1

Замена сайлентблоков ваз 2109 задней балки: Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109

Содержание

Замена задних сайлентблоков lada 2108 (ваз 2108)

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером — 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

 — 2110—2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как — пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

:

  1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
  2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
  3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
  4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
  5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
  6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются — неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:


Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома. В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже


Вот какие преимущества можно получить:

  • Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
  • Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
  • В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
  • И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков


Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

  • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
  • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
  • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

  • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки


Нужно знать следующее:

  • Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером — 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
  • Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся


Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

  • деревянный брусок;
  • специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки


Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

  • Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

  • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
  • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

  • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.
  • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
  • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

  • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков


Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Итак:

  • Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
  • Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.
  • После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
  • Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
  • Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
  • Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция — все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Источники

Как произвести замену сайлентблоков задней балки

Сайлентблоки относятся к тем деталям транспортного средства, срок эксплуатации которых превышает пятьдесят лет. Но, к большому сожалению, нет ничего вечного, поэтому и эти элементы необходимо менять. К тому же существуют некоторые факторы, способствующие их преждевременной замене. Замена сайлентблоков задней балки – довольно сложная тема и не затронуть ее было бы правильно. В этой статье я расскажу о том, как выполняется замена сайлентблоков задней балки, а также о причинах замены.

Содержание статьи

Причины замены

Как уже сказано выше, сайлентблок может прослужить достаточно долго (в некоторых случаях его срок эксплуатации переваливает пятьдесят лет). Но иногда возникают ситуации, когда появляется острая необходимость преждевременно поменять эти элементы.

Причинами могут быть:

  • Хоть они и рассчитаны на долгое эксплуатирование, но именно их длительная эксплуатация иногда может быть основной причиной их поломки. Все дело в том, что резина имеет способность к высыханию. В результате высыхания она начинает деформироваться: трескаться, пропадает ее эластичность.
  • Причиной может быть попадание на сайлентблок большого количества химического вещества, таким веществом вполне может быть масло.
  • И, конечно же, неправильная изначальная установка элементов. При установке многие не придерживаются некоторых требований, а именно: затягивать крепежные болты сайлентблока необходимо только тогда, когда транспортное средство стоит на колесах, а не тогда, когда машина висит воздухе (на домкрате и т.д.). Когда затягивание происходит именно в этом положении (навесу), то, соответственно, затянутое колесо будет находиться в крайнем положении, и когда авто станет на землю, произойдет стягивание сайлентблока, что приводит к преждевременному разрыву резинки.
  • Также немаловажна установка данного элемента с перегородками. Устанавливая такой сайлентблок необходимо правильно выбрать его положение, а не соблюдение этого может сократить его срок службы.

Нужно помнить, что металлические части данного элемента ломаются крайне редко, чаще всего причиной поломки является износ его резиновых деталей.

И если говорят, что поломался сайлентблок, то в первую очередь нужно проверить и при необходимости поменять именно эти (резиновые) компоненты.

Выбор сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. Так как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же можно использовать аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же используют резину. Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

  1. Срок службы. Это один из основных требований к любому элементу и детали. Так вот срок эксплуатации у сайлентбокса с такой прослойкой увеличивается в пять раз.
  2. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Он хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях его работа ничуть не меняется не зависимо от погоды.
  3. Улучшается управляемость транспортного средства за счет того, что данный материал имеет твердую структуру.

Но, по большому счету, эти оба материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто, как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

Пошаговое описание замены

Итак, замена сайлентблоков задней балки выглядит следующим образом:

  • Устанавливаем авто на домкрат. Важно соблюдать условие, чтобы лапы домкрата не совпали в одной плоскости с кронштейнами задней балки.
  • После отсоединяется балка (отсоединяются трос ручника и откручивается гайки, которые крепят балку).
  • Через прорезы в кронштейнах снимите скобу, держащую тормозные шланги, чтобы вынуть болты. Они откручиваются «12» граней битой. Наша цель – балка, которую нужно освободить от болтов. Когда болт снят, под балку нужно установить упор и после опустить переднюю часть авто.
  • Уберите в сторону трос ручника, чтобы тот не мешал в дальнейшем.
  • Далее нужно снять (выпрессовать) старый сайлентблок. В гаражных условиях для этого используется молоток, а лучше кувалда.
  • Перед снятием нужно создать условия: зафиксировать балку и приготовить инструмент. Важно подобрать оправку такого же диаметра и формы, как наружная часть сайлентблока.
  • Выпрессовывать старый элемент задней части нужно максимально аккуратно: бить кувалдой или молотком точно по центру, при этом не менять угол положения руки. Нужно нанести несколько точных ударов (3-4), а потом с помощью зубила загнуть край обоймы, чтобы она свободно вышла с посадочного места.
  • Перед установкой новых деталей важно обработать место для них и хорошо прочистить его, тщательно смажьте это место.
  • Важно загнуть тормозные шланги и кронштейны, чтобы они не мешали.
  • Дальше стоит вставить новую деталь, собрать оправы и запрессовать. Не должно оставаться никаких дырок и зазоров.
  • Чтобы раздвинуть кронштейны, стоит по внутреннему ухе немного ударить молотком и приступать к собранию балки.

Вот на этом процесс замены закончен – можно с спокойной душой начинать ездить на вашем автомобиле. Заботьтесь о каждой детали, которая присутствует в машине, только таким образом можно достичь долгих лет службы машины. Успехов!

Видео «Замена сайлентблоков»

В этом видео рассказывается, как в гаражных условиях можно произвести замену сайлентблоков задней балки. Посмотрите эту запись и узнаете, какие инструменты стоит подготовить. В результате вы с легкостью сможете поменять их самостоятельно.

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109 + видео

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан).
Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Признаки износа и необходимости замены

  • Одна из задних покрышек изношена больше другой.
  • Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
  • Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Инструкция

Инструменты и расходники

  1. Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Комплект накидных ключей.
  4. Съёмник для задних сайлентблоков (его можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно).
  5. Металлическая щётка.
  6. Г-образная монтировка.
  7. Домкрат.

Последовательность действий

  1. Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
  2. Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
  3. Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

    Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

  4. Как только гайка будет откручена, следует аккуратно извлечь из рычага крепёжный болт. Чтобы стронуть его с места, можно слегка стукнуть по нему воротком от торцового ключа (а вот молоток использовать не стоит, так как можно повредить резьбу).
  5. После извлечения болта необходимо монтировкой сместить проушину балки вниз, поскольку только так можно будет добраться до сайлентблока. Для этого машину следует поднять домкратом ещё сантиметров на 8-10.

    Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

  6. Смещённую проушину обязательно следует зафиксировать в нижнем положении. Для фиксации можно использовать всё ту же монтировку.

    Проушина зафиксирована в нижнем положении

  7. Следующий шаг — извлечение изношенного сайлентблока. Сделать это можно с помощью съёмника, который устанавливается на проушину и затягивается, выдавливая блок наружу.

    Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

  8. После извлечения старого блока отверстие, в котором он находился, следует тщательно очистить от ржавчины и грязи металлической щёткой.

    Для чистки используется металлическая щётка

  9. Новый сайлентблок запрессовывается в балку при помощи съёмника, после чего производится обратная сборка узла, ранее снятое колесо устанавливается на место и автомобиль снимается с домкрата.

Видео: как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109

Важные моменты

  • Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
  • Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
  • Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
  • Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока . Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Владельцам ВАЗ-2109 на рубеже в 100 000 км. пробега надо уделить особенное внимание задней подвеске. Обычно, к этому моменту приходит в негодность один из элементов ее конструкции – сайлент-блок, хотя в условиях эксплуатации авто по плохим дорогам, износ значительно ускоряется. Потребность в замене определяется очень просто: когда он изношен, вы услышите справа или слева сзади характерные скрипы и постукивания. В более тяжелых случаях может случиться повышенный (и неравномерный) износ резины вкупе с неустойчивым поведением задней части авто в поворотах.

К счастью, отечественные автомобили крайне ремонтопригодны даже в спартанских условиях, так что вы спокойно сможете заменить поврежденную деталь у себя в гараже. Как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2109, читайте ниже.

Инструменты и материалы: 

Что понадобится:

  • баллонный ключ:
  • новый сайлент-блок (артикул 2108-2914054)
  • 2 накидных ключа на 19;
  • молоток и выколотка;
  • 2 домкрата;
  • небольшой деревянный брусок определенного размера.

Сайлент-блоки бывают 2-х видов: резиновые и полеуритановые. По стандарту на «Самары» ставятся первые. Они довольно мягкие и имеют демократичную цену, хотя и не слишком долговечные. Вторые служат дольше, лучше переносят колебания температуры, но и заметно жестче (а еще ощутимо дороже).

Если говорить о производителях, то их очень много – от «ВАЗа», хорошо известной фирмы «БелМаг» и до малознакомых широкому кругу автолюбителей «SS20″ и «СЭВИ». Так что выбор есть, и что ставить – оригинал или неоригинал, полиуретан или резину, решать вам.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109

1) Для начала поставьте машину на домкрат и снимите колесо с нужной стороны, используя баллонный ключ.

2) Далее возьмите ключи на 19 и отверните гайки на болтах, крепящих кронштейн и заднюю балку.

3) Затем надо снять крепежную скобу (она будет слева) и отсоединить тягу регулятора давления в тормозной системе.

4) Теперь можно вытащить сам болт и отвести проушину задней балки книзу. Имейте ввиду, ее надо фиксировать в таком положении. Идеальный вариант для этого – небольшой деревянный брусок, который надо поместить в пространство между балкой и кузовом.

5) Вооружитесь молотком и выколоткой, после чего выбейте старый сайлент-блок.

6) Возьмите новую деталь и приспособление для ее запрессовки, щедро обмажьте посадочное место и сам сайлент-блок мыльным раствором (он сыграет роль смазки) и установите его.

7) Возьмите еще один домкрат, уберите брусок и поднимите балку до нужного уровня, после чего вставьте болт и наживите гайку, но не затягивайте ее. Крепежную скобу и тягу установите на место.

8) Поставьте колесо, снимите авто с домкрата. Открыв багажник, сядьте в проем и попробуйте покачать машину вверх-вниз с большой амплитудой, чтобы сайлент-блок зашел в свое место полностью. Вот теперь гайки крепежных болтов можно затянуть полностью.

Важные нюансы и моменты

Если гайки сильно заржавели, очистите их железной щеткой, опрыскайте ВД-40 и откручивайте ключом с надетой на него трубой. Длинный рычаг приложения силы поможет вам стронуть гайку, а потом вы справитесь уже без трубы.

Особенно сильно смещать балку вниз не надо – есть риск порвать тормозной шланг, что чревато его заменой вкупе с заливанием новой жидкости и прокачкой системы из-за ее завоздушивания.

Ни в коем случае не пытайтесь смазать новый сайлент-блок перед установкой маслом или солидолом/литолом! Они быстро разъедят резину, так что оптимальный выбор – мыльный раствор или средство для мытья посуды.

Нетрудно заметить, что ничего архисложного в замене сайлент-блока в задней оси нет, однако и совсем простой эта процедура не является. Так что если вы делаете это в первый раз, целесообразно попросить помочь вам более опытного человека, чтобы он ассистировал на некоторых этапах, и тогда у вас все получится.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Как поменять сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109. Чиним и ремонтируем


Замена сайлентблоков передних рычагов Daewoo Lanos ZAZ Lanos
ДТП. Легковой автомобиль марки ‘BYD’ столкнулся лоб в лоб с мусоровозом
4M-022
замена задних колодок без спец ключа на Skoda Octavia (шкода октавия) без спец ключа
Японское качество — Infiniti fx 35 ч. 1
замена задних сайлентблоков и ступицы на фольксваген гольф 5
Ремонт торсионной подвески Peugeot 206
Замена Шкворневой Подвески Волга ГАЗ 24 | Дисковые Тормоза На Волгу (Серия 3 Часть 2)
Ступица задняя шевроле кобальт без абс ag80001lchb auto-gur
задняя подвеска фокус 2 ремонт

Все по теме Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109

Еркин

из печки запах сырости, машина тоета е120. Фильтр менял месяца 2 назад. В чем причина?

Гегер Магомедрасул

Она очень сильно помогает менять траекторию при резких поворотах, а также избежать дтп в случае резкого ухода и возврата.

Oskari

Привет Миша. Видос полезный. тоже есть на одном колесе домик не большой еще не смотрел.Но резину менял вроде все рычаги целое и салент блоки.

Alyss

Менял на 100 тысячах пробега. Киа Рио 13 года.

Braedon

Какой мохнатый дядька снимал шаровую)

Страйк

Скажите пожалуста если в Матора упал шток с куском пластмасс штока я достал магнитом а как достать пластмасу из ваз 2107

Jeremie

… рога! полмашины разобрать ради лампочки. ЛЮДИ, НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО КИТАЙСКОЕ ГОВНО, СОБРАННОЕ ХОХЛЯЦКИМИ РУКАМИ!!!

Касим

Приветствую, мастера Ремонт Рено. Спасибо вам, что делитесь с нами автолюбителями своим мастерством. Готовлю статью на это видео про замену втулок стабилизатора Логан. Когда опубликую и с вашего разрешения оставлю ссылку на статью здесь в комментарии, чтобы ваши подписчики могли почитать. С уважением к вам, Альберт Аухадуллин. Удачи!

Tovi

А на шевролет круз 1.8 z18xer тоже такая опора стоит? У меня пробег 100000 тыс. Надо ли менять? Когда начинаю трогаться то при оборотах 1500 звук какой то. Вибрация какая-то. Как будто глушитель дребезжит. Поменял уже нижнюю опору. Грм весь комплект. Шестерни газоразпределения с клапанами, а звук так и остался.

Никит Голобачев

Понятно, тут спорить и доказывать бестолку,вам удачи в отмыванию кресел,а остальным ну как можно так убивать вещь…

Эра

добрый вечер! у меня такая же бмв поменял стойки,опорные подшипники всё равно есть небольшой стук. менял на подьемнике стабилизаторы показались нормальными, когда выехал есть небольшой стук справа может проверить стабилизаторы. Стук появляеться на гребенке. на подьемнике стабилизаторы показались нормальными или же проврить при нагрузке?

Рустик

Как выглядят полумесяцы схождения в задней подвеске? Мож артикул есть? У меня они … и колеса домиком встали. В них закручиваются болты эксцентрик схождения

Флюгрант Сайрус

Ставьте лайк те, кто мажет резьбу болта солидолом или отработкой.

Анастейша Шашуркина

Дима спасибо за видео. Отдыхаю душой. Класс!!!

Hajjaj

Хорошее видео, все очень подробно.

Колопеева Нова

В очко себе лупани, идиот.. масло жрёт резину.

Тенгиз

И все бы ничего, только Вы забыли упомянуть про состояние червячной пары штока и распределителя, а именно про выработку в центральном положении руля, если выработка есть, то никакой вкладыш а точнее (фолье вставка) Вас не спасёт!90% случаев именно износ по центру, ремонту НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ…

Зариф

Лёша,подскажи сколько сейчас такая работа будет на СТО стоить?Тоже пора всё это дело менять.

Написать комментарий

Замена задней балки ваз 2109 своими руками — АвтоТоп

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054



Ресурс сайлентблоков ВАЗ-2109 равен 30 тысяч километров пробега. Если вы предпочитаете передвигаться неаккуратно – часто попадаете в ямы или проезжаете неровности дорожного покрытия на высокой скорости, то ресурс этого элемента может снизиться практически в два раза. Разберемся, как проводится замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2109.

Описание неисправностей и основная информация

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

  • неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
  • неравномерным износом шин;
  • скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

  • снижение упругости резиновой части;
  • обрыв резиновой части;
  • проворачивания элемента в посадочном месте;
  • смещение втулки.

Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

Приобретение нового элемента

Итак, вы выяснили, что проблемы с ходовой частью связаны с поломкой сайлентблоков. Перед тем как начинать работы, необходимо приобрести новую запасную часть. В первую очередь смотрите на маркировку. Важно купить вариант именно для ВАЗ-2109. Если вы ошибетесь, сайлентблок поставить будет невозможно. Запасная часть должна быть промаркирована: 2109-2914054. Многие продавцы автозапчастей могут рекомендовать приобрести запасную часть от «десятки», но для ее установки вам придется немало потрудиться с запрессовкой резиновой части.

Существует две разновидности сайлентблоков:

  1. С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
  2. Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.

Выбор сайлентблока по материалу делайте исходя из своего бюджета и предпочтений. Хорошие отзывы от экспертов и автолюбителей заслужили производители БелМаг, СЭВИ, SS20 и Boge.

Как проводится замена

Перед началом работы установите автомобиль над ямой или загоните на эстакаду. Обязательно зафиксируйте колеса при помощи башмаков. Далее придерживайтесь инструкции:

  1. Снимите заднее колесо. Без него будет намного проще работать.
  2. Для замены сайлентблока вам не потребуется снимать заднюю балку, поэтому не торопитесь проводить демонтаж.
  3. При проведении работы на левой стороне, вам потребуется снять тягу, относящуюся к регулятору давления в задней части тормозной системы. Для этого вам потребуется извлечь трос «ручника» из крепления, расположенного по правой стороне, и фиксирующую скобу тяги.
  4. Ключом на 12 открутите гайку, располагающуюся на креплении задней балки. Тут вам может потребоваться создать дополнительный рычаг при помощи торцевого ключа, который накидывается на вороток. После того как вы уберете этот болт, поднимите на домкрат ту сторону автомобиля, на которой проводятся работы.
  5. Аккуратно отведите балку вниз, чтобы она вышла из проушины. Следите за своими действиями, так как вы рискуете оборвать тормозной шланг.
  6. Заранее подготовьте деревянный брусок, который на этом этапе необходимо будет разместить между кузовом и проушиной. При этом балка должна находиться ниже проушины.
  7. Далее работу можно провести со специальным инструментом, но мы расскажем, как демонтировать сайлентблок без съемника. Возьмите металлическую трубку и молоток, ими выбейте старые втулки.
  8. Очистите посадочное место.
  9. Для того, чтобы облегчить себе опрессовку, смажьте посадочные места мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. В этом случае запрещено смазывать посадочные места маслом или солидолом, так как эти химические составы со временем разъедают резиновую часть детали.
  10. При помощи молотка или специального инструмента запрессуйте сайлентблоки на местах. Проведите обратную сборку автомобиля.

По окончании работ, тщательно затяните каждую опору сайлентблока. Как видите, выполнить эту работу несложно даже в одиночку. По времени она занимает не больше часа.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 своими руками

Приветствую вас друзья на веб-сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно именовать высококачественной запчастью, употребляются они в ходовой разных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность естественно находится в зависимости от манеры езды водителя, но в главном срок их службы велик и составляет не один десяток тыщ км.

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение разных деформаций и вибраций, что возникают при эксплуатации вашего стального жеребца.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 однообразные по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все таки отличаются.

Их различия исключительно в размерах. Выходит, что резиновую втулку с 10-ки можно запрессовать в опору девятки, но придется попотеть, поэтому как она мало больше, а вот оборотную операцию выполнить уже нельзя.

Читайте:

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по нехороший дороге либо кочкам слышны удары по кузову авто и противный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек . Так что для того, чтобы удостоверится в этом необходимо пройти полную диагностику ходовой части.

Подмена сайлентблоков задней балки, в сопоставлении с иномарками, довольно обычная работа. Ну и стоимость сайлентблоков совершенно не велика.

Замена

сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Облегченный метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайленблоков задней балки на ВАЗ 21099

Обычной метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ. Меняю на ВАЗ 2109, хотя этот принцип подойдет к любой…

Основные дефекты сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков

задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Читайте:

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

MasteraVAZa » Замена задних сайлентблоков ваз 2110 у себя в гараже

Сайлентблоки задние

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома.
В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Замена сайлентблоков ваз 2110 задней балки

Вот какие преимущества можно получить:

  • Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
  • Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
    Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
  • В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
  • И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

  Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.
Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

  • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
  • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
  • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

  Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

  • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

  • Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
    Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
  • Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
    Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.
Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

  • деревянный брусок;
  • специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.
Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

  • Поднять машину домкратом.

  Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

  • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
    А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
    Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
    В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
  • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

  Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

  • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Ваз 2110 сайлентблок задней балки и его замена

  • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
    В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
  • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

  Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

  • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Итак:

  • Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
  • Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

Замена сайлентблокв

  • После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
  • Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
  • Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
  • Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.
Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Характеристики, типы подвески McPherson

Подвеска автомобиля с приводом на передние колеса преимущественно полузависимая от задних колес на упругой П-образной балке.

На рисунке показано заднее устройство.

Простота конструкции;
Высокая жесткость в поперечном направлении;
Малая масса;
Возможность изменения характеристик за счет изменения геометрии поперечного сечения балки.
У такой системы есть и недостатки:

Неоптимальное изменение развала колес;
Особые требования к геометрии днища автомобиля в месте крепления.
Задняя балка

Устройство независимой задней подвески

Для улучшения управляемости автомобиля и повышения комфорта часто используется независимая задняя часть на стойках с продольными и поперечными рычагами. Устройство показано на рисунке.
Независимая подвеска

Эта конструкция имеет следующие преимущества:

Относительная простота конструкции;
Малая масса и стоимость;
Улучшены характеристики развала и сходимости колес при эксплуатации.

Наряду с достоинствами у такой схемы есть недостатки:

Ограниченные пределы начальной установки развала колес;
Повышенный шум при обработке дорожных неровностей из-за расположения опор стоек непосредственно в кузове.

Многофункциональная задняя подвеска

На автомобилях среднего и высшего классов, предполагающих высокий уровень комфорта при движении и улучшенную управляемость, применены мультиблоки сзади. Один из вариантов такой конструкции показан на рисунке.

Многомерная подвеска

Имеет следующие преимущества:

Возможность обеспечения оптимальных углов установки колес в процессе эксплуатации;
Возможность повышения комфорта передвижения;
Снижен уровень шума и вибраций, передаваемых на кузов.

К недостаткам относятся:

Высокая стоимость производства;
Высокая трудоемкость обслуживания и ремонта.

При использовании независимой многосторонней задней подвески конструкторы могут обеспечить оптимальное изменение как развала, так и схождения задних колес на поворотах.

Правильно подобранное сочетание жесткости резиновых элементов может обеспечить эффект так называемого «ущемления». Этим термином называют индивидуальное изменение схождения задних колес под действием центробежной силы, компенсирующее боковое скольжение колеса.

К сожалению, разработка такой конструкции требует большого объема опытно-конструкторских работ и, соответственно, немалых затрат. Именно поэтому многомерные подвески не получили широкого распространения на малолитражных и средних автомобилях.

Задняя подвеска

Детали задней подвески

1 — ступица колеса;
2 — кронштейн крепления рычага подвески;
3 — сайлентблок;
4 — амортизатор;
5 — буфер сжатия;
6 — крышка крышки;
7 — Шайба опорная;
8 — подушки амортизатора;
9 — втулка распорная;
10 — амортизатор;
11 — прокладка резиновая;
12 — рессора задней подвески;
13 — соединитель рычагов;
14 — рычаг балки задней подвески;
15 — Кронштейн крепления амортизатора;
16 — нижний опорный стакан пружины;
17 — стержень;
18 — верхняя опорная чашка пружины.

Описание конструкции

Задняя подвеска — с цилиндрическими рессорами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

Основным несущим элементом подвески является балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных друг с другом через усилители. За рычагами подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцами для крепления осей задних колес и тормозных щитов.Передние рычаги 14 снабжены приваренными втулками с запрессованными в них сайлентблоками 3. Через центральную втулку сайлентблока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта .

Пружина подвески 12 опирается нижним концом на стакан, приваренный к бачку амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку 11 — на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Проушина нижняя подпорная крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а ее шток закрепляется на верхней опоре подвесной пружины через две резиновые подушки 8 (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу 7 (под гайку).

Пружины задней подвески в свободном состоянии и под нагрузкой делятся на два класса жесткости: а (более жесткие, «высокие») и в (менее жесткие, «низкие»). На переднюю и заднюю подвески должны быть установлены пружины одного класса. Но в исключительных случаях, если в передней подвеске установлены пружины класса А, в задней подвеске устанавливаются пружины класса А (но не наоборот!). По качеству пружин можно полностью оценить подвеску на автомобиле.Если подвеска часто «вырывается» на кочки на неровностях дороги или греется под нагрузкой, следует установить более жесткие пружины. При замене пружин не забудьте проверить помощь амортизаторов — ведь пара амортизатор-пружина во многом определяется характеристиками подвески.

В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на ось переходная (с легким натяжением или зазором).В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранение никнейма, подшипник подлежит замене. При демонтаже ступицы разрушается подшипник, поэтому ступицу с исправным подшипником разбирать не рекомендуется.

Никогда не спрашивали, как инженеры определяют и выбирают, какой тип подвески нужен в автомобиле и какие материалы необходимо использовать при производстве этой подвески? Вот краткая версия:.Инженеры работают в рамках ограниченной конструкции подвески, продиктованной требованиями к ее схеме, бюджету и общей архитектуре автомобиля.

Инженеров ждут долгие месяцы кропотливых расчетов и десятки, сотни доработок, внесенных в конструкцию, после получения исходных данных о требуемых доработках в конструкции автомобиля, о данных кинематики и соответствии с транспортным средством в той или иной мере (внедорожник , седан, спорткар, коммерческий фургон).

Затем инженеры в тесном сотрудничестве с конструкторами занимались компоновкой подвески и привносили правильную форму, схему передней и задней подвески в ансамбль всего автомобиля, дорабатывали окончательные точки крепления, добавляли или меняли втулки и сайлентблоки, конструкция рычагов и другие переменные атрибуты.

В результате может получиться одна из пяти самых распространенных систем подвески легковых автомобилей, в вариациях наиболее подходящих для данной модели автомобиля.

Представляем вам пять наиболее распространенных конфигураций подвески автомобиля:

Неразрезной мост

Краткое описание: Использует сплошной корпус полуоси для жесткого крепления колес. Идея крепче самой полуоси, поэтому ее так полюбили все инженеры, занимающиеся проектированием и разработкой внедорожников, пикапов и коммерческих поставок.

Явный недостаток конструкции подвески: Выпуск одного из колес приведет к перемещению противоположного колеса, т.к. они неразрывно связаны. Неразрезной мост соединяет два ведущих колеса, полуось, дифференциал и корпус оси. К сожалению, вся конструкция неудержима массы автомобиля, влияя на качество вождения и ухудшая поведение автомобиля при разгоне и торможении, особенно на автомобилях с высоким крутящим моментом.

Двойная подвеска на двойных поперечных рычагах

Пара боковых рычагов, которые иногда называют двойными поперечными рычагами, обеспечивают лучший контроль над кинематикой, чем McPherson.

Преимущества: Верхний рычаг, который короче нижнего рычага, оптимизирует ориентацию мест контакта шин с кузовами валков, увеличивая поперечное сцепление. Подвеска достаточно компактна и имеет меньшую высоту, чем подвески других типов. Предпочтительно устанавливать под низкие капоты спортивных автомобилей, таких как Acura NSX и Chevrolet Corvette.

Многомерная подвеска

Самый изысканный и гибкий тип подвески, в котором используется комбинация множества отдельных небольших рычагов.Количество рычагов варьируется и зависит от того, какие настройки подвески и геометрии требуются при работе подвески в различных условиях эксплуатации.

Система многомерной подвески обычно включает три поперечных рычага, отвечающих за боковую фиксацию колеса, одно продольное звено, удерживающее колесо в продольном направлении.

Реализация многомерного подхода в подвеске позволяет увеличить поперечную жесткость и необходимые изменения схождения с соблюдением соответствующих вертикальных и продольных показателей.Многомерная подвеска отлично справляется с обработкой нагрузок при замедлении и ускорении, а также хорошо ведет себя при скоростных маневрах и на неровностях.

В целом этот тип подвески является наиболее универсальным, но, к сожалению, это один из самых дорогих типов автомобильной подвески, в основном из-за сложности конструкции и легких материалов, используемых при производстве рычагов.

Торсионная балка


Часто встречается в задней подвеске бюджетных моделей.В этом механизме используются продольные рычаги и поперечный упругий элемент, роль которого играет кручение.

Хотя торсионная балка и не является полностью зависимой подвеской, как неразрезной мост, она все же не является по-настоящему независимой подвеской.

Установка более жестких втулок позволяет компенсировать скручивание балки из стороны в сторону, но за это приходится платить большей жесткостью конструкции при эксплуатации, однако в некоторых автомобилях для улучшения поперечной жесткости используется механизм Уатта или Панара без ущерба для удобство передвижения.Низкие точки крепления вместе с пружинами и амортизаторами, крепящимися на подвеске дальше, чем в других механизмах, создают условия для более вместительного багажника и грузового пространства.

Макферсон.

Это самый популярный тип передней подвески из всех используемых в современных автомобилях. Является логичным продолжением разработки подвески на двух рычагах, но имеет только один из них (Нижний), вместо второго рычага-шарнира с усиленным демпфером с конической пружиной, на который возложена двойная обязанность, уборка вертикальные колебания и удержание колес в заданной горизонтальной плоскости.

Конструкция подвески компактна при компактных размерах и небольшой толщине в середине и вверху по сравнению с многомерными и двухпроходными подвесками, что делает ее идеальной для моделей автомобилей с поперечным расположением двигателей. Он также прост в исполнении и дешев по конструкции.

Однако конструкция стойки ограничивает возможности инженеров по оптимизации развала.

2369 просмотров

В настоящее время технологии развиваются очень быстро, и это обстоятельство оказывает немалое влияние на конструктивные особенности автомобилей.Уже год они становятся все более сложными, технологичными, безопасными и комфортными. Задняя часть существенно отличается от более ранних аналогов. Сейчас они представляют собой очень сложное устройство, включающее множество деталей, особенно если рассматривать систему трехосного автомобиля.

Задняя полунезависимая подвеска

Часто этот тип задней подвески встречается на переднеприводных автомобилях, в основе которого лежит упругая П-образная балка. К преимуществам здесь можно отнести предельную простоту конструкции, достаточно высокую жесткость относительно поперечного направления, небольшой вес и то, что стабилизатор здесь работает очень эффективно.Не лишена эта подвеска и недостатков, например, наблюдается неоптимальное изменение автомобиля относительно друг друга, а также высокие требования к правильной геометрии кузова автомобиля.

Независимая подвеска и ее особенности

Этот тип подвески стали использовать для обеспечения максимальной производительности чартерных автомобилей, а также повышения комфорта при управлении автомобилем. Он устанавливается на стойки и имеет продольные, а также поперечные рычаги. К преимуществам здесь можно отнести то, что он неприхотлив, пружины позволяют компенсировать удары при езде по бездорожью, имеет доступную стоимость, простой ремонт и имеет небольшой вес.

Из недостатков, многочисленные детали задней подвески при ее работе могут шуметь, а начальный развал колес регулируется в строго ограниченных пределах. При регулярных грузоперевозках нужно быть готовым к тому, что пружины могут выйти из строя.

Многомерная подвеска

Данная опция позволяет обеспечить наилучший комфорт во время вождения и повышает контроль над управляемостью автомобиля. К преимуществам данной конструкции можно отнести то, что здесь присутствует возможность установки оптимального угла развала колес, а также минимальный уровень шума.

Пружины используются изначально малой высоты, поэтому требуют замены крайне редко.

Минусы тоже присутствуют — многомерная система имеет достаточно высокую стоимость конструкции и славится сложностью в ремонте, так как схема задней подвески этого типа достаточно сложна.

Стабилизатор работает хорошо и компенсирует поперечные колебания кузова, но при длительной эксплуатации на плохих дорогах может выйти из строя. Если на этапе настройки будут правильно подобраны показатели жесткости резиновых элементов, то она станет как бы перекрученной.Это свидетельствует об индивидуальном изменении показателей схождения колес автомобиля при действии центробежной силы. В результате удается исключить пробой в сторону бокового колеса. Когда нужно поменять, например, пружины, быстро справиться с работой не получится, так как предстоит выполнить большое количество опытно-конструкторских работ. Стабилизатор тоже поменять не просто и часто проще отдать машину в сервис, чем пытаться сделать самому.

Примечательно, что многомерная подвеска впервые стала применяться в автомобилестроении в середине прошлого века.Сейчас он добился наибольшей популярности. Многомерная конструкция позволяет добиться эластичного соединения рамы и колес. В результате автомобиль становится более устойчивым в поворотах и ​​на бездорожье. В большинстве случаев он устанавливается на заднюю ось, но иногда может присутствовать и на передней. Такая подвеска не имеет строгой конструкции, так как всегда зависит от особенностей строения автомобиля. Может быть толкающим, что очень удобно в эксплуатации.

Немного о стабилизаторе задней подвески

Если подробно рассматривать устройство задней подвески, то нужно обратить внимание на стабилизатор.Конструктивно в этой детали нет ничего сложного. Примечательно, что некоторые современные автомобили в силу своих конструктивных особенностей делают стабилизатор, центральная часть которого не прямая, а более сложной конфигурации. Их всегда производят из куска металлического цилиндрического профиля нужной длины и диаметра.

В качестве сырья здесь выступает специальный металл, благодаря которому при скручивании стабилизатор становится упругим. Центральная часть этого элемента неизменно фиксируется в двух точках к корпусу или подрамнику.

Стабилизатор во всех автомобилях разного размера и может иметь ряд конструктивных особенностей в зависимости от того, какой тип подвески используется.

О пружинах

Задняя подвеска автомобиля неизменно включает рессоры. Ранее уже было сказано, что стабилизатор поперечной устойчивости позволяет сделать работу подвески в целом более плавной, поэтому для той же цели служат и пружины. Если они просят, а автовладелец вовремя их не меняет, думая, например, что многомерная и скрученная подвеска — это надежная конструкция, то скоро амортизаторы столкнутся.Это можно определить по повышенному клапану автомобиля в пробках. Изначально пружины имеют определенную высоту и рассчитаны на определенную нагрузку. В процессе эксплуатации они могут вылезти и потребовать замены. Поменять пружины можно самостоятельно, но это достаточно сложная работа, которая может потребовать наличия специального инструмента.

С непрерывным развитием технологий современные автомобили с каждым годом становятся все сложнее. Это утверждение касается всех без исключения механизмов и механизмов, в том числе и подвески автомобиля.Выпускаемые сегодня подвески автомобилей представляют собой достаточно сложное устройство, объединяющее в себе сотни деталей.

Элементами подвески многих автомобилей управляет компьютер (электронный метод), который фиксирует показания всех датчиков и при необходимости может моментально изменить характеристики автомобиля. Эволюция подвески, в немалой степени способствовала тому, что мы можем передвигаться на более комфортных и безопасных машинах, однако основные задачи, которые выполняла и выполняет подвеска автомобиля, остались неизменными со времен повозки и конных экипажей.Выясним, в чем именно заслуга этих механизмов, и какую роль играет задняя подвеска в жизнедеятельности автомобиля.

1. Назначение задней подвески

Автомобильной подвеской называют устройство, обеспечивающее упругое сцепление колес машины с несущей конструкцией кузова. Кроме того, подвеска корректирует положение кузова автомобиля во время движения и способствует снижению нагрузки на колеса. В современном автомобильном мире существует большой выбор различных типов подвески автомобиля, наиболее популярными из которых являются рессорная, пневматическая, пружинная и

Этот элемент принимает участие во всех процессах, происходящих между дорожным покрытием и автомобилем.Поэтому все конструктивные изменения и доработки устройства подвески были направлены на улучшение определенных эксплуатационных качеств, к которым в первую очередь относятся:

Комфортные условия передвижения. Представьте, что вы едете в соседний город на повозке с деревянными колесами, что вы чувствуете? Понятно, что преодолевать несколько сотен километров на современном автомобиле гораздо приятнее, даже несмотря на качество нынешних дорог, которые местами как будто изменились со времен тех конных упряжек.Именно за счет функционирования подвески стало возможным добиться оптимальной плавности движения, исключив лишние колебания кузова и толчок от дорожных неровностей.

Уровень управляемости автомобиля, характеризующийся правильной реакцией колес на «команду» руля. А вот возможность менять направление (вращать), тоже появилась благодаря подвеске (если точнее, то передней). Особую актуальность, точность и удобство маневрирования приобретают с началом роста скорости: чем выше становится скорость, тем сильнее меняется поведение автомобиля при повороте руля.

Безопасность пассажиров транспортного средства. В конструкцию заложена одна из наиболее активно движущихся частей машины, а значит, от ее характеристик напрямую зависит безопасность движения.

В основном подвеска переднеприводного автомобиля полунезависимая и расположена на задних колесах, расположенных на упругой «П» фасонной балке. Т.е. состоит из двух продольных рычагов, один из концов которых закреплен на корпусе, а на втором размещены колеса.Продольные рычаги объединены с поперечной балкой, что придает подвеске вид буквы «П». Этот тип задней подвески имеет наиболее оптимальную кинематику колес, отличается компактностью и простотой, однако его конструкция не позволяет передавать крутящий момент на задние колеса, поэтому на большинстве автомобилей используется полузависимый вариант задней подвески. автомобили с передним приводом.

Обладает следующими преимуществами:

— простая конструкция;

Высокий уровень жесткости в поперечном направлении;

Небольшая масса;

Возможность изменения характеристик вследствие изменения сечения балки.

Однако, как и любая система, полунезависимая подвеска имеет ряд недостатков, выражающихся в неоптимальном изменении развала колес и особых требованиях к геометрическим показателям днища кузова в местах крепления.

Как правило, задняя подвеска устроена всегда легче передней. На основной массе автомобилей задние колеса не имеют возможности изменять угол поворота, а значит, конструкция боковой задней подвески должна предусматривать только вертикальное перемещение колеса.

Однако состояние задней подвески напрямую влияет на безопасность автомобиля и комфортность управления. Поэтому стоит помнить, что от регулярной диагностики задней подвески и своевременного ремонта ее деталей зависит, сможете ли вы избежать более серьезных проблем в будущем. Иногда это касается даже безопасности жизни водителя и пассажиров.

Помимо полунезависимой подвески, в недорогих моделях автомобилей часто используется зависимая задняя подвеска. В этом варианте колеса соединены между собой балкой заднего моста, которая, в свою очередь, крепится к кузову автомобиля продольными рычагами. При незначительной нагрузке на заднюю часть автомобиля с таким типом подвески могут появиться незначительные нарушения плавности хода и легкая вибрация. Это считается главным недостатком зависимой задней подвески.

2. Типы задней подвески и принцип их работы

Задняя подвеска автомобилей имеет довольно широкий вариативный ряд, но сейчас мы рассмотрим только самые распространенные и известные виды.Подвеска «Де Дион». Этот тип задней подвески был придуман более века назад, однако успешно применяется и в наше время. В тех случаях, когда из-за финансового вопроса или компоновочных соображений инженерам приходится отказываться от независимых подвесок, как кстати, необходима старая система «де Дион». Его конструкция имеет следующий вид: Картер главной передачи крепится к поперечной балке рамы или к кузову, а привод колес осуществляется с помощью полуоси, размещенной на шарнирах. Соединение колес осуществляется балкой.

Технически подвеска считается зависимой, но благодаря установке массивной главной передачи (прикрепленной отдельно от моста) неприятная масса значительно снижена. Со временем постоянное стремление инженеров избавить задний мост от избыточной нагрузки, привело к совершенствованию конструкции и в наше время мы можем наблюдать как зависимый ее вариант, так и независимый. Так, например, в автомобиле «Мерседес» R-класса инженерам удалось удачно совместить преимущества различных схем: корпус главной трансмиссии был закреплен на подрамнике; колеса — подвешены на пяти рычагах и приводятся в движение движением с качающимися полуосями; А роль упругих элементов в такой конструкции выполняют пневматические стойки.

Зависимая подвеска – это жесть всего автомобилестроения, которое вместе с ним прошло различные этапы усовершенствования и благополучно дошло до наших дней. Однако в мире стремительного развития современных технологий она с каждым годом становится все более актуальной. Дело в том, что мосты, плотно связывающие колеса, сегодня используются разве что на классических внедорожниках, к которым к таким автомобилям относятся и УАЗ, и ДЖИП, и Ниссан Патрол. Еще реже их можно встретить на легковых автомобилях отечественного производства, разработанных более полувека назад (Волга или Жигули).

Основной минус применения подвески данного типа очевиден: Исходя из конструкции, движение одного колеса передается другому, в результате чего возникают резонансные колебания колес в поперечном плоскости (так называемый эффект «Шимми»), что не только вредит комфорту, но и существенно влияет на управляемость автомобиля.

Гидропневматическая подвеска. Задний вариант такого устройства аналогичен переднему и обозначает тип автомобильной подвески, в которой используются упругие элементы гидропневматического типа.Источником такой системы стала компания Citroen, которая впервые применила ее на своих автомобилях еще в 1954 году. Результатом ее дальнейших разработок являются активные подвески Hydractive, используемые французской компанией по сей день. Первое поколение (HYDRACTIVE 1) появилось в 1989 году. Принцип действия и конструкция таких устройств таковы: при впрыскивании гидропневмоцилиндров в жидкость в упругих элементах (сферах) гидроэлектронный блок управляет их количеством и давлением.

Между цилиндрами и упругими элементами расположен клапан амортизации, через который при возникновении колебаний кузова пропускается жидкость, способствующая затуханию. При мягком режиме все гидропневматические упругие элементы совмещены между собой, а объем газа находится на максимальном уровне. Давление в сферах поддерживается в рамках необходимых показателей и компенсируются крены машины (ее отклонения от вертикального положения при движении, чаще всего вызванные дорожными неровностями).

При появлении необходимости включения жесткого режима подвески подается напряжение на систему автоматического управления, после чего стойки передней подвески, цилиндры и дополнительные упругие элементы (размещены на регуляторах жесткости) относительно друг друга находятся в изолированное положение.При повороте автомобиля может измениться жесткость отдельной сферы, а при прямолинейном движении изменения касаются всей системы.

Многомерная подвеска. Первый серийный автомобиль с многосекционной подвеской увидел мир в 1961 году и это был Jaguar E-Type. Со временем удачно решили закрепить использование этого типа и на передней оси автомобиля (например, отдельные модели AUDI). Использование многомерной подвески обеспечивает автомобилю невероятную плавность хода, отличную управляемость и в то же время способствует снижению шума.

С 1980-х годов инженеры Mercedes Benz вместо сдвоенной пары стали применять на своих автомобилях пять отдельных рычагов: два из них удерживают руль, а остальные три обеспечивают ему необходимое положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях. По сравнению с более простой двуручной подвеской, многомерный вариант просто находка для наиболее удачной компоновки узлов и агрегатов. Более того, имея возможность изменять размеры и форму рычагов, можно гораздо точнее задать необходимые характеристики подвески, а за счет эластокинематики (законов кинематики любой подвески, имеющей в своем составе упругие элементы состав) задняя подвеска оказывает повышающее влияние на поворотах.

Как правило, оценивая подвеску автомобиля, большинство автомобилистов в первую очередь обращают внимание на ее свойства как уровень управляемости, комфорта и устойчивости (в зависимости от приоритетов последовательность может быть разной). Поэтому им абсолютно все равно, какой тип подвески установлен на их автомобиле и какая у него конструкция, главное, чтобы она как раз соответствовала всем необходимым требованиям.

В принципе, это тоже правильно, ведь выбор типа подвески, расчет ее геометрических параметров и технических возможностей отдельных компонентов – задача инженеров.При разработке и конструировании автомобиль проходит массу всевозможных расчетов, испытаний и испытаний, а значит, подвеска серийного автомобиля уже имеет оптимальные потребительские характеристики, удовлетворяющие требования большинства заказчиков.

3. Стабилизатор торсионного типа

Современные легковые автомобили могут быть оснащены одним из двух основных типов стабилизаторов — рычажными или торсионными. Рычажные стабилизаторы (Часто именуемые «реактивной тягой») имеют вид полой трубы, на концах которой размещены крепления с сайлентблоками (имеются резинометаллические шарниры).Они устанавливаются между креплениями кулака с одной стороны и местом приземления на корпусе с другой. Благодаря жесткой фиксации и пружинам установка стабилизатора позволяет создать некий треугольник, по сторонам которого находится амортизатор (пружина), мост (балка) и, соответственно, сам стабилизатор.

Торсионный стабилизатор выступает основной частью автомобильной подвески, соединяющей колеса с помощью торсионного элемента. На сегодняшний день многие автовладельцы считают торсионный стабилизатор практически незаменимым элементом подвески разных типов легковых автомобилей.Его крепление может выполняться как на переднюю, так и на заднюю оси автомобилей, однако на автомобилях, где в роли задней подвески выступает балка, стабилизатор не применяется, а выполнением его функций занимается сама подвеска .

С технической стороны вопроса стабилизатор представляет собой стержень круглого сечения, по форме напоминающий букву «П». Обычно он изготавливается из хорошо обработанной пружинной стали и размещается под кузовом в горизонтальном направлении (поперек).К корпусу деталь крепится в двух местах, а для фиксации используются резиновые втулки, способствующие ее вращению.

Как правило, форма торсионного стабилизатора учитывает размещение всех агрегатов автомобиля, находящихся под днищем кузова . Когда на одной стороне автомобиля между днищем кузова и днищем подвески изменяется расстояние, немного смещается размещение креплений стабилизатора, что вызывает изгиб торсиона. Чем больше перепад высот, тем сильнее сопротивление кручению происходящего, так что стабилизирующий эффект больше, чем плавность хода (по сравнению с рычажным стабилизатором). Поэтому чаще всего его устанавливают на переднюю подвеску.

Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

Подвеска автомобиля очень важный элемент. Для него существует множество конструктивных вариантов. На большинстве автомобилей бюджетного класса установлена ​​зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми пружинами).Схема достаточно простая и надежная. Но иногда это может быть проблемой. Что ж, давайте рассмотрим, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправности.

Характеристика

Элемент представляет собой резинометаллическую опору. Как выглядит сайлентблок? Фото предмета представлены в нашей статье.



Втулка используется для уменьшения амплитуды вибраций, вибраций и ударов, исходящих от колес при наезде на неровности.Предмет имеет высокий ресурс. Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ требуется не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. А вот при агрессивной манере вождения этот показатель может быть намного меньше.

Симптомы

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основным признаком является характер подвески. Во время движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем ​​они будут увеличиваться.



Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так вот, через 5-7 лет резина начинает «дубить». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтить.

При игнорировании проблемы возможен неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет былую управляемость — будет вписываться в повороты.

Что выбрать?

Сайлентблоки бывают нескольких видов (их фото представлены в нашей статье):

Первые представляют собой классический вариант и устанавливаются на автомобили с завода.



Основным компонентом является каучук. Обладают хорошей ветроустойчивостью, но изнашиваются раньше. Полиуретан – более жесткий. Но при этом отлично держат огромные ударные нагрузки и выхаживают более 150 тысяч километров. Металлические втулки на обоих элементах практически одинаковые.Но как говорят отзывы, полиуретан более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ. Среди отечественных производителей стоит отметить СС20 (г. Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ — от «Классики» до «Весты». Отзывы о продукции в основном положительные. Автолюбители отмечают следующие преимущества полиуретановых втулок:
  • Срок службы . Это, пожалуй, главный фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки. Ввиду этого автолюбители устанавливают полиуретан не только вместо штатных резинок балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески.
  • Стойкость к перепадам температур . Основной причиной выхода из строя резиновых элементов является эксплуатация в условиях сильных перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом +40°С, а зимой -25°С. В результате резина теряет эластичность, возникает люфт подвески. Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
  • Прочная конструкция , обеспечивающая удобство использования.Однако с ней водитель теряет в комфорте. Но как показывает практика, разница не так уж и велика.

Инструменты для готовки

Для успешной замены заднего сайлентблока задней балки нам потребуются:

  • Набор ключей и головок.
  • Пистолет-распылитель, домкрат.
  • Гараж с ямой (подойдет только ровная площадка).
  • Деревянный брус.
  • Смазка в баллончике (типа «ВД-40»).
  • Уайт-спирит и кусок тряпки.
  • Мыльный раствор (любое моющее средство).
  • Съемник.

Последний инструмент особенно важен в процессе работы. Без него замена заднего сайлентблока задней балки будет сложной, а возможно и невыполнимой задачей. Одни делают съемники своими руками, другие используют молоток и другие приспособления. Но специалисты рекомендуют не терять времени и купить хотя бы самый простой съемник балки. Его стоимость около 400 рублей.

Приступаем к работе

Как заменить сайлентблок задней балки? Для начала нужно установить автомобиль на первую передачу или поставить упоры под колеса.Далее снимаем заднее колесо с нужной стороны и отсоединяем тягу регулятора тормозных усилий (в простонародье «колдун»). Он расположен с правой стороны луча. Также убираем в сторону трос стояночного тормоза. Если гайки плохо откручиваются, смажьте их ВД-40. Если это не помогает, используем другой метод. Слегка затяните гайку, а затем поверните ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока из резьбы не выйдет вся грязь. Важно очистить это место от ржавчины и отложений – малейшая песчинка будет мешать нашей работе.



Как заменить задний сайлентблок задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепления балки к кронштейну. Ослабьте болт и выбейте его воротком. С помощью домкрата поднимаем кузов еще выше и сносим проушину балки. Между ним и корпусом вставляем деревянный брусок. Далее берем съемник и выпрессовываем старый сайлентблок. Иногда он изнашивается настолько, что выходит безо всяких инструментов, усилием пальца.

Установка

При установке стоит тщательно очистить сиденье от грязи и пыли.Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Смажьте область водой с мылом. Далее (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке старайтесь избегать перекосов. В противном случае вы повредите новый предмет. На следующем этапе вынимаем из-под кузова деревянный брусок и надеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Установите заднее колесо назад и опустите автомобиль с домкрата.



Далее переходим на соседнюю сторону — все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно.Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. Через пять-десять километров загоняем машину в задний гараж и до упора дотягиваем крепежные болты. Затем можно смело приступать к повседневной эксплуатации.

Сколько стоит сайлентблок задней балки?

Стоимость зависит от типа изделия (резина или полиуретан), а также от марки автомобиля. Так, сайлентблоки на ВАЗ можно приобрести за 400-1100 рублей. На иномарки цена от полутора тысяч и выше (полиуретан часто отсутствует — только оригинал).

Наконец

Итак, мы выяснили, как заменить задний сайлентблок задней балки. Всю работу можно выполнить самостоятельно за 1-1,5 часа. Среди специнструмента обязательно подготовьте съемник – без него вы просто повредите новый сайлентблок, даже если удары молотком будут производиться через какой-нибудь демпфер (деревянную балку).

Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

Подвеска автомобиля – очень важный элемент. Конструктивных вариантов много.На большинстве бюджетных автомобилей установлена ​​зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми рессорами). Схема достаточно проста и надежна. Но иногда это может быть проблемой. Что ж, давайте рассмотрим, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправности.

Характеристика

Этот элемент представляет собой резиновую опору. Как выглядит сайлентблок? Фото элемента представлено в нашей статье.

Слоговый блок используется для уменьшения амплитуды вибраций и ударов, исходящих от колес при ударе о неровные поверхности.Деталь имеет высокий ресурс. Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ требуется не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. А вот при агрессивной манере вождения этот показатель может быть намного меньше.

Признаки неисправности

Как определить, нуждается ли автомобиль в замене Задний сайлентблок задней балки? Главной особенностью является характер подвески. Во время движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем ​​они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки резинового блока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль эксплуатировался бережно, деталь могла выйти из строя из-за естественного износа. Так вот, через 5-7 лет резина начинает «дублять». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает играть. Если игнорировать проблему, возможен неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость — будет записываться на поворотах.

Какие выбрать?

Сайлентблоки бывают нескольких видов (фото представлены в нашей статье):

Первые представляют собой классический вариант и устанавливаются на автомобили с завода.

Основным компонентом является каучук. Обладают хорошей ветроустойчивостью, но изнашиваются раньше. Полиуретан – более жесткий. Но при этом отлично держат ударные нагрузки и выхаживают более 150 тысяч километров пробега. Металлические втулки на обоих элементах практически идентичны. Но как отмечают отзывы, полиуретан – более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ.Среди отечественных производителей стоит отметить СС20 (г. Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ – начиная от «Классики», заканчивая «Вестой». Отзывы о продукции в основном положительные. Автолюбители отмечают следующие преимущества полиуретановых сайлентблоков:
  • Срок службы . Это, пожалуй, главный фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки. Ввиду этого автолюбители устанавливают полиуретан не только вместо штатных резинок резинок, но и стабилизатор, рычаги и другие элементы подвески.
  • Устойчивость к перепадам температуры . Основная причина выхода из строя резиноэлементов – эксплуатация в условиях резких перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом +40°С, а зимой -25°С. В результате резина теряет эластичность, возникает люфт подвески. Это неизбежно вызывает шум и повышенный писк, который слышен на улице и в салоне.
  • Прочная конструкция , обеспечивающая лучший контроль.Однако вместе с этим водитель теряет в комфорте. Но как показывает практика, разница не так уж и велика.

Инструменты для готовки

Для успешной замены заднего глушителя задней балки нам потребуются:

  • Набор ключей и головок.
  • Балонник, домкрат.
  • Гараж с ямой (подойдет и просто ровный участок).
  • Деревянные балки.
  • Смазка в баллончике (типа «ВД-40»).
  • Уайт-спирит и кусок тряпки.
  • Мыльный раствор (любое моющее средство).
  • Съемник.

Последний инструмент особенно важен при выполнении работ. Без него замена заднего глушителя задней балки будет затруднена, а возможно и невозможна. Одни делают съемники сами, другие используют молоток и другие приспособления. Но специалисты рекомендуют не терять времени и купить хотя бы самый простой съемник для балки. Его стоимость около 400 рублей.

Начало работы

Как заменить звуковой блок задней балки? Для начала нужно установить автомобиль на первую передачу или поставить под колеса упоры.Затем снимите заднее колесо с нужной стороны и отсоедините тягу регулятора тормозных усилий (в простонародье «колдун»). Он находится на правой стороне луча. Также убираем в сторону трос ручника. Если гайки закручиваются неплотно, смажьте их ВД-40. Если это не помогло, используем еще один метод. Слегка закрутите гайку, а затем поверните ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока вся грязь не выйдет из резьбы. Важно очистить это место от ржавчины и отложений – малейшая песчинка будет мешать нашей работе.

Как происходит замена заднего сайлентблока задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепления балки к кронштейну. Ослабляем болт и выбиваем его хомутом. С помощью домкрата поднимите кузов еще выше и опустите проушину балки. Между ним и корпусом вставляется деревянный брусок. Далее берем съемник и выпрессовываем старый резиновый блок. Иногда он изнашивается настолько, что выходит безо всяких инструментов, усилием пальца.

Установка

При установке стоит тщательно очистить сиденье от грязи и пыли.Для этого используют уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Обильно смажьте место мыльным раствором. Далее (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке старайтесь избегать перекосов. В противном случае вы повредите новый предмет. На следующем этапе вынимаем из-под кузова деревянный брусок и прикрепляем болт крепления балки, а также делаем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и опускаем машину с домкрата.

Далее переходим на следующую сторону — все элементы подвески и тормоза меняются попарно.Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. Через пять-десять километров пробега загоняем машину в глубь гаража и вытягиваем болты до упора. После этого можно смело переходить к обычной эксплуатации.

Какова цена щитового отражателя?

Стоимость зависит от типа изделия (резина или полиуретан), а также от марки автомобиля. Так, на ВАЗ сайлентблоки можно приобрести за 400-1100 рублей. На иномарки цена — от полутора тысяч и выше (полиуретана часто нет в наличии — только оригинал).

Наконец-то

Итак, мы выяснили, как сделать замену блока заднего глушителя задней балки. Всю работу можно выполнить самостоятельно за 1-1,5 часа. Среди специальных инструментов обязательно подготовьте съемник – без него вы просто повредите новый колбасный блок, даже если удары молотком будут производиться через какой-либо демпфер (деревянный брусок).

Багги своими руками из ваз 2108. AngryBro. Багги из ВАЗ

своими руками

Если вы решили сделать багги своими руками, то вам следует знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические.При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Самосборная машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя при столкновениях или опрокидываниях на сложных дистанциях. Такой автомобиль сделан для одного. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Прежде чем приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое.В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помните! При сварке возникают напряжения в металле. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет разрезать и выровнять края под сварку).

Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический).Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Планки и планки (для поднятия или фиксации различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Металлическая коронка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗ. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

У самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло будет заменено на тонкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от сиденья водителя противопожарной перегородкой. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Запускать противопожарную защиту необходимо с обеих сторон (с двух рычагов).

Багги от мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактная багги в 300 кг, которая может передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражного автомобиля.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель Оки жидкостного охлаждения, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстрима (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то он получится уже готовой заднемоторной моделью. Двигатель необходимо закрепить назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — и это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются передние полуоси и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Пальцы на задней оси фиксируются без возможности поворота. А передние как у машины. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг).На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а другая служит стрелой, принимающей на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (так же, как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать ПДД).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если на ведущих колесах багги имеется независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (регулируя таким образом жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Используйте максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижней шаровой опоры в его гнезде ограничен (вверх-вниз он окажется не в том месте, где хотелось бы).

Спина

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко).Правда, есть один недостаток: развал колес меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то на передней может быть любая. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступице колеса.

Подпишитесь на наши новости в

Багги — довольно необычное транспортное средство. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части монококового кузова, а затем пересажены на открытое шасси и оснащены большими колесами. Все это требуется для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (британцы называли эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжный жук»).Вообще слово «багги», то есть «жук», пошло оттуда — первые модели делались из подержанных машин (то есть «Фольксваген Жук»), а так как новые модели были меньше и легче, то остроязычный Американцы назвали результаты ошибками.

С тех пор багги используются практически везде, где нет дорог — в пустынях, где они стали почти хитами, как в песчаных, так и в ледовых; в отдаленных фермах, где дают дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам… Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении такой неповоротливой на вид машины пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку который пройдет даже там, где БТР не может пройти.

В этой статье мы рассмотрим процесс сборки собственного багги на базе незаслуженно забытой и отправленной на свалку истории старой советской машины — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного «Запорожца».

Часть 1. Дизайн


Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, выполнить их на 100% у вас не получится — ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся.Основа кузова багги – металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую необходимо рассчитать заранее.

Однако, если вам лень делать это самому, или у вас недостаточно знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете — сайтов для любителей много таких автомобилей и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сама коляска называется АБ-82.

Часть 2. Сборка основания


Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете выполнять, может быть обычная железная профильная труба, она же «железный профиль». В большинстве случаев вполне достаточно, чтобы выдержать вес двигателя, остального кузова автомобиля, а также седока с грузом. Впрочем, если хочется «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.


Подвеска заслуживает внимания. В нашем случае использовалась передняя подвеска от ВАЗа — она ​​относительно дешевая и при этом достаточно надежная. Вот что изменилось за время его переделки и подгонки:


Трубы рычага — от задней подвески ВАЗ «Классика». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые маклеры, как метко называют за границей детали такого качества старые автомобилисты.

Уши для установки блоков пришлось сделать самостоятельно из металла толщиной 2мм.
Крепление шаровой опоры снизу — это кусок переднего рычага ВАЗ.
Вверху — наконечник реле ВАЗ, пришедший на смену шаровому.
Втулка развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но усиление того стоило).
Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору к наконечнику — конусы у них разные. Использовались амортизаторы
ИЖП-4… но их использовать не следует — они слишком слабые. Позже их заменили сдвоенными амортизаторами.
Маленький совет — при построении подвески постарайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта шины с дорогой максимальным.


Задняя подвеска выполнена по методу комбинированной солянки из нескольких ВАЗов с ремнем, ограничивающим ее ход.


Передние колеса изначально ВАЗовские, а вот задние планировалось использовать от Запорожца. Однако позже выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ ни к черту и у токаря были заказаны втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ соответственно.

Часть 3. Установка двигателя


Если вы продолжите следовать инструкциям и чертежам в этой статье, пора попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «напильником». Так как чертежи не были соблюдены идеально. В идеале они тоже должны стоять на родных. Мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и позже был заменен на продукцию ВАЗ. Педали родные.


Важный момент — в вазе мотор стоит напротив, поэтому чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит крутить шестерню дифференциала. Этот трюк возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.


Часть 4. Изготовление сиденья-ковша


Чертеж сиденья был честно «украден» из интернета. Изготовлен из металла толщиной 8 мм.

Часть 5.Сварка и установка днища


Днище сварено из листа металла толщиной 0,8 мм. В принципе можно обойтись и без нее — так делали первые багги, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В результате днище было сварено точечной сваркой.

Часть 6. Бак


Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ для старта!


Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто пробной — двигатель Запорожца умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего был заменен на ВАЗ с переделками рамы. А вот КПП через переходную рамку еще нормально себя чувствует… но был заменен на АЗЛК 2141 в связи с более высокой надежностью последнего. Также заменили сиденье на обычное, мягкое RECARO GT1, а также сделали полноценную верхнюю часть кузова с приборной панелью.

Акция на все розыгрыши свыше 900 грн. Цена снижена до 30$ (820 грн) с 9 по 23-10-2017

Предлагаем вашему вниманию чертежи с описанием для самостоятельной сборки автомобилей и аналогичной техники.

У нас большой опыт в этой области. Уже более 17 лет мы своими руками делаем багги разных моделей.

Некоторые модели прошли серьезные испытания в спорте, прокате (более строгий вариант испытаний относительно спорта на «выносливость»).

Вы ищете чертежи для отдельной детали или сборки?

Свяжитесь с нами, возможно они у нас есть или мы подскажем варианты.

В этом разделе мы подготовили то, что уже есть на складе или требует мало времени для приведения в надлежащий вид. Здесь вы научитесь делать одноместный или двухместный багги, имея необходимые чертежи, от самых простых самоделок для детей до серьезных эксклюзивных автомобилей с двигателями ВАЗ, Фольксваген, Субару, Тойота и других.

Заднеприводный автомобиль с поперечным расположением двигателя 1,5 — 2 л. Преимущества:

  • комплектующие в наличии ВАЗ 2108 — 2112
  • простота конструкции — реально собрать в собственном гараже
  • чертежи от автора — бесплатная консультация по сборке
  • достоверная информация Где? Какая? Как? какая труба используется и количество труб
  • багги в сборе с двигателем ВАЗ 21083 1,5л 8 клапанов (или импортный вариант).
  • более 100 довольных клиентов

Цена: 80$ 40$

Этот автомобиль является копией одноместного трехколесного автомобиля Morgan Three Wheeler Runabout 1909 года выпуска. В мире есть только один экземпляр (тоже реплика) в The CM Booth Collection. Наше устройство уникально тем, что имеет электропривод и велосипедные педали для соблюдения наших правил дорожного движения.

Цена: договорная

Новый.Электромобиль KTM X BOW

Изменен дизайн рамы. Внесены некоторые изменения. Автомобиль был собран заказчиком с двигателем Subaru 2,5 л.

Цена: 1500 грн

Разработаны чертежи рамы автомобилей багги с передней подвеской для серийных комплектующих ВАЗ 2101 — 2108. На данную раму можно устанавливать двигатели ВАЗ, ЗАЗ, а также двигатели иномарок объемом 1200 — 1600 см3.

Два варианта «Атом Ариэль» нашей разработки:

  • 90 % оригинального дизайна для двигателя мотоцикла 250–400 куб.см
  • «Немезида», максимально приближенный к оригиналу по геометрическим размерам, с двигателем 1600 — 2000 см куб ТУРБО.

Чертежи новой модели «Раптор 200» для создания одноместных и двухместных автомобилей. Также возможна установка электродвигателя вместо стандартного бензинового.

Цена: 80 $ (за одну + двуспальную модель) 50 $ (за одну модель)

Новая модель Raptor оснащена двигателем объемом 150–390 куб.

Автоматическое сцепление с внешней звездочкой подходит для двигателей Садко, Хонда, Кентавр, Булат серии Gx 160 — 200 — 270 -390 см3 Это сцепление легко собрать и обслуживать, основные изнашиваемые детали можно приобрести в розничных магазинах.

Этот автомобиль был собран вслед за Раптором 1500 из подручных материалов и сразу завоевал популярность у «самоделов».Решили создать что-то подобное для детей, так как багги предполагает бюджетный вариант постройки (минимальные вложения, естественно, нужно было докупить двигатель и колеса). Мы сохранили только дизайнерские моменты и цвета.

Цена: 1000 грн

Картинг имеет двигатель 49.9 (от скутера)четырехтактный, одноцилиндровый. Сиденье анатомического типа «Ковш» или любое другое.

Модель «Шар» — одна из первых, которые мы построили.Он был изготовлен в 1999 году и зарекомендовал себя с лучшей стороны. В 2015 году паровоз «Веселый Потяг» был обновлен и претерпел ряд качественных изменений

Почему выгодно покупать готовые чертежи и схемы рамы для детской коляски?

Ответ прост, не все умеют рисовать и владеют всей информацией, как правильно сделать раму для багги. Предположим, вы хорошо и быстро рисуете — тогда вы сами ответите на вопрос, сколько будет стоить такой комплект чертежей вашему потенциальному клиенту (например, чертежи рамы багги для двс 2108 — 2109 включает 180 чертежей).

Берем три множителя:

  • Время, потраченное на размышления о снятии всех размеров и согласовании деталей между собой для рамы коляски своими руками
  • Даже начинающему рукодельнику сложно представить — берем минимум две недели — 14 дней. Время выполнения чертежей 180 х 0,5 часа = 90 часов или 11 рабочих дней.
  • Деньги, которые вы хотели бы сэкономить на этих чертежах или готовы заплатить подрядчику.Цены на простые чертежи формата А4 начинаются от чуть более 1 доллара (хотя сами понимаете, в комплекте есть более сложные и информативные рисунки). 180 умножить на 1 = 180$

Однако нет гарантии, что он будет работать должным образом. Начнутся доработки, переделки, исправление ошибок, замена труб и деталей.

В этом случае изготовление передней подвески будет длительным творческим процессом. Да, с целью занять свободное время и получить от него удовольствие (такие есть)) — это хорошо, для того, чтобы быстрее получить качественный конечный результат — будет нереально.

Вывод: Думаю, вывод однозначный, вы сами решаете, что для вас выгоднее — купить готовые чертежи, по которым уже собрано не один десяток багги-автомобилей, или нарисовать самому и уйти в долгий творческий процесс

Материалы и узлы использованные при постройке вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлический профиль
3) Глушитель от Cherry Amulet
4) Ступицы от Нивы
5)диски тормозные от нивы
6)ступичные подшипники
7)две наружные гранаты от нивы
8)пыльники от ваз 2109
9)железный лист 5мм
10)шаровые усиленные
11)колеса от нивы
12)орг .стекло
13)раздаточная коробка от нивы
14)заводские рычаги от нивы

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Начнем с того, что стандартный ВАЗ 2109 был превращен в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем в таком виде, но так как машина была довольно потрепана, то такой эксплуатации она не выдержала и у нее порвалась задняя балка вместе с частью лонжерона.



Для изготовления каркаса безопасности вместо отпиленных деталей также использовался металлический профиль и сварка.





Далее из-за недостаточного опыта сварочных работ автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ваз 2109, в итоге автор отказался от этой затеи и установил среднюю часть глушитель от вишневого амулета.

На что ушло всего полчаса времени:




Далее автор начал работу над мостами, установку раздаточной коробки от Нивы, доработку коробки передач, а так же небольшой ремонт КПП. двигатель от ваз 2109.

Все это скреплено усиленной рамой, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты с завода, которые прошли незначительную обработку.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличные ходовые качества, проходимость и скоростные характеристики.



После езды по мокрой дороге после дождя автор пришел к выводу, что на автомобиль необходимо установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые подкрылки от того же ВАЗ 2109:



В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
управляемость на дороге после дождя оставляла желать лучшего, причиной тому был тот факт, что передняя часть вездехода очень быстро засыпалась. Также необходимо взамен отработанной канистры сделать нормальный бензобак, так как топлива хватает не очень долго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекла на неровных поверхностях.

Так же для установки на вездеход ступицы от нивы переточили под размер подшипников девятки. Были установлены дисковые тормоза, пыльники, а тормозные переходники изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке усиленных шаровых опор на вездеход.
Колеса от нивы так же были установлены на вездеход:




Так как штатное лобовое стекло было разбито в мелком ДТП, то было изготовлено новое из листа орг.стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с автомобиля были сняты крылья и бампер.


Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:



Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции колесного крепления от нивы, нужно было установить заднюю сторону. Хотя сначала автор думал об установке стоек, получилось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете автомобиля.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы расшатались после проточки, они справляются с нагрузками, как боковыми, так и весом, который приходится на два подшипника.




Так выглядит передняя подвеска, претерпевшая минимальные изменения:



В дальнейшем планируется создание самодельного верхнего рычага по А-образному широкому образцу, а по центру поставить стойку амортизатора от ВАЗ 2108.

Также автор изучает документацию и форумы по установке ШРУСов на внедорожные багги.
Рассматривается возможность отказа от независимой подвески в пользу мостов от УАЗ, либо создания подвески типа Мазуркевича.



Автор вездехода с ником «LifeGiver» на сайте lunokhodov.net из города Москва.

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы набросок того, что надо построить.Неважно, какой у каждого уровень подготовки, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого нужно приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

Условия использования.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) в средней полосе России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивных багги ехать надо по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Ширина габаритная
5. Высота габаритная
6. Длина габаритная
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиус преодолеваемые препятствия
11. Ширина над зеркалами

Дорожный просвет может быть установлен в пределах 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно высокой скорости по пересеченной местности.Колесная база у двухместного багги около 2400…2800 мм, она зависит от компоновки и пропорций рамы, с которой сняты пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании более длинных приводных валов гусеница может быть увеличена для повышения устойчивости. Размеры вагонной части берем с донора или используем вот эти размеры:



Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги.Автомобиль создан не для спорта, а для любительских покатушек, поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как обычными ремнями безопасности не удается добиться необходимого уровня безопасности, необходимо приобрести 4-точечные ремни.

Багги компоновки.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
— М-2141
Все из этих доноров диктуют другую раскладку для багги, но переопределяют все нужные нам раскладки.Многие начинают делать аранжировки с единиц. Я немного не так делаю — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, это не важно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять местами шаги, ничего не изменится.

Алгоритм работы над чертежами следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу.Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, надо чтобы мозг занимался другими задачами и в подсознании засела мысль о глючном. Это позволит мозгу лучше обдумать глючную концепцию. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал).На основе распечатки лучше рисовать гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полные технические характеристики багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку из салона, то за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья.Мне так удобно, кто-то может взять положение моторного отсека, оси переднего колеса, в общем любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров багги, с которой содраны пропорции, уточняются параметры нашего багги. Следует иметь в виду, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей мы меняем некоторые параметры. Допустим, на багги, с которого мы срываем пропорции, установлены задние колеса 15″, внешним диаметром 670 мм (205/70R15).У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Изменим внешний вид автомобиля, дорожный просвет, настройки подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие — нужно смотреть в каждом конкретном случае, что и как меняется.

Если у нас донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель необходимо сместить внутрь базы для лучшей развесовки.У донора центр агрегата расположен над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать его. Соответственно, приходится вытеснять водителя и пассажира вместе с агрегатом. Сколько зависит от приводных валов. Сзади можно установить главный редуктор от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. Коробка передач у меня от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящая, чугунная.Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Коробка передач фото

Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Или можно оставить ту же компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, но с его шириной он будет смотреться чуть лучше. Дифференциал не пострадает, по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения компоновки (как только известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда.Отметим положение колес. Возьмем за точку отсчета ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение труб основной рамы.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это визуально разделит части багги.Еще одно преимущество рисования слоями — если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны
Некоторые этапы проектирования багги показаны ниже:









Окончательная компоновка багги:


Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в наклоне отдельных труб, мы можем перерисовывать все это столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги.На следующем рисунке показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.


В любом случае надо постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самую обычную багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108.В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Чтобы полностью представить себе эргономику машины, измеряем рулеткой весь салон донора и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как расположено сиденье и какие положения оно может принимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и т.д. Берем первый болт крепления салазок сиденья за нулевую точку отсчета и отмеряем от него все расстояния.Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой. Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет течь в неудобных положениях, меряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке, выбирая дорожный просвет чуть выше, чем у донора — приходится иногда продираться через кюветы, неровности дороги и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда.У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета. Вы можете увеличить это значение, так как водитель багги смещен назад, а передняя часть багги сужена, ширина места для педалей должна быть около 350 мм. Отмеряем положение габаритов моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен.Колеса по более дешевой цене идут от донора. Также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы конструкции багги повторяют прежнюю компоновку


После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело принимать колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в месте расположения креплений стоек амортизаторов.Высота салона — можно взять ту, что есть у донора, или немного увеличить, так как рослым водителям Лада немного тесновата. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, динамики и некоторые другие узлы и агрегаты, которые могут пригодиться. Теперь определим углы колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее — примерно на 25. повернем колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайних положениях.


После того, как все элементы на каркасе более-менее продуманы, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых ударов будет максимально полной.



Перед вашими глазами должны быть распечатки кадров с разных ракурсов. Это позволит вам тщательно продумать свой каркас, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов каркаса.С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо — везде работа творческая. Вот как это должно выглядеть.


Если у нас есть донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более грубые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельист-Конструктор

Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи В. Щеглова)

Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что нужно сделать в первую очередь? Определяемся с агрегатом. Казаков почти не осталось, поэтому надо выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее.Что осталось? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее агрегат от москвича, особенно с учетом того, что агрегатов на выбор три — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой агрегат от классики или от подойдут переднеприводные режимы, но с доработкой), УЗАМ331 (могут быть разного объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R. Выбрал его, тем более что донор был очень недорогой по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, детали ходовой и многое другое.По размерам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую ​​же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
Итак, приступим к макетам. Имея на руках исходный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его к подходящему нам типу.


Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные.Отдельное спасибо за этот рисунок Sfairat



При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Не нужно этого бояться, при отсутствии опыта сразу ничего не получается.
mpi_design
Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости. Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая с другим агрегатом смотрелась бы более современно.Эту чешскую коляску я взял за прототип, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи единиц 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.


Итак, манекен, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются.Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. Очень редко получается с первого раза — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.








Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги. Для чтения статьи вам понадобится Adobe Reader.
Многие шаги не показаны, тем не менее это наглядный вариант того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме. В окончательном варианте получилось бы так:


Фрагмент чертежей. Чертежи не обязательно подробные — если запутаетесь, можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы гаражные самодельщики, а не серийные конструкторы. Главное, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, задающие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги.На самом деле, больше половины автомобиля производится на месте.

Вот чертежи классического багги: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)

За рулем этой коляски — Лесков Н.А.


Просмотры статьи — 167 149 просмотров

Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и не находятся на нашем сервере. На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация Портала сайт и ИЗИКАСТОМ.INFO … Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой технический информационный портал, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Чтобы комментировать или обсуждать статьи, используйте

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.