3

Генератор ваз 2114 как проверить: Проверка генератора ВАЗ 2113, 2114, 2115: пошаговая инструкция

Содержание

Проверка генератора ВАЗ 2113, 2114, 2115: пошаговая инструкция

Измерение напряжения генератора

Неправильно работающий генератор несёт в себе большие последствия. Ладно, если заряд от генератора идёт низкий, и вы просто посадите аккумулятор и заглохните на трассе. Но если генератор выдаёт очень большое напряжение – то могут возникнуть проблемы с электрикой автомобиля.

Надеюсь, вы осознали всю важность данной статьи и внимательно ознакомитесь с ней.
Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

  1. Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.
  2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла).
  3. Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника показывать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в. Вывод: Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генератора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.
  4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замеряем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.
    Вывод: Если напряжение превышает 14,7в то скорее всего неисправен регулятор напряжения (Как заменить регулятор напряжения?).

Так же прислушиваемся к шуму генератора – сильный гул свидетельствует об износе подшипника, который нужно заменить.

Могу посоветовать вам одно решение, которое поможет избежать вам больших просадок напряжения под нагрузкой. Я сам применял данный метод, и  мой отец делал так же. Если генератор исправен, но просадки напряжения всё равно присутствуют, то скорее всего окислились «массы» как на самом генератора так и на двигателе. Поэтому, я предлагаю вам установить дополнительную «массу» с аккумулятора на кузов (подробнее).

Напряжение генератора ваз 2114: проверка, ремонт » НаДомкрат

ВАЗ 2114 комплектуется электрогенератором 94.3701, который устанавливается на инжекторные силовые агрегаты с впрыском для современных автомобилей серии «Самара» и «Самара 2». Это агрегат с переменным током, в три фазы, правого вращения (проекция от привода), у него встроен выпрямительный блок и имеется регулятор напряжения.

Конструкция и особенности в использовании генератора ВАЗ 2114

Автомобильный электрогенератор — это синхронная, трехфазная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Она преобразует механическую энергию работающей автомобильной силовой установки в электрическую, необходимую для функционирования электронных систем и других приборов и оборудования, которые потребляют электроэнергию при запущенном двигателе. Для этого превращения используется вращающееся магнитное поле.

Главные рабочие части автомобильного генератора это:

  • ротор — подвижная часть устройства
  • статор — неподвижная часть электрической машины

Статор собран из кусков листового железа, которые изолированы друг от друга. Внутри статора в пазах уложена якорная обмотка генератора.

Сердечник ротора вытачивают из сплошного куска электромеханической стали.  Полюсные наконечники собирают из стали листовой. На полюсах усаживаются катушки возбуждения, которые запитываются от внешнего источника постоянного тока.

94.3701

Для защиты от внешнего воздействия имеется корпус. В него заключены главные рабочие части автомобильного электроагрегата. Имеются:

  • подшипники — на них вращается ротор;
  • крыльчатка;
  • диодный мост;
  • реле регулятор;
  • шкив — это привод, на него одевается ремень.

Передняя и задняя крышки генератора, представляющие из себя его корпус, прочно скреплены со стартером болтами, обеспечивая его неподвижность. Подшипник задний прочно одет на вал ротора и прикрывается втулкой. Подшипник передний впрессован в переднюю крышку электроагрегата и заменить его можно только вместе с ней. Сам вал вращается на подшипниках, смазка в них, набитая на заводе, не меняется.

Обмотка в пазах статора, собрана по схеме «звезда». Причем провода выведены в общую точку.

С другой стороны фазные провода соединяются с диодным мостом. В нем имеется шесть штук диодов изготовленных из кремния, еще их называют «вентили». Всего их три положительных и три отрицательных. Они по принадлежности к полюсам впрессованы в алюминиевые пластинки, имеющие форму в виде подковы. Там же на пластинке поставлены еще три штуки диода. Обмотка возбуждения при запуске силовой установки запитывается через них. Диодный мост закрепляется на задней крышке. Там же имеется конденсатор защищающий от резких скачков.

На приборной панеле имеется контрольная лампочка, которая загорается при включенном зажигании. В этот момент напряжение через лампочку подводится от аккумулятора к обмотке возбуждения. После включения силовой установки обмотка питается от дополнительных диодов и лампочка должна погаснуть. Если после запуска этого не происходит и лампочка продолжает светиться, а значит не работает генератор ВАЗ 2114.

Значок аккумулятора на приборной панели

Особенности использования агрегата 94.3701 на ВАЗ 2114

  1. Нельзя допускать, чтобы электроагрегат работал с отключенным аккумулятором. Это вызывает всплески напряжения с возможным повреждением элементов генератора и автомобильных систем.
  2. Следить за тем, чтобы плюс аккумулятора всегда был подсоединен к зажиму электроагрегата, а минус — на массу. Если перепутать контакты, то через диоды пойдет более сильный ток и они получат пробой.
  3. Ни в коем случае нельзя пробовать автомобильный электроагрегат на «искру», мгновенно ломаются диоды из-за скачка электричества. Проверять надо только с помощью специальных измерителей или на стенде.
  4. Вентили нельзя контролировать напряжением больше 12 В или с помощью мегомметра, это может привести к короткому замыканию.
  5. Электропроводку автомобиля проверять мегомметром или напряжением больше 12 В надо только с отключенным электроагрегатом.
  6. В случае необходимости электросварки узлов или деталей кузова требуется в обязательном порядке открепить провода от всех клемм и узлов подключения электрогенератора и аккумулятора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 и характерные неисправности

Перед тем как проверить генератор на ваз 2114 нужно узнать, какие неисправности могут обнаруживаться при испытаниях и каким образом эти поломки проявляются.

Поломки проявляющиеся в рабочем режиме

  1. При включенном зажигании не загорается лампочка на приборной панели и не работают основные приборы.
  2. Лампочка контроля не высветилась после поворота ключа зажигания и не светится после запуска. Аккумулятор разряжен.
  3. При работающей машине лампочка светится ярко или слабо. Аккумулятор разряжен.
  4. Лампочка при работающем автомобиле светится ярко. Аккумулятор перезаряжен.
  5. Повышенный уровень шума при работе электрогенератора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 при запущенном двигателе на автомобиле

Готовясь к проверке агрегата надо купить специальный измерительный прибор для контроля автомобильной электрической сети. Порядок действий при контроле следующий:

  • вставить ключ зажигания, повернуть его и проверить, что все контрольные лампы горят в полную силу;
  • запустить двигатель — контрольная лампа должна погаснуть, если она светится ярко или не в полную силу, следовательно есть неполадки в генераторной цепи;
  • когда двигатель прогреется до рабочей температуры включить все электроприборы , для создания максимальной нагрузки;
  • чтобы подключить измеритель в режиме вольтметра, прочитать в руководстве по эксплуатации какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114 при максимальной нагрузке бортовой сети;
  • установить 3500 оборотов в минуту;
  • подключить измеритель к аккумулятору и проверить напряжение, если на приборе меньше 13 вольт значит аккумулятор разряжен и требуется искать поломку. Это может оказаться плохо натянутый ремень, отказ в регуляторе, выработанные щетки и окислившиеся контакты;
  • выключить по максимуму все приборы и узнать сколько вольт должен выдавать генератор ВАЗ 2114 в этом режиме. С выключенными потребителями при замере пробником аккумулятора должно быть не меньше 14,7 вольт, если намного больше, то надо менять регулятор на агрегате;
  • не выключая машину послушать насколько шумит генератор ВАЗ 2114, если уровень шума повышенный, значит сломались подшипники. Одна из причин — перетянутый ремень привода;
  • выключить машину, дать остыть и проверить как натянут ремень, нажав на него пальцем, прогиб — один, максимум полтора сантиметра.

Проверка элементов агрегата и его обслуживание

Глубокий инструментальный контроль генератора ВАЗ 2114 включает в себя диагностику диодного моста, регулятора, обмоток статора и ротора с применением пробника (это лампочка 12 В с мощностью 3 Вт):

  • применяемые диоды с односторонней проходимостью, лампа загораться не должна, если она светится, значит диод поломан;
  • когда проверяется регулятор, пробник, подключенный к щеткам в случае повышения до 16 вольт должен погаснуть, если она продолжает светиться или наоборот не светится ни при каком напряжении, значит это говорит о неисправности регулятора;
  • контролируя обмотки ищут короткое замыкание или его отсутствие. Если замыкание обнаружено статор надо поменять.

Для того, чтобы быть уверенным в работоспособности своего генератора надо каждые 10 тысяч километров его проверять, а между проверками регулярно обслуживать, то есть:

  • следить за чистотой поверхностей;
  • проверять крепления генератора к двигателю и надежность закрепления всех клеммных соединений с проводами;
  • проверять натяжение и состояние ремня;
  • проверять состояние подшипников на слух и при вращении шкива со снятым ремнем.

 

В качестве рекомендации опытные водители советуют тем, кто постоянно ездит на дальние расстояния, иметь в багажнике среди аварийного запаса приводной ремень генератора. А самому водителю пройти мастер-класс по его замене. Порыв ремня — это распространенная неисправность и случается она по закону дороги в безлюдной местности. К сожалению, без ремня машина двигаться не может. Так что запас окажется нелишним.

Как проверить генератор на ваз 2114

Проблемы с генератором на ВАЗ-2114 случаются крайне редко. Генератор представляет собой простой и надежный механизм, но если и случилась поломка, то зачастую самая банальная. Либо плохо натянут ремень, либо сгорел реле-регулятор, либо просто стерлись щетки.

Проверьте, горит ли контрольная лампа на приборной панели. Если она не горит, а напряжение в бортовой сети очень низкое, то, скорее всего, имеется обрыв в цепи питания контрольной лампы, либо просто сгорела нить накала. Замените лампу и проверьте проводку, места пайки, резистор. А вот если лампа горит в полнакала, то осмотрите ремень привода генератора. Неполный накал лампы говорит о том, что ремень недостаточно натянут. Если же лампа постоянно горит в полный накал, то произошел обрыв ремня. Это самая частая поломка, после нее идет разве что пробой реле-регулятора.

Проверьте состояние ремня и ротора генератора, если натяжение ремня в норме, а лампа горит в полнакала. Снимите ремень, осмотрите его на наличие повреждений. Трещины и порезы – это повод заменить ремень. Осмотрите также шкивы привода, ведь они тоже могут износиться, отчего движение будет передаваться не в полной мере. Рукой прокрутите ротор генератора, он должен вращаться без малейшего заедания и люфтов. Если имеется биение или заедание, то придется разбирать генератор и менять подшипники.

Проверьте исправность реле-регулятора, подключив к нему источник питания с регулируемым напряжением и контрольную лампу. Минус питания подается на корпус регулятора, а на его клемму нужно подавать плюс. Контрольная лампа должна быть рассчитана на напряжение 12 Вольт, мощность ее не должна превышать 3 Ватта. Лампу включить нужно между щетками. При подаче на регулятор напряжения 12 Вольт лампочка должна гореть в полный накал. Теперь повышайте напряжение до 16-17 Вольт. После этого лампа должна потухнуть. Значит, реле-регулятор исправен. При сильном износе щеток нужно, конечно же, заменить регулятор напряжения.

Проверьте состояние обмотки ротора и контактных колец. С помощью мультиметра измерьте сопротивление обмотки. Оно должно составлять 4,5 Ома. Если сопротивления нет, то имеется обрыв обмотки. Если же оно отличается от необходимого, то, скорее всего, в роторной обмотке межвитковое замыкание. В любом из этих случаев идеальным решением будет замена роторной обмотки. Если же есть возможность перемотать ее, то можно поступить и так.

Прозвоните тестером полупроводниковые диоды, которые находятся в выпрямительном блоке. Диоды проводят ток в одном направлении, поэтому нужно подключить щупы мультиметра к выводам диода. Услышали писк тестера, поменяли местами щупы, писка не должно быть. Если же писк есть в обоих положениях, либо в обоих положениях его нет, то произошел пробой диода. Необходимо заменить неисправный элемент, либо полностью весь блок.

Как проверить работает ли генератор на ваз 2114?

Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т. д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора.

Как проверить работает ли генератор?

Еще один способ того, как проверить снятый генератор, заключается в диагностике регулятора напряжения. Для этого к его щеткам нужно подключить лампочку на 12 вольт, а на массу устройства и его плюсовую клемму подать напряжение. Если все нормально, лампочка будет гореть и погаснет при увеличении напряжения до 15 В.

Как проверить идет ли зарядка с генератора на аккумулятор?

С помощью мультиметра можно произвести измерение тока заряда. Для этого необходимо отсоединить толстый провод от генератора. Тщательно его заизолировать (на нем + батареи). Далее подсоединить один щуп мультиметра на освободившийся контакт генератора, другой к плюсу аккумуляторной батареи.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2101?

Один конец лампочки подключить к плюсовой клемме АКБ, второй – к клемме выхода дополнительных диодов, после чего подключаем его к болту плюсового вывода, а затем – к точкам подключения статорной обмотки. Лампочка при этом не должна загораться при каждом прикосновении. Если происходит так, диодный мост поврежден.

Как определить что генератор не дает зарядку?

О том, что генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею, может сообщить диодный индикатор, расположенный на контрольном щитке приборов. Как правило, этот значок изображается в виде самой АКБ, а когда электрическая часть на функционирующем двигателе работает нормально, он обычно не светится.

Как проверить заряжается аккумулятор или нет?

Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:

  1. Снятие клеммы с АКБ – при неисправности генератора двигатель тут же заглохнет (подходит только для систем с механическим зажиганием).
  2. Замыкание плюсовой клеммы кратковременно на массу – проверка на искру.

Как проверить работу генератора в домашних условиях?

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно.

Как проверить ток возбуждения?

Проверка тока возбуждения генератора
Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу». Для этого теста используется омметр, его щупы необходимо приложить к контактным кольцам, величина сопротивления при этом должна быть в пределах 5-10 Ом.

Какое напряжение на обмотке возбуждения генератора?

В идеале напряжение должно быть порядка 12,5 Вольт. После запуска двигателя напряжение на АКБ должно составлять не менее 13,8 Вольт и не более 14,5 Вольт.

Регулятор напряжения ВАЗ 2114 признаки неисправности

Автор Сергей Жигулин На чтение 5 мин. Опубликовано

Многие водители слышали о том, что в машине есть такая деталь, как регулятор напряжения ваз 2114, но при этом не знают, какую роль он выполняет и что делать в случае его неисправности. Ответить на все эти вопросы мы и постараемся в сегодняшней статье.

Регулятор напряжения ваз 2114

Как работает регулятор напряжения

По своему конструктивному устройству трехуровневый регулятор напряжения ваз 2114 представляет собой реле с подключенными к нему транзисторной схемой и сопротивлениями, которые, в свою очередь, подключены к возбуждающей обмотке на статоре генератора.

Принцип его действия заключается в следующем — во время своей работы генератор производит ток с нестабильным, скачкообразным напряжением, использование которого напрямую в бортовой сети могло бы привести к неполадкам и даже поломкам электронного оборудования. Для того, чтобы устранить эти скачки и поддерживать вольтаж, выдаваемый генератором, на одном уровне — и нужен регулятор-стабилизатор.

Работа регулятора напряжения ваз 2114

Так, при генерировании слишком высокого напряжения, устройство включает в схему дополнительные резисторы, которые понижают вольтаж до нужного уровня. В противном случае (когда напряжение слишком мало) стабилизатор отключает все сопротивления в схеме, и выдаваемый генератором вольтаж увеличивается.

Говоря о работе стабилизатора, следует учитывать и то, что все эти подстроечные колебания напряжения происходят с высокой частотой, в результате чего общая величина напряжения в бортовой сети остается фактически неизменной.

Если же говорить простыми словами, то регулятор напряжения генератора ваз 2114 отвечает за:

  • активацию электрогенератора;
  • контроль выдаваемого генератором тока;
  • поддержание напряжения, поступающего в бортовую сеть, на стабильном уровне.

Расположение регулятора напряжения

Для регулятора, монтируемого на 14-ю модель, стандартными рабочими параметрами являются номинальный вольтаж в 14,5 вольт и номинальная сила тока в 5 ампер.

Признаки неисправности регулятора

Иногда в процессе эксплуатации авто случается и так, что стабилизатор выходит из строя. Признаками этого могут служить частые колебания и резкие скачки напряжения в сети автомашины, неполадки с электроприборами и быстрая разрядка аккумуляторной батареи. Если вы заметили один или несколько указанных выше признаков, то реле регулятор генератора ваз 2114 следует протестировать при помощи мультиметра.

Проверка регулятора напряжения ваз 2114

Сделать это можно следующим образом:

  1. Установить тестер на измерение постоянного напряжения с пределом 20 вольт.
  2. Измерить показания вольтажа на клеммах АКБ при выключенном моторе (результат должен составить от 12,5 до 13 вольт).
  3. Запустить мотор и вновь измерить напряжение на клеммах (теперь оно должно составлять от 14 до 14,5 вольт).
  4. Не выключая двигатель, включить дальний свет, печку и обогрев стекла (можно и другие мощные потребители). Замерить напряжение на батарее третий раз. Показатели вольтажа при этом должны находиться в пределах 13,2-13,9 вольт — это будет означать, что стабилизатор исправлен. В противном случае устройство придется демонтировать и заменить.

Совершать поездки на автомашине с вышедшим из строя регулятором генератора — не выгодно и даже небезопасно, поскольку это может привести к увеличению расхода топлива, поломкам в бортовой сети и даже к возгоранию авто.

Проверить корректную работу регулятора можно и без применения мультиметра, при снятом устройстве. Для этого нужно подсоединить его клемму «массы» к минусу аккумулятора, а контакты Б и В подключить к плюсу. После этого следует взять 3 ваттную автомобильную лампу и подсоединить ее к графитовым щеткам регулятора. Если последний исправен, то лампа загорится.

Новый и поврежденный регулятор напряжения

В некоторых случаях можно пойти еще дальше и проверить порог срабатывания. Для этого регулятор следует подключить как было сказано выше, но между его положительными выводами и плюсом АКБ подключить параллельно пару пальчиковых батарей, дабы увеличить напряжение в сети до 16 вольт. Если регулятор работает правильно, то он прервет питание и подключенная к его щеткам лампочка гореть не будет.

Как заменить регулятор напряжения

Если в ходе проверки выяснилось, что регулятор неисправен, то следует как можно быстрее выполнить его замену на новый, аналогичной модели.

Делать это нужно следующим образом:

  1. Отсоединить обе клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. Отсоединить колодку с проводами, подключенную к выводу «D» генератора.
  3. Снять резиновый колпачок с «плюсового» вывода, при помощи ключа на 13 отвинтить гайку, фиксирующую пучок проводов на шпильке.
  4. Снять провода со шпильки-контакта.
  5. Открыть 3 пластиковых зажима на крышке.
  6. Используя плоскую отвертку или узкое лезвие, демонтировать крышку.
  7. Выкрутить крестовой отверткой 2 винта, фиксирующих регулятор.
  8. Отключить провода, подходящие к устройству.
  9. Вынуть корпус регулятора вместе с графитовыми щетками.

Установку нового регулятора напряжения следует выполнять в таком же порядке, но в обратной последовательности.

Замена регулятора напряжения ваз 2114

Установив новый регулятор, следует обязательно зачистить все его контактные поверхности и проверить плотность прилегания контактов. В противном случае возможны сбои и неправильная работа устройства.

Заканчивая разговор о регуляторе напряжения, хочется еще раз напомнить о том, что при первых же признаках неисправности устройства следует заменить его на новое, поскольку в противном случае существует не только риск поломки бортовой электроники или увеличенного расхода топлива, но и вероятность короткого замыкания с дальнейшим возгоранием машины.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:



Генератор ВАЗ 2114 – устройство, возможные неисправности и устранение

У нас вы можете купить восстановленные генераторы на любую отечественную модель авто.
Это позволит сэкономить бюджет!

+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Генератор ВАЗ 2114 служит для выработки электрического тока, питания бортовых электрических приборов и подзарядки аккумулятора. На автомобилях ВАЗ 2114, равно как и на остальных, принадлежащих к семейству «Самара», устанавливаются генераторы типа 93.3702. Это трехфазные устройства, в которых имеется встроенный выпрямительный блок и электронное реле-регулятор напряжения.

Технические характеристики и принцип работы

Технические характеристики генератора для автомобилей ВАЗ 2114 такие:

  • модель – 3202.3771, 9402.3701;
  • регулируемое напряжение на выходе – 13,2-14,7 вольт;
  • сила тока – в пределах 80-90 ампер;
  • прогиб ремня генератора при нажатии с нагрузкой до 10 кг – около 8-10 миллиметров;
  • регулятор напряжения – К1216ЕН1;
  • конденсатор емкостью 2,2 мкФ – К73-58-4Х3.

Для контроля работы генератора на приборной панели авто имеется специальная лампочка. При включении зажигания она загорается, а при запуске двигателя тухнет. Это значит, что генератор работает исправно. Если же лампа светит ярко или тускло мигает, это значит, возникла какая-то неисправность. В этом случае лучше сразу обратиться в мастерскую, занимающуюся обслуживанием генераторов и стартеров.

Физически генератор расположен с левой стороны двигателя под капотом, а в движение приводится посредством ремня, соединенного с коленчатым валом автомобиля.

Возможные неисправности генератора

При эксплуатации автомобиля возможно возникновение различных неисправностей, отрицательно сказывающихся на его работе. Вот самые распространенные из них:

  • Сгорел предохранитель – нужно просто заменить его в монтажном блоке.
  • Обрыв цепи питания – следует проверить состояние проводов, их соединение с приборами.
  • Не срабатывает включатель зажигания – проверить контактную часть замка и при необходимости заменить.
  • Зависание щеток, износ, окисление контактных колец генератора ВАЗ 2114. Для устранения неисправности надо проверить щеткодержатель, заменить щетки, протереть контактные кольца смоченной в бензине тряпицей.
  • Вышел из троя регулятор напряжения – обязательно нужно заменить.
  • Проскальзывает ремень – достаточно отрегулировать натяжение, иначе ток не будет вырабатываться в достаточном количестве.
  • Повреждение подшипника. Если это произошло, будет раздаваться сильный шум. Подшипник лучше заменить, потому что он может заклинить и тогда генератор и вовсе работать не будет.

Все перечисленные неисправности не являются критическими, тем не менее, если их вовремя не устранить, последствия могут быть самые печальные – выход из строя устройства. И если отремонтировать его не будет возможности, то придется приобретать новое устройство, что обойдется гораздо дороже своевременного ремонта.

Вообще-то, доверять обслуживание и ремонт генераторов следует только специализированной автомобильной мастерской, потому что там имеется необходимое оборудование и специалисты высокой квалификации. Ведь после ремонта и сборки устройства его работоспособность нудно проверить, а для этого потребуются специальные инструменты.

Нужно постоянно следить за состоянием генератора, даже если контрольная лампочка показывает, что он функционирует исправно. В частности, желательно регулярно проверять состояние натяжения ремня – если оно будет слабое, тока будет недостаточно для обеспечения всех электроприборов. Особенно актуально это в случае установки мощной акустической системы, подогрева стекол, сидений. Сам генератор ВАЗ 2114 должен быть чистым, без грязи и масляных потеков на поверхности корпуса.



как проверить, снять и заменить агрегат?

Источников питания боровой сети в современных автомобилях два: аккумуляторная батарея и генератор. В статье рассматривается генератор для автомобиля ВАЗ 2114: основные причины неисправностей, их диагностика и инструкция по ремонту, прилагаются фото и видео материалы.

Генератор – это трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Встроенный внутри агрегата выпрямительный блок должен преобразовывать переменный ток в постоянный.

В составе генератора идет:

  • ротор;
  • статор;
  • крышки из алюминиевого сплава и подшипниками;
  • диодный блок;
  • щетки, узел которых совмещен с трехуровневым регулятором напряжения.

Устройство генератора ВАЗ 2114

Приводится в действие агрегат при работе мотора с помощью клинового ремня, надетого на шкив коленчатого вала.

Причины неисправности

Фото генератора ВАЗ 2114

Электрические неисправности:

  • агрегат дает слишком низкое напряжение;
  • установка греется;
  • нет напряжения заряда аккумуляторной батареи;
  • напряжение заряда превышает необходимые показатели.

Механическая поломка дает повышенные шумы в агрегате при работе двигателя. Причиной появления шумов может быть износ подшипников. Сначала изнашиваются подшипники в передней крышке. На них идет повышенная нагрузка, поэтому они изнашиваются быстрее и могут выйти из строя.

Диагностика

Для проверки генератор можно не снимать. Проверку проводят с помощью тестера. Можно воспользоваться дешевым китайским тестером. Два щупа измерительного прибора нужно подключить к клеммам аккумулятора и проверить напряжение.

Анализ значений напряжения дает возможность судить об исправности генераторной установки. Какое выдает генераторное устройство напряжение, можно узнать из мануала.

Место расположения агрегата

Признаки неисправности устройства:

  • постоянно горит контрольная лампочка зарядки или мигает при работе двигателя;
  • аккумулятор либо не разряжается до конца, либо получает повышенный заряд;
  • недостаточно хорошо светят фары при работающем двигателе, плохая работа других потребителей электроэнергии;
  • слишком большая яркость фар, закипает электролит в аккумуляторной батарее;
  • греется при большом напряжении;
  • повышенные шумы во время работы двигателя со стороны генератора.

Возможны проблемы в щеточном узле, которые могут быть связаны с неисправностью щеток, их размером или с неполадками в трехуровневом регуляторе. Проверить размер и исправность щеток без снятия генератора невозможно. Но поменять щетки можно.

Признаки изношенности щеток:

  • нет зарядки аккумулятора;
  • скачет напряжение при зарядке;
  • бортовое напряжение в сети ниже нормы.

Если щетки имеют длину меньше 0,5 см, то есть не соответствуют нужному размеру, их нужно заменить. Проверяется состояние щеток, как щетки перемещаются в пазах. После замены щеток, генератор восстанавливает свою работу через несколько минут, когда притрутся контактные кольца и щетки.

Трехуровневый регулятор напряжения

Вместе с держателями щеток следует проверить трехуровневый регулятор. При исправном регуляторе напряжение должно составлять 14,7 В. Если напряжение меньше 13 В, регулятор нужно менять на новый, так как он поддерживает необходимое напряжение для приборов в бортовой сети. Если регулятор неисправен, то греется установка. Процедура замены трехуровневого регулятора аналогична замене щеток, так как устройства извлекаются вместе.

Возможны проблемы не только со щеками, но и с диодным мостом.

Признаки неисправности диодного моста:

  • полностью отсутствует зарядка;
  • зарядка значительно превышает допустимые значения.

Ремонт диодного моста путем замены его запчастей проблематичен. Поэтому решить проблему можно путем замены диодного моста на новый. При замене диодного моста монтируют контактный болт, устанавливают выводы обмоток статора, устанавливают щеточный узел. После установки защитного кожуха монтируется диодный мост, подключается электропитание  и надевается ремень привода на шкив. После установки ремня на шкив следует проверить натяжение ремня привода.

Инструкция по снятию генератора

Для снятия генератора с автомобиля понадобится смотровая яма, подъемник или эстакада (автор видео -канал «В гараже у Сандро»).

Инструменты и материалы

Чтобы снять генератор ВАЗ 2114, нужно приготовить следующие инструменты:

  • гаечный ключ на «10» и «13»;
  • рожковый ключ на 17х19;
  • монтировку;
  • головку на «15».

Следует приготовить ветошь для очищения поверхностей от загрязнений.

Этапы

Процедура снятия включает в себя такие этапы:

  1. Сначала нужно снять защиту с двигателя.
  2. Далее следует ослабить натяжной ролик ремня привода, надетый на шкив.
  3. Затем сначала откручиваем верхний крепежный болт генератора, а потом нижний.
  4. Освобождаем крепление компрессора кондиционера.
  5. Снимаем ремень привода со шкива и демонтируем генератор, сдвигая его в правую сторону ближе к аккумулятору.
  6. Окрутив болт крепления компрессора кондиционера, подвешиваем устройство.
  7. Выкручиваем болты крепления генераторной установки.
  8. Отсоединив клеммы генератора, снимаем его для ремонта.

Далее можно заниматься ремонтом снятого агрегата.

Инструкция по ремонту агрегата ВАЗ 2114

Разборка агрегата для ремонта представляет собой последовательность шагов:

  1. Отжав три защелки, снимаем защитный кожух с корпуса.
  2. Делаем отметки взаимного расположения двух крышек и статора, чтоб облегчить сборку.
  3. Вывернув винты крепления, демонтируем щеточный узел.
  4. Далее нужно отсоединить провода от вывода регулятора.
  5. Выкручиваем крепежные болты и демонтируем диодный мост, отключив при этом выводы обмоток.
  6. Вывернув четыре винта стяжки, нужно снять крышку с той стороны, где находятся контактные кольца генератора.
  7. Фиксируем вал ротора от прокручивания с помощью тисков и откручиваем гайку крепления шкива. Теперь снимаем шкив генераторной установки и шайбу с вала ротора.
  8. На последнем этапе демонтируем крышку ротора агрегата.

Далее можно осматривать детали и производить их ремонт или замену. Могут быть неисправны щетки, диодный мост, подшипники, трехуровневый регулятор напряжения и другие детали генераторной установки.

На современных автомобилях устанавливается большое количество электроники, что требует более мощной генераторной установки для стабильной работы бортовой сети. Низкое напряжение может сказаться на работе клапанов. При большой нагрузке генератор греется. В этом случае на ВАЗ 2114 устанавливается генератор с Приоры или Калины, способный выдавать ток до 115 А. Он крепится аналогично штатному, только нужно заменить шкив ремня привода.

Устанавливается генератор на ВАЗ 2114 в обратном порядке. После установки агрегата на штатное место подключаются все разъемы и провода, надевается ремень привода. Для натяжения ремня привода при объеме 1,5 л отводится с помощью монтировки корпус генератора от блока мотора. А при объеме 1,6 л натягивается ремень с помощью винта натяжения. От натяжки ремня зависит работоспособность генератора. Если натяжение недостаточно, то вырабатывается слабый заряд, что отрицательно сказывается на работе бортовой сети.

Таким образом, генератор автомобиля обеспечивает бесперебойную работу бортовой сети и заряжает аккумулятор. Если возникают неполадки с диодным мостом, подшипниками, щетками или другими деталями генераторной установки, следует выявлять их причину и выполнить ремонт или замену, иначе могут возникнуть проблемы с приборами и датчиками, входящими в бортовую сеть.

  Видео «Снятие генератора на моделях ВАЗ»

В этом видео рассказывается, как снять генераторную установку с автомобиля ВАЗ 2113, 2114, 2115 (автор видео — fedot580).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Свечи зажигания ВАЗ Select. Как правильно подобрать свечи зажигания для автомобилей ВАЗ? Появился из керамики

Свечи зажигания — неотъемлемый атрибут любого автомобиля с бензиновым двигателем. Русская зима – настоящее испытание для этих деталей. Именно в этот период года свечи все чаще выходят из строя и водители начинают тщательнее задумываться, какие свечи лучше на ВАЗ. Именно на эту тему сегодня и поговорим более подробно.

На сегодняшний день свечи на ВАЗ 2107, которые обычно ставят владельцы машин, производятся в Европе и Японии.К отечественным производителям свечей, к сожалению, водители испытывают мало доверия. В этом обзоре мы опишем несколько широко доступных на нашем рынке свечей.

Ваза Свеча Обзор

  • Трехэлектрические японские свечи ngk. Bur6et — очень распространенный вариант. Стендовые испытания показывают хорошую стабильность работы двигателя и хороший прирост мощности — 4,4% (все вышеперечисленные параметры указаны в сравнении с «родными» вазовыми свечами EZ A17DVR). Также они экономичны с точки зрения расхода бензина (3.9%). Вот какие свечи лучше на ВАЗ2114.
  • Французские свечи BERU ULTRA-X 79 (4 электрода) являются наименее токсичными из всех стендовых испытаний и описанных в данной статье свечей. Кроме того, эти свечи показали наибольшую экономию топлива (4,2%). Однако они несколько уступают японским аналогам по устойчивости и приросту мощности (всего 3,7%).
  • Наиболее стабильными оказались чешские трехэлектродные свечи BRISK EXTRA. Помимо устойчивости, они обеспечили серьезный прирост мощности двигателя — аж в 4 раза.8%. Однако незначительная экономия бензина обернулась минусом. Решая, какие свечи лучше для калины, многие останавливаются на этом варианте из-за его надежности.
  • Наилучший прирост прироста мощности (>6%) имеет один из опытных образцов свечи одноэлектродного финвала. При этом они немного отличаются по стабильности от Brisk Extra и сравниваются по этому параметру с японскими свечами NGK. При этом показатели экономичности и токсичности у них даже хуже, чем у Бриска Экстра.
  • Немецкие свечи Champion сочетают в себе экономичность (4,2%, как у Беру Ультра-х 79) и хорошую прибавку мощности (5,6%). Они имеют такую ​​же среднюю стабильность, как и Беру Ультра-х 79, уступая всем остальным образцам.

Решая, какие свечи зажигания выбрать, нужно учитывать, что вы от них хотите. Если для вас главное — надежность, то ваш вариант — Brisk Premium, FinWhale или NGK Bur6et. Если вам важна экономия топлива, то берите Champion, Beru Ultra-x 79 или NGK. Максимальную производительность обеспечат свечи FINWHALE (при этом экономия уменьшится) и Champion (мощность будет чуть ниже, но экономия значительно выше).В общем, лучшие Свечи — это оригинальные, то есть подлинные. К сожалению, сегодня можно, не подозревая об этом, купить много подделок, из-за чего водители иногда разочаровываются в продукции хороших фирм.

Кроме того, при обслуживании ВАЗ 2110, какие свечи лучше, вам подскажет техник, ведь это не так серьезно, как периодичность, с которой нужно менять. Делать это необходимо каждые 15-20 тыс. км.

В схеме зажигания ВАЗ 2114 свечи играют центральную роль.По сути, именно свечи зажигания выполняют управляющий сигнал, поступающий от ключа зажигания при его повороте в положение пуск. После получения сигнала 24 кВ свечи вырабатывают искру и воспламеняют топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания. Поэтому водители транспортных средств уделяют им много внимания. Для того чтобы правильно подобрать СЗ, нужно знать особенности их конструкции.

Свечи зажигания

на ВАЗ 2114 в конструктивном плане ничем не отличаются от СЗ, применяемых в системах зажигания других автомобилей.Основными элементами этого устройства являются:

  • корпус металлический, с наружи Сделал шестигранную головку под свечной ключ и резьбовую часть, для закручивания в корпус КГД, эта деталь воспринимает 67 процентов выделяемого тепла при срабатывании свечи и отдает 91 процент этого нагреть блок головки блока;
  • Изолятор
  • из корундовой керамики с добавлением оксида алюминия, а также оксидов других редких металлов. Вставляется в металлический корпус;
  • Тепловой конус
  • , часто называемый юбкой теплового конуса.По сути, это нижняя часть изолятора, она воспринимает 21 процент тепла, выделяемого в момент искрения;
  • вверху изолятора монтируется головка вилки, внутри нее сопряженный с головкой контактный стержень, а внизу — центральный электрод;
  • в нижней части корпуса свечи имеется боковой электрод, который располагается над выступающей частью центрального электрода, образуя зазор для образования искры;
  • упорная часть корпуса плоская, для лучшей герметичности при установке на нее помещена уплотнительная шайба;
  • для формирования прочности и герметичности соединений внутри конструкции имеются кольцевые уплотнения и теплопроводящие стеклопакеты;
  • для борьбы с радиопомехами с искрением между контактной головкой и центральным электродом может быть установлен помехоустойчивый резистор.

Все составные элементы свечи на ВАЗ 2114 играют важную роль, но особое внимание уделяется центральному электроду. Он должен обладать такими свойствами, как жаростойкость, высокая теплопроводность, пластичность и иметь высокую коррозионно-эрозионную стойкость. Для этого его обычно изготавливают из различных никелевых сплавов. Однако в последние годы этот электрод стал изготавливаться из таких металлов, как медь, иридий, палладий, а также с платиноулавливающим и серебряным или платинолитым и серебряным или золотым покрытием в процессе эксплуатации этот электрод стали выдавать какие-то уникальные свойства.

Как подобрать свечи зажигания на ВАЗ 2114

К вопросу выбора СЗ, при необходимости их замены следует отнестись серьезно. От того, насколько эффективно они работают, зависит расход топлива и мощность двигателя. Решая, какие свечи зажигания лучше на ВАЗ 2114, водитель должен представлять, какие задачи они должны выполнять. Испытания, которые проводились специалистами, говорят о том, что подобранные свечи позволяют не только улучшить свои показатели, но и продлить ресурс.Недаром для форсированных двигателей спортивных машин выпускаются специальные свечи с медными электродами, имеющими золотое покрытие.

  • В руководстве по эксплуатации ВАЗ 2114 указано, через сколько менять свечи зажигания на ВАЗ 2114. Это 30 тысяч километров пробега машины. Конечно, хорошие, настоящие заводские свечи могут прослужить и 50, и 70 тысяч километров. Но это не значит, что если с запуском и в процессе движения не возникает никаких проблем, то и свечи можно не менять.Фактически, по мере износа электродов характеристики меняются. работу ДВС А при внимательном контроле легко обнаружить по изменившимся показателям при расходе топлива.
  • Специалисты и опытные водители настоятельно рекомендуют менять свечи не реже, чем через 20 тыс. км пробега, а зимой еще 10 тыс. км. При этом необходимо постоянно контролировать работу СЗ и зазор между электродами. На скрученной свече будет видно ее состояние в цвете нагара на электродах.Также требуется проверить сухость резьбового соединения. Наличие на нем топлива или масла свидетельствует об отсутствии герметичности в системе.
  • Выбор СЗ в магазинах автозапчастей на сегодняшний день достаточно велик и чтобы определить какие свечи ставить на ВАЗ 2114 нужно изучить технические характеристики всех предлагаемых моделей. На форумах и в автомобильных журналах для ВАЗ 2114 рекомендуются свечи зажигания марок «NGK», «FINWHALE» «CHAMPION» «BRISK PREMIUM» «BOSCH PLATIN». Например, при прохождении контрольных испытаний эти комплекты при сравнении с российскими A17DMER из Энгельса показали лучшую мощность на 5-6% и 3.5-4,5% лучший расход топлива. Несмотря на то, что иностранные свечи намного дороже отечественных, за счет снижения расхода топлива они окупаются за полгода.
  • Преимущества импортных свечей лучше всего визуализировать при проверке на специальной моторной будке с фотографированием процесса искрообразования. Простая одноэлектродная свеча с никелевым электродом дает прерывистую разноцветную, хаотично летящую в разные стороны, искру. Свечи из импортных наборов при искрообразовании создают сплошной конус белого огня.
  • Цвет искры автоэлектрика определяется эффективностью свечного камня. Если цвет красный — значит искра слабая прерывистая. Синий или голубой цвет означает более интенсивную искру. Белый огонь означает, что искра интенсивная и стабильная. Именно такое возгорание дает интенсивное воспламенение топливно-воздушной смеси при впрыске. А это означает лучшее сгорание, увеличение мощности двигателя и меньший расход топлива.

  • Лучшую искру дают свечи с самыми тонкими электродами, 0.толщиной 4-0,6 мм. Такие электроды изготавливаются из сплавов иридия, палладия или платины и золота. Значительно улучшает «искровое» напыление на центральном и боковом электродах из серебра, золота или платины. Толщина электрода свечи А17 от Энгельса 2,5 мм. Поэтому он не выдерживает конкуренции с дорогими импортными подсвечниками.

Определить подделку проще всего по распродажной цене. Как правило, такие «товары» продаются за половину реальной стоимости «оригинала».Это сразу должно насторожить покупателя. Также перед установкой проверьте саму свечу. У подделок часто можно встретить качающуюся головку вилки.

Выбираем свечи на ВАЗ 2114 Это необходимо, что довольно часто в нашей торговой сети встречается контрафактная продукция, то есть «самодельные» под известными и дорогими брендами. Если случайно установить такие свечи на машину, то хорошо, если вы спокойно проедете тысячу километров.

Рекомендуемые свечи на Приору/Калину/Гранту .Производитель рекомендует применять отечественные свечи зажигания А17 ДВРМ и А15 ДВРМ или импортные аналоги. В зависимости от модели двигателя применяются разные свечи зажигания. Например свечи на приору на 16 клапанов: АУ17ДВРМ, а на 8 клапанов: А17ДВР. Таблица совместимости свечей зажигания для всех автомобилей ВАЗ:


Каталожные номера свечей зажигания ВАЗ .

  • Лада Приора: 21120-3707010-00, 21120-3707010-01.
  • Лада Калина: 21110-3707010-00, 21110-3707010-01.
  • Лада Гранта: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.
  • Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.
Цена свечей зажигания Зависит от производителя и региона. Ориентировочная стоимость 200-500р. Для комплекта.

Типы свечей зажигания . Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (обычные), многоэлектродные. А также по типу: обычные (обычные), иридиевые, платиновые. Завод Производитель рекомендует использовать обычные свечи зажигания для ВАЗ.

Обслуживание свечей зажигания Зависит от условий эксплуатации. В соответствии с Правилами технического обслуживания автомобилей Лада Приора, Калина и Гранта Свечи зажигания необходимо менять каждые 30 000км. Однако в некоторых случаях (например, при пуске двигателя в сильный мороз) можно испортить новые свечи зажигания – залейте их бензином. Совет: Не выбрасывайте старые свечи, а используйте их в таких случаях.

Кстати владельцы Ваз десятого семейства в опросе «

Для правильной работы бензинового двигателя Решающую роль играет состояние и качество свечей зажигания.Например, нестабильная искра даст пропуски зажигания, которые не только дадут себя дергать на низких оборотах и ​​езде в широте, но и приведут к попаданию горючей смеси в катализатор — а это риск его перегрева и выхода из строя. Не зря уже начиная с евро евро 3 в программах ЭБУ впрыска отечественных автомобилей Диагностика неравномерности вращения коленчатого вала и отключение подачи топлива в неисправные цилиндры.

Конструктивные особенности свечей зажигания

  1. Калил номер Характеризует скорость отвода тепла от электродов к юбке свечи.При работе свеча должна прогреться до такой температуры, чтобы окислившаяся на ней метка не успела увеличиться, но и перегрев опасен: при возникновении вибилового возгорания сами электроды начнут разгоняться. Проблема в том, что тепловая нагрузка на свечу неравномерна — при езде на низких оборотах нагрев значительно меньше, чем при вдавливании педали в пол. Свечи со стандартным каллинговым номером в обоих этих случаях будут работать в крайней точке оптимального режима — недогрев и перегрев соответственно.
  2. Спарклер Зависит в первую очередь от мощности штатной системы зажигания и максимального давления в цилиндре в конце такта сжатия: оно должно быть таким, чтобы обеспечить уверенный пробой искры даже при низком напряжении в сети (прокрутка стартера на батарея слухов). И разница в этом случае очевидна: обычно коэффициент трансформации катушек зажигания около 2000, то есть при работающем генераторе они могут дать до 28 киловольт, в то же время — только 14! Следовательно, приобретаемый комплект свечей должен иметь именно тот зазор, который установлен производителем автомобиля: повышенный означает риск пропусков воспламенения (но в пределах возможностей катушки обеспечит более мощную, лучше воспламеняющуюся искровую смесь), уменьшенные гарантии возможность пуска от затравочной батареи, но чревата перебоями уже от -реального снижения энергии искры.
  3. Вылет электродов Также много средств для работоспособности свечи в конкретном моторе. Например, на восьмилепестковых моторах, где свеча стоит сбоку от камеры сгорания, увеличение вылета оптимизирует воспламенение смеси: хуже вентилируется зона, прилегающая к стенкам камеры сгорания, а удаление электродов гарантирует, что в искровом промежутке будет качественная, легко воспламеняющаяся смесь. Для ВАЗ восьмиточечный, где вентиляция камеры сгорания ухудшена конструктивно (впускной и выпускной каналы расположены в одну сторону, а не друг напротив друга), она достаточно чувствительна.Свечи с проглоченными внутрь электродами применяются, как правило, на многокамерных моторах с минимальным объемом камеры сгорания, иначе могут столкнуться с клапанами или поршнями.
  4. Количество электродов В реальной эксплуатации мало принципиально. Многоэлектродные свечи теоретически имеют повышенный ресурс — при эрозии разрушает один из боковых электродов, искра начинает бить к другому (в отличие от распространенного заблуждения, одновременно между несколькими электродами искра не возникает).На практике обычно «плавает» искра (поэтому кажется, что их несколько) — в условиях плохого распределения смеси по цилиндру искра может идти из рабочего участка в «заштрихованную», т.е. загрязнены остаточными отходящими газами. В итоге вместо повышения ресурса получим ухудшение работы двигателя, что опять же принципиально для Вазовской восьмиточницы, и так отвратительно работающего на холостом ходу С прописанной на данный момент смесью смеси.
Видео: Испытание свечи зажигания на стенде.

Что-то полезное для вас:

Благородные металлы: практическое значение применения

Как мы уже говорили в прошлом абзаце, большой практической пользы в увеличении ресурса сцены переход на многоэлектродную схему не принес. По сути, при этом борьба с самой причиной естественного износа свечей, то есть эрозией контактов, заменена паллиативной – «запасной» заменой.Для повышения электродной надежности электродов была существенно переработана конструкция свечей.

В «Платиновой» и «Иридиевской» Свече зажигания основной особенностью Бросания в глаза является очень тонкий центральный электрод, точно точка локализации искры — напротив него на боковом электроде атакует налет из соответствующего металла, он же покрыты центральным электродом.

Плюсы таких свечей очевидны: электроды имеют срок службы, в нормальных условиях в два-три раза превосходящий обычные свечи.Тонкий центральный электрод отлично самопрокалывается, что также способствует надежности работы.

Минусы

, увы, тоже существенны. Во-первых, это цена: набор с раскладкой Platinum или Iridium будет стоить минимум в два-три раза дороже свечей. Второе, как ни странно, это нежность: нежгучий нагар мгновенно убивает такие свечи, а механическая чистка им противопоказана, как и дедовский ожог. В первую очередь речь, конечно же, идет о пресловутом ферроцене, бег по которому не редкость и до сих пор.

Нетрадиционные схемы

Некоторые конструктивные решения в свечах зажигания нетрадиционной схемы можно назвать условно рабочими — улучшая что-то одно, ухудшают другое. Самый простой пример — свечи серии NGK V-LINE: центральный электрод имеет канавку, соответственно искра всегда проскакивает между краем электрода и боковым. Теоретически это улучшает воспламенение смеси за счет отвода искр в более вентилируемое помещение и стабилизации точки воспламенения, но и ускоряет эрозию такого центрального электрода.

Часть же свечей на рынке нельзя отнести иначе, чем к «Гербалайф» с авторынка: всякие «форкармы», «факелы» и т.п. свечи в лучшем случае работают не лучше штатных, в худшее — ускоренное обрушение. Например, в пресловутых свечах «Бугет» налетевшая юбка не только ухудшала вентиляцию искрового промежутка, но и заглубляла, а иногда и уходила в «свободный полет» в камеру сгорания. Из работоспособных, но бесполезных в практике рядового автомобилиста конструкций отметим, что свечи, не имеющие бокового электрода, изначально созданы для работы в сверхфорсированных форсированных двигателях во избежание перегрева выступающих боковых электродов, в обычном городском цикле на «Гражданский» мотор форсировки отвратительно самоочищается и гарантирует перебои на холостом ходу даже на идеальном качестве бензина.

Выбираем свечи зажигания на ВАЗ

О свечах зажигания поговорим на конкретном примере — 16-клапанный мотор ВАЗ-2110, который с завода комплектуется Свечами ДВРМ А17 Энгельсского завода. Этот же завод, кстати, выпускает оригинальные свечи и для других российских конвейеров: этикетку «EZ» можно увидеть на свече Renault Original, например. Для удобства остановимся на этих свечах.

Эз А17ДВРМ

Главным плюсом этих свечей зажигания является стабильность качества: встретить в оригинальном комплекте большой мазок по сопротивлению или размеру искрового зазора сложно.Мы не зря упомянули слово «оригинал» — увы, рынок заполонили то ли подделки, то ли брак уходит в свободную продажу. Свечи имеют хороший запас по прекращению искрения, при штатной системе зажигания выдерживают прокрутку при падении напряжения до 6В без прекращения искрения. Работают стабильно и в режимах максимальных нагрузок — пропуски воспламенения, которые можно «уловить» чувствительным газоанализатором, минимальны.

Что касается ресурса, то его задача отработать от того до того — они отвечают уверенно.Учитывая невысокую цену и распространенность, они явно достойны рекомендаций.

Трехэлектродный вариант уже знакомого нам А17ДВР. Теоретический выигрыш ресурса привнес сюда и свой минус: параметры свечей «плавают» сильнее, и это в первую очередь нестабильный зазор, отсюда и некоторое ухудшение характеристик двигателя. Но следует отметить, что это ухудшение можно «уловить» только на измерительном стенде, в реальной эксплуатации нельзя сказать, что трехэлектродные свечи от Энгельса будут хуже одноэлектродных.

Отличные свечи от одного из мировых лидеров по их производству: высокое и стабильное качество изготовления, уверенная работа в любых режимах и хороший ресурс. Свечи уверенно держат просадку напряжения при запуске до 6,5 В (неожиданно проигрывая бытовому!), пропуски зажигания минимальны.

В их конструкции применено то же решение, что и у NGK в серии V-Line, но с точностью до наоборот: в боковом электроде проштампован паз. Это однозначно более выгодно с точки зрения производства, так как нет необходимости строго ориентировать боковой электрод относительно центрального, но вот практической пользы от такой конструкции, очевидно, меньше.

Свечи

с увеличенным вылетом центрального электрода ожидаемо не показали прироста моторных характеристик на 16-клапанном двигателе: такое решение было бы более «рабочим» на восьмерку. По всем показателям это крепкий «середняк», но цена значительно выше, чем у конкурентов с такими же качествами. Отмечу только хороший результат По запуску на секс аккумуляторе: 6,2В — отличный результат… А вот оригинальные свечи от Энгельса и дешевле, и, как ни странно, лучше чешских.

Маркетологи компании явно ошиблись, отнеся эти свечи к серии V-Line: центральный электрод лишен канавок. Скажем сразу: оригинальный набор — крепкий «середнячок», ничем не выдающийся, но и не проваливающий тесты. Однозначно не нравится заметная грубость изготовления — даже маркировка Made in France всегда капризничает, неровно атакует боковой электрод. Такое впечатление, что технологию изготовления специально загнали в угоду дешевизне, а то эти свечи могли быть и лучше.

Главный минус Ngk не они сами по себе, а чудовищное количество подделок на рынке. Достаточно набрать в поиске eBay или Aliexpress «Свеча зажигания» без уточнения марки, как сразу появится многостраничный список. тип ngk.» из Китая.

Бош WR7DPX

Эти свечи уйдем из рейтинга, учитывая, насколько серия Platinum дороже аналогов, не содержащих благородных металлов. Однако именно эти свечи демонстрируют наилучшие результаты. При всех моторных испытаниях сначала играет тонкий центральный электрод, полностью пробитый в изоляторе: мотор запустится при снижении напряжения в бортовой сети, чего нет у других свечей , минимальная токсичность явно указывает на наименьшее количество проходов воспламенения.

Ступеньки центрального электрода при максимальных нагрузках придется постараться — конструкция обеспечивает надежность передачи тепла от него к изолятору и далее по юбке. Это значит, что эту свечу можно посоветовать и владельцам путешествующих автомобилей, и любителям агрессивной езды. Если, конечно, цена не остановится.

Автомобили ВАЗ

довольно востребованы на рынке автомобилей отечественного производства. Свечи зажигания можно отнести к расходным материалам, но от их качества зависит надежная работа двигателя.Основой выбора являются рекомендации завода-изготовителя автомобиля, так как для каждого типа двигателей существует определенный перечень параметров, которым должны соответствовать свечи.

Какие свечи зажигания лучше на ВАЗ

Если вы берете автомобиль 10-го семейства или ранее, то вам нужны рекомендованные свечи для 16-клапанных двигателей, имеющие ряд отличий от классических свечей для 8-клапанных.

Производители свечей

На отечественном рынке можно найти множество свечей разных производителей.Самые качественные свечи выпускаются под такими марками:

Перечисленные производители применяют различные подходы к улучшению характеристик двигателя. Играет не только материал электродов свечей, но и точность изготовления, в частности размер искрового промежутка.

Какие свечи зажигания лучше на приору

Мощный 16-клапанный двигатель Приоры требует установки качественных свечей для полного раскрытия его потенциала.Качественные свечи не только способствуют снижению расхода топлива, но и повышают мощность двигателя за счет улучшения процесса воспламенения топлива. Свечи NGK прекрасно зарекомендовали себя как сконструированные таким образом, что они способны к самоочищению. Поэтому их достаточно высокая стоимость окупается повышенным сроком службы.

Существенный недостаток — огромное количество подделок..

Низкая стоимость I. Хорошее качество изготовления делают эти свечи вполне реальной альтернативой дорогим свечам импортного производства.К тому же с ними практически не воюют.

Не работает генератор ВАЗ 2114. Как снять генератор с автомобиля. Признаки проблем с генераторной установкой

Довольно часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что со сломанным генератором далеко не уедешь. Аккумулятор садится довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу.Поэтому при первых признаках неисправности этот узел следует немедленно снять. Потом можно поставить новый, или отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом будет ремонт генератора, его можно сделать своими руками. Нужно только выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно задают люди, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генерирующее устройство обращают внимание, когда аккумулятор плохо заряжается.Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет максимально быстро устранять неполадки. Но, иногда, проблема проявляется в неожиданно севшей батарее. При этом лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность аккумулятора, возможно, с генератором все в порядке.



Для проверки не экспериментируйте со снятием клеммы на работающем генераторе. В этом случае происходит скачок напряжения, который выводит из строя электронику автомобиля.Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка производится в режиме измерения напряжения. Запустите двигатель, затем дайте ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать меньше 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе.Хотя иногда причиной неисправности является окисление контактов на аккумуляторе. Проверьте еще раз после очистки. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И снова сделайте замеры. При нормальном регуляторе показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


Вывод


Перед работой поставить автомобиль на ручник, под задние колеса поставить противооткатные упоры.Снятие осуществляется в следующем порядке:
  • Клемма снимается с аккумулятора, это необходимо делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль поддомкрачен, правое колесо снято;
  • Брызговик откручивается;
  • Снимите соединительную колодку D с генератора;
  • После этого ключом на 10 откручиваем провод от выхода В++. Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снимается.Винт должен быть полностью выкручен. Демонтируем натяжную планку;
  • Головкой на 17 открутить 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Скоба снимается, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт снимается.



Разборка


После снятия можно приступать к ремонту. Для этого нужно разобрать генератор, делается это следующим образом:
  • Разжимаем крепления крышки, и снимаем ее;
  • Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отсоединен от регулятора, и окончательно снят с генератора;
  • Ключом на 10 закручивается гайка крепления провода конденсатора.Далее откручивается винт крепления самого конденсатора;
  • Снимаем диодный мост. Для этого крестовой отверткой откручиваем винт крепления блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
  • Снимаем выводы обмоток, и снимаем блок диодов;
  • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, шестигранником отвернуть шкив;
  • С помощью отвертки Phillips отвинтите 4 винта, которые скрепляют крышки;
  • Отмечаем положение крышек относительно друг друга.Разделяем обе половинки;
  • Снимаем статор;
  • Крышку с ротором зажимаем в тиски. Выбиваем его ударом;
  • Осталось только снять подшипник при помощи съемника.

Современные автомобили имеют множество основного и дополнительного оборудования, которое необходимо для работы от электричества. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для ее подзарядки при работающем двигателе монтируется генераторная установка.

Что такое генератор

Можно представить в виде трехфазной электрической машины переменного тока.Он имеет встроенный блок выпрямителя, который преобразует переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. Каждый из них имеет гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. На задней крышке также установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и крепления щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора из трансформаторного железа.Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Имеют выводы для подключения к блоку выпрямителя. Обе крышки притянуты к статору четырьмя болтами;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Своими выводами он соединен с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночный паз для установки ведущего шкива;
  4. Щетки генератора представляют собой неразборный блок, объединенный с электронным реле-регулятором.металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
  5. Блок питания и дополнительных диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их монтируют на пластины из алюминиевого сплава подковообразной формы.


Некоторые его характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13 В.от 2В до 14,7В;
  • Ток, вырабатываемый генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор крепится к двигателю с левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя.

Поломки генератора

Условно можно разделить на «механические» и «электрические».Давайте рассмотрим их в таком порядке.

Неисправности из категории «механические»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум установленного во времени генератора. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом чуть позже. Источник повышенного шума в большинстве случаев изношен. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому быстрее выходит из строя . Чрезмерное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории «электрические»

Их может быть несколько, это:

  • Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Перегрузка по напряжению заряда.

Генераторную установку можно переносить, не снимая ее с машины. Для этого нужно иметь такой измерительный прибор, как тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока.Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать однозначный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимается плюсовая клемма с аккумулятора, не может быть использован, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные методы проверки мы рассмотрим чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же находится планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор перед моторным отсеком с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Ключ рожковый 17×19;
  4. Головка на «15»
  5. Крепление.


Снятие осуществляется несколькими способами, где требуется снять защиту двигателя.Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем удалить его, не снимая защиты. Процедура будет следующей:

  1. Первым делом нужно отсоединить клеммы от аккумулятора;
  2. Ослабить натяжение ремня, сначала снять ремень, а затем весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор
  4. , они закрыты резиновой крышкой, и разъемом для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  5. Генератор на кронштейне крепится на длинном болте с гайкой.Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваются два болта крепления кронштейна к блоку. Они находятся сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
  6. Гайку отвернуть ключом на «19» и снять ее вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то подобным выбивается ось из кронштейна.Генератор подтянут. Теперь с его помощью можно проводить ремонт или техническое обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ потребуются рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 производится в следующем порядке:

  1. Отжать три защелки и снять пластиковый защитный кожух на корпусе;
  2. Бирка взаимного расположения крышек и статора для облегчения последующей сборки;
  3. Отверткой открутить винты крепления щеточного узла, вынуть его из корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Открутить четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоединить выводы обмотки и снять ее вместе с помехоподавляющим конденсатором;
  6. Вывернуть четыре стяжных винта, затягиваемых при сборке с большим усилием, и снять крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимается в тисках так, чтобы он не мог проворачиваться, и откручивается гайка крепления шкива.Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на наличие износа или повреждений.

Признаки проблем с генераторной установкой

Неисправности щеточного узла

У этого узла могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно производить без снятия его с двигателя.Проверить этот блок, не снимая его с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щетки. Можно проверить его работу, есть регулируемый блок питания и контрольная лампочка. Подключите питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щетке. Он должен светиться, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка гаснет. Если этого не произошло, то планшет необходимо заменить. Давайте посмотрим на признаки износа щеток.Об этом будет свидетельствовать:

  • Низкое бортовое напряжение;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Скачки зарядного напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. Если они короче, то полностью заменяются. щеток и свободное их перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить каплей масла в канавки. Проверьте контактные кольца, их поверхность на предмет износа. Если возможно, отшлифуйте поверхность колец мелкой наждачной бумагой.При замене щеток генератора ВАЗ 2114 работоспособность восстановится через несколько минут, после протирки щеток и контактных колец.


Диодный мост и его проблемы

Симптомы неисправности диодного моста генератора могут быть следующие:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки намного выше нормы.

Все это может привести к большим негативным последствиям для всей электросистемы автомобиля.руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки пробоя диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой подковообразных силовых диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете поискать ремонтников, которые ремонтируют электрооборудование автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и заменить его вышедшим из строя.Диодный мост заменяется в следующем порядке:

  • Контактный болт с изолирующими втулками и гайками устанавливается в блок и зажимается;
  • Подправить и установить выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
  • Замените болты крепления блока выпрямителя и затяните их;
  • Установите щеточный узел с регулятором на место и закрепите его винтами на корпусе задней крышки;
  • Установите защитный кожух из пластика и зафиксируйте тремя хомутами.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень и можно проверить его работу.


О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что необходима замена генератора ВАЗ. Необходимая запчасть куплена. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы более мощными установками. Причины этого могут быть самые разные.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, обвесная светотехника и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его вырабатываемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его крепление аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня.Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи на «10», «13»;
  • Ключ рожковый 17×19;
  • Набор отверток;
  • Крепление.

Работы по замене начинаются только после отключения аккумулятора.

Если работы производятся в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отсоединить защиту двигателя.Выпустить его можно только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом «на 10» закручиваем гайку на выступающем контактном болте генератора и снимаем с него провода. Также отсоедините разъем от щеточного узла;
  3. Отвернуть болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снять с двигателя;
  4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», снимаем гайку с дистанционной шайбой и выбиваем ось из кронштейна.

Генератор можно снять из моторного отсека и установить на его место новый. Установка осуществляется в обратном порядке. Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, установите приводной ремень на место. После этого его можно опробовать в работе. Прежде чем запустить мотор на пробу, несколько слов о том, как это сделать правильно. Этот процесс несколько отличается для разных объемов двигателя. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется путем отодвигания корпуса генератора от блока двигателя с помощью крепления.При объеме 1,6 литра натяните ремень натяжным винтом.

Берегите свою машину!

Немного предыстории…
Утром встал и надо было идти, аккумулятор разрядился… Плохо… Пошел зарядил, лампочка аккумулятора на панели не загорелась, я напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккум минут 40, значит поехал по делам, машину не заглушил, пришел домой — заглушил, больше не завелась, пошел заряжать.Ночь провел на зарядке. Утром сел, завел — поехал по делам. Зарядка 11,7 недостаточно (очень мало, после ночи на зарядке), 30 минут езды заряд стабильно падает 11,2 (генератор сосет вместо подачи), подъехал к дому, не заводится — все четко, диодный мост, ремонт генадиума.
Ремонт собственно.

Снимаем крепление натяжителя генератора, сверху (поз. 10 и 13), ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), снимаем ремень, откручиваем три болта крепления генератора снизу (головка 15) .
Вытаскиваем генератор, откручиваем поворотный болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Откручиваем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), шоколадку (съеденную почти в ноль), конденсатор. Смотрим на медные кольца, на которых ездят шоколадные щетки. Закручиваем якорь (гудит).

Иду в магазин за продуктами
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать особо не из чего, выбор в наших магазинах довольно скудный, беру что есть (надо гнать). В дальнейшем возьму нивовский генератор (130 Ампер) б/у, разберу на нормальных запчастях. .
Снимите шкив генератора. Откручиваем головку на 22, вставив отвертку в генератор (лепестки по возможности сильно не мять).
Я начинаю половинку. Ставил на кирпичи через плату, минут сорок пытался выбить WD-40, и как только смог — перекос и никак.

Сел и подумал… Положил на бок, вставил боком в разрез половинок рожковый ключ, аккуратно забил молотком, и начался чудо-процесс. Сначала с одной стороны, потом с другой. Потом еще и отверткой (у нее диаметр побольше), потом трубкой побольше и еще, пока не разрежется пополам. Кто же будет делать осторожно , не вбивайте пластины обмотки! Якорь не крутится! . Они разделили его пополам.

Нашел в гараже съемник для больших подшипников, обточил на наждаке, съемник стал универсальным.

Снял маленький подшипник. Нашел в гараже три старых неизвестных подшипника, с их помощью запрессовал новый маленький.

Большой выпрессовывался в тисках (совдеповских) с помощью 30 головок.

В качестве рычага пришлось использовать трубу иначе боялся крышка лопнет от нагрузки, но нет она все выдержала. Я запрессовал его головкой на 32.Не забудьте просверлить изнутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать гену.
Собираем подшипники на месте в обратном порядке, радуемся молчаливому гену. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если есть рабочие канавки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма! Иначе, как и мне, поход в магазин вам гарантирован. Почему? Потому что, у меня был большой выход, я сточил медное кольцо и оно лопнуло (ахтунг!).Я пошел домой спать, 12 ночи, где я могу купить его?

Походил по местным магазинам и слава богу нашел один комплект для ремонта колец , Советую купить сразу если ваши износились .
Опять полный разбор генератора, выпрессовка маленького подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Я так понимаю, не надо звонить какой контакт к какому звонку, т.к.эти два провода просто два конца одной и той же обмотки и кольца соответственно замкнуты будут в любом случае (могу ошибаться, поправьте если что) . Кольца меняем — надеваем на шкив, впаиваем концевые выключатели (они были запрессованы изначально), смазал контакты литолом, поставил защитную шайбу. Собираем генератор. Перед установкой диодного моста прикатываем новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я делал).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, что идут на контакты, с текстолитовыми шайбами! Поставьте четвертую без шайбы на место, получите короткое замыкание, сожгите что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня напряжение бортовой сети было 13,6+-0,2 в первый день (при включенном ближнем свете и магнитоле) на второй день 13,8 стабильно (щетки привыкли). Без света 14-14,2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, способы их устранения, дана инструкция по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как устроен генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 трехфазный прибор. Его задачей является преобразование переменного тока в постоянный.


Конструкция узла состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. На задней крышке имеется вывод для подключения питания от аккумуляторной батареи и разъем для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, а также прилагается щеточный узел.
  2. Статор. Его основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Силовые обмотки генераторной установки размещены в пазах статора, имеющих выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору четырьмя болтами.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Перед ротором имеется шпоночный паз, в котором крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехуровневый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, являющимся неразборным устройством. Реле-регулятор расположен в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора на обмотку ротора.
  5. ИЗНУТРИ Задняя крышка крепится к диодному блоку, который содержит девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Для того чтобы полупроводники достаточно охладились, их разместили на алюминиевой пластине в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторной установки:

  • обмотка возбуждения требует регулируемого напряжения в пределах от 13,2 до 14,7 В;
  • генератор вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен быть более 8 мм.

Генераторная установка расположена с левой стороны двигателя. Установлен правосторонний ротор, который осуществляется благодаря ременной передаче от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Поэтому возможны два вида неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, который слышен при работе генератора.Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Перетянутый ВАЗ 2114 сокращает срок службы. Поэтому необходимо следить за его натяжением и состоянием. Генератор не запустится при обрыве ремня.

Признаки электрических проблем:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • напряжение зарядки слишком низкое;
  • зарядное напряжение слишком высокое;
  • установка нагревается.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по мигающей или постоянно горящей контрольной лампочке. Если заряд слишком высокий, то электролит в аккумуляторе закипает, и фары светят слишком ярко.

Диагностика узлов

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения не хватает для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, так как может перегореть предохранители и сгореть электрические компоненты.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

Диагностика проводится с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Сначала нужно включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если в цепи обмотки ротора есть повреждения, то контрольная лампа на панели приборов будет гореть постоянно.
  3. Силовой агрегат должен быть прогрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об/мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и радио.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на клеммы аккумулятора. Должно быть около 13В.
  6. Выключив магнитолу и выключив ближний свет, снова замерить напряжение.Оно должно увеличиться до 14,7 В.

При диагностике следует прослушать работу ротора. Если подшипник в передней крышке выйдет из строя, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабление натяжения ремня генератора;
  • износ щеток;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторный блок полностью изношен, его необходимо полностью заменить.Прежде чем менять генератор на ВАЗ 2114, следует выполнить его диагностику. Если нет, то причиной может быть обрыв ремня.

Руководство по демонтажу узла

Если подшипник разрушен, то необходимо, а для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также имеется лямка для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • комплект ключей, желательно как накидной, так и рожковый;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление
  • , или кусок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Мы рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Сначала ключом на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем гайку крепления сверху и перемещаем блок к блоку цилиндров.
  2. Далее на выводном болте «31» необходимо открутить гайку и отсоединить питающий провод, идущий на обмотку возбуждения ротора.
  3. Снизу генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы было удобнее доставать генератор, нужно открутить планку, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также следует аккуратно открутить гайку крепления ремешка к стартеру.Если крепеж застрял, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Для снятия оси крепления генератора к кронштейну лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Далее ключом на «19» откручиваем гайку и снимаем ее и дистанционную втулку.
  8. Теперь блок генератора можно снять вверх.

При варианте демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от вызвавших их причин:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность крепления минусовых проводов.
  3. При проблемах в замке зажигания нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникших в цепи питания обмотки ротора, предусмотрена контрольная лампочка.Если он сгорел, его необходимо заменить.
  5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен быть соответствующим, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 производится аналогично.
  7. Если напряжение бортовой сети низкое из-за слабого натяжения ремня, необходимо отрегулировать натяжение.
  8. Если в передней крышке генератора слышен гул и треск, подшипник подлежит замене, так как чаще всего он является причиной шума.

Фотогалерея

1. Генераторная установка в сборе 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Вывод

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабую зарядку или не заряжает — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

При разрушении подшипников узел придется почти полностью разбирать. При замене диодного моста потребуется разборка генератора.

Важно определить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В этом видео демонстрируется, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114, не снимая защиту с двигателя (автор видео — fedot580).

Почему генератор выдает низкое напряжение ваз 21099. Бензогенератор не выдает напряжение

Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и методы их решения.

Одной из причин, почему генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке. Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

2. Открутить панель приборов от генератора (4 винта по краям), снять защиту и посмотреть визуально силовые провода, которые идут к розеткам. Визуально оцените их состояние. Если вы видите, что они черные или выкручены из гнезда и т., вернуть их в заводское состояние

3. Можно использовать еще один метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в щит управления (визуально они толще остальных), и там нужно проверить напряжение тестером (однофазным или трехфазным , в зависимости от модели генератора). Если на клеммнике генератора есть напряжение, то проблема не в генераторе, а в щите управления.

В бензо- и дизель-генераторах существует несколько типов возбуждения генератора. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля АРН (черный полумесяц или прямоугольная коробка).

Как определить неисправность регулятора напряжения бензогенератора?

Чтобы проверить, работает ли AVR:

Перед проверкой проведите визуальный осмотр, не почернел ли статор или якорь, вздулся лак и т.д. Значит он перегорел. В этом случае необходима перемотка.

4. Чтобы новая АВР не сгорела, необходимо смоделировать ее работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30в, в зависимости от генератора нужно убедиться, что напряжение в розетках 220-230в.

При появлении напряжения дать поработать генератору 5 минут, если дым не идет, значит АРН вышел из строя. Полностью отключите AVR перед моделированием.

Принцип работы АРН заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выдаче постоянного напряжения на якоре.

5. После замены АВР у Вас не было напряжения, значит проблема в замыкании доп обмотки с силовой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 063 202-90-70 097 023-42-42

Наиболее популярные вопросы, связанные с выходным напряжением.Нет напряжения или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1.газогенератор не выдает напряжение, причины

генератор не выдает напряжение

бензиновый генератор не выдает напряжение

генератор без выходного напряжения

генератор не выдает нужное напряжение

автоматические регуляторы напряжения

дизель-генератор не выдает напряжение

газогенератор не выдает напряжение причины видео

дизель-генератор не выдает напряжение

генератор работает но не выдает напряжение

Почему генератор не производит энергию?

не выдает напряжения газогенератор уд 25

ремонт бензогенератора своими руками нет напряжения

бензиновый генератор без напряжения

Ремонт регулятора напряжения генератора Кипор

бензиновый генератор не дает напряжения

генератор перестал вырабатывать энергию

силовая установка не подает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : читайте текст выше, если не нашли ответ, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.Низкое напряжение на выходе генератора

генератор выдает низкое напряжение

Почему генератор выдает низкое напряжение?

генератор выдает низкое напряжение

Ответ : смотрите на обороты двигателя, а так же на частоту напряжения, частота должна быть в пределах 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АРН.

3. газогенератор вырабатывает высокое напряжение

Генератор

вырабатывает высокое напряжение

Почему генератор выдает высокое напряжение?

Выдает большое напряжение

Генератор

вырабатывает высокое напряжение

Бензиновый генератор

вырабатывает высокое напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : обороты двигателя завышены, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, вышел из строя АРН, замкнута дополнительная обмотка с силовой, если завышена, можно слегка отрегулируйте его с помощью регулировочного винта на AVR

4.Регулировка напряжения генератора

регулировка напряжения генератора

Ответ : Есть два способа, первый — повысить или понизить обороты двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу — 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на АРН есть регулировочный винт.

5.Регулировка частоты бензинового генератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который расположен над двигателем рядом с карбюратором.

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющих электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. Также виды проблем с генератором и способы их устранения.

генераторная установка

Конструктивные особенности и принцип действия устройства

Преобразование энергии одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля.Конструкция узла состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор — это полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из довольно толстого медного провода. Статор является неподвижным элементом конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого размещены стальные наконечники, собранные из тонколистового металла.На наконечники, на которые подается внешнее питание.

Ротор и статор спрятаны в металлический корпус, в котором так же находятся подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, крыльчатку и шкив. Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором фиксируется ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается на генератор.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, которые соединяются друг с другом при помощи болтов.Статор также закреплен болтами на внутренней поверхности корпуса. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае его поломки, невозможна, придется менять соответствующую часть корпуса целиком.


Устройство

Нюансы работы генератора ВАЗ 2114

Генератор является достаточно долговечным устройством, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить не один год без поломок.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

  1. Убедитесь, что генератор никогда не работает с отсоединенной аккумуляторной батареей. При работе устройства без аккумуляторной батареи в четырнадцатой бортовой электросети будут возникать постоянные скачки напряжения, что может вызвать выход из строя устройств и систем, потребляющих электроэнергию, а также перегрев самого генератора;
  2. При сварочных работах на кузове автомобиля необходимо отключить идущие к аккумулятору и генератору;
  3. Убедитесь, что устройство подключено правильно, минус аккумулятора должен идти на массу, а плюс — на клемму генератора.Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит выходом из строя оборудования, ведь диоды тут же сломаются из-за скачка напряжения;
  4. Проверку генератора ВАЗ 2114 необходимо проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не заниматься самодеятельностью — никогда не пытаться проверить «искру» генератора, так как это чревато повреждением диодов.

Проверка работоспособности генератора

Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить раз в пол года, даже если само устройство работает в штатном режиме.

В случае выхода из строя узла под удар попадают все системы, потребляющие электроэнергию: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, то аккумулятор просто разрядится и машина встанет, однако если отдаст превышение напряжения, то могут быть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатой.

Первые новости о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

  • Индикатор аккумулятора на панели приборов горит слишком ярко даже при работающем двигателе, это указывает на то, что аккумулятор заряжен;
  • Лампа аккумулятора после срабатывания зажигания, не включаются поворотники, дворники и подобные устройства — аккумулятор не получает зарядку, так как не работает генератор;
  • Генератор сильно шумит

Шум указывает на износ подшипников.Изнашивается, как правило, чаще всего передняя часть. Ездить с такой проблемой нельзя, так как может заклинить подшипник, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего весь прибор станет неремонтопригодным

Теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, купить его можно в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методику можно использовать на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

  1. Включаем зажигание.Посмотрите, горят ли все лампочки на приборной панели;
  2. Начинаем четырнадцатый. Лампочка аккумулятора на приборной панели, если устройство исправно, должна погаснуть;
  3. Прогреваем двигатель до °С). Теперь вам необходимо создать максимальную нагрузку на электросеть автомобиля, для этого вам потребуется включить все устройства потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
  4. Переведите мультиметр в режим вольтметра. Здесь нужен помощник, который будет сидеть на месте водителя и поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об/мин;
  5. Подключаем щупы мультиметра.Во время наибольшей нагрузки на бортовую электрическую сеть генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше требуемого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
  6. Далее отключите все потребители энергии и проверьте работу прибора при минимальной нагрузке. Делаем так же — проводим замеры при работе двигателя на 3200-3500 об/мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.


Проверка мультиметром

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и, при необходимости, к замене устройства.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает 12 вольт на ВАЗ 2114 (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности.Это может быть:

  • Слабое натяжение ремня;
  • Вышла из строя цепь генератора — окислилась масса или перетерлась проводка;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Изношенные или поврежденные щетки;
  • Износ подшипников;

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо выявить точную причину, по которой устройство работает некорректно.

Сначала проверьте натяжение ремня — при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен продавливаться более чем на один сантиметр.Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. При четырнадцатой прогонке тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольта. Теперь помощнику нужно нажать на педаль акселератора, если при разгоне напряжение изменилось более чем на 0,5 вольта, то регулятор работает некорректно.

Теперь нужно проверить диоды.Переводим тестер в режим прозвонки и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер пищит в каждом направлении, диод пробит.

Неисправность определяется по контрольной лампе заряда и выходу напряжения в бортовую сеть.

После поворота ключа зажигания и включения его на панели приборов загорается контрольная лампа заряда. Это свидетельствует об исправности цепи начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, положительный и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от аккумулятора до панели приборов, в результате чего происходит снижение напряжения на клеммах питания панели, лампа заряда начинает светиться в пол из-за разности потенциалов на лампе терминалы. Это связано с прохождением тока со стороны генератора через лампу.В этом случае неисправность генератора не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на клеммах генератора при частоте вращения двигателя около 2000 об/мин и включенном дальнем свете фар При нормальной работе генератор должен подавать напряжение на аккумуляторную батарею в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на клеммах аккумулятора при включенном дальнем свете фар, при этом необходимо учитывать, что генератор выдает номинальное напряжение при средней частоте вращения около 2000 — 2500 об/мин.

Выявление неисправности генератора и поиск причин.

К основным неисправностям генератора автомобиля относится отсутствие заряда аккумуляторной батареи, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. При напряжении выше 14,5В не работает регулятор напряжения или нарушен контакт в его соединениях. При установке регулятора вне генератора возможно нарушение контактов в цепи возбуждения (характерная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При устранении неисправности, когда напряжение достаточное без нагрузки, а при включении фар оно падает ниже нормы, необходимо обратить внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, с клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг, при этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При малом натяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном натяжении большая нагрузка на подшипники, что может привести к их поломке.Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестит, то ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое растяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и при дальнейшей работе может быть восстановлено. Также нужно проверить состояние контакта на клемме 30.

Если приводной ремень и контакт в клеммах в норме, то генератор неисправен.Чаще всего при такой неисправности генератора выходит из строя диод выпрямителя. Также возможен обрыв или обрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

Генератор не вырабатывает ток.

Отсутствие выхода напряжения генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению аккумулятора, возможно в случае неисправности регулятора напряжения, обрыва цепи, пробоя диода выпрямителя, отсутствие напряжения на, заедание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание в А перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и исправность цепи контрольной лампы.Это верно для автомобилей, где начальное возбуждение исходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей контрольной лампой на панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER»

admin 04.12.2011

Разбор генератора ВАЗ 2114

Немного предыстории…
Утром встал и надо было идти, аккумулятор разрядился … Плохо… Пошел и зарядил, лампочка батареи на панели не загорелась, на напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккум минут 40, значит поехал по делам, машину не заглушил, пришел домой — заглушил, больше не завелась, пошел заряжать. Ночь провел на зарядке. Утром сел, завел — поехал по делам. Зарядка 11,7 недостаточно (очень мало, после ночи на зарядке), 30 минут езды заряд стабильно падает 11,2 (генератор сосет вместо подачи), подъехал к дому и не заводится — все понятно, диодный мост, ремонт генадиума.
Ремонт собственно.

Снимаем крепление натяжителя генератора, сверху (поз. 10 и 13), ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), снимаем ремень, откручиваем три болта крепления генератора снизу (головка 15) .
Вытаскиваем генератор, откручиваем поворотный болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Откручиваем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), шоколадку (съеденную почти в ноль), конденсатор.Смотрим на медные кольца, на которых ездят шоколадные щетки. Закручиваем якорь (гудит).

Иду в магазин за продуктами
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний). Выбирать особо не из чего, выбор в наших магазинах довольно скудный, беру что есть (надо гнать). В дальнейшем возьму нивовский генератор (130 Ампер) б/у, разберу на нормальных запчастях. .
Снимите шкив генератора.Откручиваем головку на 22, вставив отвертку в генератор (лепестки по возможности сильно не мять).
Я начинаю половинку. Ставил на кирпичи через плату, минут сорок пытался выбить WD-40, и как только смог — перекос и никак.

Сел и подумал… Положил на бок, вставил боком в разрез половинок рожковый ключ, аккуратно забил молотком, и начался чудо-процесс. Сначала с одной стороны, потом с другой.Потом еще и отверткой (у нее диаметр побольше), потом трубкой побольше и еще, пока не разрежется пополам. Кто же будет делать осторожно , не вбивайте пластины обмотки! Якорь не крутится! . Они разделили его пополам.

Нашел в гараже съемник для больших подшипников, обточил на наждаке, съемник стал универсальным.

Снял маленький подшипник. Нашел в гараже три старых неизвестных подшипника, с их помощью запрессовал новый маленький.

Большой выпрессовывался в тисках (совдеповских) с помощью 30 головок.

В качестве рычага пришлось использовать трубу иначе боялся крышка лопнет от нагрузки, но нет она все выдержала. Я запрессовал его головкой на 32. Не забудьте просверлить изнутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать гену.
Собираем подшипники на место в обратном порядке, радуемся сайленту ген. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если есть рабочие канавки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма! Иначе, как и мне, поход в магазин вам гарантирован. Почему? Потому что, у меня был большой выход, я сточил медное кольцо и оно лопнуло (ахтунг!). Я пошел домой спать, 12 ночи, где я могу купить его?

Походил по местным магазинам и слава богу нашел один комплект для ремонта колец , Советую купить сразу если ваши износились .
Опять полный разбор генератора, выпрессовка маленького подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода идущие к контактам колец, снимаем старые кольца.Я так понимаю, не надо звонить какой контакт к какому звонку, т.к. эти два провода просто два конца одной и той же обмотки и кольца соответственно замкнуты будут в любом случае (могу ошибаться, поправьте если что) . Кольца меняем — надеваем на шкив, впаиваем концевые выключатели (они были запрессованы изначально), смазал контакты литолом, поставил защитную шайбу. Собираем генератор. Перед установкой диодного моста прикатываем новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я делал).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, что идут на контакты, с текстолитовыми шайбами! Поставьте четвертую без шайбы на место, получите короткое замыкание, сожгите что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня напряжение бортовой сети было 13,6+-0,2 в первый день (при включенном ближнем свете и магнитоле) на второй день 13,8 стабильно (щетки привыкли). Без света 14-14,2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что со сломанным генератором далеко не уедешь. Аккумулятор садится довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому при первых признаках неисправности этот узел следует немедленно снять. Потом можно поставить новый, или отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом будет ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Нужно только выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно задают люди, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генерирующее устройство обращают внимание, когда аккумулятор плохо заряжается. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет максимально быстро устранять неполадки. Но, иногда, проблема проявляется в неожиданно севшей батарее. При этом лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность аккумулятора, возможно, с генератором все в порядке.



Для проверки не экспериментируйте со снятием клеммы на работающем генераторе. В этом случае происходит скачок напряжения, который выводит из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка производится в режиме измерения напряжения. Запустите двигатель, затем дайте ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать меньше 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе. Хотя иногда причиной неисправности является окисление контактов на аккумуляторе. Проверьте еще раз после очистки. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И снова сделайте замеры. При нормальном регуляторе показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.


Вывод


Перед работой поставить автомобиль на ручник, под задние колеса поставить противооткатные упоры. Снятие осуществляется в следующем порядке:
  • Клемма снимается с аккумулятора, это следует делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль поддомкрачен, правое колесо снято;
  • Брызговик откручивается;
  • Снимите соединительную колодку D с генератора;
  • После этого ключом на 10 откручиваем провод от выхода В++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снимается. Винт должен быть полностью выкручен. Демонтируем натяжную планку;
  • Головкой на 17 открутить 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Скоба снимается, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт снимается.



Разборка


После снятия можно приступать к ремонту.Для этого нужно разобрать генератор, делается это следующим образом:
  • Разжимаем крепления крышки, и снимаем ее;
  • Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отсоединен от регулятора, и окончательно снят с генератора;
  • Ключом на 10 закручивается гайка крепления провода конденсатора. Далее откручивается винт крепления самого конденсатора;
  • Снимаем диодный мост.Для этого крестовой отверткой откручиваем винт крепления блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
  • Снимаем выводы обмоток, и снимаем блок диодов;
  • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, шестигранником отвернуть шкив;
  • С помощью отвертки Phillips отвинтите 4 винта, которые скрепляют крышки;
  • Отмечаем положение крышек относительно друг друга.Разделяем обе половинки;
  • Снимаем статор;
  • Крышку с ротором зажимаем в тиски. Выбиваем его ударом;
  • Осталось только снять подшипник при помощи съемника.

0:7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0:1374 1:1881

Возникла необходимость снять гену с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, который фиксирует верхний болт, а вот на нижнем впал в ступор) быстро открутил гайку с нижнего, стал вытаскивать болт — он упирается в лонжерон.с тягой — но в итоге снял вот так — поставил домкрат под коробку, поднял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он ее вытащил), в моем случае это был не вариант , подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Я решил пойти домой, чтобы согреться и поискать решения здесь. на Д2 много упоминаний о спиле болта. Вот и решил сделать, только со своей небольшой поправкой /

1:3174


2:506

Затянул болт до упора в лонжерон, подпилил прямо у самого выхода на середину, и в моем случае большим газовым ключом пару раз стукнул, выпрямляя болт из среза.

2:801


3:1308

и вуаля — вот он снятый виновник торжества) подпилить до середины болта заняло минут 5 максимум обычным листом металла) общее время снятия гена составило 10 минут.

3:1736
2.

В общем после мойки мотора зашумели подшипники генератора, моего терпения хватило на неделю. Почитал инфу по замене в интернете, узнал что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передние и 3 вида задние, или наоборот не помню точно.Заехал в «Ладью» и решил купить 202 и 302 они мне вышли по 105 рублей, я больше переживал что не подойдут. Вот они:

3:2436


4:506


5:1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю натяжную шпильку генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не выходит упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора из блока 3 болтов на 15.В итоге вот он виновник торжества.

5:1616


6:2123


7:506


8:1013

Снимаем реле регулятор (щетки) открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Он крепится 4 болтами.

8:1265


9:1772


10:2279

тут очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся выводы от обмотки, на них есть текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), которая предотвращает замыкание обмотки на массу.Откручиваем 4 болта и снимаем диодный мост.

10:432


11:939


12:1446 12:1665


13:2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части кузова между собой, предварительно обрызгав все спреем. Мне лично удалось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные я открутил ударной отверткой.

13:395


14:902

Ставим по 2 метки на обе части корпуса, чтобы потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь ставим отвертки с 2 сторон между 2 частями корпуса и пытаемся вскрыть.Задняя часть там снимается, легче достать подшипник из пластиковой втулки. заднюю часть сняли, переднюю часть генератора с анкером поместите между 2-мя кирпичами, накрутите на конец гайку и ударьте сверху, чтобы снять анкер с подшипника.
В итоге должно получиться так.

14:1689


15:2196

Берем более тугую переднюю часть, кладем на что-то твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем отдирать сколько сможем, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть корпуса.

15:353


16:860 16:1084


17:1591


18:2098

Берем штангенциркуль и меряем старый и новый подшипники. Мне повезло, я купил те, которые мне были нужны.

18:168


19:675

Осматриваем контакты якоря, где прижимается реле-регулятор (щетки), если есть канавки, то обрабатываем наждачной бумагой.
до:

19:909


20:1416 20:1431


21:1938

Смотрим как проверить исправность генератора у Мурзилки.

21:2047


22:506

Далее запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и пробиваем подшипник по кругу, вы увидите там канавки. Вкладываем анкер в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами по центру подшипника вдавливаем его до упора. Надеваем заднюю крышку, аккуратно просовывая через нее выводы обмотки.Здесь тоже главное сориентировать выводы обмотки по креплению диодного моста. Надеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, скручиваем 3 болта с текстолитовыми шайбами, где выводы обмотки, берем тестер и проверяем замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, то все правильно. Надеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампочка разряда аккумулятора на панели приборов.

22:2160

В моем случае он горел и генератор за 10 секунд нагрелся так что дотронуться до него было невозможно. Снова все снял и оказалось, что я перепутал болты крепления диодного моста и мою обмотку наказали за массу. Хорошо, что ничего не сгорело. Я иду и наслаждаюсь тишиной.

22:490

Решил заменить плюсовой провод от генератора к аккумулятору, минусовой провод от аккумулятора к двигателю и к кузову, перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы также заменил плюсовой провод от стартера к аккумулятору.
Предварительно, перед этим масштабным занятием, я приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25 квадратов. Хотя мне и трех метров не хватило, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже нашелся кусок такого троса. Метр кабеля мне обошелся в 115 рублей, итого 345 рублей. три метра.
Я также купил шесть новых наконечников из толстой проволоки.Я выбрал медные и луженые наконечники с отверстиями 6 мм. Прикинул, что нужно будет с отверстиями 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы какие нужно будет рассверлить до 8 мм. Цена одного наконечника 20 рублей. Все шесть стояли по 120р.
Еще купил на всякий случай шесть медных гильз, но они мне почти никогда не пригодились, только одна. Но ничего, в хозяйстве они пригодятся. Цена за один рукав 15 рублей, за шесть в итоге — 90 рублей.
Заодно решил заменить обе клеммы на аккумуляторе. Старые в последнее время не внушали мне доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником затягиваются, но мне это уже надоело.

22:2687


23:506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время он мне не очень нравился

23:643


24:1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти бесполезны).

24:1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой основной ввод для силовых проводов и дополнительные вводы для доп оборудования, и обязательно чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее .

24:1690


25:2197

Вот они, красотки

25:36

Для начала порылся в сетке, в надежде, что кто-нибудь подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Я, конечно, догадывался, что тот, что идет один, а не тот, что дублируется на одном из двух терминалов, и есть то, что я искал, но все же, чтобы убедиться, дело серьезное. Я ничего не нашел. В основном, многие люди оставляют старый провод и соединяют его с новым.Этот вариант меня совершенно не устраивал. В общем нужный мне провод я нашел сам, просто по нему уже было понятно, что его надо оставлять нафиг, он уже перегорел и засох. Вытащил из-под капота

25:1063


26:1570

Вот он, тот, что идет напрямую от генов к аккумулятору.

26:1651

Отрезать новый провод по всей длине

26:1716


27:2223

Старый и новый провода. Сравнение.

27:65

Торец зачистил и облудил имеющимся у меня в гараже паяльником мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы провод не окислялся внутри.

27:371


28:878 28:897

После этого поставить на него отзыв

28:967


29:1474

Наконечник на месте

29:1514

Ну, а потом, аккуратно зажал наконечник в тиски, прогрел его паяльником, вставленным в провод, чтобы они слились в одно целое и заизолировал термотрубкой в ​​цвет плюсового провода, для удобства.При этом в наконечнике я просверлил отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня Приоровский 115А) имеет толщину 8мм.

29:2132


30:506

Плюс почти готов

30:548

По той же схеме потом прикрепил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей двойке гены, так как оказалось, что наконечник сдох, мне это не понравилось

30:926


31:1433

Второй и третий проволочные гены спарены на одном кончике.Теперь все в порядке.

31:1577

Пока работал с этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера — он еще нормальный, но уже изрядно тугой. Решил, что заменю. Здесь только провод, я на него не рассчитывал. Такой же провод нашел в гараже, кусок, и сделал новый, для стартера. Тут как раз и пригодилась одна втулка, так как шесть штук не учли еще и для стартера. Сделал из гильзы наконечник, облудил и все.После этого закрепил оба провода (стартер и генератор) в плюсовой клемме и надел на них гофру, для надежности все таки ток по ним нехилый.

31:2574


32:506

Вот так получился готовый силовой провод генератора и стартера =)

32:633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова

32:741


33:1248

Провода массы двигателя и кузова

33:1312


34:1819

Готовый минусовой провод двигателя и кузова

34:1904

В принципе, можно было не ставить массовый провод в гофру, но у меня была гофра, так почему бы и не поставить, выглядит лучше и лишней не будет.
Пришло время расставить все по местам. Подключить плюсовой провод к генератору

34:2343

35:506

Смотреть дорого

35:552

Затем массовый провод к двигателю и к кузову

35:637


36:1144

Масса к двигателю готова

36:1197

Пришла очередь разобраться с проводом массы от корпуса генератора к кузову. С местом крепления к гене все было сразу понятно, а вот с местом крепления к кузову я сразу не определился.Вариант крепления винта возле бочка омывателя мне не понравился. Как-то мертво и не надежно. Более того, проверке будет мешать натяжение ремня генератора. Мне не понравился этот вариант. Решил прикрутить болт крепления фары. Это удобнее и выглядит более эстетично. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с кузовом и двигателем был оптимальным. Также здесь я надел на болт фары зубчатую шайбу, и только потом затянул кончик провода.Хотя болт фары мало связан с массой кузова, провод хорошо запитан на массу и надежно через зубчатую шайбу.

36:2638


37:506

Массовый провод генератора к кузову. Одна клемма с отверстием 6 мм для болта фары, другая с отверстием 8 мм для болта генератора.

37:741


38:1248

Думаю на фото все видно как расположен провод ген массы, куда он прикручен.

38:1397

Когда все закончил, закончил с форсункой, все собрал, прикрутил клеммы на место к аккумулятору, немного смазал их смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38:1645


39:2152

39:17

Запустил двигатель.Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе, по показаниям приборки, плавала с 13,8 до 14,2, а на прогретом вообще последнее время по приборке падала до 13,3-12,9. . Из-за этого аккумулятор стал плохо заряжаться и однажды мне даже пришлось его зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял один. Теперь выглядит как раненый с кляпом.
Результат работы, на холодном, работающем двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядка стала 14.6 стабильно.

39:889


40:1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14.6

40:1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40:1590


41:2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не падает ниже 14.3

41:121

После этого включаю подсветку (кстати у меня подсветка не стоковая и берет на себя гораздо большую нагрузку, потери в подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой, мне хватает, жарит хорошо) Зарядка не менее 13.8 по приборке.

41:632


42:1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенной подсветкой, фарами, ПТФ и печкой в ​​первом рабочем положении 13,8

42:1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки аккумулятора зарядка напрямую на аккумулятор должна быть не менее 13,6, думаю 14,52 не закипит и хватит. Короче, я счастлив.

42:1804

Итого:
1.Провод 25 квадратов, 3 метра по 115 руб. — 345 руб.
2. Насадки 6 шт по 20 руб. — 120р.
3. Рукава 6 шт (пригодился только один) по 15р — 90р.
4. Пара клемм аккумулятора — 530р.
5. Всегда в наличии паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты.
Если бы у меня была стоковая подсветка, то думаю заряд был бы еще выше, так как подсветка у меня берет прилично.
В дальнейшем планирую заменить сдвоенный провод генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем кто не понял из замеров — показания снимались с приборной панели а не напрямую с аккумулятора. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый ток на выходе из генератора.
Замеры от аккумулятора с не включенными потребителями показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще при включении всех потребителей на полную мощность. Разве этого недостаточно? 8) На прогретом двигателе замеры пока не делал, нет времени.

42:3419

Пока замеры делал только на полностью не прогретом двигателе, так как времени на это пока нет. Я не мог сделать это раньше, потому что мультиметр предательски умер в неподходящее время.
Первое измерение — работающий двигатель без включенных потребителей.

42:454


43:961

Первая заморозка. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43:1072

Второй замер ВООБЩЕ СО ВСЕМИ потребителями — Освещение в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43:1475


44:1982

Второе замораживание. Двигатель холодный. Все потребители включены. Решил заменить двужильный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с ним лучше поступить. Начну с того, что нашел в блоке возле монтажного блока

44:2418


45:506

Вот он, дорогой. А точнее — они два толстых, розовых.

45:605

Возник вопрос, что если вместо двух двойных кинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​колодку.Можно конечно и без него, но мне такой вариант не нравится. И один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах потерь не будет. Нашел пустое место в блоке, есть мысли его использовать. Возможно рассмотрю такой вариант — кину три провода большего сечения, чем родной, но не очень большого и разведу их на три мамки, итого получится один большего сечения.

45:1711


46:2218

Размеры матерей никак не вдохновляют на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть что к чему. Снял с машины и разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, а это плохо. Плата окислилась в некоторых местах пайки и с некоторых дорожек начал слезать лак.

46:636


47:1143

Вскрытие показало, что в блок попала вода.

47:1227

Белый провод на фото, я когда-то продублировал одну из дорожек, так как с нее сошел лак, она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отрезал и заменил на проволоку.

47:1542


48:2049

Вторая сторона платы. Ну так приличнее.

48:84

Разобрался куда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на эту пластину приходит и пустой контакт блока, это уже хорошо…

48:452


49:959

Вот та самая контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и остается еще один свободный контакт.

49:1164

Единственное, что меня смутило, так это крепление этой пластины к плате тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы тут ни таились потери… 8) На верхнем фото видно только центральные усики пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три усика одинаковые — тонкие.

49:1676


50:2183

Все три антенны тонкие и соединены одной перемычкой.

50:102

Также выяснилось, что все три усика припаяны к одной общей перемычке.Мне тоже не очень понравилось сечение. Потому что фактически он является продолжением вводных двойных проводов от генов и даже не соответствует их сечению. Сразу такой конкретный тормоз в самом начале всех потребителей. Думаю попробовать увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены какие-то клеммы «папа» с перемычками между ними. Мне тоже не понравились их перемычки, слабоваты они на мой взгляд.Может быть, не все, но я бы усилил все.

50:1145


51:1652

Клеммы-перемычки. Я не думаю, что это больно, чтобы быть сильнее.

51:1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, выяснив от части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как специального чистящего средства для досок у меня нет, я помыл его обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. Потом хорошо просушил на батарее. Почти все смылось, хотя кое-где еще оставался окисел, думаю, что он образовался при сушке.Ну пока я не стал обращать на нее внимание, тогда и разберусь с ней, а пока взялся за паяльник.
В первую очередь решил начать с самого, как мне казалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В голове возникло два варианта, это либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым уменьшить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Нашел в гараже медный провод, покрытый защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, с помощью кусачек и плоскогубцев начал придавать ему форму перемычек.Я вам скажу это муторное занятие…

51:3526


52:506

Вроде работает.

52:542

Сделал несколько перемычек, потом припаял их параллельно родным.

52:663


53:1170

Вроде похоже, только золото

53:1227

Работал с ними с семи вечера до трех утра.
Ниже приведен результат.

53:1373


54:1880 54:1896

Места пайки решил потом покрыть специальным лаком, чтобы не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это потом, когда закончу всю работу над блоком.
Тогда я решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание, насколько они мертвы. Возможно, их, конечно, в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны проводами с сине-черной изоляцией, это хорошо видно на фото

54:2612


55:506

Решил заменить стоковые перемычки

55:576

В гараже был одножильный, медный провод 2.5 квадратов. На фото ниже видно насколько он толще стандартного джемпера, да и вообще видно какой он тонкий, просто капец.

55:879


56:1386

Слева замена. Справа — тот, что был на доске.

56:1478

После того, как я подготовил новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате перемычек не подходят к новой, они слишком малы. Подумав и внимательно осмотрев место боя, я определил, что отверстия можно смело высверливать и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке.Для этого случая пригодилось сверло на 2,2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56:2240


57:506

С помощью отвертки и сверла на 2,2 мм просверлил штатные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все заработало на ура.

57:734


58:1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей заметно невооруженным глазом. Затем я сделал следующий, и все пошло, пошло, пошло.

58:1463


59:1970

бросился

59:1992

Итак, перемычки почти все заменены

59:2074


60:506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60:584 60:948

Впаял все перемычки новые, вместо родных. Операция по их замене прошла вполне успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить основную силовую перемычку, ту, которая соединяет входной клеммный разъем от генератора с блоком, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Зачем ты взял кусок? медный провод сечением около 6 квадратов, согнул из него точно такую ​​же перемычку как и родной, облучил хорошенько

60:1809


61:2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял поверх старого. По всей длине не пропаивал, так как не считаю нужным, пропаял хорошо в тех местах, где он соединяется с клеммными разъёмами. Чтобы проходу им не мешали сужения в некоторых местах по его периметру.

61:513


62:1020

Впаял новую перемычку. Она встала на место в паре со своей, так как была здесь.

62:1154

Потом решил припаять все ножки клемм, которые подключаются к этой силовой перемычке, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке сильно заужено и в виде тонких ноги.Эти самые ножки я усилил в диаметре, припаяв олово, чтобы они были не меньше в диаметре, чем сами клеммы. Моя камера не тянет с такого близкого приближения, так как я смог сделать снимок, то получилось. Во второй части есть фото ножек клемм, прикрепленных к перемычкам, а вот их фото уже укрепленных пайкой.

62:2164


63:506

Впаянные и увеличенные ножки входного разъема.

63:600

На входном разъеме три клеммы этих самых ножек.Две проходят через доску полностью во всю ее ширину и затем резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны доски и затем входит в изначально узкую. Я думал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся два, и усилил их, насколько мог.
Когда я с этим закончил, возникла идея пропаять все дорожки платы, дабы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да, но тут такое дело, что эту работу, а точнее работу со стороны, где расположены выводы предохранителей, реле и припаяны все перемычки, надо было сделать до того, как припаяны новые перемычки. Иначе они мешаются, а чтобы это сделать, их нужно перепаивать и все такое. И я потратил на это столько времени. Короче, я немного накосячил с этим делом. Я решил, ладно, попробую пока обойтись без этой процедуры. Для профилактики усилил первую дорожку, ту что идет от входа и к первым выводам почти всех предохранителей

63:2460


64:506

Усиленная дорожка от разъема к клеммам предохранителей.

64:607

На этом работу с блоком пришлось приостановить, так как нужен был станок и нужно было поставить блок на место. Конечно же, я не мог не обратить внимание на показания приборки… Конечно, я переживал конкретно, что вся работа пропала даром и потраченное на нее время потрачено впустую. Завел машину. Приборные показания, как и прежде, остались не ниже прежних — 14,6

64:1261.


65:1768

Показания приборов на холодном двигателе не изменились с первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65:1963

Ну тут все понятно. После полного прогрева двигателя показания приборки упали до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания приборки (после замены проводов ген-аккумулятор+масса) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.

65:2445


66:506

Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14,4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66:711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я стал включать потребители. 8) Включил — вся подсветка у меня (далеко от стоковой, дает очень сильную просадку), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, печка на полной мощности в третьем положении, музыка( без саба)… 8) Приборка показала мне 14.0

66:1312


67:1819

Показатели полной приборки со всеми потребителями на полной мощности, при прогретом двигателе, 14,0. Попробовал отключить обогрев заднего стекла, так как он берет очень большую нагрузку, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67:2302


68:506

Индикация приборки на прогретом двигателе, с включенными всеми потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла, 14.1

68:739

Ну очень редко езжу с обогревом заднего стекла, в основном после мокрого снега при выезде с парковки. Так что я не учитываю его нагрузку, в основном он не включается.
Работа шла не гладко. 8) Откатал сутки, проблем в работе агрегата не выявлено, да и приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока завершить работу над блоком, так как полученного результата мне теперь вполне достаточно.
Снова снял с машины, разобрал и дважды хорошо залил лаком, чтобы никакая влага, попавшая в блок, не испортила мне работу.

68:1728


69:2235

Лакированные перемычки крышки.

69:59

Я даже максимально промазал все клеммы разъемов и предохранителей, хотя бы снаружи, чтобы тоже не окислялись, ну хотя бы для минимизации окисления.

69:385


70:892

Залил доску лаком от души.

70:943


71:1450

Дважды пролил на свою совесть гонорар. И покрыл лаком внешние стороны всех клемм, насколько это возможно. Хорошо просушил плату на батарее. Потом начал собирать блок. Для предотвращения попадания влаги в блок решил промазать стык половинок его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок, он не станет большой помехой при высыхании, и в то же время внутрь блока не будет проходить вода.

71:2240


72:506

Промазал стык половинок блока обычным черным силиконовым герметиком.

72:647

Так же решил промазать герметиком расположение выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего через них в блок попала вода. Намазал герметиком низ клемм, в юбочках их клей, которым они были зафиксированы с завода в верхней крышке до разборки блока

72:1137


73:1644

Низ клемм верхнего разъема промазал герметиком.Через них в блок поступает большая часть воды.

73:1817

И собрал блок в единое целое.

73:1873


74:2380

Собранный блок. Потом еще раз промазал шов герметиком для надежности.

74:130

Ставлю на батарею в собранном виде, до следующего дня, чтоб хорошо просох в тепле. И пока блок сох, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Ранее купил 5.5 метров провода ПВ-3 сечением 6 квадратов и луженая клемма к нему, такая же, как я ставил на провода в первой части, диаметром 25 квадратов. Цена за метр провода 31 рубль, цена клеммы 20 руб. А еще, мне повезло, я нашел автомобильную гофру, да еще как раз нужного мне диаметра и не кусками по метру, а на срезе, какой метраж мне нужен. 8) Цена одного метра профнастила мне обошлась в 32 рубля за метр. Зачем мне 5,5 метров провода? Тема там такая, что в разъём блока, в который входят провода от генератора, не получается впихнуть провод большего размера.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он сдвоенный, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Решил увеличить сечение провода и добавить в имеющийся пустой разъем коннектора еще один, третий провод. И что три провода сечением по 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Сложила проволоку втрое и разрезала на три одинаковых куска, длина каждого получилась примерно 1.8 м, этого хватило на всю длину от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Зачищены концы всех трех проводов

74:2499


75:506

Зачистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75:617

покрыл их жестью, надел наконечник, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и от души вытянул. Потом все заизолировал красной термоусадкой. За удобство и фэн-шуй «плюс» все-таки.

75:1031


76:1538

Прогрел, выдавил и закрыл красной термоусадочной трубкой. Стянул все три провода кольцами термотрубок через определенное расстояние так, чтобы они были в один пучок

76:1864


77:2371

Почти готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем я зачистил другие концы проводов и припаял к ним «материнские» клеммы. Еще я их заизолировал красной термотрубкой, чтобы все было пучком, во всех смыслах.

77:383


78:890

Вот таким получился Змей-Горыныч

78:961

Ну и напоследок я надел на получившийся кабель гофру. Обжал его по всей длине на равном расстоянии кольцами от термотрубки, а на концах закрыл красной трубкой.

78:1271


79:1778

Готовый кабель от генератора к блоку.

79:1850

Старые провода от генератора к блоку не снял.Я посмотрел, там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей упряжи и из гофры. Решил их просто выключить, обрезать концы, чтобы не болтались и не стеснялись. Протянул новый трос по месту расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами.
На следующий день блок уже хорошо просох, поставил на место. Для профилактики низ крайней кромки блока замазал герметиком, чтобы после установки под него блока в салон не попала вода.Подключил новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах массы и плюса аккумулятора. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно, посмотрите.
Завел машину. И, если честно, мои показания на приборке совсем не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как обогрев заднего стекла и печки, заметно уменьшался кратковременный скачок напряжения, я это почувствовал сразу.Но на остаточное напряжение, по показаниям приборки, замена провода не повлияла. Ну хотя бы для уменьшения прыжка работа была сделана не зря.

79:3838

В целом наибольший прирост напряжения и снижение потерь произошло после замены провода от генератора к аккумулятору, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода заземления генератора и пайка монтажного блока. Замена провода от генератора к блоку ощутимой прибавки на моей машине не дала.

79:567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я еще не дошел до этого, но я очень доволен результатами.

79:930

А вот показания, снятые с аккумулятора на полностью прогретом двигателе, при включении абсолютно всех потребителей на полную мощность, не знаю как у кого, а мне хватает, чтобы полностью зарядить аккумулятор и чтобы он не кипеть на глазах.

79:1346


80:1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включаются на полную мощность. 14.3

80:2022

Итог:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5м. — 171 руб. (цена за метр — 31р.)
2. Луженый наконечник, для провода 25 квадратов — 20 руб.
3. Клеммы «мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов — была в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем и другие инструменты всегда под рукой.
6. Гофра вагонная, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (для всех ранее замененных проводов и данного кабеля) — 176 руб. (цена за метр — 32 руб.)

80:827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал низкое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я поступил так же, как и многие.

80:1332

Начальное напряжение когда только заводил машину (выключены все кнопки, печка и музыка)

80:1497


81:2004

Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81:193


82:700

отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, место пайки заизолировал на всякий случай

82:880


83:1387


84:1894

Далее снимите минусовую клемму с аккумулятора. Берем сделанный нами провод и крепим его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту который держит фару, но неважно где)

84:2398


85:506

крупным планом

85:537


86:1044

общая форма

86:1065

Напряжение увеличилось до 13.5 — 13,6 В.

86:1133


87:1640

Следующим шагом является подключение дополнительного заземления к аккумулятору. На минусовой клемме аккумулятора идет тонкий черный провод (у меня даже была какая-то заводская этикетка). Откручиваем этот провод от клеммы, подкладываем под него второй, наш самодельный, проводок, после чего скручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем провод от массы (от крыла), протираем ветошью гайку, клемму этого провода и шайбу.Крепим самодельный провод и поверх него заводской. Те. все, что у нас есть. Два провода идут на массу от аккумулятора. Заводскую при желании можно снять.

87:2844


88:506


89:1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89:1036


90:1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку аккумулятора от генератора. Ближе к зиме планирую установить «Трехуровневый регулятор напряжения».

90:1799

Выл как-то на стоянке генератор.Он постоял пару секунд и замолчал. Тогда снова. Заглянул под какпот — ремень цел, генератор внешне в полном порядке. Но бортовое напряжение составляет 12,6 В вместо 13,8 В. Срочно в гараж, пока он может ездить)
Снимаю генератор, счищаю наклейку. Установлен Генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно останавливаться на снятии и разборке генератора не буду, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и закопчены, подшипники люфтят, контактные кольца стерты почти до изоляции.
Подшипники выпрессованы и заменены. Вот примеры подходящих:

90:2954

Сзади:
Начи 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Спереди:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90:103

Диодный мост и реле-регулятор купили и заменили без проблем, а вот с контактными кольцами засада, их нигде нет в продаже. А если и есть вазовские генераторы, то для этой ELTRA они не подходят.
Сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90:705


91:1212

Старые кольца я отпаял, и они легко снялись с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на выработку нижнего кольца:

91:1453


92:1960

Надеваем новые кольца, предварительно смазав посадочное кольцо цианоакрилатом, припаиваем их и покрываем оголенные места лаком:

92:2188


93:506

Надеваем изоляционную шайбу:

93:559


94:1066

Ротор доставлен в паз колец для удаления биений:

94:1167


95:1674

Сборка генератора:

95:1714


96:2221

Заменены все крепления на нержавеющие, все соединения тщательно заизолированы, а сам генератор почищен.

96:181
6. Диагностика работы генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — на ХХ вроде выдает норму, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96:512

Вот замеры
После ночи простоя:
Двигатель не запускался, потребители были отключены.

96:658


97:1165


98:1672

После проехал не много, примерно 5-7 км.Машина работает. Включены размеры и рядом.

98:1834


99:2341

100:506

Как видите, показания неутешительны, если еще и тормоз нажать, то вообще 12,7-12,8, а это совсем нехорошо.

100:709

Что нам понадобится для снятия генератора:
Ключ/головки и т.д. 8, 10, 13 и вроде 15

100:927

Приступаем к снятию генератора
Первым делом нужно снять клемму с аккумулятора, можно даже снять обе, чтобы случайно что-то не закоротить.

100:1210

Ну а дальше снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — просто вытаскивается из генератора.
Вторая клемма прикручена гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка подсохла, на фото в принципе все видно.

100:1670


101:2177

Клеммы/контакты на генераторе

101:58

Затем откручиваем эти болты по порядку

101:140


102:647

И перекладываем генератор на двигатель, чтобы снять ремень.

102:748 102:1046


103:1553 103:1617


104:2124

Будьте осторожны, после того как вы открутите третий болт, генератор упадет, учтите это! Генератор ронять нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104:297

В принципе, все, теперь генератор в ваших руках.

104:399


105:906

Текста пока мало о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105:1038

Что нельзя делать:

105:1078

На днище генератора есть болт/шпилька, которую НЕ НУЖНО откручивать! Можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фото этого нет, но я обвел место, где он стоит.

105:1414


106:1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт только стягивает внутренние втулки, которые, в свою очередь, крепят генератор к креплению генератора к блоку цилиндров.Короче, даже если вы вытащите этот болт, генератор вы тоже не снимете.

106:2445

Вот пин

106:31


107:538

Она упирается в корпус и вытащить ее не получается. Я также пытался толкать двигатель, но ничего.

107:721

108:1228

Кратко о том, как откручивал болты, взял головку и хомут, вставил в болт и ногой засунул. Иначе никак — просто капец как неудобно руками.

108:1479

109:1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор еще жив.

109:2198

Итак, по порядку.

109:46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во-первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой находится диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

109:363


110:870

Снимите крышку

110:901

Получаем вот такую ​​картинку (только шайбы не потеряйте)

110:999


111:1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111:1679


112:2186


113:506

Посмотреть состояние щеток

113:559


114:1066

Нижняя щетка 11 мм

114:1100


115:1607

Верхняя щетка 12 мм

115:1643

И тут встал вопрос: какая длина заводских, новых щеток? В сети ничего толкового не нашел, нашел только, что минимум 5мм.Этим щеткам уже 7 лет и пробег 67000км. Двигаться дальше. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но я взял, просто интересно. Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. Некоторые генераторы могут иметь 3.

115:2320


116:506 116:520


117:1027

Проверка генератора

117:1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к токосъемным кольцам.Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом. Если показания тестера показывают бесконечность, то в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.

117:1538

у меня 3,2 Ом — норма.

117:1578

118:2085

Для проверки дополнительных диодов подключите «плюсовой» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «минусовой» (черный) щуп подключите к противоположным выводам дополнительных диодов.Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118:589

О норм. Ошибка прибора + плохо прижаты щупы.

118:697

119:1204

Проверка диодов выпрямителя. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «минусовый» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «плюсовой» (красный) щуп по очереди подключите к восьми контактным клеммам. из диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119:1820

Я сделал так, идея та же

119:1913

120:2420

Проверьте обмотки статора генератора. Поочередно подключая щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120:458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке вещей.

120:534


121:1041

Итак, сами щетки не проверял, так как к ним нужна батарейка и лампочка, и еще кое-что.

121:1206

Я почистил все контакты, которые смог почистить

121:1430

1. Почистил все контакты на генераторе
2. Почистил крепления генератора к блоку двигателя (Как мне сказали, это «масса»)
3. Зачистил на блоке двигателя те места, где запрессован крепеж генератора (как мне сказали, это «масса»)
4. Зачищен контакт «D» (провод в машине)
5. Зачищены силовые провода, которые подключаются к генератору.
6.Так же почистил клеммы на аккумуляторе

121:2068

Теперь немного фото

121:41


122:548


123:1055

ИТОГ РАБОТЫ:
Все подключил, завел машину, БК выдал показания на 14,2в
Покатался немного по двору (метров 200, т.к. все доки на машине остались дома, решил не рисковать Музыку включил, как обычно, тихонько, так у себя и БК показал 14.1 — 14.2v
Включил габариты — 14.1
Включил соседа, и о чудо! — 13,9

123:1570

Раньше было 13,3в — Чистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа проделана не зря, это радует.

123:1783

Щетки не менял.

123:1817

Как вы помните, я писал, что длина моих щеток 11 и 12мм. Очень интересовался какой длины новые щетки — так и не нашел. Критический минимум 5мм!

123:2123

На фото, где виден небольшой выход на якорях генератора, в принципе выход небольшой.

123:181


124:688

Не секрет, что с напряжением на ВАЗах не все гладко. НО ты будешь спокоен. у вас на борту ДВА вольтметра — ТРОЦКИЙ
1 — приборка VDO
2 — Бортовой компьютер. Они, договорившись, делают вам +0,2В к бортовому напряжению.
А когда его прорубаешь, начинаются танцы с нарастанием напряжения. Люди пытаются разными способами поднять его.
Почему падает напряжение?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь снижающая напряжение при повышении температуры, НО эта цепь находится внутри регулятора в генераторе, а генератор прогревается вместе с двигателем.
Летом ладно, напряжение упало и ладно — батарея не закипит. А зимой? — не заряжается, не заводится, переразряжается, замерзает аккумулятор… аккумулятор не спас.

124:2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехуровневый регулятор >300 руб.
3. Доработка схемы штатного регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
4. Термооптимизированный регулятор.

124:565

Могут возникнуть проблемы с покупкой последнего, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, так как даже не видели этот регулятор.

124:849

Встречайте убийцу 3-уровневых регуляторов.

124:935


125:1442

Регулятор напряжения Термооптимизированный (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125:1577

126:2084

Инструкция 1 сторона

126:40

127:547

Инструкция 2 сторона

127:588

128:1095

обратная сторона упаковки

128:1147

Внимательно смотрим, где применяется.Информация на сайте производителя противоречива.

128:1304


129:1811

Главная страница

129:1848


130:2355

регулятор стр.

130:45

Ничего писать не буду, «10 отличий» сами найдете если глаза на месте.

130:170

Помимо инструкции, в упаковке

130:236


131:743

Регулятор, датчик температуры, штекер, блок, стяжки

131:837


132:1344

больше контраста

132:1379


133:1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133:1977


134:2484

Вид спереди

134:24


135:531

Даже крепления совпадают.

135:581


136:1088

с обратной стороны

136:1126


137:1633 137:1649


138:2156

Контакты для пайки (кстати, под лаком — это хорошо)

138:95

Что за плюшки?
1. Поставил и забыл (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка аккумулятора в холодную и жаркую погоду.
4. Более высокое напряжение, когда машина прогрета.
5. Батарея прослужит дольше (спорно, но шансов больше)

138:569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплую погоду. (функции батареи)

138:873


139:1378

График изменения напряжения от температуры датчика

139:1477

14,7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
При этом измеряется не температура двигателя, а температура клемм аккумулятора, что намного лучше, чем контроль температуры корпус генератора.

139:1809

Демонстрация работы и регулировки напряжения.

139:1898

Срабатывание контроллера при изменении температуры датчика.

139:2000

Напоследок хотелось бы сделать замечание производителю.

139:89


140:596 140:608


141:1115

Щель 2 возврат

141:1152
11. Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Renato) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе на выходе генератора и прочем.
У меня есть возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки аккумулятора и потребления Авто.

141:1603

Теперь обо всем по порядку

141:1655


142:2162

Сравнение размеров

142:38

Теперь скажу почему, табличка нового регулятора больше, чем у штатного — в результате крышка не защелкивается, пока не защелкнется крепеж.

142:298


143:805

Места, где он мешает

143:839

Вы можете увидеть результаты распила возле машины, которые не увенчались успехом…

143:979


144:1486

вид изнутри

144:1511

Принес домой, позвонил паяльником.

144:1570


145:2077

Расплавленный лишний пластик

145:45


146:552

Охлаждающие отверстия

146:595

Пробовал развернуть на улице и быстро — результат не эстетичный.

146:718


147:1225

отверстие, заполненное горячим клеем

147:1279


148:1786

Может зря, будем надеяться, что не протечет (клей)

148:1876


149:2383

Вот что в итоге получилось

149:41

Вся эта возня позволила защёлкнуть крышку на 1 защёлку из 3-х.Это лучше, чем 0/3 в любом случае.

149:213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумулятора.

149:363

Текущие измерения

149:392

150:899

Сравнение генераторов. (найдено в интернете)

150:976

Эта картинка про выходной ток генератора, смотрите сколько ампер и на какой скорости.
Вот некоторые думают, что я выброшу свой генератор на 90А и куплю приар гена на 120А (или на 125А, не знаю).Все это, конечно, наверное, неплохо, НО если в том генераторе стоит регулятор старого образца выше 14-14,2В, то его не увидишь! Да и с прогревом генератора и моторного отсека напряжение будет снижаться — температурная компенсация.

150:1685

Посмотрите видео с включенными аннотациями!

150:1769 150:1779

Ну про такотдачу

150:1818 150:1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает проседать по напряжению, при этом часть тока начинает отбираться от аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150:2184

Вывод: ждать 14В на холостом ходу глупо!

150:83

Для сравнения замерил потребление своих «штурманских огней»

150:189

Регулятор стоковый от генератора

150:254 150:260


151:767

генератор 90А

151:794


152:1301

Генератор проблем — K1216EN1

152:1354


Этот генератор проблем тоже 200мА жрет просто так, да еще и греется нехило! Скоро зима и тема станет еще более актуальной.

152:1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост , https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 :1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https:// www .drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152:2014 248973

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, способы их устранения, дана инструкция по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как устроен генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 трехфазный прибор. Его задачей является преобразование переменного тока в постоянный.


Конструкция узла состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена выводом для подключения питания от аккумуляторной батареи и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, а также прилагается щеточный узел.
  2. Статор. Его основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Силовые обмотки генераторной установки размещены в пазах статора, имеющих выводы для подключения к диодному мосту.Обе крышки крепятся к статору четырьмя болтами.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Перед ротором имеется шпоночный паз, в котором крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 стоит трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, представляющим собой неразборное устройство. Реле-регулятор расположен в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора на обмотку ротора.
  5. ИЗНУТРИ Задняя крышка крепится к диодному блоку, который содержит девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Для того чтобы полупроводники достаточно охладились, их разместили на алюминиевой пластине в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается вращением магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторной установки:

  • обмотка возбуждения требует регулируемого напряжения в пределах от 13,2 до 14,7 В;
  • генератор вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен быть более 8 мм.

Генераторная установка расположена с левой стороны двигателя. Установлен правосторонний ротор, который осуществляется благодаря ременной передаче от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Поэтому возможны два вида неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических проблем является повышенный шум, который слышен при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Перетянутый ВАЗ 2114 сокращает срок службы.Поэтому необходимо следить за его натяжением и состоянием. Генератор не запустится при обрыве ремня.

Признаки электрических проблем:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • напряжение зарядки слишком низкое;
  • зарядное напряжение слишком высокое;
  • установка нагревается.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по мигающей или постоянно горящей контрольной лампочке.Если заряд слишком высокий, то электролит в аккумуляторе закипает, и фары светят слишком ярко.

Диагностика узлов

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения не хватает для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, так как может перегореть предохранители и сгореть электрические компоненты.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

Диагностика проводится с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Сначала нужно включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если в цепи обмотки ротора есть повреждения, то контрольная лампа на панели приборов будет гореть постоянно.
  3. Силовой агрегат должен быть прогрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об/мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и радио.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на клеммы аккумулятора. Должно быть около 13В.
  6. Выключив магнитолу и выключив ближний свет, снова замерить напряжение. Оно должно увеличиться до 14,7 В.

При диагностике следует прослушать работу ротора.Если подшипник в передней крышке выйдет из строя, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабление натяжения ремня генератора;
  • износ щеток;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторный блок полностью изношен, его необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор на ВАЗ 2114, следует выполнить его диагностику. Если нет, то причиной может быть обрыв ремня.

Руководство по демонтажу узла

Если подшипник разрушен, то необходимо, а для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также имеется лямка для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор ключей, желательно как накидных, так и рожковых;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление
  • , или кусок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием и без снятия защиты силового агрегата. Мы рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Сначала ключом на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем гайку крепления сверху и перемещаем блок к блоку цилиндров.
  2. Далее на выводном болте «31» необходимо открутить гайку и отсоединить питающий провод, идущий на обмотку возбуждения ротора.
  3. Снизу генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы было удобнее доставать генератор, нужно открутить планку, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также следует аккуратно открутить гайку крепления ремешка к стартеру.Если крепеж застрял, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Для снятия оси крепления генератора к кронштейну лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Далее ключом на «19» откручиваем гайку и снимаем ее и дистанционную втулку.
  8. Теперь блок генератора можно снять вверх.

При варианте демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от вызвавших их причин:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители расположены в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность крепления минусовых проводов.
  3. При проблемах в замке зажигания нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникших в цепи питания обмотки ротора, предусмотрена контрольная лампочка.Если он сгорел, его необходимо заменить.
  5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен быть соответствующим, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 производится аналогично.
  7. Если напряжение бортовой сети низкое из-за слабого натяжения ремня, необходимо отрегулировать натяжение.
  8. Если в передней крышке генератора слышен гул и треск, подшипник подлежит замене, так как чаще всего он является причиной шума.

Фотогалерея

1. Генераторная установка в сборе 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабую зарядку или не заряжает — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

При разрушении подшипников узел придется почти полностью разбирать. При замене диодного моста потребуется разборка генератора.

Важно определить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В этом видео демонстрируется, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114, не снимая защиту с двигателя (автор видео — fedot580).

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.