Установка кпп и раздатки на ниву 21213 – 404 — VAZbook.ru

Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками с видео

Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси. Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».

Местоположение и функции раздаточной коробки

Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

• Блокировка межосевого дифференциала.
• Отключение ведущего моста.
• Повышение вращающего момента ведущих колёс.
• Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

1. Задержки при подключении переднего привода.
2. Перегрев раздаточной коробки.
3. Высокий расход трансмиссионного масла.
4. Спонтанное отключение переднего моста.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

• Гаечный ключ на 13.
• Плоская отвёртка.
• Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

   Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

4. Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.

   Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

5. Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.

   Получаем доступ к внутренностям раздатки

6. Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.

   Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

7. Снимаются карданные валы спереди и сзади.

   Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

8. После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.

   При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

1. Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

   Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

2. Под машиной ослабляются гайки крепления раздатки.

   Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

3. Водитель начинает разгонять мотор, сообщая об этом напарнику, который направляет коробку в нужное положение.

   Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

В свободное время много читаю, занимаюсь страйкболом (командная военно-спотривная игра) и любительской радиосвязью. Много профессиональных связей. Мои сильные стороны: коммуникабельность, выносливость, ответственность. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Промвал между КПП и раздаткой в НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

 

0:7

В начале, когда я только купил Ниву и посмотрел конструкцию промвала между КПП и раздаткой, я был очень удивлен конструкции. Особенно тому моменту что раздатку относительно КПП нужно соосно выставлять с помощью регулировочных пластин и… в общем это нереально! Так и не поняв, почему конструктора сделали такой промвал

0:594

1:1101

промвал 21213

1:1125

а не как у того же ГАЗ-69 и тп по типу крестовина-крестовина и подвижное шлицевое соединение

1:1294

2:1799

промвал ГАЗ-69

2:1827

И так родилась идея промвала типа ШРУС-ШРУС.

2:1911

3:2416

Но всё бы так и осталось в голове, потому что в Саратове я не нашел человека, который смог бы нарезать шлицы, изготовил пару валиков на пробу, один поставив себе, а второй я у него купил.

3:337

4:844

И пролежал этот валик у меня без дела с мая по август. Решил объединить замену раздатки с установкой промвала.

4:1048

5:1555

Отдал токарю на работе на проточку под сальник КПП фланец моста/раздатки. И изготовление шайбы. Хорошей стали не было, был только гвозделин, поэтому шайбу мне сделали из вертолета КПП. Толщина шайбы 5 мм.

5:1928

6:2435

7:506

Вначале собрал один конец валика. Напрессовал ШРУС со стороны стопорного кольца, заложил смазку, забил пластиковую заглушку и надел пыльник. И рассчитал с какой стороны у меня будет движущаяся часть. У меня движущаяся часть получилась со стороны КПП, там расстояние от ШРУСа до гайки больше.

7:1042

8:1549

»ДО»

8:1561

Снял раздатку, снял вертолет с КПП. На КПП замерил насколько накручивается гайка, обрезал гайку, так как ее конец никакой роли не играет, а ход валика ограничивает

8:1861

9:2368

10:506

11:1013

Установил переточенный фланец с шайбой и на резьбовой фиксатор закрутил гайку. Отрезал болгаркой заподлицо с гайкой конец вала КПП. Всё, теперь возврата нет, промвал уже не поставишь!

11:1352

12:1859

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ!

12:1900

Затем поставил РК на тоже место по следу от подушек и замерил расстояние между фланцами.

Обрезал лишний конец валика и поставил валик без второго ШРУСа, чтобы убедиться, что расстояния достаточно. Так снимал ставил валик 3 раза. Чуть подрезал и снова ставил. Когда расстояние стало идеальным надел пыльник и второй ШРУС и заложил смазку. Пластиковая заглушка ШРУСа здесь не нужна.

12:2598

13:506

Открутил раздатку, вывесил ее на подставке и отодвинул назад, чтобы валик свободно пролез. Соединение фланца КПП с ШРУСом посадил на герметик. Поднял раздатку и прикрутил ее опоры к кузову.

13:855

14:1362

ПОСЛЕ

14:1376

15:1883

Промвал ШРУС-ШРУС

15:1919

16:2426

Менять с одной стороны у ШРУСа шпильки на болты для облегчения установки не стал, решил, что со шпильками и само контрящимися гайками будет надежнее.

Прикрутил карданы… всё можно ехать!

16:343

Промвал прошел испытания 1300 км, местами в жестких нагруженных условиях таская спиленное дерево. Всё отлично, но есть ряд минусов:.
— Первое, раньше от сильной раскачки РК держал промвал, теперь промвал дал полную свободу РК и она свободно болтается на двух подушках. Обязательно надо ставить третью опору!
— Второе, сразу после установки при динамичном разгоне или большой нагрузке шла сильная вибрация. Постепенно вибрация ушла. Во всём были виноваты новые ШРУСы которые очень туго работали на поворот.

16:1272

Плюсы:
— Не требуется выставлять РК.
— Можно завалить РК назад, тем самым разгрузив крестовину заднего кардана, собственно так я и сделал.
— На скорости 90 больше нет вибрации, да и на любой другой больше ее нет.
— Еще авто стало лучше «чувствоваться», чувствуется что в трансмиссии есть жесткая связь с двигателем. Дня три не мог привыкнуть, глох на светофорах и тяжко было по началу трогаться в горку.

16:2012

Вовремя я полез менять всё это.
А вот что произошло с родным промвалом

16:131

17:638

Родной промвал

17:669

18:1176

19:1683

20:2190

Еще немного и муфту бы полностью разорвало, и тогда я бы просто встал посреди дороги.

20:157

https://www.drive2.ru/l/288230376152433027/

20:204

следующая статья:

Раздаточная коробка НИВА

 
Содержание статьи:

Что такое раздаточная коробка и для чего она нужна
Установка антивибрационных ручек

21:1002 30520

www.spike.su

Снятие и установка раздаточной коробки Нива 2121-2131

НИВА / 2121, 2131 / ремонт / трансмиссия / раздаточная коробка / Снятие и установка раздаточной коробки

Снятие и установка раздаточной коробки.

Ремонт раздаточной коробки, устранение неисправностей на ваз 2121, порядок сборки и разборки коробки, инструкции по замене подшипников и сальников ваз 2131, описание устройства раздатки. Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

В салоне снимаем провода с выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала ваз 2131).

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

• Отсоединяем от раздаточной коробки гибкий вал привода спидометра (см. Снятие гибкого вала привода спидометра), а для ВАЗ-21214 еще и датчик скорости (см. Снятие датчика скорости).
• Отсоединяем передний и задний карданные валы нива 2121 от раздаточной коробки (см. Снятие карданного вала).

• Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач, удерживая болт ключом той же размерности.
• Аналогично отворачиваем гайки двух других болтов.

• Хомутом (под диаметр 135 мм) обжимаем эластичную муфту для того, чтобы можно было вынуть болты.
• При отсутствии хомута большой длины используем два более коротких, вставив язычок одного в замок другого.

• Вынимаем болты по одному: поворачиваем эластичную муфту так, чтобы болт выдвигался во впадину, расположенную на левой стороне задней крышки коробки передач.
• Устанавливаем регулируемый упор под раздаточную коробку. Помечаем на кузове ваз 2121 положение двух кронштейнов подвески раздаточной коробки и отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов (см. Снятие кронштейна подвески раздаточной коробки).

• Опуская упор и сдвигая раздаточную коробку назад, снимаем ее вместе с промежуточным валом.
• Раздаточную коробку нива 2121 можно снять и без промежуточного вала niva, отсоединив его крепление к фланцу ведущего вала раздаточной коробки (см. Снятие промежуточного вала).
• Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности.

После установки ее необходимо отцентровать. Для этого вывешиваем переднюю и заднюю оси . Под балку заднего моста подставляем опоры так, чтобы задний мост принял такое же положение, в каком он находится, когда автомобиль стоит на колесах. Включаем раздаточную коробку, запускаем двигатель, включаем прямую передачу коробки передач и увеличиваем обороты двигателя. При возникновении вибрации раздаточной коробки останавливаем двигатель и ослабляем гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку нива 2131, добиваемся устранения ее вибрации при работающем двигателе (для этого могут потребоваться регулировочные прокладки, которые устанавливаются между кронштейнами и кузовом). В этом положении окончательно затягиваем гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки нива 2131.

vazclub.com

Как устранить вибрацию кардана — центрорование раздаточной коробки Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

           

См. также Причины вибрации раздаточной коробки

Предистория…

После второй переборки КПП, сразу же после первой — устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию — вибрация на «заднем приводе» отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только… Понятно, что на «отладку» уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! — в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в «щадящих» режимах.

Следующий шаг — замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле «родного», так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) — радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект — менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было…

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в «избранном» закладочку в интернете.

Цитируем:

«Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус«.

Или иными словами — фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки — и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ — передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 — d2— разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R— радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами — мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения — тем выше точность.
кромки пластинок острые — опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками — ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не «скручивать кузов». Вот
теперь — можно и под машину…

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) — более чем достаточно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса

Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно…

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме «задачу 8-ми гаек в трех измерениях». Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть — и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что «динамическое центрирование» достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на «Крокодиле»), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься… На ТАКОЕ я и не надеялся…
Вибрация исчезла !!! Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час —
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит…

Осталось одно «НО»…
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном «шаманстве»?
Что произошло с моим «Крокодилом» после ремонта КПП ?
Пока не знаю…

Хэппи-энд истории с карданами…
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина — ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,»дядьки в грязных
комбинезонах», когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно…
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

lada-niva.ru

Как снять раздаточную коробку ВАЗ-21213

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

В салоне автомобиля снимаем провода с выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала, для этого:

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления пластиковой крышки рычагов (пятый саморез – общий с креплением облицовки тоннеля пола).

Потянув, снимаем головку рычага переключения передач. Аналогично снимаем головку рычага блокировки дифференциала

Снимаем с рычагов резиновые чехлы с пластиковой крышкой.

Снимаем нижний резиновый чехол.

Отсоединяем провода от выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала

Отворачиваем пассатижами накидную гайку гибкого вала привода спидометра

Отсоединяем привод спидометра от раздаточной коробки

Для автомобиля ВАЗ-21214 отсоединяем разъем датчика скорости

Отсоединяем передний и задний карданные валы от раздаточной коробки (см. Снятие карданного вала).

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач, удерживая болт ключом той же размерности.

Аналогично отворачиваем гайки двух других болтов.

Хомутом (под диаметр 135 мм) обжимаем эластичную муфту для того, чтобы можно было вынуть болты.

При отсутствии хомута большой длины используем два более коротких, вставив язычок одного в замок другого.

Вынимаем болты по одному: поворачиваем эластичную муфту так, чтобы болт выдвигался во впадину, расположенную на левой стороне задней крышки коробки передач.

Устанавливаем регулируемый упор под раздаточную коробку.

Чтобы после замены кронштейна подвески раздаточная коробка заняла прежнее положение, чертилкой (фломастером) обводим кронштейн по контуру.

Подставляем под раздаточную коробку регулируемую опору.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления левого кронштейна к кузову

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке

Опустив раздаточную коробку на регулируемой опоре, снимаем кронштейн подвески.

Правый кронштейн снимается аналогично, за исключением того, что на автомобиле ВАЗ- 21214 перед его снятием необходимо демонтировать тепловой экран, расположенный над каталитическим нейтрализатором.

Снимаем правый кронштейн (каталитический нейтрализатор при этом снятию не мешает).

Кронштейны подвески раздаточной коробки устанавливаем в обратной последовательности, сориентировав их по меткам

Опуская упор и сдвигая раздаточную коробку назад, снимаем ее вместе с промежуточным валом.

Раздаточную коробку можно снять и без промежуточного вала, отсоединив его крепление к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности. После установки ее необходимо отцентровать.

Для этого вывешиваем переднюю и заднюю оси автомобиля. Под балку заднего моста подставляем опоры так, чтобы задний мост принял такое же положение, в каком он находится, когда автомобиль стоит на колесах.

Включаем раздаточную коробку, запускаем двигатель, включаем прямую передачу коробки передач и увеличиваем обороты двигателя.

При возникновении вибрации раздаточной коробки останавливаем двигатель и ослабляем гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку, добиваемся, устранения ее вибрации при работающем двигателе (для этого могут потребоваться регулировочные прокладки, которые устанавливаются между кронштейнами и кузовом).

В этом положении окончательно затягиваем гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.

avtomechanic.ru

Центрирование раздатки ВАЗ-21213

Центрирование раздатки ВАЗ-21213

Центрирование раздатки ВАЗ-21213  Автор ALER

Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется  комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется тщательно проверить и прошприцевать. Не помешает также предварительно отбалансировать колеса.

 

Центрирование выполняется вдвоем — назовем участников «водитель» и «механик». Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, «на ходу» затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.

А тонкости процесса состоят в следующем.

1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом — 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.

2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.

3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.

4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку — чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.

 

Совет — если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто «наблюдателем».

Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование — на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины. Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала…

У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий — боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.

Метод хорошо описан в «Руководстве по обслуживанию и ремонту». Можно порекомендовать статью в «За рулем», где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка   на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.

В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.

 

Советую также прочитать статью FORA-Vlad’а: он описал сложный случай центрирования раздатки при смещении третьей опоры двигателя. А иногда возникает необходимость в продольном позиционировании раздатки.

ALER.

Последнее обновление 09.12.03.

www.niva-faq.msk.ru

Раздаточная коробка нива 2121: устройство и ремонт

ВАЗ 2121 Нива зарекомендовал себя как надежный и универсальный советский внедорожник. В 1977г с конвейера сошел первый отечественный вездеход, который в отличии от обычных легковых ВАЗ 2121 имел полный привод и повышенные показатели проходимости. Устройство раздаточной коробки Нивы разработано опытными конструкторами АвтоВАЗ с целью повысить функциональность и универсальность автомобиля как при езде по бездорожью, так и в условиях города.

В 1994г вышла обновленная версия внедорожника, получившая маркировку Нива 21213, отличающаяся от предыдущего варианта более мощным силовым агрегатом. С 2006г данная серия автомобилей известна как Нива 4х4.

Устройство и функции раздаточной коробки ВАЗ 2121

Раздатка ВАЗ 2121 предназначена для правильного распределения крутящего момента на оси внедорожника и увеличения его значения на выходе. Правильно этот прибор называется демультипликатором.

Раздатка ВАЗ 21213

Раздаточная коробка выполняет следующие функции:

1. 1. Позволяет заблокировать межосевой дифференциал;
2. 2. Позволяет отключить один из ведущих мостов;
3. 3. Повышает крутящий момент ведущих колес при использовании пониженной передачи;
4. 4. Распределяет крутящий момент по осям внедорожника;
5. 5. Позволяет установить коробку отбора мощности для работы дополнительного оборудования.

Раздатка 2121 состоит из литого алюминиевого корпуса, внутри которого размещены основные детали:

• ведущий вал;
• промежуточный вал;
• дифференциал;
• вал привода заднего моста;
• вал привода переднего моста;
• муфта переключения передач.

На ведущем валу находятся две шестерни, большая из которых отвечает за высшую передачу, меньшая – за пониженную. Обе шестерни плотно стоят на валу, который подвергается термообработке в наиболее нагруженных местах для исключения дефектов во время работы.

На каждой шестерне имеется два ряда зубов – косые и прямые. Косой ряд зубьев пребывают в непрерывной работе с шестернями вала промежуточного, а прямой ряд зубов – с муфтой. Во время переключения передачи на раздатке муфта движется по ступице в горизонтальном направлении, сцепляясь с одной из шестерен вала ведущего. Среднее расположение муфты является нейтральным.

Промежуточный вал раздатки имеет две косозубые шестерни, из которых передняя зацепляет шестерню дифференциала. В торце промежуточного вала находится ведущая шестерня спидометра. Межосевой дифференциал имеет муфту блокировки, благодаря которому осуществляется жесткое соединение валов привода передней и задней оси.

Раздаточная коробка ВАЗ Нива: принцип работы

Раздатка ВАЗ 2121 имеет всего несколько передач с передаточными числами 2,135 и 1,2. Мосты внедорожника сопряжены при помощи межосевого дифференциала, который перераспределяет крутящий момент на колеса в зависимости от их сопротивления движению.

При движении ВАЗ Нива по ровному сухому дорожному покрытию не возникает необходимости в использовании дополнительных функций раздаточной коробки, поскольку сцепление колес с дорогой хорошее. При ухудшении дорожных условий возникает необходимость включить пониженную передачу, которая обеспечивает автомобилю равномерную и стабильную скорость движения. При этом переходить на пониженный скоростной режим необходимо лишь после того, как автомобиль полностью остановится.

Устройство раздатки

В условиях бездорожья существует возможность блокировки дифференциала, что обеспечивает равномерное вращение обоих приводных валов автомобиля и повышает проходимость автомобиля.

Основные неполадки раздаточной коробки Нивы

Со временем детали раздатки автомобиля изнашиваются, в результате чего могут возникнуть следующие неполадки:

• проблемы с включением переднего моста;
• перегрев раздаточной коробки;
• перерасход и утечка масла при работе раздатки;
• самопроизвольное выключение переднего моста.

Первым сигналом о выходе из строя раздаточной коробки Нива является возникновение характерного шума и вибрации при движении внедорожника. Но следует отличать вибрации карданных валов от шума раздаточной коробки.

Именно по этой причине автовладельцами устанавливается третья опора, которая гасит колебания раздаточной коробки. Это приспособление можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить вручную при помощи сварки. Что касается конструкции, третья опора предназначена для снижения вибрации, возникающей от колебания рычагов раздатки ВАЗ 2121.

Часто владельцы ВАЗ 2121 Нива, у которых установлена третья опора, отмечают незначительное снижение вибрации и шума. Данная проблема решается путем регулировки установки раздатки по высоте таким образом, чтобы оси вращения коробки передач и раздаточной коробки находились в средине шруса промежуточного вала.

Важно придерживаться правил эксплуатации раздаточной коробки, следить за состоянием сальников и карданных валов, вовремя менять смазывающие материалы и не поддавать повышенным нагрузкам.

vashalada.ru