Гидроусилитель руля 21213 нива – Установка ГУР нового образца на Ниву 21213
Установка ГУР нового образца на Ниву 21213
Установка ГУР нового образца на Ниву 21213| Установка ГУР нового образца на Ниву 21213 Автор mishka 21213 |
Давно хотел поставить себе усилитель руля, особенно после того, как в качестве семейной машины был куплен 7-ми местный Соболь люкс, шутка ли на стоящей машине весом в 3 т руль перекладывается одной рукой? Но последней каплей была ситуация, когда меня подзажали на парковке супермаркета и пришлось 4 раза сдавать туда-обратно, перекладывая руль из одного положения в другое практически на месте, при этом мне на глаза попалась девушка которая на Шеви Ниве делала то же самое, но очень непринужденно, и уехала раньше меня.
Перелопатив конфу и FAQ, понял, что многие ставят электроусилитель, но при этом невозможно оставить гарант, к тому же я длинноногий, и сидухи у меня от бехи и стоят значительно выше штатных, поэтому было предположение что моторчик усилка будет мешать.
Короче я выбрал гидрач.
Пробежался поиском в нете, оказалось, что предложений не так и много, как хотелось, обзвонив всех понял, что прямо сейчас может предложить ГУР только одна контора, стоимость девайса составила 25 т.р.
Скользкое зеленое существо сомкнуло свои липкие лапы на моем горле, когда я делал заказ, но поезд ушел, отступать поздно.
Привезли в этот же день на дом, причем бесплатно. Оглядев содержимое коробки, спросил курьера — А где инструкция? В ответ услышал, что это коробка, которая поставляется на ВАЗ для установки на 21214-2131, соответственно предполагается, что устанавливать будут профи, которые только этим и заняты. Но они могут прислать сканы старых инструкций + сертификат соответствия на мыло.
Прислали на следующий день.
Я порылся в нете и накопал точно такие же инструкции на сайте НИВА КЛУБа.
В итоге стоимость усилка составила 25 т.р. + стоимость масла 150 р.+ 40 р. нормальные хомуты норма = 25 190 р.
Распечатал инструкции.
Поехал на дачу ставить.
Начать решил с насоса, поскольку если бы ремонт занял больше времени, чем 2 выходных дня, пришлось бы сворачиваться.
1 этап по инструкции. Снятие всего что мешает под капотом
После нескольких примерок понял, что кронштейн насоса нового образца предназначен для установки на инжекторные моторы, а у меня, напомню, карбюратор.
Ничего общего с тем, что нарисовано в инструкциях. Среднее отверстие приходится на болт крепления бензонасоса. Короче понял, что без болгарочно-сварочных работ не обойтись. Попутно задался вопросом — где же у этих моторов выбивается номер на блоке, ведь новый кронштейн закрывает его. Ко всему прочему нижнее отверстие приходится как раз на площадку с номером двигла.
После пары минут чесания репы и разглядывания картинок на старых инструкциях пришел к выводу, что буду делать крепление похожее на то, что было раньше, то есть сверлить дырку в приливе у основания распределителя зажигания, а нижние крепления — на болты крепления крышки ГРМ.
Для начала отрезал все, что мешало:
внизу для того, чтобы все-таки можно было посмотреть номер двигла, посветив сверху через окно. Отрезал от нижнего уха дистанционную втулку, еще пригодится:
Подвесил кронштейн за верхние ухо к головке блока, подставил дистанционную втулку между приливом и кронштейном, зажал и затянул верхний болт, потом разметил дырку под крепление в прилив и просверлил сначала тонким сверлом, потом сверлом диаметром 6,5 прямо через кронштейн в прилив. Единственно, что нужно контролировать, чтобы отверстие в приливе было глубиной не более 12 мм. Снял кронштейн, нарезал резьбу (здесь надо быть очень аккуратным, нужно резать медленно постоянно убирая стружку из блока, иначе можно сломать метчик или испортить резьбу). Поставил на место, закрутил болты:
Хотел оставить так, но покачав кронштейн понял, что он играет и без нижнего крепления не обойтись. Взял жестянку стал ваять эскиз: обрезал узкую полоску, примерил, разметил карандашом, вырезал, приложил — смотрелось неплохо и лежало ровно, осталось просверлить дырки (кстати еще до этого, когда вертел в руках отрезанное нижнее ухо, приставил его к верхнему отверстию — подошло идеально, если не считать, что отверстие 10 мм, а нужно 6 мм). Приложил это ухо:
Просверлил верхние отверстие, померил — как раз.
Взял немного пластилина размазал в районе нижнего отверстия, приложил, закрепил верхним винтом, постучал молоточком, снял, просверлил второе отверстие:
Опять примерил, все гут. Снял, взял полосу толщиной 5 мм, по образу жестянки изготовил новую:
Фото можно распечатать в масштабе равным с линейкой и вырезать готовый шаблон.
Прикрутил, все подошло, как нельзя лучше.
Прихватывал прямо на месте, закрыв радиатор и бензонасос подручными средствами. Варил полуавтоматом.
Снял, обварил, как следует, прихватил дистанционную втулку, покрасил. Почти фирменное изделие:
Поставил на место, навесил насос.
Пришла пора шкива. Снял снизу защиту, брызговики, и при помощи ПИ,ПИ,ПИ. (читай инструкцию) открутил гайку шкива (сломал один ключ, погнул другой, благо после прочтения статьи fanngornа запасся несколькими).
Надел на удлиненную гайку шкив насоса, потом дистанционную втулку, прикрутил все назад:
Надел ремень:
На все про все потратил полдня.
Дошло дело до рулевой машинки. Предварительно было снято все, что описано в инструкции.
Вырезал из инструкции шаблон для разметки отверстия, разметил на кузове со стороны капота, просверлил дырки на углах, дальше при помощи болгарки и лобзика вырезал отверстие. После примерки отверстие оказалось маленьким (на самом деле не таким и маленьким, просто я не поставил машинку на место, а приложил ее). Увеличил, где казалось мало, поставил машинку на место стало много.
На этом день закончился (сравни время :-()
С утра на следующий день дума: щас все подсоединю соберу и катаца, щааз!
Началось с того, что прикинув пыльник, я не смог понять, как его поставить изнутри: там ведь усилитель щита передка и дыры вкупе с теми, что сделал я — огого. Пришлось снимать машинку и мерить снаружи. Резинка вроде встала хорошо, попутно перекрыв большую часть дырок, а вот железяка (видна на фото ниже) могла где-нибудь мешать, но изнутри она упорно не ставилась. Слегка подточив снизу, поставил снаружи, просверлил отверстия, все снял, обмазал резино-битумной мастикой, поставил на место, закрепил винтами:
Стал ставить рулевую машинку, а она упирается в пыльник и еще во что-то — никак не лезет (не вставлялись болты). Ковырялся полчаса (тяжелая ПИ.ПИ.ПИ). В итоге поставил при помощи жены (она воткнула один болт со стороны колеса пока я кряхтел под капотом, вылавливая дырки). После этого все встало на место и ничего не мешало ???? Видимо все-таки мешал пыльник, который пришлось вытягивать, но вкупе с весом машинки это оказалось непросто.
Пошли обедать (зацени время и объем работ :-()
После обеда заклеил оставшиеся изнутри дырки кусочками жести, приклеив их на ту же мастику. Прикинул, где надо резать педальный узел, подрезал, поставил:
Прикрутил главный цилиндр сцепления, прикинул вакуумник — мешает железка, которую ставил до этого и немного сама машинка, подрезал кронштейн вакуумника, подогнул закраину железки, поставил вакуумник. Расширительный бачок поставил на крыло рядом с боковым указателем поворота:
Подсоединил шланги, затянул хомуты.
На фото табличка на рулевой машинке:
Дальнейшее происходило в порядке? обратном снятию деталей.
После того как все собрал, вывесил передок, налил масло, посадил сына за руль и дал задание рулить из стороны в сторону, ребенок отрывался минут тридцать. Зато весь воздух из системы точно вышел, правда, немного пузырьков вышло из спускного штуцера, но это я думаю ерунда.
Первый выезд состоялся в шесть часов вечера. Ощущения, обалдеть!!! Как давно я мечтал вот так просто крутить руль на месте, в движении по прямой наличие усилителя не заметно вообще, но в поворотах первое время приходилось осторожничать, поскольку руки помнят необходимое усилие на руле и норовят перекрутить руль, реактивное действие при выходе из поворота осталось, но руль не рвет из рук, а распрямляет плавно.
Поездка обратно в Москву была необычайно легкая, руль можно было крутить одной рукой все время.
В общем я доволен покупкой и нисколько не жалею о потраченных средствах и времени. И скользкое зеленое существо теперь пинаю ногами!
Единственно, о чем жалею, так это о том, что пришлось снять компрессор, который стоял под капотом вместе со шлангами, но нет предела совершенствованию нашей любимой Нивки, так что, что-нибудь придумаем.
За сим всё!
Михаил ака mishka 21213
P. S. Кстати, на счет Гаранта. Поскольку новый вал большего диаметра, разъемный и некруглый, пришлось слегка подточить одну половинку шайбы, которая крепится на вал. Так, чтобы между половинками была щель на полмиллиметра. Ставится она теперь чуть ближе к рулевому колесу:
поэтому пришлось отрезать часть нижнего кожуха рулевой колонки, ну и хрен с ним. Главное, когда ставите, смотрите чтобы шайба ни за что не цепляла при проворачивании руля.
Приятных ощущений от поездок на любимой мафынке.:-)
02.07.08.
www.niva-faq.msk.ru
Рулевое управление (устройство) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Рулевое управление на «Ниве» может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.
Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)
Верхний вал рулевого управления
11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 13 — втулка замка; 14 — труба кронштейна крепления вала руля; 15 — верхний вал рулевого управления;
Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)
Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления
Расположение элементов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — регулировочные муфты; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя; 8 — рулевой механизм; 9 — средняя тяга; 10 — маятниковый рычаг
В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.
Система гидроусилителя рулевого управления: 1 — насос гидроусилителя рулевого управления; 2 — прокладка; 3 — болт-штуцер; 4 — шланг высокого давления; 5 — подводящий шланг; 6 — пробка бачка с указателен уровня жидкости; 7 — бачок; 8 — хомут; 9 — рулевой механизм; 10 — шланг низкого давления
См. так же Рулевое управление оснащённое подушкой безопасности
Описание рулевого управления
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.
В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.
На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.
Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.
Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.
Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.
Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
Видео
lada-niva.ru
Установка электроусилителя руля. Нива
Предисловие
Изделие оказалось очень удачным, полностью готовым и несложным в установке. Обрабатывать напильником после сборки не пришлось (как в знаменитом анекдоте). Вся проводка соответствующей длины, все шайбы и гайки в комплекте. Эффективность очень хорошая и, самое главное, что понравилось мне: руль возвращается сам после поворота.
Для сведения читателей: электроусилитель руля(ЭУР) я не покупал, а только лишь устанавливал по просьбе клиента. С его слов я знаю, что ЭУР был куплен на территории ВВЦ за 430 долларов.
Установка
Нужно убедиться что ЭУР полностью укомплектован (см. также Упаковочный лист):
Снять клемму с АКБ.
Снять заглушку на рулевом колесе и отвернуть гайку крепления, снять руль:
Отвернуть два самореза козырька комбинации приборов и снять козырек:
Отвернуть длинные пластмассовые винты, потянуть левую сторону комбинации приборов на себя отвернуть гайку и отсоединить трос привода спидометра:
Вынуть комбинацию приборов из торпедо и отстыковать разъемы:
Снять кожух руля, отвернув 4 болтика М4 и один саморез:
Рассоединить 3 разъема подрулевого переключателя:
Протянуть жгут проводов вниз:
Отвернуть болтик крепления подрулевого переключателя и снять его:
Отсоединить провода от замка зажигания (предварительно запишите/зарисуйте их расположение):
Отвернуть два болтика крепления замка зажигания (один слева, другой снизу правее):
Вставить ключ в замок, повернуть его в нейтральное положение, нажать с левой стороны тоненькой отвёрткой на стопор замка, потянуть его за ключ вверх и вытащить из рулевой колонки:
Отвернуть снизу на карданчике болт рулевого вала:
Отвернуть 2 болтика и 2 гайки крепления рулевой колонки (два болтика имеют срывные шляпки, при затягивании они обламываются, поэтому их можно попробовать открутить пассатижами; если не получается, тогда сделать пропил болгаркой или ножовкой и отвернуть их отверткой):
Опустить рулевую колонку вниз и снять её с вала рулевого редуктора:
Отвернуть две гайки крепления блоков предохранителей и снять их:
Со стороны моторного отсека снять резиновую заглушку:
Протянуть жгут проводов от ЭУР:
Подсоединить провода ЭУР. Найти восьмиклеммную колодку и подсоединить к её двум серым проводам (их видно на фото) желто-синий провод ЭУР:
Из красной колодки щитка приборов аккуратно вытащить оранжевый провод и вместо него поставить оранжевый провод ЭУР:
Точно также вытащить четвертый слева провод (не помню цвет) и вместо него установить розово-голубой. Отсоединенные провода от красной колодки подсоединить через разъемы (входят в комплект) к проводам ЭУР, оранжевый к оранжевому, а четвертый — к розово-голубому:
Подсоединить провод «массы»:
Установить пластину крепления ЭУР, предварительно продев в предназначенное для этого отверстие жгут проводов замка зажигания:
Просверлить по месту ещё два отверстия диаметром 8-8,5 мм и затянуть пластину в шести точках:
Надеть на шлицы ЭУР короткий вал с карданчиками, подсоединить провод «массы»:
Обратите внимание, что у вилок карданчиков разные по шагу шлицы. Поэтому короткий вал с карданчиками встает только в одном положении.
Второй конец короткого вала, вместе с ЭУРом состыковать с валом рулевого редуктора. Вставить болт, надеть на него второй контакт минусового провода и наживить гайку:
Поднять к пластине ЭУР и закрепить его, наживив гайки и болты крепления:
Верхний конец рулевого вала ЭУРа имеет небольшое продольное перемещение. Установите вал так, как вам удобно, затяните болты и гайки крепления ЭУР и нижний болт короткого кардана:
Подсоединить две клеммные колодки от жгута проводов ЭУРа к соответствующим колодкам самого ЭУР:
Установить трехрычажный переключатель. Протянуть жгуты проводов с правой стороны:
Поставить рулевое колесо, слегка осадив его вниз двумя-тремя ударами. Поднять трехрычажный переключатель так, чтобы плавающий контакт касался контактной пластины на руле. Затянуть болт хомута трехрычажного переключателя:
Снять руль.
Установить замок зажигания в рулевую колонку (ключ в среднем положении, как на фото слева):
Нажать на стопор, а потом сверху на ключ — и замок встанет на свое место:
Закрепить замок двумя болтиками.
Подсоединить провода к замку согласно зарисованной или запомненной ранее схеме.
Состыковать разъёмы трехрычажного переключателя за приборной панелью.
Установить кожух рулевой колонки. Часть нижней половины кожуха придётся отпилить ножовкой, т. к. она уже не встает на место — мешает электромотор ЭУР:
Установить комбинацию приборов и козырек. Установить руль, затянуть его гайкой, поставить заглушку на руль:
Установить пластмассовый кожух ЭУР (его можно привернуть к торпедо двумя саморезами):
Установить предохранитель на обшивку арки левого колеса, закрепить его двумя саморезами.
Протянуть жгут проводов ЭУРа до АКБ и подсоединить их к его клеммам. В резиновой заглушке моторного щита вырезать отверстие большего диаметра и установить ее на место. Подключить клеммы АКБ:
Проверить работоспособность сигнала и трехрычажного переключателя.
Отойти подальше и посмотреть, что у Вас получилось:
Запустить двигатель, повернуть руль влево-вправо и воскликнуть от восхищения и неожиданности «Вау!»
Желаю Вам приятных поездок.
05.06.03.
07.11.04. — Исправления и дополнения
Приложения
Документы, приложенные к ЭУР при поставке. Приносим извинения за качество некоторых материалов.
Приложение 1. Упаковочный лист
№ п. п.
Наименование и обозначение по чертежу
Кол-во
1
Изделие усилитель электромеханический рулевого управления ЭУ21213.00.000
1
2
Паспорт ЭУ21213.00.000 ПС
1
3
Кронштейн ЭУ 21213.100.001
1
Болт ГОСТ 7796-70
4
М8-6g 20.66.029
4
5
М6-6g 20.66.029
2
Шайба ГОСТ 6402-70
6
8 65Г 029
6
7
6 65Г 029
2
Шайба ОСТ 134505-80
8
1,5-8-20кд
6
9
1-6-10-кд
2
10
Гайка М8-7Н. 6.029 ГОСТ 5915-70
2
Приложение 2. Уважаемый покупатель
Уважаемый покупатель!
Вы приобрели электроусилитель рулевого управления (ЭУРУ) или автомобиль семейства ВАЗ-2121 с установленным ЭУРУ.
В случае отключения ЭУРУ по какой-либо причине (сбой в бортовой электросети, нарушение контактов и т.д.), управление автомобилем происходит так же, как на автомобиле, не оборудованном ЭУРУ. Предохранитель ЭУРУ на 50А находится под панелью приборов слева от руля.
Технические характеристики и гарантийные обязательства указаны в паспорте на ЭУРУ.
Внимание! Замена ЭУРУ по гарантии (см. п. 5 паспорта ЭУРУ) осуществляется при выполнении следующих условий:
1. На корпусе ЭУРУ не должно быть механических повреждений.
2. Обязательно наличие паспорта изделия с указанием неисправности и отметкой установщика на стр. 5.
Приложение 3.
Последовательность операций по установке электроусилителей руля на а/м ВАЗ-21214
1. Снять клеммы с аккумулятора.
2. Снять рулевое колесо, кожух руля, 3-х рычажный переключатель, замок зажигания.
3. Демонтировать рулевую колонку с телескопическим промежуточным валом.
4. Снять кожух и комбинацию приборов.
5. Снять кожух реле, находящийся под панелью приборов впереди левой двери.
6. Протянуть жгут проводов по схеме. Внимание: При этом не допускать контакта силового провода с движущимися деталями мотор-редуктора стеклоочистителя.
7. Найти слева от руля под панелью приборов 8-клеммовую колодку молочного цвета, имеющую входящие в одно гнездо два серых провода. Присоединить в ответ к ним желто-голубой провод ЭУР.
8. Присоединить по схеме к красной колодке жгута проводов, идущего к комбинации приборов, два провода жгута ЭУР — оранжевый и розово-голубой.
9. Закрепить провод массы на болте за комбинацией приборов.
10. Колодка с предохранителем должна находиться под панелью приборов слева от руля.
11. Установить кронштейн крепления ЭУР под панелью приборов на две шпильки М8, приваренные к кузову, два болта М6 (под них имеются отверстия с резьбой в кузове) и на два болта М8, под которые сверлить отверстия в кузове (см. схему крепления ЭУР и кронштейна).
12. Собрать ЭУР с промежуточным валом, предварительно надев на вал провод массы.
13. Установить ЭУР на кронштейн, закрепив промежуточный вал на валу рулевого механизма. При этом болты шлицевых вилок должны находиться в проточках валов, а весь узел — промежуточный вал — ЭУР не должен быть зажат или растянут.
14. Закрепить ЭУР на кронштейне двумя болтами и на двух шпильках сзади. Внимание: под все гайки кронштейна и ЭУР устанавливать плоскую и гроверную шайбы.
15. Подключить колодки жгута — соловую и информационную к ЭУР.
16. Установить замок зажигания, 3х рычажный переключатель, кожух руля (предварительно подрезав по месту). рулевое колесо, комбинацию приборов и кожух.
17. Закрепить саморезами декоративный кожух ЭУР.
18. Присоединить провода к аккумулятору.
Особенности установки ЭУРУ на а/м ВАЗ-21213
1. Заменить рулевой механизм с длинным валом червяка на рулевой механизм с коротким валом (21213-3400010-10).
2. Заменить переднюю крышку раздаточной коробки. Установить крышку с двумя гнездами (под трос спидометра и датчик скорости) 21214-3802824.
3. Установить на крышку раздатки 6-тиимпульсный датчик скорости.
4. Присоединить датчик скорости к жгуту ЭУРУ по схеме:
Датчик скорости, вид колодки с торца (2 типа)
Для этого необходимо протянуть провода в гофрированной трубке от жгута ЭУРУ к датчику скорости под днищем кузова по тоннелю КПП.
5. Присоединить розово-голубой провод ЭУРУ к зеленому проводу коммутатора (разъем №6).
Особенности установки ЭУРУ на а/м ВАЗ-2131
Те же, что и для ВАЗ-21213, кроме п.1 — рулевой механизм менять не надо.
Приложение 4. Схема крепления
1. Шпильки.
2. Под эти отверстия сверлятся отверстия в кузове. Болтами М8 кронштейн крепится к кузову.
3. Отверстия под штатные шпильки на кузове. Крепить гайками.
4. Отверстия крепления ЭУР к кронштейну.
5. Отверстия для крепления кронштейна болтами М6.
6. Отверстия для проводов замка зажигания.
7. Рулевое колесо.
8. ЭУР.
Приложение 5. Схема подключения
Приложение 5. Сертификат соответствия
В нашем сервисном центре вы можете заказать компьютерную диагностику двигателя.
www.chipmaster.ru
Одной левой — журнал За рулем
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Понятно, что обойтись можно не только без гидроусилителя — всякие кондиционеры-прикуриватели тоже в какой-то мере элементы роскоши. Однако сегодня гидроруль встретишь даже на совсем легких иномарках, а вседорожник без него — скорее исключение, чем правило. Оно и понятно: одно дело слегка пошевеливать рулем на шоссе и совсем другое — крутить его от упора до упора на разбитой лесной грунтовке. А поскольку «Нива» пусть недорогой, но настоящий вседорожник, гидроусилитель ей еще как желателен.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Возможность оснастить свою машину столь полезной опцией появилась у владельцев «нив» лет, наверное, десять назад. Тогда для этого адаптировали гидроусилитель известной немецкой фирмы ZFLS модели 8052. Только цена под 2000 долларов начисто отбивала желание такого тюнинга.
Другое дело — сегодня. Тольяттинская фирма «Рулевые системы» освоила производство «нивовского» усилителя за вполне разумную цену. Совместная разработка «Рулевых систем», ВАЗа и ZF получилась почти в четыре раза дешевле зарубежного аналога. (Продукция сертифицирована для семейства «Нива», см. ЗР, 2003, № 11, с. 184).
Дело в том, что корпус и крышка рулевого механизма для «Нивы» отличаются от оригинала ZF8052, поэтому немцы их делали чуть ли не штучно. Себестоимость комплекта при таком раскладе, естественно, намного возросла. Наладив же производство этих деталей у себя, но оставив серийные комплектующие немецкими, удалось получить вполне приемлемую цену всего комплекта.
Принципиальное отличие нового ГУРа (модель 21.3400012) от устаревшего сегодня ZF8052 — золотниковый распределитель роторного типа (производства ZF) вместо вращающегося золотникового. Аналогичная конструкция с середины 90-х годов успешно работает в модели ZF8070 на многих европейских машинах. Золотниковый роторный распределитель существенно повышает чувствительность рулевого управления, поскольку с ним меньше свободный ход руля.
Другая особенность новинки — картер рулевого механизма при установке на «Ниву» практически не требует изменений в самом автомобиле. В перспективе — усилители с электронной системой управления, изменяющей коэффициент усиления в зависимости от скорости автомобиля, и золотники с повышенным усилием в центре (см. рис.).
Как устроен и работает штатный рулевой механизм «Нивы», знают, наверное, все. За 33 года существования «классики» он практически не изменился. Чуть подробнее о новинке — рулевом механизме со встроенным гидроусилителем.
Его задача — уловить намерение водителя изменить направление движения машины и повернуть колеса на нужный угол. По сути, водителю остается лишь перемещать рулем золотник, а он, направляя поток жидкости от насоса, управляет движением поршня. Поршень, он же рейка, находится в зацеплении с зубчатым сектором на валу сошки и крутит его вправо или влево по мере необходимости. Если усилие гидравлики недостаточно, в работу включатся мышцы водителя — внутри поршня есть резьба, а в ней на шариках вращается винт, связанный через торсион с валом рулевой колонки. Эта же резьба позволяет сохранить управление машиной и при неработающем усилителе. Масло, гонимое поршнем, будет перекачиваться через клапан, минуя насос.
Монтаж гидроусилителя на нашу «Ниву» занял несколько часов. В установочном комплекте есть подробнейшая инструкция, точнее, операционная карта с указанием последовательности действий, необходимого инструмента, моментов затяжки крепежа и шаблонов для разметки нужных отверстий. Приводить ее здесь нет необходимости. Самое трудоемкое — вырезать отверстия в щите передка и доработать сошку — доступно даже новичку. Зато результат! Машина с гидроусилителем преобразилась настолько, что сразу отпали все сомнения в целесообразности этого приобретения. Езда по бездорожью стала уже не борьбой с препятствиями, а забавой. Руль настолько легкий, что в первые минуты движения кажется, что вал оборвался или палец сошки лопнул. Усилитель при этом работает совершенно бесшумно. К хорошему привыкаешь быстро, и теперь после нашей «Нивы» даже переднеприводные ВАЗы кажутся непомерно тяжелыми в управлении.
Установочный комплект гидроусилителя руля ГУР 21.3400012 снабжен подробной инструкцией, и монтаж его на автомобиль по силам даже
новичку.
Перспектива. Изменение момента на рулевом колесе (помощь гидроусилителя) для разных скоростей автомобиля (сервотроник).
Руль (и золотник) повернуты вправо: 1 — торсион; 2 — золотник; 3 — винт;
4 — шарики; 5 — гайка-поршень;
6 — сектор; 7 — бачок; 8 — насос;
9 — корпус золотника.
Схема золотника с повышенным усилием в центре.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО РУЛЯ
Модель ГУР 21. 3400012 Мех. 21213
Тип Винт-шариковая гайка с распределителем Глобоидальный червяк-
роторного типа двухгребневый ролик
Передаточное число 14,5 16,4
Полное число оборотов рулевого колеса 2,9 3,3
Усилие на рулевом колесе при повороте
управляемых колес на месте, кгс 3 25
Насос лопастный (ZFLS) —
Наибольшее давление, МПа 10 —
www.zr.ru
Замена жидкости (масла) гидроусилителя (проверка уровня) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Залитая в гидропривод усилителя рулевого управления жидкость рассчитана на весь срок эксплуатации, поэтому производитель не даёт никаких предписаний по периодичности её замены. Тем не менее жидкость заменяется при чрезмерном её загрязнении, или попадания в неё воды. Также необходимо регулярно, при каждом обслуживании автомобиля, проверять её уровень. Падение уровня жидкости свидетельствует о разгерметизации системы и требует обязательной проверки и устранения течи в местах неплотного соединения
(Примечание. Если Ваш автомобиль на гарантии, то доливка, устранение неисправности, или замена жидкости производится у дилера Lada)
Применяемая изготовителем жидкость для гидравлической системы
Марка: Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137.
Изготовитель: Pentosin Werke AG, Германия
В систему гидроусилителя заливайте только жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.
Сколько жидкости в бачке гидроусилителя?
— 1,7 литра.
Проверка уровня
Бочок гидроусилителя находится в левом переднем углу отсека двигателя. Проверка выполняется на ровной, горизонтальной поверхности, при холодном двигателе.
Отворачиваем крышку бачка против часовой стрелки…
…и снимаем крышку бачка, которая и является измерителем уровня (щупом)
Уровень жидкости должен находиться между двумя рисками указателя крышки бачка.
Если уровень жидкости в бачке ниже нижней риски, доливаем жидкость до уровня верхней риски.
Замена жидкости
1. Выверните стягивающий болт хомута крепления бачка гидроусилителя.
2. и снимите хомут
3. снимите крышку с бачка
4. Выньте бачок из кронштейна и слейте жидкость из бачка в подходящую емкость.
5. Ослабьте хомут крепления шланга низкого давления.
6. Снимите шланг.
7. Для предотвращения вытекания жидкости затушите отверстие в штуцере бачка, опустите конец шланга низкого давления в емкость для сливаемой жидкости. Пустите двигатель и, повернув рулевое колесо от упора до упора в обе стороны три-четыре раза, слейте старую жидкость, одновременно доливая новую. Повторяйте операцию до появления свежей жидкости из шланга низкого давления.
Предупреждение
Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, не допускайте попадания воздуха в насос гидроусилителя — это может привести к повреждению насоса.
8. Установите бачок в порядке, обратном снятию.
9. Долейте жидкость до уровня верхней метки на щупе пробки бачка
10. Прокачайте систему гидроусилителя
Видео
lada-niva.ru
www.turbiruem.ru
Замена насоса гидроусилителя руля Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
В случае когда насос гидроусилителя выходит из строя, то заменяется он в сборе, т.к. его ремонт требует наличие специальных инструментов и оборудования.
Снимаем запасное колесо.
Снимаем ремень насоса гидроусилителя руля (см. тут)
(Труба и опора запасного колеса для наглядности сняты.)
Крестовой отверткой или ключом «на 8» ослабляем хомут подводящего шланга насоса.
Ослабив и сдвинув хомут, отсоединяем подводящий шланг насоса от штуцера насоса и сливаем рабочую жидкость в подходяую тару.
Головкой «на 22» отворачиваем болт-штуцер крепления наконечника напорного шланга.
Вынимаем болт-штуцер.
(Если на новом насосе отсутствует этот болт, воспользуйтесь старым)
Болт уплотнён с двух сторон медными шайбами. Осмотрите их, сильно обжатые и деформированные шайбы следует заменить.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления насоса к задней пластине.
Рожковым ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к передней пластине.
Снимаем насос.
Насос гидроусилителя рулевого управления.
Для снятия шкива, придерживая вал насоса от проворачивания шестигранником «на 9», ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления шкива к фланцу вала насоса…
…и снимаем шкив.
Для снятия кронштейна натяжного устройства…
…ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления держателя трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода ГРМ.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна натяжного устройства к блоку цилиндров двигателя.
Головкой «на 13» отворачиваем нижний болт крепления кронштейна натяжного устройства к блоку цилиндров.
Приподняв трубку, ключом «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного устройства к головке блока цилиндров двигателя.
Вынимаем болт.
Снимаем кронштейн натяжного устройства в сборе с передней и задней пластинами крепления насоса.
Для демонтажа кронштейна…
…ключом «на 13» отворачиваем гайки болтов крепления пластин к кронштейну натяжного устройства…
…и разъединяем детали.
Устанавливаем кронштейн натяжного устройства и насос гидроусилителя рулевого управления в обратной последовательности.
Заливаем в бачок рабочую жидкость и прокачиваем систему гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя руля»).
Видео
lada-niva.ru