блоком управления GM-09. Это самые первые версии ЭБУ для этих автомобилей. Этими блоками комплектовались машины до 2003 года. Они отличаются между собой некоторыми датчиками по стандарту ЕВРО-2. На рынке такие «мозги» можно купить по цене до шести тысяч рублей.



Bosch M1.5.4, «Ителма 5.1», «Январь 5.1»

Если на автомобиле установлена ​​прошивка Bosch, то на корпусе можно увидеть следующие символы — 21114-1411020.Если номера 2114-1411020-70, 71, то это Ителма. Если последняя цифра 72, то это 5.1 января. Это блоки второго поколения, представляющие собой уже более универсальные решения, встречающиеся на ВАЗ-2113 и 2115.

Что касается принципа функционирования «мозгов» ВАЗ-2114 с 8 клапанами, то ЭБУ полностью идентичен . Эти агрегаты устанавливались на машины даже после 2013 года, так как устройство оказалось очень удачным. После 2013 года модификация «Январь 5.1» стала выпускаться в трех модификациях.Основные отличия заключались в управлении впрыском. ЭБУ от Ителма и Январь 5.1 можно купить сегодня по цене от восьми тысяч рублей. ЭБУ Bosch устанавливались в основном на экспортные автомобили, но и предлагаются примерно по той же цене.

Bosch M 7.9.7 и Январь 7.2

«Январь» устанавливался на большое количество моделей в зависимости от объема двигателя и типа комплектации. Например, на 1,5-литровый восьмиклапанный мотор устанавливались ЭБУ Avtel с 81 и 81 час. Те же мозги, но от Ителма были отмечены 82 и 82 часа.Bosch устанавливался на экспортные автомобили. Маркировка таких ЭБУ следующая: 80 и 802 для стандарта ЕВРО-2 и 30 для стандарта ЕВРО-3.

Блоки управления Bosch 30-й серии устанавливались и на 1,6-литровые силовые агрегаты. Поскольку программное обеспечение изначально разрабатывалось для объема 1,5, наблюдались существенные сбои или полный выход системы из строя. Поэтому позже выпустили специальную комплектацию с маркировкой 31h.

Автомобили, выпускаемые для внутреннего рынка с двигателем 1.6 комплектовались блоками фирм Автел и Ителма. Первая серия от Avtel имела маркировку 31. Ей были свойственны те же ошибки, что и серии Bosch 30. Позже дефекты были исправлены в версии 31h. Из-за проблем с конкурентами автовладельцы отдали предпочтение блокам Itelma. Успешная серия вышла под маркой 32.


Стоимость нового блока этих поколений сейчас составляет примерно восемь тысяч рублей. Если вам нужен агрегат, бывший в эксплуатации, то на авторынке его можно найти по цене до четырех тысяч рублей.

«Январь 7.3»

Данная модель производства Ителма имеет маркировку 11183-1411020-02 с прошивкой «мозгов» ВАЗ-2114 Евро3. Автел выпускал ЭБУ под Евро 4. Это поколение сейчас самое распространенное. Им оснащались все восьмиклапанные автомобили, выпущенные после 2007 года. Новые блоки этой серии можно приобрести по цене от восьми тысяч рублей.

Методы диагностики электронного блока

Так как автомобиль отечественный, то различные поломки и неисправности — явление достаточно частое.Если загорелся «чек», то без применения специальных диагностических приборов не обойтись. Даже если есть прибор, диагностика займет время.


Большинство владельцев хвалят аппарат ELM-327. Он прост в использовании и позволит стереть ошибки из памяти компьютера, а также прошить «мозги» на ВАЗ-2114. Большинство автовладельцев сразу удаляют его, если он есть. Но это неправильный подход. Нет ни одной ошибки, которая возникла бы просто так.

Если их убрать, машина не станет полноценной.Кроме того, снятие симптомов может привести к более тяжелым последствиям. Но бывает и так, что компьютер вообще не отвечает на запросы диагностического оборудования и выдает ошибку, которую невозможно найти. В этом случае осмотрите корпус на наличие повреждений, затем проверьте предохранитель и блок на перегрев. В случае серьезных механических повреждений и деформации электронное устройство подлежит замене.



Заключение

Мы рассмотрели, какие «мозги» есть на ВАЗ-2114, и изучили, какую функцию они выполняют.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.