3

Схема тормозных трубок ваз 2114: Описание и схема тормозной системы на ВАЗ 2114 » НаДомкрат

Содержание

Описание и схема тормозной системы на ВАЗ 2114 » НаДомкрат

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

  • Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
  • Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

  1. Главный тормозной цилиндр.
  2. Металлические патрубки 1-го контура.
  3. Гибкий шланг передних механизмов.
  4. Бачок для жидкости.
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
  6. Металлические патрубки 2-го контура.
  7. Цилиндры задних колес.
  8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
  9. Гибкий шланг задних механизмов.
  10. Регулятор давления.
  11. Кронштейн регулятора давления.
  12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

  1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
  2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
  3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
  4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
  5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
  6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
  7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
  8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
  9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
  10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

  1. Ступичная гайка
  2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
  3. Нижняя стягивающая пружинка
  4. Левая колодка
  5. Упорная пружина
  6. Цилиндр
  7. Верхняя стягивающая пружинка
  8. Направляющая планка
  9. Эксцентрик
  10. Правая колодка
  11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

 

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и  те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Схема тормозной системы. Виды и принцип работы тормозной системы

В данной статье будет рассмотрена схема тормозной системы легкового автомобиля. Также вы узнаете о том, как произвести прокачку системы правильно. Будут рассмотрены конструкции с антиблокировочной системой. На данный момент без них не обходится ни один качественный автомобиль. Речь, конечно, о машинах средней ценовой категории и выше. Бюджетные автомобили могут комплектоваться данной конструкцией, но она идет как дополнительная опция. В целом же тормозные системы всех машин одинаковы, они состоят из идентичных элементов.

Немного теории о тормозной системе

Как вы понимаете, она необходима для того, чтобы изменить скорость машины. Сигналом к этому может служить либо действие водителя, либо электронная система управления. Также оно необходимо, чтобы удерживать машину неподвижно во время стоянки.

Выделяют три типа тормозных систем. Первая — это, конечно же, рабочая. Она необходима для нормальной эксплуатации машины. С ее помощью осуществляется торможение с больших или малых скоростей. О том, какие особенности имеет тормозная система «Нива-2121″, схема которой является классической, будет рассмотрено ниже.

Второй тип — это стояночная. Она больше известна как ручной тормоз, если нужно машину поставить на длительный срок. В частности, если имеется уклон дорожной поверхности, эта система просто необходима. Ручником можно пользоваться во время экстренной остановки. А есть еще системы запасного типа. Они сравнительно недавно начали использоваться на автомобилях. Чаще всего их можно встретить на тех машинах, на которых имеется электрический ручной тормоз. Главное ее назначение — дать возможность водителю остановить автомобиль, если откажет рабочая система. Монтируется она на машины с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз не может быть выжат, если скорость автомобиля больше нуля.

Принцип функционирования

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает замедляться. Но не все вдаются в подробности того, какие процессы при этом протекают. Не каждый знает, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в данной статье. Если проще сказать, то остановка автомобиля происходит только за счет сжатия жидкости в трубках и шлангах. Давление создается с помощью главного тормозного цилиндра, он является основным узлом системы.

К тормозной жидкости предъявляются определенные требования. Она не должна терять свои свойства при сжатии и нагреве, испытывает колоссальные перегрузки во время торможения, равно как и остальные элементы. О том, какие требования предъявляются к жидкости, будет рассказано немного ниже. Давление в трубках приводит в движение суппорты, которые, в свою очередь, перемещают колодки. Последние трутся о поверхность барабана или диска, замедляя движение колеса вокруг своей оси. Тем самым автомобиль постепенно останавливается.

Главный тормозной цилиндр

Необходимо рассказать немного о конструкции главного тормозного цилиндра. Это основной элемент системы, причем не имеет значения, есть ли ABS либо нет. Он необходим для одной цели — преобразовать усилие, которое прилагается к педали, в давление жидкости. Также с его помощью происходит распределение последней к суппортам.

Например, тормозная система ВАЗ-2109, схема которой представлена в статье, оснащена главным цилиндром, устанавливаемым в подкапотном пространстве (он крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю). Сверху на него фиксируется расширительный бачок. В последний выбрасываются излишки жидкости, когда педаль полностью отпущена. Из него забирается жидкость во время выжимания педали. Главный тормозной цилиндр внутри полый. В нём перемещаются поршни, которые и создают давление в системе. Время от времени необходимо проводить ремонт. В его процессе полностью заменяются все резиновые элементы.

Регулятор давления

Он крепится на задней части автомобиля, так как имеет специфическое назначение. А стоит отметить, что примерно 75 процентов торможения происходит передними колесами. Остальные 25 процентов — задними. При этом нужно учитывать, что нельзя допускать блокировки задних колес, так как возникает сила, которая стремится опрокинуть автомобиль. Следовательно, тормозная система ВАЗ-2110, схема которой рассмотрена в статье, содержит регулятор давления.

Он способен уменьшить давление, поступающее к приводам механизмов задних колес. Причём изменение данного показателя зависит от того, насколько загружена задняя ось. Дело в том, что при остановке без регулятора передняя часть машины начинает проседать, а задняя же — приподниматься. В результате происходит блокировка задних колес и неуправляемый занос. Регулятор позволяет избежать блокировки полностью либо сделать так, чтобы она наступала позже.

Рабочие контуры

Итак, теперь о том, что представляет собой тормозная система ВАЗ-2110, схема которой есть в статье. Имеется рабочий тормозной контур, который, в свою очередь, состоит из вспомогательного и основного. В том случае, если нет неисправностей, вспомогательный с основным работают совместно. Но вот если происходит разгерметизация какого-нибудь контура, второй продолжит свою работу в качестве аварийного. Имеется несколько схем разделения контуров: тормозные механизмы, включенные параллельно, — передний плюс задний. Могут механизмы подключаться по диагонали, например, правый задний и левый передний находятся в одном контуре. Может встречаться схема, в которой один из контуров содержит все механизмы привода. А второй — только контур, к которому подключены механизмы лишь передних колес. Говорить о преимуществах или недостатках этих схем сложно, так как аварийная ситуация может случиться по различным причинам. И повредиться могут все контуры, а не один.

Антиблокировочная система

Конечно, тормозная система ВАЗ-2106, схема которой является классической, как и сам автомобиль, не содержит ABS. Но поговорить о такой системе все равно необходимо, так как за этими конструкциями — будущее. В ней имеется несколько датчиков, центральный блок управления, модуляторы. Когда происходит остановка автомобиля, включается в работу блок управления. Его микропроцессор начинает следить за показаниями всех датчиков. Он анализирует сигналы датчика скорости автомобиля. Также происходит слежение за угловой скоростью каждого колеса. Ничто не уходит от внимания микроконтроллерной системы управления тормозными механизмами.

Конечно, не имеет таких устройств тормозная система 2110, схема ее намного проще. Специальные модуляторы являются исполнительными устройствами. С их помощью происходит регулировка давления тормозной жидкости во всех контурах. Другими словами, каждое колесо тормозит по-своему. Многое зависит от качества дорожного покрытия, от скорости машины. Но в любом случае система ABS не даст ни одному колесу полностью заблокироваться, если вы совершаете экстренное торможение. А именно блокировка опасна при мокром покрытии асфальта либо же при гололёде. Это позволит обезопасить вас, так как вероятность уйти в занос крайне мала.

Дисковые тормоза

Это один из видов приводов тормозов, который является наиболее распространенным. Например, схема тормозной системы 2106 включает в себя два дисковых тормоза на передней оси. Задние колеса останавливаются при помощи барабанных, о них будет рассказано немного ниже. Не стоит думать, что дисковые механизмы все одинаковые. У них суппорт может быть, как неподвижным, так и подвижным. Но последние встречаются в автомобилях намного чаще. Для водителя главное — это надежность. А подвижный суппорт имеет такую конструкцию, которая полностью исключает неравномерное стирание тормозных колодок. Но имеется еще одна особенность механизмов, в которых суппорт подвижен.

Расстояние от тормозного диска до внешнего края суппорта постоянно меняется, зависит оно от того, насколько изношены колодки. Кроме того, можно сказать про главное достоинство дисковых тормозов. Они являются более эффективными, нежели барабанные, и способны работать при высоких температурах. Также используются зачастую диски с вентиляцией. Увеличение толщины дает возможность установить несколько ребер жесткости. Они могут обеспечить приток воздуха к металлу. Причем во время вращения колеса центробежная сила всасывает воздух и распределяет его равномерно от центра к краям. Именно за счет этого происходит охлаждение металла.

Барабанные тормоза

На большинстве бюджетных автомобилей они установлены на задней оси. Но если взять, например, 21-ю «Волгу», то у нее все четыре колеса имеют барабанные тормозные механизмы.

Встречаются схемы, которые полностью состоят из дисковых механизмов. Такие конструкции все чаще используют при тюнинге отечественных автомобилей, так как при увеличении мощности и крутящего момента двигателя необходимо проводить полную модернизацию всех остальных систем. И в первую очередь, конечно же, тормозной. А вот схема тормозной системы ВАЗ-2121 такая же, как и у «десяток», и у «девяток», и у остальных моделей этого производителя. Различаются только качество и надежность. «Нива» — это внедорожник, а поэтому он подвергается куда большим нагрузкам, нежели обычная легковушка.

Барабанные механизмы имеют меньшую эффективность, но все равно способны выполнить основное свое предназначение — остановить автомобиль. Правда, со временем колодки изнашиваются, увеличивается зазор между барабаном и рабочей поверхностью ее. В таком случае используют специальные регуляторы механического типа. С их помощью осуществляется подводка колодок. Происходит это во время резкого выжимания педали тормоза. Обратите внимание, какова тормозная система ВАЗ-2114, схема ее приведена в статье. На задней оси колодки можно разжать и ручником. В конструкциях с дисковыми механизмами сзади в контур включается дополнительный цилиндр, шток которого приводится в движение ручником стояночного тормоза.

Исполнительные механизмы тормозов

Если посмотреть на то, какая схема тормозной системы УАЗ, можно увидеть, что в ней имеется несколько типов исполнительных механизмов. Речь идет, конечно же, о приводах колодок. Системы могут содержать дисковые механизмы и барабанные. В них имеются существенные отличия. Например, дисковые тормоза работают при помощи суппортов специальной конструкции. А вот барабанные механизмы оснащены цилиндрами. Подача жидкости происходит в середину этого цилиндра. С обоих краев расположены поршни, которые приводят в движение колодки, разжимая их.

Суппорты передних колес отечественных автомобилей ВАЗ расположены по двум сторонам диска. Одна половина суппорта является рабочей, в ней находится тормозная жидкость под давлением. Также в нейимеется стальной поршень, который под действием давления выдавливается из корпуса и толкает колодку в сторону диска. Одновременно с этим с обратной стороны диска прижимается вторая колодка. Следовательно, диск оказывается с обеих сторон зажат. А колодки изнашиваются максимально равномерно. Стоит также отметить, что схема тормозной системы «Нива» содержит пусть те же элементы, что и «шестерка», но они прочнее и долговечнее.

Как прокачивать тормоза

Стоит упомянуть немного о такой процедуре, как прокачка тормозных механизмов. Без этого вы не сможете нормально ездить на машине, так как в системе будет очень много воздушных пробок. Из-за этого эффективность торможения становится намного ниже.

Чтобы избавиться от воздушных пробок, вам необходимо все трубки и суппорты наполнить жидкостью. Все работы лучше всего проводить вдвоем. Один человек должен нажимать педаль. Второй своевременно открывает и закрывает штуцеры для прокачки. А находятся они на всех суппортах. Правда, потребуется постоянно поднимать все стороны автомобиля, снимать поочередно колеса. Намного проще эту процедуру выполнять на смотровой яме. Прокачку необходимо проводить по определенной схеме. И ее обязательно нужно придерживаться, иначе воздух останется и никакой эффективности от тормозов не добиться.

Вот как прокачивается тормозная система ВАЗ, схема довольно проста. Начинать необходимо с того механизма, который расположен на максимальном удалении от ГТЦ. Это правое заднее колесо. После него только можно заняться левым задним, затем идет правое переднее. И самым последним у вас окажется то колесо, которое находится возле водительской двери. Можно даже всю процедуру произвести самостоятельно. Но для этого вам потребуется изготовить из автомобильной камеры своеобразный ресивер для хранения воздуха. Необходимо обеспечить систему тормозов давлением. Поэтому камеру нужно соединить при помощи штуцера с расширительным бачком. По вышеизложенной схеме избавляетесь от воздушных пробок во всех контурах. При этом не забывайте следить за тем, чтобы в расширительном бачке был необходимый уровень жидкости.

Заключение

В этой статье вы узнали о том, из чего состоит тормозная система современного автомобиля. Также было немного рассказано про современные средства обеспечения безопасности. В частности, это система ABS. Она используется как дополнительная опция, но все чаще ее можно увидеть даже на бюджетных автомобилях стандартной комплектации. Кроме того, к тормозной системе можно отнести круиз-контроль, различные усилители для экстренного торможения, механизмы курсовой устойчивости, антипробуксовочную конструкцию, блокировку дифференциала.

Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но имеются конструкции, в которых используется не давление жидкости, а сжатый воздух. Они идентичны с гидравлическими, только надежность у них оказывается намного выше. Элементы, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать очень большое давление. Правда, оно сопоставимо с тем, которое находится в гидравлическом приводе. Необходимо только внедрять ресивер для хранения сжатого воздуха. Существуют также электромеханические тормоза. Они приводятся в движение электродвигателями и специальными тросами.

Источник

Еще никто не прокомментировал новость.

Длина тормозных трубок ваз 2109

Тормозная система ваз 2109 такая же, как и у всех автомобилей, выпущенных в далекие 90-ые. До сегодняшнего дня она так и не претерпела значительных изменений.

Систему можно считать уже классической, по той простой причине, что в ней используется гидравлический привод и двухконтурная конструкция.

Главным недостатком такой системы можно считать большое давление, которое требует использование надежно армированных шлангов и металлических трубок. В случае пренебрежения этими элементами, может произойти утечка жидкости.

Преимуществом является то, что если оборвется один шланг, то это не повлияет на торможение и оно будет проводиться так же в два колеса. Это позволяет избежать аварийных ситуаций, а в крайнем случае появляется возможность использовать стояночный тормоз.

Схема

Схема тормозной системы ваз 2109 достаточно проста и не имеет каких-то сложных деталей. Это упрощает ее ремонт и делает идеальной машиной для начинающих автовладельцев.

Если говорить обобщенно, то она состоит из:

  1. Основного тормозного цилиндра;
  2. Рабочего механизма тормоза;
  3. Усилителя тормозов пневмовакуумного типа;
  4. Контактных трубопроводов с высоким давлением;
  5. Расширительной емкости, в которую заливают тормозную жидкость;
  6. Тормозных дисков колес, расположенных на оси спереди;
  7. Барабаны тормоза колес, расположенных на оси сзади.

Ниже представлен чертеж тормозной системы ваз.

Главные элементы тормозной системы

Тормозная система автомобиля ваз 2109 включает в себя множество вспомогающих деталей, но главными элементами конструкции являются:

  • ГТЦ. Главный тормозной цилиндр. Самая важная часть системы, которая создает давление в трубах. Этот элемент сделан из поршня, двигающегося по идеальной, плоской поверхности. Резиновые кольца используются для того, чтобы уплотнить соединения между составными частями.

На заметку, эти кольца необходимо менять во время ремонта независимо от того, целые они или нет.

  • Тормозная жидкость, которая заливается в ГТЦ достаточно агрессивна. В ее состав входит множество присадок. Но именно они гарантируют качественную работу двигателя. Минус такой системы в том, что составные части этой жидкости быстро улетучиваются. Поэтому лучше менять тормозную жидкость хотя бы раз в год;
  • Усилитель вакуума. Он расположен между салоном и отсеком, где расположен мотор. Представляет собой большую емкость, формы цилиндра. Усилитель соединен с главным тормозным цилиндром и усилителя протянут шланг к системе впрыска горючего (карбюратор).
  • Функция этого элемента — сделать проще управление транспортным средством. А заключается это упрощение в снижении усилия, требующего для нажатия на педаль тормоза.

На заметку. Если вы считаете, что этот элемент тормозной системы не особо важный, то проедьтесь на «Жигули» старого образца, в которых отсутствует усилитель вакуума. Разница просто огромная, как в удобстве управления, так и в эффективности торможения;

  • Тормозные суппорты. Функция этих суппортов — прижимания тормозной колодки к верхней части диска. При ремонте автомобиля модели ваз 2109 суппорты заменяют очень в редких случаях по той причине, что ресурс их использования очень большой. Конструкция состоит из корпуса, сделанного из алюминия, в котором есть два отверстия. В одно из отверстий подключается трубка при помощи шланга. В другое — вставляется штуцер. Внутри самого устройства есть поршень, сделанный из стали, который активирует колодки;
  • Регулятор давления. Элемент, предназначение которого является повышение эффективности тормозной системы. Весь процесс торможение на 70-80 процентов делается колесами передней оси. Остальной процент торможения выполняет задняя тормозная система ваз 2109. Конечно, этот параметр условный и зависит от множества факторов вроде нагрузки на автомобиль и т.д. Поэтому разработчики сделали так, чтобы тормозная система модели ваз 2109 смогла, независимо не от кого, регулировать усилия на суппортах колес передней и задней оси.

Эта простая технология позволяет снизить давление в трубе, подающей жидкость к задним колесам.

Все о тюнинге автомобилей читайте здесь, актуальные новости в мире седанов тут.

Возможные неисправности тормозной системы

Неисправности тормозной системы ваз 2109 могут носить разный характер и их достаточно много. В этом пункте мы разберем самые основные:

  1. Неисправность педали тормоза. В этом случае она может не только не работать, но и работать не так, как нужно. Имеется в виду, что при нажатии на педаль повышается нагрузка. То есть водитель слабо нажимает, но торможение происходит слишком резко. При такой поломке автомобиль может тормозить скачками;
  2. Длительный путь торможения. В этом случае, при нажатии на тормоз, само торможение не происходит или в несколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля;
  3. Колеса тормозят не одновременно. Этот случай достаточно редкий, но если он происходит, то тормозной путь транспортного средства возрастает в несколько раз и автомобиль начинает при торможении вилять.
  4. Что касается стоимости ремонта этих неисправностей, то тут все неоднозначно. Ведь цена тормозной системы ваз 2109 может зависеть как от региона проживания автовладельца, так и от сервиса, которым вы пользуетесь.

За капитальный ремонт в среднем уходит около 10-15 тысяч, с учетом замены/ремонта всех деталей.

Несмотря на свою простоту и относительно устаревшую конструкцию, тормозная система ваз 2109 имеет больше преимуществ, чем недостатков. Следует отметить дешевизну ремонта тормозной системы, что позволяет обслуживать машину людям даже с небольшим уровнем достатка. На нашем сайте вы также можете посмотреть видео о тормозной системе ваз 2109 .

Всем привет, запись увидел у кого то в интернете, не помню у кого, но надеюсь пригодится не только мне)

— 760мм (заводской индекс 2108-3506110), от тормозного шланга к заднему левому тормозному цилиндру
— 760мм (заводской индекс 2108-3506100), от тормозного шланга к заднему правому тормозному цилиндру

— 260мм (заводской индекс 2108-3506140), от регулятора давления к заднему левому тормозному шлангу
— 1850мм (заводской индекс 2108-3506130), от регулятора давления к заднему правому тормозному шлангу

— 3400мм (заводской индекс 2108-3506080), от главного тормозного цилиндра к регулятору давления, левый контур
— 3150мм (заводской индекс 2108-3506082), от главного тормозного цилиндра к регулятору давления, правый контур

— 600мм (заводской индекс 2108-3506050), от главного тормозного цилиндра к переднему левому тормозному шлангу
— 1550мм (заводской индекс 2108-3506040), от главного тормозного цилиндра к переднему правому тормозному шлангу

Содержание

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»;
3 – гибкий шланг переднего тормоза;
4 – бачок главного цилиндра;
5 – вакуумный усилитель;
6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – гибкий шланг заднего тормоза;
10 – регулятор давления;
11 – рычаг привода регулятора давления;
12 – педаль тормоза;
13 – тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. В настоящее время выпускаются тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиле установлен блок контроля).

Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке, — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления — с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну, который, в свою очередь, закреплен на переднем щите кузова на четырех вварных шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга подвода разрежения от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления установлен под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Передний болт также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые стянуты между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски — чугунные. Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основной элемент — стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок поршни сдвигают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. В этом случае цилиндры необходимо одновременно заменить (желательно при этом заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их расточка. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в эксплуатации — не более 8.

Схема тормозной системы ваз 2121 нива

Схема тормозной системы Нивы (ВАЗ 2121 и 2131)

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза; 10 – направляющая заднего троса; 11 – регулятор давления; 12 – задний трос стояночного тормоза; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – тормозной механизм заднего колеса.

Передние тормоза Нивы 4х4 – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних – от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков – 9,5 мм, колодок – 1,5 мм.

Задние тормоза – барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм, допустимый – 251 мм.

Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние – всех колес.

Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось – регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением – нагрузка падает.

Ручной тормоз (стояночный) – механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.

Напомним, инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника Нива 4х4 находятся в этой категории или в содержании.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

ВАЗ-2110, тормозная система: схема

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные компоненты и механизмы. Вы узнаете про общую схему привода, конструкцию всех элементов.

Общее устройство

Устроена тормозная система ВАЗ-2110 таким образом, что колодки приводятся в движение при помощи давления в трубках. Имеются два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости в бачке. В том случае если произойдет отказ одного контура, второй останется работоспособным. Конечно, эффективность торможения резко снизится. Стоит также отметить, что на передних колесах «десяток» устанавливаются вентилируемые тормозные диски.

Также конструкцией предусмотрено наличие сигнализатора износа колодок. На задних колесах установлены барабанные тормоза, которые приводятся в движение при помощи двухпоршневого цилиндра. Имеется также механизм, который производит автоматическую регулировку зазора между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — это главный цилиндр, смонтированный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ имеется расширительный бачок, в котором предусмотрена крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Состоит тормозная система ВАЗ-2110 из нескольких узлов, но главным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни движутся последовательно. Тот, который находится ближе к вакуумному усилителю, создает давление в правом переднем и заднем левом тормозных механизмах. Второй поршень приводит в движение суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание на то, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковые. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но имеется уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Оно находится на том поршне, который ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нём присутствует проточка.

Вакуумный усилитель

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя. С его помощью повышается усилие, которые прикладывается к педали. Вакуумный усилитель находится между педалью и цилиндром. Крепление производится при помощи двух шпилек. Конструкция не подразумевает осуществление разборки, поэтому при поломке устройство необходимо сразу же заменить на новое.

Чтобы проверить вакуумный усилитель, необходимо заглушить двигатель и нажать на педаль тормоза несколько раз. Затем выжать педаль до конца, завести двигатель и обратить внимание на то, что произойдет. Если педаль ушла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае если не имеется видимых мелких дефектов. Стоит также отметить, что прибор не будет функционировать либо его эффективность снизится в разы, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Он крепится при помощи кронштейна к кузову автомобиля с левой задней стороны. Причем один из болтов производит крепление вильчатого кронштейна привода регулятора. Отверстия имеют овальную форму. Благодаря этому кронштейн может перемещаться возле регулятора. При этом изменяется усилие, воздействующее на поршень механизма.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг воздействует определенное усилие. При этом оно передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, в системе жидкость старается выдвигать наружу поршень. Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Далее происходит уравновешивание тормозной системы. На заднюю ось не производится тормозное усилие. Вследствие этого не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует то, как осуществляется движение жидкости по трубкам.

Когда происходит увеличение нагрузки на заднюю ось, колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления. При помощи регулятора обеспечивается подача большего давления на цилиндры задних колес. Когда уменьшается нагрузка на задние колеса, давление становится ниже. На корпусе имеется небольшое отверстие, которое закрыто при помощи заглушки. Если вы обнаружите подтекание жидкости оттуда, то имеет место негерметичность в уплотнительных кольцах.

Как произвести замену главного цилиндра

Необходимо для обеспечения доступа к цилиндру снять обивку в моторном отсеке. Для этого выкручиваются три самореза на ВАЗ-2110. Тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье, спрятана под этой обивкой. Стоит отметить, что полностью снимать ее нет нужды. Достаточно немного отогнуть. После того как получен доступ к цилиндру, необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем надо выкрутить крышку с расширительного бачка. При помощи груши либо же шприца откачайте всю жидкость. После этого отверните от цилиндра штуцеры трубок. Уберите их подальше.

Теперь можно выкрутить две гайки, при помощи которых производится крепление ГТЦ к корпусу вакуумного усилителя. Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. При этом обязательно необходимо прокачивать систему. Впрочем, практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаете обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на ветровом стекле. Для обеспечения непопадания воздуха в гидравлическую систему не нужно отключать трубки от ГТЦ. Затем откручиваете две гайки, которыми произведен крепеж цилиндра к корпусу усилителя тормозов. Уводите ГТЦ к передней части автомобиля — старайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отключить шланг, идущий от впускного коллектора. Далее перебираетесь в салон, отключаете провода, после чего выкручиваете четыре гайки, которыми произведено крепление кронштейна тормозной педали. Теперь можно вынуть усилитель тормозов вместе с педалью.

Как заменить передние колодки

Довольно надежна тормозная система автомобиля ВАЗ-2110, но колодки все равно стираются со временем. Для их замены вам потребуется вывесить передние колеса. Снимаете колесо, после чего отгибаете край пластины, при помощи которой производится фиксация нижнего болта, крепящего суппорт к ступице. Далее выкручиваете болт, при помощи отвертки поднимаете суппорт в сборе вверх. Теперь можно без труда вытянуть колодки. Заметьте, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его необходимо при помощи газового ключа вдавить до упора.

Если нет подходящего ключа, необходимо установить внешнюю колодку. После этого суппорт надо опустить в начальное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем. С ее помощью последний вдавливается в суппорт. Сборка узла должна проводиться в обратном порядке.

Замена задних колодок

Чтобы определить состояние задних колодок, не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытянуть заглушку, после чего можно определить, какую толщину имеют накладки. Заметьте, что допускается толщина минимум полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве машин.

Во-первых, нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабить тросик стояночного тормоза, вывернуть штифты и, проворачивая тормозной барабан, при помощи небольшого молотка нанести легкие удары в торец. После этого можно снять барабан. При помощи отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно вывести из зацепления наконечник тросика стояночного тормоза. Затем вынимается шплинт с оси рычага привода стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

Заключение

Произвести ремонт несложно, если знать, как осуществляется работа тормозной системы ВАЗ-2110. Для проведения всех мероприятий вам потребуется стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимного типа. В магазинах он называется «ключ для тормозных трубок». С его помощью без труда проводится выкручивание штуцеров.

Тормозная система Ваз 2109

Устройство тормозов Ваз 2109: 1. Обратный клапан, 2. Вакуумный усилитель, 3. Бачок главного цилиндра, 4. Главный цилиндр, 5. Вакуумный шланг.

Схема регулятора тормозных усилий Ваз 2109: 1. Регулятор давления, 2. Упругий рычаг, 3. Балка задней подвески.

Замена тормозных шлангов Ваз 2109

Тормозной шланг Ваз 2109: 1 – наконечники, 2 – медная прокладка, 3 – резиновый уплотнитель, 4 – пружинная скоба.

Тормозные шланги Ваз 2109 должены быть эластичными, не иметь надрывов и трещин. Шланги должены быть прочно заделаны в наконечниках. Резьба наконечников шлангов не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг надо заменить.

Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу

Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом

Отверните наконечник тормозного шланга Ваз 2109 из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре

Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке тормозного шланга на Ваз 2109 не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру

При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса

Аналогично заменяется задний тормозной шланг Ваз 2109, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес. После замены шланга или шланогов долейте в бачок тормозную жидкость и прокачайте тормозную систему.

Замена главного тормозного цилинда Ваз 2109

Для замены на Ваз 2109 главного тормозного цилиндра отсоедините минусовой провод клемы от АКБ и слейте тормозную жидкость с тормозной системы. Ремонт главного цилиндра Ваз 2109 часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе

Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка

Отсоедините тормозные трубопроводы от главного цилиндра, отвернув штуцера их крепления. Затем отверните две гайки крепления иы снимите главный цилиндр. Установка главного тормозного цилиндра Ваз 2109 выполняется в порядке, обратном снятию. После этого залейте тормозную жидкость в бачок и прокачайте тормозную систему&

Снятие и установка вакуумника Ваз 2109

Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2109 выполните следующие действия:

Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза

Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали

Отсоедините шланг от обратного клапана и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отведите его в сторону, соблюдая осторожность, чтобы не повредить трубопроводы

Отверните четыре гайки крепления кронштейна и снимите кронштейн с вакуумным усилителем. Отверните две гайки крепления и снимите вакуумный усилитель с кронштейна. Установка вакуумника на Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратном снятию.

Проверка регулятора давления тормозных усилий Ваз 2109

Проверьте, не подтекает ли из регулятора давления тормозная жидкость

Проверьте — заглушка должна быть утоплена на 1–2 мм

Покачайте серьгу. В соединениях серьги с упругим рычагом и кронштейном на балке задней подвески люфта не должно быть

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом поршень регулятора должен выйти из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется — регулятор неисправен. Для его ремонта или замены обратитесь к специалистам или читает инструкцию по замене ниже.

Ваз 2109 замена регулятора давления тормозов

Для снятия и установки регулятора тормозных усилий Ваз 2109 выполните следующие действия:

Отсоедините упругий рычаг регулятора давления от балки задней подвески. Для этого снимите стопорное кольцо и шайбу. Затем снимите серьгу с пальца рычага задней подвески

Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув накидные гайки. Заглушите отверстия тормозных трубок.

Отверните две гайки крепления кронштейна к кузову и снимите регулятор давления в сборе с кронштейном. Установка регулятора тормозной системы Ваз 2109 выполняется в последствии, обратном снятию.

Регулировка ручника Ваз 2109

Для регулировки ручного тормоза на Ваз 2109 выполните следующие действия:

Поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 щелчка

Ослабьте контргайку уравнителя

Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. Если трос не удается натянуть, значит его надо заменить

Проверьте, полный ход рычага стояночного тормоза должен быть 2–4 щелчка

После этого затяните контргайку уравнителя

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните задние колеса. Они должны вращаться свободно, без заеданий. На этом регулировка троса ручника Ваз 2109 завершена.

Замена тросов ручного тормоза Ваз 2109

Для того чтобы выполнить замену тросиков ручника на Ваз 2109 ослабьте контргайку уравнителя. Отверните регулировочную гайку уравнителя, чтобы ослабить тросы привода стояночного тормоза, вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку

Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага

Отверните гайку крепления и снимите держатель троса на балке задней подвески

Выньте втулку оболочки троса из отверстия в тормозном щите

Пропустите наконечник троса через отверстие в тормозном щите

Выньте трос из всех держателей на кузове

Отсоедините наконечник троса от уравнителя

Вытолкните наконечник троса из кронштейна и снимите трос, установите новый трос в порядке обратном снятию. Отрегулируйте стояночный тормоз, замену троса ручного тормоза Ваз 2109 на второе заднее колесо выполните точно так же как и на первом.

Замена тормозных трубок ВАЗ 2114. Замена топливных и тормозных трубок ВАЗ 2114,2110-12…

Комментарии к теме Замена тормозных трубок ВАЗ 2114

Римма

Генри Форд, а не Гарри)

Хамид

Рено Логан 2008 года,8кл,по утрам заводится,может заглохнуть,падают обороты двигателя,через 5-10 сек, всё проходит,как прогреется всё в норме,менял датчики на заслонке,оба,толку мало,в чём причина не пойму… Мне друг сказал и без тормозной трубки на вазике куча чего навернулось…

Авраам Позднеев

Хотелось бы увидеть видео по замене тормозной жидкости и какую жидкость заливать.

Востроглазов Аппе

‘Ура! Отключённый иммобилайзер…’ выглядит как, примерно : ‘На заводе идиоты, а я — умный. Вы ставите охранную систему, а она мне на куй не нужна! Я как чукча из анекдота — заплатил кондуктору и не поехал! ‘ Жесть… как же тебя колбасит, аффтор…

Ильсур

Отличная работа. Заходите в гости буду рад.

Альбион Агавелов

Можно было за эти деньги динамические заказать в стили Лексус, У моего приятеля на 2114 с тормозной трубкой до сих пор все в ажуре >)

Лян

Очень интересный у вас канал,давайте дружить,лайки и подписка,надеюсь на взаимную дружбу???

Датч Чечев

На дастер 1 тоже такое масло идёт? Если смешать не страшно?

Suzu

как песня называется? Периодические геморрои с тормозной трубкой уже напрягают Ж))

Еркен Довматюк

Спасибо, все понятно, не понятно только как помпу менять, ее можно просто выкрутить и новую вкрутить не думая? Или там какие то трудности при замене помпы?

Нешто Доцент

А что если я налил больше указанной стрелки максимального уровня? Заранее спс

Макейкин Камыш

Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по тормозной трубке… даже не чувствуешь как сабб играет

Заурбек ⚠Предупреждение за CapsLock

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Я ПОСЛЕ ПРОЧИСТКИ ДЗ, ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОПУСКАЕТСЯ ВСЕ ВРЕМЯ НА 1000 ОБОРОТАХ ВООБЩЕМ ХОЛОСТОЙ ХОД ПРОПАЛ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? АДАПТАЦИЯ НЕ ПРОИСХОДИТ… СПАСИБО ЗА РАНЕЕ ЗА ОТВЕТ.

Сат

Получилось, 115 болгаркой и фонарем на лоб. заменил шланг.

Дакар Тарашков

Просто поменяй датчик кислорода?? Мне приятель сказал на vaz с тормозной трубкой до сих пор все норм )))

Шпинь Гудвин

Значит зимой,верхний патрубок тоже должен быть холодным?

Людвиг

такая ситуация, гена жрет 0,13 мА и гудит при заглушенном моторе, диоды не пробиты (проверял) регулятор значит менять? У моего соседа на 2114 и без тормозной трубки куча чего сломалось…

Калдоркин Гоша

Что я только сейчас посмотрел? Видео из разряда — вредные советы, причем абсолютно все содержание.

Кенес

Не частые геморрои с тормозной трубкой куда ни шло 🙂 А я ваще ниче не снял. Не смог открутить правый нижний болт, ничем так и не подлез. Забил на все, повернул ключ, придавил педаль газа молотком и прям так её и протер с карбклинером и тряпочкой. тфу тфу тфу, вечером с машиной проблем небыло, обороты не скакали. Надеюсь, завтра нормально будет все так же 🙂

Sawyer

генератор надо снимать что бы шетки менять на приоре

Зариф Штоколенко

Здравствуйте.По дскажите что нужно зделать если у меня педаль тормоза стоит колом, И тормоза пропали.Спасибо.

Кобиашвили Кирик

Спасибо за интересное видео. А Dacia с дизельными двигателями с Россию поступают? Было бы интересно обзор с дизельными моторами посмотреть. Трудности с тормозной трубкой уже достали!

Erol

Норвегия. Очень красивые виды, природа эпична.. Ну или по России…

Аманбек

Ребят у меня зависают обороты на 1500 при прогретом движке,чтобы опустились нужно покрутить рулём.На холодную всё нормально,поменял рхх,дпдз,резинку дпдз,делал диагностику,не могут найти причину.ПОМОГИТЕ!!!

Похожие видео по ремонту

Установка новых металлических тормозных трубок

Расположение тормозных трубок

Проверка состояния тормозных трубок вашего автомобиля — слишком сложная работа. легко забыть, потому что трубы в основном спрятаны под автомобилем. Однако, эти трубы могут испортиться до такой степени, что они начнут протекать, вызывая опасная потеря тормозная жидкость и в конечном итоге частичный или даже полный отказ тормозной системы.

Если вы обнаружите, что вам необходимо постоянно доливать тормозную жидкость резервуар более чаще, чем обычно, значит, где-то в тормозной системе есть утечка.Ты следует немедленно тщательно проверить всю систему, чтобы найти и устранить неисправность. источник утечки.

Если вы обнаружите утечку жидкости в одном из штуцеров, соединяющих жесткую тормозную трубку с гибкий тормозной шланг , вы можете остановить его, просто затянув союз.

Если это не удается или если источником утечки является сама труба, тогда единственное лекарство — заменить этот участок трубы. Но вы должны сначала проверьте состояние всех тормозных трубок, потому что вы, вероятно, обнаружите это, если одна труба настолько заржавела, что начала течь, другие трубы также будет в плохом состоянии.Тогда единственный безопасный выход — заменить все тормозные трубки.

Проверка труб

Ощупайте тормозную трубку на наличие ржавчины или повреждений.

Произвести систематическую проверку всех трубок, начиная с тормозной жидкости резервуар и работая вниз к самим тормозам, проверяя каждую длину трубы по очереди.

Счистите ржавчину проволочной щеткой, чтобы определить степень повреждения.

Очистите трубу от любых маслянистых отложений, затем проведите руками по трубе. на ощупь на наличие повреждений — в частности, если труба кажется сплющенной или корродированной в любая точка.Если поверхность кажется шероховатой из-за коррозии, потрите ее мелкой влажная или сухая бумага или используйте проволоку щетка чтобы увидеть, насколько глубокая коррозия идет. Свет поверхностная ржавчина допустима, но если ржавчина въелась в металл, трубу надо обновить.

Незакрепленная удерживающая втулка позволит трубе натирать.

Там, где труба проходит через переборку, убедитесь, что втулка, удерживающая ее, есть еще в положении. Если втулка вышла, труба будет натирать со стороны отверстия и может изнашиваться.Убедитесь, что труба не поврежден, и если все в порядке, переместите втулку. Вы можете приклеить втулку место с ударным клеем, если он склонен к ослаблению.

Виды союза

Метрическая или имперская?

Ваш автомобиль, вероятно, будет иметь метрические тормозные штуцеры, но важно подтвердить это, потому что они могут быть дюймовыми. Сравните тормозные штуцеры на вашем автомобиле с показанными выше, чтобы узнать, к какому типу они относятся.

В большинстве современных автомобилей штуцеры между трубами и шланги являются метрическими, но у вас может быть более старый автомобиль, оснащенный резьбовыми соединениями с дюймовой резьбой. если ты сомневаетесь, важно выяснить перед началом работы, какой тип машина имеет, потому что вспышки на концах трубы имеют разную форму в зависимости от того, является ли союз метрическим или имперским.

Один из способов узнать это – обратиться к своему автодилеру, который должен сообщить какая фурнитура у вашего автомобиля от его шасси количество.

Кроме того, вы можете узнать это сами, изучив союзы в поисках подсказок. На штуцере с дюймовой резьбой накидная гайка (та, что резьба внутри) имеет конусообразный конец, который сужается далеко от конца, где он встречается с гайкой с наружной резьбой (резьба которой находится снаружи).

Гайки с внутренней резьбой, напротив, имеют шестигранную форму в поперечном сечении. от одного конца до другого, и имеют только небольшой круглый участок в. один конец для удержания развальцовки тормозной магистрали.

Существуют также видимые различия между метрическими и дюймовыми гайками с наружной резьбой. Имперские гайки имеют резьбу до шестигранной головки, тогда как метрические гайки имеют более короткую длину резьбы, которая не достигает головки.

Типы расширителей тормозных трубок

Существует два типа развальцовки, с которыми вы можете столкнуться при замене тормозов. трубы: одинарные и двойные.

Одинарная вспышка

Единственная раструб имеет куполообразную форму на конце и обычно находится там, где трубка подходит к тормозному суппорту, главному цилиндру или колесному цилиндру.Он используется там, где есть мужское соединение союза.

Двойной раструб

Двойной раструб имеет вогнутый конец и обычно используется там, где одна труба соединяется с другой трубой или шлангом. Соединение осуществляется с помощью накидной гайки с внутренней резьбой.

Готовиться

Прежде чем приступить к работе, решите, нужно ли вам оставить старые трубы в качестве руководство по формированию новых. Если ваши новые трубы представляют собой набор готовых форм из вашего дилера, то вам не нужно этого делать, так что вы можете отрезать или согнуть старый трубы при необходимости при их снятии.

С другой стороны, если вы купили неформованные отрезки новой трубы и планируете самостоятельно согнуть их в нужную форму (как это сделать, см. врезку на обороте), Вы должны попытаться сохранить старые трубы нетронутыми.

Затем осмотрите трубу, которую вы собираетесь заменить, чтобы выяснить, есть ли шланг. на конце резервуара, который можно зажать, чтобы удерживать жидкость в системе. Если есть, пережимаем шланг, затем снимаем пробку с бачка тормозной жидкости, наденьте полиэтиленовый пакет на верхнюю часть резервуара и закройте крышку.Это будет держать потеря тормозной жидкости сведена к минимуму при вынимании старой • трубки.

Если нет подходящего шланга, который можно пережать, а участок трубы, который вы планируете чтобы заменить соединяется непосредственно с бачком тормозной жидкости, вы должны сначала слейте жидкость из системы. Снимите крышку с бачка и откройте истекать кровью ниппель на одном из тормозов (любой тормоз, если тормозная система одинарная схема , но если система двухконтурная, откройте один из ниппелей на соответствующем половина системы).Подготовьте контейнер для сбора жидкости и насос в педаль тормоза к сила жидкость наружу.

Удаление поврежденной трубы

Отсоедините тормозную трубку от главного цилиндра. С помощью двух гаечных ключей разъедините место соединения трубки с тормозным шлангом. Вытащите трубу из зажимов, удерживающих ее на кузове.

Предварительно слив тормозную жидкость, отсоедините штуцер, где трубка ведет в тормоз главный цилиндр (1).

Затем отсоедините трубку в месте соединения с тормозным шлангом (2). Ну наконец то, отсоедините трубу от зажимов (3) и снимите ее.

демонтаж старой трубы

Способ разъединения муфты на каждом конце трубы зависит от того, какой конец труба соединяется с. Если он соединяется с бачком или самим тормозом, вы можно просто разорвать соединение гаечным ключом. Если соединение подверглось коррозии, вы можете необходимо использовать проникающую жидкость на нем.

Если она по-прежнему не сдвигается, прорежьте трубу ножовкой, чтобы можно было возьмите накидной ключ или плоскогубцы для скользящих соединений вокруг соединения.В качестве альтернативы используйте специальный накидной ключ с разрезным кольцом (см. сбоку на обороте). Это даст вам лучшее кредитное плечо.

Если трубка соединена с тормозным шлангом, вам понадобятся два гаечных ключа, один из которых отсоедините штуцер и еще один на металлическом конце шланга, чтобы зафиксировать его, в противном случае шланг просто повернется вместе с трубой, когда вы попытаетесь разъединить союз.

После отсоединения трубных соединений, тюлень отверстия, оставленные в системе с небольшим полиэтиленовый пакет, плотно завязанный вокруг отверстия. Это предотвратит попадание грязи системы и мешают тормозам работать должным образом.

Труба, вероятно, будет крепиться к днищу автомобиля или компонентам металлические бирки или пластиковые зажимы. Они предотвращают изгиб трубы слишком сильно или удары о другие части и получение повреждений. Вытяните трубу бесплатно (отогните назад сначала с металлической биркой), стараясь не погнуть ее. Если какой-то пластик клипы ломаются, убедитесь, что вы получаете новые, чтобы соответствовать с новой трубой.

Установить новую трубу

Если вы купили неформованный отрезок трубы, вам необходимо согнуть его в соответствии с Форма старой трубы.

Жестяная банка делает подходящую форму.

Сначала грубо установите трубу, пропустив ее через все переборки. или вокруг препятствий. Затем, начиная с одного конца, накрутите на конец штуцер. трубы в штуцер на шланге, резервуаре или каверномер . Сделай союз только от руки, затем таким же образом прикрепите штуцер на другом конце. Один раз оба штуцера затянуты, затяните их гаечным ключом.

Теперь прикрепите трубу к днищу автомобиля, проведя ее в фиксирующие клипсы.Возможно, вам придется немного согнуть его для хорошей посадки. Сделать финал убедитесь, что новая труба не может соприкасаться с какими-либо движущимися частями, такими как карданного вала.

Наконец, прокачайте тормозную систему, затем попросите друга сильно надавить на педаль тормоза, пока вы проверяете штуцеры, чтобы убедиться, что нет признаков утечек в системе.

Развальцовка тормозных трубок своими руками

Отрежьте необходимую длину трубы, затем используйте напильник, чтобы сделать конец абсолютно квадратным.Удалите все заусенцы как внутри, так и снаружи трубы. Вставьте трубу в нижнюю часть инструмента для развальцовки, пока она не войдет достаточно глубоко (см. инструкции), затем затяните сквозные болты, чтобы надежно зафиксировать трубу на месте. Чтобы сделать одну раструб, ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, в какую сторону нужно установить матрицу. Смажьте матрицу прилагаемой смазкой и крепко закрутите ее. Чтобы сделать двойную развальцовку, снимите матрицу с инструмента и смажьте другой конец прилагаемой смазкой.Затем закрутите его обратно в обратном порядке.

Общие проблемы с тормозами. Распространенные проблемы с тормозами Газель Бизнес не работает тормоз

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность именно на вашем автомобиле: вибрирует ли руль, не уводит ли машину в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость.Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют движение автомобиля. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры.Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, которая предотвращает блокировку колес во время торможения, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего меняются на новые комплектом. Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении.Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного взятия денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга.Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и потускневший цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль существенно не замедляется.Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механический стояночный тормоз, и будьте предельно осторожны. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Ехать на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Это проявляется смещением автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает существенное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Езда особенно опасна зимой и в дождливую погоду – машина может резко перевернуться.


5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры. Следите за тем, чтобы они не перегревались, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками – это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление


Плохое замедление обычно связано с сильным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Запах дыма и гари от тормозов


Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию нагара на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза.Все это требует немедленной доработки и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели


Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня. Обычно проблема устраняется доливкой жидкости до нормального значения, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов.Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Порванные или перегнутые тормозные шланги


Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют – теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются. Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению замедления или полному выходу из строя тормозов.Проводите периодический осмотр этих деталей и своевременно меняйте их при появлении любого из описанных выше признаков.

10. Разложить рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что механизм автоматической подачи колодок закис или сломался.Торможение у такой машины будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит провалов, рывков и особых усилий не требуется.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Залипание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления.За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль.Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные поршневые кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану.Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, что при ремонте тормозной системы перепутали суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана оказались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Все, что вам нужно знать о ремонте тормозных магистралей

Вы заметили лужицу тормозной жидкости под своим автомобилем? Или у вас горит стоп-сигнал, и вы заметили необычный уровень невосприимчивости тормозов?

Вы знаете, что что-то у вас с тормозами не так, но что это может быть?

Тормозная система — невероятно важный компонент вашего автомобиля. Если есть проблемы с тормозами, лучше проверить их как можно скорее.

Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, скорее всего, вы столкнулись с проблемой тормозной магистрали, и вам потребуется замена тормозной магистрали.

В этой статье мы рассмотрим тормозные магистрали, способы выявления проблем с ними и лучший вариант ремонта тормозных магистралей.

Эта статья содержит :

(Нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к определенному разделу)

Начнем.

Что такое тормозная магистраль?

Тормозная магистраль представляет собой стальную магистраль, которая играет решающую роль в функционировании всей тормозной системы .

Вот описание того, как работает ваша тормозная система :

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, она передает давление на главный цилиндр, который затем нагнетает тормозную жидкость по тормозной магистрали (также известной как тормозная трубка или тормозная трубка).

Затем жидкость поступает в цилиндры, расположенные на каждом колесе, включая тормозной механизм.

Суппорт и тормозные колодки затем сожмут тормозной диск до упора.

Если в вашем автомобиле используются барабанные тормоза (без тормозных дисков), колесный цилиндр активирует тормозные колодки, чтобы замедлить колесо.

Как насчет тормозного шланга ? Это то же самое, что и ваша металлическая тормозная магистраль ?

Почти.

Стальная тормозная магистраль представляет собой жесткую трубу , очень похожую на топливопроводы и соединенную с топливным баком.

С другой стороны, тормозной шланг обычно представляет собой резиновый шланг, который соединяет жесткую тормозную магистраль с движущимися частями тормоза, такими как тормозной суппорт .

Резиновые тормозные шланги гибкие, так как они перемещаются вместе с подвеской колеса . Иногда вместо резиновых шлангов вы даже найдете гибкий шланг в оплетке из нержавеющей стали. Эти гибкие шланги из нержавеющей стали более долговечны, чем резиновые шланги, что позволяет избежать их слишком частой замены.

Теперь, когда мы рассмотрели, что такое тормозная магистраль, давайте рассмотрим, что произойдет, если ваша тормозная магистраль выйдет из строя:

Что произойдет, если ваши тормозные магистрали повреждены?

Отказ тормоза может произойти по разным причинам, одна из возможных причин — разрыв тормозной магистрали.

При повреждении тормозной магистрали гидравлика не будет работать, так как тормозная жидкость не сможет попасть в тормозной механизм шины.

Чтобы предотвратить полный отказ тормозов, большинство тормозных систем имеют две отдельные цепи , что создает разделенную тормозную систему.

Цепи могут быть:

  • Передние/задние: Один комплект тормозных магистралей управляет передними тормозами, а второй комплект управляет задними тормозами.
  • Диагональ: Один комплект тормозных магистралей управляет правым передним и левым задним тормозом, а второй комплект управляет левым передним и правым задним тормозом.

Таким образом, если одна тормозная магистраль выйдет из строя, у вас останется еще одна исправная.

Допустим, у вас вышла из строя задняя тормозная магистраль в конфигурации «перед-зад» — задняя часть вашего автомобиля подпрыгнет, когда вы затормозите, потому что задний тормоз не работает, и вы начнете скользить.К счастью, поскольку ваши передние тормоза все еще работают, вы все равно сможете остановить машину.

В худшем случае обе тормозные магистрали выйдут из строя, так как вы потеряете все функции тормозов.

Как определить проблемы с тормозными магистралями Тормозные магистрали

рассчитаны на срок службы вашего автомобиля, но это не всегда так.

Вот обычные признаки неисправности тормозной системы:

1.Снижение мощности торможения

Верным признаком неисправности тормозной магистрали является то, что ваши тормоза работают с перебоями или вы испытываете внезапные трудности с остановкой автомобиля.

Примечание : Это также может быть связано с изношенными тормозными колодками или проблемами с гидравлическими компонентами, такими как главный цилиндр. Всегда доставляйте свой автомобиль к профессионалу, чтобы определить причину.

2. Загорается стоп-сигнал

Когда загорается сигнальная лампа тормозной системы, это обычно может означать одно из двух.Либо низкий уровень тормозной жидкости в главном цилиндре, либо (особенно на старых автомобилях) включен стояночный тормоз.

В большинстве случаев это признак низкого уровня тормозной жидкости, что, в свою очередь, может свидетельствовать о повреждении тормозной магистрали.

3. Вы заметили утечку тормозной жидкости

Вы можете обнаружить утечку тормозной жидкости, если тормозная жидкость находится на земле. Новая тормозная жидкость обычно имеет прозрачно-желтый цвет, но со временем она может стать коричневой, поскольку разрушается. Проверка уровня тормозной жидкости в бачке может помочь вам легко определить возможную утечку жидкости в тормозной трубке.

4. Повреждение тормозной магистрали

Физические повреждения, такие как коррозия металла и трещины на тормозных магистралях, являются явным признаком того, что пришло время перемен. Ржавая тормозная магистраль может легко появиться на автомобилях, которые долгое время стояли без движения.

Тормозные магистрали также более подвержены ржавчине в автомобилях, эксплуатируемых в условиях заснеженной местности, где каменная соль используется для оттаивания обледенелых дорог.

Что делать, если тормозная магистраль выходит из строя во время вождения

Если вы столкнулись с отказом тормозной магистрали во время вождения, не паникуйте.

Помните, у вас есть два комплекта тормозных магистралей .

Один комплект должен работать.

Вот что вам нужно сделать:

1. Насос тормозов

Нажатие на педаль тормоза может привести к повышению давления в тормозных магистралях, что усилит тормозное действие. Это не восстановит полную тормозную способность, но может дать вам тормозную мощность, достаточную для управления автомобилем и безопасной остановки.

Это похоже на то, как работает насос ABS для предотвращения заноса.

2. Перетянуть

Даже если это небольшая утечка в тормозной магистрали, не пытайтесь продолжать движение.

Вы не можете полагаться на неисправные тормоза, чтобы безопасно остановиться в пробке. Остановитесь в первом безопасном месте, которое вы можете найти, и отбуксируйте свою машину.

3. Не тяните за стояночный тормоз (если вы не едете очень медленно) Стояночные тормоза

не предназначены для остановки движущегося автомобиля . Они предназначены для предотвращения скатывания вашего автомобиля с неподвижного положения.Вытягивание стояночного тормоза на высокой скорости может привести к заносу и повреждению остальной части тормозной системы.

Используйте стояночный тормоз, только если вы едете на очень медленной скорости .

Сколько времени занимает замена тормозной магистрали?

Тормозные магистрали проложены не во всех автомобилях одинаково.

Однако замена тормозной магистрали обычно выполняется быстро.

С профессиональным механиком это занимает от одного до двух часов.

Ваш механик должен будет снять старую тормозную магистраль и вставить новую или соединить поврежденный участок и заменить его.

Прежде чем приступить к ремонту, есть некоторые необходимые инструменты для выполнения задачи.

К ним относятся:

  • ключей линии придется следить:

    1. Затем они поднимали машину домкратом и удаляли неисправную тормозную магистраль с помощью резака.
    2. Затем они брали новую тормозную магистраль и делали необходимые изгибы с помощью гибочного инструмента.
    3. После обрезки лески по размеру (с оставлением части на расклешение) все шероховатые поверхности обтачивались.
    4. После этого они устанавливали фитинги тормозной магистрали на магистраль и развальцовывали концы с помощью развальцовочного инструмента.
    5. После того, как фитинги будут на месте, они установят новую тормозную магистраль и закрепят каждый развальцованный фитинг.
    6. Наконец, они заполняют бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью и выпускают воздух из системы пузырьков воздуха с помощью полого болта на выпускном клапане.Ваш механик также может использовать сканер в конце, чтобы проверить вашу тормозную систему, чтобы убедиться, что все аккуратно на месте.

    Но что, если вы не хотите отправлять свой автомобиль в магазин?

    Ремонт тормозной магистрали своими руками: возможен ли он?

    Хотя вы можете заменить тормозную магистраль самостоятельно, рекомендуется доверить эту работу опытному механику.

    Помните, что тормоза очень важны для безопасности автомобиля, поэтому важно не срезать углы .

    При ремонте тормозных магистралей нет места для ошибки. Ошибка может привести к еще большему повреждению вашего автомобиля и, что более важно, к серьезной аварии на дороге.

    Вот почему всегда безопаснее довериться опыту профессионала, который сделает это за вас.

    Стоимость замены тормозной магистрали

    Средняя стоимость деталей тормозной магистрали составляет около 30-50 долларов.

    В среднем замены тормозных магистралей могут стоить от 150 до 200 долларов, включая стоимость рабочей силы .

    Однако фактические затраты будут отличаться на:

    • Марка автомобиля — обычно чем дороже модель, тем дороже запасные части
    • Модель автомобиля — старые автомобили с труднодоступными деталями могут стоить намного дороже
    • Сколько тормозных магистралей необходимо заменить
    • Оплата труда магазин

    Итак, как проще всего отремонтировать тормозные шланги ?

    Самое простое решение для всех ваших потребностей в ремонте и замене тормозов

    Если вы ищете механика, который поможет вам с заменой тормозной магистрали, убедитесь, что он:

    • Сертифицированы ASE
    • Используйте только высококачественные запасные части
    • Предлагаем вам гарантийное обслуживание

    И, к счастью, есть сверхпростой способ обеспечить все это.

    RepairSmith — это самое удобное решение для ремонта и обслуживания автомобилей , которое в настоящее время доступно в Калифорнии, Аризоне, Неваде, Орегоне, Висконсине и Техасе.

    Вот почему RepairSmith должен быть вашим выбором для ремонта: 

    • Замену тормозных магистралей можно выполнить прямо на подъездной дорожке
    • Удобное и простое онлайн-бронирование
    • Конкурентоспособные предварительные цены
    • Экспертные выездные специалисты, сертифицированные ASE, заменят ваши тормозные магистрали
    • Ремонт и техническое обслуживание тормозов выполняются с высококачественное оборудование и запасные части
    • На все ремонтные работы RepairSmith предоставляется 12-месячная гарантия с пробегом 12 000 миль

    Чтобы получить точную оценку стоимости замены тормозной магистрали, вам нужно заполнить эту форму онлайн. форма.

    Функциональные тормозные магистрали удерживают автомобиль на линии

    Помните, ваши тормоза защищают вас и ваших пассажиров.

    Они также обеспечивают безопасность других водителей на дороге.

    Так что, если у вас проблемы с тормозными магистралями, не откладывайте их устранение.

    Это не та техническая проблема, которая может подождать еще день.

    К счастью, с RepairSmith замена тормозных магистралей никогда не была такой простой! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы ваши тормоза работали идеально.

    Тормозные шланги: полное руководство (типы, проблемы, советы)

    Хотя это может быть не самый обсуждаемый компонент вашей тормозной системы, тормозной шланг по-прежнему имеет решающее значение для вашей безопасности на дороге, и его необходимо держать под контролем.

    Но что такое тормозной шланг ?

    И чем отличается от тормозной магистрали ?

    В этой статье мы ответим на эти вопросы и рассмотрим различных типа тормозных шлангов , используемых сегодня.Затем мы опишем три симптома, которые выявляют проблемы с тормозным шлангом, и сообщим вам, как часто вам потребуется замена тормозного шланга.

    Эта статья содержит:

    Начнем.

    Что такое тормозной шланг?

    Тормозной шланг является жизненно важным компонентом тормозной системы, отвечающим за подачу тормозной жидкости от главного цилиндра вашего автомобиля к колесному цилиндру (в барабанных тормозах ) или тормозному суппорту (в дисковых тормозах).

    Но подождите.

    Тормозная жидкость подается по тормозным магистралям , верно?

    Да.

    Значит ли это, что тормозная магистраль и тормозной шланг — это одно и то же?

    Не совсем так.

    Они похожи тем, что тормозная магистраль и тормозной шланг действуют как каналы для транспортировки тормозной жидкости от главного цилиндра.

    Однако они предназначены для разных вариантов использования.

    Чем тормозной шланг отличается от тормозной магистрали?

    Тормозная магистраль — это жесткая сеть металлических труб, которая проходит по всей длине вашего автомобиля или грузовика.Эта сеть трубопроводов направляет тормозную жидкость от главного цилиндра к точкам рядом с колесами вашего автомобиля, грузовика или тяжелого прицепа.

    Но почему на этом все останавливается?

    Почему бы не пройти до колесного цилиндра или тормозного суппорта?

    Потому что металлическая трубка может сломаться, когда ваши колеса поворачиваются вбок или когда ваша машина движется вверх и вниз, когда вы наезжаете на лежачего полицейского.

    Вот здесь-то и пригодится гидравлический тормозной шланг.

    Ваш тормозной шланг представляет собой гибкую трубку , которая служит связующим звеном между жесткой тормозной магистралью и тормозным суппортом или колесным цилиндром. Поскольку тормозной шланг гибкий, он может без проблем приспосабливаться к движениям вашего колеса.

    Итак, если тормозные магистрали обычно изготавливаются из металлических трубок, то из чего сделаны тормозные шланги?

    Какие существуют типы тормозных шлангов?

    Обычно вы встретите два типа шлангов :

    1.Резиновые тормозные шланги

    Резиновый тормозной шланг (наиболее распространенный тип) изготовлен из гибкой резины.

    Иногда он также поставляется с тканевой сеткой для дополнительной защиты.

    Резиновые шланги обеспечивают хорошую эффективность торможения , работают в широком диапазоне температур и гидравлического давления, и стоят меньше , чем вариант из нержавеющей стали.

    Однако существенным недостатком этого типа шланга является то, что его поверхность начинает стареть и трескаться при длительном использовании.Через некоторое время структурная целостность ваших резиновых шлангов ухудшится, что приведет к утечке тормозной жидкости .

    2. Тормозные шланги из нержавеющей стали

    Тормозные шланги из нержавеющей стали имеют наружную оболочку из нержавеющей стали.

    Эти шланги более прочные и жесткие по сравнению с резиновыми шлангами. Кроме того, поскольку их оболочка изготовлена ​​из металла, шланги из нержавеющей стали менее подвержены физическому повреждению от истирания и воздействия окружающей среды.

    Однако они на дороже резиновых тормозных шлангов.

    В любом случае, независимо от того, используете ли вы резиновые шланги или шланги из нержавеющей стали, помните, что тормозной шланг имеет решающее значение для безопасности вашего автомобиля .

    И если вы заметите какие-либо проблемы с тормозным шлангом, как можно скорее обратитесь к профессиональному механику для диагностики вашей тормозной системы и проверки необходимости установки нового тормозного шланга.

    Но о каких «проблемах» здесь идет речь?

    Когда вам нужен новый тормозной шланг?

    Ваш гидравлический тормозной шланг не вечен.

    Вот почему важно обращать внимание на эффективность сборки тормозного шланга.

    Просто следите за этими тремя общими признаками неисправного тормозного шланга:

    1. Педаль мягкого тормоза

    Если педаль тормоза кажется необычно мягкой или мягкой при нажатии на педаль тормоза, возможно, узел тормозного шланга уже поврежден.

    Почему?

    Неисправный тормозной шланг может привести к утечке тормозной жидкости, которую он транспортирует.

    В результате уровень тормозной жидкости падает, и гидравлическое давление, которое могут передавать тормоза, падает.

    В свою очередь, тормозная способность вашего автомобиля снижается, и педаль тормоза становится мягкой.

    2. Изношенный тормозной шланг

    Ваши тормозные шланги могут трескаться, ухудшаться и со временем изнашиваться.

    Но почему?

    Тормозные шланги постоянно подвергаются воздействию элементов окружающей среды и подвергаются изгибам, поворотам, торможению, высокому гидравлическому давлению и истиранию.Вместе эти факторы изнашивают ваши шланги.

    Изношенные тормозные шланги с большей вероятностью будут протекать тормозной жидкостью, и если это не остановить, это может привести к полному отказу тормозной системы.

    Простой визуальный осмотр может показать, что ваш узел тормозного шланга находится на пределе своих возможностей. Однако, если вы неопытный в ремонте автомобилей, вы не будете знать, на что обращать внимание при осмотре.

    лучше всего поручить проверку состояния тормозных шлангов профессиональному механику, который затем тщательно отыщет:

    • Трещины
    • Выпуклости
    • Разрывы
    • Свисающие нити
    • И многое другое

    И, в случае чрезмерного износа, механик может порекомендовать замену тормозного шланга .

    3. Неработающие тормоза

    Иногда ваши тормоза полностью перестают работать .

    Важно отметить, что внезапный полный отказ тормозной системы случается редко.

    Обычно появляются ранние признаки плохого состояния тормозного шланга, такие как мягкая педаль, лужи тормозной жидкости или коррозия концевых фитингов тормозного шланга.

    Однако, если по какой-либо причине тормозной шланг полностью разорвется, связь с колесным цилиндром или суппортом исчезнет.И когда это происходит, безопасность вашего автомобиля или грузовика находится под угрозой.

    Имейте в виду, что тормоза могут выйти из строя и из-за повреждения тормозной магистрали , вакуумного усилителя тормозов , тормозного суппорта или других деталей тормозной системы.

    В любом случае, если у вас отказали тормоза, немедленно обратитесь за помощью к профессиональному механику.

    Теперь, когда вы знаете, какие симптомы указывают на дефект тормозного шланга, давайте посмотрим, как часто вам может понадобиться покупать новые шланги.

    Как часто следует заменять тормозной шланг?  

    Большинство профессиональных механиков согласятся с тем, что резиновый тормозной шланг может прослужить около шести лет . С другой стороны, шланги из нержавеющей стали могут служить от пяти до десяти лет и даже дольше.

    Помните, что не существует жесткого правила для прогнозирования срока службы гидравлического шланга, поскольку состояние тормозного шланга различается в зависимости от тормозных узлов в разных автомобилях.

    Это связано с тем, что помимо материала, из которого изготовлен тормозной шланг, на срок службы тормозного шланга влияет несколько факторов, например:

    • Качество изготовления
    • Стиль вождения
    • Дорожные условия
    • Тип транспортного средства: легкий (например, автомобиль) или тяжелый (например, грузовик с прицепом)
    • И многое другое

    нужен новый.

    Но как выбрать подходящий гидравлический шланг для вашего автомобиля?

    На что обратить внимание при покупке нового тормозного шланга

    При покупке новых тормозных шлангов помните об этих пяти советах :

    1.Выбирайте тормозные шланги OEM или известных брендов. Помните, что тормозной шланг, как и другие детали тормозной системы, имеет решающее значение для безопасности дорожного движения. Итак, вам нужен качественный продукт.

    2. Убедитесь, что тормозной шланг поставляется с концевыми фитингами, устойчивыми к коррозии. В противном случае концевые фитинги, которые соединяются с тормозной магистралью, могут стать жертвами коррозии и начать разрушаться, что приведет к утечке тормозной жидкости.

    3. Убедитесь, что гидравлический шланг устойчив к сухой гнили. Сухая гниль возникает, когда поверхность тормозного шланга разрушается под воздействием условий окружающей среды и начинает трескаться или отслаиваться.

    4. Не переплачивайте за тормозную втулку и ее установку. Чтобы дать вам представление, покупка и установка нового тормозного шланга обычно стоит от 150 до 360 долларов. Но помните, что эта цифра будет варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь.

    5. Наконец, спросите об ожидаемом сроке службы тормозного шланга и условиях его гарантии.

    Заключительные мысли

    Ваш гидравлический тормозной шланг имеет решающее значение для правильной работы тормозной системы и безопасности дорожного движения.

    Следите за любыми симптомами, которые могут указывать на возможную поломку тормозного шланга. И если вы заметите какие-либо проблемы, свяжитесь с механиком как можно скорее.

    Но где найти надежного механика?

    Просто свяжитесь с RepairSmith — удобное и доступное решение по ремонту мобильных автомобилей.

    С RepairSmith вы можете заказать ремонт онлайн , и их сертифицированные ASE механики приедут к вам подъезд для выполнения всех работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.

    Кроме того, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль в надежных руках. Технические специалисты RepairSmith используют только самое современное оборудование и высококачественные запасные части и предоставят вам 12 000 миль | Гарантия 12 месяцев на все ремонтные работы.
    Для точной оценки стоимости ремонта тормозного шланга просто заполните форму .

    Области применения: Автомобильная промышленность — гидравлическая тормозная трубка

    Abstract

    В течение многих лет трубки автомобильных тормозных систем изготавливались из низкоуглеродистой стали.После пайки наносится одно или несколько поверхностных покрытий для защиты стальной подложки от коррозии, так как сталь не обладает свойственной коррозионной стойкостью к дорожной среде. Хотя состав покрытия изменился с тех пор, как использовались первоначальные покрытия из оловянно-свинцового сплава, дефекты покрытия остаются проблемой. Добавление красок с высоким содержанием цинка мало улучшило защиту трубки. Существующие алюминиево-цинковые покрытия и дополнительные покрытия из поливинилфлорида по-прежнему недостаточны для полной защиты стальной трубы.

    В ходе недавней серии испытаний из медно-никелевых трубок 90-10 (UNS C70600) были изготовлены типичные «формы» тормозной системы, которые затем были прикреплены к испытательному прицепу и транспортированы через различные коррозионные и механически агрессивные среды испытательного полигона. испытания включали выдерживание трубок в камере с высокой влажностью в течение части каждого 24-часового испытательного цикла.После 40 циклов и каждых 10 последующих циклов отдельные трубки должны были пройти испытание давлением 20 684 кПа (3000 фунтов на кв. дюйм).Материалы для труб-кандидатов должны были пройти 60 циклов, чтобы соответствовать минимальным требованиям.

    Стальные трубы текущего производства соответствуют требованиям 60 циклов, но выходят из строя задолго до 120 циклов. Медно-никелевые трубки 90-10 выдержали 200 циклов практически без снижения их первоначальной прочности на разрыв.

    Наверх

    Введение

    Тормозные трубки находятся в зоне повышенной коррозии. Хотя многие другие автомобильные компоненты работают в таких же неблагоприятных условиях, немногие менее прощают ошибки в случае отказа.Таким образом, одним из основных соображений при проектировании автомобильной гидравлической тормозной системы является целостность тормозной трубки, которая распределяет давление в системе.

    В 1965 году в Швеции, а затем и в других европейских странах была введена ежегодная проверка безопасности автомобилей. Эта процедура включала осмотр гидравлических тормозных трубок на наличие ржавчины. Одновременно Шведская компания по инспекции транспортных средств начала публиковать ежегодные отчеты о результатах этих испытаний. 1

    В 1969 году сообщалось о лабораторных испытаниях, в которых сравнивались некоторые изначально коррозионно-стойкие материалы труб из медного сплава с современными производственными материалами. 2

    В начале 1970 года Шведский институт коррозии подошел к проблеме коррозии тормозных трубок с точки зрения использования устойчивого к коррозии материала, а не попыток защитить поверхность. 1

    Первоначальной реакцией европейской автомобильной промышленности на проблемы с коррозией тормозных трубок было прекращение использования популярного в то время металлического покрытия Terne, нанесенного методом горячего погружения на стальную трубку.Лабораторные испытания в 6%-ном солевом тумане с нейтральным паром показали, что коррозионная стойкость может быть достигнута за счет 25-микронного цинкового покрытия вместо тернового покрытия. В последующие годы стало очевидно, что лабораторные испытания неточно отражали условия, существующие в реальной рабочей среде. Впоследствии на цинк были нанесены различные пластиковые покрытия, некоторые из которых используются до сих пор. 1

    Рисунок 1 .Медно-никелевые тормозные магистрали, идущие от главного цилиндра в Volvo 1990 года.Продолжались усилия по поиску металлургического решения проблемы коррозии. Volvo начала использовать медно-никелевую трубу 90-10 («Cunifer Alloy») в своих моделях автомобилей 1976 года и с тех пор использует ее. На рис. 1 показана установка на главном цилиндре модели Volvo 1990 года. Audi начала использовать этот материал в 1990 году. Другими европейскими автомобилями, использующими этот материал, являются Porsche и Aston Martin. 2

    Гистограмма, показанная в Рисунок 2 , показывает процент транспортных средств, не прошедших проверку безопасности из-за дефектов тормозных систем восьмилетних легковых автомобилей Volvo.Автомобили модели 1970 года имели стальные трубы с терновым покрытием. Трубки в моделях 1971 года были оцинкованы. В эти значения включены дефекты, отличные от ржавых труб, но их влияние на данные минимально. Сокращение брака, связанное с внедрением медно-никелевых труб 90-10 в 1976 г., является значительным.

    Рисунок 2 . Результаты ежегодной проверки безопасности транспортных средств в Швеции. Полосы показывают процент 8-летних легковых автомобилей Vovlo, проверенных в указанном году с тормозными магистралями, которые не соответствуют требованиям проверки.В 1976 году Volvo представила в своих автомобилях медно-никелевые трубки 90-10 («Cunifer Alloy»).

    Доклад 2 , представленный на ежегодном собрании SAE в январе 1970 г., касался тогдашнего «современного уровня техники» в области покрытий для труб; данные, представленные в этой статье, по-прежнему актуальны. Пустоты, плохая адгезия, разрывы и физические повреждения поверхностных покрытий, используемых в настоящее время, могут привести к ускоренному локальному коррозионному воздействию, которое делает бесполезным любое неповрежденное покрытие в другом месте трубы.

    Инцидент, отражающий последнее условие, был зарегистрирован в документе SAE, представленном в 1991 г. кПа (700 фунтов на кв. дюйм). В документе говорится: «Эта конкретная часть трубы была расположена на конце, над и позади задней оси, и имела сильную коррозию, возможно, из-за столкновения с гравием».

    На фоне изложенного выше, компания Copper Development Association Inc. провела программу испытаний., в сотрудничестве с производителем автомобильных транспортных средств, тщательно оценить применимость трубки из медного сплава C70600, 90-10 медь-никель, для применения в автомобильной тормозной магистрали. Материал трубки описан в таблице 1 .

    Таблица 1 . Требования к материалам для медного сплава C70600 для использования в автомобильных тормозных магистралях
    Состав, максимум в процентах, если не указан диапазон
    Ni
    Fe
    Mn
    Zn
    Cu
    9.0–11,0
    1,0–1,8
    1,0
    1,0
    Остаток
    Механические свойства
    Предел текучести, мин (смещение 0,2 %)
    Прочность на растяжение, мин
    Удлинение при 50,8 мм (2,0)
    110 316 кПа (16 000 фунтов на кв. дюйм)
    310 179 кПа (45 000 фунтов на кв. дюйм)
    40–55 %
    Испытание на прочность под давлением
    Если не указано иное, готовая труба должна выдержать гидростатическое испытание на прочность без признаков разрушения при давлении, при котором материал подвергается напряжению волокна в 110 316 кПа (16 000 фунтов на кв. дюйм). .Испытательное давление определяется уравнением Барлоу для тонких голлоговых цилиндров при растяжении:

    Где:
    P внутреннее давление, psi
    т – толщина стенки трубы, дюйм.
    С — допустимая прочность на растяжение стенки трубы, psi
    Д — наружный диаметр трубы, дюйм

    Ни одна труба не должна испытываться при гидростатическом давлении выше 34 473 кПа (5 000 фунтов на кв. дюйм), если не указано иное.

    Наверх

    Испытание на коррозию прицепа

    Процедура испытания конструкции, обычно используемая в настоящее время для оценки коррозионной стойкости и целостности кузова и компонентов шасси автомобиля, состоит из 100 циклов пропитывания и сушки в контролируемой влажности, распыления соли и накопления пробега на различных дорожных покрытиях с испытательными образцами, установленными на прицепе. Последовательность событий цикла тестирования указана в таблице 2 .

    Таблица 2 .Последовательность цикла испытаний для оценки компонентов кузова и шасси автомобиля
    Предварительное кондиционирование
    1) Соляная ванна
    20 км/ч (12 миль/ч)
    2) Грунтовая дорога
    70 км/ч (45 миль/ч)
    Тестовый цикл
    3) Камера распыления соли
    15 минут
    10) Проверка закрытия рампы автомобиля
    4) Соляная ванна 11) Соляная ванна
    20 км/ч (12 миль/ч)
    5) Стиральная доска Salt Highway
    65 км/ч (40 миль/ч)
    12) Стиральная доска Salt Highway
    65 км/ч (40 миль/ч)
    6) Грязная дорога (автомобиль/легковой грузовик)
    Гравий (грузовик)
    70 км/ч (45 миль/ч)
    13) Грунтовая дорога
    70 км/ч (45 миль/ч)
    7) Стиральная доска Salt Highway
    65 км/ч (40 миль/ч)
    14) Стиральная доска Salt Highway
    65 км/ч (40 миль/ч)
    8) Грунтовая дорога
    70 км/ч (45 миль/ч)
    15) Грунтовая дорога
    70 км/ч (45 миль/ч)
    9) Камера влажности
    при 50°C (120°F)
    85-92% R.Ч. 6 часов
    16) Камера влажности
    при 50°C (120°F)
    85-92% относительной влажности 7 часов
    Рисунок 3 . Образцы тормозных магистралей прикреплены к испытательному прицепу.

    Рисунок 4 . Оборудование, используемое для проверки гидростатического давления в тормозной трубке.

    Прицеп подвергается воздействию соли, пыли и камней, а также колебаниям температуры и влажности. Общее время выдержки во влажном состоянии составляет примерно 2600 +/- 25 часов. Общее время выдержки в сушильной камере составляет 375 +/- 25 часов.Испытательный прицеп набирает около 13 800 км (8 600 миль) за полный цикл испытаний. Общее время тестирования составляет примерно 26 недель. На рис. 3 показаны испытательные образцы, прикрепленные к типичному испытательному прицепу. Размер трубы, использованной для испытания, составлял 4,76 мм (0,1875 дюйма) внешнего диаметра, 0,7 мм (0,028 дюйма) толщины стенки. Он был изготовлен в типичной конфигурации тормозной системы с раструбами и трубными гайками. Концы были герметизированы для последующего испытания под давлением. Затем эти испытательные образцы были прикреплены к различным участкам испытательного трейлера, чтобы обеспечить воздействие всех испытательных элементов с различной степенью интенсивности.

    Начиная с 40-го цикла, а затем с интервалом в 10 циклов каждая трубка подвергается испытанию внутренним давлением 20 684 кПа (3000 фунтов на кв. дюйм). Материалы-кандидаты должны пройти 60 циклов, чтобы соответствовать минимальным требованиям. На рис. 4 показано испытательное оборудование, на котором проводились испытания гидростатическим давлением.

    Этого результата можно было бы ожидать, даже если бы на трубку было нанесено измеренное поверхностное истирание в качестве условия для оценки поверхности трубки.

    Наверх

    Результаты испытаний

    Данные таблицы 3 4 показывают, что после 200 циклов испытаний, что в три раза превышает минимальный контрольный показатель в 60 циклов, медно-никелевый материал сохранил более 89% своей начальной средней прочности на разрыв.

    Таблица 3 . Результаты испытаний на коррозию прицепа 4
    Образец № Гидростатический брызги давления
    KPA PSI
    перед тестируемой экспозицией
    1 114 108 16 550
    2 113 079 16 400
    В среднем: 113 591 16 475
    После 200 циклов испытаний
    3 104 111 15 100
    4 102 732 14 900
    5 100 663 14 600
    6 99 974 14 500
    В среднем: 101 870 14 775

    Также следует отметить узкий разброс значений давления разрыва после испытаний.Это свидетельствует об однородности прочности и физических свойств меди и никеля, чего нет у используемых в настоящее время труб из углеродистой стали с покрытием.

    Наверх

    Дополнительное тестирование

    Рисунок 5 . Моторный отсек Volvo 1976 года с незаржавевшими медно-никелевыми тормозными магистралями. На рис. 5 показан моторный отсек четырехдверного седана Volvo модели 1976 года. Автомобиль находился на складе продавца подержанных автомобильных запчастей. Двигатель уже был снят, и фактический пробег неизвестен.Однако, используя коррозию в моторном отсеке в качестве критерия, можно сделать вывод, что незаржавевшие медно-никелевые тормозные трубки, которые можно увидеть на выходе из главного цилиндра, действительно пережили агрессивную коррозионную среду.

    Тормозные трубки были сняты с этого автомобиля и испытаны на гидростатический разрыв со следующими результатами:

    Трубка № 1 111 694,95 кПа (1 6 200 фунтов на кв. дюйм)
    Трубка № 2 106 868,62 кПа (1 5 500 фунтов на кв. дюйм)

    Эти реальные данные являются долгожданным подтверждением результатов испытаний прицепа.

    Наверх

    Резюме и выводы

    Автомобильная промышленность сталкивается со многими проблемами на рынке и на своих испытательных полигонах. Она должна производить автомобили, которые будут конкурировать на мировом рынке по качеству, безопасности, надежности, долговечности и стоимости. Результаты испытаний, представленные выше, показывают, что медно-никелевая трубка 90-10 является значительно лучшим выбором для автомобильных тормозных магистралей, чем низкоуглеродистая сталь, потому что:

    1. Использование изначально устойчивого к коррозии материала является лучшей защитой от долговременной коррозии тормозных трубок.Это продемонстрировала компания Volvo, которая использует медно-никелевую трубу 90-10 в автомобилях, произведенных за последние 15 лет.
    2. Результаты испытаний на коррозию прицепа показывают, что медно-никелевая трубка 90-10 (UNS 70600) является лучшим продуктом по сравнению со стальной трубой с покрытием, используемой для тормозных магистралей в современных автомобилях американского производства.
    3. Современные стальные трубы с двойной обмоткой, спаянные и покрытые припоем подвержены образованию пустот при пайке, пустотах в покрытии, плохой адгезии покрытия и разрывам.Эта восприимчивость в сочетании со случайными повреждениями означает, что фактический срок службы материалов тормозных трубок, используемых в настоящее время в автомобилях, произведенных в США, следует считать неприемлемым.

    Следует учитывать, что предметы, выбрасываемые шинами, могут ударить все компоненты днища, включая тормозные трубки. Такие случайные повреждения следует считать наиболее уязвимым звеном в цепи.

    Разработчики трубок обычно определяют добавление металлической или пластиковой втулки к областям трубки, которые считаются наиболее уязвимыми для повреждения камнями.Однако коррозионностойкая медно-никелевая трубка обеспечивает самую надежную защиту от таких случайных повреждений при эксплуатации, особенно по сравнению со стальной трубкой с покрытием.

    Наверх .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.