1

Ваз 21093 ремонт: Ваз 21093 ремонт своими руками советы бывалых

Содержание

Капитальный ремонт двигателя ваз 2109 своими руками

В процессе эксплуатации силовая установка вашей машины будет всё сильнее и сильнее изнашиваться. В определённый момент времени появится потребность в капитальном ремонте (КР). Если все необходимые работы по ТО и текущему ремонту регулярно выполнялись, то мотор спокойно отработает до 100 000 – 150 000 км пробега без «капиталки». В противном случае пробег до КР значительно уменьшится.

Содержание:

 

Технология капитального ремонта силовой установки включает в себя полную разборку двигателя, диагностику его отдельных составных частей, ремонт или замену деталей и агрегатов. Ремонтные работы часто подразумевают металлообработку некоторых узлов, например, шлифование коленвала, фрезеровку головки блока цилиндров (ГБЦ), хонингование блока двигателя. В сервисе за это возьмут поистине драконовскую плату. И если ваше авто – иномарка, то лучше всё-таки обратиться в СТО. Владельцы отечественных машин могут сделать всё сами, и в этой статье мы расскажем, как осуществить капремонт двигателя ВАЗ 2109 самостоятельно.

 

Капитальный ремонт двигателя ваз 2109, 2108

Для начала очень важно определить, нужен ли КР мотору вашего автомобиля. Это касается абсолютно любой силовой установки – как иностранного производства, так и отечественного. Быть может, достаточно сменить или починить всего лишь несколько узлов, и мотор вновь станет работать нормально. Давайте же разберёмся в факторах, указывающих на потребность двигателя в капитальном ремонте.

Широко распространено мнение, что большой пробег автомобиля прямо связан с капитальным ремонтом, не совсем верно. Действительно, если техническое обслуживание регулярно выполнялись, осуществлялись замены фильтров, масла, охлаждающей жидкости и т.д. – то тогда шестизначная цифра на одометре может указывать на то, что пришла пора «перетряхнуть» мотор, но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию. Владелец машины безответственно относится к её обслуживанию. ТО не проводятся, автомобиль эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, принимает участие в гоночных заездах, хотя не подготовлен к ним). Очевидно, что двигатель в таком случае очень быстро придётся капитально ремонтировать.

 

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Теперь разберёмся в признаках, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.

Главное, что должно вас насторожить  — это увеличение расхода масла. Если какие-либо утечки отсутствуют, но его приходится регулярно доливать, то налицо сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, направляющие втулки и маслоотражательные колпачки также выработали свой ресурс.

 

 

Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) – одна из важнейших частей двигателя, то при подозрении на назревшую необходимость КР проверьте его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (разумеется, мотор во время этой процедуры должен работать). Затем сравните результаты измерений с нормативными показателями. Компрессия недостаточна? Вероятно, подшипники или гидронасос сильно изношены.

Обратите внимание, если двигатель вдруг стал нестабильно работать, издаёт странные звуки в виде постукивания или позвякивания (особенно на холостых оборотах), расходует много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на неполадки в отдельных узлах и агрегатах, но если появляются сразу 2-3 из них, это с большой вероятностью говорит о потребности мотора в капитальном ремонте. Чтобы полностью в этом убедиться, проведите диагностику, может быть, просто нужно сменить какую-либо деталь (-и) или настроить двигатель. Результата нет? Что ж, надо делать капремонт.

Полный капремонт мотора призван восстановить все характеристики силовой установки до указанных в спецификации агрегатов. Поршневые кольца меняются на новые, а цилиндрические — протачиваются и доводятся. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, так что лучше не заниматься ими самому, а довериться профессионалам. То же относится и к установке новых поршней (нужны специальные оправки), и к восстановлению или обработке шеек коленчатого вала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат и коренные, и шатунные подшипники. Затем ремонтируется головка блока. Комплекс работ с ней включает диагностику последующий ремонт/замену опорных тарелок, клапанов, возвратных пружин и т.д.

Во время проведения капремонта, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено всё навесное оборудование – генератор, инжектор, бензонасос, термостат и др. Если есть необходимость, ремонтируйте их или заменяйте новыми агрегатами.

После завершения капитального ремонта мотор должен работать словно новый и безотказно служить ещё 100 000

150 000 км. пробега при условии регулярного выполнения ТО.

Перед тем как начать КР силового агрегата, наметьте свой план действий. Прежде всего, отсортируйте, какие процедуры вы будете делать самостоятельно, а какие оставите мастерам. Затем определитесь с местом, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант – в собственном гараже с ямой. Если его нет, арендуйте подходящее помещение или обратитесь за помощью к знакомым, у кого есть такой гараж. Также обзаведитесь ручной талью с цепным приводом и несколькими стропами для фиксации грузов (с их помощью вы будете вынимать блок двигателя). Ещё вам понадобится то, на что вы будете ставить блок, например, поддон или покрышка подходящего размера.

Только теперь можно снимать двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запасные части сразу лучше не покупать – сходите в автомагазин по ходу работы. Также не стоит торопиться и со станочными работами – при детальном рассмотрении некоторые детали, например, коленчатый вал, лучше будет заменить новым или восстановленным. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-ой комплектности (т.е. это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, а навесного оборудования нет) целиком. Также не забудьте, что капитальный ремонт потребует от вас серьёзных денежных вливаний и много свободного времени, так что планируйте его заранее чтобы потом не собирать мотор вечерами после работы.

 

Как собрать двигатель на ваз 2109

Итак, сначала слейте эксплуатационные жидкости, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и пр. Затем разъедините двигатель и коробку передач, после чего вытащите блок с помощью строп и тали, поставив его на покрышку или поддон. Далее снимайте головку блока и КШМ. Не забывайте пометить, где какие вкладыши и крышки подшипников стояли, это потом сильно вам пригодится. Вот и всё, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а потом и к сборке. Производите эти процедуры в следующей последовательности:

  • Сделайте дефектовку деталей: те, что можно установить обратно, очистите, а выработавшие свой ресурс замените новыми.

  • Если блок двигателя останется старым, очистите его от загрязнений. Особое внимание уделите канавкам и опорам, куда будет устанавливаться коленвал.
  • Установите в постель блока вкладыши. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными метками! Каждый вкладыш оснащён усиками – проследите, чтобы они вошли в проточки постели.

  • Установите предварительно очищенный и продутый сжатым воздухом коленвал на его опоры.
  • Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы проточки на их поверхности были направлены к щекам вала.

  • Белое кольцо из сталеалюминия установите с передней стороны средней постели, а другое кольцо – с обратной стороны.

  • Убедитесь, что полукольца не выступают за торцы постели (они должны быть вровень с ними).
  • Теперь установите вкладыши в крышки коренных подшипников. Ориентируйтесь по сделанным вами меткам. Менять вкладыши местами нельзя! Следите, чтобы усики входили в пазы на крышках.

  • Смонтируйте крышки коренных подшипников. В этом случае помогут как ваши метки, так и заводские: они есть на каждой крышке, но на 2-ой и 5-ой их по 2 шт.
  • Оцените, насколько изношены крепёжные болты, при необходимости купите новые. Наживите их все в отверстия, но не закручивайте, потому что затягивать их надо строго по определённому порядку (см. изображение снизу).

  • Проверьте состояние поршневой группы. Её можно отремонтировать на специальном оборудовании, но проще (и зачастую дешевле) приобрести новую.
  • Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец сориентированы относительно друг друга правильным образом (см. рисунок).

  • С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца, потом вставьте поршень в сборе с шатуном без нижней крышки в цилиндр. Метки важно соблюдать и здесь: на новой поршневой они будут заводские, в случае со старой – сделанные вами («родные» метки, как правило, уже не видно).

  • Установите шатун в шейку коленвала. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крышки крепления и смажьте маслом.

  • Теперь можно установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, менять местами крышки нельзя! У каждой крышки – свой шатун.
  • Смонтируйте датчик давления масла и другие оставшиеся детали.

Вот и всё, КШМ установлен, идём дальше.

 

Самостоятельный ремонт головки блока цилиндров на ваз 2109

Приступаем к ремонту головки двигателя. В случае с ГБЦ на фотографиях её осмотр выявил то, что она была подвергнута фрезировке, причём не слишком качественной. В результате на поверхности детали остались характерные риски, через которые тосол просачивался в масляный канал и потом стекал в картер.

Как следствие, масло довольно быстро теряло свои свойства. Этот дефект можно решить с помощью шлифования. После этой процедуры поверхность стала идеально ровной, и тосол больше не будет попадать в масло.

Теперь пришло время узнать, как разобрать головку блока цилиндров на ваз 2109. Сначала снимаем рокера вместе с пружинами.

Внимательно осмотрите прижимную плоскость рокера. На фотографии красной стрелкой отмечена плоскость, которая постепенно закругляется по мере износа. Если рокер стоял косо, это говорит о необходимости регулировки зазора между ним и валом ГРМ. Рокер стоял с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, и поэтому если вы планируете заменить клапана на новые, сделайте то же самое и с рокерами.

Далее демонтируем клапана и прочие детали. После того, как снят вал, вытащите толкатели вместе с регулировочными шайбами.

Затем загляните в колодцы, в которых движутся толкатели. Когда направляющая клапанная втулка сильно изношена, а машина эксплуатируется дальше с этими выработавшими свой ресурс деталями, у толкателей появляется определённый люфт, в результате чего колодцы из круглых превращаются в овальные. Это хорошо видно по рискам, на которые указывают красные стрелочки на фото. Новые направляющие устанавливать в таком случае бесполезно – они быстро выйдут из строя. Такой дефект плохо поддаётся ремонту и зачастую ведёт к покупке новой ГБЦ, но в этом случае его удалось исправить посредством обработки на расточном станке с последующей запрессовкой втулки из бронзы.

Теперь осмотрите шпильки, особенное внимание уделите их резьбе. Если она повреждена, лучше замените такую деталь на новую, поскольку это сильно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головки на место. Шпильку с плохой резьбой будет трудно закрутить и ещё труднее выкрутить.

На этом ремонт головки блока завершён. Поставьте обратно все детали, которые вы сняли, и конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку ГБЦ.
 
 

Как делается расточка блока цилиндров на ваз 2109

Сразу хотелось бы сказать, что подавляющую часть работ, связанных с расточкой ГБЦ, сделать самостоятельно не получится. Для этого нужно специальное оборудование и навыки работы на нём. Если это всё у вас есть, дерзайте, ну а в при их отсутствии ищите специалиста.

В большинстве случаев у вас получится лишь снять головку, отдать её мастеру, а потом забрать и установить обратно.

 

Зачем растачивают головку блока цилиндров

Как блок двигателя, так и головка имеют солидный ресурс эксплуатации и редко ломаются раньше этого срока. Это означает, что все ремонтные работы, связанные с ними, как правило, плановые. Лишь изредка производятся вмешательства, попадающие в категорию текущего ремонта. Например, это пайка или заваривание отверстия в блоке двигателя, возникшего в результате обрыва шатуна.

Однако иногда владелец автомобиля хочет произвести расточку ГБЦ не для ремонта, а с целью увеличения мощности мотора. Такая операция называется форсированием. В результате неё увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к росту рабочего объёма и мощности. Правильное форсирование всегда заранее просчитывается в теории, поскольку есть риск слишком сильно расточить блок и головку, и в конечном счёте  они могут разрушиться.

 

Что из себя представляет расточка блока цилиндров на ваз 2109

Скорее всего, вы не будете заниматься расточкой – у вас просто возьмут деталь, а потом скажут, когда можно будет её забирать. Но для расширения кругозора знать в общих чертах всю технологию не повредит.

Расточка блока представляет собой процедуру увеличения посадочных гнёзд под гильзы цилиндров. Естественно, гильзы уже нужны не оригинальные, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих гильз и сообщить специалисту, под какой именно ремкомплект нужно делать расточку. Все необходимые измерения цилиндров можно сделать самому, но для этого вам понадобится нутрометр.

Сама операция выполняется на специальном станке с маленькой скоростью. Это очень важно, поскольку надо одновременно соблюдать размеры, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюсти качество обработки.
Ещё одним важным правилом является то, что мастеру надо строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе. В качестве таковой выступает постель распределительного вала.

Также следует заметить, что во время расточки надо оставить припуск (дефектный верхний слой). Его толщина должна быть совсем небольшой – от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не перекосилась в процессе хонингования.

Что касается хонингования, то эта операция обязательно должна быть проведена после расточки блока. Она выполняется на особом станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при расточке.

После этого можно собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новыми эксплуатационными жидкостями, не забудьте отрегулировать клапана. На этом всё, капиталка двигателя ваз 2109 окончена. До новых встреч на страницах нашего сайта! 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

MasteraVAZa » ВАЗ 2109: ремонт трамблера своими силами

Ремонт распределителя зажигания ваз

Корректная работа трамблера (он же распределитель зажигания) влияет на стабильную работу двигателя, так как распределитель зажигания выполняет контроль подачи искры на свечи, как во время движения, так и в режиме работы на холостых оборотах. Особенно это важно для динамики, при наборе двигателем оборотов.
Основные функции распределителя — это установка (корректировка) момента образования искры, в соответствии с определенными факторами (изменение числа оборотов, нагрузки на двигатель и прочих), а также правильное распределение искры по цилиндрам. Если мотор автомобиля ваз 2109 дергается, автомобиль плохо заводится либо не заводится вообще, возможно требуется ремонт трамблера ваз 2109.
Процесс ремонта не трудный, от вас не требуются знаний автоэлектрика, выявить и устранить неисправность вам поможет наша инструкция.

Устройство и назначение

Рассмотрим сначала общее устройство, назначение и разновидности трамблеров:

  • Трамблер является частью системы зажигания, и предназначен для регулировки, контроля и передачи электрического сигнала к коммутатору катушки зажигания, распределения искры по свечам зажигания в нужной последовательности (в соответствии с тактом зажигания)
  •   Системы зажигания встречаются двух типов — бесконтактная и контактная (разумеется, есть и другие, только они слабо распространены), распределители соответственно применяются тоже двух типов
  •  Отличаются друг от друга они только конструкцией: наличием контактов (в контактной системе есть прерыватель-распределитель), либо датчиков (в бесконтактной системе датчик-распределитель зажигания)
  •  По основным характеристикам обе системы практически идентичны

Основные детали контактного трамблера ваз 2109

На автомобилях ВАЗ-2109, а так же моделях 2108-2199 штатно устанавливается распределитель со встроенным датчиком Холла,  четырех искровой, со встроенными регуляторами (центробежным и вакуумным) опережения зажигания.
Основные детали вы видите на фото вверху:

  •  1 — уплотнительное колечко
  •  2 — муфта
  •  3 –специальные регулировочные шайбы
  •  4 — валик с находящимся на нем центробежным регулятором
  •  5 — опорная пластинка
  •  6 – экран, защищающий от пыли
  •  7 — так называемый «бегунок»
  •  8 — сам датчик Холла
  •  9 — шайба стопорная
  •  10 — шайба упорная
  •  11 — корпус распределителя зажигания
  •  12 — вакуум-корректор

Признаки неисправности

Основные признаки, указывающие на неисправность распределителя зажигания:

  • Автомобиль дергается во время движения
  • Не заводится двигатель
  • Стучат поршневые пальцы, когда набираете скорость
  • Машина набирает скорость медленно
  • Расход топлива становится больше, чем обычно

Самые распространенные неисправности:

  • Прогоревший бегунок
  • Подгоревшие контакты в крышке
  • Вышел из строя датчик Холла
  • Разболтался подшипник датчика Холла, либо его заклинило
  • Появились трещины в крышке
  • Плохой контакт штекера датчика Холла

Необходима замена неисправных деталей во всех перечисленных случаях, кроме самого последнего.

Попадание масла в распределитель

Рассмотрим такую неисправность, как попадание масла в трамблер на примере реального случая:

  • Владелец ваз 2109 стал разбирать распределитель зажигания
  • Сняв крышку, он обнаружил, что уголек стерся и бегунок проржавел
  • Продолжая разборку, он снял экран и обнаружил, что под ним все покрыто маслом
  • Тут он проконсультировался со специалистом, и выяснилось следующее: масло проникло в трамблер сквозь сальник хвостовика
  • Произошло это из-за того, что забилось маленькое отверстие в основании карбюратора
  • Оно относится к системе вентиляции картера двигателя
  • В этом случае при холостых оборотах возникло избыточное давление в картере
  • Этим давлением и выдавило масло через сальник в трамблер
  • Необходимо прочистить отверстие и все в порядке, однако своими руками это сделать проблематично, лучше обратиться на СТО
  • Второй причиной попадания масла в трамблер является изношенный сальник
  • Тут необходима замена сальника

Снятие и установка

Чтобы без труда отремонтировать трамблер, необходимо уметь его снять, а так же затем (после ремонта) установить на место:

  • Снимаем минусовой провод с клеммы аккумуляторной батареи
  • Отсоединяем от трамблера высоковольтные провода, а так же вакуумный шланг идущий от вакуум корректора
  • Находим, держатель троса, идущего к приводу дроссельных заслонок и вынимаем трос из него
  • Снимаем кронштейн, держащий провода, со шпильками и проводами
  • Откручиваем гайку для этого (под гайкой есть шайба, не потеряйте ее)
  • Ставим метки на корпус трамблера и привод вспомогательных устройств. Если этого не сделать, то устанавливая трамблер на место вы уже не сможете сохранить стартовый момент зажигания, придется регулировать его
  • На распределителе зажигания находится разъем, к которому подсоединяется жгут проводов. Отжимаем фиксатор при помощи отвертки, вытаскиваем провода
  • В корпусе картера сцепления расположена резиновая заглушка, вытаскиваем ее
  • Крутим коленчатый вал, пока поршень в первом цилиндре не окажется в верхней мертвой точке
  • Риска маховика в отверстии совпадет со средним делением на шкале корпуса
  • Откручиваем гайки, крепящие трамблер и снимаем его
  • Установку выполняйте в обратной последовательности
  • Когда устанавливаете распределитель зажигания обратно, проследите, чтобы валик его был повернут таким образом, что наружный контакт бегунка находился напротив клеммы, соответствующей первому цилиндру
  • Клемма располагается на крышке
  • Не забудьте так же совместить метки и проверить момент зажигания

Разбираем трамблер

Прежде чем начать разборку распределителя, вам необходимо запомнить, каждый провод на его крышке установлен в последовательности работы цилиндров (из них обозначен лишь первый, другие вам необходимо установить против вращения часовой стрелки, взгляд при этом должен быть со стороны пластикового бачка с антифризом). При необходимости заменить крышку или бегунок — демонтаж распределителя зажигания не требуется.
Ремонт ваз 2109 своими руками трамблера выполняем в такой последовательности:

  • Отсоедините высоковольтные провода и снимите распределитель с автомобиля
  • Открутив винты крепления, снимите крышку распределителя, снимите бегунок, просто тяните его вверх

Снимаем бегунок

  • Если на нем заметны следы гари, ржавчины на внешнем контакте, либо заметен явный износ, бегунок необходимо заменить
  • В нормальном состоянии бегунок  в идеале плотно прилегает к валику трамблера
  • Пластинчатая пружина (2 на фото внизу) обеспечивает хороший контакт
  • Если пружина ослабла, сломалась либо деформировалась — меняем бегунок
  •  Замерьте сопротивление резистора (он обозначен цифрой 3), оно должно составлять 1 кОм
  •  Иначе — установите новый бегунок

Бегунок вид сверху и снизу (1-внешний контакт, 2-пластинчатая пружина, 2-резистор 1 кОм)

  • Далее снимите пылезащитный экран
  • Достаньте клемму низкого напряжения, открутив для этого винт ее крепления
  • При помощи отвертки, разожмите лапки держателя, выньте из него провод
  • Открутите два винта, крепящих опорную пластинку датчика Холла, снимаем ее

Открутив два винта, снимаем опорную пластинку датчика Холла

  • Затем вытащите стопорное кольцо из штифта пластины. Может потребоваться приложить значительные усилия, не беспокойтесь, не сломаете
  • Теперь открутите два винтика крепления вакуум-корректора
  • Отверткой выдерните тягу вакуумного корректора со штифта опорной пластинки
  • Уже можете снять корректор с трамблера полностью

Откручиваем и снимаем вакуум-корректор

  • Теперь выдерните опорную пластинку (при помощи отвертки)
  • Внимательно осмотрите втулку пластинки. Если на ней имеются разрывы, задиры,  либо заметен износ втулки — вам придется заменить всю пластинку

При помощи отвертки выдергиваем опорную пластинку, проверяем состояние ее втулки

  • Продолжаем разбирать распределитель зажигания. Снимите стопорное кольцо и упорную шайбу идущую сразу за ним с валика трамблера

Снимаем стопорное колечко

  • Штифт, крепящий муфту, прижат пружинным кольцом. Снимите его
  • Когда уплотнительное кольцо потеряло эластичность, порвалось либо слишком истерлось — обязательно меняем его
  • Чтобы выбить штифт из муфты возьмите бородок либо гвоздь на худой конец. Не бойтесь сильно ударить

Выбиваем штифт из муфты

  • Когда штифт выбит, снимите муфту привода трамблера, а за ней регулировочные шайбы
  •  Если «слизаны»  шипы муфты — то необходима замена ее
  • Выньте валик и с ним центробежный регулятор (в сборе)

Вынимаем валик в сборе с центробежным регулятором

  • По обе стороны корпуса распределителя зажигания находятся втулки, внутри которых крутится валик
  •  Осмотрите внимательно, если обнаружили износ, задиры, либо люфт — поменяйте корпус трамблера (вместе со втулками)
  • Снимите ведомую пластинку с центробежного регулятора

Стаскиваем ведомую пластинку с центробежного регулятора

  • Проверьте обязательно, свободно ли вращаются на своих осях грузы центробежного регулятора
  • Если нет, снимите стопорные колечки крепления, затем грузы с осей
  • Прочистите посадочные отверстия, смажьте их густой смазкой
  •  Если изношен валик,  на нем имеются заусенцы либо выбоины — замените его
  • При необходимости замены самого датчика Холла, открутите два винта и снимите датчик с пластины
  • Датчик Холла иногда может быть прикреплен при помощи заклепок. Тогда замена его производится вместе с опорной пластинкой
  • Крышку трамблера необходимо протереть снаружи и изнутри (бензином либо спиртом)
  • Если крышка имеет трещины, вмятины, пробои, сколы либо контакты ее сильно изношены или окислены — заменяем ее
  •  Внутри крышки контактный уголек должен свободно «ходить». Если уголек имеет сколы, трещины, либо сломана пружинка — его необходимо вынуть из крышки (вместе с пружинкой) и заменить
  • Сборку трамблера выполняйте в обратной последовательности
  •  Все втулки и валик  нужно смазать свежим маслом (моторным), непременно тонким слоем
  • Прежде чем устанавливать муфту, необходимо выставить бегунок наружным контактом в направлении контакта первого цилиндра, расположенного на крышке
  • Муфту насаживайте на вал таким образом, чтобы шипы ее совпадали с прорезями, выполненными  на распределительном валу

На этом ремонт трамблера завершен, установите его на место, как уже описано выше, если что-то непонятно, наберите в поиске: трамблер ваз 2109 ремонт видео. Так же стоит напомнить, что для ваз 21093 ремонт трамблера выполняется аналогично, потому что такое устройство трамблера имеют модели ваз 2108-21099.

Регулировка зажигания

Если при снятии распределителя вы не оставили меток, позабыли как он располагался изначально, провернули вал, и поршень ушел из положения верхней мертвой точки, тогда цена вопроса для вас – затраты времени на регулировку зажигания.
Прежде, чем приступить к регулировке, необходимо соблюсти следующие условия:

  • Проверку и установку угла момента зажигания (оно же опережения зажигания) выполняем на холостом ходу, при обязательном условии, что обороты коленчатого вала не будут превышать 900 об/мин,  а так же будут не ниже 820-830об/мин
  • Угол самого момента зажигания варьируется в пределах от нуля до одного градуса от ВМТ (верхней мертвой точки). Если момент зажигания изначально установлен неправильно, мотор перегревается, теряет мощность, в нем возникает детонация, регулирующаяся датчиком детонации  (разрушающая маслосъемные и компрессионные кольца) и возрастает расход бензина
  • Регулировка момента зажигания выполняется по шкале, находящейся в люке корпуса сцепления (при снятой резиновой заглушке) и по метке, расположенной на маховике.
    Когда метка на маховике совпадает со средним делением (вырезом) на шкале, тогда поршни цилиндров первого и четвертого  будут стоять в ВМТ (верхней мертвой точке). Одна отметка деления на шкале равняется одному градусу поворота коленчатого вала

Шкала на корпусе сцепления и метка на маховике

Переходим к процессу регулировки:

  • Отсоедините от вакуум–корректора его  вакуумный шланг
  • Подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» на аккумуляторе – которым проверяется момент зажигания
  • Затем подсоедините зажим «массы» (он же минус) стробоскопа к клемме «минус» аккумулятора
  • Выньте наконечник высоковольтного провода из гнезда первого цилиндра от крышки распределителя, и вставьте датчик от стробоскопа в гнездо, в то из которого мы вынули наконечник. Затем, подсоедините высоковольтный провод первого цилиндра уже к датчику.
  • Выньте из лючка корпуса сцепления резиновую заглушку
  • Заведите мотор и направьте мигающую индикацию стробоскопа в люк корпуса сцепления
  • При мигании света стробоскопа, метка на маховике кажется неподвижной визуально. Если на вашем автомобиле момент зажигания изначально установлен правильно то метка на маховике должна располагаться между средним делением шкалы на корпусе сцепления и предыдущим делением.
    Если данное условие не соблюдается, вам необходимо выполнить регулировку зажигания
  • Чтобы правильно установить момент зажигания, вам надо ослабить гайки, крепящие распределитель зажигания (их три)
  • Чтобы увеличить угол опережения зажигания, поворачивайте корпус трамблера в «по часовой стрелке» – отметку со знаком «плюс», расположенную на фланце корпуса распределителя зажигания подводим к выступу, сделанному на корпусе привода для вспомогательных агрегатов
  • Чтобы уменьшить угол, необходимо повернуть корпус распределителя зажигания  «против часовой стрелки» — отметку со знаком «минус» подводите к выступу находящемуся на корпусе привода для вспомогательных агрегатов

Регулировка зажигания ваз 2108-21099 на этом закончена.

Ремонтные работы автомобиля ВАЗ 2109

Для каждого автомобилиста, к сожалению, не нова проблема мелких повреждений кузова. Возникновение потертостей, царапин и сколов возможно по массе повседневных причин. Наиболее распространенными являются неопытность некоторых водителей на автомобильных дорогах, низкое качество дорог, пользование открытыми или неохраняемыми стоянками и многое другое. Как бы там ни было, ремонт кузова является сложным процессом, который (для получения качественного результата) проходит несколько обязательных этапов. Для капитального ремонта кузова ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, кузовного ремонта ВАЗ 21093, ремонта кузова других моделей обращайтесь на СТО «Кузовщик». Мы гарантируем, что даже самый сложный ремонт у нас будет выполнен оперативно и качественно.

«Кузовщик» проводит ремонт любых моделей кузовов, в том числе ремонт кузова ВАЗ 21099 и капитальный ремонт кузова ВАЗ 2109. Перед тем, как приступить к работе, наши специалисты проводят оценку предстоящего ремонта и определяют, является ли он целесообразным. Под целесообразностью следует понимать то, сможет ли кузов находиться в дальнейшей эксплуатации. Если экспертная оценка показывает, что кузов подлежит ремонту, специалисты приступают к демонтажу его поврежденных элементов (деталей обшивки, силового агрегата, элементов ходовой части и т.д.). Мастер, который руководит работой над конкретным автомобилем, решает все вопросы, связанные с рихтованием или заменой той или иной детали.

Кузовной ремонт ВАЗ 2109 осуществляется с применением выбранной заранее тактики. В особо сложных случаях применяется специальное оборудование – стапель. С его помощью можно производить локальные или полные восстановительные действия, которые помогут практически идеально восстановить первоначальную геометрию кузова. Возвратив ему исходные размеры и параметры, производят замену необходимых деталей, если в этом есть потребность, а также обрабатывают сварные швы. Чтобы возвратить автомобилю эстетичный вид, необходима качественная покраска его отремонтированных частей.

Качественный ремонт кузова ВАЗ 2109 невозможен без финальной покраски в специальной герметичной камере. Такая процедура исключает попадание пыли и других инородных частиц на поверхности автомобиля во время или после покраски. Используя данную технологию, специалисты «Кузовщика» всегда добиваются наилучшего результата покраски. Чтобы привести в полный порядок ваш ВАЗ 2109, ремонт кузова завершается тщательной полировкой окрашенных мест после их высыхания. Только после этого отремонтированные или замененные детали возвращаются на свое место в соответствии с заводскими рекомендациями. Полностью восстановленный и собранный кузов дополнительно полируется, дабы придать поверхностям блеск. Тогда автомобиль снова готов к эксплуатации.

Также для модели ВАЗ 21099 ремонт кузова может проводиться без демонтажа поврежденных деталей. В соответствии с новой технологией может осуществляться покраска не полностью всей детали, а только ее поврежденной части, что может значительно удешевить ремонт кузова. Если вы хотите вернуть своему автомобилю блеск и новый вид, используйте именно этот вид ремонта. Особенно эффективен он для восстановления лакокрасочного покрытия, которое было нарушено вследствие небольших царапин, сколов, потертостей и различных других дефектов, которые неминуемо возникают в процессе эксплуатации транспортного средства.

Рейтинг 0 из 5 (оценок: 0)

Ремонт и обслуживание автомобилей ваз 2109

Обслуживание и ремонт ВАЗ 2109: как выполнять правильно

Общий вид автомобиля ВАЗ 2109

Автомобиль Lada Samara – ВАЗ 2109 представляет собой пятидверный хэтчбек, с передним приводом. За клиновидные обводы кузова его именуют «зубилом». После унификации с 1990 года стали выпускать модель ВАЗ 21093.

Затем было приyято новое решение передка автомобиля с отдельным сегментом и «длинными» крыльями – седан ВАЗ 21099.

При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 наступает момент, когда происходит ослабление в креплении агрегатов и узлов, изнашивание трущихся поверхностей, нарушение параметров для регулировки, износ резинотехнических изделий и другие неприятные явления. Для этих целей выполняется в автомобиле ВАЗ 2109 ремонт и обслуживание.

Техническое обслуживание авто ВАЗ 2109

Для того, чтобы предупредить неисправности и повысить надежность автомобиля предусмотрено планово-предупредительное обслуживание и ремонт ВАЗ 2109, включающее в себя проверку, регулировку, проведение смазочных работ, замену некоторых деталей, после определенного пробега автомобиля.
Некоторые операции по техническому обслуживанию автомобиля ВАЗ 2109, в зависимости от пробега, предлагает инструкция:


Наименование операций
Пробег авто, тыс. км

15
30
45
60
75

1
Проверяется наличие коррозии на лакокрасочном покрытии кузова, сколы, трещины, повреждения мастики днища и арок колес, работа замков капота и дверей
*

2
Проверяются исправность элементов задней и передней подвесок, их шарниров — резинотехничесих и резиновых, подушек и втулок; рулевые тяги и их защитные колпачки; защитные чехлы рулевого механизма, приводы колес, шаровые пальцы и шарниры тяги для переключения передач; в каком состоянии находятся защитные чехлы на направляющих пальцах переднего тормоза
*

3
Проверяется сцепление, наличие посторонних шумов и стуков двигателя, КП, валов приводных колес
*

4
Подтягиваются крепежные элементы узлов, агрегатов и деталей двигателя и шасси
*

5
Контролируются зазоры и исправность демпфера рулевого колеса
*

6
Осматривается герметичность системы охлаждения, привода тормозов и питания, состояние трубок и шлангов
*

7
Проверяется в узлах и агрегатах герметичность всех уплотнений
*

8
Измеряется уровень охлаждающей жидкости
*

9
Меняется охлаждающая жидкость
*

10
Проверяется натяжение ремня для привода генератора и его состояние
*

11
Контролируется плотность и уровень электролита аккумулятора
*

12
Зачищаются и смазываются зажимы и клеммы аккумулятора
*

13
Проверяется работа генератора, освещения, световая и звуковая сигнализация, приборы для контроля, отопитель, омыватели, стеклоочистители, система зажигания, обогрев заднего стекла
*

14
Зачищается коллектор стартера, осматривается прилегание и износ щеток. Очищаются и смазываются детали привода стартера
*

15
Зачищаются контактные кольца генератора. Проверяется прилегание и износ щеток
*

16
Контролируется установка момента зажигания
*

17
Осматривается работа деталей и узлов гидрокорректора фар
*

18
Проверяется работа пускового устройства карбюратора и экономайзера принудительного холостого хода
*

19
Регулируются обороты на холостом ходу, контролируется токсичность отработавших газов
*

20
Проверяется ход педали сцепления
*

21
Определяется надежность работы передних тормозов
*

22
Контролируются колодки передних тормозов
*

23
Проверяются задние тормоза
*

24
Контролируются колодки задних тормозов
*

25
Определяется уровень масла в КП
*

26
Меняется масло в КП
*

27
Проверяется регулировка ручного тормоза и свободный ход тормозной педали
*

28
Осматривается вакуумный усилитель тормозов
*

29
Контролируется регулятор давления
*

30
Определяется уровень тормозной жидкости
*

31
Меняется тормозная жидкость
*

32
Проверяется работоспособность термостата
*

33
Осматривается зубчатый ремень привода устройства газораспределения
*

34
Регулируется натяжение зубчатого ремня для привода устройства газораспределения
*

35
Меняется зубчатый ремень привода устройства газораспределения
*

36
Меняются свечи зажигания
*

37
Очищаются и промываются элементы системы вентиляции картера
*

38
Меняется в воздушном фильтре фильтрующий элемент
*

39
Регулируются зазоры в механизме газораспределения
*

40
Меняется масляный фильтр и в картере двигателя масло
*

41
Балансировка колес и перестановка по схеме
*

42
Регулируются углы расположения передних колес
*

43
Регулируются световые лучи фар
*

44
Промываются и продуваются детали и фильтры карбюратора и топливного насоса. Проверяется и регулируется в поплавковой камере уровень топлива. Меняется фильтр тонкой очистки.
*

45
Смазываются трущиеся поверхности ограничителя открывания дверей, пружина крышки и шарнир люка бака для топлива, замочные скважины дверей и на пробке заливной горловины бака для топлива
*

46
Прочищаются дренажные отверстия дверей и порогов
*

47
Смазываются петли дверей
*

48
Промывается система смазки двигателя
*

49
Меняется датчик концентрации кислорода
*

После того, как произведена проверка узла при необходимости намечается порядок для ВАЗ 2109 ремонт и обслуживание.

Ремонт авто ВАЗ 2109

Даже самый надежный автомобиль со временем требует капитального ремонта. Причинами поломок могут быть разные, касаться двигателя, КП, ходовой части и аккумулятора и прочих узлов и агрегатов машины.

Бывают случаи когда достаточно для восстановления работоспособности авто произвести обычный ремонт, некоторые неисправности предполагают выполнение капитального ремонта с заменой изношенных частей и узлов. Любые автомастерские с удовольствием берутся за устранение неполадок любой сложности.

Но достаточно высокая цена, ВАЗ 21099 ремонт и обслуживание не всегда устраивает автовладельца.

Поэтому хозяева машин, обладающие опытом, предпочитают выполнять все работы своими руками. В отличие от зарубежных автомобилей ремонт отечественных ВАЗов сделать легче, они имеют высокую ремонтопригодность.

Ремонт кузова авто ВАЗ 2109

Ремонт кузова тоже можно выполнить своими руками.

Итак:

  • Снимаются все навесные детали кузова.
  • Вырезаются прогнившие куски или части, которые покрыты толстым слоем ржавчины.
  • Приобретается материал для замены изношенных элементов, можно использовать детали с разобранной на запчасти машины или кусок металлического листа такой же толщины и приварить их на место изъятых частей.
  • Кузов готовится к покраске.

Ремонт подвески авто ВАЗ 2109

Подвеска автомобиля ВАЗ 2109

 Итак:

  • Часто причиной неисправности ходовой может быть проблемы связанные с шаровым шарниром. В этом случае снимается колесо, замеряется расстояние между нижним рычагом подвески и тормозным диском колеса.Если при раскачивании ходовой части возникает люфт, необходимо заменить шарнир.

Шаровая опора ВАЗ 2109

  • Много неприятностей доставляют проблемы в сайлентблоках. Замену их лучше выполнять после установки автомобиля на яму или эстакаду. Откручивается рычаг, выдавливается сайлентблок. Очищается отверстие от лишних элементов. Устанавливается новый элемент с мылом.Для этого намыливаются отверстие и блок, и с помощью отвертки этот буртик потихоньку устанавливается на место.

Ремонт карбюратора Ваз 2109

Установка карбюратора в авто ВАЗ 2109

Если во время старта и при наборе скорости автомобиль движется рывками, скорее всего, засорился карбюратор.
Требуется ремонт карбюратора. Установка устройства в автомобиле показана на фото.

Для устранения неполадок нужно:

  • Поменять местами под капотом высоковольтные провода.
  • Сделать несколько раз запуск двигателя.
  • Двигатель не заведется, но карбюратор хорошо прочистится.
  • Провода устанавливаются в первоначальное положение.
  • Запускается двигатель.
  • Карбюратор снимается с автомобиля.
  • Продувается элемент сжатым воздухом. В этом случае нужно познакомиться с литературой или обратиться к специалисту.
  • Помимо этого выполняется промывка всех деталей карбюратора, после полной его разборки.

Это только несколько примеров, каким образом выполняется на ВАЗ ремонт и эксплуатация. Любой автовладелец может познакомиться с ремонтом всех узлов авто ВАЗ 2109, просмотрев специальное видео.

Ваз 2109 ремонт и техническое обслуживание

Раздел с инструкциями по самостоятельному ремонту и обслуживанию ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099.

С помощью данного раздела вы сможете самостоятельно проводить техническое обслуживание и ремонт своего автомобиля без обращения на станции технического обслуживания.

Здесь вы можете найти информацию по ремонту с пошаговыми инструкциями по выполнению работ. Этот раздел будет полезен как для автомобилистов, самостоятельно занимающихся ремонтом, так и для автомехаников.

  • Замена рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками Для замены рычага передней подвески ВАЗ 2109 поднимаем и устанавливаем переднюю часть автомобиля на опоры. Снимаем колесо. Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляем и затягиваем болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Откручиваем Читать дальше ..
  • Самостоятельная замена растяжки ВАЗ 2109 Если после замены растяжки автомобиль при езде начало уводить в сторону, необходимо обратиться в специализированную мастерскую для диагностики передней подвески, обязательно сообщив ремонтнику, что меняли растяжку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимаем и устанавливаем переднюю часть автомобиля на опоры. Снимаем колесо. Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем Читать дальше ..
  • Самостоятельная замена шаровой опоры ВАЗ 2109 Перед заменой шаровой опоры ВАЗ 2109 необходимо убедиться, что шум в подвеске идет от нее, а не от ступичного подшипника. Для этого вывешиваем колесо, от которого идет шум. Как проверить шаровую опору ВАЗ 2109 На автомобилях с подвеской типа «Мак-Ферсон» шаровую опору необходимо разгрузить, Читать дальше ..
  • Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2109 самостоятельно Для замены стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2109 устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или поднимаем и устанавливаем на опоры переднюю часть автомобиля. Необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить под задние колеса противооткатные упоры. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: Откручиваем по одной гайке крепления стоек стабилизатора Читать дальше ..
  • Как самостоятельно заменить подшипник передней ступицы ВАЗ 2109 Для замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 необходимо снять поворотный кулак с автомобиля. Как это сделать описано в статье: Замена передней ступицы ВАЗ 2109. После приступаем к замене переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, для этого выполняем следующий порядок действий. Выпрессовываем ступицу из Читать дальше ..
  • Как самостоятельно заменить переднюю ступицу ВАЗ 2109 Перед заменой передней ступицы ВАЗ 2109 необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Приподнимаем и устанавливаем на опоры переднюю часть автомобиля. Откручивать гайку ступицы на автомобиле, стоящем на земле! Ослаблять и затягивать болты крепления колеса необходимо только Читать дальше ..
  • Ремонт передней стойки ВАЗ2109 своими руками Ремонт передней стойки ВАЗ 2109 заключается в замене неисправного амортизатора. Для этого снимаем стойку и приступаем к ее разборке. Как снять и установить стойку описано в этой статье: Замена передних стоек ВАЗ 2109. Разборка передней стойки ВАЗ 2109 Устанавливаем стяжки на пружину и немного сжимаем Читать дальше ..
  • Как самостоятельно заменить передние стойки ВАЗ 2109 В ходе замены передней стойки ВАЗ 2109 нам понадобится специальный ключ для гайки верхнего крепления амортизатора. Без него довольно трудно ослабить гайку. Ослаблять и затягивать болты крепления колеса необходимо только на автомобиле, стоящем на земле. Снятие передней стойки ВАЗ 2109 Снимаем защитный колпак Читать дальше ..
  • Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза ВАЗ 2109 Для регулировки педали тормозов ВАЗ 2109 2108 21099 потребуется пластина толщиной 3 мм. Перед началом работ отсоединяем провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи. Проводить регулировку необходимо при неработающем двигателе. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной Читать дальше ..
  • Как самостоятельно заменить КПП ВАЗ 2109 Перед заменой КПП ВАЗ 2109 отсоединяем провод клеммы “–” аккумуляторной батареи, а также сливаем масло из коробки передач. Снятие и установку коробки передач КПП лучше всего производить вдвоем. Как снять коробку на ВАЗ 2109 Откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера. Откручиваем болт и Читать дальше ..

Ремонт автомобилей ВАЗ 2109 своими руками (Лада Спутник / Lada Samara)

Ремонт автомобиля своими руками › ВАЗ ›

Технические и конструктивные особенности отечественных автомобилей хорошо изучены автовладельцами. Для осуществления ремонта ВАЗ 2109 своими руками не потребуется тратить время на изучение поломки. Чтобы ремонтировать машину своими силами достаточно иметь руководство по ремонту. Для проведения диагностики без СТО понадобится смотровая яма или эстакада.

Фотография ВАЗ-2109 Лада Спутник / Lada Samara — переднеприводный пятидверный хетчбек.

ВАЗ 2109 — это российский автомобиль класса В. Выпускался в кузове хетчбек. Первый автомобиль модели 2109 сошёл с конвейера в 1986 году. ВАЗ 2109 носит названия Жигули, девятка.

В создании модели принимали участие специалисты Порше. VAZ 2109 обрёл популярность благодаря наличию четырёх дверей. ВАЗ 2109 — автомобиль семейного типа.

Модификации

ВАЗ-21099 — модификация модели в кузове седан. Вышла с завода в 1991 году. Технически автомобиль был копией базовой модели 2109.

ВАЗ-21093 — модификация финской сборки. Детали и комплектующие поставлялись из СССР, в Финляндии занимались сборкой. По мнению автовладельцев, ВАЗ финской сборки отличался лучшим качеством.

ВАЗ-210991 — специальная модификация модели. Была выпущена ограниченной серией. Производители оборудовали ВАЗ-210991 роторно-поршневыми двигателями. Автомобиль разгоняется до 200 км/ч. Расход топлива на 100 километров 25 литров.

Двигатель

В зависимости от модификаций производители комплектовали автомобили одним из трёх вариантов двигателей:

  • 1,3-литровым двигателем, мощностью 65 л.с.;
  • 1,1-литровым мотором, мощностью 53 л.с.;
  • 1,5-литровым двигателем, мощностью 72 л.с.

Распространённая неисправность двигателей — выход из строя системы охлаждения. На большинстве автомобилях модели плохо затянуты болты крепления головки блока. От обрыва ремня ГРМ гнутся клапаны 1,5 и 1,3-литровых двигателей.

Силовые агрегаты требуют своевременного обслуживания. Масляный фильтр подлежит замене через 7 000 км пробега.

Салон

Производители оборудовали девятку практичным и комфортным салоном. Задние сиденья складываются и увеличивается ёмкость багажника. Анатомические сиденья ВАЗ 2109 имеют базовый запас регулировок.

На пластиковых деталях салона в процессе эксплуатации появляются сверчки. Создаёт неудобства высокая кромка багажника.

Ходовая часть

В передней подвеске автомобиля используются дешёвые стойки McPherson, в задней — торсионная балка. Главное отличие подвески — жёсткий ход.

В ходовой части главные неполадки связаны с быстрым выходом из строя сайлентблоков и слабым креплением подвески. Перетирается трос сцепления, выскакивают передачи при движении на плохих дорогах.

Требуется замена дисков сцепления после 25 000 км пробега.

Общий раздел

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

КИЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКУМ

Курсовой проект

На тему «Система технического обслуживания и ремонта ВАЗ-2109»

Специальность Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей

Выполнил : Проверил :

Ст . группы А-410 Журкин О.А.

Лукичев С.Л. Председатель

Тихий В.Н.

Севастополь 2004

Сущность системы ТО и ТР

1.1.1. система технического обслуживания и ремонта техники, основные положения

Для предупреждения повышенного и преждевременного изнашивания и других разрушений деталей, а также для обеспечения нормального технического состояния и высокопроизводительной экономичной работы машин в течение всего периода эксплуатации служит система технического обслуживания и ремонта машин.

Система технического обслуживания и ремонта машин предусматривает комплекс работ, направленных на обеспечение или восстановление необходимого технического состояния и работоспособности машин в течение всего периода эксплуатации. Эта система включает в себя следующие элементы: техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт.

Техническое обслуживание — это комплекс обязательных, планомерно проводимых работ по поддержанию работоспособности или исправности машин в период их эксплуатации, хранения и транспортирования.

Оно предусматривает обкаточные, очистные, контрольные, диагностические, регулировочные, смазочные заправочные, крепежные и монтажно-демонтажные работы, а также работы по консервации машин и их составных частей.

Виды технического обслуживания и их периодичность устанавливает разработчик-изготовитель машины по согласованию с заказчиком и потребителем в соответствии с действующими стандартами.

Текущий ремонт выполняют для обеспечения или восстановления работоспособности машин при эксплуатации. Он состоит в замене и (или) восстановлении отдельных составных частей машины.

Содержание и организация проведения текущего ремонта зависят от вида машины, периода ее использования и технического состояния. Отдельные составные части машины, достигшие предельного состояния, при текущем ремонте можно заменять новыми или отремонтированными при условии, что другие основные составные части машины имеют запас ресурса до следующего ремонта.

Капитальный ремонт проводят для восстановления исправности и полного (или близкого к полному) ресурса машины.

Он характеризуется полной разборкой и сборкой машины, заменой всех изношенных деталей (в том числе и базовых) и любых составных частей новыми или отремонтированными, а также обкаткой и испытанием составных частей и машины в целом.

Капитальному ремонту подвергают не только машины, но и их составные части. Капитальный ремонт, как правило, выполняют на специализированных предприятиях.

Техническое состояние и причины неисправностей машины в целом и (или) ее составных частей определяют при помощи средств и методов диагностирования, а затем по его результатам дают рекомендации о необходимости восстановления работоспособности путем регулировки механизмов, замены или ремонта отдельных составных частей.

Сроки, содержание и порядок выполнения каждого элемента системы технического обслуживания и ремонта установлены правилами, соблюдение которых обязательно при эксплуатации машин.

1.1.2. Виды и периодичность технических обслуживаний и ремонтов автомобилей

Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта установлены следующие виды технического обслуживания и ремонта: ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2), сезонное техническое обслуживание (СТО), текущий ремонт, капитальный ремонт и технический осмотр.

Ежедневное техническое обслуживание выполняют 1 раз в смену после работы автомобиля на линии или перед выездом его на линию. Основное назначение ЕТО — общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения, поддержание внешнего вида автомобиля и его заправка.

Первое и второе технические обслуживания проводят через определенные пробеги автомобилей, устанавливаемые в зависимости от дорожных условий эксплуатации (табл. 2). Основное назначение ТО-1 и ТО-2 — снижение интенсивности изнашивания деталей и поддержание автомобилей в работоспособном состоянии.

Текущий ремонт автомобилей не регламентируют определенным пробегом, его выполняют по потребности при ТО-1 и ТО-2, то есть без принятой периодичности. При текущем ремонте устраняют возникающие отказы и неисправности. Он способствует выполнению установленных норм пробега до капитального ремонта при минимальных простоях.

Капитальный ремонт проводят через установленные нормы пробега (в километрах), зависящие от категории дорожных условий эксплуатации и природно-климатических зон. При капитальном ремонте восстанавливают работоспособность и ресурс автомобиля, обеспечивающий его пробег не менее 80% от нормы пробега для нового автомобиля и его агрегатов.

Дорожные условия эксплуатации всех автомобилей разделены на пять категорий.

Для автомобилей, работающих в сельском хозяйстве, периодичность технического обслуживания и ремонта определяют с учетом четырех категорий дорожных условий эксплуатации, характеристика которых следующая: вторая категория дорожных условий эксплуатации — автомобильные дороги с битумоминеральным, щебеночным, гравийным и дегтебетонным покрытием; третья категория дорожных условий эксплуатации — автомобильные дороги с твердым покрытием и грунтовые дороги, обработанные вяжущими материалами; четвертая категория дорожных условий эксплуатации — грунтовые дороги, укрепленные или улучшенные местными материалами; пятая категория дорожных условий эксплуатации — естественные грунтовые дороги.

В таблицах 1 и 2 приведены периодичности технического обслуживания и ремонта автомобилей без прицепов, а также коэффициенты охвата капитальным ремонтом для третьей категории дорожных условий в Центральной зоне страны.

Таблица 1 периодичность технического обслуживания подвижного состава автомобильного транспорта

Таблица 2 нормативы пробега некоторых автомобилей до капитального ремонта и годовой коэффициент охвата капитальным ремонтом

При работе автомобилей в дорожных условиях второй категории периодичность пробега номерных технических обслуживании и ремонта автомобилей увеличивают на 10%, а в условиях четвертой и пятой категорий снижают соответственно на 12 и 25%. Кроме того, при работе автомобильного транспорта в условиях жаркого и сухого климата нормы пробега уменьшают на 10%, а в условиях холодного климата, где средняя температура в январе колеблется от —20 до —35°С, их снижают на 25%.

Сезонное техническое обслуживание и технический осмотр автомобилей проводят так же, как и тракторов.

Потребность в капитальном ремонте определяют по техническому состоянию автомобиля с учетом фактического пробега и результатов диагностирования. Обычно капитальный ремонт всего автомобиля проводят в том случае, когда кузов легкового автомобиля и автобуса или рама и кабина грузового автомобиля, а также большинство других основных частей имеют предельное состояние.

1.2. Техническая характеристика автомобиля ВАЗ-2109

Модель ВАЗ-2109 и её модификации представляют собой переднеприводные легковые автомобили.

Их компоновочная схема характеризуется прежде всего передним и поперечным расположением силового агрегата (двигателя в сборе с коробкой передач, главной передачей и дифференциалом).

От силового агрегата крутящий момент передается на передние колеса с помощью валов неравной длины, на концах которых установлены шарниры равных угловых скоростей.

Ремонт ВАЗ 2109 своими руками — руководство по ремонту

Любой автомобиль рано или поздно может выйти из строя. Это касается абсолютно всех машин даже от самых надежных автопроизводителей.

Причины неисправностей могут быть самые разные и касаться двигателя, коробки переключения передач, аккумулятора, ходовой и других механизмов вашего автомобиля.

В некоторых случаях работоспособность авто можно восстановить с помощью обычного ремонта, а некоторые поломки предполагают проведение капитального ремонта с обязательной заменой износившихся частей автомобиля (замена сцепления на ВАЗ 2109, например).

За ремонт любой сложности с радостью берутся любые автомастерские, но опытные автолюбители часто предпочитают ремонтировать своего железного любимца самостоятельно, особенно это касается владельцев отечественных авто, к примеру, ВАЗ 2109. Как правило, ремонт автомобилей ВАЗ 2109 сделать довольно легко, ведь эти автомобили обладают высокой ремонтопригодностью.

Для того чтобы понять особенность узлов и агрегатов автомобиля, следует изучить руководство по эксплуатации автомобиля, которое есть в свободной продаже в любом специализированном магазине. Инструкция по ремонту содержит весь перечень неисправностей, а также порядок разборки механизмов и их ремонта.

Ремонт ВАЗ 2109 своими руками – советы

Далее поговорим о ремонте некоторых важных механизмов данного автомобиля.
Капитальный ремонт — это комплексная процедура, которая может затрагивать многие детали автомобиля (даже сидения или кузов).

Такой ремонт предусматривает демонтаж механизма с моторного отсека автомобиля и проверку каждой составляющей детали с промывкой и заменой новыми деталями в случае износа. Например, при капремонте двигателя необходимо в обязательном порядке заменить масляной фильтр, стопорные кольца, прокладки.

Процедура предусматривает также замену масла в двигателе и коробке передач (КПП ВАЗ 2109). Также в ходе ремонта может понадобиться регулировка клапанов ВАЗ 2109.

Ремонт кузова на ВАЗ 2109

Работы по данному виду ремонта связаны со снятием всех навесных деталей кузова, на которых надо вырезать прогнившие части или куски, покрытые толстым слоем ржавчины. После этого необходимо взять материал без дефектов (можно купить деталь с машины, которую разобрали на запчасти или взять кусок материала такой же толщины) и припаять на место изъятых кусков металла.

Далее кузов необходимо подготовить к покраске. Естественно, желательно покрасить кузов целиком, чтобы придать автомобиль идеальный внешний вид.

От исправности ходовой части автомобиля и его рулевого управления зависит безопасность, как водителя, так и пассажиров, поэтому техническое состояние этих механизмов должно проверяться регулярно, а при малейших признаках неисправности надо проводить диагностику и ремонт.

Ремонт ходовой (для примера возьмем переднюю подвеску)

  • Снимите колпак внешнего крепления стойки.
  • С помощью ключа расслабьте гайку, которая держит шток амортизатора, и вытащите шплинт гайки из своего места.
  • Открутите крепежную гайку для шарового шарнира и вытолкайте палец шарнира.
  • Вытащите резиновый уплотнитель из кронштейна вместе с тормозным шлангом.
  • Пометьте положение верхнего болта относительно скобы стойки, чтобы при сборке закрепить деталь с нужной силой.
  • Открутите две гайки и вытащите болты крепления.
  • Из скобы стойки выведите проушину поворотного кулака.
  • Открутите последние крепежные детали и вытащите стойку наружу.
  • Новую стойку установите в обратном порядке, и обкатайте авто, чтобы детали притерлись друг к другу.
  • Все, ремонт подвески на этом закончен.

    Чтобы закончить ремонт ходовой части, возможно, придется заменить и задние подвески.

    Чтобы сделать ремонт рейки необходимо воспользоваться смотровой ямой, именно этим способом легче всего будет добраться до рулевой рейки.

    Для демонтажа данной детали необходимо будет открутить все крепежные детали, стопорные кольца и, вытащив рейку, диагностировать поломку. Возможно, придется заменить подшипники, рулевые тяги, прокладки.

    Все эти детали вы найдете в специальном ремонтном комплекте для ремонта рулевого управления автомобиля.

    Долгий срок эксплуатации автомобиля может привести и к повреждению рамки радиатора (телевизор).

    При этом может образоваться провисание двигателя автомобиля, ведь передняя его опора упирается в нижний брус радиаторной рамки. Ремонт телевизора состоит в замене прогнившей части рамки.

    Для этого нужно отрезать поврежденную часть детали и приварить новую часть рамки. Деталь обязательно нужно прокрасить и обработать антикоррозийным средством.

    Чтобы сделать ремонт сидений  необходимо сначала его демонтировать и снять обивку. После этого вы определите необходимость в замене поролона и пружин. Если да, то купите ремкомплект и сделайте все по инструкции, это довольно легко. Кроме того, можно заменить и обшивку сидений.

    Что касается кожаных сидений, то небольшие дырки и прорехи также очень легко устранить с помощью специального комплекта для ремонта и кусочков кожи такого же цвета, что и сидения. Процедура замена радиатора печки, возможно, станет составляющей частью процедуры ремонт печки.

    Скачать руководство по ремонту ВАЗ 2109

    Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 – Ремонт автомобиля- Лада Самара/Спутник – Lada Samara/Sputnik на Vaz-Autos.ru

    Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099 >> Ремонт автомобиля

    Ремонт автомобиля

    Двигатель

    Двигатель – 2111

    Двигатель ВАЗ-2111

    Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2111

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет — от шкива коленчатого вала. Система питания — распределенный впрыск, управление двигателем —контроллер («Бош», «Январь» или «Джи-Эм»). Часть двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов.

    Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Справа по ходу автомобиля на двигателе расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем).

    Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа), корпус воздушного фильтра (вверху слева). Сзади: ресивер, топливная рампа, форсунки, впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр.

    Блок цилиндров отлит из чугуна и не отличается от блока 21083. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр — 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм.

    Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А — 82,00–82,01, В — 82,01–82,02, С — 82,02–82,03, D — 82,03–82,04, Е — 82,04–82,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

    В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности.

    В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Кольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров.

    Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06–0,26 мм). Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала — тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1,2,4 и 5 опор — с канавкой на внутренней поверхности.

    Нижние коренные вкладыши и верхний коренной вкладыш третьей опоры — без канавки, такие же, как и шатунные вкладыши. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенны на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом.

    Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно, а при балансировке необходимо очищать каналы от скопившихся отложений.

    Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми. На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К нему крепится шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива).

    На часть двигателей устанавливается чугунный шкив без демпфера. К заднему концу коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером.

    Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра — это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя. Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками.

    Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна.

    Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе. Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня.

    По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм). Класс маркируется краской на торце пальца: 1 — синий (самый тонкий), 2 — зеленый, 3 — красный. Поршень — из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца.

    Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки — отверстия под поршневой палец. Они служат для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу.

    Отверстие под поршневой палец смещено на 1 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой на его днище стрелке: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

    По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка на днище). Диаметр поршня, в мм (для номинального размера): А — 81,965–81,975, В — 81,975–81,985, С — 81,985–81,995, D — 81,995–82,005, Е — 82,005–82,015.

    В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный зазор между ними — 0,025–0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо тогда сломаеся о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм). По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 — 21,978–21,982, 2 — 21,982–21,986, 3 — 21,986–21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса. Для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма поршни одного двигателя подбирают по массе: разброс не должен превышать 5 г. Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо — маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца.

    Головка цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке на двух втулках и крепится 10 винтами.

    Между блоком и головкой устанавливается «на сухую» безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается. Если длина винтов превышает 135,5 мм, то их также следует заменить новыми.

    Порядок и момент затяжки винтов головки блока см. в «Приложениях», (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

    В верхней части головки цилиндров расположены пять опор распределительного вала. Опоры выполнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с корпусами подшипников (передний и задний), поэтому заменять последние следует в сборе с головкой цилиндров.

    При сборке на поверхности головки цилиндров, сопрягающейся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75М. Порядок и момент затяжки гаек корпусов подшипников в «Приложениях» (см.

    Моменты затяжки резьбовых соединений).

    Распределительный вал — литой, чугунный, пятиопорный. Индекс — 21083, часть двигателей может комплектоваться валами 2110 (что вкупе с ресивером с укороченными каналами позволяет поднять максимальную мощность до 58,3 кВт по DIN) или 2111 (со штифтом для датчика фазы, при этом контроллер обеспечивает фазированный впрыск топлива).

    Распределительный вал приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. Для правильной установки валов на приводных шестернях имеются метки (риски).

    Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на крышке масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на крышке картера сцепления), то метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с установочным выступом на задней крышке зубчатого ремня. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку цилиндров.

    Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостойкой резины.

    Клапаны — стальные (выпускной — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской). Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Тарелка впускного клапана шире, чем выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, устанавливаемой в гнездо толкателя (маркировкой вниз).

    В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х, для повышения износостойкости их поверхность нитроцементирована. Толкатели — цилиндрические стаканчики, перемещающиеся в отверстиях головки цилиндров и опирающиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости поверхность, соприкасающаяся с клапаном, цементируется.

    При работе двигателя толкатели поворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм. Клапан закрывается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари имеют форму усеченного конуса, а их внутренняя поверхность — три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

    Смазка двигателя — комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, пары «опора — шейка распределительного вала»; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — толкатель» и стержням клапанов, остальные узлы смазываются самотеком.

    Масляный насос — шестеренчатый, с внутренним зацеплением, с редукционным клапаном, смонтирован в корпусе на передней стенке блока цилиндров (со стороны носка коленчатого вала). Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках носка вала.

    Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм — для ведомой. Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами. Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.

    Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и управления двигателем описаны в соответствующих разделах.

    

    Выберите интересующую вас часть автомобиля ВАЗ 2109:

    Двигатель ВАЗ 2109

    Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 2109. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию двигателя ВАЗ 2109. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 2109. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 2109.

    Перейти к статьям по ремонту и тюнингу двигателя ВАЗ 2109

    Подвеска ВАЗ 2109

    Материалы по ремонту подвески ВАЗ 2109. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 2109. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 2109. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 2109.

    Перейти к статьям по ремонту подвески ВАЗ 2109

    Коробка передач ВАЗ 2109

    Материалы по ремонту кпп ВАЗ 2109. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 2109. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 2109.

    Перейти к статьям по ремонту КПП ВАЗ 2109

    Кузов ВАЗ 2109

    Материалы по ремонту кузова ВАЗ 2109. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 2109. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

    Перейти к статьям по ремонту кузова ВАЗ 2109

    Салон ВАЗ 2109

    Материалы по ремонту салона ВАЗ 2109. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 2109. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2109 своими руками.

    Перейти к статьям по ремонту салона ВАЗ 2109

    Тормозная система ВАЗ 2109

    Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2109. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2109. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2109. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2109.

    Перейти к статьям по ремонту тормозов ВАЗ 2109

    Электроника ВАЗ 2109

    Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 2109. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 2109. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

    Перейти к статьям по ремонту электроники ВАЗ 2109

    Книги ВАЗ 2109

    Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2109. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2109. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2109. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ “Девятка”.

    Перейти к книгам по ремонту ВАЗ 2109

    ВАЗ-2109 – это комфортабельный и чудесный не большой пятидверный автомобиль, с кузовом хэтчбек. Это авто называют по-разному – ВАЗ-2109, Лада-2109 и Самара/Спутник. Но самое распространенное его название, это Девятка.

    Начало производства и выпуска этого автомобиля приходится на 1987 год. Внешний вид и внутренности этого авто изменялись несколько раз. Разработчики хотела улучшить авто ВАЗ-2108. В отличии от него, ВАЗ-2109 имел уже не две двери, а четыре и плюс кузов типа хэтчбек.

    Изначально этот автомобиль оснастили 4-цилиндровыми карбюраторными бензиновыми двигателями. Их объем составлял 1100, 1300 и 1500 см³. К 1991 году разработчики решили видоизменить передок машины, его немного удлинили.

    Затем в авто ВАЗ-2109 появилась возможность применять инжекторную систему подачи топлива. Такими были советские ВАЗ-2109 во времена первых выпусков данного автомобиля с конвейера. В вот ВАЗ-2109 финской версии имел немного больше преимуществ и дополнительных возможностей.

    В этот версии можно было увидеть ГУР, люк, и даже кондиционер и электро-стеклоподъемники. Эта машина заслуживала уважения, как советского, так и финского производства.

    Автомобили ВАЗ-2109 выпускали с 1987 и по 2006 год. Похожий автомобиль, разрабатывался и выпускался с 2007 по 2011 год под названием ВАЗ-21093. Это авто выпускали с конвейеров завода «ЗАЗ», который находится в Украине. Это был один из лучших пятидверных автомобилей семейства Лада «Спутник».

    Автомобиль ВАЗ-2109 имеет хорошие показатели и приятные отзывы. Это авто оснащено механической трансмиссией – однодисковое сцепление, пятиступенчатая коробка передач, конический дифференциал и цилиндрическая главная передача. Эта машина была просто находкой и имела чудесные характеристики.

    ВАЗ-2109 – это замечательный автомобиль, он удобный, легко управляемый, мягкий и самое главное, выносливый.

    Автор Жуков Р.О.

    как снять, сборка, неисправности (не поступает, переливает и прочие), как промыть + видео

    ВАЗ-2108 — первый переднеприводной автомобиль советско-российского автопрома. Установленный на эту машину карбюратор стал родоначальником обширного семейства, представители которого успешно эксплуатируются на множестве моделей легковушек. Модификация 2109, по сути, ничем не отлична от «восьмёрки». С течением времени любая деталь требует ремонта.

    Модели карбюраторов автомобилей ВАЗ-2108 (2109)

    Вазовские «восьмёрки» и «девятки» комплектовались лицензионными карбюраторами «Солекс» Димитровградского автоагрегатного завода. В зависимости от объёма и других особенностей двигателя изготовитель устанавливал одну из семи моделей, перечисленных в таблице ниже.

    Вазовские «восьмёрки» и «девятки» комплектовались лицензионными карбюраторами «Солекс»

    Между моделями нет принципиальных отличий. У всех единая конструкция, но различаются размеры дозирующих элементов (жиклёров, диффузоров), есть особенности некоторых узлов.

    Таблица: модели и их описание

    Модель карбюратораОсобенностиМодель автомобиляОбъём двигателя (л)
    ДААЗ 2108–1107010ВАЗ-2108
    ВАЗ-2109
    1,3
    ДААЗ-21081–1107010ВАЗ-21081
    ВАЗ-21091
    1,1
    ДААЗ-21083–1107010ВАЗ-21083
    ВАЗ-21093
    ВАЗ-21099
    1,5
    ДААЗ-21083–1107010–31полуавтоматическое пусковое устройствоВАЗ-2108
    ВАЗ-2109
    1,5
    ДААЗ-21083–1107010–35двухступенчатое пусковое устройствоВАЗ-2108
    ВАЗ-2109
    1,5
    ДААЗ-21083–1107010–62электронное управление составом топливной смесиВАЗ-21091,5
    ДААЗ-21083–1107010–05для двигателя с микропроцессорным зажиганиемВАЗ-21091,5

    Устройство

    Все перечисленные выше карбюраторы поплавкового типа, то есть такие, в которых для поддержания стабильного притока топлива в смеситель используется поплавковая камера. Она состоит из ёмкости для топлива, плавающего на поверхности жидкости поплавка и управляемого им клапана, чья задача — ограничение притока лишнего топлива.

    Бензин перемешивается с атмосферным воздухом в двух смесительных камерах

    Бензин перемешивается с воздухом в двух смесительных камерах. Первая используется постоянно, вторая подключается, когда от мотора требуется максимальная отдача.

    Работающая под нагрузкой (в движении) главная дозирующая система обеспечивает стабильность пропорции смеси и включает в себя жиклёры, ограничивающие приток, и эмульсионные трубки, замедляющие движение топлива.

    Дозировку смеси на малых оборотах осуществляет система холостого хода. В ней задействованы собственные жиклёры и эмульсионные трубки, доставляющие топливо в пространство за дросселем.

    Кроме перечисленных компонентов, в системе холостого хода есть регулировочные элементы: винт качества изменяет пропорцию смеси, винт количества приоткрывает дроссельную заслонку. Старту мотора помогает система пуска.

    Кратковременный приток дополнительного топлива при резком педалировании газа обеспечивает ускорительный насос, состоящий из диафрагмы, двух клапанов (всасывающего и нагнетательного) и распылителя.

    Обогащение смеси в нужной нагруженному двигателю степени обеспечивает экономайзер мощностных режимов и эконостат. Экономия бензина возложена на экономайзер принудительного холостого хода.

    Говорят, что амбициозный проект «зубила», как будут называть ВАЗ-2108 за характерные рубленые формы, одобрил лично Леонид Брежнев — к новинкам отечественного автопрома генеральный секретарь питал особую слабость.

    Алексей Кованов

    Авто@mail.ru

    Ремонт карбюратора ВАЗ-2108 (2109)

    Ремонт — это определение поломки, основываясь на её проявлении, и устранение повреждений заменой вышедших из строя деталей или иным способом.

    Состав ремкомплекта

    Запасные части и детали, которые выходят из строя чаще всего, продаются как отдельно, так и в составе ремонтных комплектов. Обычно в них входят:

    • прокладки,
    • уплотнители,
    • пружины,
    • шпильки,
    • клапаны и их составляющие,
    • оси поплавков,
    • винты,
    • диафрагмы,
    • жиклёры,
    • эмульсионные трубки.Запасные части и детали продаются в составе ремонтных комплектов

    Проявления и причины поломок

    Карбюратор — важный компонент топливной системы. Его неисправности сразу отражаются на характере движения автомобиля.

    Типичные проявления неисправностей:
    • провал — замедление или отсутствие реакции автомобиля на нажатие педали газа в течение нескольких секунд;
    • рывок — короткий по времени провал;
    • подёргивание — серия рывков;
    • раскачивание — несколько провалов подряд;
    • вялый разгон — замедленное нарастание скорости;
    • затруднённый пуск мотора или невозможность пуска;
    • нестабильный холостой ход;
    • высокий расход топлива.
    Двигатель не запускается

    Причин трудного пуска две: либо изменены пропорции смеси (чересчур богатая или бедная), либо до карбюратора по какой-то причине не доходит топливо.

    1. Откройте доступ к карбюратору. Нажмите 2–3 раза на рычаг дроссельной заслонки. Ускорительный насос при этом впрыскивает в камеру бензин, который можно увидеть. Если он есть, причина трудного запуска, скорее всего, в нарушении смесеобразования.Ускорительный насос впрыскивает в камеру бензин, который можно увидеть
    2. При отсутствии бензина в смесительной камере проверьте его поступление из бака. Попробуйте подкачать топливо бензонасосом вручную, отсоединив подводящий шланг от штуцера карбюратора.
    3. Если из шланга выливается бензин пульсирующей в такт качкам струёй, насос, вероятно, работоспособен. Проверьте чистоту сетчатого фильтра и игольчатый клапан на входе карбюратора.
    4. Нелишне убедиться, что бензонасос качает не только вручную, но и от привода двигателя. Для проверки опустите свободный конец шланга в бутылку, проверните коленвал с помощью стартера. Если бензин не поступает, тогда как вручную насос качает его нормально, значит, проблема в приводе.Убедитесь, что бензонасос качает не только вручную, но и от привода двигателя

    Кроме проблемного бензонасоса, причиной отсутствия топлива могут быть забитые шланги, засорившийся фильтр топливозаборника и тонкой очистки, нарушение вентиляции бензобака.

    Для проверки вентиляции откройте крышку бензобака, попробуйте подкачать топливо. Если оно появилось на выходе бензонасоса, следует устранить засорение вентиляционных отверстий.

    Проходимость шлангов проверяют продуванием с помощью насоса или ртом.

    Для восстановления работоспособности сетчатого фильтра промойте его в бензине или ацетоне, продуйте воздухом.

    Работоспособность застрявшего игольчатого клапана иногда восстанавливается после лёгкого постукивания по корпусу карбюратора. Даже если постукивание помогло, замените клапан, как только представится возможность.

    Пропорцию смесеобразования способна нарушить неверная (из-за заедания) позиция воздушной заслонки либо повреждение диафрагмы устройства пуска. Эти проблемы чаще проявляют себя при холодном старте мотора.

    Кроме них, надо посмотреть уровень в поплавковой камере, герметичность прокладок и шлангов. Через повреждения и неплотные примыкания в карбюратор может поступать посторонний воздух, изменяя оптимальную пропорцию смеси.

    На первых прототипах ВАЗ-2108 передние крылья, капот, двери и крышка багажника были изготовлены из алюминия! Из «крылатых» сплавов также отлили петли, усилители, брусья безопасности и другие детали. Даже колёсные диски планировали использовать необычные — из полипропилена и поликарбоната, а бензобаки — «выдувать» из полиэтилена.

    Алексей Кованов

    Авто@mail.ru

    Карбюратор «переливает»

    Высокий уровень бензина в поплавковой камере — карбюратор «переливает» — обычно сказывается на пуске горячего двигателя.

    Кроме этого, «перелив» проявляет себя нестабильными холостыми оборотами, чёрным дымом из выхлопной трубы, нагаром на свечах, провалами и запахом бензина под капотом.

    Среди причин «перелива» проблемы дроссельной заслонки, электромагнитного клапана, жиклёров и бензонасоса. Но чаще всего «виноваты» поплавки или игольчатый клапан.

    Когда игла заедает в открытом положении, ничто не препятствует поступлению бензина, тогда как его уровень в поплавковой камере должен быть стабильным.

    Аналогичная картина складывается, когда разгерметизированный поплавок теряет плавучесть и не управляет клапаном, или нарушается регулировка поплавкового механизма.

    Для проверки уровня в поплавковой камере, исправности игольчатого клапана и поплавков, для регулировки поплавкового механизма снимите крышку карбюратора.

    Для проверки уровня в поплавковой камере, исправности игольчатого клапана и поплавков, для регулировки поплавкового механизма снимите крышку карбюратора

    Требуемый уровень бензина — 25–26 мм от верхнего края камеры. Если меньше или больше, необходима регулировка.

    Проверьте исправность игольчатого клапана, создав разряжение во входном штуцере с помощью резиновой груши или ртом. Если клапан пропускает воздух, единственный способ ремонта — замена.

    Положите крышку на ровную поверхность поплавками вверх. Осмотрите её. Правильное положение поплавков — параллельно следам нижней части карбюратора на прокладке. Язычок рычага должен находиться по центру шарика клапана. Расстояние от нижнего среза поплавков до прокладки 2 мм.

    Расстояние от нижнего среза поплавков до прокладки 2 мм

    Изгибая тяги рычага, добейтесь положения, когда верхний срез поплавков находится выше крышки на 34 мм. Свободный ход нижнего края регулируется изгибом язычка. Его норма — 15 мм.

    Изгибая тяги рычага, добейтесь положения, когда верхний срез поплавков находится выше крышки на 34 мм

    В повёрнутой вертикально крышке язычок давит на шарик, закрывая клапан. Следы от штампа на боковых гранях поплавков должны быть параллельны крышке.

    Целостность поплавков определяют наружным осмотром. Для более точной оценки их снимают и помещают в ёмкость с бензином, прижав грузом.

    Не работает первая камера

    Первая (основная) камера карбюратора ВАЗ-2108 (2109) готовит смесь на холостом ходу, малой и средней нагрузке. Вторая подключается в помощь, когда нагрузка возрастает.

    Проблемы первой камеры проявляются в нарушениях холостого хода, провалах и рывках. Когда камера полностью неработоспособна, двигатель глохнет, стоит отпустить педаль газа.

    Работоспособность камеры зависит от исправности и регулировки дроссельной заслонки. Но чаще всего причина нарушений в загрязнении жиклёров, трубок и каналов.

    Многие автолюбители, отчаявшись восстановить работоспособность, тратятся на новый карбюратор. Лишних трат можно избежать, если тщательно прочистить карбюратор.

    Для чистки выкручивают и снимают жиклёры и эмульсионные трубки и помечают, чтобы не перепутать при сборке.

    Вначале промывают поплавковую камеру, пользуясь исключительно резиновой грушей, но ни в коем случае не ветошью, которая может оставить в карбюраторе незаметные ворсинки.

    Каналы, жиклёры и трубки продувают сильной воздушной струёй, промывают бензином, ацетоном, растворителем или средством для чистки карбюраторов. Бензин используют для чистки чаще всего. Он не вредит диафрагмам и уплотнителям, но отложения вымывает хуже, чем другие растворители.

    Значительно засорённые жиклёры чистят деревянной зубочисткой или медной проволокой диаметром 0,8 мм. Промывку и продувку повторяют до полной чистоты.

    Почему замерзает карбюратор

    Карбюратор может замёрзнуть во время длительной езды с постоянной скоростью в сырую холодную погоду. В местах наибольшей скорости движения воздуха появляется наледь, закупоривающая воздушные каналы до такой степени, что двигатель глохнет. Лёд можно увидеть, если быстро снять крышку воздушного фильтра. Но на тёплом двигателе он быстро тает.

    Чтобы предотвратить обледенение, в воздушный фильтр при низкой температуре вместе с холодным подаётся и подогретый воздух. Некоторые водители по неведению избавляются от «лишних» деталей, создавая предпосылки для образования льда.

    Чтобы предотвратить обледенение, в воздушный фильтр при низкой температуре вместе с холодным подаётся и подогретый воздух

    Обмерзание карбюратора не очень большая проблема. Стоит заглушить двигатель, как лёд тает за несколько минут.

    Снятие и разборка карбюратора

    Обычно карбюратор обслуживают и регулируют прямо на двигателе. Снятие и разборка требуется, когда обычные методы устранения нарушений в работе не помогают.

    Для работы с карбюратором понадобится следующий инструмент и принадлежности.

    Таблица: инструменты для обслуживания карбюратора
    ИнструментПрименение
    ТипРазмер (мм)
    рожковый ключ13крепление карбюратора,
    электромагнитные клапаны
    11корпус запорной иглы поплавкового механизма
    8контргайка регулировочного винта пускового устройства,
    трос воздушной заслонки
    7винт регулировки зазора заслонки при запуске
    торцевой ключ13пробка топливного фильтра
    8трос воздушной заслонки
    шлицевая отвёрткаширина шлица 7крышка корпуса,
    крышка ускорительного насоса,
    воздушные жиклёры
    ширина шлица 4,
    длина отвёртки 65
    главные топливные жиклёры,
    регулировка состава смеси на холостом ходу,
    регулировка диафрагмы пускового устройства.
    ширина шлица 4–5,
    длина отвёртки 50–70
    упорные винты пусковой системы
    заточенная палочкадиаметр 3,5–4,
    длина 80–100
    извлечение главных топливных жиклёров
    свёрла или калибры1,1,
    2,5,
    6,5
    регулировка зазора заслонок при пуске
    бронзовая оправкадиаметр 3,5–3,9,
    длина 35–45
    снятие поплавка
    медная проволокадиаметр 0,8–0,9,
    длина 100
    прочистка главных топливных жиклёров
    диаметр 0,3прочистка жиклёров холостого хода и эконостата
    стальная проволокадиаметр 0,2–0,25прочистка распылителей ускорительного насоса
    лёгкий молоток
    резиновая грушаконтроль герметичности запорного клапана поплавкового механизма
    насоспродувка каналов
    плоскогубцыразборка корпуса
    пинцетразборка корпуса
    автомобильный мультиметррегулировка
    Порядок снятия
    1. Отсоедините провода.Отсоедините провода от электромагнитного клапана и винта количества
    2. Снимите возвратную и стопорную пружину.Снимите возвратную и стопорную пружину
    3. Ослабьте тросик рычага заслонки, освободите и вытащите наконечник.Ослабьте тросик рычага заслонки, освободите и вытащите наконечник
    4. Ослабьте крепление тяги рычага, выкрутите болт, снимите тягу.
    5. Отсоедините все шланги, кроме шлангов подогревателя.Отсоедините все шланги, кроме шлангов подогревателя
    6. Открутите подогреватель с двумя шлангами. Отведите его в сторону и закрепите проволокой или верёвкой.Открутите подогреватель с двумя шлангами. Отведите его в сторону и закрепите проволокой или верёвкой
    7. Открутите крепления фланца. Снимите карбюратор со шпилек. Снимите прокладки и подставку.
    Карбюратор прикипел

    Пытаясь снять карбюратор, владельцы иногда сталкиваются с необъяснимой проблемой: все четыре гайки крепления сняты, а карбюратор — как приваренный, ни с места.

    Скорее всего, когда-то карбюратор установили с небольшим перекосом, неравномерно затянув крепления. В результате отверстия деформировались и сцепились с резьбой шпилек.

    Некоторые пытаются забить под карбюратор отвёртку или зубило, чтобы использовать их как рычаг. Этого делать не следует.

    Во-первых, можно оставить на фланце карбюратора или впускного коллектора глубокие царапины и задиры, которые придётся устранять, стачивая и шлифуя основание. Во-вторых, весь мусор от такой операции (части прокладки) попадёт в коллектор.

    «Прикипевший» карбюратор снимают руками, раскачивая из стороны в сторону. После снятия крепёжные отверстия расширяют круглым напильником.

    Даже по современным меркам график создания ВАЗ-2108 выглядит стремительным. В 1978-м создан первый прототип, а под занавес 1984-го выпущена партия из 2000 товарных автомобилей. По меркам нерасторопного советского автопрома — ненаучная фантастика. Особенно учитывая следующий факт: из 3500 узлов и деталей от классических Жигулей «восьмёрка» получила всего одну — поршневой палец двигателя. И то, укороченный.

    Алексей Кованов

    Авто@mail.ru

    Разборка устройства

    Разбирая карбюратор, обязательно помечайте или записывайте положение и маркировку жиклёров, чтобы при сборке не перепутать места их установки.

    Внимательно следите за пружинами. При демонтаже они «любят» разлетаться и «прятаться» в самых неожиданных местах. Разбирая детали, не теряйте уплотнители.

    1. Выкрутите электромагнитный клапан, снимите уплотнитель, чашку и жиклёр.Выкрутите электромагнитный клапан, снимите уплотнитель, чашку и жиклёр
    2. Освободите винт тяги привода, снимите кронштейн. Отверните ось, отделите рычаг воздушной заслонки. Достаньте из-под него шарик с пружинкой.Освободите винт тяги привода, снимите кронштейн. Отверните ось, отделите рычаг воздушной заслонки
    3. Отверните крепёж, отсоедините провод, выкрутите винт количества, освободите пружинку.Отверните крепёж, отсоедините провод, выкрутите винт количества, освободите пружинку
    4. Отверните пробку, достаньте сетчатый фильтр.
    5. Выкрутите штуцеры бензиновых шлангов.
    Разборка крышки
    1. Открутите крепёж, отделите крышку. Уложите её вверх поплавками. Отделите их, выбив ось.
    2. Удалите прокладку.Открутите крепёж, отделите крышку. Уложите её вверх поплавками. Отделите их, выбив ось
    3. Открутите входной клапан.
    4. Открутив крепёж, отделите крышку устройства пуска, освободите шток, вытащите мембрану.
    5. Удалите пружину воздушной заслонки.
    Разборка корпуса
    1. Выверните компенсационные (воздушные) жиклёры обеих камер. Вытащите трубки. Выверните топливные жиклёры.
    2. Подцепив отвёрткой, достаньте распылитель, удалите уплотнитель.Выверните воздушные жиклёры обеих камер. Вытащите трубки. Выверните топливные жиклёры
    3. Выкрутите винт качества, вытащите из канала, снимите уплотнитель.
    4. Захватив, извлеките малые диффузоры.
    5. Сняв пластиковый колпачок, открутите винт, снимите упор и сектор с рычага привода заслонок.Сняв пластиковый колпачок, открутите винт, снимите упор и сектор с рычага привода заслонок
    6. Если он требует замены, захватите пассатижами и, не поворачивая, вытащите клапан экономайзера.
    7. Отвернув гайку, снимите кулачок привода ускорителя.
    8. Отверните крепёж заслонки главной камеры. Если не удаётся, предварительно спилите напильником развальцованные концы винтов.
    9. Снимите заслонку, вытащите ось, удалите пружину.Снимите заслонку, вытащите ось, удалите пружину
    10. Тем же способом снимите вторую заслонку.
    11. Если есть необходимость в восстановлении поверхности фланца, предварительно снимите трубку канала холостого хода. Для этого вставьте внутрь сверло диаметром 2 мм. Оберните корпус трубки наждачной бумагой, захватите плоскогубцами и вытащите из корпуса.

    Промывка карбюратора

    Промойте входной фильтр бензином, продуйте воздушной струёй. Для чистки посадочного места фильтра используйте тонкую кисть с жёстким прочным ворсом.

    Перед установкой фильтра прокачайте топливо, чтобы промыть внутренние полости. Бензин смоет остатки грязи, и они не попадут в поплавковую камеру.

    Критерий необходимости чистки поплавковой камеры — нарушения работы мотора под нагрузкой. Обязательно промойте камеру, если входной топливный фильтр загрязнён плотными отложениями более чем на 20%.

    Для чистки камеры не пользуйтесь ветошью. От неё остаются незаметные ворсинки, которые способны засорить жиклёры. Соберите загрязнения резиновой грушей. Если топливо выбрано, а загрязнения остались, долейте в ёмкость чистого бензина и повторите чистку.

    После камеры займитесь жиклёрами, если это необходимо. Выкрутите главные компенсационные жиклёры, вытащите эмульсионные трубки. Продуйте каналы мощной воздушной струёй.

    Если этого недостаточно, выкрутите топливные жиклёры, достаньте их тонкой палочкой. Прочистите жиклёры медной проволокой сечением менее диаметра отверстия жиклёра. Повторите продувку каналов.

    Прочистите подобным способом жиклёры холостого хода и ускорительного насоса.

    Если после очистки каналов в поплавковой камере вновь появилась грязь, повторите промывку камеры резиновой грушей.

    Снятый и разобранный карбюратор вместе с нуждающимися в чистке металлическими деталями целесообразно перед промывкой поместить в растворитель или ацетон не менее чем на сутки, чтобы загрязнения и отложения отмокли.

    Не следует чистить резиновые уплотнители и мембраны иными жидкостями, кроме бензина.

    В 1987 году британский журнал Motor признал машину средненькой, а вывод журналисты сделали и вовсе разгромный: «Самара стала бы шагом назад для любой западной компании, но это огромный скачок вперёд для марки Лада».

    Алексей Кованов

    Авто@mail.ru

    Видео: чистка и регулировка карбюратора

    https://youtube.com/watch?v=-iYxxRFBWUo

    Регулировка карбюратора

    В процессе эксплуатации и после замены некоторые детали и системы требуют регулировки.

    Привод дроссельных заслонок

    Из-за провисшего или перетянутого тросика заслонки открываются или закрываются не полностью.

    Для регулировки:

    1. Ослабьте контргайку наконечника троса.
    2. Регулировочной гайкой установите натяжение.
    3. При свободной педали газа заслонка должна закрываться до упора и открываться до противоположного упора при полностью нажатой педали.При свободной педали газа заслонка должна закрываться до упора и открываться до противоположного упора при полностью нажатой педали
    Привод воздушной заслонки

    Воздушная заслонка обеспечивает нужное для успешного пуска мотора обогащение смеси. Её открытое положение вертикальное, закрытое — горизонтальное.

    Для регулировки:

    1. Полностью утопите ручку управления заслонкой («подсос»).
    2. Ослабьте стопорный болт и болт крепления тросика.
    3. Закройте заслонку рычагом.
    4. Подвиньте оболочку тросика к рычагу на расстояние 10 мм. Зафиксируйте положение болтом крепления.
    5. Откройте заслонку, зафиксируйте тягу стопорным болтом.Откройте заслонку, зафиксируйте тягу стопорным болтом
    Пусковое устройство

    Регулировка выполняется на работающем моторе по частоте вращения коленвала.

    1. Освободите доступ к заслонке.
    2. Вытащите ручку «подсоса», пустите двигатель.
    3. Отвёрткой или ключом приоткройте воздушную заслонку на треть.
    4. Винтом регулировки установите частоту примерно 3300 об/мин.
    5. Отпустите заслонку.
    6. Ослабьте контргайку на крышке пускового устройства.
    7. Вращая винт на крышке, снизьте частоту до 2900 об/мин.
    8. Затяните контргайку.Регулировка выполняется на работающем моторе по частоте вращения коленвала
    Холостой ход

    Холостой ход регулируют по оборотам коленвала на прогретом моторе с открытой воздушной заслонкой, максимально нагрузив его потребителями электрического тока (фары, обогрев стекла, печка).

    1. Заведите и прогрейте мотор. Включите максимально возможное число потребителей энергии.
    2. Винтом количества доведите частоту вращения коленвала до 750–800 об/мин.
    3. Если не получается, увеличьте винтом качества обороты до максимальных.
    4. Винтом количества опустите частоту до 900 об/мин.
    5. Винтом качества установите номинальное значение оборотов.

    Сборка карбюратора

    Карбюратор разбирают редко, поэтому при сборке целесообразно заменить исправными все детали, вызывающие минимальные сомнения.

    Как правило, заменяют все прокладки, уплотнители и мембраны. При необходимости — игольчатый клапан, ось поплавка, винт качества, жиклёры, трубки и распылители, рычаги, винты и пружины.

    Перед установкой новых прокладок очистите от следов старых все соприкасающиеся поверхности. Проверьте совпадение отверстий.

    Прокладки, уплотнители и диафрагмы, если только изготовитель не рекомендует противоположное, устанавливают насухо без герметиков, которые могут стать источником мусора и вызвать нарушения в работе.

    Детали карбюратора устанавливают и крепят в порядке, обратном разборке.

    Регулировки при сборке
    1. Установите ось второй дроссельной заслонки. Зафиксируйте положение шайбой.
    2. Установите заслонку, наживите винтами.
    3. Поверните ось. Закройте заслонку. Проверьте совпадение торцевых срезов стенкам камеры. Затяните крепёж.
    4. Похожим способом установите заслонку первой камеры.
    5. Подставьте упор, зафиксируйте крепления заслонок, развальцевав винты.
    6. Лёгким постукиванием рукоятки отвёртки запрессуйте трубку холостого хода.
    7. Проверьте маркировку жиклёров. Установите эмульсионные трубки, вкрутите жиклёры.
    8. Упорным винтом отрегулируйте минимальный зазор заслонки второй камеры со стенками.
    9. Установите распылитель.
    10. Налейте в поплавковую камеру немного бензина. Поверните рычаг дроссельных заслонок.
    11. Подогните распылительные трубки, чтобы струи из распылительного насоса не падали точно в зазор, а не на заслонки и диффузоры.
    12. Закройте заслонки. Сверлом или калибром измерьте и сверьте величину пускового зазора первой заслонки с техническими характеристиками (0,85; 1 или 1,1 мм). Установите нужное значение регулировочным винтом.
    13. Проверьте зазор воздушной заслонки (2,5; 2,7 или 3 мм). При необходимости отрегулируйте его винтом на крышке устройства пуска.
    Фотогалерея: регулировка дроссельных заслонок

    Доработка карбюратора ВАЗ-2108 (2109)

    Владельцы автомобилей дорабатывают карбюратор, пытаясь решить ту или иную проблему с эксплуатацией. Самые распространённые — высокий расход топлива и плохая динамика разгона.

    Снижение расхода топлива

    На расход топлива влияет не только карбюратор. Во многом он зависит от стиля езды.

    Прежде чем что-то модернизировать, необходимо проверить и отрегулировать свечи и другие элементы зажигания, отрегулировать клапана и установить чистый воздушный фильтр.

    Значительное превышение расхода над паспортным обычно говорит о неисправности, которую надо устранить, а уж потом улучшать конструкцию. Бесполезно крутить карбюратор, если в цилиндрах низкая компрессия.

    Уменьшая соизмеримый с паспортными данными расход, следует помнить, что, скорее всего, пострадает динамика разгона. Автомобиль станет менее резвым. Не исключено появление провалов и других неприятных явлений. Не придётся ли выполнять работу повторно, устраняя последствия вмешательства?

    Уменьшить расход топлива на 0,3–1 л/100 км можно, подобрав жиклёры первой камеры.

    1. Установите жиклёр с меньшим сечением отверстия (индексом) ближайшим к имеющемуся. Отрегулируйте холостые обороты, оцените динамику в движении.
    2. Если двигатель работает по субъективной оценке нормально, пробуйте следующий индекс. Продолжайте до тех пор, пока не столкнётесь с неустранимыми регулировкой проблемами.
    3. Возвращайтесь к последнему устойчивому варианту замены и пробуйте по аналогичной методике менять воздушные жиклёры. Но не на меньший, а на больший индекс, чем установлен.

    Подбирая жиклёр по такой методике, можно добиться уменьшения расхода почти на 1 л/100 км. Динамика ухудшится неизбежно. Насколько — можно судить лишь по результатам стендовых испытаний двигателя. Обычному владельцу они недоступны.

    Расточка диффузоров

    Диффузоры растачивают с противоположной целью. Экономия бензина для любителей шустрых машин неважна.

    За счёт увеличения диаметра диффузоров увеличивается воздушный поток и разряжение, высасывающее топливо из каналов карбюратора в смесительную камеру.

    Берясь за расточку, следует учесть, что лишь увеличение воздушного потока проблемы не решит, так как сделает смесь беднее. Дополнительно потребуется подобрать соответствующие жиклёры.

    Кроме того, эксперимент не только необратимый, но и довольно опасный, можно насмерть «убить» карбюратор, испортив смесительные камеры.

    Безопасная расточка — устранение препятствий воздушному потоку. Движению мешают неровности и следы отливок на малых диффузорах, а также выступающие винты крепления дроссельных заслонок.

    1. Снимите малые диффузоры. Зажав в тиски, напильником уберите неровности, скруглите поперечины. Отполируйте поверхности.Снимите малые диффузоры. Зажав в тиски, напильником уберите неровности, скруглите поперечины. Отполируйте поверхности
    2. Не откручивая, сточите выступающие головки винтов крепления заслонок.
    3. Перед установкой продуйте и промойте карбюратор.

    При такой расточке малых диффузоров жиклёры менять не требуется. Смесь слегка обедняется, но на динамику это влияет мало.

    Растачивать вручную большие диффузоры — дело малоперспективное. Во-первых, очень трудоёмкое, во-вторых, используя напильник, трудно выдержать форму. Лучше поискать знакомого токаря.

    Расточка положительно сказывается на динамике при высоких оборотах двигателя. На малых и холостых оборотах увеличение диаметра диффузоров вызывает обеднение смеси, вследствие чего ухудшается стабильность, появляются провалы, падает мощность.

    Недостатки устраняют увеличением размера жиклёра холостого хода, распылителя первой камеры и кулачка ускорительного насоса.

    Всех хлопот можно избежать, если заменить штатный карбюратор на модель, предназначенную для двигателя большего объёма.

    После расточки больших диффузоров или замены карбюратора более производительным об экономии топлива лучше не вспоминать.

    Видео: доработка карбюратора ДААЗ-21083

    https://youtube.com/watch?v=8DapaNbs2lc

    Карбюраторы «Солекс», которыми комплектуются автомобили ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, зарекомендовали себя очень хорошо. Устранение их неисправностей по силам большинству автолюбителей. Главное — не теряться и немного подумать, приступая к ремонту.

    Руководство по ремонту ВАЗ 2109 (Лада Самара) 1987+ г.в.

    ВАЗ 2109 (Лада Самара) 1987+ г.в.

    ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara — переднеприводный пятидверный хэтчбек Волжского автозавода.

    В отличие от своей соплеменницы «восьмерки» ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara рассматривается как более «солидная» машина для семейного человека — сказывается наличие пяти дверей и, как следствие, менее экспрессивный облик. Однако этот пятиместный хэтчбек (особенно первых лет выпуска) не избежал участи именоваться «зубилом» за характерные клиновидные обводы кузова.

    Переднеприводный ВАЗ-2109 начали продавать с 1987 года. А более удачную модификацию «девятки» ВАЗ-21093 выпустили в 1990-м году, естественно, с повышением цены по сравнению с 2109. Новое решение передней части с коротким крылом и отдельным сегментом передка и радиатора было выполнено в связи с унификацией с седаном ВАЗ-21099, на котором устанавливали «длинные» крылья. Салон идентичен другим моделям «Спутника». С начала 90-х автомобили в комплектации «Люкс» оснащают иной, более современной панелью приборов с тахометром и маршрутным компьютером. Применяемая гамма двигателей пополнилась мотором с системой распределенного впрыска топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшения топливной экономичности. На часть выпуска автомобилей предусмотрена установка противоугонной системы. Дополнительные удобства создают осуществляемые с места водителя электроблокировка дверей и электроуправление стеклоподъемниками. Бортовая система контроля напоминает о непристегнутых ремнях безопасности, неполном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и работоспособности отдельных узлов.

    Базовый ВАЗ-2109 оснащали поперечно расположенным карбюраторным 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л.с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 с и достигает скорости 156 км/ч. Его прекратили выпускать с 1997 года в связи с прекращением производства недостаточно мощных двигателей типа ВАЗ-2108. Более стильную модель ВАЗ-21093 (которая теперь является единственной «девяткой» в заводской программе) оснащают 72-сильным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083, у которого при сохранении скоростных и экономических параметров на секунду лучший результат по разгону с места до сотни. ВАЗ-21093i — с 1,5-литровым инжекторным двигателем. Так же выпускалась модификация с двигателем рабочим объемом 1,1 л (ВАЗ-21091).

    Очень мало экземпляров ВАЗ-2109 оснащали четырехступенчатой коробкой передач, в основном на рынке присутствуют машины, укомплектованные пятиступенчатой механической КП, которую в дальнейшем стали устанавливать на все модели семейства «Самара». Резкий и чуткий, с хорошей обратной связью рулевой механизм достаточно надежен, однако каждые 50 тыс. км пробега следует проводить регулировку зацепления шестерня-рейка на СТО, но качество работы нужно обязательно проверять самим. Попадаются также варианты с «правым рулем», их индексы 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Передняя подвеска McPnerson несколько жестковата (маловат ход отбоя), но при скоростной езде она обеспечивает стабильный прямолинейный выбег. Особо можно отметить варианты с кузовом «кабриолет», выпускаемые ПО «Тантал». Впрочем, реальность существования их прототипа, а тем более серийного его выпуска, вызывает большие сомнения.

    Салон автомобиля может быть строго практичен и с претензией на комфорт. В первом варианте — лаконичная «низкая» приборная панель, которая тем не менее достаточно удобна. Передние кресла оборудованы подголовниками. Для передних сидений верхние точки крепления ремней безопасности регулируются по высоте. Во втором варианте — более информативная «высокая» приборная панель обеспечивает четкий контроль за состоянием бортовых систем автомобиля. Установка улучшенного интерьера (тканевые обивки сидений, обивки дверей со вставками) позволяет автомобилю приобрести элементы престижности. При сложенном заднем сидении автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный «универсалу». Дополнительное преимущество дает 5-дверный кузов, превращающий эту модель в «семейный» универсальный автомобиль.

    В 1995-м передняя часть вновь прошла рестайлинг: решетка радиатора перестала оплавляться. Последнюю косметическую модернизацию провели в середине 1997 года. В остальном комплектация фактически не менялась. Пластмасса в салоне гремит так же, как и на первых выпусках «Спутника».

    Так как в России успешно продают реэкспортные хэтчбеки семейства ВАЗ-2109, на рынке могут встречаться модели различных исполнений (L, GL и т.п.) и уровней комплектации. Однако экспортное имя Samara может быть написано и на типично внутреннем автомобиле, так как панель с надписью недолго прикрепить самому. Будьте внимательны: для подержанного «Спутника» уже не имеет значения, для экспорта в какую страну он предназначался.

    Пятидверный хэтчбек в настоящее время выпускают также и в»полицейском варианте» ВАЗ-2109-90 с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля — ВАЗ-415, позволяющим достать иномарки правонарушителей на скорости 200 км/ч. С этим силовым агрегатом хэтчбек снаряженной массой 1015 кг разгоняется до 100 км/ч за 8 с и потребляет 10 л бензина АИ-93 на 100 км пробега. ВАЗ-21093 пытались воскресить в Финляндии на предприятии. Основные поставки предназначались для Европы, где значительно упал рейтинг марки Lada, которой уже не помогали и специально подготовленные экспортные модификации Samara 1500i с впрыском топлива. Но значительную часть машин реэкспортировали в Россию (пока не подняли ввозные пошлины), потом производство свернули. По причине относительно высокой стоимости ВАЗ-21093 на внутреннем рынке стандартные для Европы оборудование и системы, обеспечивающие безопасность (надувная подушка, штатная сигнализация, каталитический нейтрализатор), устанавливают только по заказу. Машины, производимые для отечественного рынка, до сих пор подводит качество, что и определяло (до кризиса) пересадку многих владельцев этого автомобиля на недорогие иномарки. И все-таки «девятка» — постоянный объект «рукоприкладства» тюнинговых фирм. Список опций в этом случае богатый: электропакет, легкосплавные диски колес, четырехфарная система головного освещения, различные аэродинамические и эстетические детали обвески для кузова. В числе преимуществ можно назвать довольно высокие для отечественных автомобилей динамические качества, отличную управляемость, устойчивость на высоких скоростях и скользких дорогах и невысокую цену (в долларах, по крайней мере — после кризиса).

    В модельном ряду АО «АВТОВАЗ» 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21093 с карбюраторным и впрысковым двигателями. Предусмотрены следующие варианты исполнения: для автомобилей с карбюраторными двигателями — «стандарт» (ВАЗ-21093-00), «норма» (ВАЗ-21093-01) и «люкс» (ВАЗ-21093-02), для автомобилей с двигателями с распределенным впрыском топлива — «стандарт» (ВАЗ-21093-20), «норма» (ВАЗ-21093-21) и «люкс» (ВАЗ-21093-22).

     

    1. Описание автомобиля


    1.0 Описание автомобиля
    1.1 Внешний вид
    1.2 Подкапотное пространство
    1.3 Общие данные
    1.4 Технические характеристики
    1.5 Паспортные данные

    2. Эксплуатация автомобиля


    2.0 Эксплуатация автомобиля
    2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации
    2.2 Боковые двери
    2.3 Крышка багажника
    2.4 Открытие и закрытие капота
    2.5 Багажное отделение
    2.6 Регулировка передних сидений
    2.7 Органы управления
    2.8 Вентиляция и отопление салона
    2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

    3. Техническое обслуживание автомобиля


    3.0 Техническое обслуживание автомобиля
    3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач
    3.2 Проверка герметичности системы охлаждения
    3.3 Проверка герметичности топливной системы
    3.4 Замена охлаждающей жидкости
    3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе
    3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
    3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора
    3.8 Замена ремня привода генератора
    3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера
    3.33. …

    4. Уход за автомобилем


    4.0 Уход за автомобилем
    4.1 Мойка автомобиля
    4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова
    4.3 Смазка кузова
    4.4 Прочистка дренажных отверстий
    4.5. Хранение автомобиля
    4.6 Подготовка к зимней эксплуатации
    4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз
    4.8 Что полезно купить к зиме
    4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

    5. Неисправности в пути


    5.0 Неисправности в пути
    5.1. Двигатель
    5.2. Проверка электрооборудования
    5.3 Появились посторонние стуки
    5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе
    5.5. Проблемы с тормозами
    5.6 Прокол колеса

    7. Рулевое управление


    7.0 Рулевое управление
    7.1 Рулевое колесо
    7.2 Рулевая колонка
    7.3 Механизм рулевого управления
    7.4 Замена рулевых тяг

    8. Тормозная система


    8.0 Тормозная система
    8.1 Тормозной механизм переднего колеса
    8.2 Тормозной механизм заднего колеса
    8.3 Колесный цилиндр
    8.4 Привод тормозных механизмов

    9. Электрооборудование


    9.0 Электрооборудование
    9.1 Блок реле и предохранителей
    9.2. Генератор
    9.3. Стартер
    9.4. Освещение и световая сигнализация
    9.5. Отопитель
    9.6. Стеклоочистители
    9.7 Звуковой сигнал
    9.8. Система зажигания
    9.9 Панель приборов (высокая)

    10. Кузов


    10.0 Кузов
    10.1 Замена переднего буфера
    10.2 Замена заднего буфера
    10.3 Замена облицовки радиатора
    10.4 Замена переднего крыла
    10.5 Cнятие и установка капота
    10.6 Регулировка капота
    10.7 Регулировка замка капота
    10.8 Передняя дверь
    10.9 Задняя дверь

    11. Двигатель и его системы


    11.0 Двигатель и его системы
    11.1 Снятие и установка двигателя
    11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов
    11.3. Система питания
    11.4. Система смазки
    11.5. Система охлаждения
    11.6. Система выпуска отработавших газов
    11.7 Полная разборка двигателя
    11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт
    11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка
    11.10. Головка блока цилиндров
    11.15. Регулировка карбюратора

    12. Трансмиссия


    12.0 Трансмиссия
    12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали
    12.2 Снятие коробки передач
    12.3 Установка коробки передач
    12.4 Регулировка привода сцепления
    12.5 Разборка коробки передач
    12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
    12.7. Вторичный вал коробки передач
    12.8 Первичный вал коробки передач
    12.9. Дифференциал
    12.16. Привод сцепления
    12.17. Привод передних колес

    13. Приложения


    13.0 Приложения
    13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля
    13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
    13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений
    13.4 Приложение 4. Сервисная книжка
    13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

    Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.


    Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

    Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

    — Места крепления задней балки к кузову автомобиля

    Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

    Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри порога).

    Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    — Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

    Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    — Стаканы стоек передней подвески

    Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

    Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

    — Пороги

    Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

    В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

    — Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

    Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

    Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

    Примечания и дополнения

    — Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями,  нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

    Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Заглушки кузова ВАЗ 21083 (21093, 21099)

    — Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Детали порога ВАЗ 2109, 21091, 21093


    ВАЗ-2109 (21099 и 21093) — цена и характеристики, фото и отзыв

    Есть вещи, которые не понимают разум. Их много в России и одно из них – недолгая популярность продукции отечественного автопрома. В наши дни эта традиция продолжается в том числе и в моделях «девятого» семейства ВАЗ — Хэтчбек ВАЗ 21093 и седан ВАЗ 21099.

    Обе машины построены на платформе ВАЗ 2109, которая, в свою очередь, является модификацией ВАЗ 2108, причем последний считается переднеприводным, с поперечным расположением двигателя автомобилей отечественного автомобилестроения.

    ВАЗ 21093 — двухпустой пятидверный хэтчбек. Он стал заменой ВАЗ 2109, его конвейерный выпуск начался в 1991 году. Основные отличия моделей заключались в замене переднего «короткого крыла» и короткого капота на «длинное крыло» и длинный капот, изменение рулевое колесо, облицовка задних боковых стекол, появление так называемой «высокой» торпеды (а затем — «европанелли»). Вместо 1,3-литрового двигателя, использовавшегося на ВАЗ 2109, был установлен карбюраторный двигатель объемом 1,5 л (63.7 литров. И 94 Н/м против 70 л. И 106,4 Н/м), что сократило время разгона до сотни с 16 до 13,5 секунд и увеличило максимально возможную скорость со 148 до 156 км/ч.

    С 1994 года на ВАЗ-21093 стоит инжекторный мотор того же объема. ВАЗ 21093 имеет две модификации: ВАЗ-21093-02 и ВАЗ 21093-03, отличающиеся от своей базы передаточным числом главной передачи (3,7 против 3,94) и наличием бортовой системы управления, а также ( опция 03) маршрутного компьютера, микропроцессорной системы зажигания.

    Автомобиль ВАЗ-21099 выпускается с 1990 года, отличается от ВАЗ-21093 трехрядным типом кузова — седан, имеет четыре двери, новую облицовку радиатора. В свое время этот автомобиль был своеобразным признаком «элитности» его владельца. ВАЗ 21099 имеет две, аналогичные ВАЗ 21093, модификации — 02 и 03, и одинаковые технические характеристики. 93-яй и 99-я модели ВАЗ имеют неразъемное сцепление, 5-ступенчатую МКПП, переднюю независимую подвеску МакФерсон (с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости) и на продольных рычагах (с гидроамортизаторами и цилиндрическими пружинами) заднюю подвеску, передние — дисковые, а задние — барабанные тормоза.

    Среди эксплуатационных «минусов» ВАЗ-21099 и 21093 в первую очередь необходимо выделить низкое качество металла (если не сделать антикоррозию — очаги ржавчины появляются через три годы). Практически во всех машинах дребезжит приборная панель, салон отличается плохой шумо- и пыленепроницаемостью. Учитывая общую тенденцию производства отечественными предприятиями деталей низкого качества — их частый выход из строя.

    «Плюсов» от «девятого» семейства гораздо больше, чем минусов.Во-первых, эта машина (с учетом подвески и клиренса), как и многие отечественные, оптимально подходит для тех дорог, по которым она ездит. Второй момент, часто вытекающий из первого, это ремонтопригодность «девятки». Да, они могут сломаться и справиться с чем угодно, но стоимость замены и ремонтных работ будет адекватна карману его владельца. В-третьих, заказать детали можно практически в любом автомагазине, а починить — в любом автосервисе. За последние 20 лет Автомобили Девятого Семейства являются одними из самых узнаваемых на отечественных дорогах.

    В России выпуск модификаций «девятки» прекращен в 2004 году. Преемственность модели — Лада Самара 2 также выпускается на Волжском автомобильном заводе в классической линейке кузовов: седан 2115, 3-дверный хэтчбек 2113 и 5-дверный хэтчбек 2114.

    В настоящее время в Украине продолжается производство ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 под «родными» именами на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ). Образ автомобиля, в котором, как и в творениях Микеланджело, нет ничего лишнего, обеспечивает формам на базе «девятки» неисчерпаемую популярность и стабильные продажи.

    П.С. На лето 2010 года цена ВАЗ-21099 производства ЗАЗ составляет ~ 229 тысяч рублей. Цена ВАЗ-21093 ~ 221 тыс. руб. В переводе на рубли с украинского. гривна.

    кабриолет из седана своими руками Сделать кабриолет из ваз 2107

    Исторически сложилось так, что большинство владельцев кабриолетов были представителями элит-класса, а сам автомобиль с откидным верхом относился к категории люкс в силу того, что на обычных автомобилях.Однако это вовсе не означает, что если вы не являетесь потомственным потомком князя Монако, то дорога в мир элитных открытых автомобилей для вас закрыта, поскольку сделать кабриолет своими руками вполне реально. Все зависит от ваших предпочтений, полета творческой мысли и свободных средств. Поэтому если вы всерьез задумались о переделке автомобиля в кабриолет , то начинать подготовку нужно как можно раньше — работы предстоит много.А для начала нужно определиться с ответами на ключевые вопросы про:

    Чтобы лучше понять, что вам действительно нужно, обратимся к истории кабриолетов и их первых представителей.

    Очерки истории

    Упоминания о первых кабриолетах относятся к началу 19 века, когда во Франции появилась легкая конная повозка с откидной крышей, которую запрягали в одну лошадь. Позже, с ростом технического прогресса, кабриолеты стали называть двухместными и более с откидным верхом.

    Кабриолет — автомобиль с откидным верхом

    Современные кабриолеты обычно оснащаются мягким винилом или брезентом, а также жесткой складной крышей. В таких автомобилях четыре, чаще две двери и делаются они в основном на базе.

    Кроме вышеперечисленных существуют аналогичные типы кузовов, на базе которых изготавливаются кабриолеты:


    Вне зависимости от типа, в силу своих характеристик, поэтому производителям ничего не оставалось в автомобилях класса кабриолет, как сделать их на базе усиленного кузова с использованием жесткого заднего стекла или прочных стальных дуг.К этому моменту мы подойдем подробно в описании действий по переделке автомобиля в кабриолет.

    Что у нас есть

    Что ж, с типами существующих кабриолетов мы разобрались, а что реально нам предлагает и какие модели наиболее подходят для переделки их в кабриолет? Начнем ответ на этот вопрос с отечественного автопрома.

    Отечественные производители

    В случае с советскими и постсоветскими автомобилями возможны два сценария развития событий:

    1. , которые выпускались ограниченным тиражом в середине прошлого века, а сделать из него тюнинг, рестайлинг, кастом — все, что душе угодно.Практически все представители советских «кабриолетов» тех времен выпускались для участия в военных парадах или в качестве личных автомобилей великих вождей. Если вы найдете один из следующих сохранившихся экземпляров, считайте себя большим счастливчиком:

    1. Выбирайте любой подходящий на рынке отечественный автомобиль в хорошем состоянии, изучайте материал как сделать кабриолет своими руками и приступайте к детальной доработке. Наиболее популярны среди умельцев:
      • УАЗ-3151 1995 г.в. — за счет легкого снятия крыши.Достаточно всего нескольких ключей и 20 минут времени.
      • «ЗАЗ» второго поколения — это старый добрый «Запорожец».
      • Волга — все модели, представленные на рынке.
      • «ВАЗ» — Жигули большинства моделей.

    Автомобили импортного производства

    При выборе импортных автомобилей вы также можете либо остановиться на уже готовых вариантах, например, таких как Opel Ascona в кузове кабриолет или Ford Escort Cabrio, либо заняться авторской переделкой.Для этих целей наиболее подходят следующие модели:


    Этот список можно продолжать, хотя модели, представленные выше, требуют меньших вложений в доработку и гораздо эффектнее выглядят в версии-трансформере.

    Наконец-то мы подошли к самой сути вопроса: как сделать из автомобиля кабриолет, а именно модернизировать автомобиль.

    План действий

    Перед тем, как сделать из седана кабриолет, нужно учесть, что кабриолет – это не просто автомобиль со свинченной (спиленной) крышей, а сложный конструктивный с повышенными требованиями к усилению последнего для обеспечения безопасность пассажиров и водителя.Особенно, если речь идет о внесении изменений в заводской дизайн в частной мастерской. Итак, вам понадобится:


    Теперь вы можете начать вносить изменения напрямую.

    Усиление кузова

    Помимо своей прямой функции защиты пассажиров от дождя и ветра, крыша также обеспечивает транспортному средству необходимую жесткость. Это значит, что просто срубив крышу, вы поставите под угрозу прочность автомобиля и свою безопасность. поэтому вам просто нужно выполнить следующие действия по усилению кузова вашего будущего кабриолета:

    1. Из двух мощных лонжеронов сделать усиленную раму, приварив их параллельно друг другу к днищу автомобиля.Альтернативой лонжеронам может быть соединение мест крепления и пола автомобиля стальной трубой сечением не менее 20 мм, с толщиной стенки 3 мм. Кроме того, более толстыми трубами, толщиной 4 мм, необходимо соединить пол с багажным отделением.
    2. Усилить раму.
    3. Усильте и приварите задние двери, если вы переделываете четырехдверный автомобиль в кабриолет.
    4. Приварить к кузову жесткую перегородку, тем самым разделив багажное отделение и внутренний объем кузова.
    5. Укрепить пороги.
    6. Дополнительно установите вертикальные трубы, идущие от края, где заканчивается рамка лобового стекла, до днища автомобиля.
    7. Усильте передние двери прочной рамой.
    8. Установите прочную балку вокруг сиденья.

    Такие изменения приведут к значительному увеличению массы автомобиля, поэтому на улучшение скоростных и динамических характеристик надежды нет. Особое внимание уделите качеству кузова: важно, чтобы на местах сварки не было ржавчины.

    Снимаем свою крышу

    Только после того, как вы выполнили все необходимые действия по усилению кузова, демонтируется крыша. Возможен частичный демонтаж, при этом оставить боковины. Лобовое стекло с рамкой тоже осталось. Сзади установлены стальные дуги безопасности.

    Установка механизма складывания маркизы

    Рассчитать такой функционал достаточно сложно, но при должной сноровке все получится. Сначала рассчитываем шаблон, по которому делаем дуги, после чего по выкройке шьем тент из кожи, винила или двухслойного водонепроницаемого полотна.

    Обновляем салон

    После того, как вы его выставите напоказ, он уже начинает играть роль вашей визитной карточки, неизменно привлекая внимание окружающих. Рекомендуется обшить салон качественной кожей или кожзаменителем ярких цветов, так как, помимо эстетических свойств, она должна обладать повышенной стойкостью к выгоранию на солнце, а также быть невосприимчивой к воздействию ветра и дождя. .

    Итак, придерживаясь простых правил и при должном уровне упорства, вы сможете воплотить свою давнюю мечту в реальность.И для этого совсем не обязательно выкладывать кругленькую сумму, ведь все, что вам нужно, это немного накоплений, навыков минимального уровня, творчества, а главное, вашего желания.

    Какие у тебя мечты и планы на будущий кабриолет? Поделитесь своим мнением, оставив комментарий под этой статьей.


    ВАЗ-2106 Российский дрифтер Денис Домнин. | Фото: drive2.ru.
    В подмосковном поселке Мячково прошел Всероссийский слет автовладельцев автомобилей ВАЗ. Гонки, дрифт и конкурс красоты помогли выяснить, какие Жигули заслуженно считаются лучшими в России.Как из старых отечественных моделей делают стильные гоночные автомобили — далее в обзоре.

    1. ВАЗ-2106 Денис Домнин



    Денис Домнин дрифтует за рулем своей «шестерки». | Фото: Фото: zr.ru.
    Один из самых ярких автомобилей фестиваля — черно-зеленый ВАЗ-2106. Владелец этого автомобиля Денис Домнин известен как легенда российского дрифта. Его «боевой конь» претерпевал многочисленные переделки. Двигатель ВАЗ оснащен впрыском и турбонаддувом.

    2. ВАЗ-21053 Андрей Бак



    170-сильный турбированный Жигул.| Фото: drive2.ru.



    ВАЗ-21053 дрифтер Бак Андрей. | Фото: zr.ru.
    Этот ВАЗ-21053, прежде чем попасть в руки к нынешнему владельцу, долго простоял с кучей хлама внутри. Андрей Бак кардинально изменил машину, адаптировав ее под свое увлечение дрифтом. Автомобиль получил полностью переработанную подвеску, а также форсированный двигатель. Теперь турбированный ВАЗовский двигатель объемом 1,7 литра выдает впечатляющие 170 л.с.

    3. ВАЗ-2107 кабриолет Александра Кадышева



    ВАЗ-2107 кабриолет Александра Кадышева.| Фото: drive2.ru.
    Три года назад этот яркий кабриолет был обычным ВАЗ-2107. Теперь розовый автомобиль не может не привлекать внимания. Его владелец Кадышев срезал крышу, усилил кузов, перешил салон и установил мощную аудиосистему. Оказалось, что это идеальный вариант для летнего отдыха.

    4. ВАЗ-2101 Станислав Малинин



    Белая «копейка» Станислава Малинина. | Фото: drive2.ru.



    ВАЗ-2101, тюнинг в стиле стенс.| Фото: zr.ru.
    Когда Станислав Малинин получил свою копейку в хорошем состоянии, это оказался довольно интересный проект. Хозяин сохранил все специфические черты автомобиля, добавив ей привлекательности.

    На восстановленный ВАЗ-2101 установил пневмоподвеску и новые колесные диски Bridgestone. Заниженный автомобиль получил ярко-белую перламутровую краску и восстановленные хромированные детали.

    5. ВАЗ-2102 Артем Лукин



    Этот ВАЗ-2102 только выглядит старым. | Фото: drive2.RU.
    Некоторым может показаться, что этот синий ВАЗ-2102 безнадежно заржавел, но это не так. Автомобиль выполнен в стиле Rat Look. Контрастная внешность, заниженная подвеска, дорогие колеса и отличное состояние двигателя от «пятерки» создают интересный неповторимый образ.

    Многие российские умельцы возвращают к жизни старые автомобили. А когда нет надежды спасти старый раритет, из него можно сделать стильный хот-род.


    В подмосковном поселке Мячково прошел Всероссийский слет владельцев автомобилей ВАЗ.Гонки, дрифт и конкурс красоты помогли выяснить, какие Жигули заслуженно считаются лучшими в России. Как из старых отечественных моделей делают стильные гоночные автомобили — далее в обзоре.

    1. ВАЗ-2106 Денис Домнин

    Один из самых ярких автомобилей фестиваля — черно-зеленый ВАЗ-2106. Владелец этого автомобиля Денис Домнин известен как легенда российского дрифта. Его «боевой конь» претерпевал многочисленные переделки. Двигатель ВАЗ оснащен системой впрыска и турбонаддувом.

    2. ВАЗ-21053 Андрей Бак

    Этот ВАЗ-21053, прежде чем попасть в руки нынешнему владельцу, долго простоял с кучей хлама внутри. Андрей Бак кардинально изменил машину, адаптировав ее под свое увлечение дрифтом. Автомобиль получил полностью переработанную подвеску, а также форсированный двигатель. Теперь турбированный ВАЗовский двигатель объемом 1,7 литра выдает впечатляющие 170 л.с.

    3. ВАЗ-2107 кабриолет Александра Кадышева

    Три года назад этот яркий кабриолет был обычным ВАЗ-2107.Теперь розовый автомобиль не может не привлекать внимания. Его владелец Александр Кадышев срезал крышу, усилил кузов, переделал салон и установил мощную аудиосистему. Получился идеальный автомобиль для летнего отдыха.

    4. ВАЗ-2101 Станислав Малинин

    Когда Станислав Малинин получил свою копейку в хорошем состоянии, это оказался довольно интересный проект. Владелец сохранил все характерные черты автомобиля, добавив ему привлекательности.

    На восстановленный ВАЗ-2101 установил пневмоподвеску и новые диски Bridgestone. Заниженный автомобиль получил ярко-белую перламутровую краску и восстановленные хромированные детали.

    5. ВАЗ-2102 Артем Лукин

    Некоторым может показаться, что эта синяя ВАЗ-2102 безнадежно ржавая, но это не так. Автомобиль выполнен в стиле Rat Look. Контрастная внешность, заниженная подвеска, дорогие колеса и отличное состояние двигателя от «пятерки» создают интересный неповторимый образ.

    Многие российские умельцы возвращают к жизни старые автомобили. И когда нет надежды спасти старый раритет,

    возможных неисправностей. Основные неисправности МКПП и затрудненное включение передач Что делать не включалась передача

    Коробка передач довольно сложный узел, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт узла.Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, в чем причина и как можно включить первую скорость при необходимости.

    [Скрыть]

    Каковы причины перебоев?

    Коробка передач не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом автомобиле. Причины неисправностей, из-за которых туго включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохим дорожным покрытиям.В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включаются скорости, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

    Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме даже не стоит удивляться, тем более, что подобные неисправности рано или поздно проявятся в любом автомобиле. Кроме того, если попробовать включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор блока со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста.Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

    Ниже список поломок, в результате которых рычаг переключения передач плохо переключает передачи:

    1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное. Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что с места крепления слетает трос механического сцепления.На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет двигаться. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
    2. Произошел сбой в работе тяги управления механизма переключения передач. Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
    3. Поломка реактивной тяги агрегата.
    4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире или селекторе тяги выбора режима КПП.Проблема решается подтяжкой болтов.
    5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
    6. Пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
    7. Балансир был плохо отрегулирован. Как известно, назначение коромысла очень важно в соединении коробки передач и селектора передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этом звене могли изнашиваться или выходить из строя пластиковые втулки.
    8. Выход из строя синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок коробок передач. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу коробки передач – если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит, проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу.В том случае, если появляется только звук, но селектор коробки передач включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
    9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так уж и часто, можно даже сказать, редко, но с ней все же может столкнуться любой автолюбитель. Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то в ней могли заклинить подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях трудно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
    10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским браком. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть лишь началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
    11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционов.

    Вам, как автолюбителю, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину.Соответственно, при возникновении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

    Как включить первую передачу без вреда для коробки?

    Часто неопытные автомобилисты, переключая селектор коробки передач со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость силой, просто переводя селектор в нужное положение.Ни в коем случае этого делать нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

    Собственно, заметив такой недостаток МКПП, автолюбители выработали правило — первую скорость следует включать только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.


    Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и оборотах двигателя.В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если пытаться парковаться на второй скорости, маневрировать придется очень быстро, а в таких случаях сильная нагрузка скажется на сцеплении. Собственно, как и на самом блоке КПП. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило – включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая и частота вращения коленчатого вала низкая.

    Теория коробки передач

    Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами.Этот элемент является одной из важных составляющих агрегата. Синхронизаторы предназначены для выравнивания оборотов всех валов коробки передач. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

    Следует отметить, что сразу же при нажатии водителем селектора коробки передач при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие. Это препятствие препятствует включению первой скорости и именно это препятствие называется синхронизатором.В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо препятствий.


    Но если ваш автомобиль уже прошел более ста тысяч километров, то это напрямую отразится на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять возложенные на них изначально задачи.Потом автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали деды, — это всякие перегаски с и так далее.

    При выполнении таких трюков ребейс будет выполнять функцию уравнителя сопрягаемых друг с другом шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, водителю придется еще больше разгоняться. В том случае, если угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу это поймет – селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с высокой скорости на низкую.Таким образом, прилагать усилия будет уже нецелесообразно.


    Способы включения первой передачи

    Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то переходим к самому главному — способам включения первой механизм. Самым простым способом в этом случае будет активация первой передачи во время вождения автомобиля. Нужно без усилий толкать селектор навесного оборудования вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор.Однако следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

    Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не получится, так как устройство самого узла этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс. Это будет просто невозможно.


    Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока автомобиль практически не остановится, чтобы включить нужную скорость.Или, применяя силу, включить рычаг КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой задаче. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же дедовский метод с регазификацией.

    Как это сделать — вы можете узнать ниже:

    1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
    2. Удерживая нажатой педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Делая это, вы можете деактивировать педаль сцепления, которую можно деактивировать.
    3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой слегка прибавить газа, одновременно нажимая на педаль. При этом обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопрягаемых шестерен коробку, тем выше нужно поднять число оборотов.То есть показатель 2500 это минимум, при необходимости долейте газа.
    4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
    5. Далее селектор коробки передач следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте больше газа.
    6. В конечном итоге педаль сцепления нужно отпускать плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки повернется в необходимое положение без каких-либо проблем, толчков и посторонних звуков.

    Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удаётся выполнить двойной ребаз. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же способы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором.При этом, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно больше нажимать на газ.

    Но не стоит рассматривать двойной ребаз как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все равно придется. Так как замена синхронизаторов – достаточно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то приведенная ниже инструкция вам пригодится.

    В результате постоянных нагрузок, которым подвергаются МКПП и сцепление, большинство водителей все чаще начинают замечать проблемы с переключением передач.

    Однако не все успевают своевременно на них отреагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП является неполное включение передач или осуществление их запуска с небольшой натяжкой. Поэтому во избежание серьезных проблем в будущем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление.Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если вы из Санкт-Петербурга, то сюда http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

    Поиск причины

    Проще всего определить, почему не включаются передачи в МКПП, двумя способами:

    1. Заглушите двигатель и включите скорость — Если ничего не происходит, то проблема, скорее всего, связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Чтобы определить виновника поломки, придется разобрать МКПП.

    2. Завести двигатель и включить скорость — Если не работает, то проблема в сцеплении. Чаще всего данную неисправность провоцируют такие проблемы, как недостаточное количество смазки, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в системе гидропривода. При этом последняя неисправность характерна только для автомобилей, оснащенных гидравлическим сцеплением.

    В любом случае, для установления истинной причины придется снять МКПП и осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления, если оно удовлетворительное, проверить объем жидкости, которая находится в расширительном бачке и , если есть его нехватка, долейте.

    Недостаточная смазка

    Несмотря на то, что при недостатке смазки в МКПП шестерни все равно включаются, переключить их бывает достаточно сложно, так как шестерни не могут полностью войти в зацепление друг с другом. Кроме того, недостаточная смазка может со временем повредить даже синхронизаторы.

    Поэтому, когда вы слышите неприятный металлический скрежет при переключении передач, проверьте уровень масла в МКПП и осмотрите ее на наличие потеков.Если есть, замените все прокладки и уплотнения. Не лишним будет поменять одновременно сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

    Основные проблемы и их устранение

    Если предыдущие методы проверки ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с переключением передач на МКПП, не определена, то нужно осмотреть, в каком состоянии находится корзина сцепления. Главным толчком к этому должен стать тот факт, что передачи перестают включаться именно при работающем двигателе.

    Выжимной подшипник — В нормальном состоянии его движение на первичном валу должно быть беспрепятственным. В том случае, если она начинает заедать в некоторых местах и ​​двигается по ним с трудом, то причина именно в ней. Однако не стоит переживать, так как это решается простой заменой проблемной детали.

    Износ диска — чтобы определить степень износа диска, разберите корзину и визуально оцените ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть нагара, а заклепки под диском не должны быть видны.В случае наличия одной из этих проблем диск необходимо заменить. Скорее всего, после этой процедуры проблема с включением передач решится.

    Неисправность самой корзины — При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки», из которых состоит корзина, сильно изнашиваются, в результате чего становятся очень восприимчивыми к высоким температурам и уже не справляются со снятием нажимной пластины. Зачастую для определения состояния, в котором находятся лепестки, достаточно простого, визуального осмотра – его лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева.В этом случае корзину придется заменить.

    ГУР — При недостаточном количестве жидкости в системе или наличии в ней воздуха могут периодически не включаться передачи на МКПП. Для диагностики осмотрите резервуар и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выпускной цилиндр. Все выявленные участки с протечками нужно будет устранить и прокачать систему.

    Сцепление в сборе

    Если вам пришлось разобрать сцепление, чтобы обнаружить проблему с переключением передач, будьте предельно осторожны при его обратной сборке.С особой осторожностью затягивайте все резьбовые соединения. И обязательно отцентрируйте сцепление перед установкой МКПП. Для этой цели можно использовать как специальный инструмент, так и первичный вал, который надо будет снять со старой коробки передач.

    Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении.Затем вспомните момент, когда появились отклонения от нормальной работы. Проверьте уровень масла.

    Причины поломки редуктора

    Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, следует проверить:

    • натяжение и целостность троса;
    • крепления крыльев;
    • выработка на диск сцепления;
    • лепестков на корзине;
    • целостность подшипника;
    • состояние вилки.

    Муфта

    При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. При этом при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не затягивайте узел силой, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестерни полетят.

    Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включается скорость.Обычно это касается всех передач, но выйти из строя могут только первая и задняя.

    Можно проверить, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

    Кабель

    Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, также может выйти из строя задняя.Чтобы устранить поломку, нужно заехать на яму и подтянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его. Вы можете сделать это своими руками.

    Подобная поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

    Корзина

    Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если появляется треск, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине.Обратите внимание на наличие капель масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях нет диска и тогда вам придется ставить штифты и фиксировать его самостоятельно.

    За кулисами

    Ослабленный занавес необходимо поднять с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты.При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

    Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы добраться до дна. Переместите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то регулируйте по ней. Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

    Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и после того, как все на место, затянуть болт.При проблеме с несколькими передачами все делается так же, но устанавливается на нейтраль, а точнее ручку переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

    Вилка

    Чаще всего выходит из строя в дороге. Стоит притормозить на светофоре, а скорость не включается для продолжения движения. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

    Первая скорость не зафиксирована

    При трогании с места на первой скорости, особенно по труднопроходимому грунту типа песка и снега, приходится удерживать рычаг переключения передач, так как он сам по себе не держится, передача выключается в нейтральное положение.Причин такой поломки может быть три:

    • звено ослаблено и не фиксирует вилку;
    • износ шестерен и муфт;
    • смещение двигателя на подушки и выбивание коробки.

    Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках первую скорость можно выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову.Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

    Пожестче закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние шестерни.

    При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

    Новая коробка

    Есть проблемы, когда забрали машину с СТО, и не включается скорость коробки передач ВАЗ 21093. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был поставлен.

    Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно, и пусть слесарь самостоятельно найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

    ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

    Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине.Это может быть короткий рычаг и коромысло не доведено до нужного положения.

    Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу. Нужно расправить крылья. Совместите шестерни с шестерней заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

    Первая скорость не включается при движении

    Часто при включении первой скорости при движении автомобиля подклинивает и не работает.При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто трогаться, и использовать ее при маневрах не стоит.

    Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их соединить. Маховик вращается намного быстрее, чем приводной вал, и зубья могут вылететь, если усилие большое.

    Не спешите давить на рычаг.Переведите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую скорость и подождите, пока синхронизатор не выполнит свою работу и не включится передача.

    Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на более низкую передачу во время движения установите джойстик в нейтральное положение, нажмите на педаль газа, чтобы увеличить обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших старинных автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

    Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток МКПП, даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а затем включается вторая, третья, четвертая, пятая.
    Конечно, это правило в корне неверно, так как выбирать передачу необходимо из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. На самом деле даже парковаться нормально можно только на первой передаче. Парковка на второй передаче равносильна выжатию сцепления или неоправданно быстрому маневрированию. Поэтому абсолютно любому водителю необходимо освоить предельно простой навык, позволяющий на ходу включать первую передачу.

    Теория коробки передач

    Современные легковые автомобили с механической коробкой передач имеют синхронизаторы.Синхронизатор является составной частью механической коробки, играющей роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающей за безударное зацепление шестерен.

    Именно в процессе толкания рычага переключения передач из положения второй передачи в положение первой передачи мы натыкаемся на какое-то препятствие, которое мешает нам перевести рычаг в положение первой передачи. Это препятствие — синхронизатор.
    Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения передач с высшей на низшую происходит без серьезных задержек.
    Если машина с большим пробегом, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции. Водителю приходится помнить о старинных методах управления механической коробкой передач – это разнообразные смены газа, совмещенные с двойным выжимом сцепления. Регазовка с двойным выжимом служит уравнителем угловых скоростей шарнирно-сочлененных передач. Чем выше разница угловых скоростей, и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придется разгоняться.При равенстве угловых скоростей водитель это сразу почувствует: рычаг коробки передач легко перейдет в положение первой передачи.
    Сила не нужна.

    Способы включения первой передачи во время движения

    Самый простой способ включить первую передачу во время движения автомобиля — не давить на рычаг слишком сильно и дождаться момента, когда сработает синхронизатор первой передачи. К сожалению, на некоторых грузовиках этот способ неприменим, так как в конструкции их коробки не используется синхронизатор первой передачи.Также этот способ включения первой передачи не будет успешным, если вы едете на легковой машине с «убитым» синхронизатором первой передачи. В этом случае либо приходится долго ждать включения первой передачи, либо принудительно «вбивать» первую передачу. И то, и другое не является хорошим выходом из этой ситуации. Наиболее оптимальным приемом включения первой передачи во время движения является прием включения с регазификацией. Рассмотрим алгоритм действий водителя.

    Сборка двойного выключения сцепления

    • При движении на второй передаче выжать сцепление.
    • Переводим рычаг КПП в нейтральное положение. Отпустите педаль сцепления.
    • Правой ногой при полностью выжатом сцеплении слегка нажать на педаль газа. Доводим обороты двигателя до значения около 2500 об/мин. Важное замечание: чем выше разница угловых скоростей шарнирно-сочлененных передач, тем больше нужно прибавлять оборотов двигателя.
    • Выжимаем сцепление.
    • Переводим рычаг КПП в положение включения первой передачи.Важное замечание: если рычаг не переходит в это положение, то, вероятно, вы недостаточно сильно нажали на педаль акселератора.
    • Плавно отпустите сцепление. Первая передача должна включаться без рывков, ударов и посторонних звуков.

    После нескольких удачных включений вы запомните эти ощущения и первое включение включится нормально.
    Но имейте в виду, что временное решение, и коробку передач с синхронизаторами нужно ремонтировать. Где? Это другой вопрос.
    Цены на ремонт АКПП Лексус и других коробок можно посмотреть на сайте rekpp.ru

    Лучше выбирать хороших специалистов по коробкам, которые могут дать гарантию на свою работу, иначе есть риск попасть в капремонт. А это уже, мой дорогой друг, большие деньги.

    Ваз 21093 — канча апик гаяне лан диперкая

    Lada Sputnik — писаный полноприводный хэтчбек с двигателем Volga saka 1987 kanggo 2004.Saliyane kanggo modhel dhasar, macem-macem dirilis ing taun beda, modifikasi kendaraan, kalebu Vaz 21093.

    Kaping pisanan iki diatur papat восьмиклапанный двигатель карбюратор объем kanggo 1,5 л. Sawise 1994 iku mung двигатель 1,5 литра каро инджекси бахан бакар. Тамбахан сака юнит дайя аньяр ана касуньятан пение джилик сака сабук поломка поршень ора текан тутап инг. Sabanjure, mobil iki bola-bali ngalami рестайлинг: двигатель saliyane, ngowahi awak iki переработанный приборный щиток, lan mengko iya «europanel» wis diinstal.

    Ing taun 1990 kang kiwa baris Déwan perubahan dianyari liman lawang хэтчбек — Ваз 21093. Технические характеристики двигателя без изменений. Kanthi gati kanggo modernisasi minangka kabeh, Panggonan pisanan owahan sing magepokan awak. Mobil nampa wing singkat, owah-owahan sing tipis ngalami sayetara bagéan saka радиатор lan mobil ing ngarep. Kanthi lempitan хэтчбек jog mburi njupuk wangun transportasi penumpang lan barang. Kanthi gati spesifik ing Vaz 21093 — karakteristik versi dipunéwahi ngidini kanggo nggawe mobil titian lengkap.Вокруг padha wiwit gawé хэтчбек lan pesawat lengkap «Lux», kang kapérang ing панель инструментов liyane modern, dilengkapi karo komputer trip lan тахометр a. perangan individu padha Ramung sistem anti-nyolong, windows daya lan lawang panitahan, mawarni-warni lan sawetara unsur saka интерьер.

    Ваз 21093, сарта модел-модел сака кулаварга «Спутник/Самара», с менехи калувихан лан какат. Antarane kaluwihan, местхи, sampeyan bisa milih dinamika dhuwur lan kacepetan, roadholding лан джаваб апик.Ing sisih negatif, sing ing kabeh model sadurungé, pilih rattle, kasedhiyan interior plastik mirah, kabeh ngisor lan ngurangi ремонтопригодность.

    Dibandhingake каро «Жигули» liyane irit papan digunakake padha ing mobil, kang dadi luwih gampang lan luwih aman (контон, сак удар лобовой). Jog mburi в Vaz 21093 bisa gampang lempitan kanggo ngangkut momotan kegedhen. Mobil mbutuhake kurang obahe setir ngidini sampeyan kanthi cepet lan aman log menyang sudhut malah ing dalan lunyu. Minangka pangayoman karat awak wis Applied sepisanan luwih tahan sadurunge lukisan Panel, Защитная пленка для прикладной эпоксидной смолы sak mesin final awak.Местхи, дибанхингаке каро митра манча, ики нгукур поют диперчая дади пуа.

    Лан савэтара тембунг баб катон сака Ваз 21093. Ику бангет анех, лан кабех спасибо кангго вангун клин каро окна сисих судхут мленгкунг. Temtu, bentuk nggawe mobil liyane atletik, nging ing syarat-syarat просторность lan penak посадка kélangan kanggo аналоги manca. inovasi liyane — ing tank bahan bakar iki saiki digawe saka plastik khusus, ora logam, kang ana sadurungé. танк куви инг вспучилис гени, ора нджеблуг, пение дхеве менехи мобил каунтунган тартамту инг сярат-сярат кеаманан.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.