ВАЗ 2109

Какое лучше сцепление ваз 2109 – Какое лучше сцепление поставить на ваз 2109

Содержание

Практическое руководство по замене сцепления на автомобиль ВАЗ 2109, видео

Сцепление является одним из основных узлов в транспортном средстве, без которого работа машины невозможна. Поэтому замена сцепления ВАЗ 2109 в случае его поломки является обязательной процедурой. В этой статье мы расскажем, как произвести ремонт и установить узел в домашних условиях, какое сцепление лучше поставить и сколько стоит ремонт в среднем на отечественном СТО.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

В каких случаях необходима замена?

Итак, когда же корзине сцепления необходим ремонт?

Поменять узел необходимо при следующих симптомах:

  1. Если при езде на вашем транспортном средстве вдруг началась пробуксовка и узел полностью не включается. В частности, мотор будет набирать мощность, но при этом машина не может разогнаться, как правило, особенно остро эта проблема проявляется при езде в гору. Помимо этого в салоне вы можете услышать неприятный запах, а также значительно вырастет расход бензина.
  2. Если систему сцепления (далее — СС) ведет, то есть она полностью не выключается. В частности, переключение скоростей станет более затрудненным, а при включении задней скорости появляется звук, КПП при этом работает в нормальном режиме.
  3. При трогании автомобиля с места будут появляться рывки.
  4. В целом СС работает шумно, она дребезжит, издает какие-то звуки при нажатии на акселератор.
  5. Еще одним симптомом, свидетельствующим о том, что надо менять СС, является появление стука при отпускании педали.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Инструкция по замене

Итак, перейдем непосредственно к процессу ремонта и замены СС. Видео по этой процедуре также будет представлено в этой статье. Если вы не знаете, какое лучше поставить сцепление, то в этом вопросе все просто — покупаете оригинал от компании ВАЗ или читаете отзывы на нашем ресурсе о других марках. Какое поставить — дело сугубо ваше, но лучше будет, если СС стоит чуть дороже, но оно будет качественным.

Перечень инструментов

Что у вас должно быть с собой перед тем, как приступить к ремонту корзины и ее замене:

  • гаечные ключи накидные;
  • торцевые ключи;
  • домкрат;
  • зубило.
1. Набор ключей

Шаги

  1. Для начала загоните ваш ВАЗ 2109 на яму и затяните стояночный тормоз. Откройте капот и отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
  2. Затем, используя соответствующий гаечный ключ, с левой стороны необходимо демонтировать брызговик мотора.
  3. После этого возьмите зубило, вам потребуется распрессовать и выкрутить ступичные гаечки с двух передних колес.
  4. Теперь вам понадобится домкрат. Установите его под левое колесо, а затем поддомкратьте транспортное средство, выкрутить винты колеса и демонтировать его.
  5. После этих действий следует выкрутить два винта, которые крепят шаровую опору. Затем необходимо вывести привод из ступицы. Далее, откручиваются два верхних винта, которые крепят коробку переключения передач, а на их место закручиваются винты крепления головки блока цилиндров.
  6. Дальше вам надо демонтировать стартер. Он крепится на трех гайках, которые необходимо выкрутить гаечными ключами. Снимите устройство очень осторожно, чтобы не повредить его, иначе впоследствии возникнут проблемы с эксплуатацией авто.
  7. Следующим этапом будет выкручивание боковой опоры мотора, для чего под последний нужно подставить домкрат в качестве опоры.
  8. Используя ключ, выкручивается кулиса переключения скоростей вместе с задней опорой силового агрегата. Сделав это, вы можете без проблем демонтировать защитный кожух сцепления.
  9. Потом следует выкрутить передний винт, который крепит КПП, а также откручивается гайка заднего крепления системы трансмиссии.
  10. После этого осуществляется коробки передач, попросите друга вам помочь, поскольку самому это будет тяжело. Сделав это, концевик коробки будет лежать на растяжке рычага.
  11. Таким образом вы можете демонтировать сцепление. Направляющая втулка смазывается, после чего происходит установка выжимного подшипника. Затем монтируются ведущий и ведомый шкивы.
  12. Коробка передач устанавливается на место, нижние винты закручиваются. Сделав это, вам нужно провернуть коленчатый вал, при этом равномерно затягивая корзину СС. Сборка остальных элементов происходит в обратном порядке.
Запрос вернул пустой результат.

Стоимость замены сцепления на «девятку»

Вопрос стоимости этой процедуры волнует владельцев ВАЗ 2109 не меньше, чем процесс ремонта. Ведь на ремонт потребуется потратить не менее 4 часов, при этом важно иметь хоть какое-то представление о том, что вы будете делать. При совершении неправильных действий это может в целом отразиться на функционировании авто, поэтому, если вы никогда прежде с таким не сталкивались, то лучше обратиться за помощью на СТО.

Итак, что касается стоимости. В зависимости от страны и региона проживания стоимость может изменяться. В среднем цена за комплект СС составляет от 50 долларов. От 20 долларов будет стоить замена элемента на СТО, все зависит от мастера. Повторяем — цены могут изменяться в зависимости от места проживания.

Видео «Процесс замены СС на ВАЗ 2109»

О том, как поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, вы сможете узнать из этого видео.

labavto.com

Снятие коробки передач и замена сцепления Ваз 2109 на Valeo

Снятие коробки передач и замена сцепления ВАЗ 2109.

Приветствую! Сегодня речь пойдет про снятие коробки передач и замену сцепления ВАЗ 2109 самому. Эта статья предназначена в первую очередь всем тем, кто владеет «чудесами» отечественного автомобилестроения и хочет поддерживать их в жизнеспособном состоянии  собственными силами с минимальными финансовыми вливаниями за счет своего труда и времени. Судя из названия, вы уже догадываетесь, что речь пойдет о ремонте своими руками. А именно, поделюсь своим опытом в очередной эпопее по ремонту своего «тазика» семейства ВАЗ 2109. Конечно, это не такой длительный процесс, как я описывал раньше, но кто знает, о чём речь, тот прекрасно меня поймёт, что работы тут немало. А если тема этой статьи вам не интересна, то обязательно приходите в следующий раз – раскрою секрет и одну причину изменения своей темы сайта и начну писать нечто новое.

Для всех тех читателей, которые недоумевают, какое отношение мои «войны» с бибикой имеют к теме блога, скажу – статья про сварку по статистике уже очень длительное время не покидает пятёрку самых популярных статей блога. Так что, если и этот пост принесёт пользу кому-то, кто искал информацию по вопросу замены сцепления на девятке, то блогу в целом от этого будет только хорошо.

К тому же, когда я сам искал в Рунете информацию про нюансы снятия коробки передач на девятке, то, скажу честно, особого изобилия я не нашел, а утонуть в обилии тем разных форумов тоже не хотелось – надо было просто менять железяку, ибо она уже «просилась».

То присказка была, теперь сама сказка пойдёт! 

Скажу сразу, что снимал коробку и менял сцепление я ещё весной, в преддверии лета, и с тех пор мой «тазик» намотал уже больше 2-х тысяч километров и всё в порядке с этими агрегатами. 

Замена сцепления на ВАЗ 2109 – а точно оно? Постановка диагноза.

Признаюсь, что болезнь «сцепы» появилась ещё осенью – оно подало первые признаки пробуксовки при разгоне. Но после сварки, да ещё по морозу и в слякоти гайки крутить не особо хотелось, поэтому было решено ездить до тепла и кое-как «переехать» зиму в щадящем режиме, что, собственно, благополучно получилось.

Но с таяньем снега и оголившемся асфальте активно ездить становилось проблематично, особенно при обгонах – надо было «целиться» и точно рассчитывать запас, ибо возможности утопить «тапок в пол» просто не было.   При сильном газе сцепление просто начинало буксовать, а машина уподоблялось старому задумчивому автомату, который «мычит», но не разгоняется.

Хотя в спокойном режиме разгона ничего не выдавало неисправности, получался принудительно экономичный режим езды – называется, на газ хрен наступишь!   Но, поскольку утомляло это всё сильнее, а опасность испортить маховик стертыми заклепками ведомого диска сцепления только усиливалась, то оставался только один вопрос: делать самому – «трахаться», или заплатить за работу механикам на СТО? 

С одной стороны на чаше весов была тяжеленная железяка, масса открученных болтов, гаек и куча мазуты с сидением в яме под машиной. А с другой – необходимость потратить минимум 300 гривен за «только снять-поставить» коробку и никакой гарантии, что тебе укажут на «кончающийся» сальник коленвала или ещё какую мелочь, до которой можно добраться только через снятие коробки передач.

В итоге победило решение в пользу сделай сам и сэкономь. Или, если хотите, хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай это сам! Но, забегая вперёд, добавлю, что свою большую лепту в это решение принесла финансовая сторона вопроса, но об этом чуточку позже.

Диагноз. Короче говоря, если:

  • при разгоне у вас двигатель начинает увеличивать обороты без соответствующего линейного увеличения скорости машины,
  • после такого разгона в салоне начинает пахнуть чем-то горелым (наподобие запаха горелых тормозных колодок грузовика),
  • при движении внатяг на высоких передачах (4,5) при малейшем прикосновении к педали сцепления двигатель начинает резко «газовать»,

но при всём этом с регулировками у вас всё в порядке, то это указывает на кончину вашего сцепления. Значит, вам предстоит снятие коробки передач и замена ведомого диска сцепления либо его полного комплекта.

Сцепление для ВАЗ 2109 – какое лучше и почему я выбрал Valeo.

На это вопрос я отвечу субъективно, так как, сколько машин, столько людей и столько мнений. На каждом рынке автозапчастей найдётся масса сторонников какого-то производителя, бренда или марки, которые с пеной у рта будут вам доказывать, что именно это – это ОНО и «тошонада»!   Да, собственно, точно также оно обстоит и в Сети, где на форумах и сайтах про ремонт каждый кулик хвалит своё болото – каждый хвалит ту железяку, с которой ему повезло.

Поэтому свой выбор сцепления для девятки я вам объясню, а ваше дело принимать окончательное решение самостоятельно.

Для себя я решил сразу, что отечественного производителя отметаю сразу.   Во-первых, остались неприятные воспоминания от «шарика» – шестёрки, когда после замены ведомого диска сцепления, отходившего своё, на новый диск от ВИСа – ВазИнтерСервиса, тот отходил всего 20000 км, развалившись посреди центра города пополам из-за перекаленных лепестков под накладки.     Причём развалился так, что демпфер и накладки с остатками лепестков стали двумя раздельными деталями – лепестки просто срезало, хотя стритрейсерством, драгерством и дрифтом я не занимаюсь. А во-вторых, левая нога просто уставала топтать «каменную» педаль отечественной корзины сцепления. Да и стенка моторного щита в девятке не выдержала нагрузки ещё у предыдущего хозяина – вокруг отверстия под оболочку троса была трещина с приваренной накладкой, чего я, раньше никогда не видел!  В общем, хотелось «мягкого», но качественного сцепления – чтобы не «легло» раньше времени.

Просторы Интернета пестрили призывами купить импортные комплекты с отзывами уже установивших их обладателей. И каждый хвалил то, что купил! Но вариантов было не особо много. Либо сцепление Valeo, либо SACHS и Lucas. Но в основном мнения были такими: хочешь мягкости – бери Valeo! Мол, SACHS – немцы, а не французы с Китаем! Оно более жёсткое сцепление, зато и более спортивное! Хотя, позже на рынке один продавец меня уверял, что немецкая «сцепа» самая мягкая. Но всё же, больше доводов в пользу мягкости было на стороне французского комплекта сцепления Valeo. Правда, цена у него была выше и были опасения по поводу производителя. Но, как впоследствии оказалось, всё с производителем и качеством нормально – «полёт» нормальный! Кстати, посмотрите видео, там человек, профессионально занимающийся ремонтом машин и имеющий очень большую аудиторию зрителей на своем канале YouTube рассказывает интересную историю происхождения наборов сцеплений. Зовут его Евгений Травников, посмотрите:

Интересно, правда?  Единственным нюансом был финансовый вопрос выбора. Valeo стоило порядка 550 гривен за комплект, SACHS уступали за 420 и было ещё какое-то сцепление (не помню названия) производства Словении за 330 гривен, в противовес 500 гривен за комплект отечественного изготовителя. В итоге, начитавшись отзывов, послушав знатоков, почитав тесты от журнала Авторевю,  решил-таки делать сам, но поставить «вещь» – Valeo.

В процессе покупки и выбора комплекта смотрел на официальный сайт компании www.valeoservice.com и  каталог продукции. К сожалению, невозможно напрямую в статью вставить ссылку на каталог, так как она потом не работает. На сайте valeo выберите свой регион (Украины там нет, выбирайте Россию) и у вас появится справа вверху кнопка Valeo Web Catalogue, где по марке авто можно найти искомый узел и посмотреть не его фотографии от производителя.

Картинки деталей совпали с артикулом 826222 по каталогу. Но есть ещё артикул 801122, который по виду немного отличается в деталях. Но, если вдруг, не найдете нужных картинок, то это не беда, так как в Сети полно картинок с изображением всех составных частей комплекта сцепления Valeo, да и я вам свои покажу 

Так выглядела коробка, вся в логотипе Valeo:

На коробке штрих-код и данные о месте производства, в моём случае это Турция:

Так выглядят внутренности коробки и сам комплект, который полностью и в сборе запаян в полиэтиленовую упаковку:

В комплекте листок-вкладыш на русском языке по установке и монтажу, три главные железяки: корзина, ведомый диск, выжимной подшипник и пластиковая направляющая для центровки диска при установке. Кстати, по заверению торгашей на рынке, эта направляйка отдельно не продается, а только в комплекте – так что не теряйте!

В распакованном виде с одной стороны:

И эти железки с обратных сторон:

На корзине машинным способом напечатано время и дата изготовления комплекта с его порядковым номером. Фотка немного размытая, так как снимал телефоном, а близко он снимать не умеет  :

Кстати, на коробке написана вот эта ссылка www.valeoservice.com/check/, по которой, по идее, можно проверить подлинность комплекта. Но сколько я не пытался, сайт выдавал мне надпись En construction – мол, на реконструкции мы, заходите позже. Не знаю, может, когда-то и заработает. 

Но сомневаться в подлинности производителя мне потом не пришлось, ибо я обнаружил массу клейм Valeo на многих поверхностях деталей сцепления.

На корзине выдавлено прессом:

На заклепках пластин:

На ведомом диске:

Клеймо на накладках:

На заклепках диска:

На тыльной стороне основания выжимного выдавлено прессом:

На корпусе непосредственно выжимного подшипника тоже есть клеймо, выжженное, похоже лазером:

Да и по качеству деталей было видно, что сделаны они не «на коленке». Металл, обработка, заклепки, прессование, роботами нанесенная смазка внутри корзины (да, есть такая!), теснение, лазерное клеймение указывали на качество и бренд изготовителя. Единственное опасение вызывает пластмассовая часть выжимного подшипника, которая «ездит» по носку первичного вала коробки. Но, судя по всему, она ходит нормально и отчасти из-за неё сцепление Valeo мягкое.

Теперь оставалось всё это дело установить.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2109 самому.

В Интернете встречал варианты замены сцепления на ВАЗ 2109 (08 и им подобным) без снятия коробки с машины, как описано, например, здесь. Но этот вариант я отбросил сразу, так как пробег неизвестен и что там творится, тоже. К тому же слабо «потел» сальник одного ШРУСа – надо бы заодно и его заменить.

В книжке про замену сцепления написано просто: поднимите на подъёмник, снимите всё лишнее, подвесьте двигатель приспособлением «номер-хрен-запомнишь-и-найдёшь», снимите коробку, поставьте сцепление, соберите! Только на деле оставался один нераскрытый вопрос – как подвесить двигатель, если нет этого приспособления? 

Если вы ещё не в курсе, то поясню: на девятке подвеска двигателя к кузову устроена так, что две из трех опор находятся на коробке передач. А поскольку саму коробку нужно снять, то двигатель нужно как-то крепить, чтобы он не упал и не оборвал всё, что к нему идёт.

Знатоки говорили кто о тельфере, кто о палке, уложенной вдоль машины на подкапотное пространство, к которой потом привязывался «моторчик», только всё это было как-то неконкретно и типа – та повесил, упёр и усё!

На деле всё оказалось гораздо проще. 

Но сначала надо решить, где, как вы будете разбирать машину и с кем. Если с помощником, то можете справиться быстро, а если самостоятельно, то нужно подумать о времени ремонта, так как понадобится минимум день – если по быстрому, или пару дней – если тщательно. Нужна яма, эстакада, или подъёмник, если есть. Я работал в гараже с хорошей ямой.

Вот что я сделал, чтобы снять коробку передач на девятке:

1. Слил масло из коробки.

2. Отсоединил клеммы от аккумулятора.

3. Отсоединил трос привода сцепления и отвёл его в сторону, чтобы не мешал снятию коробки.

4. Снял защиту двигателя – пыльник со стороны коробки, другую часть оставил – она не мешает.

5. Поднял «морду» на деревянные подставки – колодки. Опирал на поддомкратники.

6. Снял оба ШРУСа, для чего сделал это на примере одной стороны:

  • Ослабил ступичную гайку – слегка!
  • Поднял автомобиль, снял колесо.
  • Окончательно открутил гайку уже на вывешенном колесе и не катал(!), не опускал машину при отпущенной гайке(!) – иначе можно угробить ступичный подшипник.
  • Снял тормозной суппорт, аккуратно и НЕ за тормозной шланг(!) подвесил его. Открутил болты крепления шаровой – их открутить проще, чем выбивать конический палец опоры.
  • Отвел стойку в сторону, вывел шлицевую часть ШРУСа из ступицы, вынул ШРУС из коробки.
  • Повторил снятие ШРУСа с другой стороны. Но перед снятием второго привода, нужно (на всякий случай) зафиксировать шестерни дифференциала главной передачи. По заверению «мурзилки» – книжки, они могут выпасть внутрь коробки при снятых обоих приводах. Поэтому, не особо горя желанием ещё и вскрывать коробку, я скрутил в трубочку старый журнал и сначала всунул его вместо снятого привода, а потом и с другой стороны. От лишней работы подальше!

7. Снял стартер.

8. Открутил шину «массы» от кузова к коробке передач.

9. Открутил штангу кулисы от механизма выбора передач. Здесь, чтобы не сбивать регулировку, проще сдвинуть чехол с шарнира – «рюмку» и под ним открутить фиксирующий болт.   Так весь шарнир останется на штанге кулисы, что тоже на несколько десятков граммов облегчит вес коробки и уменьшит риск повреждения шарнира.

Будет это в разобранном виде выглядеть так:

10. Остаётся подвесить двигатель, открутить опоры силового агрегата и извлечь коробку.

Чтобы долго не мучиться, я поступил гораздо проще и безо всяких приспособлений  : просто подставил домкрат под приёмную трубу глушителя – «штаны». Есть у меня такой домкрат, в форме ромба – он как раз и пригодился. Домкратом сразу отрегулировал положение двигателя так, чтобы он немного ослабил нагрузку на подушках – немного приподнял его. «Штаны» – узел крепкий и запросто справились с весом мотора. Самое главное, чтобы кузов стоял неподвижно, на колодках, никуда не сместился во время работы, а под домкратом была надёжная опора. Для надёжности я под домкрат подложил две доски от крышки смотровой ямы гаража. Как я предварительно ни дёргал мотор, он опирался крепко и не боялся «шевелений» – отсоединять опоры и снимать коробку можно! Выглядело это так:

И общий план, так сказать, где видно колодки под машиной, опору под домкратом, яму, слева динамометрический ключ попал в кадр и виден фиксатор маховика – болт крепления коробки с надетым на него наконечником от набора головок:

11. Дальше открутил заднюю подушку от стенки моторного щита вместе с креплением к коробке – для уменьшения снимаемого веса.

12. Снял опору у водительского лонжерона.

13. Отсоединил трос привода спидометра.

14. Открутил и снял пыльник картера сцепления – жестянку, закрывающую низ маховика со стороны двигателя.

15. Открутил болты и гайку крепления коробки к двигателю.

16. Снял коробку.

Здесь стоит остановиться и немного пояснить.

Коробка передач ВАЗ 2109 (она же -08 и всего остального семейства) весит прилично,  до 35 кг – по данным Интернета от 32,7 до 33 кг.  Железяка увесистая и «неудобоносимая». А если ещё учесть и то обстоятельство, что снимать коробку надо с уровня выше головы, при этом как-то её проворачивать, чтобы вывести из зацепления и ни в коем случае нельзя уронить или ударить, то силы свои стоит рассчитывать, особенно при работе в одиночку. Нужно также заранее подготовить место «приземления» коробки так, чтобы не приходилось скакать с нею в руках на самое дно смотровой ямы, например. Понятное дело, на СТО, занимающихся такими работами всё предусмотрено, продуманы и это мелочи. Но без подготовки таких мелочей ремонт может вылиться в гораздо бОльшие проблемы.

Перед снятием коробки на голову надел кепку-бейсболку, на тот случай, если что-то пойдёт не так и нужно будет коробку опереть на голову – там, руку перехватить, дыхание перевести и прочее – пригодилось, но не при снятии.

Всё вышеописанное я проделал сам за полдня, начиная часов с 12 и где-то до 5 вечера. Около 4 «коробас» уже валялся на верстаке:

 Оставалось снять «родное» сцепление, собрать инструмент и волочь ноги домой, на диван…

На следующий день я осмотрел снятое родное сцепление, успокоился, что оно «съедено» не до заклепок,

но расстроился, что немного «съеден» маховик. Из-за суммарной выработки маховика и нажимной плиты корзины остаточной толщины накладок уже не хватало. Сколько же прошло сцепление и машина – загадка…      Тут видна выработка корзины:

Решил за этот день сделать все подготовительные работы, а установку коробки на место перенести на новый день, чтобы приступать к самому тяжелому и ответственному моменту работы с новыми силами, без усталости. Правильно сделал в итоге!  Рекомендую вам, если вы тоже будете такой ремонт делать один, поступить также.

Раз уж залез в такую «глубь» «кишок» машины, то надо осмотреть всё по максимуму. Снял маховик, потрогал коренной сальник – тот «дубовый», высох, хоть и с клеймом Германии.  Заменил, хорошо, что заранее его купил. Кромку нового сальника (как и всех остальных потом тоже) смазал маслом, чтобы не притирался на сухую. Вернул маховик на место. Протянул его болты динамометрическим ключом два раза для страховки от пропуска затяжки. Момент есть в «мурзилке» – почитайте, не помню. 

Осталось всего ничего – собрать всё назад.

Прикрутил сцепление Valeo на место. Вставил направляющую из комплекта в шлицы ведомого диска так, чтобы больший выступ диска был внутрь корзины, а меньший к маховику (иначе он и не садится  – попробуйте на снятом наборе), узкий конец «направляйки» вставил в торец коленвала, сверху надел корзину и в таком положении постепенно начал закручивать болты крепления корзины к маховику. Перед появлением усилия на болтах пошевелил направляющую вверх-вниз, влево-вправо, чтобы диск «уселся» по центру и постепенно, по кругу, начал затягивать болты крепления корзины. Когда появился «упор», проверил момент динамометрическим ключом по кругу пару раз, чтобы наверняка. Смотрите, не переусердствуйте с затяжкой, так как грань головки болта там всего на 8 мм!   Момент тоже есть в книжке по ремонту. 

Слегка попытался отскрести коробку от вековой дорожной пыли и грязи.

Заменил в коробке все сальники: приводов – 2 штуки, левый и правый (отличаются направлением маслосгонной насечки), механизма выбора передач, первичного вала. Сальник первичного вала находится под носком – направляющей, по которой елозит выжимной подшипник. Открутите 3 болтика, снимите направляющую и там будет сальник. Хорошо, что полез к сальникам, так они были сильно изношены, хотя и держали масло – не текли.

Заменил также переднюю втулку стартера, втулки и порванный пыльник вилки сцепления. С нижней втулкой вилки пришлось повозиться, так как извлечь её без специального инструмента из своего гнезда непросто. В итоге пробил втулку отверткой через щель её гнезда и так, поддевая, потихоньку вытащил. Новые втулки вилки смазал смазкой ШРУС – по книжке.

Собрал вилку с новым выжимным подшипником. Лапки вилки, давящие на выжимной тоже смазал ШРУСом. Внимательно и правильно устанавливайте фигурную пружинку, которая прижимает лапки подшипника к вилке. Здесь их видно, вместе с трубкой из журнала в отверстии под шлиц привода:

Проверил, что заменил все детали, которые собирался делать. Подготовил всё к установке коробки на свое место.

Так прошел ещё один день…

На следующее утро пришел в гараж и со свежими силами сразу приступил к установке коробки передач на машину. С первой попытки «коробас» не дался – пришлось вынуть обратно.  Когда, понял, что ошибся, сил держать 35-килограммовую железяку над головой уже не было – руки затекли.   Чтобы не уронить коробку, опёр её, подставив свою голову – вот где кепка пригодилась!   За десяток секунд передыху можно было уже вынимать коробку. Оказывается, нужно сначала целиться нижней шпилькой крепления коробки к двигателю – она попадает самая первая на свое место, так как она самая длинная, а уже потом целится первичным валом. Пошевеливая агрегат, тот сжалился надо мной и плюхнулся на своё место. Ура!   Самоё тяжелое позади!   Остальное мелочи.

Теперь осталось собрать всё в обратной последовательности. Но оказалось, что я «губу раскатал» закончить всё в этот день. Меня сильно задержал длинный ШРУС своим стопорным кольцом, которое закусывало и тот не хотел садиться на место. С этими приводами я провозился аж до вечера. Хотя собрал всё, кроме колёс. Пришлось запуск и выезд перенести на следующий день.

В коробку решил сначала залить старое масло, чтобы оно смыло те возможные частички грязи, которые могли попасть внутрь при замене сальников и очистке корпуса. Через сотню километров пробега слил старое масло на горячую, оставил стекать на ночь, а на следующее утро залил свежее.

В общей сложности на замену сцепления у меня одного ушло 3,5 дня, но это с задержкой. Вот уж действительно – не загадывай!   Как пойдёт, так пойдёт. Без задержки уложился бы в 3 дня. Был бы помощник, наверное, ещё меньше. Но это предположения. Я же вам рассказал свой опыт в этой работе.   И, как оказалось, ставить саму коробку на девятке легче, чем на той же шестёрке. У девяток нет подшипника в торце коленвала и не надо в него попадать первичным валом коробки. Хотя, сама коробка тяжелее, чем у «шарика». Правда, там я укладывался в день-полтора, ведь тут больше железа пришлось снимать-ставить.

На настоящий момент бибика проехала уже в Крым и обратно и всё нормально работает. Педаль сцепления стала легче, «хватает» сцепление мягко и плавно, что приятно отразилось на управлении машиной. Ездить стало легче и приятнее.   Так что, если вы еще решаете какое сцепление выбрать и сомневаетесь, то берите Valeo. Надеюсь, оно вам понравится так же как и мне. 

Вот такое у меня получилось снятие коробки передач и замена сцепления ВАЗ 2109 на Valeo. И так «весело» и «полезно» и провел 4 дня в гараже под машиной. Зато теперь точно знаю, что творится в «кишках» силового агрегата своего автомобиля, ибо сделал сам!   И ничего страшного в этом нет, уверяю!

Спасибо, что дочитали.  Это вам в награду, подтверждение поговорки: Чем круче джип – там дальше идти за трактором! Взгляните, что из этого получилось  

Пройдись по кнопочкам, расскажи о статье друзьям - это к деньгам!

Статьи по теме:

Меньше...

dengi-vseti.ru

Тюнинг сцепления ВАЗ 2109

Тюнинг сцепления ВАЗ 2109 требует знаний того, из чего оно состоит и как работает сцепление. Маховик крепится на коленчатый вал двигателя. От него через ведомый диск и передается вращательный момент коленчатого вала на первичный вал коробки передач. Для снижения влияния вибрации двигателя, ведомый диск снабжен демпферным механизмом. Для смягчения включения и выключения сцепления на ведомый диск крепятся фрикционные накладки. Благодаря своей дешевизне и неприхотливости, наибольшее распространение получили органические фрикционные накладки. Такие накладки подходят для спокойной езды. И при бережной эксплуатации могут прослужить до 150 тыс. км.

Тюнинг сцепления ВАЗ.

Серийное сцепление имеет запас по нагрузке от 20 до 50% от мощности двигателя. Поэтому при форсировании двигателя, как правило, оно не выдерживает возросших нагрузок, или ломается или просто буксует. Поэтому необходимо заменить сцепление. Рассмотрим различные виды сцепления ВАЗ 2109 применяемые в автомобилестроении.
С первого взгляда может сложиться впечатление, что органические материалы в сцеплении – это прошлый век и нужно переходить на новые более современные материалы. Смею вас огорчить, органические материалы так же могут быть очень износоустойчивыми. Каждый производитель запасных частей, применяя свою собственную уникальную технологию, добивается определенных успехов в этом. У одних это мягкое включение сцепления, у других это большая долговечность, третьи могут добиться и того и другого.

Новое сцепление должно соответствовать возросшим нагрузкам, иметь значительный запас прочности и передавать создаваемый двигателем крутящий момент на первичный вал и далее на колеса. Обычное сцепление уже не может удержать момент и начинает проскальзывать. А уж если автомобиль участвует в стрит или драг-рейсинге, то стандартного диска может не хватить и на один раз. Сцепление начинает буксовать, из-за этого идет его постоянный разогрев, сцепление начинает разрушаться. И чем больше оно «буксует», тем больше оно разогревается. Температурный предел, который выдерживают органические материалы сцепления, находится в районе 2000-25000С, дальше идут необратимые изменения. Проще говоря, накладки спекаются или разрушаются.

Далее следует определиться с выбором материла накладок. Различают несколько видов материалов неорганических накладок.

Виды материалов неорганических накладок.

Для автомобилей, мощность двигателя в которых возросла не сильно, ведомый диск можно оснастить накладками из материала FiberTuff. Он состоит из керамического наполнителя углеродных волокон и келавра. Основным заменителем органических материалов в этом материале является келавр, который очень схож с ними полезными свойствами, но в 2-4 раза устойчивее к истиранию и выдерживает температуры до 40000С. Диски сцепления с материалом накладок FiberTuff подойдут для «ночных гонщиков», спокойно движущихся днем.
Аналогичны по свойствам кевларовые фрикционные накладки. Кевлар – материал космических технологий, обладающий высокой прочностью и легкостью (из него даже делают бронежилеты). В 5-10 раз больше прослужит больше чем стандартный органический диск. Еще одно ценное свойство кевлара – практически не стирает рабочие поверхности маховика и прижимного диска. Для того чтобы такие накладки прослужили вам долго, требуется их грамотная установка и длительная бережная обкатка (около 10 тыс. км). Их рабочая температура может достигать 37000С. Такие диски подойдут водителям, значительно форсировавшим двигатель своего авто.

Водителям, форсировавшим двигатель ваз 2109 до уровня гоночного автомобиля, подойдут металлокерамические диски. В изготовлении таких дисков могут применяться разные металлы, такие как алюминий, чугун. Но широкое распространение получили металлокерамические накладки на медной основе. Фрикционные свойства этих накладок очень высоки, так же как и температурный предел, который находится в районе 60000С. Такие накладки при равных размерах диска передают крутящий момент до двух раз больше в сравнении с органическими накладками. Самый главный недостаток таких накладок – быстро стирают рабочие поверхности маховика и прижимного диска. Поэтому если вы готовы менять ведомый диск совместно с маховиком и прижимным диском, можете смело выбирать металлокерамику для своего авто.

Материалом будущего применяемого в сцеплении являются углеродные композиты. Однако, из-за низкого коэффициента трения углерода по чугуну, для их использования ведомых дисков потребуется использование маховика и выжимного диска с рабочими поверхностями такого материала. Благодаря этому достигается максимально возможная износостойкость и запредельный температурный предел в 250000С. Правда, такие качества сцепления очень дорого стоят.

Виды дисков сцепления.

Диски сцепления различаются еще по количеству металлокерамических накладок с каждой стороны.
Диски с тремя кнопками используются в автомобилях, предназначенных для гоночных трасс. Они характеризуются малым весом и большой передаваемой мощностью, а также резким включением сцепления, что исключает их применение в автомобилях, предназначенных для повседневной городской езды.

Далее идут диски четырехкнопочные диски, которые характеризуются более мягкой работой и более длинным сроком эксплуатации.
Диски с шестью кнопками подойдут для автомобилей с небольшим увеличением мощности относительно той, что заложена в серийный автомобиль. Такое сцепление и «лошадки» сможет удержать и прослужит достаточно долго.

Для серийных автомобилей используют диски с восьмью сегментами. Тут не так важны передаваемые ньютон-метры, как комфорт и удобство использования.
Еще один признак классификации дисков сцепления – наличие демпфирующих механизмов. Как и во всех других случаях в гоночных автомобилях используются технологии способные максимально улучшить динамические характеристики автомобиля в ущерб комфорту. Именно для таких целей на болиды ставится сцепление с жесткой втулкой. С таким сцеплением плавно тронуться с места вы не сможете. А оно вам надо, на гоночном автомобиле? Другое дело автомобиль повседневный. Тут хочется и тронуться по плавней, и ездить по комфортнее. Для это и пригодиться сцепление с пружинной втулкой, которая гасит удары при включении сцепления. «Жесткое» сцепление на серийном автомобиле может привести к разрушению коробки передач, обрыву полуосей и т. п.
Также различают сцепление по конструкции: однодисковые и многодисковые. Производители тюниговых сцеплений используют высококачественные материалы в производстве, поэтому нагрузка на сцепление может быть увеличена в 2-8 раз. Но в большинстве случаев тюнинг сцепления связан с использованием высококачественных накладок в совокупности с оригинальным каркасом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

сцепление автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 особенности конструкции сцепления, неисправности сцепления

На автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух 2 сцепления крепится к маховику 5 шестью болтами 3, а с нажимным диском 4 соединяется тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — кожух сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимной диск; 5 — маховик; 6- ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — фланец муфты подшипника; 13 — втулка муфты подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе сцепления отсутствуют).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки закреплен на кронштейне педали сцепления при помощи обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 закреплен двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединяется с рычагом 8 вилки выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход X педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью сцепления, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой хоть немного педали сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому ресурс выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в «пробках»). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.
Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Рис. 5.2. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — кожух сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — ведомый диск

Рис. 5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — элемент поводка троса; X — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный чехол; 7 — поводок троса; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — оттяжная пружина педали сцепления; 10 -трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педалей; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и способы устранения неисправности

Причина неисправности сцепленияСпособ устранения неисправности сцепления
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления
Коробление ведомого диска сцепления (торцовое биение более 0,5 мм)
Заедание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала

Перекос или коробление нажимного диска сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска сцепления
Нарушение работоспособности троса привода сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления
Выправьте или замените диск сцепления

Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск сцепления
Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной
Замените фрикционные накладки, проверьте торцовое биение ведомого диска сцепления
Замените трос сцепления

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска сцепления
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Замените фрикционные накладки или ведомый диск сцепления в сборе

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в подразд. «Сборка двигателя»
Устраните причины, вызывающие заедание привода выключения сцепления. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления

Заедание в приводе выключения сцепления

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска сцепления

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.
Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в подразд. «Сборка двигателя»
Устраните причины, вызывающие заедание в приводе выключения сцепления. Замените поврежденные детали.
Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска сцепленияЗамените ведомый диск сцепления в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из выжимного подшипника выключения сцепленияЗамените выжимной подшипник
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

Какой диск сцепления лучше для ваз 2109 – Telegraph

Какой диск сцепления лучше для ваз 2109

Скачать файл - Какой диск сцепления лучше для ваз 2109

Сегодня уже не те времена, когда необходимую деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая её втридорога на рынке или по большому блату. Тогда было больше уверенности, что качество запасной части будет процентным. Сейчас же существует масса различных комплектов сцепления на ВАЗ Примечательно, что на ваз какое сцепление лучше можно определить и самостоятельно. На современном рынке представлены экземпляры разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, тем самым усложняется выбор по-настоящему качественных дисков сцепления. Как показывает статистика, большинство нажимных и ведомых дисков, продающихся на рынках и в магазинах, обладают сомнительным качеством, иногда даже можно наткнуться на контрафакт. Итак, какое из сцеплений лучше купить и как не ошибиться в своём выборе? Сначала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители: В том или ином случае сторонники определённой детали, бренда или фирмы отыщут множество подтверждений в свою пользу. По приведённой причине не нужно сравнивать и делать вывод о лучшем сцеплении. Как правило, это дело привычки. Кому-то предпочтительней мягкое сцепление, а у кого-то машина с автоматической коробкой передач , где водитель вообще не знает, для чего нужно соответствующая педаль. Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление без учёта советов и рекомендаций. Они руководствуются исключительно собственным опытом эксплуатации определённого сцепления. Рассмотрим самые известные бренды автомобильных комплектов сцеплений, не обязательно следовать рекомендациям, но ознакомиться с информацией всё-таки стоит. Водитель сам решает, какое сцепление больше подходит: Валио, Крафт или Лук. Иногда даже приходится попробовать все три бренда, дабы определиться с подходящей деталью. Качественные автомобильные запчасти существуют на российском рынке тяжело, поскольку много желающих стремятся их подделать. Это также касается бренда Валио. Подделку данного бренда можно сразу отследить по сравнительно низкой стоимости, а также по качеству составляющих элементов. Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южно-корейские комплектующие сцепления Валио. Из Франции, конечно, меньше. Автомобилисты, отдающие предпочтение этому бренду отзываются о продукции только положительно. Данное сцепление принято ещё называть женским, поскольку обеспечивается лёгкий и плавный ход. Также следует отметить хорошую надёжность и значительный срок службы. Если сцепление Валио будет использоваться правильно и с осторожностью, то его вполне хватит на тысяч километров пробега. Оригинальные диски не боятся перегревания имеются в виду допустимые рамки , при этом маховик характеризуется практической вечностью. Трудно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но всё-таки её учитывают. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливают на каждой второй машине немецкого производства и на каждой четвёртой — другого производителя. Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть. Если брать во внимание вечную формулу маркетингового соотношения цена плюс качество, то данное сцепление вполне сюда вписывается. Отличительной чертой сцепления Лук считается характерное свойство такого устройства по демпфированию вибрированию. Соответствующие выводы можно сделать и по отзывам российских автомобилистов. Сцепления от Лук в комплектации имеют специальный погашающий элемент колебаний ведомого и нажимного диска. Ремонт сцепления — проводим сами автомобилисты высказываются только с положительной стороны. Сейчас на российском рынке реально встретить комплекты Крафт турецкого производства, при этом прилагается лицензия Крафт с Германии. Это классическая практика в нынешней экономике. Современные автомобилисты не берут во внимание эту особенность, тем более Крафт уже давно завоевал популярность среди российских потребителей. Комплект характеризуется сравнительно мягким выжимном, отличной стойкостью к значительным перегревам при интенсивных условиях использования. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно. В среднем такое сцепление в состоянии прослужить около тысяч километров пробега. К минусу, пожалуй, стоит отнести не долгий срок эксплуатации выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, напрямую будет зависеть от стиля вождения автотранспорта. И это не удивительно, так как изделия характеризуются отличным качеством несмотря на невысокую стоимость. Какое сцепление выбрать для машины будет зависеть только от личных предпочтений. Каждый из купленных комплектов можно установить при помощи обучающего видео и фото полностью своими руками. Также для удобства работ прилагается индивидуальная детально расписанная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству. You can use these tags: Автотест Фотогалерея Реклама Видео-Уроки. Замена масла и масляного фильтра Ремонт и эксплуатация Фары. Ваз когда менять сцепление. Ваз комплект сцепления. Ваз мягкое сцепление. Ваз привод сцепления. Ваз сцепление какое выбрать. Ваз сцепление какое лучше. Лучшее сцепление для ваз Лучшее сцепление ваз Оповещать о новых комментариях на почту. АВТОР СТАТЬИ Кириленко Александр.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2109 (Видео)

Мотострелковые войска где находятся части

Lcd tv dc l32 5500 схема

Выбираем сцепление

Гелендваген 2017 года фото

Где находится северное чертаново

Правила и упражнения 2 класс

Gigabit ethernet adapter

Какое сцепление?

Схема движения автобусов белгород

Толковый экономический словарь

Томаты кровавая мэри описание

Какой комплект сцепления выбрать для Lada Samara?

Одежда для беби бона своими руками вязать

Предъявление судебного приказа в службу судебных приставов

Правила плавания в акватории смп

telegra.ph

Сцепление на ВАЗ 2114: какое лучше, рекомендации специалистов

Создатели автомобилей ВАЗ решили отойти от классики и не использовать гидравлику, управляющую ходом вилки, а заменить ее тросиком, что отличает эту модель переднеприводного автомобиля от обычного.

Принципы строения сцепления и его функции

Для того чтобы сделать правильный выбор при замене сцепления, необходимо в общих чертах ознакомиться с его строением. ВАЗ-2114 располагает механическим приводом, который в сравнении с гидравликой намного упрощает его в действии, тем самым не уступает в своей прочности.

Далее следует поговорить об основных признаках, говорящих об имеющихся проблемах со сцеплением. К ним относятся:

  • существенные трудности, возникающие во время переключения скоростей;
  • звуки неизвестного происхождения при выжимании;
  • включение, проходящее в неполную силу;
  • также может наблюдаться пробуксовка.

При возникновении какого-либо из этих признаков следует обратиться к специалисту, чтобы он провел диагностику. Если же неполадка не была устранена, перед владельцем автомобиля становится вопрос о замене сцепления. Исходя из этого, необходимо определиться с выбором наиболее подходящего для модели ВАЗ-2114 сцепления.

Читайте также: Сколько масла заливать в двигатель 2114

Данный вопрос набирает актуальность из-за частых случаев поломки данной детали машины. Причин этого бывает достаточно много, среди них установка деталей, содержащих брак или же чересчур большие нагрузки на трансмиссию. Также с такими трудностями могут столкнуться автолюбители, предпочитающие агрессивную езду.

Какое сцепление лучше подойдет для ВАЗ-2114

На сегодняшний день в специализированных магазинах предоставляется широкий выбор таких запчастей, поэтому вопрос «Как подобрать необходимое сцепление, способное долго прослужить?» становится довольно актуальным.

Ни для кого не является секретом тот факт, что без данной детали процесс приведения автомобиля в движение и, соответственно, его остановки будет просто невозможным. Благодаря ему осуществляется передача крутящего момента, происходящего между коленчатым валом и колесами, передними или задними. Это зависит от того, переднеприводный автомобиль или заднеприводный. Также следует учесть, что эта деталь выступает в роли основного связующего звена. При движении вал достигает большого числа оборотов и прямо выйти на колеса просто невозможно. Именно для этого и необходимо сцепление. Само название характеризует его прямое предназначение, а именно соединять и разъединять сердце автомобиля – мотор с колесами – путем переключения коробки передач. Эта деталь обеспечивает связь между двигателем и колесами путем использования нужной ступени переключения.

На рынке сцеплений существует достаточно много достойных производителей, некоторых из них далее рассмотрим:

  1. Без каких-либо указаний о стране производителе, представляет свою продукцию компания Krafttech.
  2. Следующая фирма родом из Германии и называется LuK.
  3. Еще одним достойным производителем является Valeo.
  4. Российский рынок производства сцеплений для ВАЗ-2114 достойно представляет ЗАО «Вазинтерсервис».

Оценка изделий осуществлялась по следующим показателям:

  • обязательно продукт должен пройти проверку на соответствие ГОСТ;
  • выявление допустимо возможной величины крутящего момента;
  • нажимной диск тоже должен быть проверен на величину дисбаланса.

После проведения всех необходимых исследований были сделаны выводы, что проверку на соответствие требованиям ГОСТа прошли механизмы всех перечисленных производителей.

Читайте также: Замена тормозных колодок на ВАЗ 2114

Самый небольшой показатель веса – у комплектов фирмы Krafttech, а превосходство по весу осталось за изделиями Pilenga. Показатель массы имеет влияние на колебания дисков во время вращения, и, как следствие, может вызвать возникновение в трансмиссии автомобиля инерционных нагрузок. Из всех представляемых образцов по данным показателям себя хорошо представили механизмы производителей Krafttech и Pilenga. Эти марки получили запас прочности 2.1, что говорит о полном соответствии всем необходимым требованиям.

Специалисты данной отрасли пришли к выводу, что для автомобилей ВАЗ-2114 можно использовать комплекты сцеплений всех вышеперечисленных производителей. А для моделей с более мощными моторами – именно те, которые были указаны. Проверку на дисбаланс не прошла продукция фирмы «Вазинтерсервис», а полученные показатели превысили норму почти в три раза. Некоторые претензии получили и диски производителя Valeo, но так как они оказались несущественными, данная продукция может быть рекомендована потребителям.

Проверка дисбаланса определяется величиной коэффициента испытуемого комплекта: чем ближе он к верхнему, тем хуже. Из представленных материалов хуже всего показали диски фирмы Pilenga. Кстати, к этой фирме возникли претензии и по другим показателем, а именно к усилию, прилагаемом при его выжиме, ход нажимных дисков тоже определенно «хромает». Недостаточно хорошие параметры получаются при проверке расстояния от конца лепестков до поверхности трения, а ведь эта величина является очень важным показателем для механизма и устанавливается для каждой модели отдельно. При превышении установленной нормы в процессе работы повышается риск быстрого износа ведомого диска.

Если найдена проблема с какой-либо из деталей механизма, необходимо произвести замену всех остальных составляющих комплекта, а именно, выжимного подшипника и сцепления корзины, содержащей ведомый диск. Такое несоответствие между деталями механизма объясняется тем, что их могут использовать из разных комплектов.

Читайте также: Замена топливного фильтра на ВАЗ 2114

В этой статье мы постарались помочь в выборе того, какое же лучше сцепление предпочесть для автомобиля ВАЗ-2114. Конечно, нельзя дать полной гарантии при выборе того или иного бренда, но ознакомиться с возможными достойными вариантами никогда не будет лишним.

ladaautos.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *