3

Подвеска задняя 2114: Подвеска задняя ВАЗ-2114

Содержание

Устройство ходовой части ВАЗ 2114 – задняя и передняя подвеска

Автор Сергей Жигулин На чтение 6 мин. Опубликовано

Полный комплект элементов ходовой части ВАЗ 2114

В устройство ходовой части автомобиля входит две подвески – передняя и задняя. Во время эксплуатации машины больше всего нагрузки приходится на ходовую. От состояния передней и задней подвесок зависит качество и комфорт езды, а также безопасность водителя и пассажиров. Основная функция каждой подвески – это устранение колебаний и смягчение езды. Также в задачи ходовой части входят уменьшение кренов при поворотах, обеспечение плавного хода, предоставление высокой информативности для водителя в городе и на скоростной магистрали.

На дорогах стран СНГ ходовая часть испытывает сверх нагрузки, так как состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Как результат, частое обращение автомобилистов в автосервис. С ВАЗ 2114 дела обстоят лучше, так как здесь стоят более современные системы, если сравнивать с предыдущими моделями Лада. Многие автомобилисты выбирают самостоятельное решение проблемы. Но чтобы понимать, что вышло из строя, необходимо знать устройство подвески.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже присутствуют все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.

Схема задней подвески ВАЗ 2114

  1. Первая деталь – это резинометаллический шарнир, который является основным креплением к кузову автомобиля.
  2. Кронштейн, с помощью которого происходит крепление рычага задней подвески к кузову.
  3. Кожух амортизатора.
  4. Буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия.
  5. Крышка кожуха.
  6. Основная шайба опоры.
  7. Амортизационная подушка.
  8. Распорная втулка.
  9. Стойка (амортизатор).
  10. Прокладка изоляции.
  11. Цельная пружина.
  12. Соединительный элемент для рычагов.
  13. Балочный рычаг.
  14. Кронштейн для крепления конструкции стойки.
  15. Фланец.
  16. Рычажная втулка.

В устройство балки входит соединитель и два продольные рычаги, эти элементы обозначены на схеме под номером «12» и «13». Скреплены детали между собой за счет сварки. В задней части к рычагам присоединены фланцы (номер «15»), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). К фланцам прикручены оси задней пары колес вместе с тормозными элементами. Спереди на рычагах задней подвески установлены втулки (16). Крепятся они за счет резинометаллических шарниров – номер «1». Пружина одним концом упирается на опору через резиновую прокладку, а другим – на амортизационную чашку.

Разбор и замена задней подвески: инструкция

Цветом выделены основные части задней подвески

Полный разбор задней подвески требуется в том случае, если автомобилист решил смазать все детали или поменять их. Чаще всего требуется добраться до конкретного элемента и заменить его. Проходит разбор следующим образом:

  1. ВАЗ 2114 устанавливается под смотровой ямой, как вариант – на подъемник. В багажном отделении отсоединяются задняя и боковая облицовка, катушка ремней безопасности. Также в багажном отделении есть крепления стоек к кузову автомобиля. Их необходимо ослабить, полностью откручивать не нужно.
  2. Далее ослабляются крепления задней колесной пары. Для этого нужно снять колпаки, а затем полностью демонтировать колеса. Держать автомобиль в этом время должны надежные домкраты, обычно их устанавливают с каждой стороны.
  3. Теперь необходимо демонтировать тросы тормозной системы. Доставать их нужно в сборе. Для этого отсоединяются крепления тросов к рычагам подвески и кузову ВАЗ 2114. После демонтируются тормозные барабаны. Наконечники тросов следует достать из рычагов ручного привода. Также нужно отсоединить фланцы от тормозных щитков.
  4. Перед тем, как демонтировать шланги и патрубки тормозной системы, нужно позаботиться о предотвращении утечки. Далее необходимо демонтировать упругий рычаг привода, который используется для работы регулятора давления тормозов. Чтобы извлечь рычаг, нужно разобщить его с кронштейном за счет удаления стопорной шайбы, затем убрать серьгу с колесной оси.
  5. Следующим шагом будет отсоединение стоек (амортизаторов). Для этого следует снять резиновые подушки, гайки крепления к кузовной части и шайбу. После этого нужно поставить дополнительные упоры для передней колесной пары. Заднюю часть следует приподнять. После этого можно снимать буфера хода сжатия, пружины и амортизационные кожухи.
  6. Если отсоединить кронштейны крепления кузова, то всю балку можно будет отсоединить. Перед автомобилистом будет лежать задняя подвеска вместе со стойками. При необходимости можно разобрать амортизаторы, что уже не составит труда.

    Составляющие задней стойки ВАЗ 2114

ВАЖНО. Извлекать амортизационную пружину нужно при помощи специальных стяжек. Если их не использовать, можно получить серьезную травму, так как железная пружина находится под большим давлением.

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизаторная стойка, которая обозначена под номером «9». Она крепится к поворотному кулаку двумя болтами. По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей. Под номером «11» указан болт, который проходит через отверстия стоечного кронштейна, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковый поясок. Когда рулевой механизм поворачивается, происходит поворот верхнего болта. Результат – автомобиль поворачивает. Чаще всего из строя выходят стойки амортизаторов, так как они выполняют основную работу.

Схема и пояснения к ней

Разбор и замена передней подвески: инструкция

  1. ВАЗ 2114 устанавливается на смотровую яму или поднимается на подъемнике. Автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять колпаки, ослабить болты крепления и открутить гайку ступицы. Зафиксировав переднюю часть автомобиля, можно снимать передние колесо.
  2. Далее необходимо извлечь палец шарового шарнира, который находит в поворотном рычаге передней стойки. Следующим шагом будет демонтаж передней стойки стабилизатора (номер «24») от рычага передней подвески (номер «22»). Следующим удаляются растяжки от кузова (30). Далее необходимо полностью отсоединить шаровой шарнир, который держится на поворотном кулаке.
  3. Теперь можно демонтировать рычаг передней подвески. Для этого его нужно отсоединитесь от кронштейна кузова (28). После рычаг снимается вместе с кронштейном и растяжкой (29, 30). Также необходимо убрать болты, с помощью которых колодки прикреплены к поворотному кулаку.
  4. Перед автомобилистом будет суппорт в сборе. Чтобы с ним не возникало проблем, его не нужно полностью снимать, требуется подвесить суппорт на крючке таким образом, чтобы на основной шланг не поступала нагрузка. Следующим шагом будет выпрессовка шлицевого хвостовика из ступицы переднего колеса.
  5. Со стороны моторного отсека нужно убрать защитный кулак («41»). Для этого следует раскрутить гайки телескопической стойки, а затем снять цельную стойку передней подвески. Она должна быть вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком. Аналогичным образом снимается другая стойка передней подвески. Далее со штанги демонтируются стойки.

    Снятие пружин при помощи стяжек

При удалении болтов, которые крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку, нужно использовать торцевой ключ. В противном случае можно серьезно повредить защитный чехол шарнира, как результат – дополнительные расходы.

В случае с передней подвеской, её сборка проходит в обратной последовательности за исключением нескольких особенностей. Когда будет проводиться установка кронштейна крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно проследить, чтобы резьба втулок не повредилась. Для этого необходимо выполнять операции аккуратно. Также нельзя допустить продольного смещения подушек на штанге. Это может произойти во время монтажа стабилизатора поперечной устойчивости.

Схема устройства подвески ВАЗ 2114 и видео по ремонту 

При эксплуатации любого автомобиля со временем изнашивается его подвеска. Отечественным автолюбителям известно, что ремонт ходовой части ВАЗ 2114 требуется достаточно часто из-за плохих дорог в нашей стране. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2114 переднюю или заднюю своими руками мы подробно разберемся в данном материале.

Ходовая часть ВАЗ состоит из передней и задней подвесок. При эксплуатации транспортного средства именно они переносят наибольшие нагрузки. Их состояние влияет на качество и комфорт езды на машине, а также безопасность водителя и его пассажиров. Основной функцией, которую выполняют подвески авто, является смягчение езды и устранение колебаний. Также ходовая уменьшает крены в поворотах и обеспечивает плавность хода, а также предоставляет высокую информативность водителю в городе и на скоростных трассах.

В странах СНГ дороги в целом не очень хорошие, поэтому подвеска ВАЗ 2114 испытывает очень высокие нагрузки. Это приводит к необходимости регулярно обращаться в автосервис. При этом вы можете экономить свои деньги, ремонтируя ходовую часть отечественной легковушки самостоятельно в гаражных условиях. Чтобы уметь определять, какой именно элемент вышел из строя, необходимо знать, как устроена подвеска.

к содержанию ↑

Конструкция задней подвески

На картинке цифрами обозначены основные элементы задней подвески ВАЗ 2114, которые обычно выходят из строя на плохих дорогах.

Схема задней подвески

  1. Под номером 1 на картинке изображен резинометаллический шарнир – главное крепление к кузову машины.
  2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
  3. Защитный кожух амортизатора.
  4. Буфер, который принимает нагрузку при сжатии.
  5. Крышка кожуха.
  6. Главная шайба опоры.
  7. Подушка для амортизации.
  8. Распорная втулка.
  9. Амортизатор, называемый также стойкой.
  10. Прокладка изоляции.
  11. Пружина.
  12. Соединительная балка для рычагов.
  13. Балочный рычаг.
  14. Кронштейн, которым крепится конструкция стойки.
  15. Фланец.
  16. Втулка рычажного типа.

В конструкцию балки входит соединитель и пара продольных рычагов. Они на схеме обозначены номерами 12 и 13. Детали соединены сваркой. В задней части к рычагам крепятся фланцы под номером 15, а также кронштейны для фиксации амортизаторов.

К фланцам прикручены оси задних колес с тормозными блоками. Спереди на рычагах задней подвески находятся втулки. Они держатся на резинометаллических шарнирах. Один конец пружины упирается на опору через прокладку из резины, а другим в амортизационную чашку.

к содержанию ↑

Как разбирается задняя подвеска?

Для ремонта задней подвески ВАЗ 2114 необходимо знать, как она правильно разбирается. Как это правильно сделать мы расскажем ниже.

Для начала машину нужно поставить над смотровой ямой или поднять при помощи подъемника. В багажнике нужно отсоединить заднюю и боковую отделку, а также катушку ремней безопасности. Также здесь же надо найти крепления стоек к кузову машины и ослабить их, но не откручивайте полностью.

Затем нужно ослабить крепления задних колес, сняв колпаки и полностью открутив колеса. Машина при этом должна стоять на надежных домкратах – по одному с каждой стороны.

Стойка передняя

Демонтируйте тросики тормозной системы. Их следует доставать в сборе, отсоединив крепления тросов к рычагам ходовой части и кузову. После этого нужно демонтировать тормозные барабаны. Из рычагов ручного привода достаньте наконечники и отсоедините фланцы от щитков тормозных механизмов.
Перед снятием шлангов и патрубков системы торможения позаботьтесь, чтобы не произошла утечка. Далее демонтируйте упругий рычаг привода, необходимый для функционирования регулятора давления тормозов. Для извлечения рычага разъедините его с кронштейном, сняв стопорную шайбу, а потом уберите с колесной оси серьгу.

Отсоедините амортизаторы, сняв резиновые подушки, гайки крепления к кузову и шайбу. Далее подставьте упоры для передней колесной базы и приподнимите заднюю часть. Сделав это, можете снять буфера хода сжатия, амортизационные кожухи и пружины.

После отсоединения кронштейнов крепления кузова вы можете снять всю балку. Перед вами окажется задняя подвеска со стояками. В случае необходимости разберите амортизатор – это не доставит особых проблем..

Для снятия амортизационной пружины понадобятся специальные стяжки. Без них вы можете получить серьезную травму, так как пружина установлена в своем месте под высоким давлением.

к содержанию ↑

Как устроена передняя подвеска

Ключевым элементом передней подвески ВАЗ 2114 является стойка-амортизатор, которая обозначена цифрой 9 на рисунке ниже. Ее крепят двумя болтами к поворотному кулаку. По сравнению с задней системой передняя подвеска обладает более сложной конструкцией – это видно по количеству деталей. Номером 11 обозначен болт, проходящий сквозь отверстия стоечного кронштейна. На нем есть эксцентриковая шайба и специальный поясок. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт. В результате этого машина поворачивает. Из строя обычно выходят стойки амортизаторов, на которых лежит основная нагрузка.

Схема передней подвески ВАЗ 2114

к содержанию ↑

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Специальные стяжки

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

к содержанию ↑

Видео подборка по ремонту подвески ВАЗ 2114

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

ВАЗ-2114: подвеска передняя и задняя

На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска установлена более современная, она отличается по конструкции от прошлых моделей. Владельцам, решившим обслуживать свои авто самостоятельно, должно быть интересно разобраться в вопросах устройства системы подвески, а также в теме ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу отдельное внимание.

Передняя подвеска: как она устроена

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются амортизаторные стойки – газовые либо гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотную и опорную функцию, – это стойка передней подвески. Данный элемент представляет собой узел, состоящий из амортизатора и цилиндрической пружины.

Узел при помощи кронштейнов закреплен к поворотному кулаку колесной ступицы. Часть основного элемента подвески или же стойка автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стакане и крепится на трех болтах. Данный узел также оснащается поворотным кулаком. Он необходим для крепления пальцев рулевых тяг.

Также передняя подвеска включает в себя ступицы для крепления колес, шаровые, специальные подшипники, узлы тормозной системы. Шаровые смонтированы неподвижно на нижних рычагах системы передней подвески. Пальцы опор установлены в посадочные места на ступицах колес и зафиксированы при помощи гаек. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 установлен и закреплен на специальном элементе – растяжке. Она имеет два конца, которые прикрепляются к кузовному лонжерону через кронштейны. Одна сторона этой растяжки используется для крепления стабилизатора, где и установлен его конец. На втором располагается следующая половина стабилизатора. Так элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так устроена на автомобиле ВАЗ-2114 подвеска передних колес.

Сама система работает по следующему принципу – стойка и пружина действуют одновременно, являются опорным и амортизационным элементом для автомобиля. За счет применения в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка для всего узла в нижней его части. Также система удерживается от движения в продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса могут поворачиваться при помощи рулевых тяг – при повороте руля они тянут за специальные уши, расположенные непосредственно на стойках. Весь узел проворачивается полностью.

Верхняя его часть осуществляет вращение за счет опорного подшипника, а нижняя – за счет шаровых опор. Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 связана вместе и может работать синхронизировано.

Задняя и ее устройство

Сзади система устроена значительно проще, чем спереди. Здесь установлена зависимая подвеска. Это жесткая поперечная балка неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезная балка. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Ее форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть более длинная. Передними концами данная металлическая балка присоединена к двум кронштейнам, которые прикручены к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ монтажа кронштейнов, удерживающих балку – шарнирный на сайлентблоках.

На задних концах этого элемента подвески имеются места для монтажа ступиц колес. Они устанавливаются на специальных фланцах и закрепляются при помощи болтовых соединений. На них же располагаются элементы тормозной системы. Внутри колесных ступиц установлены двухрядные подшипники. С другой стороны к задним концам балки крепится стойка и цилиндрическая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена в стакане. Последний приварен к кузову автомобиля.

Работа задней подвески

Как работает задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу работы напоминает маятник. Так как деталь через кронштейны удерживается на лонжеронах, она физически не может двигаться в продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат в качестве ограничителя хода балки и являются одновременно амортизирующими и опорными элементами.

Типовые неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этом автомобиле можно решить своими руками. Признаки неисправностей зачастую связаны с поломкой амортизирующих стоек. Именно они являются самыми нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114. Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля в момент езды по неровному покрытию, а также боковую нагрузку, которую создают рулевые тяги. Стойки – это значительная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и сайлентблоков. Также возможно ослабление болтовых соединений. Для устранения этих неисправностей достаточно заменить изношенный уплотнитель. Ремонт подвески ВАЗ-2114 подразумевает замену стоек, пружин, сайлентблоков. Для демонтажа стойки необходимо иметь специальные приспособления. Все остальные инструменты – стандартные, и найдутся в гараже. Специальные инструменты – это стяжки для демонтажа пружин, а также съемник для выпрессовки пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

Первым делом автомобиль устанавливают на яму, эстакаду или поднимают с помощью подъемника.

Машину лучше поставить на стояночный тормоз. С колес должны быть демонтированы декоративные колпаки. Также рекомендуется ослабить болты и отвернуть ступичную гайку. Когда передняя часть машины зафиксирована, колесо извлекают наружу. Далее вынимают палец шаровой опоры, который установлен в поворотном рычаге на передней стойке. Далее будет выполнен демонтаж стойки стабилизатора с рычага. Затем снимают растяжки, после чего полностью отсоединяют шаровую опору, которая удерживается на поворотном кулаке. На следующем этапе снимается рычаг – для этого его отсоединяют от кронштейна на кузове. Также полностью убирают болты, с помощью которых колодки крепятся на поворотный кулак.

Суппорт можно не доставать – достаточно подвесить его так, чтобы не повредился шланг. После этого выпрессовывают шлицевой хвостовик и ступицы. Со стороны капота убирают защитный кулак. Для этого нужно отвернуть гайки стойки, а затем снять элемент полностью. Также вынимается и другая стойка. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новых в обратной последовательности. Но необходимо учитывать некоторые особенности. Когда будет выполняться монтаж кронштейна к кузову автомобиля, необходимо следить, чтобы не повредилась резьба во втулках.

Разборка задней подвески своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, разобрать ее можно грамотно и быстро, причем своими руками. Первым делом нужно найти смотровую яму или подъемник. В багажнике отсоединяют облицовку, а также ослабляют гайки, удерживающие стойки. Затем выкручивают колесные болты. Далее выполняют демонтаж тросов тормозной системы. Лучше всего это делать в сборе.

После этого снимают барабан, патрубки и шланги тормозной системы. Теперь можно перейти к стойкам. Для того чтобы отсоединить их, снимают резиновые подушки, гайки и шайбы на кузове. Потом устанавливают дополнительные упоры для передних колес. Задняя часть должна быть приподнята. После этого можно извлекать пружины и стойки. Когда сняты кронштейны крепежа балки к кузову, тогда можно снять всю балку. На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска устроена достаточно просто. Можно без труда заменить изношенные детали и выполнить сборку в обратном порядке.

Заключение

Как видно, конструкция системы несложная, и самостоятельный ее ремонт не представляет особых сложностей. При регулярном обслуживании, смазке и замене износившихся деталей водитель не будет слышать стуков, а машина будет радовать плавностью хода и хорошей управляемостью.

Опоры задней подвески Evolex (Эволекс) для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Верхняя опора амортизатора задней подвески Evolex для ВАЗ 2113-2114-2115

Задние опоры выполнены из высококачественной резины и имеют уникальную конструкцию, что позволяет улучшить характеристики задней подвески вашего автомобиля и решить проблемы с повышенным шумом в задних арках. 

В комплект входит:

  • Опора задних стоек — 2 шт.;
  • Гайка — 2 шт.;
  • Бублик резиновый — 2 шт.;
  • Инструкция по установке;
  • Гарантийный талон

Гарантия — 12 мес
Цена указана за комплект
Применяемость
Модель2113, 2114, 2115
Габариты упаковки
Высота15 см
Ширина10 см
Длина10 см
Гарантия
Гарантия1 год
Линейка продукции
СерияКомфорт

Данные опоры являются развитием конструкции задней подвески, объединяя амортизатор, пружину и отбойник задней подвески в один модуль подвески. Основной задачей применения задних опор является существенное повышение комфорта, что обеспечивается особыми упругими характеристиками опоры. Это достигнуто применением несущего каркаса особой формы, изготовленного из стеклонаполненного полиамида, который завулканизирован в эластичный элемент, имеющий особую геометрию, включающую зубцы-выступы и пазы. Опорой штока амортизатора является металлическая втулка с фланцем, установленная внутри несущего каркаса. Опорой пружины служит уголковое кольцо, завулканизированное над винтовой поверхностью эластичного элемента, окружающего наружную поверхность несущего каркаса. Опора имеет определенную ориентацию при установке в подвеску, при которой пазы, выходящие на нижнюю часть опоры, устанавливаются по ходу движения автомобиля. Правильная установка опоры обеспечивается «автоматически», если соблюдается правильность установки пружины и амортизатора на автомобиль, согласно руководству по эксплуатации, разработанным производителем автомобиля. Результатом применения верхних опор амортизаторов в задней подвеске автомобиля является существенное улучшение плавности хода при движении по дорожным покрытиям низкого качества (снижение вибраций, уменьшение толчков, особенно при движении с полной нагрузкой), а также более легкий монтаж заднего модуля на автомобиль. Также необходимо отметить общее снижение шума от задней подвески, повышение комфорта при проезде единичных неровностей (обеспечивается продольными вертикальными пазами). При этом опора не имеет изнашиваемых деталей, в результате срок ее службы равен сроку службы автомобиля.

подробная схема ремонта – Taxi Bolt


Как разбирается задняя подвеска?

На картинке цифрами обозначены основные элементы задней подвески ВАЗ 2114, которые обычно выходят из строя на плохих дорогах.

Схема задней подвески.

  1. Под номером 1 на картинке изображен резинометаллический шарнир – главное крепление к кузову машины.
  2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
  3. Защитный кожух амортизатора.
  4. Буфер, который принимает нагрузку при сжатии.
  5. Крышка кожуха.
  6. Главная шайба опоры.
  7. Подушка для амортизации.
  8. Распорная втулка.
  9. Амортизатор, называемый также стойкой.
  10. Прокладка изоляции.
  11. Пружина.
  12. Соединительная балка для рычагов.
  13. Балочный рычаг.
  14. Кронштейн, которым крепится конструкция стойки.
  15. Фланец.
  16. Втулка рычажного типа.

В конструкцию балки входит соединитель и пара продольных рычагов. Они на схеме обозначены номерами 12 и 13. Детали соединены сваркой. В задней части к рычагам крепятся фланцы под номером 15, а также кронштейны для фиксации амортизаторов.

К фланцам прикручены оси задних колес с тормозными блоками. Спереди на рычагах задней подвески находятся втулки. Они держатся на резинометаллических шарнирах. Один конец пружины упирается на опору через прокладку из резины, а другим в амортизационную чашку.

Для ремонта задней подвески ВАЗ 2114 необходимо знать, как она правильно разбирается. Как это правильно сделать мы расскажем ниже.

Для начала машину нужно поставить над смотровой ямой или поднять при помощи подъемника. В багажнике нужно отсоединить заднюю и боковую отделку, а также катушку ремней безопасности. Также здесь же надо найти крепления стоек к кузову машины и ослабить их, но не откручивайте полностью.

Затем нужно ослабить крепления задних колес, сняв колпаки и полностью открутив колеса. Машина при этом должна стоять на надежных домкратах – по одному с каждой стороны.

Стойка передняяДемонтируйте тросики тормозной системы. Их следует доставать в сборе, отсоединив крепления тросов к рычагам ходовой части и кузову. После этого нужно демонтировать тормозные барабаны. Из рычагов ручного привода достаньте наконечники и отсоедините фланцы от щитков тормозных механизмов.

Перед снятием шлангов и патрубков системы торможения позаботьтесь, чтобы не произошла утечка. Далее демонтируйте упругий рычаг привода, необходимый для функционирования регулятора давления тормозов. Для извлечения рычага разъедините его с кронштейном, сняв стопорную шайбу, а потом уберите с колесной оси серьгу.

Отсоедините амортизаторы, сняв резиновые подушки, гайки крепления к кузову и шайбу. Далее подставьте упоры для передней колесной базы и приподнимите заднюю часть. Сделав это, можете снять буфера хода сжатия, амортизационные кожухи и пружины.

После отсоединения кронштейнов крепления кузова вы можете снять всю балку. Перед вами окажется задняя подвеска со стояками. В случае необходимости разберите амортизатор – это не доставит особых проблем.

Тип подвески — зависимый, на жесткой поперечной неразрезной балке. Элементы конструкции задней подвески и способы их соединения в автомобиле ВАЗ 2114 такие.

  1. Основанием является поперечная балка. Конструкция сварная, в форме буквы «Н», только с длинной поперечиной. Два передних конца балки закреплены на кронштейнах, прикрученных к задним лонжеронам автомобиля. Способ соединения с кронштейнами — шарнирный, на резинометаллических втулках. Задние концы балки имеют посадочные фланцы для колесных ступиц. Ступицы крепятся к фланцу болтами, на них смонтированы защитный кожух, тормозной цилиндр и колодки. Внутри ступицы находится двухрядный радиальный подшипник. Сверху на колодки насажен тормозной барабан и зафиксирован на ступице направляющими шпильками.
  2. К задним концам балки с другой стороны от ступиц крепится нижний конец стойки с пружиной цилиндрического типа. Верхний конец амортизатора упирается в стакан, приваренный к кузову, через резиновую проставку.

Схема задней подвески на ВАЗ 2114Схема задней подвески представлена на рис. 2. Задняя ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 действует следующим образом: поперечная балка работает как качающийся маятник, крепления к лонжеронам не позволяют ей двигаться вдоль оси машины. Закрепленные на противоположном конце маятника стойки с пружинами ограничивают его ход вверх-вниз и служат для колес амортизирующим и частично опорным элементом.

Задняя подвеска

Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

  1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
  2. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении.
  3. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля.
  4. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы.
  5. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков.
  6. Они демонтируются съемником.
  7. Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов. Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором.
  8. Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно.
  9. В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ.
  10. Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

Стоит ли пробовать вам при полном отсутствии опыта? Вероятнее всего нет. Но ведь откуда-то этот опыт должен появляться, верно?!

О неисправности, а точнее износе сайлентблоков на автомобилях ВАЗ2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2119 Калина, ВАЗ 2170 Приора, ВАЗ Гранта, ВАЗ он-До сигнализируют характерные звуки при движении автомобиля, что значительно снижает комфорт и удобство в управлении автомобиля. Подвеска автомобиля начинает стучать, при движении прямо автомобиль уводит в сторону, что свидетельствует о неустойчивости движения. Главное, что эта проблема легко разрешима.

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник.

Ресурс стоек составляет около 100-120 тысяч километров. Каковы основные признаки неисправности? Это

ВАЗа-2114, а также «рысканье» автомобиля при прямолинейном движении на скорости выше 60 километров в час. Стуки обычно глухого характера и возникают даже на малых неровностях. Звуки могут усиливаться со временем.

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник.

Ресурс стоек составляет около 100-120 тысяч километров. Каковы основные признаки неисправности? Это стук в передней подвеске ВАЗа-2114, а также «рысканье» автомобиля при прямолинейном движении на скорости выше 60 километров в час. Стуки обычно глухого характера и возникают даже на малых неровностях.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Во время движения на подвеску оказывается различное воздействие. Во многих случаях эффективность гашения возникающих напряжение оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля и комфорт пребывания в нем. Одним из важных элементов системы можно назвать стабилизатор поперечной устойчивости. Этот элемент подвески отвечает за то, чтобы автомобиль во время поворота на большой скорости не сильно кренился. Современные системы стабилизаторов довольно сложны, так как они корректируют положение кузова в зависимости от угла поворота и скорости.

В случае неисправности стабилизатора или его малой эффективности возможно проявление следующих проблем:

1. Во время поворота на большой скорости автомобиль может сильно наклонятся на одну сторону. Подобное смещение кузова приводит к перераспределению центра тяжести. В результате сторона, которая находится на внутреннем радиусе поворота, теряет сцепление с дорогой. При неисправности этого элемента подвески и при повороте на большой скорости есть вероятность потери управляемости и опрокидывания транспортного средства. 2. При неправильной работе стабилизатора есть вероятность того, что покрышки будут касаться защиты арок. В подобном случае может повредиться покрышки, что приведет также к потери управляемости и отсутствию возможности продолжить движение. 3. При резком повороте на небольшой скорости неработающий стабилизатор приведет к раскачиванию кузова. Если стабилизатор работает правильно, то устойчивость транспортного средства возвращается практически моментально.

Вышеприведенные моменты определяют то, что тюнинг подвески ВАЗ 2114 не следует проводить без замены стабилизатора. Как правило, для 2114 берется стабилизатор другой модели, к примеру, 2110 – он проявил себя лучше. Провести монтажные работы можно самостоятельно, для чего придется разобрать большую часть подвески.

Как устроена передняя подвеска

Ключевым элементом передней подвески ВАЗ 2114 является стойка-амортизатор, которая обозначена цифрой 9 на рисунке ниже. Ее крепят двумя болтами к поворотному кулаку. По сравнению с задней системой передняя подвеска обладает более сложной конструкцией – это видно по количеству деталей.

Номером 11 обозначен болт, проходящий сквозь отверстия стоечного кронштейна. На нем есть эксцентриковая шайба и специальный поясок. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт.

В результате этого машина поворачивает. Из строя обычно выходят стойки амортизаторов, на которых лежит основная нагрузка.

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Ремонт стабилизатора передней подвески ВАЗа-2114

Если ваш автомобиль потерял былую маневренность, и в передней части появились странные звуки, осмотрите состояние стабилизатора. Возможно, в нем износились сайлентблоки. Как заменить их? Для этого нужно:

  • приподнять переднюю часть автомобиля;
  • демонтировать болты крепления стоек с правого и левого колеса;
  • снять гайки фиксации кронштейнов;
  • извлечь стабилизатор в сборе.

Старые сайлентблоки можно достать руками. Перед установкой новых следует тщательно очистить место от грязи. Как отмечают отзывы, полиуретановые сайлентблоки имеют больший ресурс, нежели силиконовые. А по стоимости они практически одинаковые. Поэтому при покупке сайлентблоков стоит отдавать предпочтение именно полиуретановым элементам.

Старые сайлентблоки можно достать руками. Перед установкой новых следует тщательно очистить место от грязи. Как отмечают отзывы, полиуретановые сайлентблоки имеют больший ресурс, нежели силиконовые.

А по стоимости они практически одинаковые. Поэтому при покупке сайлентблоков стоит отдавать предпочтение именно полиуретановым элементам.

Разбор и замена передней подвески: инструкция

  1. ВАЗ 2114 устанавливается на смотровую яму или поднимается на подъемнике. Автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять колпаки, ослабить болты крепления и открутить гайку ступицы. Зафиксировав переднюю часть автомобиля, можно снимать передние колесо.
  2. Далее необходимо извлечь палец шарового шарнира, который находит в поворотном рычаге передней стойки. Следующим шагом будет демонтаж передней стойки стабилизатора (номер «24») от рычага передней подвески (номер «22»). Следующим удаляются растяжки от кузова (30). Далее необходимо полностью отсоединить шаровой шарнир, который держится на поворотном кулаке.
  3. Теперь можно демонтировать рычаг передней подвески. Для этого его нужно отсоединитесь от кронштейна кузова (28). После рычаг снимается вместе с кронштейном и растяжкой (29, 30). Также необходимо убрать болты, с помощью которых колодки прикреплены к поворотному кулаку.
  4. Перед автомобилистом будет суппорт в сборе. Чтобы с ним не возникало проблем, его не нужно полностью снимать, требуется подвесить суппорт на крючке таким образом, чтобы на основной шланг не поступала нагрузка. Следующим шагом будет выпрессовка шлицевого хвостовика из ступицы переднего колеса.
  5. Со стороны моторного отсека нужно убрать защитный кулак («41»). Для этого следует раскрутить гайки телескопической стойки, а затем снять цельную стойку передней подвески. Она должна быть вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком. Аналогичным образом снимается другая стойка передней подвески. Далее со штанги демонтируются стойки.


    Снятие пружин при помощи стяжек

При удалении болтов, которые крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку, нужно использовать торцевой ключ. В противном случае можно серьезно повредить защитный чехол шарнира, как результат – дополнительные расходы.

В случае с передней подвеской, её сборка проходит в обратной последовательности за исключением нескольких особенностей. Когда будет проводиться установка кронштейна крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно проследить, чтобы резьба втулок не повредилась. Для этого необходимо выполнять операции аккуратно. Также нельзя допустить продольного смещения подушек на штанге. Это может произойти во время монтажа стабилизатора поперечной устойчивости.

Как разбирается задняя подвеска?

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

None Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Передняя подвеска

На самом деле схема передней подвески ВАЗ 2114 намного сложнее задней. Сами судите, ведь ее конструкция включает в себя в общей сложности 41 элемент. Основной из них — это амортизаторная стойка. Она монтируется на поворотный кулак с помощью двух болтов. Болт, проходящий через отверстия стоечного кронштейна, оснащается эксцентриковой шайбой и аналогичным пояском. При повороте рулевого механизма, поворачивается и верхний болт. Это приводит к повороту всего автомобиля.


Конструкция передней части

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.


Зажим

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

  1. Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
  2. Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
  3. Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
  4. Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
  5. Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
  6. Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
  7. По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
  8. Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Работа с передней и задней подвеской автомобиля ВАЗ 2114 требует от вас повышенной концентрации и знаний устройства данного узла. Потому перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь со схемой подвески, изучите рекомендации из руководства по эксплуатации и ремонта. Можете даже просмотреть несколько видеоуроков, где наглядно рассказывается о замене и ремонте элементов передней и задней подвески.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги.

Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

Если не следить за исправностью элемента, он может выпадать. Из-за этого возможны серьезные последствия – колесо попросту срывает на ходу из креплений, и машина теряет управляемость. При этом повреждаются и другие элементы подвески, которые уже не подлежат восстановлению:

  • шарнир равных угловых скоростей;
  • поворотный кулак;
  • рычаги;
  • стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

Особенности тюнинга амортизаторов

Подвеска состоит из множества различных элементов. В ее конструкцию входит амортизатор, который играет довольно большую роль в поддержании управляемости автомобиля и комфорта в его салоне. Амортизатор – специальное устройство, которое предназначено для гашения колебаний и ударов, возжигаемых во время движения. Этот элемент конструкции определяет следующие моменты:

  • Устойчивость транспортного средства на дорого. При попадании автомобиля на волнистый участок есть вероятность того, что начнется сильное раскачивание кузова. Если амортизатор работает плохо, то кузов начнет сильно раскачиваться, и сила инерции существенно снизить устойчивость транспортного средства.
  • Комфорт в салоне автомобиля существенно снижается при использовании изношенного или некачественного амортизатора. Если рассматриваемый элемент конструкции не может сопротивляться ударам во время движения, то пружина и другие элементы подвески будут доходит до крайней точки, что приведет удар о кузов.
  • Во время поворота крен поддерживается в допустимом значении при помощи амортизатора. Если вовремя достаточно резкого поворота амортизатор не погасит наклон кузова относительно дороги, то есть вероятность потери управляемости.

Вышеприведенные моменты определяют то, что тюнинг подвески ВАЗ 2114 также заключается в установке нового амортизатор. И здесь следует обратить внимание на нижеприведенные моменты:

  • Предложения от отечественных производителей дешевле, но служат меньше.
  • Если нужна управляемость, то можно приобрести спортивные варианты исполнения, которые обладают повышенной жесткостью.
  • Дорогие модели амортизаторов позволяют проводить настройку жесткости. При этом в большинстве случаев следует провести демонтаж конструкции, в других настройка проводится путем нажатия определенной клавиши. Второй вариант исполнения очень дорогой, установить его на ВАЗ 2114 достаточно сложно, так как нужно провести монтаж других систем.

Врезка: Важно: Большинство амортизаторов, которые есть в продаже, имеют стандартные размеры. Однако при подборе следует уточнить, подходит ли выбранная модель к вашему автомобилю, так как в противном случае тюнинг подвески ВАЗ 2114 не провести.

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма. В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески.

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма.

В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески. Далее колеса начнут самопроизвольно менять свою траекторию движения.

Также будет неравномерный износ протектора шин. С поворотом рулевого колеса стуки усиливаются. Если вовремя заметить проблему, можно исключить аварийные последствия.

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

  • стяжки для пружин;
  • съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

Всем привет!Пришлось вне планово заняться передней подвеской из за того что на мелких неровностях(в моем случае по прикатанной щебенке) что то стучало, и этот неприятный стук с каждым днем становился сильнее.Грешил на опоры стоек т.к при замене стоковых стоек и пружин на коротыши, опоры оставил заводские, да и проехал на них уже почти 106 тыс.км так что не сомневаясь купил новые фирмы БРТ(Балаковорезинотехника)

новые опорникиСнял стойки и заменил опоры, попутно поменял наконечники(были еще более менее живые но решил заменить чтоб не делать потом опять сход-развал)

стойки прошли 40000 км и пока сухие, газ в них тоже остался).

новый и старый опорник.

наконечники БЗАК довольно таки не плохиеВообщем поставил все на место но стук не пропал…(Решил не забивать голову и сделать диагностику в сервисе и за одно сход-развал .Вердикт мастера таков : под замену ромашки…их купил той же фирмы БРТ.

задрали первый раз в жизни на подемнике.

попка.

разобрана уже.

сход развал.

сзади развал оказалось -1.5 и перед тоже завалил на -1.5 может и зря но управляемость понравилась)Выехал из сервиса и оооо Бооожее стук пропал!Какая же красота когда ничего не гремит в подвеске просто кайф)))Так же под замену пошли передние колодки.Старые зеленые Феродо мало того что почти стерлись, отслоились и лопнули.Колодочки были в запасе, не новые правда но еще походят!

видно что отслоилась.

Как меняется шаровая?

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага.

Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца. Отжимаем монтировкой рычаг и наносим легкие удары молотком вдоль оси рычага.

В качестве буфера используйте деревянный брусок. На следующем этапе нужно открутить два болта, что крепят шаровую к поворотному кулаку.

После этого рычаг сдвигается в сторону (монтировкой), и опора успешно извлекается наружу. Исправный палец не должен перемещаться с люфтом более 0,8 миллиметра в опоре. В противном случае его нужно заменить, поскольку здесь имеется большая выработка.

Перед установкой грязезащитного пыльника рекомендуется промазать поверхность опоры герметиком. Так мы исключим преждевременное его расслоение и деформацию. Не лишней будет и проверка наличия смазки в шаровой.

Некоторые производители экономят и кладут очень мало смазочного состава. В таком случае приобретаем специализированный продукт и промазываем им весь периметр элемента.

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага. Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца.

После этого рычаг сдвигается в сторону (монтировкой), и опора успешно извлекается наружу. Исправный палец не должен перемещаться с люфтом более 0,8 миллиметра в опоре. В противном случае его нужно заменить, поскольку здесь имеется большая выработка. Перед установкой грязезащитного пыльника рекомендуется промазать поверхность опоры герметиком.

Ремонт ВАЗ 2115 (Самара 2) : Задняя подвеска

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2115 (Самара 2) 1997+ г.в.
  3. Задняя подвеска

4.2.1 Задняя подвеска
Особенности устройства Возможные неисправности, их причины и методы устранения Снятие и разборка задней подвески Разборка и сборка амортизаторов Проверка технического состояния Сборка и установка задней подвески

4.2.2 Особенности устройства
Рис. 4.20. Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; …

4.2.3 Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Причина неисправности Метод устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля 1. Неисправны амортизаторы 1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки 2. Затяните…

4.2.4 Снятие и разборка задней подвески
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте дверцу багажника и снимите в багажном отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая шток ключом А. 57070. Снимите колпаки колес и ослабьте гайки кр…

4.2.5 Разборка и сборка амортизаторов
Разборка Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно: Рис. 4.23. Детали амортизатора задней подвески: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба; 5 – диски…

4.2.6 Проверка технического состояния
Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей. Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаг…

4.2.7 Сборка и установка задней подвески
Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего: – запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537; Рис. 4.22. Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хо…


↓ Комментарии ↓

 



1. Общие данные
1.0 Общие данные 1.1 Технические характеристики автомобилей 1.2. Органы управления автомобиля 1.3. Эксплуатация автомобиля 1.4 Техническое обслуживание автомобиля

2. Двигатель
2.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 2.2 Снятие и установка силового агрегата 2.3 Разборка и сборка силового агрегата 2.4 Разборка двигателя 2.5 Сборка двигателя 2.6 Обкатка двигателя после ремонта 2.7 Проверка двигателя на автомобиле после ремонта 2.8. Блок цилиндров 2.9. Шатунно-поршневая группа 2.10. Коленчатый вал и маховик 2.11. Головка цилиндров 2.12. Распределительный вал и его привод 2.13. Система смазки 2.14. Система охлаждения 2.15. Система питания

3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Привод передних колес

4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.1. Передняя подвеска 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1. Особенности устройства 5.2 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 5.3 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.4. Снятие и установка 5.5 Проверка зазора между упором рейки и гайкой 5.6. Разборка, проверка технического состояния и сборка 5.7 Замена заклепок эластичной муфты вала рулевого управления

6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Особенности устройства 6.2 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 6.3. Проверка и регулировка тормозов 6.4. Вакуумный усилитель 6.5. Главный цилиндр 6.6. Регулятор давления 6.7. Тормозной механизм переднего колеса 6.8. Тормозной механизм заднего колеса 6.9. Разборка и сборка колесных цилиндров 6.10. Стояночная тормозная система

7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Провода и предохранители 7.2. Аккумуляторная батарея 7.3. Генератор 7.4. Стартер 7.5. Освещение и световая сигнализация 7.6 Звуковой сигнал 7.7. Очиститель ветрового стекла 7.8. Электродвигатель вентилятора отопителя 7.9. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 7.10. Комбинация приборов 7.11. Блок индикации бортовой системы контроля 7.14. Электростекло-подъемники передних дверей 7.15. Система блокировки замков дверей

8. Кузов
8.0 Кузов 8.1. Особенности устройства 8.2. Ремонт каркаса кузова 8.3. Лакокрасочные покрытия 8.4. Антикоррозионная защита кузова 8.5 Герметизация кузова 8.6. Двери 8.7. Капот, крышка багажника, бамперы 8.8. Остекление кузова 8.9. Панель приборов, сиденья 8.10. Отопитель

9. Автомобили ВАЗ-2115-01, ВАЗ-2114-20
9.0 Автомобили ВАЗ-2115-01, ВАЗ-2114-20 9.1. Автомобиль ВАЗ-2115-01 9.2. Автомобиль ВАЗ-2114-20

10. Приложения
10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 10.2 Приложение 2. Специальный инструмент для ремонта и технического обслуживания 10.3 Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля 10.4 Приложение 4. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости

Стуки в задней подвеске ваз 2114

Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

  • Направляющая конструкция.
  • Витые цилиндрические пружины.
  • Амортизаторы.
  • Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси.
К возможным причинам стука отнесем следующее:

  • выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
  • плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса.
    Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей.
В ходе диагностики следует произвести:

  1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
  2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые.
Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

  • Не имеют ли витки дефекты.
  • Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе.
Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

  • Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
  • Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя.
    Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

  • Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
  • Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
  • Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

  • При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
  • При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
  • Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Часто бывает так, особенно при торможении автомобиля, сзади выдается странный стук или скрип. Это, скорее всего, стук в задней подвеске машины. Для того чтобы установить причину стука в задней подвеске, следует ознакомиться с основными узлами задней подвески и провести их диагностику.

Вероятные источники стука

Амортизаторы – источник шума

В состав задней подвески относятся следующие узлы:

  1. Направляющая конструкция.
  2. Амортизаторы.
  3. Витые цилиндрические пружины.
  4. Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.

Выдавать стук в задней подвеске действительно есть чему. Поэтому, если стук — частое явление, необходимо уделить 1-2 часа и провести диагностику задней подвески собственного авто. Конечно, можно обратиться на станцию технического обслуживания за помощью специалиста, либо сделать это у себя дома, тем самым сэкономив свое время и деньги.

Техническое состояние задней подвески и ее проверка

Стучит глушитель

Самостоятельную проверку можно начать с диагностики выхлопной трубы. Проверять нужно ее с самого начала и до конца, поскольку очень часто причина стука в задней подвеске может скрываться в стуке глушителя. Для этого нужно загнать автомобиль на яму в гараже или на подъемник, внимательно проверить крепление и все элементы системы выпуска. Затем покачать выхлопную трубу и если никакого звука не будет, значит, все нормально.

Стук в багажнике

Следующим шагом будет проверка багажника. Большое внимание следует обратить на место крепления запаски, потому что в нишу для запасного колеса по каким-то причинам может попасть рабочий инструмент или предмет, который и будет издавать стук в задней части автомобиля.

Если проверка багажника и выхлопной системы не выявила никаких дефектов, то можно переходить к диагностике более вероятных источников, распространяющих стук в задней подвеске.

Направляющие конструкции

Осмотр рычагов

В ходе диагностики следует:

  • проверить усилители балки, рычаги подвески на наличие повреждений. Чаще всего это могут быть различного рода деформации или трещины.
  • проверить шарниры рычагов, убедиться, что они не имеют трещин. При трещинах очень хорошо видна их деформация.
  • проверить резьбовое соединение фланцев. Если они имеют повреждения, то провести ремонт, если невозможно отремонтировать — то заменить на новые.

Пружины

Проверка пружин

Необходимо проверить ветки пружин, особое внимание обратить на резиновые опорные вкладки, чтобы не было никаких трещин.

Амортизаторы

Неисправность амортизаторов

Повреждение амортизаторов визуально можно определить по подтекам масла. Для полноценной диагностики и осмотра амортизаторов, их необходимо будет снять, затем проверить резиновые втулки крепления амортизатора.

Во время торможения автомобиля стук в задней подвеске также может выдавать и суппорт. Поэтому 2-3 мин просто необходимо выделить на его проверку.

Причина стука в задней подвеске может скрываться и в подшипниках или ступицах колес. Самый легкий способ проверить на наличие стука — это слегка покачать машину.

Проводя самостоятельно технический осмотр автомобиля, можно без проблем определить состояние задней подвески и найти истинную причину и источник стука в ней.

После того как вы нашли поврежденный элемент подвески, ни в коем случае не пытайтесь выровнять его или отремонтировать. Лучше просто заменить на новый, поскольку это делается не только с целью ликвидации стука, но и ради безопасности водителя и пассажиров.

Придерживаясь таких простых рекомендаций, можно забыть о поездках в автомобильные сервисные центры (разве что поломка действительно серьезная) и получить бесценный опыт по самостоятельной диагностике и выявлению повреждений в автомобиле.

Видео

Главное, чтобы причиной стука было не это:

пацаны, что может стучать в задней подвеске? стойки новые, сайлентблоки новые, глушитель закреплен, ступичный подшибник новый. заметил, что стук получается не на кочке, а когда колеса в яму проваливаются. уже хуй знает что и думать((

Гдеб найти такую штуку

by Adminrive · Published 22.11.2016

Что можно поставить посветлее

by Adminrive · Published 18.04.2017

И че-то она потом вообще не едет

by Adminrive · Published 10.08.2016

10 комментариев

ну там либо чтото плохо прикручено либо аморты а больше хз

Дмитрий, видимо стойки надо перетряхнуть. мне их ставил механик-пенсионер. уже уволился))) может че недотянул

Опорные подшипники может? У меня тоже так вроде, когда в яму попадают, какой-то стук слышу зади. Хз от чего так.

Рушан, может, я не менял их

Arthur, перетяни и посмотри, есть ли в стакане, куда шток вставляется от стойки и прикручивается, две резинки, одна должна с улицы, другая с салона вставляться.. А между ними должна быть железная втулка, как трубочка короткая такая.. У меня она погнулась и стучала, потому что резинку криво поставили..

Станислав, спасибо. значит надо в сервис ехать все таки. негде мне этим заниматься

Уверен что именно подвеска?, может сидуха задняя или в багажнике балонник об корыто бьет.

Станислав, уверен. специально все закрепил. сегодня сайлентблоки поменял-не помогло. щас погуглил, пишут, что у многих такая беда. возможно, что че то напортачили когда стойки ставили.

Arthur, я по сути тоже самое сказал) но более точнее))

Стойка наверное однастаронния.либо не прокочал

Steeda 555-2114 Комплекты подвески Steeda Stage One G-Trac

Марка:

Номер детали производителя:

555-2114

Тип детали:

Линейка продуктов:

Номер по каталогу Summit Racing:

ПДД-555-2114

Передние винтовые пружины В комплекте:

Да

Задние винтовые пружины В комплекте:

Да

Задние листовые рессоры В комплекте:

Передние амортизаторы/стойки В комплекте:

Задние амортизаторы/стойки В комплекте:

Передний стабилизатор поперечной устойчивости В комплекте:

Задний стабилизатор поперечной устойчивости В комплекте:

Втулки рулевой тяги В комплекте:

Втулки концевых звеньев В комплекте:

Втулки задней листовой рессоры В комплекте:

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости В комплекте:

Верхние продольные рычаги В комплекте:

Нижние продольные рычаги В комплекте:

Кронштейны для крепления на продольном рычаге В комплекте:

Стержень Панара В комплекте:

Да

Моментный рычаг В комплекте:

Верхние рычаги В комплекте:

Нижние рычаги В комплекте:

Распорка передней стойки В комплекте:

K-участник Включено:

Поддерживающая скоба K-Member В комплекте:

Распорка задней стойки В комплекте:

Соединители подрамника В комплекте:

Элемент жесткости шасси В комплекте:

Штангенциркули В комплекте:

Роторы в комплекте:

Тормозные колодки В комплекте:

Тормозные магистрали В комплекте:

Колесные шпильки В комплекте:

Центральное звено В комплекте:

Шпиндели В комплекте:

Внутренние наконечники поперечной рулевой тяги В комплекте:

Внешние наконечники поперечной рулевой тяги В комплекте:

Монтажное оборудование в комплекте:

Да

Количество:

Продается комплектом.

Steeda собрала системы подвески, которые включают в себя все, что нужно для создания автомобиля с потрясающей управляемостью и отличными дорожными манерами. Эти комплекты Steeda Stage One обеспечивают выдающееся улучшение характеристик и хорошо сбалансированный автомобиль в конце каждого этапа. Пакеты подвески Steeda Stage One улучшат внешний вид вашего автомобиля и значительно улучшат управляемость без ущерба для ходовых качеств. Комплекты Stage One также обеспечивают основу для будущих улучшений, необходимых для повышения производительности с помощью поставляемых спортивных пружин, которые занижают ваш автомобиль.Задняя часть автомобиля в заводской форме расположена выше, чем передняя, ​​что смещает вес вперед. Спортивные пружины обеспечивают лучшее распределение веса. Более высокие частоты уменьшают крен кузова и пикирование, улучшая управляемость, сохраняя при этом отличное качество езды. Распорка стойки Steeda и распорка G-Trac стабилизируют подвеску во время крутых поворотов, устраняя изгиб. Регулируемый стержень Панара помогает отрегулировать выравнивание задней части, а уретановые втулки уменьшают изгиб, улучшая реакцию на рулевое управление и контроль поперечной оси.

Гремит полка на ВАЗ 2114. Стук в задней подвеске: причины и решения

Что может гремит сзади?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, являющихся связующим звеном между кузовом и самой дорогой, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам. А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем считается рев, доносящийся со спины.

В этом может быть виновата не только подвеска. Значит, надо сначала сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под накладной полкой. Не редкость, что может сорвать крепление запасного колеса.

Отломилась выхлопная труба.

Недостаточно закрепленная спинка заднего сиденья вызывает проблемы.

И экзотика, вроде оторванного или не прикрученного бампера.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но массово встречается на автомобилях отечественного производства, семейств «Самара», «Десятка», «Приора».Причины кроются в ослабленных болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Составим список самых частых проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1.Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и вообще управляемость.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладку (втулку) «съел» и начал бить по корпусу.Проблему сложно заметить, без полной диагностики и снятия всего узла.

Если истинным виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см, которая в зависимости от модели, ставится на сток.Зачастую резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится жесткой, и уже не справляется со своими амортизирующими функциями. Замена резины решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них в комплекте идет амортизатор. В другой машине, возьмем Daewoo Lanos, стойки и пружины установлены отдельно.В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, посчитайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновые или полиуретановые вставки для пружин часто трескаются, рвутся, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

3.Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали не могут радовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественного асфальта особенно за городом.

Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то требуется замена сайлентблока. Развитие резинок, втулок приводит к прямому контакту металлических элементов.

С рычагами возникают те же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не забудьте про места установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда же относятся и траблы с, «съели» резиновые уплотнители, крепление, сломался шток, что тоже может быть причиной стука.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать странные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то вполне вероятно, что будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего при движении и при торможении он будет биться о «барабан» или диск.

Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно так же открутить, поковыряться в мелочах.

6. Стучат болты непровернутого колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за разболтавшихся креплений колеса. Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом.Со временем ситуация может ухудшиться и простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков уже недостаточно.

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда нужно срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим обратную связь на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе.Сзади звук можно отдать в багажник, откуда его совсем не слышно. И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится заметным, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске по характеру стука можно напрямую определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней сделать все это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по определению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, который работает где-то в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно.Есть множество проблем, которые могут привести к обратному эффекту. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлент-блоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому взяться рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить машину на яму, поставив ее на скорость, а не на ручник, затем залезть на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью крепления проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверить целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стукам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • Крепления рычага
  • можно опустить, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает получить информацию о состоянии вашего автомобиля очень просто и без проблем. Однако реально получить данные о состоянии подвески удается далеко не всегда, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук есть в дороге, но не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — проверяем

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не раздается ли стук по прикрепляемому предмету. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен стук при ослаблении креплений стойки. Есть такие проблемы в этих узлах:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
  • потеряло эластичность нижнее крепление, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — положить руку на крепление;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • тогда еще стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
  • для полной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали с раздельной диагностикой, но это проводится в то время когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, но машина шумит при движении. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший способ, потому что вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем вам не избежать.

Суппорты тормозные — эксклюзивный выпуск

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади есть откручивание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с задними дисковыми тормозами. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть малозаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать притянуть суппорт руками при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного узла, стоит подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  • стоит разобрать Особое внимание обратите на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то что может подсказать где кроется проблема стука;
  • при обратной сборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах их установки в процессе эксплуатации.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стучать. Это все тормозной барабан раскрошился, колодки и другие детали вылетели. Проверить это можно только разобрав весь механизм.

Что еще может стучать в кузове автомобиля?

Самые необычные виды стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то рано или поздно стук начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительную проверку. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные стуки в задней части автомобиля:

  • колесо откручено — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не подтянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
  • несколько металлических деталей в багажнике и активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запасное колесо стучит в специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
  • Детали кузова
  • могут стучать при неудачной точечной сварке или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
  • глушитель часто срывает резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти, казалось бы, невероятные моменты на профессиональных СТО проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — так устранятся проблемы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычное устранение неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справляться с поставленными задачами. Однако это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески hyundai solaris:

Подведение итогов

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно самостоятельно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неверные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо более качественные услуги.

В задней подвеске действительно очень много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее качественный осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины стуков в подвеске автомобиля?

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип при езде. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?».

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип салона и многое другое.

Давайте подробнее рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

в рулевой колонке

Появился скрип в руле на неровностях — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

Двери снизу

Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине.Источник скрипа — дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где находятся динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав обмотать те самые клипсы изолентой, или поставить карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появилась трещина панели, а именно от стыков обшивки панели на приборной панели. Проклеить стыки можно пенопластом на клей или битопластом или мадлен.

задние сиденья

«Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их исправить:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните места соединений изолентой.

Шумные провода печки

Кабели попали в панель.
Лечение: Снова обмотать провода в местах удара о панель черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности.На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: приклеить картонку, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковые багажники.

Устраняем так: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо битопластом, мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше оберните эти боковины ковром.

багажная полка

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения неполадок много, но все они связаны с подкладкой, подклейкой чего-либо к стыкам. Например, скотч, подкладка, маделин. Так же можно покрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, надавив на срез обшивки, плотно ли он прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать перепрошить в клипсу, либо снять обшивку полностью и заменить все клипсы. Если трещина осталась, можно приклеить битопласт на металл.

Ручки электростеклоподъемников

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Блокируется при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

В рулевом управлении при трогании с места и торможении

Это не скрип, а скорее стук.Звук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать Мадлен на жгуты проводов.

перчаточный ящик

Вынимаем все, затягиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким поролоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Устраняем также обматыванием чего-либо в местах соприкосновения.

Шум бортового компьютера на неровностях

Лечим как и все, паралон.

Комплект задней подвески ECO MBX7r, распорки, распорки и переборка E2114 MUGE2016 M — Jennys RC LLC

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Номера деталей в списке приведены для справки, ваш заказ будет соответствовать изображенному на рисунке . Наши новые продукты удалены из новых моделей и будут поставляться в нашей OEM-упаковке. Поскольку некоторые детали могут быть сняты с новых собранных моделей, могут присутствовать незначительные маркировки или жидкости, залитые на заводе.

Винты, если они изображены, входят в комплект поставки. Если нет, то, скорее всего, они продаются отдельно в нашем аппаратном наборе для этой модели.

Мы гарантируем, что детали будут новыми и функциональными по прибытии, но мы не можем предоставить гарантийное обслуживание после использования.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Объединяем до 8 дней покупок. Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента окончания аукциона, если только вы не покупаете несколько предметов, заканчивающихся в разные ночи, и в этом случае оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента покупки/выигрыша последнего предмета.Мы предпочитаем PayPal.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

Мы приветствуем как международных, так и американских участников торгов. Наша почтовая рассылка в США осуществляется с помощью USPS, UPS или Fedex по нашему усмотрению.

Мы делаем все возможное, чтобы отправить в тот же день или в течение 24 часов после оплаты. Мы НЕ отправляем товары в выходные и праздничные дни в США. Если у нас возникнут проблемы с соблюдением сроков, мы свяжемся с вами, чтобы договориться.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Мы отправляем по всему миру, используя DHL eCommerce, партнера USPS, для наших международных поставок.Международные заказы доставляются в страну покупателя компанией DHL eCommerce, а затем передаются для доставки местной почтой. Это не DHL Express, и доставка DHL не осуществляется в большинстве стран. DHL может взимать комиссию за наложенный платеж, если в вашей стране предусмотрены пошлины или НДС. НЕТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ для МЕЖДУНАРОДНЫХ посылок, отправленных стандартной международной службой доставки, предоставляется только подтверждение доставки. Если вы хотите отслеживать и / или более быстрое обслуживание, вам необходимо запросить обновленный счет до оплаты.

Сроки международной доставки зависят от страны назначения, таможенного оформления и очистки. Время доставки варьируется от 2 до 6 недель в нормальных условиях, но может зависеть от региональных сбоев из-за погоды, праздников, трудовых споров и сезонных нагрузок.

Мы не будем подделывать таможенные формы, поэтому не спрашивайте. Вы, покупатель, также несете ответственность за любые пошлины или тарифы в вашей стране, а также любые связанные сборы за сбор. Стоимость вашего пакета будет указана в пользовательской форме, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА

Мы принимаем возврат новых запасов. Товар должен быть в том же новом состоянии, стоимость возврата оплачивается покупателем.

Если вы передумали и хотите вернуть покупку, верните ее в течение 15 дней, чтобы получить возмещение стоимости покупки.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Если у вас есть дополнительные вопросы, мы постараемся ответить на них своевременно.

Задний амортизатор Bilstein B4 | Сиденье | Ароза | Производительность DPM

Панельный воздушный фильтр Pipercross
39 фунтов стерлингов.00

Комплект подвески Coilover Prosport LZT-Line
229,00 £

Занижающие пружины подвески Prosport 40 мм
94,00 £

Задний амортизатор Bilstein B4
54,60 £

Передний стабилизатор поперечной устойчивости H&R, 21 мм
235,00 фунтов стерлингов

AP 40 мм/30 мм Пружины и амортизаторы Подвеска…
£293,00

Передние втулки переднего поперечного рычага Powerflex
£41,40

AP 55-мм занижающие пружины подвески
£135,00

Комплект пружин и амортизаторов ST 40 мм
415,00 фунтов стерлингов

Занижающие пружины подвески Prosport 60 мм
94,00 £

AP 40 мм/30 мм Занижающие пружины подвески
135 фунтов стерлингов.00

Комплект койловеров AP
£435,00

Втулки крепления задней балки Powerflex
£66,40

Koni STR.T 30mm Springs & Shocks Suspension…
£432.00

Чашка H&R 30 мм Пружины и амортизаторы Подвески…
£459,00

H&R Trak+ 25-мм проставки Hubcentric и…
£116,00

Пружины подвески H&R с занижением на 30 мм
161,00 £

Комплект пружин и амортизаторов AP 55 мм
293,00 фунтов стерлингов

Чашка H&R 60 мм/40 мм Пружины и амортизаторы Su…
£492,00

H&R Trak+ 30-мм проставки для колес Hubcentric и…
£122,00

QH Рычаг подвески задний верхний левый и правый — QSJ2114S

Мы надеемся, что вы довольны своей покупкой в ​​компании Arnold Clark Autoparts, но мы понимаем, что иногда вам может потребоваться произвести обмен или возврат.

Чтобы сделать возврат, просто распечатайте форму возврата, заполните ее и вставьте вместе с товарами. Затем отправьте их по адресу ниже

.

Отдел возврата
Отдел электронной коммерции Arnold Clark Autoparts
1280-1394 South St
Глазго
G14 0AP

Скачать форму возврата

Возврат товаров

Если вы передумали о приобретенном у нас товаре или он вас не устраивает, вы можете вернуть его. Тем не менее, он должен быть возвращен в пригодном для продажи состоянии с оригинальной упаковкой.

Если вы получили дефектный или неправильный товар от Arnold Clark Autoparts, сообщите нам об этом как можно скорее, чтобы мы могли организовать замену.

Пожалуйста, сообщите Arnold Clark Autoparts о любом запросе на возврат в течение семи рабочих дней после доставки. Распечатайте форму возврата, заполните ее и отправьте обратно вместе со всеми возвращенными товарами.

 

Возврат

Мы можем оформить возврат только после того, как товар будет возвращен нам. Мы можем обрабатывать возвраты намного быстрее и эффективнее, если также получим заполненную форму возврата.Убедитесь, что вы включили это в свой пакет.

Мы стремимся обрабатывать все возмещения в течение 48 часов с момента получения возвращенных товаров, если они не повреждены и находятся в товарном состоянии. Все возвраты будут производиться с использованием вашего исходного метода оплаты.

Возврат товаров в отделение

Если вы вернете товар в филиал Arnold Clark Autoparts, мы можем отправить его обратно в отдел электронной коммерции Arnold Clark Autoparts бесплатно. Пожалуйста, распечатайте и заполните форму возврата, прежде чем принести ее вместе с ненужными товарами в отделение.Обратите внимание, что наши филиалы не имеют возможности оформить возврат или обмен товара, который вы получили по почте.

 

Возврат товара по почте

Мы возместим любые почтовые расходы, если возврат произошел из-за ошибки с нашей стороны. В противном случае вам придется оплатить почтовые расходы, если иное не согласовано с Arnold Clark Autoparts. Обратите внимание, что компания Arnold Clark Autoparts не несет ответственности за утерю или повреждение товаров во время транспортировки. Пожалуйста, убедитесь, что вы организовали соответствующее страховое покрытие, где это возможно.

Задний нитроамортизатор Fox Factory Race 2.5 Резервуар DSC Adjuster Lift 2,5-4″

Проверить совместимость с автомобилем Дверь 07-18
  • Wrangler JK 4 Дверь 07-18
  • Добавить в корзину Сообщите, когда будет доступно Доступность: %d Спросите нас Наша цена:

    в том числе 23% НДС

    Продается комплектами: Минимальное количество в корзине: 2 шт.

    Количество:

    Доставка по доставке к:

    Трансфер

    PayPal

    Google Pay

    Google Pay

    Transfer

    Card Card

    PayPal

    Google Pay

    BLIK

    Интернет-трансфер

    Легкий продукт Возврат

    Купите продукт и проверьте его в удобное время, дома.
    Вы можете вернуть товар без объяснения причин в течение 14 дней.

    Показать детали 14 дней для отказа от договора

    Ваше удовлетворение очень важно для нас, поэтому вы можете сделать возврат без объяснения причин в течение 14 дней.

    Без стресса и забот

    Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому наш магазин предлагает возврат на выгодных условиях.

    Упрощенный мастер возврата

    Управление всеми возвратами, обрабатываемыми нашим магазином, осуществляется с помощью простого в использовании мастера возврата , который дает вам возможность отправить возвратную посылку.

    Factory Race Series 2.5 Плавные амортизаторы Reservoir обеспечивают улучшенное качество езды и необходимый контроль при выезде с тротуара. Их дизайн заимствован у наших гоночных амортизаторов для бездорожья, поэтому они были тщательно усовершенствованы для суровых условий, которых вы, вероятно, никогда не увидите. Наши спортсмены раздвигают границы в соревнованиях, чтобы развить проверенные в гонках характеристики, которые вы можете прикрутить к своему грузовику или внедорожнику.

    Внешний резервуар позволяет увеличить объем масла и азота, придавая при этом эффектный гоночный вид. Приложения доступны для большинства стандартных и поднятых грузовиков и внедорожников. Наша полная линейка амортизаторов Factory Series с болтовым креплением обеспечивает улучшенное демпфирование на любой местности. Испытайте на себе невероятную производительность и точный контроль, которые обеспечивают амортизаторы Factory Race Series 2.5 Reservoir.

    Добавьте замечательную универсальность и точную настройку с помощью нового регулятора DSC.Простым поворотом любой из двух регулировочных ручек можно установить 10 отдельных низкоскоростных и 12 высокоскоростных уровней компрессии.

    Технические характеристики:

    • Корпус: 2,5 дюйма, штампованный, обработанный на станках с ЧПУ 6061-T6 цельный корпус из прозрачного анодированного алюминия, устойчивый к ржавчине с течением времени Покрытие корпуса: оцинковано и имеет двойное прозрачное покрытие для долговечности
    • Компоненты: черный анодированный алюминиевый брусок 6061-T6
    • : Высокопроизводительная конструкция поршня, разработанная в гонках
    • Уплотнения: Основное уплотнение, грязесъемное и скребковое уплотнения системы уплотнений
    • Масло: JM92 Advanced Suspension Fluid для улучшения характеристик при различных температурах
    • Регулятор: DSC (двухскоростное сжатие) позволяет использовать 10 отдельных низкоскоростных и 12 высокоскоростных уровней сжатия

    Размеры:

    • Расширенный: 28.04″
    • Сжатый: 17,20″
    • Ходовой: 10,84″

    Крепления:

    • Верхнее крепление: шток вверху
    • 5 90945 50345 Нижнее крепление: 3 проушины 9

      Fox Racing Shox был создан в 1974 году Бобом Фоксом. С этого времени компания доминирует на рынке подвесок для бездорожья, создавая одни из самых качественных и эффективных внедорожных амортизаторов.

      Инновационная подвеска для полноприводных автомобилей

      Fox Racing Shox — мировой лидер по внедрению новых, инновационных решений в производстве высокоэффективных амортизаторов и подвесок для внедорожников.Запатентованная технология Fox Live Valve регулирует демпфирование в режиме реального времени в зависимости от местности, с которой он сталкивается, чтобы обеспечить оптимальную езду в любых условиях. Как производитель, Fox Racing Shocks предлагает полную линейку газовых амортизаторов Coil-Over с регулируемыми резервуарами IQS и многим другим, чтобы обеспечить производительность на желаемом уровне.

      Амортизаторы, которые стоят на подиуме

      Автомобили с подвеской Fox регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях по всему миру, что делает Fox настоящей легендой.Являясь официальным дистрибьютором Fox в Европе, мы предлагаем самый большой выбор продукции этой марки по привлекательным ценам, в том числе: передние и задние газовые амортизаторы, лифт-комплекты подвески, нитроамортизаторы и многое другое.

      Посмотреть фильм

      Отзыв клиента

      Нажмите на рейтинг, чтобы отфильтровать мнения

      Технические характеристики:

      Подходит для:

      Wrangler JK 2 двери 07-18

      ,

      wrangler jk 4 двери 07-18

      STALOGO

      Brak InformaCJI

      4

      Подвеска

      15.2114 | Втулки задней рессоры

      В настоящее время эта деталь имеется только в нашем склады черного цвета. Мы можем сделать специальный заказ эта часть для вас в красном, если хотите. Пожалуйста, ознакомьтесь с особым заказом Подробная информация о деталях специального заказа приведена ниже.


      Детали специального заказа

      «Энергетическая подвеска»

      В настоящее время этой детали нет ни на одном из наших складов. Однако мы может получить деталь, отправленную непосредственно вам от производителя Energy Приостановка.Специальные заказы от Energy Suspension обычно поступают в течение 2-3 недели. Это более длительное ожидание доставки связано с тем, что Energy Suspension не склад их частей. Детали изготавливаются при размещении заказа — так время ожидания варьируется в зависимости от того, где находится Energy Suspension. производственный кеш.

      Стоимость специального заказа:

      Мы оплатим все сборы за специальный заказ. Покупка детали по специальному заказу не будет стоить вам больше, чем если бы мы запаслись им.

      Внутренние заказы:

      Для всех заказов с доставкой в ​​США — деталь будет доставлена напрямую к вам от производителя.Если вы приобрели другие детали вместе с частью специального заказа, мы отправим их все в одном отгрузка.

      Международные заказы:

      Для всех заказов, отправляемых за пределы США, эта часть будет отправлены непосредственно в наш экспедиторский офис. Мы заполним необходимые документы и отправить деталь вам с помощью выбранного вами варианта доставки. Если вы приобрели другие детали, не являющиеся специальным заказом, весь ваш заказ будет подождите, чтобы отправить, пока эта часть не прибыла.

      Возврат

      Детали специального заказа

      возврату не подлежат. Если вы покупаете часть специального заказа, мы не сможем помочь вам с возвратом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.