1

Шток переключения передач ваз 2109: Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115 – замена сальника ваз, замена сальника штока ваз, замена сальника ваз 2110, замена сальника кулисы ваз | Школа авторемонта

Содержание

Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115 – замена сальника ваз, замена сальника штока ваз, замена сальника ваз 2110, замена сальника кулисы ваз | Школа авторемонта

Июн 8, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Картина, показанная на фотографии номер 1, Вам знакома? Потек сальник штока переключения передач? Мучают вопросы – Как заменить сальник кулисы? Можно ли, заменить сальник своими силами? Если так, то Вы попали по адресу. Статья по замене сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115 будет для Вас полезна. Прочитав ее, Вы без проблем и в короткий срок сможете заменить сальник своими руками. При этом сможете получить удовольствие от выполненной работы и сэкономить N-ую сумму денег ))). Начнем, пожалуй, с выбора способа замены. Их всего два. Первый, которым пользуюсь я и Вам его рекомендую, замена сальника кулисы на смотровой яме с выбиванием втулки вместе с сальником. Второй способ, не требует наличия смотровой ямы или эстокады, но потребует от Вас определенной ловкости рук, гибкости тела и наличия одного (двух) длинных саморезов. Так как вкручивать эти саморезы в сальник, вытаскивать его и запрессовывать на место, лежа под автомобилем….. Это не для каждого! И ловкость, и гибкость здесь Вам очень пригодятся. Но, давайте все по порядку. От вступления переходим к главному.

Начнем с арсенала необходимого инструмента для замены сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115: два ключа на 13, ключ на 10, вороток или отвертка для выбивания втулки сальника, небольшой молоток, торцовая головка на 22, силиконовый герметик (отлично подойдет Абровский 999). Для тех, кто все таки собирается менять сальник с положения «лежа на земле», список инструмента не много изменяется: два ключа на 13, ключ на 10, небольшой молоток, один или два длинных самореза, обрезок трубы подходящей длинны и диаметра для запрессовки сальника (точные размеры не могу сказать, так как не пользуюсь этим способом).

Запчасти. Здесь все просто. Покупаем балаковский сальник штока переключения передач и сразу пыльник карданчика, смотрим фотографию номер 2. Практика показала, что в большинстве случаев этот пыльник или уже порван, или порвется в процессе снятия. Так что, не надеемся на авось, и покупаем пыльник сразу, да и затраты небольшие. А нервы и время можете сэкономить. Да и еще…. Недавно на рынке появились новые сальники штока переключения передач, под кодовым названием «Усиленные»!!! Смотрим сравнительное фото №3, слева. Хвалить и рекомендовать их пока не буду, так как установил пока только один. На проблемный шток, который даже с двумя сальниками подтекал. Как говорится, время покажет, какой он усиленный)))

Теперь финальная часть – описание замены сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115

:

При помощи двух ключей на 13 распускаем хомут тяги управления коробкой передач (предварительно соединение тяги и карданчика можно пометить, чтобы потом не заниматься регулировкой включения передач) и отсоединяем тягу от карданчика (фото 4).

Оттягиваем пыльник назад и ключом на 10 откручиваем болт крепления карданчика к штоку переключения передач (фото 5). Снимаем карданчик и пыльник.

Отверткой, упирая ее в бортик, выбиваем втулку с коробки передач (фото 6).

Той же отверткой выбиваем сальник со втулки и головкой на 22 запрессовываем сальник до упора (фото 7 и 8).

Смазываем втулку герметиком и не сильными ударами молотка запрессовываем ее в КПП (фото 9).

Для тех, кто работать будет «с земли» — выполняем 1 и 2 пункт, закручиваем саморезы в сальник, тянем за саморезы и вытягиваем сальник, новый запрессовываем трубкой подходящего диаметра и длинны.

Все! Основная часть закончена. Осталось только собрать все в обратной последовательности и любоваться плодами своего труда.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115
  • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Неудачная покупка коробки передач для автомобиля Ваз-21099

21080170206000 Шток ВАЗ-2108 переключения 1,2-ой передачи АвтоВАЗ — 21080-1702060-00 21080170206000 2108-1702060

21080170206000 Шток ВАЗ-2108 переключения 1,2-ой передачи АвтоВАЗ — 21080-1702060-00 21080170206000 2108-1702060 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

7

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 21080-1702060-00еще, артикулы доп.: 21080170206000, 2108-1702060скрыть

Код для заказа: 011933

Добавлено пользователем

360 ₽

В корзину

Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР, Google Pay Оплата через банк Производитель: LADA Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии

Доступно для заказа7 шт.Данные обновлены: 20.02.2022 в 16:30

Доставка курьером СДЭК Доставка курьером Boxberry Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Отделения Почты РФ Через транспортную компаниюОсобые условия: только предоплата, скидка на доставку не распространяетсяМне понятно

Срок комплектации и передачи заказа в ТК: до 1 дня (к 21 Февраля)

Мы доставим заказ с нашего склада в терминал выбранной Вами транспортной компании в Москве бесплатно.

Срок и стоимость перевозки вы уточняете в выбранной ТК самостоятельно

Самовывоз со склада интернет-магазина в Москве — бесплатно

Возможен: сегодня c 18:00

Код для заказа
011933 Артикулы 21080-1702060-00, 21080170206000, 2108-1702060 Производитель LADA Каталожная группа: ..Коробка передач
Трансмиссия
Ширина, м: 0.015 Высота, м: 0.015 Длина, м: 0.19
Вес, кг:
0.226

Отзывы о товаре

Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: Лада Гранта и Лада Ларгус 9 Апреля 2013

    Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.

  • Шток ВАЗ-2108 переключения 1,2-ой передачи АвтоВАЗ Артикул: 21080-1702060-00, 21080170206000, 2108-1702060 Код для заказа: 011933

    360 ₽

    или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на
20.02.2022 16:30
.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

b7a9878c3c0978fa6e114218bfee326b

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Привод переключения передач. Снятие и установка на ВАЗ 2108, 2109

Одной из причин, по которой необходимо произвести снятие привода переключения передач, может быть увеличение свободного хода рычага переключения скоростей, либо трудности в их включении. Со временем шарнирный механизм привода изнашивается, поэтому решением проблемы может быть полная его замена либо ремонт с помощью ремкомплектов.



Описание снятия привода переключения передач ВАЗ 2108, 2109
Важно! Данная процедура должна выполняться на подъемнике или смотровой яме.

  1. Используя два ключа «на 13», нужно ослабить болт, который стягивает хомут тяги привода.
  2. Возьмите отвертку и разведите концы хомута, сдвинув его назад по тяге.
  3. Стяните со шлицевого наконечника шарнира штока переключения передач тягу привода.
  4. Снимите чехол переключения передач в салоне с кожуха тоннеля пола и передвиньте вверх по рукоятке.
  5. Далее снимите воздуховод отопителя и облицовку тоннеля пола.
  6. Открутите, используя головку «на 13» пять крепежных болтов, которыми крепится к кузову прижимная пластина привода.
  7. Возьмите второй ключ на «13» и двумя открутите гайку крепления рычага переключения передач к тяге привода.
  8. Извлеките болт и выведите рычаг из проушины тяги.
  9. Выведите сквозь отверстие прижимной пластины пыльник тяги.
  10. Снимаем рычаг переключения передач в сборе с прижимной пластиной.
  11. Извлеките из шаровой опоры сферический конец рычага.
  12. Чтобы заменить втулки оси их нужно извлечь из бобышки рычага.
  13. После этого в нижней части автомобиля достаньте тягу привода переключения передач.

Сборка и установка производится в обратной последовательности. Прежде чем начать сборку позаботьтесь о смазке.

Регулировка привода переключения передач
  • Установите шток коробки передач в нейтральную позицию, положение рукоятки в салоне авто при этом должно быть примерно вертикальным.
  • Произведите затяжку хомута и тяги привода, затем убедитесь, чтобы в положении третьей скорости ваша рука не упиралась в консоль, а на второй или задней не доставала водительского кресла.
  • Замена сальника штока выбора передач ваз 2114

    Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115

    Потек сальник штока переключения передач? Как заменить сальник кулисы?

    Сегодня мы разберемся как поменять сальник своими руками и сможем сэкономить N-ю сумму денег. Существует всего два способа замены сальника кулисы ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.
    Первый — замена сальника кулисы на смотровой яме с выбиванием втулки вместе с сальником. Второй способ, не требует наличия смотровой ямы, но потребует от Вас определенной ловкости рук, гибкости тела и наличия одного (двух) длинных саморезов.

    Нам понадобится:
    — два ключа на 13,
    — ключ на 10,
    — вороток или отвертка для выбивания втулки сальника,
    — небольшой молоток,
    — торцовая головка на 22,
    — силиконовый герметик.

    Запчасти:
    — сальник штока переключения передач
    — пыльник карданчика

    Приступим к замене!

    При помощи двух ключей на 13 ослабляем хомут тяги управления коробкой передач ( предварительно соединение тяги и карданчика можно пометить, Для того чтобы позже не заниматься регулированием включения передач) и отсоединяем тягу с карданчика. Если откручивается плохо проливаем все жидкостью WD-40.


    Оттягиваем пыльник назад и ключом на 10 откручиваем болт крепления карданчика к штоку переключения передач. Снимаем карданчик и пыльник.
    С помощью отвертки выбиваем втулку с коробки передач.
    Той же отверткой выбиваем сальник со втулки и головкой на 22 запрессовываем сальник до упора.
    Смазываем втулку герметиком и не сильными ударами молотка запрессовываем ее в КПП.

    Если Вы хотите поменять сальник без выколачивания втулки, то Вам потребуется длинный саморез.

    Вкручиваем его в сальник. Далее тащим за саморез и вот сальник у нас в руках.

    Запресовываем новый сальник.

    Сборку проводить в обратной последовательности!

    Всем удачи на дорогах!

    Итог нашей работы!

    Мой блог находят по следующим фразам

    Мой блог находят по следующим фразам

    Мой блог находят по следующим фразам

    Снятие/замена поворотного кулака ваз 2109-15

    Как самостоятельно поменять масло в автомобиле ВАЗ

    Замене рулевых наконечников ВАЗ 2110 своими руками

    Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115 : 1 комментарий

    Добавить комментарий

    Отменить ответ

    Популярное

    Как взять кредит под залог авто?

    Многие люди сталкиваются с проблемой, когда им нужен кредит. Один из таких вариантов кредита — кредит под залог автомобиля.

    Замена сальников КПП ваз 2109, ваз 2114 и ваз 2110

    Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем изучать, как производится замена сальников коробки передач на ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. Замена сальников КПП ваз 2109, ваз 2114 и ваз 2110 и на других моделях Лады производится в том случае, когда обнаруживаются потеки масла. Обычно потеки бывают в местах их установки и признаком является уменьшение уровня масла в коробке передач.

    Иногда потеки масла появляются в месте соединения кпп и двигателя. В этом случае, надо прикоснуться пальцем к потеку и по запаху можно определить, откуда течет масло. Из двигателя или из кпп. Масло из кпп имеет свой специфический запах, который отличается от моторного масла.

    Перед заменой сальников кпп, надо слить масло из коробки. Для этого нам потребуется емкость, под сливаемое масло и два ключа на 17 и на 13. В первую очередь надо проверить сапун кпп, который предназначен для вентиляции коробки передач. А при отсутствии таковой, в картере получается избыточное давление и от этого масло может выдавливаться через манжеты.

    Сальники кпп на автомобили ваз 2109, 2110, 2112, 2114 обычно продаются в комплекте из 4-х штук:

    1. Сальник первичного вала.
    2. Сальники приводов, их два, левый и правый, отличия мы рассмотрим позже.
    3. Сальник штока выбора передач.

    ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

    Для замены сальников коробки передач, особенно первичного вала, кпп надо снять с двигателя. Сняв коробку передач, внимательно осматриваем места установки манжет. И в первую очередь надо демонтировать выжимной подшипник и снять его направляющую. Под ней вы обнаружите сальник первичного вала.

    Для снятия сальников нам потребуется плоская отвертка. Поддев ею с внутренней стороны можно извлечь манжету из своего посадочного места. Сальник первичного вала имеет размеры 25х45х9. Номер по каталогу 2110-2301043Р. Устанавливать его лучше на герметик. Наружную обойму сальника надо сначала обезжирить, а потом нанести тонким слоем герметик.

    При установке надо следить за тем, чтобы внутренняя обойма сальника не вывернулась наружу и пружина манжеты не выскочила со своего места. Устанавливаем на свое место и аккуратно, используя трубу, слегка постукивая, забиваем манжету на свое место. При этом надо следить, чтобы плоскость сальника первичного вала лежала, ровно по отношению к своему посадочному месту.

    Затем устанавливаем на место направляющую выжимного подшипника. Она крепится тремя болтами, которые следует равномерно затягивать, чтобы без перекосов встала на свое место.

    Далее сразу устанавливаем выжимной подшипник. При его установке надо сразу надеть проволочные пружинки, которые накладываются на лапки выжимного подшипника и фиксируют его на своем месте.

    Теперь дошла очередь до сальников привода. Этих сальников два, левый — красный и правый — черный. Отличаются они еще и направлением вращения. Это направление показано стрелками на корпусе сальников. Стрелки эти расположены на внутренней стороне сальников, на правом сальнике стрелка показывает влево, а на левом сальнике стрелка показывает вправо. Это так же можно определить по маслосгонным насечкам, нанесенным на внутреннюю часть манжеты.

    Они действуют так, что отражают масло от манжеты. Нанесены они под противоположными углами, в направлении вращения вала. Обычно завод изготовитель маркирует тремя способами:

    1. Каталожные номера. Номер правого сальника оканчивается на четное число 2110-2301034Р, а номер левого на нечетное 2110-2301035Р.
    2. Стрелками, на правом левая стрелка, на левом правая.
    3. Цветом. Левый – красный. Правый – черный.

    ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВОДА

    Видео с Ютуб канала: Ремонт Двигателя и интересное!

    Сальники левые и правые приводов тоже извлекаются с помощью отвертки или монтажки. На правом «черном» сальнике (см. видео) нет вала, поэтому тут можно вставить внутрь монтажку и легким ударом извлечь его. Так же тряпочкой тщательно очищаем посадочное место.

    Затем обезжирив наружный диаметр, наносим герметик. После этого устанавливаем на место манжету, и следя за тем, чтобы он ровно, без перекоса сел на свое посадочное место. Постукивая плоским предметом, забиваем его, до тех пор, пока его наружная плоскость не установится вровень с корпусом.

    Затем надо в отверстие вставить круглый брусок, подходящего диаметра, это нужно, чтобы зафиксировать сателлиты, чтобы они не сместились со своих мест. Можно так же использовать ветку от дерева, подходящего диаметра, отпилив прямой кусок соответствующей длинны, либо вал от старого шруса.

    Далее ставим коробку переключения передач вертикально на кожух сцепления.

    Вставляем между корпусом кпп и шрусом, плоскую монтажку, или можно использовать гвоздодер и, стукнув по нему, извлекаем шрус из кпп. Далее, при помощи мощной отвертки или плоской монтажки извлекаем сальник «красный» привода из корпуса.

    Новый сальник привода тоже надо проверить на направление вращения. Стрелка на внутренней стороне должна показывать вправо. Аккуратно устанавливаем на свое место новый сальник привода, следя за тем, чтобы его плоскость была вровень с краем посадочного места.

    ЗАМЕНА САЛЬНИКА ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ

    Пришла очередь для замены сальника штока выбора передач, который находится под пыльником. Номер по каталогу 2108-1703042-01Р. Здесь сначала надо снять крестовину с вала. Для этого надо резиновый пыльник «рюмку» сдвинуть в сторону картера кпп, открыв доступ к болту крепления крестовины.

    Болт не надо полностью откручивать. Достаточно просто ослабить его и крестовина снимется с вала. Снимаем резиновый пыльник, и нам откроется доступ к сальнику штока выбора. Его снимаем, так же как и остальные, поддев отверткой.

    Новый сальник, как и предыдущие покрыв герметиком, забиваем с помощью трубы на место. Здесь можно использовать свечной ключ, он подходит по диаметру. Ставим на место резиновый пыльник, а затем крестовину и на этом округляемся!

    Закончилась работа по замене сальников коробки переключения передач на ВАЗ 2109. На этом я заканчиваю статью и желаю Вам, дорогой читатель успехов в эксплуатации автомобиля!

    Видео Ютуб канала Albert Auhadullin

    Замена сальника штока выбора передач ВАЗ 2114 — 2109.

    Здравствуйте. В этой статье я расскажу как заменить сальник штока выбора передач на автомобилях ВАЗ 2114 и более поздних моделях таких, как ВАЗ 2109. В конце статьи имеется видео для лучшего понимания процесса замены. Когда Вы обнаружывайте свежие капли масла под машиной — это повод загнать её на яму или эстакаду для осмотра. Если виноват износившийся сальник штока выбора передач, то вокруг штока Вы увидите свежее масляное пятно. При наличии подтеков, проверьте уровень масла.

    Вместе с сальником лучше всего поменять и кожух карданчика так как на него скорее всего попало масло из коробки. Резина быстро начинает трескаться после попадания на неё масла. Ещё один аргумент в пользу совместной замены пыльника карданчика кулисы вместе с сальником штока коробки — это вероятное повреждение пыльника при снятии.
    Ну что же, начнём! Первым делом отгибаем пыльник карданчика и ставим метку между рычагом переключения передач и карданом. Делается это для того, чтобы не регулировать при сборке положение рычага переключения передач.

    Сейчас можно начинать крутить гайки! Берем ключ на 13 и откручиваем болт хомута рычага переключения передач и достаём рычаг из карданчика.

    Оттянув пыльник в сторону коробки, откручиваем болт ключом на 10 и снимаем карданчик с штока выбора передач вместе с пыльником.

    Вот и виднеется виновник данного мероприятия — сальник штока выбора передач.

    Достать его можно тремя способами:

    1. С помощю тонкого крючка.
    2. С помощю саморезов.
    3. Вместе со втулкой.

    Первый способ довольно прост. Засовываем крючок между сальником и штоком выбора передач, поворачиваем крючок так, что бы он зацепился за сальник и достаём его. Во время этого действия, главно не поцарапать шток выбора передач!
    Второй способ тоже не замысловат. Берём два самореза и с разных сторон вкручиваем их в сальник. Вытаскиваем сальник за саморезы.

    Третий способ вытащить сальник штока выбора передач из коробки — это выбить его вместе со втулкой. Берём отвёртку с молотком и выбиваем втулку. Дальше этой же отвёрткой достаём сальник из втулки.

    Запресовываем сальник.

    Если Вы сняли сальник первыми двумя способами, т.е. без выбивания втулки, то для запрессовки нового, Вам необходимо подобрать трубку соответствующую диаметру сальника (примерно 24мм внешний диаметр).
    В случае, когда сальник снят со втулкой, просто запресовываем сальник наставив на него головку на 22.

    Далее промазываем втулку герметиком и забиваем её на место.

    Собираем всё в обратной последовательности.
    Надеюсь эта статья была Вам полезна. Оставляйте в комментариях Ваши вопросы и пожелания.

    Полное видео про замену сальника штока выбора передач ваз передний привод

    Замена сальника штока выбора передач ваз 2114

    Сальники и прочие уплотнительные элементы характеризуются высокой степенью износа. Поэтому их срок службы, особенно при интенсивной эксплуатации, быстро заканчивается. В результате нарушается герметичность соединений, что может спровоцировать течь масла. Поэтому такую проблему нужно решать как можно раньше, иначе это чревато негативными последствиями для механизмов. Рассмотрим, как поменять сальник в коробке передач ВАЗ-2114. Но для начала разберемся, когда это нужно делать и какими могут быть причины выхода из строя этого элемента.

    Когда нужно делать ремонт?

    Самый очевидный симптом, указывающий на необходимость замены сальника, – течь масла. На коробке скоростей может образовываться маслянистая пленка. И это только на начальном этапе. Впоследствии капли масла могут наблюдаться уже под автомобилем.

    Рекомендация! Следует помнить, что сальники бывают правые и левые.

    Почему может выйти из строя сальник?

    Выделим несколько самых простых причин:

    • износ – в результате трения со временем вырабатываются рабочие кромки;
    • недостаточное количество смазочного материала – повреждение пыльника может вызвать течь смазки;
    • некачественный элемент – применение непроверенных сальников.

    Поэтому для достижения максимального срока службы изделий их нужно покупать у надежных продавцов.

    Процедура замены сальникового уплотнителя

    Итак, приведем инструкцию, как поменять сальник в коробке передач ВАЗ-2114:

    • для ремонта используем яму;
    • пыльник находится на штоке выбора передачи;
    • его необходимо отогнуть, получить доступ к кардану, который нужно демонтировать;
    • пыльник следует снимать полностью;
    • сальник находится в небольшом углублении при выходе штока;
    • его нужно извлечь, а посадочную поверхность – очистить;
    • следует подготовить и установить новый сальник, для чего не обойтись без запрессовки;
    • сборка остальных деталей проводится в обратном порядке.

    Внимание! Помните, что автомобиль нужно предварительно поставить на стояночный тормоз, а также предусмотреть противооткатные упоры. Даже при условии ремонта с помощью ямы необходимо соблюдать меры предосторожности, что предотвращает травмы и финансовый ущерб.

    Итак, если сальник установлен правильно, течь масла прекратится. Однако будьте готовы, что у вас не получится. Так часто случается при недостатке знаний или опыта. В этом случае специалисты рекомендуют сразу обращаться в мастерскую. Профессионалам удастся все сделать быстро и без негативных последствий.

    Замена чехла шарнира штока переключателя передач и сальника штока

    Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

    Сдвигаем со штока переключате­ля передач шарнир в сборе с тя­гой управления.

    Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный винт шарнира.

    . и вынимаем винт.

    Сдвигаем со штока переключателя передач шарнир в сборе с тягой управления.

    Снимаем защитный чехол шарни­ра со штока переключателя

    Мощной шлицевой отверткой равномерно (с разных сторон) поддеваем за буртик обойму сальника.

    . и выпрессовываем обойму с сальником из гнезда картера сцепления.

    Оправкой подходящего размера.

    . выпрессовываем сальник из обоймы.
    Очищаем обойму и гнездо под нее в картере сцепления от старого гер­метика. Подобрав оправку (напри­мер, инструментальную головку), по диаметру близкую к наружному диаметру сальника .

    . запрессовываем сальник в обой­му до упора (рабочая кромка сальника должна быть обращена к картеру сцепления).
    Наносим на рабочую кромку сальника трансмиссионное масло, а на наруж­ную поверхность обоймы — герметик. Надеваем обойму на шток переключа­теля и запрессовываем ее в гнездо картера сцепления, опираясь оправ­кой подходящего размера на буртик обоймы сальника. Дальнейшую сборку проводим в обратной последователь­ности. Заменяем поврежденный чехол шарнира. Перед сборкой очищаем, обезжириваем резьбу стопорного винта шарнира и наносим на резьбу фиксирующий (резьбовой) герметик. Перед заворачиванием винта добива­емся совпадения отверстий в шарни­ре и штоке переключателя передач

    Сальник – это одна из автомобильных деталей, которая по отношению с другими расходными элементами имеет большую степень износа. Для ВАЗ-2114 сальник привода коробки передач является весьма важным элементом. В данной статье рассмотрим, как заменить и выбрать запасную часть, а также поведаем о причинах выхода из строя.

    Видео по замене сальника КПП на автомобиле ВАЗ

    Видеоматериал расскажет, о процессе замены сальника привода КПП, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах.

    Устройство КПП

    Общий вид коробки передач

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу замены сальника необходимо рассмотреть устройство одного из основных элементов автомобиля – коробки переключения передач. Итак, из каких деталей состоит агрегат:

    Схема устройства КПП

    Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

    Процесс замены сальника

    Когда стала понятна конструкция, а также принцип работы коробки передачи, можно перейти к процессу замены сальника привода КПП. Итак. Рассмотрим, пошаговый процесс:

      Устанавливаем автомобиль на яму.

    голоса

    Рейтинг статьи

    ВАЗ 2109 | Регулировка тяги привода переключения передач

    Регулировка тяги привода переключения передач

    Если перемещение тяги привода переключения передач осуществляется слишком туго, слишком свободно или неопределенно, то имеет место неправильное совмещение между тягой и штоком выбора передач. В нижеследующих параграфах описываются процедуры проверки и регулировки совмещения тяги со штоком.

    Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз и выключите зажигание.

    Только для моделей до 1994 г. вып.

    Установите рычаг управления коробки передач в положение задней передачи.

    Только для моделей после 1994 г. вып.

    Найдите отверстие для блокировки в верхней части корпуса коробки передач по соседству с шильдиком. Извлеките из отверстия пробку (указана стрелкой). Установите рычаг управления коробки передач на четвертую передачу, затем возьмите отвертку с жалом диаметром приблизительно 4 мм и вставьте его в отверстие; это заблокирует коробку передач в положении четвертой передачи — ручка отвертки не позволит провалиться ей внутрь коробки передач.

    Все модели

    1. В салоне автомобиля для обеспечения доступа к кожуху рычага управления коробки передач, снимите манжету рычага управления и установочную раму. Возьмите отвертку с жалом приблизительно 4 мм в диаметре и вставьте ее в отверстие для блокировки в боковой стенке кожуха рычага.
    2. Если отвертка вводится без труда, то тяга отрегулирована правильно и, следовательно, не является причиной плохого переключения передач; далее правильнее всего будет снять тягу привода переключения передач и осмотреть ее на предмет износа и повреждений (Раздел Снятие, осмотр и установка на место привода переключения передач).
    3. Если отвертка не вставляется в отверстие для блокировки, то положение тяги отрегулировано неправильно.
    4. В двигательном отсеке точки, где шток выбора передач проходит через переборку, ослабьте стяжной болт тяги выбора передач (А) возле резиновой муфты (В) для обеспечения свободного хода между двумя половинками штока выбора передач.
    5. Подвигайте рычаг управления коробки передач таким образом, чтобы жало отвертки вставилось в отверстие для блокировки в кожухе рычага; следите при этом за тем, чтобы рычаг по-прежнему находился в положении четвертой скорости.
    6. В двигательном отсеке затяните стяжной болт на штоке выбора передач, соблюдая требуемое усилие затягивания.
    7. Выньте отвертку из отверстия для блокировки и установите пластиковую пробку.
    8. Извлеките отвертку из отверстия для блокировки на кожухе рычага управления коробки передач.
    9. Установите на место защитную манжету рычага выбора передач и установочную раму.
    10. Перед тем, как трогаться на автомобиле с места, удостоверьтесь, что рычаг управления коробки передач перемещается из нейтрального положения передачи в положения всех шести передач.

    Как заменить сальник штока коробки передач ВАЗ 2108-2109

    Сальник штока коробки переключения передач, вышедший из строя, становится причиной утечки масла из КПП. Замену сальника коробки ВАЗ 2108-2109 можно сделать двумя способами: с демонтажем коробки или на самом автомобиле. Дальше подробнее рассмотрим второй вариант.

    Как самостоятельно продиагностировать сальник коробки

    Первыми показателями, свидетельствующими о необходимости замены сальника коробки , являются масляные следы на асфальте после длительного простоя автомобиля. Но при этом важно понимать, что причин этого дефекта может быть несколько (как вариант, не до конца закрученный ). Но, если дело все же в сальнике, важно вовремя обнаружить и устранить проблему, потому что масло за пределами коробки может привести к необходимой ее замене. Чтоб не доводить до таких последствий, стоит периодически проверять масло и отслеживать его уровень в КПП и в двигателе. Кроме того, неисправность сальника может вызвать хруст при переключении скоростей.

    Необходимые инструменты:

    • ключи на «10», «13»;
    • шило;
    • специальная шлицевая отвертка, по форме напоминающая вязальный крючок;
    • пластиковая пробка.

    Для замены сальника нужно установить ТС на подъемник или смотровую яму, зафиксировав автомобиль противооткатными клиньями и установив его на ручник.

    Алгоритм замены сальника штока коробки передач ВАЗ 2108-2109

    1. Под резиновым пыльником найти шток коробки (при неисправном сальнике обнаружить его легко по масляному пятну).

    Замена сальника штока коробки передач ВАЗ 2108-2109

    Также ознакомьтесь

    1. Отогнуть широкую часть пыльника. Внизу находится прикрепленный к штоку карданчик.
    2. Для доступа к сальнику нужно ключом на «13» отключить этот карданчик от штока, а затем отключить его и от рычага переключения передач.

    Замена сальника штока коробки передач ВАЗ 2108-2109

    1. Выкрутить гайку, ослабив соединение карданчика и рычага.
    2. Извлечь карданчик из рычага (включится 1-я или 3-я передача).
    3. Ключом на «10» отсоединить его, отведя рычаг в сторону.

    Замена сальника штока коробки передач ВАЗ 2108-2109

    1. Демонтировать резиновый пыльник. Сальник расположен в углублении — месте, где шток входит в коробку. Чтоб извлечь нужную деталь, придется использовать шило или саморез.
    2. Перед заменой сальника ВАЗ 2108-2109 важно прочистить посадочное место, убрав масло, песок, другую скопившуюся грязь.
    3. Установить новый сальник штока коробки передач.
    4. Закрепить новый сальник КПП в посадочном месте.
    5. Замену сальника коробки ВАЗ 2108 легче сделать с пробкой от пластиковой бутылки. При этом внутреннюю часть пробки необходимо вырезать и через нее установить новый сальник.

    Сборка выполняется в обратном порядке.

    Будьте внимательны!

    Работа с креплением карданчика (в том числе и с сальником коробки) приводит к смещению кулисы, поэтому возникают трудности с переключением некоторых скоростей. Причина их в крепежном и регулировочном винте на «13», соединяющем карданчик и рычаг переключения скоростей. Поэтому после того как будет установлен новый сальник, нужно проверить положение рычага и по необходимости отрегулировать его.

    После того как все собрано, и если требуется, долить его. Затем проверить работу, удостовериться, что никаких подтеков нет.

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 — Легкое дело

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2109

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

    1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

    2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

    3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

    4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

    5. Снимаем заднюю крышку.

    6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

    7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

    8. Откручиваем гайку крепления первичного вала .

    9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала .

    10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

    11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

    12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

    13. Снимаем втулку с вторичного вала.

    14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

    15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

    16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

    17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

    18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

    19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

    20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

    21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

    22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

    23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

    24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

    25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

    26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

    27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

    28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

    29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

    30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

    31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

    32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

    33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

    34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

    35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

    36. Снимаем маслосборник.

    37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

    38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

    39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

    40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

    41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

    42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

    43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

    44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

    45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

    46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

    47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

    48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

    49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

    50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

    51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

    52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

    54. Не забываем устанавливать на место магнит.

    55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

    Подробнее о работе сцепления можно почитать тут .

    Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

    http://vsepoedem.com

    Снятие и установка. Установка коробки передач АКПП

    В статье описано как снять механическую коробку передач (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.

    Подготовка

    Выполнение работ с использованием смотровой ямы или эстакады. Автомобиль удалить C. ручные тормоза. Ручка перевода в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
    Снимите защиту поддона.
    Слить масло с КПП.

    С передним приводом

    Для снять МКПП Нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

    Под капотом

    Скинуть навальный провод.
    Отсоедините трубопровод сцепления. Выход троса из рычага после ослабления гаек наконечника.
    Отсоедините провода, идущие к стартеру:

    • те что с разъемом снять с блока;
    • Кабель питания
    • После отвинчивания снимите гайку.

    Отвинтить гайки стартера.Потяните его на себя.

    Под автомобиль

    Отсоедините шестерню переключения от наконечника шарнира.
    Отсоедините провод датчика заднего хода от разъема.
    Отсоедините трос спидометра после откручивания стопорной гайки.

    Указатели.

    Ослабьте гайки крепления натяжения рычагов подвески.
    Отвернуть гайки (болты) соединения кронштейна с растяжкой или кузовом.
    Растяжки отводятся в стороны.
    Сдвиньте и отвинтите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой.Нажмите на палец шарнира с рычага.
    Оттолкните обе гранаты от контрольно-пропускного пункта и заберите их.

    Вставьте заглушки в места расположения полуосей для фиксации шестерен дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

    Двигатель поддерживает

    Снимите картер сцепления.
    Установите двигатель на тросы. Для этого положите перемычку в виде деревянного бруска на основе крыльев туловища.
    Так же можно залить моторный домкрат.
    Снять левую опору, только заднюю открутить.

    Снятие коробки передач

    Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
    Раскачивая, распечатайте коробку слотов. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
    При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт zapchasti.ria.com.
    Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — попасть валом коробки в шлицы маховика.После установки КПП регулируется ход педали сцепления.

    С задним приводом

    Как снять коробку передач С заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому в дальнейшем будет выплачиваться только разница, основные из которых следующие:

    1. Гранат нет, поэтому полуось снимать не надо.
    2. Необходимо демонтировать кардан и систему удаления отработавших газов.

    Начало работы при отключении аккумулятора.

    В салоне

    В районе расположения коробки передач сдвиньте вверх. Нажмите на головку шайбы. Затяните рычаг скорости от тяги, на которую надевается третья передача.
    Снимите крышки следующих рычагов:

    • ручные тормоза;
    • ручки переключения передач.

    В пространстве ветрозащиты

    Открутить крепление и снять штуцер подогрева воздуха к воздушному фильтру.
    Отсоедините массовый провод.
    Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
    Снимите стартер.
    Открутить крепеж выхлопных газов.

    Под моторным отсеком

    Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
    Отсоедините кардан от коробки, сняв скобу безопасности.
    Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
    Отвинтить и снять цилиндр сцепления.
    Снимите крышку картера.
    Вывесить мотор или подвести снизу.
    Скиньте поперечину, поддерживающую опускающуюся коробку передач.Будь осторожен!

    Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
    Снимите коробку передач.
    СРР монтируется в обратной последовательности.
    Как снять коробку передач без джамы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкратах. Во время извлечения ящика из слотов вы можете использовать деревянный упор, чтобы пол был поддержан.
    К снять коробку передач В первый раз лучше посмотреть видео . Выполняйте работу вместе.

    Не забудьте поделиться с друзьями:

    При замене сцепления нужно знать как снять коробку на ВАЗ-2109.Без этого невозможен ремонт корзины и сцепления колес, а также при ремонте на «девятках» можно снять коробку без использования подъемника или смотровой ямы. Можно и без таких удобств установить. Но потребуется сноровка, так как все работы выполняются в этом случае немного сложнее. Обязательно приобретите инструменты, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

    Подготовительные работы

    Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к демонтажу.Для этого:

    1. Полностью отключите аккумулятор и снимите его.
    2. Под левой стороной установлен домкрат.
    3. Ослабьте болты, которыми крепятся колеса.
    4. Разверните гайку крепления наружной пружины и ослабьте ее затяжку.
    5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
    6. Установить емкость не менее 5 литров под картер коробки передач.
    7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости вылейте свежим.

    На этом подготовительные работы закончены, можно переходить к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

    Разборка левого привода

    Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать сдвигу коробки. Поэтому нужно освободить пространство для маневров:

    1. Ключом на «17» открутить два болта, которые крепятся к обойме шаровой опоры для поворотного кулака.концентраторы.
    2. Плоскогубцами нужно вытянуть штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем открутить гайку ключом на «19».
    3. Установив съемник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
    4. Наденьте тормозной шланг на тормозной шланг.
    5. После этого нужно полностью открутить гайку на наружном кожухе.
    6. Тянуть всю стойку на себя так, чтобы привод упал на землю.

    Шестой пункт можно не делать, достаточно просто извлечь внутреннюю гранату из редуктора.А вот правую гранату убирают только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

    Окончательная разборка

    Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

    1. Снять стартер предварительно отключив от него два провода.
    2. Открутить с помощью ключа «на 13» минусовой провод, закрепленный на коробке передач.
    3. Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
    4. Снимите трос привода спидометра.
    5. Замена коробки передач на коробку передач, можно использовать обычный домкрат.
    6. Отсоедините рычаг от кулисы.
    7. Снимите подушки, которыми коробка передач крепится к кузову автомобиля.
    8. Если нужно снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то ее нужно будет подвесить.

    Вот и все, теперь редуктор еще держится на трех болтах и ​​одной гайке на лодке двигателя.

    Как полностью снять коробку?

    После выполнения всех предыдущих действий вам нужно будет открутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми коробка передач крепится к двигателю.Не бойтесь, коробка после скручивания этих резьбовых соединений не падает. Его придется обновлять с помощью монтажных лопаток.

    Аккуратно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на рюкзаке или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. В обязательном порядке вместо одной из внутренних шрусов установить в отверстие отрезка трубы. В противном случае может развалиться дифференциальный механизм, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После выхода первичного вала из пазов можно будет опустить редуктор на землю. При этом у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

    Коробки монтажные

    Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер коробки передач от загрязнений. Вам необходимо выполнить следующие действия:

    1. Поднять коробку передач так, чтобы первичный вал оказался примерно по центру маховика.При этом нужно установить в отверстие правую гранату.
    2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить для установки в слот.
    3. Притяните картер коробки передач как можно ближе. Делайте это максимально равномерно, чтобы не хватило коробки передач.
    4. Отжать три болта и гайку крепления коробки передач.
    5. Устанавливается в отверстие.
    6. Поставить подушку, сцену, стартер, подключить все провода.
    7. Установите сцепление и приводной спидометр на место.

    После этого можно собрать левую часть подвески, установив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На конце рулевого наконечника затяните гайку. Закрепите его булавкой. Гайки ступиц необходимо производить только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура несложная, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

    Когда моя машина была уже с большим пробегом, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем начала плохо работать.В один прекрасный день передача вообще остановилась и было принято решение заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

    Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Также не забудьте слить масло из коробки передач, как это сделать.

    Чтобы вам было комфортно, пригласите друга помочь с ремонтом.

    Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

    1.Сначала откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

    2. Отвернуть болт и отсоединить провод «массы» от картера сцепления.

    3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

    4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

    5. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле стартера.

    6.Отверните гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

    7. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

    8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от наконечника шарнира.

    9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

    10. Отсоединяем колодку с проводом от выключателя фонарей заднего хода.

    11. Ослабьте стяжную гайку крепления растяжки к рычагу подвески.

    12. Снимите гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

    13. Отверните ник-гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

    14. Отвернуть крепление шарового шарнира рулевой тяги.

    15. С помощью съемника освободите шаровой шарнир рулевых тяг от поворотного рычага.

    16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

    17. Выдавите хвостовик хвостовика одной из внутренних передач привода передних колес из коробки передач и уберите его в сторону.

    18. Вставьте вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний шрус).После этого отсоедините второй шрус.

    19. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

    20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

    21. Уложите фланцы крыльев в районе передних стоек из подходящих деревянных опорных брусков и установите машину на подвеску двигателя. Брус должен опираться только на полки крыльев!

    22.Подвод двигателя за гайками к брустеру длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования бленда снята).

    Снятие и установка коробки передач

    1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

    2. Отсоедините провод от МИНУСОВОЙ клеммы аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к муфте.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

    Рис. 5.11. Трансмиссия (вид снизу): 1-коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-трубка для слива масла; 4-ступенчатый привод переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренний ведущий шарнир шарнира; 7-выключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стрейч

    3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

    4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

    5. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

    6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

    7. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле.

    8. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

    9. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

    10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от наконечника шарнира.

    11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

    12. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода.

    13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

    14. Отверните гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

    15. Отверните ник-гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

    16. Отвинтить крепление шарового шарнира шарового шарнира.

    17. С помощью съемника из поворотного рычага стойки изготавливаете шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогично отсоединяем вторую рулевую тягу.

    18. Отвернуть болт болта и отсоединить шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

    19. Выдавите хвостовик одного из внутренних приводов переднего привода из коробки передач и отведите привод в сторону.

    20. Вставьте технологическую заглушку вместо приводного шарнира (например, старого внутреннего шарнира). После этого отключите второй диск.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не отсоединяйте оба привода без установки технологической заглушки, иначе редукторы будут показаны внутри коробки дифференциала и установите исполнительные механизмы без разборки редуктора.

    21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

    22.Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

    23. Пост двигателя для рыбалки (для удобства фотографирования капот снят).

    24. Отвернуть две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

    25. Отвернуть гайку и снять болт левой стойки силового агрегата.

    26. Отверните три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

    27. Наконец, откручиваем три болта и гайку (с другой стороны редуктора). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии коробки лепестки пружины диафрагменной муфты.

    Полезный совет

    Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.Отцентрируйте ведущий диск сцепления с помощью специальной оправки (см. «Ремонт сцепления»).

    Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

    28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

    29. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на пазовых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводов от коробки передач во время движения.

    30.Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу при нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на Земле.

    Любой автолюбитель сталкивался с тем, что приходилось разбирать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, в статье будет рассказано, как снять КПП с автомобиля, а также будут освещены некоторые нюансы и тонкости процесса.

    Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

    Видеоматериал расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также поведёт о некоторых нюансах процесса.

    Устройство СЗР

    Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

    Прежде чем перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужно разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

    Схема устройства СРР

    1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; четыре — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — сателлитная ось; 8 — шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — колесный привод масловоза; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — штекерная вилка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II коробки передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III коробки передач вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — Гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — Задний КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — Шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала

    Процесс передачи

    Когда стало понятно оформление элемента, можно переходить непосредственно к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

    1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. редуктор снимается вниз.

      Вид на машину со смотровой ямы

    2. Снять «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

      Выполняем разборку клемм аккумулятора

    3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она присутствует.

      Снять защиту Картера

    4. Снимите передние колеса.

      Демонтируем передние колеса

    5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
    6. Далее нужно отключить привод кулис.

      Снимите карданный шток

    7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

      Снять опору двигателя ВАЗ-2114

    8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению нужного узла.Сливаем масло с КПП.

      Слив масла с КПП

    9. .

      Башмаки съемные с редуктором

    10. Демонтировав крепления, отсоединить коробку передач от двигателя.

      Снять коробку передач

    11. Выполняем разборку узла полностью.
    12. При необходимости сборка осуществляется в обратном порядке.

    Причины демонтажа

    Механизм выбора передач с коробкой передач

    Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть удаление узла подробнее:

    • Первая причина и основная при которой потребуется трансмиссия КПП — это ремонт непосредственно этого узла. .
    • Замена сцепления Стать второй основной причиной демонтажа КПП.
    • Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
    • Другие причины Для чего может понадобиться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, зачистные работы, ремонт и прочее.

    выводы

    Снять коробку передач на ВАЗ-2114 большинству автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автолюбитель дойдет до всего.

    Метки ГРМ на ВАЗ 2109

    Совмещение меток ГРМ – очень важный этап при выполнении многих ремонтных или регулировочных работ на ВАЗ 2109. Например, эта процедура требуется при регулировке зазоров привода клапанов. Она достаточно проста для этого, но стоит выделить этому материалу отдельную статью, чтобы показать все более наглядно и подробно.

    Для выполнения этой работы нам понадобится несколько простых инструментов:

    • 10 гаечный ключ или головка с трещоткой
    • тонкая плоская отвертка
    • домкрат

    Итак, первый шаг — поднять правую переднюю часть автомобиля домкратом так, чтобы переднее колесо оказалось в подвешенном состоянии.На фото ниже показан пример на Калине, но разницы между двигателями нет, поэтому на это не стоит обращать внимание:

    Далее нужно открыть капот автомобиля и снять обшивку, под которым находится звезда газораспределительного механизма ваз 2109. Обычно он крепится парой болтов с торца:

    И одним сбоку:

    Далее снимаем защитный кожух, отведя его немного в сторону, как это более наглядно показано на картинка ниже:

    Теперь нужно поставить рычаг КПП в положение 4-й скорости и вручную провернуть переднее колесо, при этом глядя на шкив распредвала.Необходимо, чтобы метка на шестерне совпадала с выступом на крышке:

    Это еще не все. Теперь тонкой отверткой поддеваем защитную заглушку, которая находится в картере коробки передач, рядом с стыком двигателя, и в этом окошке метка на маховике тоже должна совпадать с меткой на кузове:

    Если ваши отметки не совпадают, то вам необходимо их скорректировать, чтобы поставить четко. Для этого сначала добиваемся совпадения метки на маховике.Если в этот момент риски на распредвале не совпадают, то необходимо скинуть ремень ГРМ со звезды и прокрутить его до совмещения меток. Накиньте ремень обратно и тогда уже можно делать всю работу, которая необходима.

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

    как сделать правильный ремонт коробки передач

    Для обеспечения оптимальной работы двигателя при движении автомобиля ВАЗ в разных условиях используется коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля от двигателя при трогании с места и разгоне.
    Коробка передач обеспечивает движение автомобиля задним ходом, отключает ведущие колеса и двигатель на длительное время, что необходимо при стоянке двигателя и работе двигателя на холостом ходу во время движения.
    На автомобилях ВАЗ применяются механические ступенчатые коробки передач с зубчатыми передачами, с четырьмя или пятью передачами, исключая передачу заднего хода.

    Переключение передач осуществляется перемещением шестерен блока. Они поочередно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на валу синхронизаторами, уравнивающими скорость вращения шестерен, участвующих в работе, и одна из них блокируется с ведомым валом.
    Надежность узла обеспечивается своевременным ремонтом коробки передач ВАЗ 2114.
    Причины, по которым определяется наличие неисправностей в узле:

    • Нагревательные элементы.
    • Повышенный шум при работе двигателя.
    • Нет переключения передач.
    • Передача «выбивается» на ходу.

    Какие неисправности КП авто ВАЗ и методы их устранения

    Для коробки передач авто ВАЗ 2114 ремонт требуется в случаях, указанных в таблице.
    Вот способы их устранения:

    Шум в панели управления
    Причина поломок Как их устранить
    Подшипник начал шуметь Неисправный подшипник заменяется
    Зубья шестерен и синхронизаторы изношены Замена изношенных деталей
    Низкий уровень масла в редукторе Масло залито. Причины протечек устранены
    Произошло осевое перемещение валов Элементы опорных подшипников или подшипники заменены
    Передачи не включаются четко или самопроизвольно
    Изношены седла шаров или штока, утрачена эластичность пружин фиксатора Устанавливаются новые детали
    Стопорные кольца синхронизатора изношены Замена стопорных колец
    Пружины синхронизатора сломаны Установлены новые пружины
    Изношены зубья муфты синхронизатора или обод с зубьями самого синхронизатора Сцепление или шестерня меняются
    Утечки масла
    Изношены сальники вала — первичный и вторичный Установлены новые сальники
    Ослаблена фиксация крышек картера коробки передач, повреждены прокладки Подтянуты гайки или заменены прокладки
    Ослаблено крепление картера сцепления и коробки передач Гайки затянуты

    Как снять коробку передач с автомобиля ВАЗ

    На автомобиле ВАЗ 2105 ремонт коробки передач начинается со снятия агрегата с автомобиля.
    Для этого:

    • Автомобиль ставится на смотровую яму.
    • Крышка защищена от случайного закрытия.
    • Отсоединены: аккумулятор, датчик ВМТ, тяговое реле стартера.
    • Масса отсоединена от картера.
    • Картер сцепления и датчик ВМТ отсоединены друг от друга.
    • Спидометр отключен (см.).
    • Вилка выключения сцепления отключена.
    • Устанавливается кронштейн для подъема на шпильку крепления выпускного коллектора двигателя.
    • Двигатель подвешен на подъемном устройстве.
    • Крышка, установленная под картером сцепления, и брызговик двигателя снимаются.
    • Слито масло из коробки передач.
    • Фонарь заднего хода выключен.
    • Отсоединяется от штока выбора шестерни, его тяги.
    • Коробка передач и двигатель разъединены.
    • Полуоси ступицы на поворотном кулаке отсоединены от крепления.
    • Шаровые шарниры на рычагах подвески отсоединены от поворотных кулаков.
    • Валы приводов колес убраны в стороны.

    Совет: Для облегчения разъединения валов-шестерен и привода колес необходимо снять привод колес вместе с редуктором, а затем выпрессовать шарнир на опорной плите.

    • Редуктор снимается со шпилек, снимается подвеска, которая находится в проушинах лонжерона на корпусе машины.
    • Стартер вытянут.
    • Вал редуктора и ведомый разделены.
    • Редуктор снят.

    Совет: При ремонте коробки передач ВАЗ 2115 необходимо аккуратно обращаться с лепестками, которые находятся на нажимной пружине. Опираться на них первичному валу нельзя, чтобы не повредить детали.

    Как разобрать КП ВАЗ 2112

    Ремонт коробки передач ВАЗ 21213 начинают после очистки агрегата от грязи и тщательной мойки снаружи.
    Далее руководство по техническому обслуживанию и ремонту коробки передач предлагает:

    • Установите коробку передач в вертикальное положение.
    • Откручиваются гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
    • Кронштейн троса сцепления отсоединен.
    • Задняя крышка отсоединяется от картера коробки передач. Для этого нужно использовать резиновый молоток.
    • Уплотнительная прокладка удалена.

    Совет: Прокладку лучше снимать осторожно.Если после осмотра на ней нет дефекта, деталь можно устанавливать на место.

    • На автомобиле включена третья, возможно, четвертая передача.
    • Откручивается болт, удерживающий вилку пятой передачи, после чего она выключается. Втулка синхронизатора вместе с вилкой движется вниз так, что шлицы втулки и шестерни входят в зацепление.
    • Убедитесь, что валы не вращаются.
    • Ослаблены гайки
    • на обоих валах коробки передач.
    • Синхронизатор пятой передачи поддевается отверткой и вместе с вилкой снимается с коробки передач.
    • Вилка вытянута из сцепления.

    Совет: Синхронизатор нужно снимать осторожно, чтобы сцепление не сошло со ступицы. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

    • Снят с синхронизатора, блокирующего пятую передачу, кольцо.
    • Ведомая шестерня пятой передачи поддевается отверткой и снимается с вторичного вала.
    • Упорная шайба вытянута из игольчатого подшипника.
    • Игольчатый подшипник снят.
    • На первичном валу снята шестерня привода пятой передачи.
    • Освобождается от крепления, затем снимается опорная плита.
    • Упорная шайба и втулка игольчатого подшипника сняты с вторичного вала пятой передачи.
    • Стопорные кольца снимаются с подшипников вала.
    • Пробка пробки вывернута.
    • Пружина фиксатора и шарики осторожно вытягиваются.
    • Ослабьте крепления и снимите заднюю опору двигателя.
    • Пробка-заглушка реверса отвинчена. Шарик-фиксатор и пружина вытягиваются из редуктора, который необходимо предварительно наклонить.
    • Крепление к картеру сцепления снимается с картера коробки передач.
    • Используйте большую отвертку, чтобы отделить картер сцепления и.

    Совет: Отвертку нужно вставить в специальные пазы, а затем пошевелить, чтобы разъединить узлы. Это позволит снять прокладку без повреждений.

    • Корпус коробки передач снимается.
    • Высвобождается из фиксации вилка, с помощью которой переключаются первые две передачи, шток поднимается и затем одновременно с вилкой вытягивается из блока.
    • Вилка переключения четвертой и третьей передач освобождена от фиксации.
    • Головка шатуна отсоединяется, вилка и шатун снимаются одновременно.
    • Головка штока пятой передачи снимается с рычага, проворачивается и вытягивается.
    • Стопорное кольцо вытянуто.
    • Вилка и ось заднего хода снимаются.

    • Первичный и вторичный валы сняты. При этом их нужно слегка покачивать.

    • Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи выдвинуты.
    • Снимается крепление и снимается узел переключения передач.
    • Уплотнительная прокладка удалена.
    • Передний подшипник выпрессован из вторичного вала из картера сцепления, как видно на фото.

    Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

    • Магнит вытягивается из картера сцепления.
    • После освобождения от креплений корпус привода спидометра снимается с ведомой шестерни коробки передач.
    • Уплотнительное резиновое кольцо при необходимости меняется.
    • Из корпуса привода спидометра вынимается ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом.
    • Выключатель фонарей заднего хода вывернут из корпуса коробки передач.
    • Крышка сдвинута с фланца на редуктор. Деталь предназначена для защиты штока переключения передач и фланца шарнира.
    • Петля снята с тяги переключения передач.
    • Защитная крышка снята.
    • Снимается фиксация рычага и штока, которые затем вытягиваются из картера сцепления.
    • Сальник меняют, если на картере сцепления обнаружены следы течи масла.

    Как провести осмотр и составить дефектный акт на КП

    На автомобиле ВАЗ 2115 производится ремонт коробки передач после составления дефектной акта.
    Для этого:

    • Задняя крышка и картеры сцепления коробки передач тщательно осматриваются. Детали не должны иметь сколов и трещин.
      Рисков, вмятин и забоин на сопрягаемых поверхностях нет. Небольшие повреждения удаляются наждачной бумагой.
      При наличии больших дефектов детали подлежат замене.
    • Проверяются посадочные места в обоих картерах на наличие подшипников. На них не должно быть признаков износа.
    • Проверяются тяги, используемые для переключения передач.Замена их нужна в случае заусенцев, отработки мест установки хомутов, наличия кривизны.
    • Сильно изношенные вилки переключения передач требуют замены.
    • Изношены подшипники (см.), прокладки подлежат замене.
    • Магнит необходимо очистить от частиц износа. Трещины, ослабление магнитных свойств не допускаются.
    • Уплотнительные поверхности картера сцепления, коробки передач и задней крышки необходимо очистить от старого герметика.

    Как собрать коробку передач

    После ремонта коробки передач на автомобиле ВАЗ 2112 ее можно собирать.
    Сборка узла производится обратно к его разборке с учетом некоторых рекомендаций:

    • Перед установкой вторичного и первичного валов в картер необходимо совместить зубья шестерен.
    • Вилки устанавливаются на тяги переключения передач в следующей последовательности:
    1. на первую тягу устанавливается вилка пятой передачи;
    2. на второй шток, вилку третьей и четвертой передач;
    3. на третьем месте вилка первой и второй передач.

    Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 ремонт коробки передач производится с обильной смазкой всех трущихся деталей трансмиссионным маслом.

    • Магнит установлен на место.
    • Герметик
    • наносится на плоскость по всему периметру картера сцепления коробки передач. Также применяется при установке задней крышки.

    Если установлена ​​новая коробка передач ВАЗ 2115, при обнаружении заводского брака требуется ее ремонт.
    Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно увидеть на видео.Коробка передач ВАЗ 2101 имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт осуществляется по такому же принципу.

    Снятие головки карбюратора ваз 2109.

    Головка блока цилиндров ВАЗ 2109 (ГБЦ) закрывает блок цилиндров от негативных воздействий. Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 представляет собой деталь сложной формы, изготовленную из специального алюминиевого сплава методом точного литья. После изготовления отливка подвергается механической обработке. Головка крепится к блоку цилиндров десятью болтами.

    Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109

    Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109 состоит из следующих деталей:

    • картер с камерой сгорания, в которой происходит воспламенение топливно-воздушной смеси и расположены все блоки ГБЦ;
    • Механизм газораспределения (ГРМ), включающий клапаны, установленные под углом 7°30′ к оси цилиндра, и привод ГРМ с распределительным валом;
    • резьбовые патрубки
    • для свечей зажигания и форсунок;
    • посадочные плоскости для впускного и выпускного коллекторов;
    • прокладка, отделяющая головку блока цилиндров от собственно блока цилиндров.

    Вал ГРМ ВАЗ-2109 отлит из чугуна и имеет пять опор, имеет восемь кулачков для открытия клапанов. Он приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем. Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подачи смазки; сверху втулки закрыты маслоотражающими колпаками.

    Клапаны изготовлены из стали, а головка впускного клапана из жаропрочной стали.Впускной клапан больше выпускного. Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью специальных шайб с повышенной износостойкостью. Толкатели клапанов представляют собой металлические чашки, перемещающиеся в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости их поверхность цементируют.

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2109 соединяется с блоком цилиндров через специальную прокладку. Прокладка должна обеспечивать герметичность каналов системы охлаждения, маслопровода и камеры сгорания.Для того чтобы он выдерживал высокую температуру и высокое давление, его часто делают из армированного металла.

    Прокладка одноразовая, ремонту не подлежит, при выходе из строя подлежит замене. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 вполне может быть выполнена своими руками.

    Причины ремонта ГБЦ

    В подавляющем большинстве случаев ремонт ГБЦ производится не по причине поломки самой головки, а при выходе из строя элементов, конструктивно связанных с головкой.Это может быть выход из строя самой главной в двигателе прокладки между головкой и блоком. Он разделяет системы смазки и охлаждения, камеру сгорания и атмосферный воздух в моторном отсеке. Прогар может возникнуть на границе любых систем, разделенных прокладками:

    • система охлаждения и атмосферный воздух;
    • система смазки и атмосферный воздух;
    • система охлаждения и система смазки;
    • система охлаждения и камера сгорания.

    Каждая из этих неисправностей имеет свой набор симптомов. При попадании охлаждающей жидкости (ОЖ) в систему смазки в расширительном бачке охлаждающей жидкости появляется масляная пленка. О попадании охлаждающей жидкости в систему смазки свидетельствует появление на щупе водомасляной эмульсии темно-коричневого цвета.

    Следы охлаждающей жидкости в моторном отсеке могут свидетельствовать о повреждении прокладки. Но если это не так, потребуется замена пробки блока цилиндров. Выгорание в атмосферу сразу определяется по характерному звуку, который отчетливо слышен при работающем двигателе.Белый дым из выхлопной трубы сигнализирует о попадании антифриза в камеру сгорания. Демонтаж головки блока и замена прокладки являются обязательными при многих ремонтных действиях в отношении узлов и агрегатов ГБЦ, таких как притирка клапанов, ревизия ГБЦ ВАЗ, расточка блока цилиндров ВАЗ 2109.

    При каждом ремонте головки блока цилиндров необходимо заменять прокладку.

    Снятие головки блока цилиндров с блока цилиндров

    Вам потребуются инструменты для снятия головки блока цилиндров с блока цилиндров.Некоторые из них можно найти практически в каждом гараже (отвертки, ключи), что-то можно сделать из подручных материалов (ручка-рычаг), купить или взять в долг. У вас должен быть динамометрический ключ, чтобы убедиться, что болты и гайки затянуты с заданным крутящим моментом. Пока момент сопротивления болта затяжке не превышает заданного значения, ключ работает, а как только сопротивление достигает заданного значения, инструмент начинает проскальзывать через храповик.

    Для снятия ГБЦ с блока необходимо освободить двигатель от мешающего крепления.Процедура следующая:

    • снять воздушный фильтр;
    • если двигатель карбюраторный, отсоединить карбюратор; если двигатель инжекторный, отсоединить инжектор;
    • отсоединить штаны от коллектора;
    • снять трамблер;
    • открутить крышку ГБЦ;
    • снять карбюратор и коллекторы.

    Теперь приступаем к демонтажу ГБЦ. Начинайте откручивать болты. Используйте рычаг гаечного ключа, так как болты затягиваются с большим усилием, а также заедают при термическом и механическом воздействии.Наденьте рычаг-усилитель на ручку и снимите болты. Снимите рычаг с ключа и открутите все 10 болтов. Осторожно поднимите головку и снимите ее с блока.

    Прокладка может остаться прикипевшей к блоку или к головке, не боритесь за ее целостность, ибо идет замена. Борьба за сохранность контактных поверхностей головки и блока. В сложных случаях пропитайте слипшиеся фрагменты специальным составом.

    После полного удаления всех фрагментов прокладки обезжирьте поверхности блока и головки бензином.

    Хочу предоставить Вам статью «Замена прокладки ГБЦ автомобилей ВАЗ 2109». Данная статья в первую очередь ориентирована на автомобилистов начального и среднего уровня, не имеющих большого опыта в проведении данных работ. Некоторые автолюбители просто боятся разбирать двигатель, хотя знаний у них совсем немного (поверьте, я таких встречал), могу смело сказать, закатывайте рукава и вперед. А чтобы придать вам больше уверенности в себе, постараюсь более подробно описать весь процесс замены прокладки ГБЦ.

    Что вам даст самостоятельная замена прокладки ГБЦ ВАЗ? Начнем с уверенности в себе, этот процесс также даст вам определенный опыт, который нам так нужен в жизни. Лично я считаю, что любая работа, сделанная своими руками, приносит больше удовольствия, чем сделанная кем-то другим, так что побольше оптимизма и приступим.

    Как известно, двигатель автомобиля ВАЗ 2107 отличается от двигателя ВАЗ 2109, а значит, и процесс замены прокладки под ГБЦ будет другим.Решил написать две отдельные статьи: первую для ВАЗ 2109 «Замена прокладки ГБЦ автомобилей ВАЗ 2109» и вторую для ВАЗ 2107 «Замена прокладки ГБЦ автомобилей ВАЗ 2107».

    Когда требуется замена прокладки ГБЦ?

    В наш современный век производства китайских запчастей, подделок и самоделок выбрать нормальную, качественную деталь для автомобиля стало очень сложно и если вы купили качественную деталь, то вам крупно повезло.А недавно появилась еще одна напасть, это детали после восстановления (когда восстанавливают старые детали и качество восстановления ужасное). К чему я все это говорю, как не к тому, что даже новая, некачественная прокладка может стать причиной внеочередной разборки двигателя. Будьте внимательны при выборе запчастей!

    И так вернемся к нашей теме. Если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости постепенно снижается, а течи при внешнем осмотре не обнаружено, значит, прокладка пропускает охлаждающую жидкость по масляным каналам в масляный поддон.Определить легко — выньте масляный щуп и посмотрите на цвет масла, оно будет мутным и слегка кофейного цвета.

    Другой вариант, когда газы выходят из камеры сгорания в систему охлаждения. Такая неисправность сопровождается тем, что из горловины радиатора выбрасывает охлаждающую жидкость. От такой напасти на ВАЗ 2108 и последующих моделях рвется расширительный бачок. Я перечислил лишь основные неисправности, с которыми сталкиваются автолюбители, по сути это может быть и замена поршня, где требуется снятие ГБЦ и где требуется замена прокладки, и многое другое.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

    Далее для удобства нам нужно снять распределитель зажигания (распределитель). Аккуратно с помощью отвертки подденьте контактную колодку с электрическими проводами (желательно перед этим отключить обе клеммы аккумулятора и снять его с автомобиля).

    Снимаем бронепровода со свечей и откручиваем крышку.


    И осторожно снимите его. Следите, чтобы провода не выскакивали на броню, иначе их можно перепутать и установить неправильно.


    Следующее, что нужно сделать, это отсоединить тонкий шланг вакуум-корректора, который идет к карбюратору. Лично я его не отсоединял, а просто отложил распределитель зажигания в сторону, что бы там не мешало.


    Теперь нам осталось открутить три болта, которыми сам трамблер крепится к ГБЦ и отложить его в сторону.


    Далее нам необходимо слить охлаждающую жидкость и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения. Ищем в гараже или в доме небольшую емкость, типа небольшого тазика и, сняв нижнюю металлическую защиту, подставляем двигатель на пот тазика.Жидкость нужно слить только из двигателя, для этого нужно выкрутить пробку в блоке цилиндров. Свеча расположена напротив свечи зажигания четвертого цилиндра под свечой.


    Слив охлаждающую жидкость, снимите три резиновых патрубка: верхний с радиатора, с термостата и с печки.


    С этой стороны у нас только топливный насос, который думаю тоже надо снять. Казалось бы, можно просто снять весь привод с распределителем и бензонасосом, но думаю установить будет сложнее, проще снять все по отдельности и потом установить обратно по установочным меткам.

    Откручиваем шланг подачи топлива и, отвернув два болта, снимаем топливный насос.


    Теперь нам нужно отсоединить переднюю выхлопную трубу. На автомобилях ВАЗ, начиная с 2108, стали устанавливать дополнительный кронштейн, который поддерживает впускной патрубок и чтобы его снять, сначала нужно открутить кронштейн. Если нет смотровой ямы, то этот процесс не очень удобен, особенно если двигатель не холодный.


    После откручивания кронштейна остается открутить четыре гайки фланца впускной трубы.


    Лучше всего это делать через смотровое отверстие и с помощью удлинительной головки.

    Закончив с впускным патрубком, справа от коллекторов снимаем провод с аварийного датчика давления масла в системе.


    Плавно переходим к ременной передаче газораспределительного механизма. Точнее, нам нужно снять ремень ГРМ. Как снять ремень, рекомендую прочитать статью «Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109».


    Открутив гайку, двумя отвертками поддеваем шестерню.Когда он оторвется, не забудьте вынуть шпонку, фиксирующую шестерню от проворачивания.


    Внизу находится натяжной ролик, эго тоже нужно снять, так как нам нужно будет отогнуть защитный кожух привода ГРМ.

    Открутив гайку и сняв шайбу, снимите натяжной ролик.


    Штифт, на котором установлен ролик, также необходимо удалить, т. к. он будет цепляться за защитный кожух при снятии ГБЦ.


    Защитный кожух крепится к головке с помощью одной гайки вверху.Откручиваем его и аккуратно отгибаем защитный щиток в сторону к правому крылу (по ходу движения автомобиля).


    Вот и все, больше ничего не мешает снять ГБЦ.

    Как снять головку блока цилиндров?

    Приступаем к снятию крышки ГБЦ. Нам нужно открутить две пробковые гайки на самой крышке.


    Отсоединив резиновые патрубки от крышки, снимите ее.

    Теперь при помощи шестигранника нужного размера откручиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров и вынимаем их.


    И еще, чуть не забыл. Перед снятием головы смотрим, если есть тяга для крепления трубки водяного насоса, то ее тоже надо снять.

    Теперь можно снять голову.


    После проделанной выше работы нужно хорошо очистить привалочную плоскость блока цилиндров и саму головку от остатков старой прокладки и грязи. Почистив все, ставим на место новую прокладку. Прокладки могут быть разных типов, и вам решать, какой из них установить.Специальная статья «Прокладки» поможет вам выбрать прокладку.

    Так же внимательно осматриваем головку, в каком она состоянии, а именно: клапана, направляющие, седла, маслоотражающие колпачки и тд. Поверьте мне! Лучше сразу все проверить, чем снова разбирать. При наличии неисправностей с головкой рекомендую прочитать статью «Ремонт ГБЦ ВАЗ».

    Как установить головку блока цилиндров?

    Купив новую прокладку, ставим ее на место. Перед установкой ГБЦ рекомендую купить новые болты, так как при затяжке головки они вырываются, а их повторное использование может привести к плохим последствиям.Резьбовые отверстия, в которые вкручиваются болты крепления, необходимо очистить от грязи, масла и жидкости, которые могут попасть в них при разборке. Если этого не сделать, то при затяжке болты не будут прижимать головку с нужной силой и тогда неизбежен прорыв газа и другие последствия.

    После установки головки затяните болты в правильном порядке.


    На самом деле головку блока цилиндров необходимо затягивать в четыре этапа.

    1. Затягиваем с моментом 2.0 кгс*м.

    2. Затягиваем с моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.

    3. Доходим до девяноста градусов.

    4. И снова доходим до девяноста градусов.

    Лично у меня до четвертого раза не доходит, так как, как правило, один из болтов либо стягивает резьбу с блока, либо ломается пополам. Когда я затягиваю, я чувствую, как болт «ослабляется», что означает оптимальный момент затяжки. Если тянуть дальше, то болт сломается, а если не тянуть, то в процессе эксплуатации ослабнет.Этот навык я приобрел, когда работал помощником у мастера. Очень полезный навык, когда вы чувствуете, что болт останавливается.

    Вот пожалуй и все, до новых публикаций.

    Прокладка ГБЦ – одна из самых важных прокладок автомобиля. От его стоянки зависит правильная работа двигателя. В статье описано зачем и как производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109. На видео показан процесс снятия ГБЦ.

    [Скрыть]

    Когда необходима замена?

    Важно следить за состоянием прокладки ГБЦ, так как по мере ее износа и прогорания двигатель начинает работать с перебоями.Сгоревшая деталь может привести к перегреву или заклиниванию двигателя. В видео рассказывается о признаках, по которым можно узнать, прогорела ли прокладка.

    Оценить необходимость замены можно по следующим критериям:

    1. Снижение уровня охлаждающей жидкости, хотя при визуальном осмотре течи не обнаружено. При этом охлаждающая жидкость поступает по масляным каналам в масляный поддон. Это можно определить по цвету масла на щупе, оно будет мутно-кофейного цвета.
    2. При попадании газов из камеры сгорания в систему охлаждения расширительный бачок может лопнуть.
    3. Масляные пятна в расширительном бачке.
    4. Падение давления в одном из цилиндров. При этом прокладка может прогореть не полностью, а только в районе герметизации этого цилиндра.

    Это основные причины замены.

    Прокладку всегда меняют при демонтаже ГБЦ, так как ее нельзя восстановить или использовать повторно.

    Процесс замены

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 несложная процедура и аналогична для двигателей, имеющих как карбюратор, так и инжектор.

    Необходимые инструменты

    Для замены прокладки необходимо снять головку блока цилиндров, для снятия и замены могут потребоваться следующие инструменты:

    • шестигранник;
    • набор ключей;
    • набор головок;
    • динамометрический ключ;
    • удлинитель;
    • съемник прокладок;
    • плоская отвертка.

    Для этой процедуры автомобиль должен быть припаркован на подходящем домкрате.

    Этапы

    Замена осуществляется следующим образом:


    Извините, в данный момент нет доступных опросов.

    Заключение

    Таким образом, замена прокладки ГБЦ процесс несложный, хотя и занимает много времени. Но, научившись благодаря статье и размещенным видео производить замену самостоятельно, можно сэкономить на автосервисе.

    Если есть признаки негерметичности прокладки, не затягивайте с ее заменой, иначе ремонт двигателя может обойтись намного дороже.

    Видео «Снятие ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2109»

    В этом видео показано как снять ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2109.

    Головка блока цилиндров — ГБЦ, необходимо снимать, если «прорвало» прокладку при необходимости ремонта головки или полностью самого двигателя.

    Перед началом работ по снятию ГБЦ автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду.

    Приступаем к выполнению робота для снятия ГБЦ:

    1. Отсоединяем клеммы от АКБ, можно только «минус».

    2.Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров;

    3.Удалите «воздух» с карбюратора;

    4. Отвинтить и снять впускной и выпускной коллекторы;

    5. Вытаскиваем высоковольтные свечные провода и отключаем фишки на датчике температуры и на датчике уровня масла;

    6.Демонтировать распределитель зажигания и топливный насос;

    7.Снять крышку ГРМ и снять ремень, после снятия ремня открутить и вытащить натяжной ролик, дистанционную шайбу и шкив распредвала;

    8.Отверните гайку крепления крышки ГРМ к головке блока цилиндров.

    9.Снять крышку головки блока цилиндров;

    10. С помощью отвертки освободите и снимите все шланги с выпускного отверстия головки блока цилиндров.

    11.При помощи шестигранника «на 10» отверните все болты крепления головки к блоку (10 болтов) и вытащите их вместе с шайбами;


    12. Медленно снимите головку, прокладка должна остаться на головке блока цилиндров;

    Проводим необходимый ремонт и собираем в обратном порядке.

    Перед установкой ГБЦ очень хорошо ее очистить от грязи, масла, возможных остатков старой прокладки на плоскостях головки и блока.

    Затяжка винтов ГБЦ осуществляется динамометрическим ключом в четыре этапа и только в следующем порядке, как показано на фото:


    Этап I — затяжка болтов моментом 20 Н/м;

    Стадия II — затяжка болтов моментом 75 Н/м;

    ІІІ этап – вытягивание всех болтов на четверть оборота;

    І V этап — повторный ІІІ этап.

    Видео по снятию ГБЦ на ВАЗ 21099:

    По многолетнему опыту разных автомобилистов замена ГБЦ ВАЗ 2109 чаще всего связана с проблемами, возникающими из-за прокладки. Но могут быть и другие, способные привести к перегреву двигателя или даже к его заклиниванию.

  • Снимаем головки болтов с шайбами.
  • Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с блока силовой установки.
  • Снимите прокладку.
  • Также при необходимости осуществляем ремонт или ревизию узлов блока двигателя.
  • Тюнинг

    Квалифицированный тюнинг, доработка и настройка головы ВАЗ 2109 помогут полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Вы наверняка много слышали об этом, читали или даже смотрели видео в интернете. Настройка обычно просверливает и сглаживает каналы, чтобы уменьшить турбулентность, снижающую мощность. Клапана меняются на увеличенные и притираются к седлам. Тюнинг также может заключаться в замене штатных направляющих клапанов на бронзовые.

    Клапаны притирочные

    Контроль притирки осуществляется следующим образом:

    • головка в собранном состоянии лежит на боку; В отверстия коллектора заливается жидкость
    • (можно использовать обычную воду).

    Если жидкость не проходит через клапаны, то это означает, что работа выполнена качественно и клапаны притерты правильно. После того, как все неисправности устранены, можно приступать к установке головы.

    Установка

    Внимание! Эта операция требует определенных знаний и навыков.Поэтому перед его выполнением следует знать, что затягивать болты нужно по определенной схеме и с определенным усилием. Будет полезно ознакомиться с дополнительным материалом по этой теме и посмотреть видео-инструкцию.

    Как видите, есть определенные сложности в ревизии ВАЗ 2109, тюнинге, замене свечей и сборке. Но если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.

    ваз 2109 как разобрать коробку передач.Если очистка ничего не дала

    Процесс разборки коробки передач на автомобиле ВАЗ 2109 довольно трудоемкий. Разборка производится с целью капитального ремонта КПП и замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку передач с автомобиля, хорошо очистите от грязи, продуйте сжатым воздухом и установите на верстак к опорам для фиксации в устойчивом состоянии. Порядок работы следующий:

    • В первую очередь нам нужно снять кронштейн троса сцепления и заднюю крышку.Крышка крепится шестью гайками, которые выворачиваются, после чего отворачиваем болт крепления кронштейна. Напишите на крышке молотком, чтобы укрепить ее со сцены и снимите. Под крышкой находится уплотнительная прокладка, она тоже снимается и не зависит от ее состояния путем замены новой при сборке.

    • Далее включаем третью или четвертую передачу, что именно не имеет значения и ключом проти крутим пятую передачу пятый болт.

    • После этого включаем пятую передачу, передвигая синхронизатор и вилку вниз так, чтобы пазы муфты вошли в зацепление с шестерней и следя за тем, чтобы валы не прокручивались, откручиваем болты крепления вторичного и первичного валов, затем выверните их.

    • Берем две плоские отвертки и подпираем ими синхронизатор пятой скорости и снимаем его вместе с вилкой. При его снятии будьте осторожны, не подпружиненные шарики муфты.

    • Теперь можно снять блокирующее кольцо, ведомое шестерней пятой передачи с вторичного вала. Чтобы снять шестерню, ее нужно подтолкнуть отверткой.

    • Снимите упорную шайбу игольчатого подшипника и сам подшипник.

    • С первичного вала снимите ведущую шестерню пятой передачи.

    • Далее нам нужно снять опорную плиту, которая крепится винтами. Эти винты имеют высокий момент затяжки, поэтому для их откручивания используйте ударную отвертку.

    • Снимите втулку игольчатого подшипника с вторичного вала и упорную шайбу.
    • С помощью маленькой плоской отвертки снимите стопорные кольца подшипника первичного и вторичного валов.Чтобы кольца удобно снимались, зафиксируйте один конец от проворачивания, а второй вздутие отверткой и вытащите кольцо из посадочного паза.

    • Снимите хомуты, отвернув их заглушки и вытащив шарики вместе с пружинами. Выньте заглушку и снимите блокировку заднего хода, одновременно сбивая его шарик с пружиной.

    • Снимите заднюю опору крепления силового агрегата, отвернув два болта крепления к корпусу коробки.

    • Отсоедините картер коробки передач от картера сцепления, отвернув двенадцать гаек его крепления. После этого, нажимая на корпус (в специально отведенных местах, чтобы не повредить стыковочный фланец) разъединяем их.

    • Снимаем картер коробки передач и переворачиваем болты крепления крепления первой и второй передачи, после чего немного их приподнимаем, снимаем вилки.

    • Аналогично отворачиваем болты крепления и снимаем тягу и вилку третьей и четвертой передачи.

    • Снимите тягу пятой передачи, немного потянув ее в сторону, чтобы головка тяги вышла из рычага.
    • Снимите стопорное кольцо.

    • Снимите заглушку и шестерню заднего хода.

    • Удерживая обеими руками за первичный и вторичный валы, осторожно снимите их.
    • Далее снимаем главную шестерню вместе с дифференциалом.

    • Снимите механизм переключения передач, отверните три болта его крепления.

    • Теперь нам нужно вытолкнуть подшипник вторичного вала из его посадочного гнезда. Для его снятия можно использовать подходящую ножку или оправку. Также удалите сальник.
    • В картере сцепления будет магнит, который нужно снять.
    • Снять корпус привода спидометра — см.
    • Снимите шарнир переключения тяги и сам шток — см.

    На этом основной процесс завершен. Промойте все детали, произведите замену элементов и сборку в обратном порядке.

    Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке трансмиссии автомобиля ВАЗ 2110 и ее ремонту. Смотрите видео и фото процедуры.

    Приступая к разборке коробки передач, следует учесть, что если в коробке передач при ее ремонте была заменена одна из деталей: подшипники или картер дифференциала, картер сцепления, то необходимо заменить регулировочное кольцо подшипников дифференциала. А потом начинаешь разбирать саму коробку.

    Производим разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

    Пошаговая инструкция по разборке коробки передач:

    1. С автомобиля очистить его от различных загрязнений и помыть снаружи.


    2. Стрелку, показывающую уровень масла, необходимо снять с коробки передач.

    3. Коробка передач Поставить в вертикальное положение к картеру сцепления и отвернуть болт под номером 1 с плоской шайбой и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления.Эту скобу, открутив все болты, снимаем с коробки передач.

    4. На крышке, что сзади, откручиваем все оставшиеся болты крепления (их четыре штуки).


    5. Снимите эту крышку. Для этого с помощью отвертки необходимо приподнять отлив, расположенный на крышке.

    6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку пятой передачи, следует открутить.


    7. Затем нужно предотвратить прокручивание валов коробки передач.Для этого нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку хода вниз на пятой передаче включить так, чтобы шестерня и пазы муфты соединились, затем включить третью или четвертую передачу, сделав движение шток выбора передачи.

    8. Необходимо открыть и отвернуть гайку крепления первичного вала и отвернуть. Это надо попробовать, потому что гайка очень туго закручена.


    9. Затем проделать то же самое с вторичным валом, что и с первичным.

    10. На пятой передаче поднимите ведомую шестерню с помощью отвертки (при этом ступица синхронизатора сминается с вала). Вместе с шестерней нужно снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но необходимо следить, чтобы муфта синхронизатора не двигалась и оставалась на ступице, так как шарики, фиксирующие синхронизатор, могут раскрошиться.


    11. Сверху в синхронизаторе снимите стопорную пластину в синхронизаторе, а затем в самом синхронизаторе в пазу муфты достаньте заглушку.

    12. С синхронизатора также следует снять шестерню и блокирующее кольцо (1). Необходимо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2) и снять кольцо. Это нужно сделать, чтобы поставить кольцо в то же положение, что и было, потому что при этом сцепление и кольца работали друг на друга. Если нет смысла разбирать синхронизатор, то его нужно к чему-то подключить, чтобы он не развалился.


    13. На вторичном валу снимите втулку.

    14. На первичном валу имеется ведущая шестерня. Ее надо снять и вспомнить, как она стояла.


    15. Снимите пластину подшипников (1). Для этого возьмите амортизатор и открутите четыре болта с пружинными шайбами ​​на монтажной пластине подшипников. На вторичном валу снимите упорную шайбу (2).

    16. Поднимите руками два вала и снимите с них стопорные кольца.


    17. Отвинтить замки и снять шарики вместе с пружинами.

    18. Затем отвинтите замок заднего хода, снимите кольцо уплотнения и снимите крестовину фиксатора.


    19. Достаньте лампочку замка, откинув за это ящик.

    20. На креплении кривошипов коробки передач отверните двенадцать гаек и болт с пружинными шайбами. Запомните место для держателя (1) и рычажка (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть удалена.


    21. Вдоль картеров имеются три специальные канавки. Вставьте туда отверстия и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.

    22. Обтачивая картер коробки передач, поверните его влево до тех пор, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.


    23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач отвернуть болты.

    24. Обтачивая шток переключения первой и второй передач, проследите, когда он выйдет из опоры (3), а затем поверните его влево до тех пор, пока головка (1) не перестанет цепляться за блокировочный кронштейн (2).Снимите шток с вилкой, для этого выньте вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если не нужно снимать заглушку со стержней, то и не надо, так как потом можно их перепутать.


    25. Головку тяги переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач поворотом тяги. Далее приподнять шток так, чтобы он не имел опоры, и вынуть шток вилкой, выгнав их из паза муфты синхронизатора.

    26. Конец пятой передачи снимается с опоры путем его поворота и извлечения головки, которая была соединена со стопорной скобой.


    27. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.

    28. Снимите промежуточную шестерню. Для этого нужно придвинуть промежуточную шестерню заднего хода к зубчатому механизму, повернуть на 30-40 градусов и вывести с вала шестерню.


    29. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, слегка покачивая их.

    30. В картере сцепления снимите дифференциал.


    31. На насадке в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами ​​и снимите этот механизм.

    32. В картере сцепления извлеките магнит.


    33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней отверните гайку и снимите сам корпус. Если уплотнительное кольцо не обладает эластичностью или порвано, его необходимо заменить.

    34. Под выключателем фонарей заднего хода есть металлическое уплотнительное кольцо, поэтому выключатель откручивается.Он находится в картере коробки передач.


    35. Затем обработать подшипник вторичного вала специальной пленкой или шкуркой.

    36. Снимите маслосборник, который находится под подшипником.


    37. Снимите подшипник первичного вала с помощью специальной насадки. Если такового нет, то нужно согнуть проволоку в виде крюка, вставить его в канавку картера и завести крючок под подшипник. Скутер вынуть подшипник из картера, подложив деревянный брусок под дисмайер и, постукивая молотком, переставить крючок в канавки.

    38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать передние передние подшипники до упора.

    39. Сдвиньте край в защитном кожухе тяги переключения передач с помощью отвертки. Кромка смещается вместе с втулкой основания штока.


    40. Сдвиньте тягу, отвернув болт крепления рычага выбора передач, и снимите этот рычаг. Затем в картере сцепления извлеките шток выбора передач.

    41. При необходимости заменить шарнир штока, нужно надавить на него болт и открутить болт крепления шарнира.На болт для прочности наносился клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болта очистите и нанесите этот клей. Если чехол защитный в поте стержня шарнира или не эластичный, то его необходимо заменить.

    42. Заменить картер сцепления. Для этого снимите сцепление и подшипник, выключите лодку, затем разрядите сальники.

    43. В картере сцепления и трансмиссии необходимо проверить все поверхности с задней крышкой. При наличии незначительных повреждений их можно зачистить шлифовальной юбкой, а при значительных повреждениях какую-то деталь, например, трещины, сколы, вмятины, заменить.

    44. Затем проверьте картридж сцепления и коробки передач на целостность. В случае обнаружения каких-либо дефектов производится замена картера.

    45. Проверьте роликовые подшипники. Если ролики, беговая дорожка или сепаратор повреждены, то их необходимо заменить и установить на вал, учитывая, что при измерении радиального зазора его величина должна быть не более 0,07 мм. При наличии люфта в подшипнике его также необходимо заменить.

    46. При проверке тяг переключения замените их, если они погнуты, есть разрывы или кожухи, колодцы под хомуты отработали свои сроки или имеются неровности.Также замените вилки с их дефектом (например, погнуты ножки или вилки).

    47. Проверить сальники полуоси. Если есть наддрайки, имеют нехороший вид, кромка неровная или с подкопами, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники меняются.

    48. Также стоит проверить и при необходимости заменить канавку выбора шестерни выбора и первичного вала.

    49. При проверке магнита, если он целый, то его легко очистить от загрязнений, а если есть небольшие трещины или это уже плохой магнетит, то его стоит заменить.

    50. Поверхности картриджей коробки передач и сцепления, а также задняя крышка очень хорошо очищены от герметика.


    51. Зубья шестерни должны войти в зацепление и установиться в картер сцепления, после чего установить валы.

    52. При установке вилок на штоки переключения необходимо знать: 1 — шток вместе с переключателем переключения первой и второй передачи, и 2 — шток вместе с переключателем третьей и четвертой передачи.

    53. Все детали, которые вращаются, необходимо загустить с помощью трансмиссионного масла.

    54. Положите на место магнит.

    55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом необходимо все соприкасающиеся поверхности промазать герметиками для лучшего соединения друг с другом. Также смажьте герметики, соприкасающиеся с поверхностью при соединении задней крышки с картером коробки передач.

    Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

    Что делать, если старая коробка передач ВАЗ 2109 не подходит по функциональному плану? Можно ли это как-то исправить, и стоит ли менять этот пункт? Многие водители стараются улучшить ходовые качества своей старой «девятки», поэтому зачастую она почти полностью перебирает их машину.Так нужно ли заниматься заменой КПП и будет ли в этом смысл?

    Причины замены

    Так ли уж плоха КПП ВАЗ 2109, чтобы думать о ее замене при любом удобном случае? На самом деле родная МКПП отлично подходит для девятки и вот почему:

    • надежен;
    • его ремонт можно произвести вручную;
    • деталей на замену найти несложно;
    • обслуживание не такое дорогое.

    Почему до сих пор хотят установить другую трансмиссию? Одной из основных причин является модернизация других узлов, в основном двигателя.При увеличении мощности мотора необходимо установить редуктор с соответствующим механизмом. Вторая причина – наличие огромного количества поломок. Неправильное обращение, неполная сборка или неквалифицированный ремонт узла КПП становится причиной частых сбоев в работе сложного устройства. Не у всех хватает времени и сил бороться с постоянными поломками. У автолюбителей появился ряд решений:

      замена
    • кулисы;
    • схема переключения передач с четырехступенчатой ​​заменена на пятиступенчатую;
    • установка спортивных компонентов;
    • улучшение педального узла;
    • установка нового дифференциала и главной пары с измененным передаточным числом.

    Использование одного из вариантов позволяет избавиться от ряда проблем. Например, установка коротких наземных сцен упрощает переключение передач. Поскольку у девятки не самый удобный рычаг для перехода с одной скорости на другую, то такой тюнинг вполне разумен.

    Стоит ли ставить автоматику

    Если со штатной трансмиссией все так плохо, может коробка-автомат на ВАЗ 2109 исправит ситуацию? За рубежом у многих автопроизводителей появилась тенденция устанавливать на машины автоматическую коробку передач.Автоматика упрощает процесс управления автомобилем, что помогает неопытным водителям быстро освоиться за рулем. На ВАЗ 2109 стоит официальная коробка автомат, только покупать и устанавливать ее придется отдельно. Такая разработка появилась в результате того, что автолюбители были недовольны производительностью «родной» коробки передач. Автомобиль начал переделывать листы дизайна девятки под иностранный кпп. Тенденцию заметили разработчики ВАЗа и представили свое решение – комплект для установки АКПП.Но стоит ли?

    1. Во-первых, коробку для девятки делают на заводах Nissan, что уже радует.
    2. Во-вторых, ничего переделывать не надо, набор идеально подходит на всю серию из девятки, то есть ничего не надо «доделывать».
    3. Но за такую ​​модернизацию придется вложить много крови заработанной. На новую КПП распространяется гарантия 1,5 года, но этого не всегда хватает, чтобы покрыть траты на тюнинг.

    Есть более экономичное решение — установка автоматики от Toyota Crown.На рынке это самый доступный вариант по нескольким причинам:

      узел
    • дешевый;
    • КПП требует минимум доработки под девятку, не нуждается в прошивке под определенный автомобиль;
    • деталей от Toyota есть на каждом рынке.

    Однако такое решение проблемы имеет свои риски. Например, на деталь нет гарантии, поэтому ее ремонт потребует дополнительных вложений средств и затрат времени в случае поломки.Кроме того, деталь уже б/у, поэтому срок ее службы неизвестен. Вероятно, потребуется дополнительная работа.

    Что выбрать?

    Устройство коробки передач ВАЗ 2109 несовершенно, но это не весомый повод менять ее полностью. Сама конструкция надежная, только требует некоторых доработок. Оптимальный вариант – замена проблемной детали, которая становится причиной частых поломок узла, либо установка новых комплектующих.

    1. Если вам необходимо изменить передаточные числа родной трансмиссии, подойдет пара шестерен от 17-ти зубьев для деталей с 15-ти зубьями.Такая модернизация повышает эффективность разгона, сокращается время перехода с трансмиссии на трансмиссию, но снижается максимальная скорость автомобиля. Идеально подходит для поездок в городских условиях.
    2. Установка спортивной передачи делает трансмиссию «удлинённой», то есть приходится реже переключаться с одной передачи на другую, при этом практически не теряется динамика разгона и максимальной скорости. Этот тюнинг КПП подойдет тем, кто хочет повысить скоростные характеристики своей девятки.В основном применяется после замены двигателя на более мощный аналог.
    3. Можно попробовать заменить родное вторичное дерево девяткой. Проблема этой детали в том, что внутри она полая. Из-за динамических нагрузок на узел часто случалось, что именно этот вал разлетался на куски, что приводило к окончательной поломке всей КПП из-за застрявших осколков в зубьях. Замена производится на полноразмерный аналог вала для пары шестерен с передаточным числом 4.13.
    4. Хотите, чтобы ваша машина больше расстраивалась на трассе? Поднял подшипники спортивной ступицы для тюнинга. Они немного повысят производительность шасси, но главное, что они надежнее заводских.
    5. Возьми себе регулировку дифференциала, но делай это только в автосервисе и на сотке с репутацией. Неправильная регулировка деталей приведет к частым поломкам или потере управляемости автомобилем.

    Есть много советов и достаточно подробных инструкций, как самостоятельно заменить часть узла или узел целиком, но делать это не обязательно, если вы не знаете архитектуру автомобиля.При выполнении многих работ требуется практика и четкое знание дела, поэтому лучше доверять работу мастерам на сто.

    Механизм выбора коробки передач на ВАЗ 2109 можно установить у официального дилера при покупке соответствующего комплекта. Тогда будет гарантия на работу, что, безусловно, большой плюс.

    Если вам необходимо улучшить трансмиссионный механизм ВАЗ 2109, то перед его доработкой необходимо приобрести некоторые детали и заменить заводские детали.Такой вариант решения проблем самый дешевый и простой. Установка АКПП на ВАЗ 2109 не всегда оправдана. Такая доработка упростит управление автомобилем, немного увеличит ресурс работы узла и позволит плавно переходить с одного скоростного режима на другой. С другой стороны, ремонт, обслуживание и установка автоматики не потянет каждого владельца девятки, поэтому по расходам такое решение не эффективно.

    Коробка передач ВАЗ 2109 передает крутящий момент на колеса.У нее свой срок службы, потребность в уходе, ремонте и восстановлении. Это простой механизм и его можно отремонтировать самостоятельно.

    Интересно! Капюшон McLaren F. 1 изнутри покрыт золотой фольгой. Это сделано для того, чтобы защитить от выделяемой мотором тепловой энергии, так как золото является хорошим отражателем. Этот автомобиль сохранил рекордную скорость среди серийных машин — 386 км/ч.

    Цепь коробки передач ВАЗ-2109

    Трансмиссия ВАЗ-2109 состоит из следующих узлов:


    • Первичный вал;
    • Вторичный вал;
    • Два синхронизатора;
    • Ось с задней передачей;
    • Механизм главной передачи;
    • Дифференциал смены привода переключения;
    • Алюминиевая крышка, закрывающая картер.
    • Возможные неисправности коробки и их причины

      Основная проблема ГПП «Девятка» — шумная работа двигателя. Объясняется износом шестерни или выходом из строя спускового устройства.

      Когда слышен шум на холостом ходу, без нажатия на педаль сцепления, причина может быть в подшипниках. Затрудненное или самопроизвольное включение-выключение свидетельствует об износе шестерен первичного и вторичного валов.

      Причиной нагрева узлов при непродолжительной работе может быть ручка переключения ручки или дефект прокладки.Коробка может шуметь из-за неправильно подобранного масла.

      Важно! Чтобы избежать проблем с трансмиссией, производители настаивают на использовании трансмиссионного масла для автомобилей с передним приводом.

      Как снять коробку передач «девятки»


      Перед ремонтом КПП ВАЗ-2109 необходимо снять коробку своими руками. Из-за веса механизма работы по подъему нужно выполнять вместе с помощником. Предварительно снимите защиту картера и брызговик, открутите колеса и гайки привода.Слейте масло, отсоедините от клеммы аккумуляторную батарею. Далее в этом порядке:

    1. Снимите трос сцепления.
    2. Отсоедините трос спидометра.
    3. Отвинтить кулачковые болты к шарикоподшипнику
    4. Порван левый участок.
    После того, как помощник растянет внутреннюю гранату, вы едете. Теперь: Откручиваем болты и гайки, отсоединяем провод массы, снимаем защитный кожух и кулисы, крепления кузова. Затем вы можете снять коробку.

    Коробка ремонтная Шестерня ВАЗ-2109

    Ремонт коробки передач это больше замена изношенных или сломанных деталей. Разберите его, осмотрите все узлы на наличие дефектов: ось, тяга привода, подшипники качения, сальники, шатуны.

    При обнаружении явного износа замените их новыми элементами. Небольшие сколы или царапины, где это возможно, зашлифовать наждачной бумагой. Для ремонтной операции необходимы такие инструменты:

    • ключи и головки от 8 до 24,
    • Набор отверток,
    • молоток и долото
    • ключ под пломбы
    • магнит и герметик.

    Знаете ли вы? Что в 1865 году в Англии был введен закон об ограничении скорости для конных экипажей, повозок и ранних автомобилей.

    Разборка коробки передач


    Сначала нужно снять заднюю крышку. Далее включите 3-ю или 4-ю передачу, зажмите валы и снимите пробку на 5-й. Затем отворачивают элементы крепления валов, синхронизатора и муфты; Все детали 5 передачи: шестерни, подшипники, кольца.

    Следующий картер, который обслуживает последовательно: крепежные детали, переключатель двух первых передач, шток пятой, элементы заднего хода, валы, сальники, привод спидометра.Коробка разобрана.

    Внимание! Перед разборкой коробки очистите ее от грязи и смазки.

    Дефектные детали, визуальный осмотр картера, сцепления и задней крышки

    Объем КПП ВАЗ-2109 — Скрупулезная работа. Все компоненты механизма осматриваются на наличие сколов, царапин и других дефектов. Осмотрите картридж сцепления и коробки передач на наличие трещин. Проверьте, нет ли царапин и вмятин на задней крышке. На посадочных местах под подшипники не должно быть повреждений.

    Убедитесь, что все резиновые прокладки подходят. Если перед ремонтом, во время эксплуатации автомобиля, вы увидели утечку жидкости через сальники, значит, их рабочая поверхность повреждена и требует замены.

    Как собрать коробку передач


    Эта простая операция выполняется при обратной последовательности разборки. Отрегулируйте ведомый диск центрирующим краем. Далее поставьте редуктор, смажьте шлицы вала и сцепную втулку консистентной жидкостью.

    Помните! Собирая редуктор, обязательно поставьте новые прокладки и герметик .

    Многие автомобилисты этого не делают, мотивируя это тем, что аккуратно сняли родных. Профессионалы настоятельно рекомендуют ставить новый комплект во избежание поломки колодок.

    Установка коробки передач ВАЗ-2109

    При установке КПП обратите внимание на внутренние шарниры равных угловых скоростей (башмаки). Здесь перед соединением корзины трансмиссии с передним приводом необходимо поменять стопорные кольца во избежание разъединения приводов и корзины во время движения.

    Когда автомобиль уже опущен с подъемника, можно окончательно затянуть гайку крепления к рычагу. Если верить производителю автомобиля, то ремонт КПП ВАЗ-2109 следует проводить раз в 50 000 км. После того, как собрали и намазали КПП ВАЗ-2109 необходимо обкатать машину, как минимум, километр. После слить контрольное масло и залить постоянное.

    Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками может быть успешным при наличии опыта и представлений об устройстве, в противном случае обращайтесь к специалистам и не усложняйте ситуацию.

    Практически каждый автовладелец относится к своему транспортному средству с большим трепетом и вниманием, ведь все мы хотим, чтобы наши машины были хорошими и ухоженными. Именно поэтому добросовестные автовладельцы стараются вовремя проходить техосмотр и постоянно следить за техническим состоянием машины, а также поддерживать ее опрятный внешний вид.

    Устройство коробки передач ВАЗ 2109.

    1. Задний картер шестерни Carter
    2. ведущая шестерня 5 передачи
    3. шарикоподшипник первичного вала
    4. ведущий 4 первичных вала шестерни
    5. первичный вал.
    6. ведущий 3 первичных вала шестерни
    7. коробка передач картера
    8. Ведущая шестерня 2 Первичный вал коробки передач
    9. переэстер шестерня
    10. промежуточная шестерня заднего хода
    11. Присутствует шестерня 1 Первичный вал коробки передач
    12. первичный роликовый подшипник
    13. Сальник первичного вала
    14. сапун
    15. фланцевое соединение
    16. подшипник выключения сцепления
    17. Муфта с направляющей втулкой
    18. вторичный роликовый подшипник
    19. вторичный вал
    20. спутниковая ось
    21. Шестерня привода спидометра
    22. шестерня указателя
    23. коробка дифференциала
    24. спутник
    25. картер сцепления
    26. слив масла
    27. светодиодная шестерня
    28. Регулировочное кольцо
    29. роликовый конический подшипник дифференциала
    30. уплотнение полуоси
    31. ведомая шестерня 1 передачи вторичного вала;
    32. синхронизатор 1 и 2 дня;
    33. ведомая шестерня 2 коробки передач вторичного вала;
    34. стопорное кольцо
    35. упорные полукольца
    36. ведомая шестерня 3 вторичного вала коробки передач
    37. синхронизатор 3 и 4 передачи
    38. Ведомая шестерня 4 вторичного вала коробки передач
    39. шариковый подшипник вторичного вала
    40. Шестерня ведомая 5 передачи вторичного вала
    41. синхронизатор 5 передачи
    42. игольчатый подшипник
    43. заглушка переключения

    Основные поломки коробки передач ВАЗ 2109 и способы их устранения.

    1. Не держит вторую передачу.

    Многие сталкиваются с проблемой, когда при переключении на вторую передачу не фиксируется рычаг коробки. Этот факт говорит о наличии синхронизатора коробки передач, поэтому его необходимо заменить. А чтобы заменить этот элемент, вам потребуется снять редуктор и произвести необходимую замену, обратив при этом свое внимание на шестерни, которые также могут быть повреждены.

    Кстати, с проблемой вылета передач чаще всего сталкиваются любители погонять, такие водители резко переключают скорости, забывая, что «девятке» далеко до гоночной машины.Именно поэтому, чтобы не допустить этого срыва, я рекомендую переключать скорость плавно.

    2. Во время старта в КПП посторонних звуков нет.

    Такая ситуация возможна, как правило, в двух случаях: полетел подшипник первичного вала или вышла из строя пятая передача. Исправить это удастся, заменив детали не удалось.

    3. Раздаточная коробка передач.

    Если вы столкнулись с проблемой вылета всех программ, то причину скорее всего нужно будет искать в редукторе проблемных передач, синхронизаторе или купе.Все эти элементы подлежат замене, и даже если некоторые из них исправны, ведь риск того, что в ближайшее время и они выйдут из строя, очень велик.

    Таким образом, как уже было сказано выше, трансмиссию ВАЗ 2109 может успешно отремонтировать и сам владелец, но это рекомендуется только тем, кто не знаком с этой работой (поэтому я специально и не вдавался в подробности этих работает, чтобы не провоцировать «новичков» на эксперименты). В любом случае всегда можно обратиться за помощью к поделкам, которые отремонтируют КПП.

    Также уточните, что для исправной работы коробки передач необходимо использовать качественное масло. Конечно, каждый автовелец волен выбирать масло, в чем он не сомневается. Но есть достаточно простой способ не ошибиться с выбором: для этого щуп для проверки масла следует окунуть в это масло и достать его. Если он покрылся пузырьками, то масло некачественное, либо просто истек срок годности, а значит заливать его в «девятку» будет дороже. Кстати, если вы думаете о тюнинге ВАЗ 2109, то вам.

    Видео ремонт коробки

    Запчасти для грузовиков, тормоза от китайских производителей

    Список продуктов

    (Всего 144 товара)

    Амортизатор:

    1) Хромированный шток поршня снижает трение.
    2) Всепогодное масло для амортизаторов.
    3) Многокромочное масляное уплотнение.
    4) Втулка с тефлоновым покрытием снижает износ
    5) …

    Цена FOB: 8-9 долларов США / шт.

    Мин.Заказ: 200 шт.

    Амортизатор:

    1) Хромированный шток поршня снижает трение.
    2) Всепогодное масло для амортизаторов.
    3) Многокромочное масляное уплотнение.
    4) Втулка с тефлоновым покрытием снижает износ
    5) …

    Цена FOB: долларов США 9-15 / шт.

    Мин.Заказ: 200 шт.

    Подробная информация о продукте

    1.Конкурентоспособная цена и хорошее качество универсального поперечного соединения OEM No.

    Цена FOB: долларов США 1-5 / шт.

    Мин.Заказ: 1000 шт.

    Амортизатор:

    1) Около восьми лет для производства и экспорта опыта
    2) Жесткий хромированный шток поршня снижает трение.
    3) Всепогодное масло для амортизаторов.
    4) …

    Цена FOB: долларов США 0,8-3 долларов США / шт.

    Мин.Заказ: 200 шт.

    Амортизатор:

    1) Хромированный шток поршня снижает трение.
    2) Всепогодное масло для амортизаторов.
    3) Многокромочное масляное уплотнение.
    4) Втулка с тефлоновым покрытием снижает износ
    5) …

    Цена FOB: долларов США 1-4 / шт.

    Мин.Заказ: 200 шт.

    Амортизатор:

    1) Около восьми лет на производство и экспорт амортизаторов.
    2) Поршневой шток из твердого хрома снижает трение.
    3) Всепогодный гидравлический амортизатор …

    Цена FOB: долларов США 2-6 / шт.

    Мин.Заказ: 200 шт.

    Подробная информация о продукте

    1.конкурентоспособная цена и хорошее качество всеобщего перекрестного соединения № ОЭМ: 2121-2202025
    2. Строго проводит всю обработку ИСО 9001 и карданный …

    Цена FOB: долларов США 2-8 / шт.

    Мин.Заказ: 1000 шт.

    Подробная информация о продукте

    1.№ ОЭМ соединения конкурентоспособной цены и хорошего качества всеобщего поперечного: 2101-2202025/2105-2201025
    2. Строго проводит ИСО 9001 всю обработку и качество …

    Цена FOB: долларов США 2-6 / шт.

    Мин.Заказ: 1000 шт.

    Подробная информация о продукте

    1.№ ОЭМ соединения конкурентоспособной цены и хорошего качества всеобщего перекрестного: 2101-2202025/2105-2201025/2121-2202025
    2. Строго проводит всю обработку ИСО 9001 и …

    Цена FOB: долларов США 2-8 / шт.

    Мин.Заказ: 1000 шт.

    Амортизатор:

    1) Хромированный шток поршня снижает трение.
    2) Всепогодное масло для амортизаторов.
    3) Многокромочное масляное уплотнение.
    4) Втулка с тефлоновым покрытием снижает износ
    5) …

    Цена FOB: 8-9 долларов США / шт.

    Мин.Заказ: 200 шт.

    1) Высококачественные асбестовые и не содержащие асбеста накладки сцепления
    автозапчастей 2) Накладки сцепления
    автомобильных деталей с высоким коэффициентом трения 3) Накладки сцепления асбеста с хорошей износостойкостью
    4) …

    Цена FOB: долларов США 0,05-0,3 / шт.

    Мин.Заказ: 1000 шт.

    1) Высококачественные асбестовые и не содержащие асбеста накладки сцепления
    автозапчастей 2) Накладки сцепления
    автомобильных деталей с высоким коэффициентом трения 3) Накладки сцепления асбеста с хорошей износостойкостью
    4) …

    Цена FOB: долларов США 0,05-0,3 / шт.

    Мин.Заказ: 1000 шт.

    1) Высококачественные асбестовые и не содержащие асбеста накладки сцепления
    автозапчастей 2) Накладки сцепления
    автомобильных деталей с высоким коэффициентом трения 3) Накладки сцепления асбеста с хорошей износостойкостью
    4) …

    Цена FOB: долларов США 0,05-0,3 / шт.

    Мин.Заказ: 1000 шт.

    Плохо включается первая передача. Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

    – достаточно сложный узел автомобиля, требующий соответствующего внимания и качественной диагностики.При неисправности коробки передач управление автомобилем становится не только некомфортным, но и небезопасным.

    На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы такого рода и на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

    Читать в этой статье

    Плохо включаются шестерни: основные причины и поломки коробки передач

    Как правило, ошибки при работе узла приводят к сбоям в работе коробки.В любом случае нужна диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

    Туго включаются передачи или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

  • Причины затрудненного включения передач при работающем двигателе. Трансмиссионное масло и уровень в коробке передач, износ синхронизаторов и шестерен коробки передач, сцепления.
  • Правильное переключение передач на автомобиле с МКПП: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.


  • Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении. Затем вспомните момент, когда появились отклонения от нормальной работы. Проверьте уровень масла.

    Причины поломки редуктора

    Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях.Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, следует проверить:

    • натяжение и целостность троса;
    • крепления крыльев;
    • выработка на диск сцепления;
    • лепестков на корзине;
    • целостность подшипника;
    • состояние вилки.

    Муфта

    При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных.При этом при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не затягивайте узел силой, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестерни полетят.

    Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включается скорость. Обычно это касается всех передач, но может только первая и задняя потерпеть неудачу.

    Можно проверить, сняв резиновую заглушку.Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

    Кабель

    Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, также может выйти из строя задняя. Чтобы устранить поломку, нужно заехать на яму и подтянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его.Вы можете сделать это своими руками.

    Подобная поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

    Корзина

    Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если появляется треск, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие капель масла снаружи.Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях нет диска и тогда вам придется ставить штифты и фиксировать его самостоятельно.

    За кулисами

    Ослабленный занавес необходимо поднять с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты. При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

    Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы добраться до дна. Переместите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то регулируйте по ней. Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

    Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и после того, как все на место, затянуть болт. При проблеме с несколькими передачами все делается так же, но устанавливается на нейтраль, а точнее ручку переключения передач в среднее положение.Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

    Вилка

    Чаще всего выходит из строя в дороге. Стоит притормозить на светофоре, а скорость не включается для продолжения движения. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

    Первая скорость не фиксирована

    При трогании с места на первой скорости, особенно по сложному грунту типа песка и снега, приходится удерживать рычаг переключения передач, так как он сам по себе не держится, передача выключается в нейтральное положение.Причин такой поломки может быть три:

    • звено ослаблено и не фиксирует вилку;
    • износ шестерен и муфт;
    • литраж двигателя на подушках и выбивание коробки.

    Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках первую скорость можно выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову.Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

    Пожестче закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние шестерни.

    При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

    Новая коробка

    Есть проблемы, когда забрали машину с СТО, и не включается скорость коробки передач ВАЗ 21093. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был поставлен.

    Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно, и пусть слесарь самостоятельно найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

    ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

    Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине.Это может быть короткий рычаг и коромысло не доведено до нужного положения.

    Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу. Нужно расправить крылья. Совместите шестерни с шестерней заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

    Не включается первая скорость при движении

    Часто при включении первой скорости при движении автомобиля подклинивает и не работает.При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто трогаться, и использовать ее при маневрах не стоит.

    Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их соединить. Маховик вращается намного быстрее, чем приводной вал, и зубья могут вылететь, если усилие большое.

    Не спешите давить на рычаг.Переведите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую скорость и подождите, пока синхронизатор не выполнит свою работу и не включится передача.

    Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на более низкую передачу во время движения установите джойстик в нейтральное положение, нажмите на педаль газа, чтобы увеличить обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших старинных автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

    Коробка передач — достаточно сложный узел, требующий должного внимания и диагностики.На сегодняшний день проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт узла. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, в чем причина и как можно включить первую скорость при необходимости.

    [Скрыть]

    В чем причины перебоев?

    Коробка передач не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом автомобиле.Причины неисправностей, из-за которых туго включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохим дорожным покрытиям. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включаются скорости, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

    Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме даже не стоит удивляться, тем более, что подобные неисправности рано или поздно проявятся в любом автомобиле.Кроме того, если попробовать включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор блока со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

    Ниже список поломок, в результате которых рычаг переключения передач плохо переключает передачи:

    1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное.Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что с места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет двигаться. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
    2. Произошел сбой в работе тяги управления механизма переключения передач.Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
    3. Поломка реактивной тяги агрегата.
    4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире или селекторе тяги выбора режима КПП. Проблема решается подтяжкой болтов.
    5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
    6. Пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
    7. Балансир был плохо отрегулирован. Как известно, назначение коромысла очень важно в соединении коробки передач и селектора передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этом звене могли изнашиваться или выходить из строя пластиковые втулки.
    8. Выход из строя синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок коробок передач. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля.Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу коробки передач – если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит, проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор коробки передач включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
    9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так уж и часто, можно даже сказать, редко, но с ней все же может столкнуться любой автолюбитель.Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то в ней могли заклинить подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях трудно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
    10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским браком. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться.Если это так, то проблема включения первой скорости может быть лишь началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
    11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционов.

    Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, при возникновении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

    Как включить первую передачу без вреда для коробки?

    Часто неопытные автомобилисты, переключая селектор коробки передач со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача.В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость силой, просто переводя селектор в нужное положение. Ни в коем случае этого делать нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

    Собственно, заметив такой недостаток МКПП, автолюбители выработали правило — первую скорость следует включать только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.


    Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и оборотах двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если пытаться парковаться на второй скорости, маневрировать придется очень быстро, а в таких случаях сильная нагрузка скажется на сцеплении. Собственно, как и на самом блоке КПП. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило – включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая и частота вращения коленчатого вала низкая.

    Теория коробки передач

    Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент является одной из важных составляющих агрегата. Синхронизаторы предназначены для выравнивания оборотов всех валов коробки передач. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

    Следует отметить, что сразу же при нажатии водителем селектора коробки передач при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует включению первой скорости и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо препятствий.


    Но если ваш автомобиль уже прошел более ста тысяч километров, то это напрямую повлияет на работу некоторых элементов агрегата.В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять возложенные на них изначально задачи. Потом автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали деды, — это всякие перегаски с и так далее.

    При выполнении таких трюков ребейс будет выполнять функцию уравнителя сопрягаемых друг с другом шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, водителю придется еще больше разгоняться.В том случае, если угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу это поймет – селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с высокой скорости на низкую. Таким образом, прилагать усилия будет уже нецелесообразно.


    Способы включения первой передачи

    Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то переходим к самому главному — способам включения первой механизм.Самым простым способом в этом случае будет активация первой передачи во время вождения автомобиля. Нужно без усилий толкать селектор навесного оборудования вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

    Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не получится, так как устройство самого узла этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что этот способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.


    Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока автомобиль практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Или, применяя силу, включить рычаг КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой задаче. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же дедовский метод с регазификацией.

    Как это сделать — вы можете узнать ниже:

    1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
    2. Удерживая нажатой педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Делая это, вы можете деактивировать педаль сцепления, которую можно деактивировать.
    3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой слегка прибавить газа, одновременно нажимая на педаль. При этом обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопряженных шестерен коробку, тем выше нужно поднять число оборотов.То есть показатель 2500 это минимум, при необходимости долейте газа.
    4. Затем снова нажмите на педаль сцепления.
    5. Далее селектор коробки передач следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте больше газа.
    6. В конечном итоге педаль сцепления нужно отпускать плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки повернется в необходимое положение без каких-либо проблем, толчков и посторонних звуков.

    Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удаётся выполнить двойную перебазировку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же способы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором.При этом, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно больше нажимать на газ.

    Но не стоит рассматривать двойной ребаз как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все равно придется. Так как замена синхронизаторов – достаточно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то приведенная ниже инструкция вам пригодится.

    Более 50% легковых автомобилей, выпускаемых в мире, оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

    Эта статья поможет вам понять, как работает АКПП и что делать, если произошла поломка.

    Как работает автоматическая коробка передач в автомобиле — принципы работы

    В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за вас делает гидравлика, т.е.е. — жидкость для автоматических коробок передач. Всю «умственную» работу (когда и куда переключать) выполняет блок управления и контроля.

    Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

    1. Гидротрансформатор.
    2. Планетарный редуктор.
    3. Гидравлические системы управления.

    Гидротрансформатор (ГТ) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на МКПП — с помощью него крутящий момент от двигателя передается на остальные части трансмиссии.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

    Планетарная коробка передач (ПР) принимает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, при этом уменьшаясь или увеличиваясь, в зависимости от условий движения автомобиля.

    Гидравлическая система управления (СГУ) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. За счет этого трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и сцепления в ПР.Происходит блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, переключается нужная передача.

    В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач также отвечала гидравлическая система , т. е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, куда поступают данные о скорости автомобиля, оборотах двигателя, температуре АКПП и других показателях.

    На основании этих данных принимается решение о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называют электронной .

    Почему не включается АКПП и что делать — частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

    В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные проблемы с АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще, чем другие. Они будут рассмотрены ниже.

    • Почему АКПП не включает 1, 3, 4 передачу или скорость — что делать?

    Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

    1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а машина начинает вялое движение со второго, скорее всего, вышел из строя соленоид включения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
    2. В противном случае машина нормально трогается, но не переключается на 3-ю передачу. Задняя передача работает нормально. Причина скорее всего в залипшем клапане, отвечающем за переключение на эту передачу. Чтобы это исправить, нужно разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
    3. Иная ситуация с 4 передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при требуемых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive.При этом обычно загорается индикатор «O/D OFF» на приборной панели. Еще одна причина – засорение клапана, отвечающего за переход в Overdrive. Чистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4 передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все работает исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
    • Почему АКПП не включает заднюю передачу или включается с рывком — причины и способы устранения

    В случае включения задней скорости с ощутимым ударом наиболее вероятная причина такого поведения АКПП износ фрикционных дисков … Фрикционные диски — один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП нуждается в капитальном ремонте.

    Если задняя передача вообще не включается, проблема в тормозной ленте или связанных с ней деталях — поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

    • Почему не включается парктроник на АКПП — как устранить неисправность?

    Бывает и так, что машину нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого вы не можете вынуть ключ из замка зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого будет невозможно.

    Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, горят ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаешь этот рычаг перед поездкой), срабатывающая при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокиратор не сработает, не получится ни убрать его с парковки, ни поставить машину в этот режим.

    В этом случае необходимо проверить неисправность.

    • Педаль тормоза.
    • Электропроводка от педали до блокиратора.
    • Сам блокиратор.

    Другая причина — неисправность кабеля соединение рычага с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

    Другим источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП … В этом случае парковочный механизм может просто выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

    • Не включается привод АКПП — в чем причина и что делать?
    1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) — основной режим движения.Если он по каким-то причинам не работает, или работает — но дает сбои, это ставит под угрозу как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
    2. Если машина не едет при включенном приводе — это значит, что износились фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, или порвались манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1 и 2 передачи.Очевидное средство — замена фрикционных дисков и порванных манжет.

    Как видите, на первый взгляд, решения проблем достаточно просты… Если вы хорошо разбираетесь в технике и имеете все необходимые инструменты для ремонта.

    Чтобы АКПП долго работала без поломок, необходимо.

    Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попытавшись отремонтировать самостоятельно, не смотреть с удивлением на «лишние» запчасти и с сожалением на простаивающий автомобиль.

    Четкость включения передач и работа всего механизма переключения передач часто беспокоят владельцев автомобилей с механической коробкой передач. Распространенная проблема — после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не до конца, нет возможности включить скорость, в момент включения слышны посторонние шумы, появляются ненужные вибрации и т.д.

    Такие неисправности появляются неожиданно, и трудности с переключением передач могут постепенно увеличиваться.Скорости могут плохо включаться на «холодную» и/или «горячую». Примечательно, что часто передачи в МКПП на заглушенном двигателе переключаются нормально.

    Читать в этой статье

    Плохо включаются передачи при работающем двигателе: возможные причины

    В самом начале следует отметить, что невозможность включения передачи при неработающем двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности коробки передач, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерни.Также возможно заедание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия с рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

    Для точного определения причин, в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующего устранения неисправности, во втором случае необходимо выявить и заменить вышедшие из строя узлы. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную регулировку.

    Что касается проблемы переключения при работающем ДВС, то в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

    • отсутствие трансмиссионного масла в коробке передач;
    • проблемы с механизмом сцепления;

    Низкий уровень трансмиссионного масла

    Недостаток масла в коробке крайне затрудняет процесс переключения передач, но скорости должны быть включены.При таком переключении слышен металлический хруст, коробка при движении на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

    Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а в коробке не будет зацепления шестерен.

    Любое проявление данных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и проверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач.Также необходимо осмотреть коробку передач на наличие повреждений корпуса, течи масла через сальники и прокладки.

    Следует отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробку с завода заливается на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробег.

    Неисправности сцепления

    Проще говоря, сцепление — это механизм, который передает крутящий момент двигателя на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию, чтобы можно было переключать передачи.Выход из строя отдельных узлов этого узла может сделать невозможным точное переключение передач при работающем двигателе.

    Утечка тормозной жидкости

    Многие современные автомобили используют тормозную жидкость в качестве жидкости сцепления. Если в гидросистеме привода сцепления недостаточно жидкости, то сцепление не будет полностью включено.

    В этом случае программы будут включаться наглухо или вообще не включаться. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в бачке.Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, устранить дефекты и прокачать сцепление.

    В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снять коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включения скорости и поломках этого механизма громких скрежещущих металлических звуков из самого редуктора не слышно.

    Передачи могут не включаться или включаться не полностью, если неисправность связана с корзиной сцепления.Выжимной подшипник тоже может быть причиной. В том случае, если указанный подшипник не двигается свободно по первичному валу или его заклинило, то деталь нуждается в замене.

    Отдельно стоит добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление шороха или отчетливого гула на работающем автомобиле. Шумы появляются только при выжатой до пола педали сцепления. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодном автомобиле, так и на прогретом. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть.Заклинивший выжимной не даст включиться сцеплению, что усложнит переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

    Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина больше не будет выполнять свою функцию при нагревании. При повышении температуры нажимной диск не может быть полностью втянут с помощью корзины сцепления. В результате очень затруднено переключение передач после небольшого прогрева двигателя.

    После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на наличие деформации, следов перегрева и других дефектов. При обнаружении элемент подлежит замене.

    Еще одной причиной того, что шестерни не включаются на работающей машине, либо включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

    После разборки необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношены, прогоревшие или поврежденные, а также не допускается деформация диска.Кроме того, при осмотре сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление прокачать.

    Читайте также

    Частота вращения двигателя и срок службы. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. С каким числом оборотов двигателя лучше ездить. Секреты и уловки.

  • Что делать если машина хуже разгоняется, не набирает скорость, есть провалы при разгоне.Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.


  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.