3

Форсунки на ваз 2114 8 клапанов: Форсунки на ВАЗ 2114 — Огромный ассортимент и низкие цены

Содержание

Какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114: фото и видео

От хорошей жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, особенно в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, значит старые свой срок отходили и им нужно искать адекватную замену. Поскольку автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задача упрощается. Тем не менее есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы выбрать форсунки правильно.

Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114

Первый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.

Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.

На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens.

Для начала рассмотрим форсунки Bosch.

Форсунки BOSCH

Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:

  1. Форсунка BOSCH 0280 158 022. Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.

    Форсунка BOSCH: производительность 1,9644 мг/сек

  2. Форсунка BOSCH 0280 158 017. Форсунка также маркируется чёрным цветом, имеет тонкий факел и производительность 1,922 мг/сек. Штатное давление идентичное предыдущей — 3,8 атм, может быть установлена на 8-клапанный двигатель 1,6 л. Работает с контроллером Январь 7,2.

    Форсунка BOSCH: производительность 1,922 мг/сек

  3. Форсунка BOSCH 0280 158 996. Применялась до 2006 года, может быть заменена на BOSCH 0280 150 110. Обе форсунки рассчитаны на применение в 8-клапанном 1,5-литровом двигателе. Разница только в производительности — 996-я имеет производительность 1,653 мг/сек, новая 110-я работает с производительностью 1,7 мг/сек, что практически не сказывается на работе двигателя.

Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5.1.

Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.

Форсунки Siemens Deka

С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей

.

В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.

Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм. Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.

Форсунка Siemens-6393

Форсунка Siemens-vaz20734

Форсунка Siemens-vaz20735

Когда менять: самостоятельная диагностика

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Замена форсунок (полная технология)

Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.

Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.

Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:

  1. Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.

    Отсоединяем минусовую клемму с АКБ

  2. Снимаем воздушный фильтр и шланг с регулятора давления в системе питания.

    Снимаем шланг с регулятора давления

  3. Отжимаем пластиковую защёлку и снимаем коннектор с датчика положения дроссельной заслонки.

    Отсоединяем электрический разъем датчика положения дроссельной заслонки

  4. Таким же образом снимаем коннектор с регулятора холостого хода.

    Отсоединяем коннектор с регулятора холостого хода

  5. Отключаем колодку коннектора от жгута проводов форсунок.

    Отключаем колодку коннектора от проводов форсунок

  6. Отворачиваем болты крепления топливной рампы.

    Отворачиваем болты крепления топливной рампы

  7. Сдвигаем топливную рампу так, чтобы каждая из форсунок вышла из посадочного места.

    Демонтируем топливную рампу с форсунками

  8. Отжимаем пружинный фиксатор и снимаем провода с каждой форсунки.

    Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки

  9. Вынимаем форсунку из рампы и заменяем её новой.

    Покачивая форсунку, вынимаем ее из топливной рампы

Подробно о снятии и замене форсунок мы уже писали.

Установка форсунок проводится в обратном порядке. Перед установкой желательно проверить целостность уплотнительных колец, если они потеряли эластичность, лучше их заменить новыми. Форсунки установлены и готовы к дальнейшей эксплуатации. Удачной всем работы!

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2114

Форсунки ВАЗ

Код товара: 216708

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 16кл ЗМЗ-406 BOSCH топливная 0 280 158 110

Артикул: 2112-1132010-82 Производитель BOSCH 0280158110

МКАД 10 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 10 шт.

3 973 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 620586

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 16кл ЗМЗ-406 топливная 0 280 158 110 PEKAR

Артикул: 2112-1132010-82 Производитель PEKAR 0280158110

МКАД 27 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет
27 шт.

1 560 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 8,16кл. серая топливная PEKAR
модели группы  
ВАЗ-2108
Рампа, форсунки и регулятор давления
посмотреть

Код товара: 620581

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 8,16кл. серая топливная PEKAR

Артикул: 2111-1132010 Производитель PEKAR 6238

МКАД 23 шт. ОСТШ 5 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 23 шт.

1 640 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 8,16кл.SIEMENS серая топливная
модели группы  
ВАЗ-2108 Рампа, форсунки и регулятор давления посмотреть

Код товара: 041721

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 8,16кл.SIEMENS серая топливная

Артикул: 2111-1132010 Производитель SIEMENS-VDO 6238

МКАД 1 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт.

3 269 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 620585

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 8кл. топливная 0 280 158 502 PEKAR

Артикул: 2111-1132010-82 Производитель PEKAR 0280158502

МКАД 31 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 31 шт.

1 570 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 088199

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 8кл.BOSCH топливная 0 280 158 502

Артикул: 2111-1132010-82 Производитель BOSCH 0280158502

МКАД 10 шт. ОСТШ 6 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 10 шт.

2 589 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 8кл.SIEMENS желтая топливная
модели группы  
ВАЗ-2108 Рампа, форсунки и регулятор давления посмотреть

Код товара: 043311

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.5 8кл.SIEMENS желтая топливная

Артикул: 2111-1132010 Производитель SIEMENS-VDO 6393

МКАД 0 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 0 шт.

1 815 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

Код товара: 006229

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 16кл. BOSCH топливная 0 280 158 022

Артикул: 21124-1132010-82 Производитель BOSCH 0280158022

МКАД 5 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 8 шт. Интернет 5 шт.

3 150 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 618155

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 16кл. PEKAR топливная 0 280 158 022

Артикул: 21124-1132010-82 Производитель PEKAR 0280158022

МКАД 28 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 28 шт.

1 560 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 618199

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 16кл.PEKAR топливная

Артикул: 1118-1132010-20 Производитель PEKAR 20735

МКАД 14 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 14 шт.

1 540 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 200282

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 16кл.SIEMENS голубая топливная

Артикул: 1118-1132010-20 Производитель SIEMENS-VDO 20735

МКАД 8 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 8 шт.

1 980 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 106915

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 16кл.SIEMENS розовая топливная

Артикул: 1119-1132032 Производитель SIEMENS-VDO 20735

МКАД 4 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 4 шт.

2 520 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 107079

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 8кл SIEMENS топливная

Артикул: 1118-1132010-01 Производитель SIEMENS-VDO 20734

МКАД 5 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 5 шт.

1 910 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 620583

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 8кл топливная PEKAR

Артикул: 1118-1132010-01 Производитель PEKAR 20734

МКАД 16 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 16 шт.

1 540 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 114751

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 8кл.BOSCH топливная 0 280 158 017

Артикул: 21114-1132010-82 Производитель BOSCH 0280158017

МКАД 4 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 4 шт.

3 117 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 618154

Форсунка ВАЗ-2110 дв.1.6 8кл.PEKAR топливная 0 280 158 017

Артикул: 21114-1132010-82 Производитель PEKAR 0280158017

МКАД 8 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 8 шт.

1 560 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Форсунка ВАЗ-2112 охлаждения поршня
модели группы  
ВАЗ-2110 Шатуны и поршни посмотреть
ВАЗ-2110 Шатуны и поршни посмотреть
ВАЗ-2110 (2007) Шатуны и поршни посмотреть

Код товара: 240443

Форсунка ВАЗ-2112 охлаждения поршня

Артикул: 2112-1004081 Производитель АвтоВАЗ 21120-1004081-00

МКАД 1 шт. ОСТШ 16 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 1 шт.

105 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Форсунка ВАЗ-21127 топливная PEKAR
модели группы  
Lada Kalina 2192, 2194 Рампа и форсунки посмотреть
Lada Kalina New 2194 A242. Рампа и форсунки посмотреть
ВАЗ-2170 «Приора» FL A252. Рампа и форсунки посмотреть
Lada Granta-2190 A242. Рампа и форсунки посмотреть
Lada Granta-2190 A242. Рампа и форсунки посмотреть

Код товара: 614935

Форсунка ВАЗ-21127 топливная PEKAR

Артикул: 21127-1132010-00 Производитель PEKAR 28346052

МКАД 4 шт. ОСТШ 8 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 4 шт.

1 525 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 609630

Форсунка ВАЗ-21127 топливная дв.1.8 ЭЛКАР

Артикул: 21179-1132010-00 Производитель ЭЛКАР НПП 21179-1132010-00

МКАД 4 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 4 шт.

1 800 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Форсунка ВАЗ-21127 топливная ЭЛКАР
модели группы  
Lada Kalina 2192, 2194 Рампа и форсунки посмотреть
Lada Kalina New 2194 A242. Рампа и форсунки посмотреть
ВАЗ-2170 «Приора» FL A252. Рампа и форсунки посмотреть
Lada Granta-2190 A242. Рампа и форсунки посмотреть
Lada Granta-2190 A242. Рампа и форсунки посмотреть

Код товара: 402195

Форсунка ВАЗ-21127 топливная ЭЛКАР

Артикул: 21127-1132010-00 Производитель ЭЛКАР НПП 21127-1132010-00

МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 3 шт.

1 980 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Волга форсунки на ваз 2114 8 клапанов — АвтоТоп

Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.

Форсунки.

В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа «стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских — до160 и так далее». Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок «хватает», а силы не полученные — что форсунок «не хватает» соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в «светофорных гонках» моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами — наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха — 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз — 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги — 150 г/мин , их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 — это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет — максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 — 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (550cc).

Ну и на последок приведу эмпирическую таблицу рекомендаций по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ:

8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54.996
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3.560
8v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно.996
8v, 1600, стандартная ГБЦ,РВ ММ54-62560
8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал560
8v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск.905
16v, 1500-1800,стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы.560
16v, 1800, каналы, 32×28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск.905
16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33×29, 12×12, выпуск, redline=8500905*
16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33×29, 12×12, «кольцо» redline=10000431*
16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar905
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar)431
16v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar)558
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar)558
16v, 1500-2000 турбо (PHP 1.5bar)STI
16v, 1500-2000 турбо (PHP 2bar)800cc+
Роторный двигатель 1300сс, «плохой торцевой впуск»905
Роторный двигатель 1300cc, «хороший торцевой впуск»431
Роторный двигатель 1300сс, «радиальный впуск»558

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 — стандартные ваз (0280150996), 560 — волга, 905 — фольксваген, 431 — saab turbo, 558 — ford motorsport, STI — Subaru WRX STI.

PHP — давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

* — форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд — взять следующие по производительности.

О недостатках больших форсунок.

У любых форсунок есть два достаточно значимых параметра — динамический диапазон и линейный диапазон.

Динамический диапазон — это диапазон времен впрыска в которые форсунка вообще может подавать топливо, в основном он характеризуется так называемым «минимальным временем впрыска» которое определяет время открытия клапана форсунки. Сверху динамический диапазон не ограничен. Форсунка физически не может работать вне своего динамического диапазона и система управления должна учитывать это.

Линейный диапазон — это диапазон времен впрыска в котором характеристика связывающая подачу топлива форсункой с временем когда она открыта подчиняется линейному закону. Этот диапазон начинается от «минимального линейного времени впрыска» (MLPT) которое соответственно > минимального времени открытия. Вверху (на больших подачах) нелинейность проявляется при подходе к загрузке 100% и связана уже с временем закрытия форсунки (форсунка не успевает закрываться перед новым циклом). Таким образом линейный диапазон значительно уже, чем динамический.

Так вот, чем больше форсунка — тем уже диапазоны ее работы. Чем это плохо?! Например в основе лямбда-регулирования средствами ЭБУ лежат линейные законы подачи — таким образом само лямбда регулирование может корректно работать только в том случае, если в любом режиме работы двигателя при любых изменениях внешних условий или еще каких то факторов, форсунка все же остается в линейном диапазоне. Например: если мы поставим популярные форсунки Дека630 в стандартный двигатель 2112 и включим лямбда регулирование, то либо (при неправильном задании минимального времени впрыска) двигатель остановится, либо произойдет упор в минимальное время и срыв регулирования, поскольку алгоритм не сможет обеднить смесь до целевых значений подач на участке переключения ДК rich-lean. (конечно современное альтернативное П.О. старается учитывать эти моменты, но не все так просто). Нелинейность на больших загрузках тут конечно не имеет значения, поскольку на больших загрузках лямбда-регулирование отключено. Но если используется широкополосное лямбда-регулирование во всех режимах — то и она может оказывать пагубное влияние.

Поэтому производительность форсунок надо выбирать не более чем на 10-15% больше, чем требуется вашему двигателю. А при выборе типа форсунки стараться обращать внимание на то, чтоб время открытия оказалось минимальным а линейный диапазон как можно более широким.

Еще один важный параметр — качество распыления топлива и форма факела. Если с формой более менее понятно (она должна быть ориентированна на клапан) то качеством зачастую пренебрегают, хотя это является ошибкой. При прочих равных надо использовать только те форсунки, которые дают лучший распыл.. Это очень сильно сказывается и на мощности двигателя и на расходе топлива! Лучший распыл имеют форсунки которые при той же самой производительности имеют большее количество отверстий. В частности форсунки Субару (розовые 550сс) имеют 14 отверстий а форсунки deka630 всего 4, а отпиленая волга 107 (около 500сс) вообще отверстий не имеет и льет струей. Бывали случаи, что практически одинаковые двигатели на этих форсунках имели разницу в расходе топлива до 5л на 100км (как вы понимаете не в пользу отпиленых волг). Физику не обмануть — экономия на форсунках очень быстро компенсировалась лишними тратами на заправках.

Выбор топливного насоса.

Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Т.е. штатный бензонасос в принципе может приемлемо работать с популярными 905-ми форсунками (191.9г/мин) (не во всех конфигах), но если вы используете более производительные форсунки — бензонасос так же следует поменять на более производительный. Например на турбокомпрессорном двигателе замена штатного бензонасоса должна быть произведена в обязательном порядке, поскольку при работе с избытком он не обеспечивает необходимую двигателю подачу топлива. Экстремальные атмосферные двигатели с четырех дроссельной системой впуска переваливающие планку 200лс также не могут работать с стандартным насосом! BOSCH выпускает погружные насосные элементы совместимые с ВАЗовским корпусом но обладающие большей производительностью (они немного выше) и развивающие большее давление нулевой подачи. Очень популярны бензонасосы Walbro 255литров в час, которые могут быть подвесными или устанавливаться в стандартный ВАЗовский корпус. Насос естественно тоже необходимо выбирать с небольшим (10%) запасом по производительности.

Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx — сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).

Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.

Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.

Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кПа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кПа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе) для атмосферных автомобилей или 300-380кПа + давление наддува для турбо-наддувных или компрессорных.. Если давление падает — в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.

Достоинство второй методики в том, что вам не нужно выезжать из гаража и автомобиль может быть не настроен и его двигатель может быть не обкатан. Вам понадобится емкость 5 литров (например бутылка от питьевой воды), секундомер (есть во многих мобильниках), 2 гаечных ключа на 17. Эта методика может быть использована только на автомобилях у которых регулятор установлен в топливной рампе (классическая схема) и имеется обратная магистраль для возврата топлива в бак! Используя 2 ключа на 17 ослабьте соединение на обратной магистрали, на 2108-15 это соединение находится в середине моторного щита над рейкой, слева от вакуумного усилителя. На 2110-12 просто проследите путь обратной магистрали от регулятора до точки перехода на кузов, и разъедините ее там. Не потеряйте резиновое колечко на трубке. Резиновый шланг с гайкой опустите в пустую сухую пятилитровую канистру. После этого снимите пластиковый кожух панели со стороны пассажира, и найдите там реле бензонасоса. Его можно определить по толстому темно серому проводу подходящему к контактной группе. Вытащите это реле и замкните его контакты перемычкой из провода. (если у вас есть диагностическая программа и ноутбук — вы можете управлять бензонасосом из нее, тогда разбирать панель не надо). Как только в канистру начнет течь бензин — запустите секундомер. После того как наберется пять литров остановите секундомер, отключите насос и рассчитайте производительность системы топливоподачи:

Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту.. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).

Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями.

Для турбокомпрессорных двигателей тестирование по второй методике выглядит немножко сложнее, вам необходимо иметь источник избыточного давления (например компрессор для колес) и ресивер (в качестве которого может быть применена камера от колеса или запаска), накачайте камеру до давления которое вы планируете создавать вашим турбокомпрессором (0.7-1.5bar), после чего вам необходимо на время теста соединить камеру с входом управляющего давления регулятора давления топлива на рампе (РДТ) силиконовым шлангом, для того, чтоб обеспечить на мембране регулятора требуемый избыток (все соединения должны быть герметичны во время всего теста).

Эксплуатация насоса.

Как правило основные проблемы эксплуатации связаны не с самим насосом а с его сеткой на входе. Если вы услышали какие то изменения в тональности или громкости звука насоса на автомобиле — необходимо немедленно выполнить тест производительности описанный выше и при заметном снижении, заменить сетку на входе в насос. Используйте или оригинальные сетки поставляемые с насосом, или сетки от иномарок с высокой мощностью (subaru-evolution) все сетки продающиеся в магазинах запчастей ваз — подделка! Их нельзя ставить с производительными насосами.

Регуляторы давления и их влияние на производительность форсунок и насосов.

Стандартный регулятор давления в топливной рампе ВАЗ рассчитан на давление 300кПа. Встречается тюнинг версия регулятора давления на 380кПа производства ДААЗ. В нем в отличие от обычного заменена пружина. На некоторых регуляторах имеется винт который позволяет подстраивать давление регулятора в небольших пределах (1-2%). Кроме того на многих иномарках используются регуляторы на 400кПа, они доступны и могут быть легко установлены на ваз. Повышение давления в топливной рампе позволяет увеличить производительность форсунок. Обычно производительность форсунок в каталогах указывается в миллиграммах в минуту при давлении 300кПа. Если необходимо пересчитать ее под давление 380кПа или 400кПа можно воспользоваться коэффициентами коррекции:

Однако следует помнить, что увеличение давления может изменять форму факела впрыска и не очень хорошо влиять на ресурс бензонасоса, также повышение противодавления в рампе уменьшает подачу топлива насосом, поэтому прибегать к этой мере можно только в крайних случаях. Следует понимать, что в некоторых конфигурациях установка нестандартного регулятора давления бессмысленна. Например если у вас стоят 905 форсунки с стандартным насосом и их не хватает, вы хотите поставить регулятор 380кПа — сразу же меняйте топливный насос на насос большей производительности, поскольку абсолютно точно его не хватит тоже. Зависимость подачи топлива различными тюнинговыми бензонасосами от противодавления представлена в этой таблице:

Для атмосферных автомобилей противодавление при расчетах = давлению на которое настроен регулятор. Для турбокомпрессорных автомобилей противодавление = давление регулятора + давление избытка. Например при использовании регулятора давления на 300кПа в турбокомпрессорном двигателе с избытком 2 следует считать производительность насосов 165 и 255 л/ч как 120 и 240 соответственно. Не рекомендуется в турбо автомобилях а так же на автомобилях с старенькими насосами применять регуляторы более 300кПа — т.к. это создает очень большую нагрузку как на насос так и в целом на топливную систему (например на многих турбо иномарках регуляторы 250кПа).

Проверка герметичности системы и потребления тока насосом.

После любого вмешательства в систему топливоподачи, включая замену форсунок и бензонасоса (особенно на насос большей производительности) необходимо в обязательном порядке проводить тест на герметичность системы. Для этого запустите двигатель, визуально осмотрите все соединения и магистрали — утечка топлива недопустима, и при обнаружении должна быть устранена. Если утечек нет, пережмите резиновый шланг обратной магистрали. Сделать это достаточно просто. Установите дросселем чуть более высокие обороты и натянув шланг сложите его буквой Z и сожмите кулаком. Удерживая шланг в зажатом положении попросите напарника осмотреть все соединения топливной системы и ее шланги еще раз. Найденные утечки устраните. Если вы меняли насос — проверьте все электрические контакты и проводку на предмет перегрева в этом режиме, если перегрев имеет место быть замените разъемы и используйте провода большего сечения.

(c) 2006-2007 Maxi, evo2. Копирование материалов ресурса без разрешения автора запрещено.

всем привет. подскажите пожалуйста подайдут ли волговские форсунки на ваз 2114?может даже заморачиватся не стоит?что расскажите,подскажите?.Форсунки волга на ваз 2114.

Похожие статьи

воткнуть ты их воткнешь,но насколько я знаю,под них нужно прошивку переделывать,тк расход у них разный

жрать скорее всего больше будет

совершенно верно. если не прошить мозги, то будет лить

у меня валяются волгофорсы,тока прошивать нечем мозг)

нормальная тема вмето ДМРВ втулить ДАД Волга и ДТВ ДЭО

Николай, ДАД тоже глючит частенько,хотя тема интересная

Ребят это понятно что заливать будет…я живу в Тюмени сдесь с прошивкой проблем нет есть хороший знакомый который сделает красиво все…..просто хотел подтверждение своих мыслей..спасибо пацаны

Саша, тогда ставь)

Наталья, а что на сток нельзя?

Дмитрий, на сток нет смысла) Не мне Вам об этом говорить))))

Наталья, видимо просто других нет,вот и ставит их

Движка растерянная до водяных рубашек,под последний размер.

Голову я отдавал пацанами переделывать так как сам в нее не хочу лети лучше отдать знающим людям…

Голова 8-ми клапанная

Саша, стандартных форсунок вполне достаточно. Зачем нужен лишний расход? Настройся on-line лучше.

Просто решил по экспериментировать как вообще будет вести себя и посмотреть на расход…все ровно все бесплатно можно и обратно форсы сток поставить и прошить по новой…

Саша, спроси у тех же настройщиков зачем ставят 107 форсунки. Последний ремонтный размер это еще далеко не до рубашки! С 84 поршнем, это еще не до рубашки. Хочешь что б машина поехала поменяй хотя бы распредвал.

Наталья, колено и распродал другой

Машина еще не собрана это все в процессе

Саша, а ну тогда другой разговор. Возможно что стандартных и не хватит после сборки. Че за конфиг?

Сказать чесно я доверился своим людям в мастерской они сами все заказывали…так что я не могу точно сказать

Сказать чесно я доверился своим людям в мастерской они сами все заказывали…так что я не могу точно сказать.

Дроссельная заслонка 56 мм на Лада 4х4, Шевроле Нива (прокладка в подарок)

со скидкой 19 %

Фильтр вентиляции картерных (на сапун) газов prosport на ВАЗ

со скидкой 19 %

Дроссельная заслонка 56 мм на ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта (прокладка в подарок)

со скидкой 19 %

Фильтр нулевого сопротивления в штатный корпус

со скидкой 19 %

Передние тормозные диски alnas sport euro 2112 (r14, насечки, перфорация, вентилируемые)

со скидкой 12 %

Ресивер stinger 3,3 л под рампу старого образца на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Лада Калина 8 кл

со скидкой 9 %

Комплект крепления воздушного фильтра нулевого сопротивления для ВАЗ

со скидкой 17 %

Жгут проводов форсунок 11186-3724036 для Лада Калина

со скидкой 19 %

Универсальное реле защиты ламп для автомобилей ВАЗ

со скидкой 19 %

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 29 покупателей

Данные форсунки применяются на автомобилях ВАЗ (Лада) с атмосферным или компрессорным (до 0,5 бар) двигателем мощностью до 160л.с.

Производительность оригинальных форсунок — 137 см 3 /мин.

Производительность форсунок BOSCH 107 — 192 см 3 /мин.

Устанавливаются на место штатных без переделок.

ВНИМАНИЕ! После установки данных форсунок необходима прошивка блока управления двигателем!

Вес, кг: 0.1 Размеры, см: 10 х 8 х 4 Объем, м3: 0.00032

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Взаимозаменяемость форсунок ваз 2110

Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ……996 ставить сименс дека 6393?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Статья, посвящённая замене и ремонту форсунок в автомобилях ВАЗ 2114/2115, находится здесь: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

ДвигательОбъём (л)Количество клапановКонтроллер (ЭБУ)ПрошивкаФорсунки
SiemensBosch
ВАЗ-21111,58М1.5.4Январь-5.1VAZ6238 (серые толстые)0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-21111,58М7.9.7Январь-7.2VAZ6393 (бежевые толстые)0 280 158 502 (чёрные тонкие)
ВАЗ-211141,68М7.9.7Январь-7.2VAZ20734 (оранжевые тонкие)
VAZ20734 (жёлтые толстые)
0 280 158 017 (чёрные тонкие)
ВАЗ-21121,516М1.5.4Январь-5.1VAZ6238 (серые толстые)0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-211241,616М7.9.7Январь-7.2VAZ20735 (голубые тонкие)
VAZ20735 (розовые толстые)
0 280 158 022 (чёрные тонкие)
Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/dergaetsya-pri-dvizhenii.html

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

взаимозаменяемость форсунок для ВАЗ

имеется такая информация по форсункам:
форсунки BOSCH 0 280 158 996 применяются с ЭБУ Январь 5.1, MP 7.0(двигатель V8, V16, 1.5)
заменяются на BOSCH 0 280 158 110 или SIEMENS DEKA 1D VAZ 6238.
форсунки BOSCH 0 280 158 502 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7(двигатель V8, V16, 1.6)
заменяются на SIEMENS DEKA 1D VAZ 6393.
форсунки BOSCH 0 280 158 017 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7
заменяются SIEMENS DEKA 20734.
форсунки BOSCH 0 280 158 022 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7
заменяются SIEMENS DEKA 20735.
что произойдет если форсунки применяемые на двигателе V8, V16, 1.6 с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7 поставить на двигатель V8, V16, 1.5 с ЭБУ Январь 5.1, MP 7.0 увеличится расход топлива или нет

Рекомендованные сообщения

Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ……996 ставить сименс дека 6393?

Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ……996 ставить сименс дека 6393?

Можно.

А на работу двигателя повлияет это,долго заводится стала после замены

замена фильтра и сетки производилась при замене форсунок

замена фильтра и сетки производилась при замене форсунок

Да поменял,как обычно при этом деле,просто нашел где-то взаимозаменяемость форсунок бош 996 можно менять на сименс 3862, вот потому и думаю в может производительность или еще какие параметры сименсов другие,и еще кстати пишут что 6393 идет на эти движки с бош 7.0 и 7.9.7

Форсунки, если не брак, не при чём. Ищите причину долгой заводки, например в ДП и РХХ.

Поменял свечи и все пришло в норму,всем большое спасибо

Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ……996 ставить сименс дека 6393?

Не желательно. У них разная стат. производительность. Вот взаимозамена

да я тоже думаю что не совсем подходят,на холодную сильный провал остался при резком дросселировании,как прогреется проходит

а это скорее всего из за вв части. было так же на 10ке Я7.2, поменял как то ему транзистор в ЭБУ(сгорел модуль), через неделю приехал с жалобой на провалы и плохой запуск на холодной, я запаял транзистор из другой партии (вроде марокко было написано) сразу всё пришло в норму. А ту партию транзюков отложил подальше))))

искру разрядником проверял 1см спокойно пробивает,нет ведь уверенности в форсах если они не совсем подходят

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема и принципы работы инжекторного двигателя “десятки”

Опубликовано 20/02/2015 | Автор: admin

ВАЗ 2110 инжектор двигатель который отличается экономичностью, повышенной мощностью и стабильностью работы, если сравнивать его с карбюраторными двигателями ВАЗ 2110. Широкое применение инжекторных моторов на “Автовазе началось в 2000-ых годах. Сегодня мы подробно расскажем как работает инжекторный двигатель “десятки”.

Стоит напомнить, что инжекторные моторы на “десятку” устанавливали разные по объему и количеству клапанов. Сегодня на вторичном рынке можно встретить инжекторные ВАЗ 2110 с 8-ми и 16-клапанными силовыми агрегатами рабочим объемом, как 1.5, так и 1.6 литра.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

НеисправностьПроявление неисправностиСпособ выявления и сопутствующие признаки неисправности
засорение (закоксовывание) сопла распылителя
  • большой расход бензина;
  • затруднённый запуск при низкой температуре;
  • ухудшение динамики.
осмотр и проверка снятой форсунки
разгерметизация клапана (форсунка течёт)
  • большой расход бензина;
  • двигатель «троит» или детонирует;
  • затруднённый запуск.
превышение нормы CO на 1–1,5% на каждую неисправную деталь
зависание клапана (клапан закрыт)двигатель «троит»отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки
нестабильное зависание клапана
  • плавают обороты;
  • двигатель «троит».
  • отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки;
  • замена детали заведомо исправной.

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи на 17 и на 13,
  • шестигранный ключ на 5,
  • торцевые ключи на 10 и на 13,
  • крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

    Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

  4. Отсоедините электроразъём рейки.

    Отсоедините электроразъём рейки

  5. Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

    Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки

  6. Открутите крепления рейки.

    Открутите крепления рейки

  7. Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

    Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  1. Отключите аккумуляторную батарею.
  2. Снимите защитный щиток двигателя.
  3. Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
  4. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.

    Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

  5. Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера.

    Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

  6. Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна.

    Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

  7. Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.

    Открутите крепления дроссельного узла

  8. Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

    Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана

  9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

    Отсоедините шланг вакуумного усилителя

  10. Отверните крепления ресивера.

    Отверните крепления ресивера

  11. Ослабьте хомуты впускного коллектора.

    Ослабьте хомуты впускного коллектора

  12. Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

    Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками

  13. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

    Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции

  14. Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

    Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня

  15. Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

    Отсоедините электрический разъём топливной рейки

  16. Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

    Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива

  17. Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

    Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива

  18. Отверните шестигранником винты крепления.

    Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки

  19. Снимите топливную рейку в сборе.

    Снимите топливную рейку в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

  1. Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

    Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки

  2. Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

    Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке

  3. Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

    Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Методика замены форсунок на 8- и 16-клапанных моторах

Автовладельцы не всегда могут диагностировать неисправности в топливной системе. Часто провалы в работе двигателя или нестабильность холостого хода могут объясняться совершенно разными причинами, а не только перебоями в подаче топлива.

Признаки неисправности

Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:

  • провалы в работе мотора;
  • увеличенное потребление горючего;
  • нестабильность холостого хода;
  • потеря мощности;
  • чёрный выхлопной газ и т. д.
Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут

Можно ли определить причину неисправности самостоятельно

Причинами неисправности форсунок часто является их засорение. При использовании некачественного топлива распылитель форсунки со временем забивается отложениями бензина, из-за чего его пропускная способность постепенно снижается. Соответственно, в мотор уже не поступает достаточного объёма горючего, поэтому резко понижается мощность двигателя и ухудшается динамика автомобиля.

К тому же возможна потеря герметичности резинового уплотнителя или кольца. В этом случае форсунка будет протекать, из-за чего в системе не будет образовываться необходимое давление.

Необходимо отметить, что ресурс форсунок на ВАЗ 2110–2112, установленный производителем, не превышает 150 тысяч километров пробега.

Видео: как разобрать и поменять форсунки на ВАЗ 21102

Ремонт карбюратора

Общий вид карбюратора
1

– ускорительный насос;

2 – экономайзер мощностных режимов;

3 – электромагнитный клапан ЭПХХ;

4 – крышка карбюратора;

5 – диафрагменный механизм пускового устройства;

6 – датчик-винт регулировки количества смеси;

7 – провод датчика-винта;

8 – штуцер отбора разрежения для вакуум-корректора;

9 – блок подогрева;

10 – штуцер шланга вентиляции картера;

11 – сектор привода дроссельных заслонок;

12 – нагревательный элемент пускового устройства;

13 – воздушная заслонка;

14 – штуцер подачи топлива;

15 – патрубок обратного слива топлива;

16 – пробка топливного фильтра;

17 – корпус карбюратора;

18 – винт начальной регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры;

А – метки на пусковом устройстве

Без крайней необходимости не отворачивайте винты крепления воздушной и дроссельных заслонок и не снимайте заслонки – их смещение приведет к заеданию. Не вынимайте малые диффузоры из главных воздушных каналов и запрессованные в корпус и крышку латунные трубки, штуцера и клапан экономайзера мощностных режимов – ослабление их посадки приведет к отказу карбюратора. Не снимайте защитный колпачок винта регулировки начального положения дроссельной заслонки второй камеры и не вращайте винт: это приведет к необратимому изменению заводской регулировки карбюратора, восстановить которую без специального оборудования невозможно.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Полная разборка карбюратора необходима, если после его промывки ацетоном или специальным очистителем с частичной разборкой в жиклерах и каналах остались загрязнения или не устранены заедания воздушной и дроссельных заслонок.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

  • четыре одинаковые ёмкости,
  • тестер,
  • провода.

Проверка работоспособности

  1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
  2. Установите рейку над мерными ёмкостями.

    Установите рейку над мерными ёмкостями

  3. Проверните двигатель стартером.
  4. Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

    Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

  5. Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
  6. Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
  7. Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
  8. Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок
НеисправностьСпособ устранения
пониженная производительностьпромывка, замена при неудачной промывке
подтеканиепромывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительностьзамена
зависание клапаназамена
нестабильное зависание клапанапромывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмоткизамена

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега
Пробег (тыс. км)ПромывкаЗамена
до 30профилактическая промывка добавками в топливо каждые 3–5 тыс. кминдивидуальная замена неисправных деталей
30–80профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. кминдивидуальная замена
80–120профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. кмполная замена всех форсунок при выявлении хотя бы одной неисправной

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  • промывочная жидкость — 1 л;
  • пластиковая бутылка с крышкой;
  • фильтр тонкой очистки топлива;
  • резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  • хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  • ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  • ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

  1. Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

    Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели

  2. Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

    Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива

  3. Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
  4. Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
  5. Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

    Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления

  6. Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
  7. Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
  8. Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
  9. Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
  10. После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  • источник постоянного напряжения 12 В,
  • провода,
  • кнопка без фиксации,
  • клеммы для подключения к форсунке,
  • одноразовый шприц 5 мл,
  • кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  • ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

  1. Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
  2. Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
  3. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

    Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки

  4. Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
  5. Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
  6. Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
  7. Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
  8. При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Провести правильную замену форсунок в автомобиле Лада Приора поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-priora.html

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

  • Автор: Алексей Норкин
  • Распечатать
Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 4.6 из 5)

Можно снимать топливную рампу

  1. Снял топливную рампу:

  • Вот в таком виде она была:

  1. Снял форсунки, вытер их от грязи:

  • Замочил их в очистителе карбюратора:

  1. Пока форсунки отмокали, я собрал схему для их чистки:

Лампочку в схеме использовал на 10 Вт, галогенку простую. Кнопку без фиксации и провода притащил с работы. Для подачи очистителя в форсунку ничего не использовал — просто одевал форсунку на баллончик, садится достаточно герметично.

готовая схема для очистки

  • Подключается форсунка следующим образом: левый контакт плюс, а правый — минус.

Затем прочистил каждую форсунку в два захода по 10-15 распылов. Видео или фото факела распыла не сделал — неудобно было снимать, т.к. один все делал. Форсунки в принципе были не грязные — факел распыла изменился не сильно, с первых же нажатий распыляло нормально. Затем проверил сопротивление обмотки всех форсунок. Значения в районе 11,9-12,2 Ом — укладывается в норму.

Можно приступать к сборке, но перед этим заменил уплотнительные колечки на форсунках — заменил 4 из 8, т.к. половина колечек была в отличном состоянии (на переходе форсунка-рампа). Снял те, что под замену:

  1. Собираем рампу с форсунками:

готова к установке

  • И ставим рампу на место:

заодно почистил крышку ГБЦ

  1. Перед установкой ресивера с дроссельной заслонкой почистил заодно и заслонку, с момента последней чистки совсем немного загрязнилась:

до чистки

  • Также при снятии ресивера развалились две подушки, к которым он крепится — пришлось идти за новыми:
  1. Собираем все, проверяем и заводим.

Завелась с пол-пинка. Так как в целом форсунки были не грязные, то и эффекта особого и не ожидал, но тут был приятно удивлен. По первым ощущениям движок стал работать помягче, на педаль газа реагирует как то получше. Помогла ли данная процедура при холодном пуске проверим зимой в морозы. Но самым нежданным эффектом оказалось снижение среднего расхода почти на литр.

Если до этого средний расход в последнее время у меня составлял стабильно 9,2-9,4 л на 100 км, то после пяти дней поездок на работу средний расход показывает уже 8,6 л на 100 км. И на ХХ раньше было 0,8-0,9 л/час, теперь же 0,7-0,8 л/час. Так что все-таки не зря залез к форсункам и потратил несколько часов.

Источник: https://www.drive2.com/l/4788489/

Ремонт форсунок ВАЗ 2110–2112

Ремонт форсунок — это выполнение чистки изделия и замены уплотнительных колец. Простые меры по восстановлению работоспособности форсунок способны значительно увеличить мощность автомобиля и облегчить пуск «на холодную». Ремонт форсунок возможен в следующих случаях:

  • нет видимых деформаций на корпусе;
  • форсунка ещё не выработала свой ресурс;
  • автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.

Во всех остальных случаях (трещины и деформации, долгий срок службы) рекомендуется заменять форсунки на новые.

Как продуть и прочистить маслоформунки

На автомобилях десятого семейства чистка форсунок может понадобиться уже после 40–50 тысяч километров пробега. При этом лучше всего выполнять процедуру своими руками, так как всегда можно самому наблюдать истинное состояние мотора и его элементов, к тому же сэкономить солидную сумму на услугах СТО.

Многие водители предпочитают использовать самый простой способ очистки форсунок — присадки в топливо. Специальные жидкости вместе с бензином заливаются в бак и проходят по всем элементам топливной системы, очищая их. Такая мера обоснована для новых автомобилей, в которых степень загрязнения находится на минимальном уровне. Но качественно очистить форсунки и другие элементы системы присадки не смогут.

Видео: простой способ прочистки форсунок с помощью ремкомплекта

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Как снять форсунки на ВАЗ-2114 8 клапанов — автомобильный портал (2022)

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

  1. Как понять когда необходимо чистить топливные форсунки
  2. Необходимые для работы инструменты
  3. Замена форсунок
  4. Как снять и почистить
  5. Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115
  6. Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Как понять когда необходимо чистить топливные форсунки

  • Потеря динамики во время разгона автомобиля.
  • При нажатии на газ рывки и провалы во время езды.
  • Двигатель троит и нестабильно работает.
  • Увеличился расход топлива.
  • Долгий запуск двигателя при работающем топливном насосе.
  • Черный дым из выхлопной трубы.

На просторах интернета есть много инструкций и способов чистки топливных форсунок, но мы рекомендуем пользоваться самым надежным и проверенным — очистка в ультразвуковом стенде.

Необходимые для работы инструменты

  • Шестигранник на 5мм;
  • Два рожковых ключа на 17мм;
  • Силиконовая смазка MANNOL 9963;
  • Жидкость для очистки форсунок WYNN’S 76695.

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Как снять и почистить

  • Отключаем подачу топлива от топливной рампы.
  • Отсоединяем электроразъем проводов на топливные форсунки.
  • Откручиваем два болта крепления рампы и вытаскиваем её.
  • Снимаем форсунки с рампы и устанавливаем их в специальный стенд
  • После чистки собираем всё в обратном порядке.
1. Начинаем производить снятие топливных форсунок для дальнейшей их очистки. Форсунки находятся за впускным коллектором.

2. Первым делом нам необходимо стравить давление топлива с топливной рампы. Для этого откручиваем пластиковый колпачок указанный на фото стрелкой.

3. И чем-то острым нажимаем на золотник, предварительно подставив емкость, чтобы не облить всё бензином.

4. Стравив давление закручиваем пластиковый колпачок обратно и откручиваем шестигранником на 5мм болт крепления топливной рампы.

5. С другой стороны коллектора между третей и четвертой форсункой находится еще один болт крепления топливной рампы.

6. Откручивать его удобно с помощью маленькой трещотки с удлинителями и битки на 5мм.

7. Под гофрой воздушного фильтра нам необходимо отсоединить шланг подачи топлива к рампе используя два ключа на 17мм. И отсоединить электроразъем проводов топливных форсунок.

8. Теперь, когда всё отключено, приподнимаем вверх топливную рампу с форсунками вытаскивая их с посадочного места в коллекторе.

9. И вытаскиваем рампу с форсунками и проводами в сторону правого крыла автомобиля.

10. Расположившись на столе отсоединяем электроразъемы от топливных форсунок, нажав на металлические скобки по бокам разъемов.

11. Вытаскиваем металлические фиксаторы форсунок. Они снимаются руками, но если возникают сложности, то можно воспользоваться отверткой.

12. Вытаскиваем с рампы форсунки и очищаем их от грязи, готовя к установке в стенд.

13. В специальном стенде для очистки форсунок мы создаем давление жидкости WYNN’S и смотрим чтобы форсунки не пропускали жидкость через себя. После мы включаем прерывистое открывание форсунок и смотрим на их распыл. Жидкость распыляется наполняя емкость в стенде.

14. После очистки форсунок, путем прохождения через них жидкости, мы опускаем форсунки в емкость с жидкостью WYNN’S и включаем режим очистки ультразвуком, устанавливая таймер на 30 минут.

15. После очистки меняем уплотнительные кольца форсунок, если это необходимо, и устанавливаем их обратно в топливную рампу. Рекомендуем перед установкой смазать уплотнительные кольца силиконовой смазкой, чтобы не повредить их во время сборки.

16. Также необходимо смазать резинки форсунок и со стороны установки в коллектор.

17. Вот весь инструмент необходимый для снятия и установки топливных форсунок.

18. Работа окончена. Перед первым запуском двигателя необходимо несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы наполнить топливную рампу бензином.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки. Форсунки Bosch:

  1. Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1. 6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3. 8 атмосферы.
  2. Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.
  3. Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115Форсунки Siemens:

  1. VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.
  2. Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей.

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной ценеСамостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Перед тем как перейти к процедуре снятие форсунков рекомендую сначала ознакомиться с тем, что такое ФОРСУНКИи какие функции они выполняют в системе питания двигателя с распределенным впрыском. Об этом Вы можете подробно прочитать на сайте в статье Топливные форсунки.

Внимание! Во время снятия или установки форсунков необходимо соблюдать осторожность!

  • Нельзя повредить ни распылители, ни штекеры разъема.
  • Форсунок нельзя разбирать.
  • Нельзя допускать попадания вовнутрь форсунка моторного масла.
  • Нельзя погружать форсунок в какие-либо моющие средства, так как форсунки содержат в себе электрические узлы.

Форсунки (инжекторы) для автомобилей ВАЗ в Симферополе

849 ₽ Форсунка 6238 ВИЭ на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-21158 (800) 55… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить

749 ₽ Фильтр нулевого сопротивления 1215 синий на инжектор для ВАЗ8 (800) 55… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить

309 ₽ Комплект веерных форсунок Тайфун на ВАЗ8 (800) 55… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить

184 ₽ Топливный фильтр LUXЕ LX-06-T ВАЗ 2108 инжектор

из Москвы в Симферополь

В магазин

34 790 ₽ Электроусилитель руля ЭУР на ВАЗ 2101-2107 инжектор с комплектом для установки+7 (960) 83… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить1

1 245 ₽ Кронштейн генератора нижний ВАЗ 21214, 2123 инжектор

из Москвы в Симферополь

В магазин

370 ₽ Фильтр воздушный ВАЗ 2108-15 инжектор FINWHALE AF10

из Москвы в Симферополь

В магазин

-3%

34 791,46 ₽/компл. 35 790 ₽/компл. Электроусилитель руля ЭУР на Ниву инжектор с комплектом подключения+7 (960) 83… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить

195 ₽ Ремкомплект ВАЗ форсунки комплект8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

2 328 ₽ Форсунка ВАЗ-2110 siemens8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

114 ₽ Форсунка ВАЗ-2112 блока цилиндра маслянного 1шт8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

95 000 ₽ Двигатель ВАЗ-21067 (Инжектор)+7 (927) 61… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить6

2 200 ₽ Растяжка передних стоек инжектор (с дополнительной опорой) ВАЗ 2114+7 (927) 61… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить

2 300 ₽ Растяжка передних стоек инжектор (с дополнительной опорой) ВАЗ 2114 регулируемая+7 (927) 61… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить

13 900 ₽ КФ-2 коммутатор форсунок для а/м ВАЗ+7 (921) 89… показать

из Санкт-Петербурга в Симферополь

Купить

13 900 ₽ КФ-2 коммутатор форсунок для а/м ВАЗ+7 (967) 59… показать

из Санкт-Петербурга в Симферополь

Купить

450 ₽ Кронштейн генератора Ваз инжектора верх №1 с болтом регулировки+7 (905) 25… показать

из Санкт-Петербурга в Симферополь

Купить

400 ₽ Трубка топливная на рампу инжектора ВАЗ 2110+7 (905) 25… показать

из Санкт-Петербурга в Симферополь

Купить

1 200 ₽ Трубки топливные инжектор Нива+7 (905) 25… показать

из Санкт-Петербурга в Симферополь

Купить

-12%

1 584 ₽ 1 800 ₽ Труба приёмная для автомобилей Лада 2110 инжектор (нержавеющая алюминизированная сталь) TRIALLI ERP 01048 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Симферополь

Купить1

-12%

431 ₽ 490 ₽ Ремень приводной для автомобилей Лада 2108 (инжектор) (6PK698) TRIALLI 6PK6988 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Симферополь

Купить

-12%

2 125 ₽ 2 415 ₽ Глушитель для автомобилей Лада 2104 (инжектор) основной (нержавеющая алюминизированная сталь) TRIALLI EMM 01048 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Симферополь

Купить

137 ₽ Фильтр воздушный ВАЗ 2110-12 инжектор За рулем

из Москвы в Симферополь

В магазин

393 ₽ Фильтр воздушный ВАЗ 2110, 2112 инжектор GANZ GRR04002

из Москвы в Симферополь

В магазин

355 ₽ Фильтр воздушный ВАЗ 2110-12 инжектор LECAR012020101

из Москвы в Симферополь

В магазин

2 790 ₽ Патрубки двигателя 21082 армированный каучук красные на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 инжектор8 (800) 55… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить

1 995 ₽ Форсунка ВАЗ-21101 V-1600 V8 bosch 0 280 158 5028 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

1 853 ₽ Форсунка ВАЗ-2123 siemens8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

2 052 ₽ Форсунка ВАЗ-21114 V1600 8 клапанов bosch8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

3 500 ₽ Кронштейн и ремень для переноса генератора под ГУР ВАЗ 21213 Нива инжектор+7 (927) 61… показать

из Тольятти в Симферополь

Купить1

568 ₽ Фильтр воздушный ВАЗ 2108-15 инжектор БелМаг

из Москвы в Симферополь

В магазин

541 ₽ Шланг вентиляции картера верхний ВАЗ 2110-11 2108 2115 (8-Клапан. инжектор) БРТ 2111-10140

из Москвы в Симферополь

В магазин

19 ₽ Кольцо ВАЗ-2110 форсунки уплотнительное и регулятора давления8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

133 ₽ Разъем ВАЗ-2110 форсунки герметичный CARGEN AX-3108 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

62 ₽ Фиксатор ВАЗ-21104 форсунки8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

53 ₽ Фиксатор ВАЗ-2110 форсунки8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить1

105 ₽ Кольцо ВАЗ-2110 форсунки уплотнительное BOSCH8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

95 ₽ Кольцо ВАЗ, ЗМЗ форсунки уплотнительное 8шт.к-т8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

6 793 ₽ Генератор ВАЗ-21214 инжектор ЗиТ 9412.37018 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить1

2 898 ₽ Катушка зажигания ВАЗ-2110 инжектор АТЭ 42.3705 2112-3705018 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

523 ₽ Фильтр топливный ВАЗ-2110 инжектор FRAM8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

8 104 ₽ Генератор ВАЗ-2123 инжектор 120 А ЗиТ8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить1

8 151 ₽ Генератор ВАЗ-21214 инжектор 110А ЗиТ 9412.3701-038 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

589 ₽ Патрубки ДМРВ ВАЗ-2107 инжектор комплект 2 шт Riginal8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

504 ₽ Датчик уровня топлива ВАЗ-21073 инжектор Владимир8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

228 ₽ Датчик бачка расширительного ВАЗ-21083 инжектор8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

6 612 ₽ Генератор ВАЗ-2104-07 инжектор 73А ЗиТ 372.3701-038 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

6 413 ₽ Генератор ВАЗ-2108-2110 инжектор 90А ЗиТ 9402.37018 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить1

6 014 ₽ Генератор ВАЗ-2108-2110 инжектор 80/90А iskra-ПРАМО Россия 5102.37718 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

6 603 ₽ Генератор ВАЗ-2108-2110 инжектор 14В 100/110А ПРАМО 5102.3771-108 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

4 655 ₽ Блок монтажный ВАЗ-2105-07 инжектор Псков 521.37228 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

884 ₽ Патрубки отопителя ВАЗ-2108-21099 инжектор комплект 4шт Riginal8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

4 608 ₽ Радиатор ВАЗ-21073 алюминиевый инжектор LUZAR8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

4 370 ₽ Радиатор ВАЗ-21082 алюминиевый инжектор LUZAR LRc 010828 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

2 983 ₽ Радиатор ВАЗ-2110 алюминиевый инжектор LUZAR LRc 01128 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

1 036 ₽ Кронштейн ВАЗ-21214 генератора инжектор8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить1

147 ₽ Трубка топливная ВАЗ-2123 рампы форсунок сливная8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

665 ₽ Проводка ВАЗ-2110 жгут форсунок8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

3 800 ₽ Радиатор ВАЗ-21082 алюминиевый инжектор ДААЗ8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

409 ₽ Трубка топливная ВАЗ-2112 рампы форсунок комплект8 (800) 55… показать

из Люберец в Симферополь

Купить

Какие форсунки лучше на ваз 2114

На чтение 20 мин Просмотров 126 Опубликовано

Мож кому интересно!
Топливные форсуеки серийно устанавливаемые а/м ВАЗ

В последнее время АвтоВАЗ значительно расширил ассортимент устанавливаемых на сборочном конвейере форсунок. В настоящее время на ВАЗ-ах «замечены» 4 типа форсунок фирмы Siemens Deka: «тонкие» 20734 (оранжевые) / 20735 (голубые) и «толстые» 6393 (бежевые) / 20734 (желтые). Ситуация с одинаковым номером разных конструктивно форсунок непонятна, но это факт.

Так же устанавливаются форсунки BOSCH с каталожными номерами 0 280 158 502 и 0 280 158 022.

Bosch 0 280 158 022

«Тонкие» Siemens различаются расположением сопел, в 20734 все 4 сопла находятся в одной плоскости в конусообразном углублении, а в 20735 — разнесены парами в двух разных плоскостях (см. фото). Такие форсунки называются «двухфакельными», каждый факел льет топливо на «свой» впускной клапан, а не на перегородку между ними.

«Толстые» форсунки Siemens Deka встречаются двух типов 6393 (бежевые) и 20734 (желтые). Чем вызвано использование одного кода (20734) для конструктивно разных форсунок неясно. Думать, что не хватило цифр или фантазии не хочется :). Есть предположение, что «тонкие» форсунки по каким-то параметрам не устроили фирму Siemens-Deka и они были заменены на обыкновенные.

Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками на данный момент не обнаружено. В данное время собирается статистика по установленным форсункам на разных двигателях. На данный момент обобщенная таблица выглядит так:

Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.
Форсунки.

В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа «стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских — до160 и так далее». Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок «хватает», а силы не полученные — что форсунок «не хватает» соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в «светофорных гонках» моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами — наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха — 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз — 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги — 150 г/мин, их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 — это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет — максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 — 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (500cc) c некоторым пренебрежением коэффициентом запаса, либо некоторым ограничением давления наддува на режимах где фиксируется пиковый расход воздуха двигателем.

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 — стандартные ваз (0280150996), 560 — волга, 905 — фольксваген, 431 — saab turbo, 558 — ford motorsport, STI — Subaru WRX STI.

PHP — давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

* — форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд — взять следующие по производительности.

Выбор топливного насоса.

Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Т.е. штатный бензонасос в принципе может приемлемо работать с популярными 905-ми форсунками (191.9г/мин), но если вы используете более производительные форсунки — бензонасос так же следует поменять на более производительный. Например на турбокомпрессорном двигателе замена штатного бензонасоса должна быть произведена в обязательном порядке, поскольку при работе с избытком он не обеспечивает необходимую двигателю подачу топлива. Экстремальные атмосферные двигатели с четырех дроссельной системой впуска переваливающие планку 200лс также не могут работать с стандартным насосом! BOSCH выпускает погружные насосные элементы совместимые с ВАЗовским корпусом но обладающие большей производительностью (они немного выше) и развивающие большее давление нулевой подачи. Очень популярны бензонасосы Walbro 255литров в час, которые могут быть подвесными или устанавливаться в стандартный ВАЗовский корпус.

Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx — сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).

Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.
Форсунки.

В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа «стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских — до160 и так далее». Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок «хватает», а силы не полученные — что форсунок «не хватает» соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в «светофорных гонках» моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами — наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха — 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз — 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги — 150 г/мин, их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 — это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет — максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 — 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (500cc) c некоторым пренебрежением коэффициентом запаса, либо некоторым ограничением давления наддува на режимах где фиксируется пиковый расход воздуха двигателем.

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 — стандартные ваз (0280150996), 560 — волга, 905 — фольксваген, 431 — saab turbo, 558 — ford motorsport, STI — Subaru WRX STI.

PHP — давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

* — форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд — взять следующие по производительности.

Выбор топливного насоса.

Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Т.е. штатный бензонасос в принципе может приемлемо работать с популярными 905-ми форсунками (191.9г/мин), но если вы используете более производительные форсунки — бензонасос так же следует поменять на более производительный. Например на турбокомпрессорном двигателе замена штатного бензонасоса должна быть произведена в обязательном порядке, поскольку при работе с избытком он не обеспечивает необходимую двигателю подачу топлива. Экстремальные атмосферные двигатели с четырех дроссельной системой впуска переваливающие планку 200лс также не могут работать с стандартным насосом! BOSCH выпускает погружные насосные элементы совместимые с ВАЗовским корпусом но обладающие большей производительностью (они немного выше) и развивающие большее давление нулевой подачи. Очень популярны бензонасосы Walbro 255литров в час, которые могут быть подвесными или устанавливаться в стандартный ВАЗовский корпус.

Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx — сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).

От хорошей жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, особенно в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, значит старые свой срок отходили и им нужно искать адекватную замену. Поскольку автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задача упрощается. Тем не менее есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы выбрать форсунки правильно.

Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114

Первый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.

Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.

На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens . Для начала рассмотрим форсунки Bosch.

Форсунки BOSCH

Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:

    Форсунка BOSCH 0280 158 022 . Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.

Форсунка BOSCH: производительность 1,9644 мг/сек

Форсунка BOSCH: производительность 1,922 мг/сек

Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5.1.

Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.

Форсунки Siemens Deka

С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей.

В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.

Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм . Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.

Когда менять: самостоятельная диагностика

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Замена форсунок (полная технология)

Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.

Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.

Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:

    Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.

Отсоединяем минусовую клемму с АКБ

Снимаем шланг с регулятора давления

Отсоединяем электрический разъем датчика положения дроссельной заслонки

Отсоединяем коннектор с регулятора холостого хода

Отключаем колодку коннектора от проводов форсунок

Отворачиваем болты крепления топливной рампы

Демонтируем топливную рампу с форсунками

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки

Покачивая форсунку, вынимаем ее из топливной рампы

Установка форсунок проводится в обратном порядке. Перед установкой желательно проверить целостность уплотнительных колец, если они потеряли эластичность, лучше их заменить новыми. Форсунки установлены и готовы к дальнейшей эксплуатации. Удачной всем работы!

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2114

Она у тебя течь может, ты забыл это проверить, если надуваешь рампу с форсами до 3х бар и форсы мокрят со стороны сетки,то чистки твои «мертвому припарка», а потому не разбирая дальше, ставишь рампу на место, едешь покупать новую форсунку.

Она у тебя течь может, ты забыл это проверить, если надуваешь рампу с форсами до 3х бар и форсы мокрят со стороны сетки,то чистки твои «мертвому припарка», а потому не разбирая дальше, ставишь рампу на место, едешь покупать новую форсунку!

Избираем какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114

От неплохой жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, в особенности в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, означает старенькые собственный срок отходили и им необходимо находить адекватную подмену. Так как автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задачка упрощается. Какие лучше поставить свечи зажигания на ланос 1.5. Все же есть некие аспекты, которые необходимо знать, чтоб избрать форсунки верно.

Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114

1-ый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.

Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.

На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens Для начала рассмотрим форсунки Bosch.

Форсунки BOSCH

Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:

  1. Форсунка BOSCH 0280 158 022 Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.

Форсунка BOSCH: производительность 1,9644 мг/сек

Форсунка BOSCH: производительность 1,922 мг/сек

Смотрите:

Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5.1.

Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.

Форсунки Siemens Deka

С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей.

В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.

Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.

Нестандартные форсунки на ВАЗ

В видео показаны конструктивные особенности, производительность на стенде, очистка и применяемость разных.

Форсунки бош взамен сименс

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Когда менять: самостоятельная диагностика

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Замена форсунок (полная технология)

Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.

Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.

Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Собственно говоря интересует, какие лучше поставить свечи на ланос 1.5 подхожу к свечам серьёзно.Машина ездит каждый день, в месяц 5 тыс., поэтому хочу, чтобы всегда заводилась с полуоборота и. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:

    Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.

Нормальная компрессия ваз 2114. Какая компрессия должна быть в двигателе (по моделям автомобилей)? Причины высокой компрессии в двигателе

Многие владельцы автомобилей ВАЗ не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. На самом деле, если компрессия не на высоте, это приводит к преждевременному износу двигателя. Соответственно возрастает риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.

Что такое сжатие?

Компрессия — это давление в цилиндрах.Если уровень сжатия слишком низкий, это приводит к тому, что воздушно-топливная смесь занимает довольно большой объем в цилиндре, становится менее концентрированной и медленно воспламеняется.

За счет этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается. Все понимают, насколько вреден перегрев двигателя. Если степень сжатия слишком высока, то топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком быстро, потому что концентрация слишком высока. Смесь просто взрывается (этот процесс еще называют детонацией).

Из-за этого детали двигателя находятся под большим давлением, которое действует на них разрушительно. Попросту это означает, что продукты сгорания топливно-воздушной смеси «бьют» детали.

Также может возникнуть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается. В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно. Возникает своеобразный дисбаланс между работой поршней и валов, что также негативно сказывается на их состоянии.

Как измерить компрессию?

Для измерения уровня компрессии в цилиндрах необходим специальный прибор-компрессометр. Это относительно недорого, как минимум в десять раз дешевле, чем ремонт двигателя.

При его выборе нужно обратить внимание на концевой выключатель, который подключается к двигателю — он может быть резиновым, а может быть резьбовым. Второй вариант предпочтительнее, так как с ним гораздо удобнее работать и измерить компрессию вполне возможно без посторонней помощи.

Лучше всего мерить компрессию «на горячую». Также необходимо, чтобы он был заряжен и отдавал на стартер номинальную мощность. Когда двигатель прогрет, выкрутите и снимите все свечи зажигания, а затем отсоедините провода от катушек зажигания.

После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы. Если топливный насос электрический, выключите реле или извлеките предохранитель, чтобы отключить электропитание.

После этого нужно подсоединить компрессометр к одному из цилиндров и начать прокручивать стартером (если компрессометр не имеет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удержать его на месте свечи).

Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, на этот момент стоит обратить особое внимание. Показания компрессометра начнут расти, и когда они достигнут максимума, это и будет уровень компрессии в цилиндре. Зафиксировав показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем уровень компрессии и так далее.

Какая должна быть компрессия?

Нормальный уровень компрессии для каждого двигателя индивидуален, но есть определенные нормы отклонения. Уровень компрессии в цилиндрах не должен отличаться более чем на 15% (имеется в виду максимальный уровень и минимальный).

Одним из важных факторов работоспособности двигателя внутреннего сгорания является компрессия в его цилиндрах, которая указывает на максимальное значение давления при холостом ходе прокрутки двигателя внутреннего сгорания.Отдельно взятые модели двигателей предполагают разную степень сжатия. Какая компрессия должна быть в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

Что такое компрессия двигателя?

Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, позволяющим оценить работу двигателя автомобиля и состояние поршневой группы. Степень сжатия – это давление в цилиндрах автомобиля, которое создает поршень в своей верхней точке, в конце такта сжатия.Единицы сжатия двигателя – атмосфера, бар, кг/см2 и МПа.

Высокая компрессия в цилиндрах защищает картер от чрезмерного попадания газов, поэтому все газы направляются на выполнение полезной работы. При этом снижается расход топлива и масла, соответственно повышается мощность и экономичность двигателя. При низкой компрессии падает мощность ДВС, ухудшается динамика автомобиля и увеличивается расход топлива.

Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «компрессия» с понятием «степень сжатия», но, по сути, это разные вещи.Степень сжатия – это отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Степень сжатия, в отличие от компрессии, является постоянной величиной и указывается производителем в документации. Компрессия же с течением времени изменяет свою величину из-за постепенного износа компонентов поршневой группы и, как следствие, снижения давления в цилиндре. Компрессия в двигателе автомобиля зависит от степени сжатия, это соотношение величин выводится в расчетных коэффициентах для каждого типа двигателя внутреннего сгорания.

Какая должна быть компрессия бензинового двигателя?

Рассмотрим подробнее показатели компрессии двигателя для некоторых моделей автомобилей. Стандартная формула определения компрессии выглядит так:

Сжатие = степень сжатия x x коэффициент

Степень сжатия указывается в технических документах двигателя внутреннего сгорания, при этом у каждой модели автомобиля степень сжатия своя. Коэффициент X также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, 4-тактные бензиновые двигатели с искровым зажиганием имеют коэффициент 1.2-1.3.

Для наглядности приведем пример, как рассчитывается компрессия в 4-тактном двигателе ВАЗ по этой формуле. Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112, указанная в документах, равна 10,5. Подставляя в формулу искомые значения, получаем следующее:

Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10,5 х 1,2 = 12,6

Индикаторы компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при условии исправности всех систем и агрегатов:

Компрессия в бензиновых двигателях некоторых других моделей автомобилей различных производителей, перечисленных в таблице ниже:

Значение компрессии дизеля

Степень сжатия в дизельных ДВС значительно выше, чем в бензиновых двигателях, так как воспламенение горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия сильным давлением, а не от искры свечи.Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении примерно 35 кг/см2. Конечно, конечный показатель давления, достаточного для воспламенения дизельного топлива, зависит от некоторых условий, например температуры. окружающей среды или состояние самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при снижении компрессии из-за износа поршней заводить автомобиль с дизелем становится все труднее.

Специалисты рассчитали степень сжатия дизельного двигателя, достаточную для его запуска в условиях различных внешних температур:

— 40 — запуск двигателя при температуре до -35;

— 36 — машина заведется в -30 градусов;

— 32 — заводится после длительного пребывания при температуре -25;

— 28 — воспламенится топливо после длительного пребывания при -15;

— 25 — ДВС без проблем заводится в теплую среду и после длительной остановки в -15;

— 22-23 — неостывший двигатель заводится сразу, длительная стоянка возможна только в гараже при плюсовой температуре;

— меньше 18 — даже прогретый ДВС не заведется ни при каких условиях.

Данная градация будет надежной при запуске исправных двигателей, в автомобилях со всеми исправными системами. В случае неисправностей приведенные цифры могут не соответствовать действительности.

Величина компрессии в дизельном двигателе некоторых моделей автомобилей указана ниже:

Автомобиль Сжатие кг/см2
Камаз ЕВРО-0 29-35
Камаз ЕВРО-1 29-35
Камаз ЕВРО-2 29-35
Камаз ЕВРО-3 32-37
Камаз ЕВРО-4 32-39
ЯМЗ 236 33-38
ЯМЗ 236 Турбо 33-38
ЯМЗ 238 33-38
ЯМЗ 238 Турбо 33-38
ЯМЗ 240 33-38
ЯМЗ 240 Турбо 33-38
Д240-245(МТЗ80-82) 24-32
ЧЕЛОВЕК Ф90/2000 30-38

Измерение компрессии двигателя

На степень сжатия сильно влияет техническое состояние двигателя и условия, при которых проводятся замеры, поэтому замер компрессии всегда проводят в одном и том же режиме, одним и тем же способом.Обычно измерения проводят при следующих условиях:

— двигатель прогрет до рабочей температуры;

— открыть дроссельную заслонку;

— Перевернутые свечи во всех цилиндрах;

— низковольтные провода, отсоединенные от катушек;

— отсоединенный топливный шланг;

— заряженный аккумулятор;

— Хороший стартер.

Сам процесс измерения компрессии осуществляется с помощью компрессометра и свечного ключа.Компрессометр вставляется в отверстие от вывернутой свечи одновременно с пуском двигателя на холостом ходу и удерживается до тех пор, пока показания на шкале не перестанут увеличиваться. Такие манипуляции проводят со всеми цилиндрами двигателя.

Данные, полученные при измерении компрессии, обычно отличаются от цифр, заявленных на автомобиль в технической документации. Расхождение значений связано с износом поршневой группы, возникающим при штатной эксплуатации автомобиля.При увеличении износа деталей снижается компрессия в цилиндрах двигателя.

Конечно, при незначительном отклонении от цифр, заявленных производителем, владелец может продолжать использовать его без ремонта поршневой группы, допустимым считается отклонение до 10%. При увеличении разрыва значений узлы двигателя внутреннего сгорания считаются сильно изношенными.

Что делать при низкой компрессии двигателя?

В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемой низкой компрессии двигателя.Давление в цилиндрах ДВС может снижаться по следующим причинам:

— посаженные в канавки поршня поршневые кольца — наиболее частая причина снижения компрессии;

— трещина в перемычке одного из поршней;

— прогар поршня;

— деформация или прогар клапана;

— дефект кулачка распределительного вала;

— появление нагара из-за износа маслосъемных колпачков.

По этим причинам компрессия обычно происходит в одном цилиндре, и капитальный ремонт двигателя не требуется.В этих случаях достаточно замены деталей и очистки камеры сгорания от нагара.

При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушена герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может привести к капитальному ремонту двигателя.

В дизельных двигателях наиболее частой причиной снижения компрессии является износ зеркала цилиндра. В то же время изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и получается, что невозможно создать давление, необходимое для воспламенения смеси дизельного топлива и воздуха.Признаком снижения компрессии в дизеле является появление сизого дыма из выхлопной трубы из-за неполного сгорания дизельного топлива при недостаточно высоких температурах

Иногда к снижению давления в цилиндрах могут привести неисправности сторонних деталей, например, плохое распыление топлива из-за неисправной форсунки. Так или иначе, своевременная замена или ремонт вышедших из строя деталей и агрегатов устранит проблемы низкой компрессии двигателя, а его мощность снова возрастет.

Со временем изнашиваются детали авто и не только ходовая часть, но и двигатель. Зачем нужна проверка компрессии в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы узнать, в каком состоянии двигатель, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы через пару месяцев не пришлось делать капитальный ремонт. Свою десятку я взял когда ей было 5 лет, пробег к тому времени был уже не маленький (около

). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим повышенный расход топлива и масла, то вам следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если произвести замер компрессии в цилиндрах двигателя. Компрессия двигателя – это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Измеряется в кг/см2, барах, МПа или атмосферах. Когда компрессия ВАЗ высокая, то в картер двигателя будет пробиваться меньше газов и, следовательно, больше газов будет совершать полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя.Таким образом, компрессия в двигателе влияет на приемистость, стабильность работы двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, уменьшению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона, а также увеличению количества поглощаемого топлива и масла.

Теперь давайте посмотрим, как это делается. Сразу предупрежу, давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь вам.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель стандартной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х Степень сжатия — технические характеристики двигателей, и для каждой модели мотора она разная . Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1,2..1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5*1,2=12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работы Для проведения работ нам потребуются: ✔ компрессометр ✔ свечной ключ

1.В первую очередь необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого выньте предохранитель насоса и запустите двигатель, чтобы израсходовать остатки топлива в системе. Когда двигатель заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

на 16 клапанов

4. Снимите со всех свечей высоковольтные провода и свечным ключом выверните все 4 свечи.5. Далее установите компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник. Он должен сесть в машину и при полностью выжатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) крутить стартер (заводить машину) в течение 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1.0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины у меня компрессия была 12 бар, что очень хороший показатель, сейчас правда не знаю сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 является важнейшим узлом двигателя автомобиля.Их использование на двигателе ВАЗ-2112 позволяет не проводить периодическую проверку тепловых зазоров, как на…

Плохо работает печка или слабо дует кондиционер? Вне зависимости от марки и модели автомобиля, с такой проблемой может столкнуться каждый. Часто причиной является забитый салонный фильтр. Рассмотрим как происходит замена салонного фильтра Гранта. Салон меняется…

Основные узлы и детали ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор.Неисправность или неправильная работа этих узлов приводит к нестабильной работе…

На автомобиль ВАЗ 2114 (2115) устанавливаются двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра (8 и 16 клапанов), поэтому производительность форсунок необходимо выбирать в зависимости по типу двигателя. Неправильный выбор может увеличить расход топлива или…

Компрессия – это давление в цилиндрах двигателя, создаваемое в конце такта сжатия.Если компрессия слишком высокая, концентрация топливовоздушной смеси будет высокой, что вызовет быстрое воспламенение и взрывы. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность двигателя, падает динамика, невозможно развить максимальную скорость. Плюс заметно увеличивается расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатии) топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым желаемый уровень сжатия может опускаться ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах неисправности.

  • Прогорела прокладка блока цилиндров;
  • Прогоревшие поршни или клапаны;
  • Изношена цилиндропоршневая группа;
  • Седла клапанов разрушены;
  • В тарелке выпускного клапана образовалась трещина.

Производитель указывает нормальную степень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. При этом эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия – это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Для расчета оптимальной степени сжатия двигателя используйте формулу:

Сжатие = Коэффициент сжатия * К-фактор.

Для бензиновых двигателей коэффициент равен 1.2, тогда как у дизельных версий это 1,8.

Зачем проверять

Измерения проводятся при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Проверка открытой заслонки определяет:

  • Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
  • Деформация, прогар клапанов;
  • Залипание или закоксовывание поршневых колец.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, то можно узнать:

  • Клапаны застряли?
  • Плотно ли прилегает к седлу клапана;
  • При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распределительного вала.

Пути

Проверить показания компрессии в двигателе можно двумя основными способами.

Обследование

Теперь можно переходить непосредственно к тесту.

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем выключите зажигание.
  2. Выключите топливный насос. Если это механический насос, трубы отсоединяются и подача топлива перекрывается. В случае электрического бензонасоса просто отключите реле подачи топлива и вытащите предохранитель.
  3. Сбросьте давление внутри топливной системы.
  4. Запустите двигатель. Так двигатель сможет израсходовать все топливо, которое осталось в системе. Дождитесь полной остановки двигателя.
  5. Теперь продолжаем мерить компрессию.
  6. Отключить модуль зажигания.
  7. Отсоедините свечи зажигания от высоковольтных, затем специальным свечным ключом выкрутите их из патронов.
  8. Вставьте свечу в гнездо измерительного прибора.На каждом цилиндре, то есть при подключении прибора к каждому отверстию, замеры снимаются отдельно.
  9. Пригласить помощника. Его задача — сесть на место водителя и нажать на педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
  10. При этом двигатель запускается на 5-10 сек.
  11. В данный момент вы снимаете показания со счетчика.
  12. По аналогичной методике следует произвести замеры на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе. Запишите полученные данные.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная компрессия составляет 10 бар или 1,0 МПа в любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бар или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний. При отклонении от них следует искать причины проблемы.

На что влияет ошибка

Измерения не всегда дают самый точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

  • Не полностью открыта дроссельная заслонка. Вот почему так важно полностью выжать педаль газа;
  • Грязный воздушный фильтр;
  • Малый зазор между клапанами. Это приводит к снижению сжатия;
  • Температура двигателя. Данные на холодном двигателе будут меньше, чем на горячем;
  • Поврежденная или прогоревшая прокладка головки блока цилиндров;
  • Наличие топлива в камере сгорания.Из-за этого показания будут меньше реальных. Поэтому важно выгнать все горючее на этапе подготовки;
  • Отсутствие надлежащей герметичности обратного клапана манометра или компрессометра. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
  • Низкая частота вращения двигателя.

Также можно проверить компрессию на холодном двигателе. Тогда показания уменьшатся вдвое по сравнению с нормой, а нормальное отклонение будет уже не 1, а 0.5 бар.

Приведенная в статье методика и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах применимы к бензиновым карбюраторным двигателям автомобилей ВАЗ — 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и а количество подобных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях имеет ряд особенностей и будет рассмотрено в отдельной статье.


Перед настройкой и регулировкой карбюратора своего автомобиля следует учитывать общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей могут ошибочно считаться симптомами неисправности карбюратора.Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о системной проблеме. холостого хода или карбюраторной системы запуска, но и о том, что у двигателя пробита прокладка головки блока цилиндров, изношена и т. д. После измерения компрессии мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.

Инструменты и приспособления для измерения сжатия

2.Свечной ключ.

3. Ассистент.

Подготовительные работы

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º ).

2. Снимите шланг подачи топлива с топливного насоса.

3. Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.

4. Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и ставим на двигатель.

5. Вкручиваем наконечник компрессометра в отверстие первого цилиндра, либо плотно прижимаем его к этому отверстию.


Компрессометр вставляется в свечное отверстие

Измерение компрессии в цилиндрах

1. Помощник, сидя в машине, нажимает до упора на педаль «газа» и, повернув ключ в зажигании, запускает стартер на 3-5 секунд.

2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение.После фиксации сбросьте давление в устройстве, нажав кнопку сброса.

3. Повторяем операцию для каждого цилиндра, записываем или запоминаем измеренные показания.

Анализ показаний компрессометра

— Отличное давление (сжатие) — 12-13 кг/см2 (1,2-1,3 МПа)

— Давление нормальное — 10-11 кг/см2 (1,0-1,1 МПа)

— Требуется ремонт — 8-9 кг/см2 (0.8-0,9 МПа)

Подробный анализ показаний компрессометра после проверки компрессии см. После анализа можно самостоятельно с высокой степенью точности определить неисправность колец, поршней, цилиндров и клапанов двигателя.

Примечания и дополнения

Факторы, влияющие на погрешность измерения компрессии

Показания компрессометра будут ниже, если:

— Низкий заряд батареи.

— Неисправен стартер.

— Двигатель не прогрет.

— Зазоры клапанов не отрегулированы.

— Поступление бензина в цилиндры.

— Проведение замеров без нажатия на педаль газа.

Показания компрессометра будут выше, если:

— Избыточное масло попадает в цилиндры двигателя в результате износа маслосъемных колпачков, направляющих клапанов или ЦПГ.

Определение причин низкой компрессии в цилиндрах двигателя с использованием сжатого воздуха

Определяем такт сжатия в нужном цилиндре.Вставьте тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, кусок проволоки…..) в свечное отверстие нужного цилиндра и держите ее рукой, упираясь в дно поршня. Прокручиваем коленвал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка выйдет из свечного отверстия, опираясь на поршень снизу. Необходимо уловить момент, когда он перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за выходящим поршнем (такт впуска).Этот момент будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.

Вставляем шланг компрессора в свечное отверстие и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. Откуда она будет выходить, определяем неисправность.

1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурлит) — прогорела прокладка ГБЦ.

2. От карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.

3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан Или клапана не отрегулированы.

4. От сапуна — износились кольца, прогорели поршни.

Определение причин низкой компрессии с моторным маслом

Залейте в цилиндр 10 кубов моторного масла и повторно измерьте компрессию. Показания компрессометра увеличились — неисправны или прикипели кольца, изношена цилиндропоршневая группа, остались прежними — прогорели клапана или прокладка ГБЦ.

Удаление нагара (удаление нагара) из поршневых колец

С помощью медицинского шприца или резиновой груши влить в свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя, моторного масла (25%) смесь керосина (50%), ацетона (25%) по 10 см3/см.

Дать постоять 3-4 часа, при желании и времени можно оставить на ночь.

По истечении этого времени провернуть стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.

Слить старое масло, заменить масляный фильтр и поставить новый.

Таким образом, убедившись в работоспособности двигателя автомобиля, или выявив неисправность и устранив ее, вы можете основательно приступить к регулировке и настройке карбюратора, исключив в результате измерения другие связанные с двигателем причины неисправности.

Примечания и дополнения

— Компрессия в цилиндрах инжекторного двигателя автомобиля измеряется аналогично, но есть некоторые особенности. Подробнее:

Бронзовый предохранительный клапан Danco с полуфорсункой и фланцевыми соединениями (размеры 2½”–8″) — Dante Valve Company

Описание модели:

Чертеж (PDF)

Судовые предохранительные клапаны в полном соответствии с применимыми стандартами ASTM и военными спецификациями.Размеры от 2 1/2″ до 8″. Фланцевые соединения, бронзовая конструкция с полусоплом и крышкой на болтах.

Применение:

  • АСТМ F1508
  • Mil-V-24332 Жидкость (последняя редакция)
  • Mil-V-22549 Воздух/Газ, (последняя редакция)
  • Mil-V-20065 Пар (редакция C, тип A-2, класс C)

Особенности:

  • Клапаны Danco — это лучшие в отрасли предохранительные клапаны, соответствующие военным стандартам. Клапаны быстродействующие, бесшумные и с плавным ходом.Они также отличаются оптимальной герметичностью и уникальной конструкцией мягкого седла.
  • Мы гарантируем отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение двух лет после даты установки. Эта всеобъемлющая гарантия обеспечивает полную поддержку производителя.
  • Все клапаны имеют проволочную пломбу для предотвращения несанкционированного вмешательства.
  • Для получения информации о емкости для вашего приложения свяжитесь с нами.

Стандартные материалы:

  • Корпус, крышка и корпус рычага: бронза/ASTM B61
  • Седло: Monel/QQ-N-288/ASTM A494
  • Шток в сборе: CRES/316 ASTM A276
  • Пружина: CRES/316 ASTM A313
  • Диск в сборе:
    • Диск: монель, QQ-N-288/ASTM A494
    • Дисковая вставка: Teflon®/AMS 3660
    • Фиксатор вставки диска: монель, QQ-N-281

Дополнительные материалы:

Материалы клапана

могут быть адаптированы для вашего конкретного применения или в соответствии с требованиями спецификации.

Торцевые соединения, вес и размеры:

Указанные выше размеры соответствуют стандарту ASTM F1508. Межцентровые размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями.


Создание полуфорсунки Номер детали

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Beddelidda клапаны на ВАЗ 2114: sababaha iyo habka dayactirka

Dhibaatada ugu weyn ee ay tahay inaad beddesho клапаны ee baabuurta ВАЗ 2114-2115 waa gubasho. Kiisaskani waa naadir, laakiin weli meel ay joogaan ayay haystaan. Tani waxay ка dhacdaa sababo калы duwan:

  • Shidaal аан tayadoodu wanaagsanayn Ayaa си joogto ах loogu shubay baabuurka
  • hawlgalka baabuur й PROPANE iyada оо аана isbeddellada у dhigma й qalabka xakamaynta
  • Nambarka dhaldhalaalka оо Халдана
  • qarxinta matoorka joogtada ах, AMA HALKII, SABABAHA
  • KU WADITANANKA Joogtada Ah EE Xawaaraha Sare Leh (Ugu Badnaan Waaa La Ogolyahay)

Dabcan, Dhammaan Arrimaha Saameyn Kara Gubashada Valve Ayaa Kor Lagu Seo Shegay, Laakiin Qodobbada Ugu Muhiimsan Ayaa Welei La Soo Bandhigay.Waxaa jira hal dhibic oo kale oo ay lagama maarmaan noqon doonto in la beddelo клапаны — tani waa haddii ay foorarsadaan marka ay la kulmaan поршни. Лаакин халкан — здравствуйте! Matoorada caadiga ah ee ВАЗ 2114 oo leh madax dhululubo 8-клапанный ах, mabda’ ahaan tani ma noqon karto kiiska.

Laakiin haddii aad leedahay mashiinka 16-клапанный, kaas oo ku dhaca xitaa moodooyinka warshadda dambe, ka dibna suunka jaban ee waqtigu wuxuu u horseedi karaa cawaaqib xumo. Hoos Wagaan ку tixgalin doonaa habka beddelka си kooban, iyadoo ла су bandhigay warbixino савир oo ку saabsan dayactirka laga helay khibrad shakhsi.

Бедделька клапанов на ВАЗ 2114 — варбиксин савир

Сидаа дартед, марка хоре, вашай нокон доонтаа лагама маарман ин ла сааро мадакса дхулулубада, сабабту ах хаддии кале си фудуд ма аха сууртагал в ла гааро клапаны. Dabcan, marka хоре iska saar suunka wakhtiga iyo воск kasta oo nagu sii faragelin doona, oo ay ku jiraan daboolka waalka.

Таас ка диб, вашаан ка фурнаа булаляда илаалиная мадакса илаа блокка. Guud ahaan waa 10 ka середина ах. Iyadoo ku xiran taariikhda soo saarista baabuurka, wakeay noqon doonaan laba geesood ama TORX profile.

Daboolka dhinac ka mid ah ayaa bannaanka ku yaal, dhinaca kalena, gudaha madaxa, si aanay u muuqan sayirka. Kaddib marka dhammaantood la furo, oo воска kasta oo faragelin kara kala furfurid dheeraad ah la gooyo, ka saar madaxa dhululubada mashiinka:

Way fiicantahay in horay loo sii saaro camshaft-ka, maadaama aysan aad саарай. Marka laga saaro,wastaad bilaabi kartaa inaad qalajiso tubooyinka.

Си тан лоо самейо, ваксаад у баахан тахай калаб гаар ах оо лоо якаан калладжийе.Mar labaad, si madaxa dhululubada uu si ammaan ah u go’an yahay, wakeaad dib ugu dhejin kartaa baloogga, oo aad ku dhufo dhowr boolal oo siman.

Mashiinka qalajiyaha ayaa la rakibay oo waal waal waal waa la «shaqeeyay» markeeda, sida sayirka hoose ka muuqda:

Marka ilalaha waalka la gooyo, wakeaad bilaabi kartaa inaad ka saarto shaabadaha taamada ta Natiijada ayaa си кад loogu muujiyay sayirka hoose.

Таас ка диб, вацаад си фудуд уга саари картаа ваалка гакантииса хагаха гудаха мадакса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.