Какое лучше сцепление ваз 2109 – Какое лучше сцепление поставить на ваз 2109

Но сначала надо решить, где, как вы будете разбирать машину и с кем. Если с помощником, то можете справиться быстро, а если самостоятельно, то нужно подумать о времени ремонта, так как понадобится минимум день – если по быстрому, или пару дней – если тщательно. Нужна яма, эстакада, или подъёмник, если есть. Я работал в гараже с хорошей ямой.

Вот что я сделал, чтобы снять коробку передач на девятке:

1. Слил масло из коробки.

2. Отсоединил клеммы от аккумулятора.

3. Отсоединил трос привода сцепления и отвёл его в сторону, чтобы не мешал снятию коробки.

4. Снял защиту двигателя – пыльник со стороны коробки, другую часть оставил – она не мешает.

5. Поднял «морду» на деревянные подставки – колодки. Опирал на поддомкратники.

6. Снял оба ШРУСа, для чего сделал это на примере одной стороны:

• Ослабил ступичную гайку – слегка!
• Поднял автомобиль, снял колесо.
• Окончательно открутил гайку уже на вывешенном колесе и не катал(!), не опускал машину при отпущенной гайке(!) – иначе можно угробить ступичный подшипник.
• Снял тормозной суппорт, аккуратно и НЕ за тормозной шланг(!) подвесил его. Открутил болты крепления шаровой – их открутить проще, чем выбивать конический палец опоры.
• Отвел стойку в сторону, вывел шлицевую часть ШРУСа из ступицы, вынул ШРУС из коробки.
• Повторил снятие ШРУСа с другой стороны. Но перед снятием второго привода, нужно (на всякий случай) зафиксировать шестерни дифференциала главной передачи. По заверению «мурзилки» – книжки, они могут выпасть внутрь коробки при снятых обоих приводах. Поэтому, не особо горя желанием ещё и вскрывать коробку, я скрутил в трубочку старый журнал и сначала всунул его вместо снятого привода, а потом и с другой стороны. От лишней работы подальше!

7. Снял стартер.

8. Открутил шину «массы» от кузова к коробке передач.

9. Открутил штангу кулисы от механизма выбора передач. Здесь, чтобы не сбивать регулировку, проще сдвинуть чехол с шарнира – «рюмку» и под ним открутить фиксирующий болт.   Так весь шарнир останется на штанге кулисы, что тоже на несколько десятков граммов облегчит вес коробки и уменьшит риск повреждения шарнира.

Будет это в разобранном виде выглядеть так:

10. Остаётся подвесить двигатель, открутить опоры силового агрегата и извлечь коробку.

Чтобы долго не мучиться, я поступил гораздо проще и безо всяких приспособлений  : просто подставил домкрат под приёмную трубу глушителя – «штаны». Есть у меня такой домкрат, в форме ромба – он как раз и пригодился. Домкратом сразу отрегулировал положение двигателя так, чтобы он немного ослабил нагрузку на подушках – немного приподнял его. «Штаны» – узел крепкий и запросто справились с весом мотора. Самое главное, чтобы кузов стоял неподвижно, на колодках, никуда не сместился во время работы, а под домкратом была надёжная опора. Для надёжности я под домкрат подложил две доски от крышки смотровой ямы гаража. Как я предварительно ни дёргал мотор, он опирался крепко и не боялся «шевелений» – отсоединять опоры и снимать коробку можно! Выглядело это так:

И общий план, так сказать, где видно колодки под машиной, опору под домкратом, яму, слева динамометрический ключ попал в кадр и виден фиксатор маховика – болт крепления коробки с надетым на него наконечником от набора головок:

11. Дальше открутил заднюю подушку от стенки моторного щита вместе с креплением к коробке – для уменьшения снимаемого веса.

12. Снял опору у водительского лонжерона.

13. Отсоединил трос привода спидометра.

14. Открутил и снял пыльник картера сцепления – жестянку, закрывающую низ маховика со стороны двигателя.

15. Открутил болты и гайку крепления коробки к двигателю.

16. Снял коробку.

Здесь стоит остановиться и немного пояснить.

Коробка передач ВАЗ 2109 (она же -08 и всего остального семейства) весит прилично,  до 35 кг – по данным Интернета от 32,7 до 33 кг.  Железяка увесистая и «неудобоносимая». А если ещё учесть и то обстоятельство, что снимать коробку надо с уровня выше головы, при этом как-то её проворачивать, чтобы вывести из зацепления и ни в коем случае нельзя уронить или ударить, то силы свои стоит рассчитывать, особенно при работе в одиночку. Нужно также заранее подготовить место «приземления» коробки так, чтобы не приходилось скакать с нею в руках на самое дно смотровой ямы, например. Понятное дело, на СТО, занимающихся такими работами всё предусмотрено, продуманы и это мелочи. Но без подготовки таких мелочей ремонт может вылиться в гораздо бОльшие проблемы.

Перед снятием коробки на голову надел кепку-бейсболку, на тот случай, если что-то пойдёт не так и нужно будет коробку опереть на голову – там, руку перехватить, дыхание перевести и прочее – пригодилось, но не при снятии.

Всё вышеописанное я проделал сам за полдня, начиная часов с 12 и где-то до 5 вечера. Около 4 «коробас» уже валялся на верстаке:

 Оставалось снять «родное» сцепление, собрать инструмент и волочь ноги домой, на диван…

На следующий день я осмотрел снятое родное сцепление, успокоился, что оно «съедено» не до заклепок,

но расстроился, что немного «съеден» маховик. Из-за суммарной выработки маховика и нажимной плиты корзины остаточной толщины накладок уже не хватало. Сколько же прошло сцепление и машина – загадка…      Тут видна выработка корзины:

Решил за этот день сделать все подготовительные работы, а установку коробки на место перенести на новый день, чтобы приступать к самому тяжелому и ответственному моменту работы с новыми силами, без усталости. Правильно сделал в итоге!  Рекомендую вам, если вы тоже будете такой ремонт делать один, поступить также.

Раз уж залез в такую «глубь» «кишок» машины, то надо осмотреть всё по максимуму. Снял маховик, потрогал коренной сальник – тот «дубовый», высох, хоть и с клеймом Германии.  Заменил, хорошо, что заранее его купил. Кромку нового сальника (как и всех остальных потом тоже) смазал маслом, чтобы не притирался на сухую. Вернул маховик на место. Протянул его болты динамометрическим ключом два раза для страховки от пропуска затяжки. Момент есть в «мурзилке» – почитайте, не помню. 

Осталось всего ничего – собрать всё назад.

Прикрутил сцепление Valeo на место. Вставил направляющую из комплекта в шлицы ведомого диска так, чтобы больший выступ диска был внутрь корзины, а меньший к маховику (иначе он и не садится  – попробуйте на снятом наборе), узкий конец «направляйки» вставил в торец коленвала, сверху надел корзину и в таком положении постепенно начал закручивать болты крепления корзины к маховику. Перед появлением усилия на болтах пошевелил направляющую вверх-вниз, влево-вправо, чтобы диск «уселся» по центру и постепенно, по кругу, начал затягивать болты крепления корзины. Когда появился «упор», проверил момент динамометрическим ключом по кругу пару раз, чтобы наверняка. Смотрите, не переусердствуйте с затяжкой, так как грань головки болта там всего на 8 мм!   Момент тоже есть в книжке по ремонту. 

Слегка попытался отскрести коробку от вековой дорожной пыли и грязи.

Заменил в коробке все сальники: приводов – 2 штуки, левый и правый (отличаются направлением маслосгонной насечки), механизма выбора передач, первичного вала. Сальник первичного вала находится под носком – направляющей, по которой елозит выжимной подшипник. Открутите 3 болтика, снимите направляющую и там будет сальник. Хорошо, что полез к сальникам, так они были сильно изношены, хотя и держали масло – не текли.

Заменил также переднюю втулку стартера, втулки и порванный пыльник вилки сцепления. С нижней втулкой вилки пришлось повозиться, так как извлечь её без специального инструмента из своего гнезда непросто. В итоге пробил втулку отверткой через щель её гнезда и так, поддевая, потихоньку вытащил. Новые втулки вилки смазал смазкой ШРУС – по книжке.

Собрал вилку с новым выжимным подшипником. Лапки вилки, давящие на выжимной тоже смазал ШРУСом. Внимательно и правильно устанавливайте фигурную пружинку, которая прижимает лапки подшипника к вилке. Здесь их видно, вместе с трубкой из журнала в отверстии под шлиц привода:

Проверил, что заменил все детали, которые собирался делать. Подготовил всё к установке коробки на свое место.

Так прошел ещё один день…

На следующее утро пришел в гараж и со свежими силами сразу приступил к установке коробки передач на машину. С первой попытки «коробас» не дался – пришлось вынуть обратно.  Когда, понял, что ошибся, сил держать 35-килограммовую железяку над головой уже не было – руки затекли.   Чтобы не уронить коробку, опёр её, подставив свою голову – вот где кепка пригодилась!   За десяток секунд передыху можно было уже вынимать коробку. Оказывается, нужно сначала целиться нижней шпилькой крепления коробки к двигателю – она попадает самая первая на свое место, так как она самая длинная, а уже потом целится первичным валом. Пошевеливая агрегат, тот сжалился надо мной и плюхнулся на своё место. Ура!   Самоё тяжелое позади!   Остальное мелочи.

Теперь осталось собрать всё в обратной последовательности. Но оказалось, что я «губу раскатал» закончить всё в этот день. Меня сильно задержал длинный ШРУС своим стопорным кольцом, которое закусывало и тот не хотел садиться на место. С этими приводами я провозился аж до вечера. Хотя собрал всё, кроме колёс. Пришлось запуск и выезд перенести на следующий день.

В коробку решил сначала залить старое масло, чтобы оно смыло те возможные частички грязи, которые могли попасть внутрь при замене сальников и очистке корпуса. Через сотню километров пробега слил старое масло на горячую, оставил стекать на ночь, а на следующее утро залил свежее.

В общей сложности на замену сцепления у меня одного ушло 3,5 дня, но это с задержкой. Вот уж действительно – не загадывай!   Как пойдёт, так пойдёт. Без задержки уложился бы в 3 дня. Был бы помощник, наверное, ещё меньше. Но это предположения. Я же вам рассказал свой опыт в этой работе.   И, как оказалось, ставить саму коробку на девятке легче, чем на той же шестёрке. У девяток нет подшипника в торце коленвала и не надо в него попадать первичным валом коробки. Хотя, сама коробка тяжелее, чем у «шарика». Правда, там я укладывался в день-полтора, ведь тут больше железа пришлось снимать-ставить.

На настоящий момент бибика проехала уже в Крым и обратно и всё нормально работает. Педаль сцепления стала легче, «хватает» сцепление мягко и плавно, что приятно отразилось на управлении машиной. Ездить стало легче и приятнее.   Так что, если вы еще решаете какое сцепление выбрать и сомневаетесь, то берите Valeo. Надеюсь, оно вам понравится так же как и мне. 

Вот такое у меня получилось снятие коробки передач и замена сцепления ВАЗ 2109 на Valeo. И так «весело» и «полезно» и провел 4 дня в гараже под машиной. Зато теперь точно знаю, что творится в «кишках» силового агрегата своего автомобиля, ибо сделал сам!   И ничего страшного в этом нет, уверяю!

Спасибо, что дочитали.  Это вам в награду, подтверждение поговорки: Чем круче джип – там дальше идти за трактором! Взгляните, что из этого получилось  

Пройдись по кнопочкам, расскажи о статье друзьям — это к деньгам!

Статьи по теме:

Меньше…

dengi-vseti.ru

Тюнинг сцепления ВАЗ 2109

Тюнинг сцепления ВАЗ 2109 требует знаний того, из чего оно состоит и как работает сцепление. Маховик крепится на коленчатый вал двигателя. От него через ведомый диск и передается вращательный момент коленчатого вала на первичный вал коробки передач. Для снижения влияния вибрации двигателя, ведомый диск снабжен демпферным механизмом. Для смягчения включения и выключения сцепления на ведомый диск крепятся фрикционные накладки. Благодаря своей дешевизне и неприхотливости, наибольшее распространение получили органические фрикционные накладки. Такие накладки подходят для спокойной езды. И при бережной эксплуатации могут прослужить до 150 тыс. км.

Тюнинг сцепления ВАЗ.

Серийное сцепление имеет запас по нагрузке от 20 до 50% от мощности двигателя. Поэтому при форсировании двигателя, как правило, оно не выдерживает возросших нагрузок, или ломается или просто буксует. Поэтому необходимо заменить сцепление. Рассмотрим различные виды сцепления ВАЗ 2109 применяемые в автомобилестроении.
С первого взгляда может сложиться впечатление, что органические материалы в сцеплении – это прошлый век и нужно переходить на новые более современные материалы. Смею вас огорчить, органические материалы так же могут быть очень износоустойчивыми. Каждый производитель запасных частей, применяя свою собственную уникальную технологию, добивается определенных успехов в этом. У одних это мягкое включение сцепления, у других это большая долговечность, третьи могут добиться и того и другого.

Новое сцепление должно соответствовать возросшим нагрузкам, иметь значительный запас прочности и передавать создаваемый двигателем крутящий момент на первичный вал и далее на колеса. Обычное сцепление уже не может удержать момент и начинает проскальзывать. А уж если автомобиль участвует в стрит или драг-рейсинге, то стандартного диска может не хватить и на один раз. Сцепление начинает буксовать, из-за этого идет его постоянный разогрев, сцепление начинает разрушаться. И чем больше оно «буксует», тем больше оно разогревается. Температурный предел, который выдерживают органические материалы сцепления, находится в районе 2000-25000С, дальше идут необратимые изменения. Проще говоря, накладки спекаются или разрушаются.

Далее следует определиться с выбором материла накладок. Различают несколько видов материалов неорганических накладок.

Виды материалов неорганических накладок.

Для автомобилей, мощность двигателя в которых возросла не сильно, ведомый диск можно оснастить накладками из материала FiberTuff. Он состоит из керамического наполнителя углеродных волокон и келавра. Основным заменителем органических материалов в этом материале является келавр, который очень схож с ними полезными свойствами, но в 2-4 раза устойчивее к истиранию и выдерживает температуры до 40000С. Диски сцепления с материалом накладок FiberTuff подойдут для «ночных гонщиков», спокойно движущихся днем.
Аналогичны по свойствам кевларовые фрикционные накладки. Кевлар – материал космических технологий, обладающий высокой прочностью и легкостью (из него даже делают бронежилеты). В 5-10 раз больше прослужит больше чем стандартный органический диск. Еще одно ценное свойство кевлара – практически не стирает рабочие поверхности маховика и прижимного диска. Для того чтобы такие накладки прослужили вам долго, требуется их грамотная установка и длительная бережная обкатка (около 10 тыс. км). Их рабочая температура может достигать 37000С. Такие диски подойдут водителям, значительно форсировавшим двигатель своего авто.

Водителям, форсировавшим двигатель ваз 2109 до уровня гоночного автомобиля, подойдут металлокерамические диски. В изготовлении таких дисков могут применяться разные металлы, такие как алюминий, чугун. Но широкое распространение получили металлокерамические накладки на медной основе. Фрикционные свойства этих накладок очень высоки, так же как и температурный предел, который находится в районе 60000С. Такие накладки при равных размерах диска передают крутящий момент до двух раз больше в сравнении с органическими накладками. Самый главный недостаток таких накладок – быстро стирают рабочие поверхности маховика и прижимного диска. Поэтому если вы готовы менять ведомый диск совместно с маховиком и прижимным диском, можете смело выбирать металлокерамику для своего авто.

Материалом будущего применяемого в сцеплении являются углеродные композиты. Однако, из-за низкого коэффициента трения углерода по чугуну, для их использования ведомых дисков потребуется использование маховика и выжимного диска с рабочими поверхностями такого материала. Благодаря этому достигается максимально возможная износостойкость и запредельный температурный предел в 250000С. Правда, такие качества сцепления очень дорого стоят.

Виды дисков сцепления.

Диски сцепления различаются еще по количеству металлокерамических накладок с каждой стороны.
Диски с тремя кнопками используются в автомобилях, предназначенных для гоночных трасс. Они характеризуются малым весом и большой передаваемой мощностью, а также резким включением сцепления, что исключает их применение в автомобилях, предназначенных для повседневной городской езды.

Далее идут диски четырехкнопочные диски, которые характеризуются более мягкой работой и более длинным сроком эксплуатации.
Диски с шестью кнопками подойдут для автомобилей с небольшим увеличением мощности относительно той, что заложена в серийный автомобиль. Такое сцепление и «лошадки» сможет удержать и прослужит достаточно долго.

Для серийных автомобилей используют диски с восьмью сегментами. Тут не так важны передаваемые ньютон-метры, как комфорт и удобство использования.
Еще один признак классификации дисков сцепления – наличие демпфирующих механизмов. Как и во всех других случаях в гоночных автомобилях используются технологии способные максимально улучшить динамические характеристики автомобиля в ущерб комфорту. Именно для таких целей на болиды ставится сцепление с жесткой втулкой. С таким сцеплением плавно тронуться с места вы не сможете. А оно вам надо, на гоночном автомобиле? Другое дело автомобиль повседневный. Тут хочется и тронуться по плавней, и ездить по комфортнее. Для это и пригодиться сцепление с пружинной втулкой, которая гасит удары при включении сцепления. «Жесткое» сцепление на серийном автомобиле может привести к разрушению коробки передач, обрыву полуосей и т. п.
Также различают сцепление по конструкции: однодисковые и многодисковые. Производители тюниговых сцеплений используют высококачественные материалы в производстве, поэтому нагрузка на сцепление может быть увеличена в 2-8 раз. Но в большинстве случаев тюнинг сцепления связан с использованием высококачественных накладок в совокупности с оригинальным каркасом.

tuningtaza.ru

сцепление автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 особенности конструкции сцепления, неисправности сцепления

На автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух 2 сцепления крепится к маховику 5 шестью болтами 3, а с нажимным диском 4 соединяется тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — кожух сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимной диск; 5 — маховик; 6- ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — фланец муфты подшипника; 13 — втулка муфты подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе сцепления отсутствуют).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки закреплен на кронштейне педали сцепления при помощи обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 закреплен двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединяется с рычагом 8 вилки выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход X педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью сцепления, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой хоть немного педали сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому ресурс выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в «пробках»). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.
Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Рис. 5.2. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — кожух сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — ведомый диск

Рис. 5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — элемент поводка троса; X — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный чехол; 7 — поводок троса; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — оттяжная пружина педали сцепления; 10 -трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педалей; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и способы устранения неисправности

tuningtaza.ru

Какой диск сцепления лучше для ваз 2109 – Telegraph

Скачать файл — Какой диск сцепления лучше для ваз 2109

Сегодня уже не те времена, когда необходимую деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая её втридорога на рынке или по большому блату. Тогда было больше уверенности, что качество запасной части будет процентным. Сейчас же существует масса различных комплектов сцепления на ВАЗ Примечательно, что на ваз какое сцепление лучше можно определить и самостоятельно. На современном рынке представлены экземпляры разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, тем самым усложняется выбор по-настоящему качественных дисков сцепления. Как показывает статистика, большинство нажимных и ведомых дисков, продающихся на рынках и в магазинах, обладают сомнительным качеством, иногда даже можно наткнуться на контрафакт. Итак, какое из сцеплений лучше купить и как не ошибиться в своём выборе? Сначала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители: В том или ином случае сторонники определённой детали, бренда или фирмы отыщут множество подтверждений в свою пользу. По приведённой причине не нужно сравнивать и делать вывод о лучшем сцеплении. Как правило, это дело привычки. Кому-то предпочтительней мягкое сцепление, а у кого-то машина с автоматической коробкой передач , где водитель вообще не знает, для чего нужно соответствующая педаль. Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление без учёта советов и рекомендаций. Они руководствуются исключительно собственным опытом эксплуатации определённого сцепления. Рассмотрим самые известные бренды автомобильных комплектов сцеплений, не обязательно следовать рекомендациям, но ознакомиться с информацией всё-таки стоит. Водитель сам решает, какое сцепление больше подходит: Валио, Крафт или Лук. Иногда даже приходится попробовать все три бренда, дабы определиться с подходящей деталью. Качественные автомобильные запчасти существуют на российском рынке тяжело, поскольку много желающих стремятся их подделать. Это также касается бренда Валио. Подделку данного бренда можно сразу отследить по сравнительно низкой стоимости, а также по качеству составляющих элементов. Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южно-корейские комплектующие сцепления Валио. Из Франции, конечно, меньше. Автомобилисты, отдающие предпочтение этому бренду отзываются о продукции только положительно. Данное сцепление принято ещё называть женским, поскольку обеспечивается лёгкий и плавный ход. Также следует отметить хорошую надёжность и значительный срок службы. Если сцепление Валио будет использоваться правильно и с осторожностью, то его вполне хватит на тысяч километров пробега. Оригинальные диски не боятся перегревания имеются в виду допустимые рамки , при этом маховик характеризуется практической вечностью. Трудно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но всё-таки её учитывают. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливают на каждой второй машине немецкого производства и на каждой четвёртой — другого производителя. Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть. Если брать во внимание вечную формулу маркетингового соотношения цена плюс качество, то данное сцепление вполне сюда вписывается. Отличительной чертой сцепления Лук считается характерное свойство такого устройства по демпфированию вибрированию. Соответствующие выводы можно сделать и по отзывам российских автомобилистов. Сцепления от Лук в комплектации имеют специальный погашающий элемент колебаний ведомого и нажимного диска. Ремонт сцепления — проводим сами автомобилисты высказываются только с положительной стороны. Сейчас на российском рынке реально встретить комплекты Крафт турецкого производства, при этом прилагается лицензия Крафт с Германии. Это классическая практика в нынешней экономике. Современные автомобилисты не берут во внимание эту особенность, тем более Крафт уже давно завоевал популярность среди российских потребителей. Комплект характеризуется сравнительно мягким выжимном, отличной стойкостью к значительным перегревам при интенсивных условиях использования. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно. В среднем такое сцепление в состоянии прослужить около тысяч километров пробега. К минусу, пожалуй, стоит отнести не долгий срок эксплуатации выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, напрямую будет зависеть от стиля вождения автотранспорта. И это не удивительно, так как изделия характеризуются отличным качеством несмотря на невысокую стоимость. Какое сцепление выбрать для машины будет зависеть только от личных предпочтений. Каждый из купленных комплектов можно установить при помощи обучающего видео и фото полностью своими руками. Также для удобства работ прилагается индивидуальная детально расписанная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству. You can use these tags: Автотест Фотогалерея Реклама Видео-Уроки. Замена масла и масляного фильтра Ремонт и эксплуатация Фары. Ваз когда менять сцепление. Ваз комплект сцепления. Ваз мягкое сцепление. Ваз привод сцепления. Ваз сцепление какое выбрать. Ваз сцепление какое лучше. Лучшее сцепление для ваз Лучшее сцепление ваз Оповещать о новых комментариях на почту. АВТОР СТАТЬИ Кириленко Александр.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2109 (Видео)

Мотострелковые войска где находятся части

Lcd tv dc l32 5500 схема

Выбираем сцепление

Гелендваген 2017 года фото

Где находится северное чертаново

Правила и упражнения 2 класс

Gigabit ethernet adapter

Какое сцепление?

Схема движения автобусов белгород

Толковый экономический словарь

Томаты кровавая мэри описание

Какой комплект сцепления выбрать для Lada Samara?

Одежда для беби бона своими руками вязать

Предъявление судебного приказа в службу судебных приставов

Правила плавания в акватории смп

telegra.ph

Сцепление на ВАЗ 2114: какое лучше, рекомендации специалистов

Создатели автомобилей ВАЗ решили отойти от классики и не использовать гидравлику, управляющую ходом вилки, а заменить ее тросиком, что отличает эту модель переднеприводного автомобиля от обычного.

Принципы строения сцепления и его функции

Для того чтобы сделать правильный выбор при замене сцепления, необходимо в общих чертах ознакомиться с его строением. ВАЗ-2114 располагает механическим приводом, который в сравнении с гидравликой намного упрощает его в действии, тем самым не уступает в своей прочности.

Далее следует поговорить об основных признаках, говорящих об имеющихся проблемах со сцеплением. К ним относятся:

• существенные трудности, возникающие во время переключения скоростей;
• звуки неизвестного происхождения при выжимании;
• включение, проходящее в неполную силу;
• также может наблюдаться пробуксовка.

При возникновении какого-либо из этих признаков следует обратиться к специалисту, чтобы он провел диагностику. Если же неполадка не была устранена, перед владельцем автомобиля становится вопрос о замене сцепления. Исходя из этого, необходимо определиться с выбором наиболее подходящего для модели ВАЗ-2114 сцепления.

Читайте также: Сколько масла заливать в двигатель 2114

Данный вопрос набирает актуальность из-за частых случаев поломки данной детали машины. Причин этого бывает достаточно много, среди них установка деталей, содержащих брак или же чересчур большие нагрузки на трансмиссию. Также с такими трудностями могут столкнуться автолюбители, предпочитающие агрессивную езду.

Какое сцепление лучше подойдет для ВАЗ-2114

На сегодняшний день в специализированных магазинах предоставляется широкий выбор таких запчастей, поэтому вопрос «Как подобрать необходимое сцепление, способное долго прослужить?» становится довольно актуальным.

Ни для кого не является секретом тот факт, что без данной детали процесс приведения автомобиля в движение и, соответственно, его остановки будет просто невозможным. Благодаря ему осуществляется передача крутящего момента, происходящего между коленчатым валом и колесами, передними или задними. Это зависит от того, переднеприводный автомобиль или заднеприводный. Также следует учесть, что эта деталь выступает в роли основного связующего звена. При движении вал достигает большого числа оборотов и прямо выйти на колеса просто невозможно. Именно для этого и необходимо сцепление. Само название характеризует его прямое предназначение, а именно соединять и разъединять сердце автомобиля – мотор с колесами – путем переключения коробки передач. Эта деталь обеспечивает связь между двигателем и колесами путем использования нужной ступени переключения.

На рынке сцеплений существует достаточно много достойных производителей, некоторых из них далее рассмотрим:

1. Без каких-либо указаний о стране производителе, представляет свою продукцию компания Krafttech.
2. Следующая фирма родом из Германии и называется LuK.
3. Еще одним достойным производителем является Valeo.
4. Российский рынок производства сцеплений для ВАЗ-2114 достойно представляет ЗАО «Вазинтерсервис».

Оценка изделий осуществлялась по следующим показателям:

• обязательно продукт должен пройти проверку на соответствие ГОСТ;
• выявление допустимо возможной величины крутящего момента;
• нажимной диск тоже должен быть проверен на величину дисбаланса.

После проведения всех необходимых исследований были сделаны выводы, что проверку на соответствие требованиям ГОСТа прошли механизмы всех перечисленных производителей.

Читайте также: Замена тормозных колодок на ВАЗ 2114

Самый небольшой показатель веса – у комплектов фирмы Krafttech, а превосходство по весу осталось за изделиями Pilenga. Показатель массы имеет влияние на колебания дисков во время вращения, и, как следствие, может вызвать возникновение в трансмиссии автомобиля инерционных нагрузок. Из всех представляемых образцов по данным показателям себя хорошо представили механизмы производителей Krafttech и Pilenga. Эти марки получили запас прочности 2.1, что говорит о полном соответствии всем необходимым требованиям.

Специалисты данной отрасли пришли к выводу, что для автомобилей ВАЗ-2114 можно использовать комплекты сцеплений всех вышеперечисленных производителей. А для моделей с более мощными моторами – именно те, которые были указаны. Проверку на дисбаланс не прошла продукция фирмы «Вазинтерсервис», а полученные показатели превысили норму почти в три раза. Некоторые претензии получили и диски производителя Valeo, но так как они оказались несущественными, данная продукция может быть рекомендована потребителям.

Проверка дисбаланса определяется величиной коэффициента испытуемого комплекта: чем ближе он к верхнему, тем хуже. Из представленных материалов хуже всего показали диски фирмы Pilenga. Кстати, к этой фирме возникли претензии и по другим показателем, а именно к усилию, прилагаемом при его выжиме, ход нажимных дисков тоже определенно «хромает». Недостаточно хорошие параметры получаются при проверке расстояния от конца лепестков до поверхности трения, а ведь эта величина является очень важным показателем для механизма и устанавливается для каждой модели отдельно. При превышении установленной нормы в процессе работы повышается риск быстрого износа ведомого диска.

Если найдена проблема с какой-либо из деталей механизма, необходимо произвести замену всех остальных составляющих комплекта, а именно, выжимного подшипника и сцепления корзины, содержащей ведомый диск. Такое несоответствие между деталями механизма объясняется тем, что их могут использовать из разных комплектов.

Читайте также: Замена топливного фильтра на ВАЗ 2114

В этой статье мы постарались помочь в выборе того, какое же лучше сцепление предпочесть для автомобиля ВАЗ-2114. Конечно, нельзя дать полной гарантии при выборе того или иного бренда, но ознакомиться с возможными достойными вариантами никогда не будет лишним.

ladaautos.ru