1

Ремонт кулисы ваз 2109: Замена кулисы на ВАЗ 2109 своими руками: установка короткоходной, регулировка, ремонт и замена сальника

Содержание

Ремонт КПП ВАЗ 2109 своими руками. Как ремонтировать коробку передач ВАЗ 2109 своими руками

КПП ВАЗ 2109 вполне «поддается» ремонту своими руками. Разумеется, при условии, что «гаражный мастер» обладает необходимым опытом и навыками, а также инструментами и оборудованием, в противном случае можно только усугубить ситуацию. Если вы никогда раньше не ремонтировали коробку передач, лучше обратиться к профи, или же хотя бы прочитать данный материал до конца.

КПП ВАЗ 2109 устройство и принцип действия

Коробка девятки – сложный агрегат, предназначенный для изменения крутящего момента, подающегося на колеса авто, как, впрочем и любая другая КПП.
Конкретно об агрегате, устанавливаемом на «девятки», можно сказать следующее:

• КПП может быть четырех- и пятиступенчатой.
• Вся система объединена с основной передачей, а также с дифференциалом, поэтому количество передач может быть разным.
• Первичный вал – это, по сути, набор ведущих шестеренок, они зацепляются за ведомые шестерни переднего хода.
• Крутящий момент с КПП передается на передние колеса авто.

Это то, что касается главных показателей КПП, благодаря которым устройство получилось достаточно надежным и долговечным.

Основные элементы коробки ВАЗ 2109:

• Картер.
• Два синхронизатора.
• Первичный и вторичный валы.
• Ось и шестерня задней передачи.
• Главная передача.
• Дифференциал.
• Крышка картера.

Фланец коробки передач соединен с шестерней устройства главной передачи. Привод КПП 2109 устроен следующим образом:

• Переключатель передающего момента.
• Шаровая опора.
• Тяга.
• Рычаг переключения скоростей.
• Шток, работающий как механизм переключения передач.

Все вышеперечисленные элементы представляют собой отдельный узел, который прикреплен к картеру сцепления. Внутри коробки передач находятся две оси. На одну из них установлены: две блокирующие скобы, трехплечий рычаг и втулка – для повышения надежности устройства. Вторая ось проходит через специальные отверстия в блокировочных скобах, предотвращая их проворачивание.

Предназначение плечевых рычагов:

• Первое плечо включает передние передачи.
• Второе плечо – задний ход.
• Третье плечо предназначено для взаимодействия с рычагом переключения передающих элементов.
• Ступица рычажного переключения имеет специальный фиксатор.
• На оси закреплена вилка для включения задней скорости.

Признаки неисправности КПП ВАЗ2109

Самые распространенные «симптомы» неисправностей коробки передач «девятки» следующие:

• Передача выключается самостоятельно.
• Шум коробки при работе на нейтральной передаче.
• Скорость включается с хрустом, включение передачи затруднено.
• Передача включается нечетко.
• Люфт коробки передач – болтается рычаг переключения.
• «Звенит» кулиса.
• Уровень масла падает.

Возможные причины поломок КПП ВАЗ 2109

Как и любое другое устройство, коробка передач «девятки» со временем начинает выходить из строя. Немалую роль при этом играет и качество запчастей, которые используются при ремонте. Если придерживаться рекомендаций производителя, то ремонт КПП ( в том числе и профилактический, при отсутствии поломок) следует производить каждые 50 000 км. Рассмотрим главные причины поломок коробки передач соответственно перечисленным выше «симптомам»:

«вылетающая передача»

Скорее всего, сильно изношен блок шестерен вылетающей передачи. Возможен износ замков на муфте или шестеренке, эти детали потребуется заменить. Главная причина – систематическое нарушение правил эксплуатации, неправильный выбор скоростного режима, слишком резкое переключение, неправильно отрегулированное сцепление.

шум коробки при работе на нейтральной передаче

Любая КПП имеет определенный порог шумности, который не может быть показателем поломки, ни одна коробка не работает абсолютно бесшумно. Повышенный уровень шума может указывать на необходимость замены масла в коробке или его недостаточный уровень. Кроме того, шум может возрастать при нестабильной работе двигателя. Например, если на авто был установлен спортивный распредвал, и КПП не входит в резонанс с ним.

Для более точной диагностики рекомендуется браться на ближайшую СТО, так как коробка может шуметь по множеству причин, в том числе и не связанных с самой КПП.

передача включается с хрустом, включение передачи затруднено

Если КПП имеет приличный пробег, то причина, скорее всего, в износе синхронизатора. Его необходимо срочно заменить, так как ситуация чревата выходом из строя всего блока шестерен. Когда коробка новая, или синхронизатор недавно меняли, то передачи тоже могут включаться туговато – это нормально.

передача включается нечетко, включение требует усилий

Трудности при включении передачи могут объясняться, как уже говорилось выше, заменой синхронизатора. Со временем детали прирабатываются и переключение производится без усилий. Сразу после замены синхронизатора не рекомендуется резко включать передачи, выдерживать небольшие паузы при переключении. Передача все-таки не включилась – используйте двойной выжим. Если передача включается нечетко, это может указывать на неисправность в механизме выбора передачи а также с неправильной регулировкой кулисы, либо же ее опоры. Для точного определения причины нужен осмотр кулисы.

люфт коробки передач – болтается рычаг переключения

В первую очередь проверьте состояние «карданчика» (шарнира КПП). Очень часто причиной люфта служит конусный болт крепления который может раскручиваться.
Люфт может возникать и в самой кулисе в результате ее износа. В этом случае необходимо заменить кулису. Кроме этого, может лопнуть возвратная пружина. Эта деталь находится в механизме выбора передач – потребуется ремонт КПП с заменой пружины.

«звенит» кулиса

Следует отметить, что это очень распространенный недостаток всех отечественных автомобилей, очень часто возникающая после ремонта ходовой части. Иногда бывает наоборот – после ремонта лязг пропадает (если он имел место на новом авто). Причина может заключаться в заводском дефекте, который признают даже представители АвтоВАЗа.

Кроме этого причина может заключать в вибрации двигателя + коробки, которая передается на кулису. Звон может быть связан с кузовом авто или неправильным выбором точек опоры. В таких случаях предпринимаются попытки устранить звон путем установки уплотнительного кольца возле кулисы (актуально только для ВАЗ 2108-2115).

утечка масла из коробки

Возможные причины – плохое крепление крышки картера, потеря герметичности сальников валов. Кроме этого, возможно, нужно заменить сальник коробки или банально закрутить сливную пробку. Не мешает также осмотреть корпус КПП на наличие повреждений и трещин.

Как устранить неисправности КПП ВАЗ 2109

Итак, выше мы перечислили основные неисправности КПП ВАЗ 2109, как определить неисправность и как ее устранить, мы расскажем ниже.

трудно включить передачу

Причина:

1. ошибка при регулировке сцепления.
2. Заел трос или тяга привода.
3. Заел шток вилки, шток переключения скоростей.
4. Заела одна из деталей КПП: вилка, ползунок, синхронизатор.
5. Несцентрирована задняя часть картера сцепления.
6.Масло подобрано неправильно.
7.Вышли из строя блокирующие кольца синхронизатора. Истерлись конические поверхности ведомых шестерен.

Решение:

1. Отрегулировать сцепление.
2. Определить причину, смазать.
3. Проверить крепление шарнира рычага. Проверить, плотно ли закручены болты на крышке механизма управления. Обязательно осмотреть штоки , а также отверстия штоков в картере, сальники, заднюю секцию картера. Все выявленные неисправности – починить.
4. Разобрать коробку, осмотреть детали. Изношенные или поврежденные – заменить.
5. Разобрать, проверить КПП. Изношенные детали заменить.
6. Заменить масло
7. Проверить зазор между зубцами шестерни и блокирующим кольцом. Если все исправно, то зазор должен составлять не меньше 0.77 мм. Если зазор нормальный, проверьте конические плоскости блокирующего кольца и шестеренки.

скрежет при переключении

Причина:

1. Неправильно отрегулировано сцепление.
2. Заела тяга или трос привода.
3. Несцентрирован картер сцепления.
4. Упал уровень масла или масло неправильно подобрано.
5. Износились или вышли из строя детали переключения передач или синхронизатора.

Решение:

1. Отрегулировать сцепление.
2. Смазать трос или тягу, устранить неисправности.
3. Проверить соответствие отверстий в задней части картера.
4. Заменить или долить масло, проверить наличие утечек.
5. Разобрать КПП, проверить детали при необходимости заменить.

повышенный уровень шума

Проблема:

1. Болты картера, КПП или сцепления откручены.
2. Внутрь КПП попали посторонние частицы.
3. Износились или повредились внутренние детали КПП.
4. Несцентрирован картер сцепления.

Решение:

1.Проверить боты, при необходимости затянуть
2. Полностью слить масло, тщательно вымыть картер, поменять масло.
3. Снять и разобрать коробку, проверить детали, поврежденные заменить.
4. Проверить центровку отверстий в задней части сцепления (на картере).

передачи «вылетают»

Проблема:

1. Ослабилось крепление рычага переключения передач.
2. Вышел из строя вкладыш кулисы или ослабилась гайка кулисы.

3. Износился первичный вал коробки или роликовый подшипник.
4. Износилась или вышла из строя один из элементов механизма переключения передач – вилочка, ползунок, муфта, фиксатор, и.т.д. Возможно, повреждена крышка.
5. Износились или вышли из строя зубцы шестеренок или синхронизатора, повреждены упорные шайбы либо ведомые шестеренки вторичного вала.
6. Вышла из строя втулка направляющего подшипника.

Решение:

1. Проверить крепление на износ, подтянуть крепления, если они ослабли.
2. Демонтировать рычаг переключения передач, осмотреть нейлоновый вкладыш кулисы, подтянуть гайку или заменить вкладыш.
3. Разобрать КПП, заменить первичный вал или, при необходимости, роликовый подшипник.
4. Снять верхнюю крышку коробки, проверить детали механизма переключения. Поврежденные детали заменить.
5. Полностью снять коробку, разобрать, осмотреть, при необходимости заменить поврежденные детали.
6. Поменять втулку направляющего подшипника.

не выключается одна из передач

Причина:

1.Износились или вышли из строя штоки (шток), ослаб винт ползуна, ослабла пружина среднего фиксатора.
2. Истерлись зубья шестерен промежуточного, первичного вала или же вала шестерни задней скорости.
3. Вышел из строя сам рычаг переключения передач или одна из деталей механизма переключения.

Решение:

1. Проверить детали, заменить сломанные.
2. Снять и разобрать КПП, при необходимости установить новые детали.
3. Проверить состояние рычага, устранить неисправности, снять КПП, проверить механизм переключения передач.

Разбор КПП своими руками

Демонтаж коробки необходимо производить в смотровой яме на эстакаде или на подъемнике.
Чтобы снять и разобрать коробку ВАЗ 2109 понадобятся следующие инструменты, приспособления и расходные материалы:

• Набор отверток.
• Резиновый и металлический молотки.
• Ударная отвертка (обязательно).
• Зубило.
• Набор накидных головок с «трещотками».

• Ключ, предназначенный для удаления стопорных колец.
• Чистые тряпки.
• Наждачная бумага.
• Бензин, растворитель (чтобы помыть корпус после демонтажа).
• Масло.
• Прокладки.

Выбор рабочего места зависит только от удобства и личных предпочтений. Хороший вариант – широкий крепкий стол (верстак). Все манипуляции можно проделать и на ровном полу, хотя это не совсем удобно. В общем, все что нужно для работы — чистая ровная поверхность и хорошие инструменты.

демонтаж КПП

• В первую очередь из коробки сливают все масло.
• Откручиваем болты, крепящие защиту картера.


• Отключаем от картера сцепления провод массы.
• Ослабляем гайки на наконечнике троса привода.
• Отключаем колодку от тягового реле.


• Снимаем стартер.


• Отсоединяем тягу привода от наконечника шарнира (тяга скоростей).
• Отсоединяем трос спидометра.


• Откручиваем крепление шарового шарнира рулевой тяги.
• Далее следует выпрессовать палец шарнира рулевой тяги из рычага стойки.
• Выдавливаем хвостовик ШРУСа привода колес и отводим его немного в сторону.
• Отсоединяем вторую шаровую опору.


• Демонтируем щит картера сцепления.


• Послабляем крепления, снимаем коробку.

разборка коробки

Для начала следует очистить поверхность коробки от грязи и масла, после чего помыть ее растворителем, бензином или керосином.

• Установите коробку вертикально и аккуратно снимите заднюю крышку.


• Демонтируйте кронштейн троса сцепления, после этого резиновым молотком сбейте заднюю крышку коробки.
• Снимите старую прокладку. Ее можно выбросить.
• Включите 3 и 4 передачу.
• Откручиваем бот, который удерживает 5 передачу, включаем ее.


• Откручиваем гайку сперва на вторичном валу, потом на первичном.


• Снимаем синхронизатор 5 передачи с вилкой.


• Достаем вилку из муфты. При этом следим, чтобы подпружиненные шарики, которые удерживают синхронизатор, не посыпались.
• Демонтируем кольцо блокировки синхронизатора 5 передачи.
• Достаем ведомую шестерню 5 скорости с вторичного вала.
• Демонтируем упорное кольцо игольчатого подшипника, достаем сам подшипник.
• Демонтируем ведущую шестерню первичного вала.
• С вторичного вала удаляем втулки, которые остались от игольчатого подшипника, демонтируем упорную шайбу.
• Достаем фиксирующее кольцо подшипника первичного вала, после этого снимаем кольцо с вторичного вала.
• Отвинчиваем пробку фиксатора, извлекаем шарик и пружинку.


• Демонтируем заднюю опору двигателя.
• Отвинчиваем фиксатор задней передачи (пробка), немного наклоняем корпус коробки и достаем шарик фиксатора и пружину.
• Ослабляем и полностью откручиваем болты картера сцепления, а также картера коробки.


• Отсоединяем коробку передач.

• Отвинчиваем болт, которым крепятся 1 и 2 передачи.
• Демонтируем шток и вилку.


• Откручиваем болт крепления 1 и 2 передачи.


• Отцепите головку штока от рычага, после чего снимайте ее с коробки вместе с вилкой.

В процессе разборки КПП внимательно изучайте все элементы. Если вовремя обнаружить износившуюся деталь, ее можно сразу же заменить, избежав, таким образом, дорогого ремонта. Сборка КПП ВАЗ 2109 производится строго в обратном порядке. При этом прокладку нужно обязательно заменить новой.

Срок службы КПП ВАЗ 2109, когда требуется замена КПП

Как показывает практика, срок службы КПП ВАЗ 2109 зависит, в большинстве случаев, от условий эксплуатации. При бережном обращении, своевременном ремонте и замене масла коробка может отработать столько же, сколько и двигатель. Как правило, чаще всего первыми из строя выходят синхронизаторы передач. Их нужно менять немедленно, чтобы избежать более серьезных поломок. Срок службы КПП также зависит от качества деталей и сборки – коробка может «умереть» и через 350 000 пробега, и через 10 000 – однозначного ответа тут нет. Кроме того, каждый автовладелец при той или иной неисправности решает сам – отремонтировать КПП или поменять целиком.

Какое масло заливают в КПП ВАЗ 2109, советы профи

Выбирая масло для «девятки» особо экспериментировать не стоит, достаточно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля. Можно также поинтересоваться мнением владельцев этой марки, каковых очень много. Что касается рекомендаций завода, то производитель рекомендует использовать минеральные всесезонные марки:

Рексол Т — SAE 80W-85 класса Gl-4.
Омскойл Транс П.
Волнез ТМ4 — SAE 80W-90 класса GL-4.

Завод-производитель практически всегда заливает в коробки минеральное масло фиормы Лукойл. Его вполне хватает на первое время. Однако для эксплуатации в зимнее время оно подходит не очень, поэтому после покупки рекомендуется заменить масло на любое из перечисленных выше.

Люфт кулисы ВАЗ


Резкие перемены в погоде? Неудобно ездить на зимней резине? Отыщите быструю замену там, где продают б/у шины.

Никто не спорит, что владеть лучше новым автомобилем. Все хорошо, качественно работает, присутствуют все функции заложенные производителем в этот автомобиль, ничего не звенит, не стучит и т.п.…

Но через несколько лет активной эксплуатации начинаются проблемы,  сначала небольшие, потом все больше. Но сегодня, я бы хотел поговорить о такой вещи, как люфт в кулисе КПП автомобиля ВАЗ. Эта «болезнь» преследует автомобили всего переднеприводного семейства. За более удобное расположение рычага переключения передач приходиться платить добавлением новых деталей в конструкцию этого узла, а соответственно больше деталей – больше поломок :).

У моделей ВАЗ классического семейства рычаг переключения передач установлен непосредственно на коробку передач, точнее на приводной механизм вилочек КПП. Этот вариант исключал люфты кулисы, так как её там не было вообще.  В моделях с передним приводом такое расположение КПП было невозможным, поэтому и был использован механизм кулисы. Он позволяет при конструировании перемещать рычаг переключения передач, что является большим плюсом в проектировании комфортности автомобиля.

Люфт кулисы ВАЗ 2110

Люфт в кулисе чаще всего появляется из-за износившегося карданчика кулисы. Стандартных карданчиков хватает ненадолго, поэтому используют карданчики от Калины. Они более износоустойчивы, что видно даже при первом взгляде на него. Смотрим:

Ее ставят вместе с короткоходной кулисой, тут потребуется подгонка и доработка:

Для замены обычной кулисы ВАЗ 2110 на короткоходную потребуется открутить пластмассу тоннеля, снять ее. Далее необходимо открутить резиновый пыльник, который закрывает вход в салон. Дальше нужно демонтировать старую кулису, для чего нужно открутить ее из-под машины.

После демонтажа старой кулисы, можно примерять короткоходную. Она в совокупности с карданчиком от калины будет длиннее, чем необходимо на 20мм (нужно мерить в каждом конкретном случае. Отпилить желательно кусок карданчика.

Все, кто устанавливал, отмечают,  что скорости стали включаться намного легче, ход сократился приблизительно вдвое.

 

неисправности коробки передач — их причины и устранение

КПП ваз 2109 в разобранном виде

Коробка передач (в сокращении КПП) является вторым по важности после мотора агрегатом автомобиля, когда появляются на ваз 2109 проблемы с коробкой, разбираться с ними следует незамедлительно, так как в дальнейшем проблема приведет к очень неприятным последствиям. Поэтому, услышав на ваз 2109 шум в коробке следует немедленно разобраться в его причине, так же надо поступать и с другими возникшими проблемами а, разобравшись – принять меры к устранению и тоже не затягивая.

Неисправности КПП и причины

Чтобы определит причины неисправностей и знать, что с ними делать поможет наша инструкция.
О чем говорит нам «вылетающая» (самопроизвольно выключающаяся) передача:

  • Если начинает «вылетать» передача в коробке, это значит, что износился блок шестерен именно этой передачи
  • А так же изношены замки на муфте и шестеренке, это требует их замены
  • Возникает такая неприятность в случае нарушения правил эксплуатации машины, прописанных в руководстве заводом изготовителем
  • Из-за неправильно выбранного скоростного режима при переключении передач (рекомендуется 3000-3500об.)
  • Слишком быстрое переключение, не выждав паузы (2сек.), и еще же при неисправном либо неправильно (плохо) отрегулированном сцеплении
  • Все эти перечисленные факторы создают повышенную нагрузку на синхронизаторы передач, ас синхронизатора нагрузка идет на блок шестерёнок и приводит к выходу из строя
  • Еще стоит добавить, некоторые хозяева (при ремонте своими руками) либо неквалифицированные ремонтники, исходя из различных соображений, не выполняют замену муфты включения передачи либо рассчитывают, что проблема решится заменой лишь одного синхронизатора проблемной передачи
  • Скажу сразу, такая непростительная оплошность потребует в скором времени повторного ремонта КПП, для устранения этой проблемы целиком
  • Стоит сразу же обратить внимание, что предшествует данной проблеме такой явный признак, как «хруст», слышимый при переключении этой передачи
  • Своевременная замена синхронизатора поможет вам избежать впоследствии более дорогостоящего и продолжительного ремонта
  • Однако в запущенном состоянии рассчитывать на минимальный ремонт уже не приходится, тем более, если передача уже стала выскакивать сама, либо не фиксируется вообще, вот вам цена халатного отношения

В ваз 2109 шум коробки на нейтральной передаче говорит о такой проблеме:

  • Каждая КПП – имеет допустимый предел шумности, который не является причиной неисправности, так как бесшумно ни одна КПП не работает
  • Существует ГОСТ шумности стандартных кпп, он регламентирует внешний шум – допускается в значении 96 Децибел (Гост Р52231 от 2004года), а внутренний шум в значении 78Децибел ( Гост Р51616 от 2000года)
  • Когда коробка передач ваз 2109 шумит — шум может происходить от ряда (появляется он в процессе работы шестеренок), а так же от подшипников
  • Кроме этого на уровень исходящего шума влияет неправильно подобранное, либо отслужившее свой срок масло в коробке, а так же недостаточный его уровень
  • Шум может возникать при работе двигателя, если его обороты нестабильные, либо был установлен спортивный распредвал, и коробка входит в резонанс с ним
  • Нажимая на педаль сцепления, выключаем коробку и шум исчезает
  • А отпустив педаль, мы снова слышим работу кпп, оценить, насколько критичен уровень шума, тот или иной звук и есть ли необходимость произвести механическое вмешательство, здесь вам может помочь только грамотный специалист, проведя диагностику на месте
  • Дело в том, что через Интернет давать советы либо какие то рекомендации относительно шумов весьма проблематично
  • Ведь существует огромное количество посторонних шумов, которые вообще никак не относятся к коробке, однако их довольно часто описывают автолюбители, и думают, что принадлежат шумы именно коробке (шумы выжимного либо ступичного подшипника и другие)
  • Отсюда вытекает, что без диагностики по месту, для точного выяснения причин шумов никак не обойтись

Если какая либо передача переключается с хрустом, это означает, что:

  • Пришел 3-й этап в жизни передачи, это когда вам стоит для себя четко решить, убивать коробку далее либо вовремя сменить синхронизатор
  • Все передачи проходят эти четыре этапа:
  • Этап первый – это новый синхронизатор, включение плотное и жесткое
  • Этап второй — со временем сам синхронизатор, да и блок шестеренок, постепенно разрабатывается, и происходит мягкое, практически без усилий, включение передачи
  • Однако при интенсивной эксплуатации, второй этап частенько получается очень коротким либо отсутствует совсем (это грубое включении передач, пропуски пауз при переключении, и полное несоблюдение при переключении скоростного режима)
  • Третий этап — это появление первых признаков того, что износился синхронизатор, либо в процессе работы или же из-за нарушения правил использования КПП. Тогда передачи включаются со щелчком (либо стуком) или «хрустом».
    Если вы в самом начале этого периода не замените синхронизатор, тогда вам потребуется замена целого блока шестерен
  • Этап четвертый, передача уже «вылетает», либо фиксируется на очень непродолжительное время либо совсем перестает фиксироваться
  • Тогда вам уже потребуется ремонт коробки с заменой блока шестерен в сборе  (и шестерню,  и муфту  и синхронизатор)
  • Кроме этого, передачи могут переключаться со щелчком, или «хрустом» при непрогретой коробке, и при несоответствующей техническим условиям вязкости масла
  • Шумы в коробке при движении автомобиля на передачах, означают проблемы с подшипником, находящимся на вторичном валу, кроме этого возможно, у вас слишком снизился уровень масла. Только ремонт выполненный своевременно поможет вам избежать дополнительных затрат в дальнейшем
  • Стуки на строго определенных передачах и под нагрузкой и без неё означают скол либо поломку зуба шестеренки ряда либо главной пары
  • Стуки в начале движения, либо в процессе переключении передачи с одной на другую означают, что сателлиты либо ось сателлитов имеет повышенный износ (или даже выработку) и требуется срочный ремонт иначе не избежать дополнительных затрат финансов

Внимание: возможна даже поломка оси, или самих сателлитов, а это приводит (в 90%случаев) к дефектам корпуса (трещины и сколы) что обязательно закончится его заменой

  • Если лопнула коробка на ваз 2109, вам решать приобретать новую, или все же заменить корпус, по стоимости и то и другое почти равноценны

Когда происходит жесткое, либо не четкое включение передачи это означает:

  • Что, может к огорчению, а может к радости, сообщает о том, что ваш синхронизатор в превосходном состоянии
  • Так как за жесткость включения каждой передачи отвечает её синхронизатор и в самой наименьшей степени, еще блок шестеренок
  • Частенько, на новых коробках, а так же сразу после выполнения ремонта с заменой этих самых синхронизаторов и с ними блока шестеренок может наблюдаться затрудненное (довольно жесткое) включение
  • Запомните — это дефектом не является, здесь требуется бережная обкатка, значит, передачи с усилием не включать, обязательно выжидать паузу при переключении, в случае, если передача все же не включается, применяем двойной выжим педали сцепления
  • Нечеткое включение передачи связано с неполадками механизма выбора передач, а так же, бывает вызвано проблемой с регулировкой кулисы, либо её опоры (что часто встречается у ВАЗ из 010 семейства)
  • Чтобы это точно определить, вам необходим осмотр агрегата на месте, иными словами диагностика кулисы и коробки
  • Для 010 семейства, особенно автомобилей Приора, обычно требуется очень точная, и профессиональная регулировка (такая встречается далеко не во всех автосервисах по обслуживанию этих машин), потому что это семейство чувствительно относиться к такой процедуре. Чем бывают вызваны часто возникающие проблемы с переключением передач

Люфт коробки

Люфт коробки передач ваз 2109 – когда болтается рычаг, это происходит от того:

  • Сразу следует проверить состояние шарнира кпп (карданчика), он имеет конусный болт крепления, который довольно часто раскручивается, в результате сервисных ошибок
  • Потому, что в сервисах, что бы отрегулировать кулису, специально откручивают этот болт, затем могут плохо затянуть или вообще забыть про него (с завода, болт мертво «посажен» на клей)
  • Возник люфт в самой кулисе — когда кулиса изнашивается, возникает люфт месте соединения кулисной тяги и ручки, в таком случае, вам потребуется выполнить замену кулисы
  • Кроме этого вам стоит обратить свое внимание, что люфт может быть вызван поломкой возвратной пружины, находящейся в механизме выбора передач
  • В таком случае, вам потребуется произвести ремонт коробки с заменой механизма
  • К сведению средняя продолжительность службы механизма переключения 100тысяч километров пробега, либо три года эксплуатации при езде по городу
  • Последний случай встречается очень редко, однако он тоже имеет место быть
  • Иногда конусный болт, имеющий гораздо меньшие размеры (чем болтик карданчика), и находящийся внутри коробки, под механизмом переключения передач (болтик крепит вилку самого механизма переключения), раскручен
  • Этот болтик так же садится на клей заводом, никем не откручивается, и потому служит долго, однако он тоже может раскрутиться в крайне редком случае и вызвать люфт


Если у вас «звенит» кулиса, тогда:
  • Звон кулисы очень распространенная «болезнь» всех отечественных авто, он встречается и на новых машинах, так сказать «с нуля», и на всех остальных, как правило, возникает после вмешательства (ремонта, регулировки) в ходовую часть
  • Иногда бывает, что после такого вмешательства «лязги» и «звоны» вдруг пропадают, но это случается гораздо реже такого рода неисправность принято считать заводским дефектом, о нем давно известно представителям АвтоВАЗа и они вроде бы даже предпринимают какие-то попытки его устранения, пока без особого успеха
  • Вызывается неполадка вибрацией агрегатов в сборе (мотор в сборе с коробкой), которая начинает передаваться в салон через кулису
  • Тут либо дефект вызван проблемами с выбором точек опоры, либо возможно, связан с самим кузовом
  • И раньше и сейчас предпринимались попытки устранить либо уменьшить данную проблему, путем постановки специального уплотнительного кольца в области кулисы, с целью гашения колебаний (или вибрации)
  • Работает это, только для ВАЗов 2108 – 2115, а так же их модификаций
  • Однако сразу стоит отметить, что такая процедура не дает гарантии полного устранения проблемы
  • Зато из-за своего непродолжительного времени выполнения и приемлемой стоимости, используется довольно часто
  • Однако для 010 семейства, эта процедура совершенно не подходит, а как помочь, никто пока не придумал
  • Есть существуют опасения того, что при гашении вибрации в кулисе, тут же повышается нагрузка на её сальник, а вследствие этого, может возникнуть течь, и без этого не редкое явление для кулисного сальника

Если происходит снижение уровня смазки в КПП, это означает, что ваз 2109 течет коробка передач.
Причин утечки масла может быть несколько:

  • Возможно, крышка картера не плотно закреплена, проверьте состояние сальников валов, возможно, они пришли в негодность
  • Возможно, срочно нуждается в замене сальник коробки, проверьте плотность закручивания сливной пробки, так же осмотрите корпус агрегата на предмет трещин
  • Основной причиной перегрева является, недостаточный уровень, либо полное отсутствие масла в КПП

Почему в этой инструкции нет фото – причина в том, что понадобится слишком много рисунков и фотографий, а если еще и поэтапно, тогда можно вообще создавать сразу целую книгу. Проще вам выявить свою неисправность, а затем просмотреть видео по устранению этой конкретной проблемы.

Ремонт рычага переключения передач

Подробная инструкция по разборке, ремонту и сборке рычага переключения передач на автомобиле марки ВАЗ 2110. Видео про устранение дребезга КПП.

Рычаг переключения передач является важным элементом механической коробки передач, так как предназначен для ручного управления переключением скоростей в процессе управления транспортным средством. С неисправным рычагом начинать или продолжать дальнейшее движение невозможно. Основными причинами поломки рычага являются его механическое повреждение от неправильного использования. В любом случае если потребовался ремонт, то нужно знать, как это сделать правильно. Мы ремонтировали автомобиль ВАЗ 2110, на других моделях автоваза процедура похожая.

Перед началом разборки и ремонта необходимо для удобства его проведения снять облицовку пола — его нижнюю и верхнюю части.

Порядок выполнения действий по ремонту рычага переключения передач:

1. Сначала снимаем защитную пластину. Для этого в нижней части автомобиля открутить гайки её крепления (№1). После чего освобождаем обойму шарнира рычага, открутив болты его крепления к полу (№2).

2. В нижней части автомобиля отведите рычаг реактивной тяги в сторону и снимите рычаг переключения в сборе, уберите защитный чехол с основания рычага.

3. Теперь можно вынуть ось рычага вместе с пластмассовыми втулками (читайте статью — замена втулок оси рычага). Если выясняется, что ось свободно двигается во втулках, которые установлены в рычаге, а это значит, что износ втулок на лицо и их необходимо заменить. Перед установкой новых втулок их нужно тщательно смазать специальной смазкой.

4. Далее следует снять стопорное кольцо, для этого аккуратно подденьте его плоской отверткой.5. Затем надо вынуть из обоймы шаровой шарнир с рычагом.

6. После чего легко можно вытащить пружинку из обоймы.

7. Чтобы аккуратно снять шаровую опору с пальца рычага сферической формы, необходимо сначала раздвинуть сферическую шайбу.

8. Теперь можно снимать сферическую шайбу с пальца рычага.

9. Если возникла необходимость в замене шаровой опоры, то новую опору смазать и одеть в обратном порядке.

10. Если сломалась или потеряла свою упругость пружина, то её необходимо заменить.

11. Для того чтобы сменить кожаный чехол необходимо снять рукоятку и потянуть чехол на себя, надеть новый и установить рукоятку.

12. Для того, чтобы заменить испорченный механизм тяги привода переключения передач, нужно с нижней части автомобиля ослабить затяжку хомута, чтобы отсоединить её от наконечника шарнира. Затем отвернуть гайку крепления оси и вынуть тягу в салон транспортного средства.

13. После замены всех нуждающихся в ней деталей соберите рычаг переключения передач в обратном разборке порядке, не забывая при этом смазывать все трущиеся детали консистентной смазкой. И ещё, при сборке шаровой опоры, первым делом следует обратить внимание на выступы в ней – они при стыковке должны войти в пазы сферической шайбы и зафиксировать обойму в самой шайбе.

Это всё, что необходимо знать для того, чтобы иметь возможность самостоятельно, не привлекая к помощи специалистов, отремонтировать сломавшийся рычаг переключения передач в транспортном средстве, оснащенном механической коробкой.

Видео по разборке рычага КПП и устранению дребезга на ВАЗ 2110:

Видео про устранение дребезжания и зазора на кулисе ВАЗ 2109:

ВАЗ

Правильная регулировка кулисы на ваз 2114

Зачем менять кулису

Существуют ситуации, когда приходится вмешиваться в механизм переключения скоростей из-за выхода из строя какого-либо узла. Но бывают случаи, когда требуется крайняя мера – замена кулисы ВАЗ-2109, 2114.

В этих случаях требуется замена:

  1. Появилась течь масла вследствие повреждения сальника. Можно произвести замену только сальника.
  2. Полный выход из строя кулисы.
  3. Вы осознали преимущества короткоходной конструкции и у вас имеются средства на подобного рода тюнинг.

Симптомы выхода из строя механизма переключения скоростей:

  1. Увеличение люфта рычага КПП. Обратите внимание на то, что причиной такого поведения может быть и разболтавшийся кардан. Иногда выкручивается болт его крепления, поэтому для уменьшения люфта достаточно его затянуть, а предварительно следует нанести каплю фиксатора резьбы.
  2. Сложно включить передачи. Иногда слышны посторонние звуки.
  3. Переключение передач невозможно.
  4. Несоответствие положения рычага и включенной скорости. Например, пропадает задняя, на ее месте находится первая.

Если появился небольшой люфт, желательно провести диагностику и выявить поломку узла. Ремонт сделать незамедлительно, иначе в самый неподходящий момент пропадет одна или несколько скоростей.

Разновидности кулисы

Существует множество моделей и конструкций. Каждая из них характеризуется своими особенностями. Их принято классифицировать на два основных вида:

  • длинноходная;
  • короткоходная.

Длинноходные кулисы часто называют стандартными. Именно их применяли на производстве автомобилей отечественной марки ВАЗ (начиная от 2109 и пр.).

Короткоходные кулисы характерны для автомобилей «Калина». По конструкции они схожи с длинноходными.

Внимание! Главное отличие между длинноходной и короткоходной заключается в размере. Именно за счёт этого переключение передач удобнее осуществлять на второй.

Короткоходная характеризуется удобным ходом рычага, что является её основным преимуществом. Благодаря маленьким размерам диапазон перемещения значительно уменьшается, что делает включение и выключение передач более удобным. Ещё один плюс в этом плане — более чёткий ход.

Согласно отзывам пользователей таких устройств, для ВАЗ 2114 основной недостаток касается стоимости. Цена на короткоходную значительно выше. Также после установки необходимо прикладывать больше усилий для переключения.

Далее нужно совершить регулировку. Чтобы это сделать правильно, нужно знать, как настроить кулису на ВАЗ 2114. Ниже детально описан этот процесс.

Регулировка кулисы

Пошаговая инструкция, как отрегулировать кулису на ВАЗ 2114:

  1. Ослабление гайки, расположенной на хомуте;
  2. Регулировка положения рычага (на этом этапе нужно разместить его в положение задней скорости, а затем затянуть гайку на хомуте;
  3. Проверка включения передач (здесь необходимо внимательно проследить за положением — если при включении задней скорости превалирует левая сторона, то нужно плавно перемещать кардан против часовой стрелки; если наоборот, скорость «ушла» вправо, то проворачивать нужно по часовой стрелке).

Правильность результата процесса регулировки можно легко проверить. Для этого необходимо просто установить рычаг посредине. Если всё было сделано верно, включится нейтральная передача.

Совет! Следите за положением самого рычага. При правильной установке деталь будет свободно перемещаться. Если же он всё-таки мешает пассажирскому или водительскому сидению, значит требуется повторная регулировка.

Как заменить кардан кулисы

В большинстве случаев выходит из строя не сама кулиса, а кардан. Из-за его смещения, даже небольшого, происходит сбой в механизме переключения передач.

Стандартные кулисы ВАЗ-2109,2114 редко устанавливают при ремонте, используют аналогичные детали от “Лады Калины”. Замена выглядит следующим образом:

  1. При помощи двух ключей на «13» выкручиваете хомут крепления кардана к тяге.
  2. Отверткой оттяните пыльник в сторону картера коробки. При желании можно его полностью снять, а если на нем имеются порезы или иные повреждения, замените новым.
  3. Выкрутите фиксирующий болт ключом на «10».
  4. Сбиваете кардан молотком, наносите удары аккуратно, чтобы не повредить ничего.
  5. Калиновский кардан кулисы намного долговечнее и надежнее, поэтому установите его вместо стандартного.
  6. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Но не спешите затягивать болт на хомуте – необходима регулировка.

Регулировка кулисы

В процедуре нет ничего сложного, можно справиться и самостоятельно, но придется бегать из ямы в салон.

Да, желательно делать эту работу на яме или эстакаде. Действовать нужно примерно по такому принципу:

  1. Ослабьте гайку на хомуте.
  2. Установите рычаг КПП в положение, соответствующее задней скорости.
  3. Шток коробки выставьте в положение задней скорости. Добиться этого сложно, поэтому придется проводить корректировку.
  4. Проверьте, как включаются передачи. Если задняя слишком ушла влево, то ослабьте хомут и проверните кардан против часовой стрелки. Если пятая скорость (и задняя в том числе) ушли слишком вправо, то кардан проворачивается по часовой стрелке.

Отрегулировав положение кулисы переключения передач, можно заметить, что при установке рычага посередине будет включена нейтральная скорость. При включении пятой рычаг не должен цеплять пассажирское сидение, а при движении задним ходом водительское кресло не должно мешать перемещению рычага.

Короткоходная кулиса ВАЗ 2114 своими руками замена

Автор Сергей Жигулин На чтение 3 мин. Опубликовано

Модели ВАЗ получили одну неприятную особенность: с возрастом в некоторых узлах машины появляются люфты. Речь идет о трансмиссии, моторе, а также коробке передач. Ждать, пока все детали узла износятся, не нужно, так как полная замена обойдется дороже чем модернизация. В данной статье речь пойдет о тюнинге КПП, а точнее, об установке короткоходной кулисы (КК) вместо штатной. Здесь у владельцев ВАЗ 2114 есть три пути: установка внештатной кулисы, изготовление детали своими руками, а также регулировка штатного узла.

Важно! Изъяны в работе КПП могут появиться из-за сальника, «симптомы» которого схожи с кулисой. Визуального осмотра хватит, чтобы понять, рабочий сальник или нет. Разбор можно выполнить по схеме из этой статьи.

Короткоходная кулиса сокращает время переключения передач, поэтому изначально эта деталь присутствовала только в спортивных автомобилях. В дальнейшем практически все автопроизводители включили кулису с коротким ходом в конструкцию своих машин. АвтоВАЗ немного отстал от иномарок, поэтому первой моделью компании с этой деталью стала Лада Калина, поэтому если ставить внештатный элемент, то именно с Калины.

Плюсы и минусы короткоходной кулисы

Среди водителей ходит стереотип, будто установка КК приводит к тому, что при переключении передач можно легко промахнуться мимо нужной. Проблема есть, но возникает она из-за неправильного подхода к модернизации автомобиля. Помимо кулисы необходимо поставить и новый кардан коробки передач. Лучшим решением будет деталь от Лады Калины, так как кардан в новых моделях не подвержен люфтам. Даже если КК будет изготовлена своими руками, кардан нужно поставить заводской.

Следующий стереотип заключается в том, что такая модернизация быстро разрушает коробку передач. Речь идет о второй передаче, которая одинаково изнашивается и с обычной деталью, и с короткоходной. Эта проблема присутствует в Самаре еще с ВАЗ 2109. Третий стереотип такой: при монтаже кулисы в КПП нужно подпиливать пластик в приборной панели. Если устанавливается качественная самодельная КК или деталь от Калины, то никаких манипуляций с пластиком совершать не нужно. Также рекомендуется вместе с КК установить и спортивные синхронизаторы, так как на них увеличивается нагрузка после такого тюнинга.

Установка КК и кардана от Лады Калины

Лучшим решением будет покупка деталей от Калины, но некоторые водители предпочитают брать КК от ВАЗ 2114, то есть «родную» деталь. Помимо стандартного набора инструмента понадобиться и болгарка. Замена выполняется следующим образом:

  1. В салоне автомобиля необходимо снять платформу, которая закрывает доступ к деталям трансмиссии и коробки передач. Держат платформу 5 болтов;
  2. Снизу машину следует ослабить хомут, прижимающий кардан и кулису;

    Откручиваем 5 болтов держащих платформу кулисы

  3. С шарнира КПП нужно снять пыльник и удалить крепление;
  4. Далее установка зависит от того, какая кулиса была выбрана на замену – штатная от ВАЗ 2109-2114 или от Калины. После установки штатной КК и кардана от Кулисы деталь может не помещаться в посадочное место. Исправить это можно при помощи болгарки;
  5. Размер кардана лучше всего определить по штатному элементу. После корректировки необходимо проверить, не бьется ли короткоходная кулиса об кузов. Если все установлено правильно, то нужно затянуть хомут;
  6. Следующим шагом будет регулировка новой детали, которая выполняется по задней скорости. Необходимо переключить коробку на заднюю передачу и выставить рычаг в положение R-передачи. Лучше всего ставить рычаг поближе к водительскому сидению. Готово, замена завершена, теперь тюнинг можно проверить на дороге.

    Теперь можете спокойно снять оставшиеся два болта в нижнем креплении кулисы

Инструкция по изготовлению КК своими руками

Делать кулису самостоятельно стоит в том случае, если есть опыт в ремонте и модернизации деталей автомобиля. Качественно выполненная короткоходная кулиса будет работать не хуже, чем узел от Лады Калины. Для изготовления понадобятся следующие элементы:

  • РПП от ВАЗ 2114.
  • Ось и втулки от 2114 (входят в ремкоплект КПП).
  • Трубка с диаметром 15 миллиметров.
  • Гайка шаровая.
  • Кардан от Лады Калины.

Первым делом необходимо отрезать шар от РПП, нижний край которого должен быть зачищен под трубу. Далее нужно приварить 15-миллиметровую трубу. К ее нижнему краю следует приварить обычную гайку, а уже к ней – шаровую. Кардан от Калины необходимо присоединить к рычагу КПП. Такие детали, как втулки и ось просто заменяются на новые от ВАЗ 2114 (желательно, чтобы они были новыми).

Не включается задняя передача на ВАЗ-2109: причины, ремонт

Многие автолюбители постоянно сталкиваются с проблемами КПП. Они могут возникать по разным причинам. Они скрываются в системе трансмиссии, а именно в самой коробке переключения передач. Рассмотрим, почему не включается задняя передача на ВАЗ-2109. Также расскажем, как устранить возникшую проблему.

Причины возникновения проблем с КПП

Практически каждый владелец отечественного автомобиля хоть раз сталкивался с проблемами частичного отказа КПП. Если у вас на ВАЗ-2109 перестала включаться задняя передача, то причиной может быть одна из неисправностей:

  1. Не полностью выключено сцепление. При этой проблеме неполадки возникают при включении всех передач, но иногда отказывает только задняя.
  2. Повреждены или сломаны рычаги коробки передач либо расшатаны их крепления. Устранить неполадки можно только при помощи диагностики коробки, а также замены поврежденных ее деталей. В этом случае перемещение рычага может сопровождаться хрустом.
  3. Если не работает только задний ход, то с низкой долей вероятности впору утверждать, что просто закончилась трансмиссионная жидкость. Обычно при этой проблеме не включаются все передачи. Если все же вы заметили, что уровень трансмиссионного масла в коробке крайне мал, то просто долейте его.
  4. На практике были случае, когда заднюю «скорость» нельзя было включить из-за низкого качества жидкости в КПП. В этом случае она подлежит замене.
  5. Самая распространенная проблема со включением определенных передач – неотрегулированный кардан кулисы КПП. Вы можете заметить ее по такому признаку: сначала движение задом включалось нечетко, а потом вместо него срабатывал иной режим. Позже коробка и вовсе перестала нормально работать.

Последние две проблемы рассмотрим более подробно, так как зачастую проблема скрывается именно в них.

Замена и регулировка кардана кулисы КПП

Итак, если не работает только задний ход, а все остальные режимы не дают сбоев, то вам потребуется заменить кардан кулисы и отрегулировать его. Для этого подготовьте новую запасную часть, сальник вала выбора скоростей, набор ключей, молоток и несколько отверток разного размера.

Работу проводите по инструкции:

  1. Установите машину на эстакаде или над ямой. Снизу найдите КПП и ослабьте болты хомута на тяге ее привода. Полностью снимите привод со штока.
  2. При помощи отвертки оттяните пыльник в сторону агрегата. Часто во время выполнения этого шага пыльник полностью повреждается, в таком случае его можно снять, а потом установить новый. Открутите на кардане кулисы фиксирующий винт.
  3. Осторожно сбейте кардан с вала помощи молотка. Снимите пыльник, если вы его не повредили ранее. Поставьте новый сальник на вал скоростей.
  4. Установите новый пыльник, насадите кардан на вал так, чтобы положение фиксирующего винта совпало с углублением на валу.
  5. Затяните фиксирующий винт, наденьте тягу на шток, но не затягивайте хомут.
  6. Чтобы провести регулировку попросите помощника перевести рычаг КПП в положение нейтраль и на небольшое расстояние вправо. В таком положении он должен держать его, пока вы будете затягивать хомут.

Если причина отказа в работе задней передачи скрывалась в кардане каретки, то проблем после этого ремонта у вас больше не будет.

Читайте также: Замена диска сцепления на ВАЗ-2109 без снятия коробки

Особенности замены трансмиссионной жидкости

Менять трансмиссионное масло необходимо через равные промежутки пробега, как правило, через каждые 15-20 тысяч километров. Однако оно может выработать свой ресурс раньше. Определить это можно при помощи щупа. Возьмите лоскут белой ткани и щупом перенесите на него каплю масла. Необходимо менять смазывающую жидкость в случаях, когда капля масла:

  • бесцветная или имеет черный оттенок;
  • содержит металлические частицы или крупинки пыли;
  • непрозрачная и вязкая;
  • липкая на ощупь;
  • долго впитывается тканью;
  • мутная или пенная.

Чаще всего плохо включается задняя скорость, если масло стало мутным. Это верный признак того, что оно попало в двигатель. Если несвоевременно обнаружить проблему, то в скором времени вам потребуется провести полный ремонт КПП или даже дорогостоящую замену коробки.

Как провести замену масла в КПП

Если вам необходимо менять масло, то, прежде всего, купите его. Для четырехступенчатой КПП понадобится три литра трансмиссионной жидкости. В пятиступенчатую коробку влить потребуется 3,3 литра. Если вы первый раз меняете масло, то покупайте жидкость класса 80W-85. Она отлично подходит для использования в КПП ВАЗ-2109. Автовладельцы предпочитают приобретать продукцию марки «Лукойл».

Работа по замене масла в коробке проводится следующим образом:

  1. Поставьте автомобиль на эстакаду или над ямой, слегка прогрейте его, чтобы жидкость не была вязкой. На нижней части коробки найдите пробку для слива масла.
  2. На агрегате установлен резиновый колпак, который нужно прочистить вместе с сапуном. После очистки этих частей от загрязнений, верните их на место.
  3. Как только подготовительные работы завершены, подставьте тару, скрутите пробку гаечным ключом, и приступайте к сливу трансмиссионного масла.
  4. Отработанная жидкость полностью вытечет в течение получаса.
  5. Закрутите пробку, хорошо затяните ее, но не сорвите резьбу.
  6. Под капотом найдите щуп на КПП, уберите его. На место щупа протяните шлаг, на втором конце которого установлена обычная лейка или воронка. Через шланг заливайте трансмиссионное масло в коробку. На агрегатах старого образца пробка отверстия для залива располагается рядом со сливной пробкой.

После того как работы будут закончены, проверьте уровень смазывающей жидкости щупом, а контрольный замер проведите через 2-3 дня. При необходимости долейте масло, если его стало критически мало, осмотрите коробку на предмет протечек.

Шумный выжимной подшипник на ваз 2110. Выжимной подшипник

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким процессом является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить маленький подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол машины.

Все работы лучше выполнять на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

  • аккумуляторная батарея;
  • элемент очистки воздуха с коробкой и датчиком расхода воздуха;
  • трос сцепления;
  • Трансмиссия.

[ Скрыть ]

Признаки неисправности подшипника

Основным признаком выхода из строя подшипника на ВАЗ 2110 является легкий стук при выжиме сцепления. Если этот звук возникает летом, это почти 100% гарантия, что придется заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров стакана подшипника из-за снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, чрезвычайно прочный, в результате, даже если стук случится, можно ничего не делать пару дней, и посмотреть, станет ли он крепче.

Инструкция по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам необходимо без промедления приступать к работе, предварительно купив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые потребуются в процессе работы.

Инструменты


Ступени

Чтобы добраться до них, вам нужно будет частично или полностью снять несколько достаточно крупных компонентов автомобиля.

Подготовительные работы

Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, крепящую ступицу.После ослабления колесных креплений поднимаем автомобиль на подъемник или домкратим до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте технику безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.

  1. Демонтируем колеса.
  2. Снимаем защиту двигателя.
  3. Ослабляем крепление на тяге привода коробки передач (предварительно отметив прежнее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
  4. Отсоедините тяги привода переключения передач от коробки передач.
  5. Отключить реактивную тягу.
  6. Демонтируем стартер.
  7. Демонтируем рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
  8. Снимите крышку картера сцепления.
  9. Выключите измеритель скорости.
  10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
  11. Вывешиваем мотор (предварительно подложив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.
Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Видео «Замена выжимного подшипника»

В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно рассказывает не только, как поменять этот узел, но и описывает принцип его работы.

Полезная информация

Была ли эта статья полезной?

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя.Если это происходит, нормальная работа сцепления сразу нарушается, оно просто перестает выключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для комфортного и качественного автомобиля необходимо поставить на яму для осмотра или эстакаду. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

Внимание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкции по удалению поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

  • После снятия коробки передач нужно отогнуть защелки замененной детали и снять ее с направляющих валов коробки передач.
  • При нажатии на четыре ножки снимается держатель пружины.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
    Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчков.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно зафиксировать держателем. Он устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал смазывается любой смазкой тонким слоем.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется стопорной пружиной.
В частых случаях для любителей быстрой езды потребуется замена выжимного подшипника. Это связано с тем, что при таком стиле вождения быстрее изнашиваются детали сцепления.
Частным признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка автомобиля на относительно высоких оборотах, другими словами, при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то когда-нибудь она просто не сдвинется с места из-за рассыпания этих накладок.
При подозрении на такую ​​проблему придется лезть в муфту. Скорее всего, потребуется регулировка или замена ведомого.
А если шум слышен непосредственно от самого сцепления, то скорее всего проблема кроется в выжимном подшипнике.

Внимание! При необходимости замены изношенной детали потребуется полностью демонтировать узел сцепления. Конечно, лучше всего выполнять работы на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.

Процедура снятия сцепления

Итак:

  • Минус снят с аккумулятора.
  • Отсоединение разъема фары заднего хода.
  • Карданный вал отсоединен.

  • Болты с рабочего цилиндра сцепления сняты.
  • Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
  • Поперечная рейка задней подвески двигателя демонтирована с кузова.
  • Снимается, при этом откручиваются гайки крепления опоры.
  • Коробка передач установлена ​​в крайнее положение рычага переключения передач.
  • Коробка с одной стороны будет без опоры, поэтому ее нужно будет поставить на опору.
  • Снимите шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
  • Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
  • Сборка
  • осуществляется в обратном порядке.

  • Ведомый диск центрирован относительно маховика.
  • При сборке протрите все детали тканью, смоченной в бензине.Это необходимо сделать для устранения масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае сцепление пробуксовывает.

Внимание! Поскольку новый диск больше старого, сцепление будет приводным, поэтому обязательно отрегулируйте его.

Нюансы замены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выключения сцепления. Если она сломается, вы не сможете переключиться на другую передачу, да и вообще вряд ли сможете сдвинуться с места.
Каждый автолюбитель должен знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функциональные возможности и по какому принципу он работает. Так или иначе, эта деталь сломается, это вопрос времени.
Узнать о неисправности можно по характерным слышимым шумам, скрипам, свистам и т.п.

Внимание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и последующая работа машины будет невозможна.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстросъемный подшипник разблокировки

Итак:

  • Сначала рекомендуется загнать машину на яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
  • Стопоры выпрессованы из подшипника.
  • С вала редуктора снята необходимая для замены деталь.
  • Выпрессовываются ножки, снимается держатель пружинного принципа.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По завершении вышеперечисленных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старой детали ее заменяют. Прежде чем закрепить купленный выжимной подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен вращаться свободно, без заеданий и щелчков.
Итак:

  • Для монтажа подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
  • Далее с помощью держателя нужно зафиксировать подшипник.

  • Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
  • С помощью пружинного зажима деталь фиксируется.
  • Контрольно-пропускной пункт установлен на свое место.

На этом процесс закрепления нового элемента завершен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник не прослужит так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, в любом случае цена на это будет намного дешевле ремонта на СТО.Подробную инструкцию вы можете посмотреть на видео.
Кроме того, в качестве наглядного пособия рекомендуется использовать фотографии и картинки.

Пожалуй, самыми важными компонентами любого автомобиля являются двигатель и коробка передач. Но не менее важным элементом является хват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика к первичному валу. Сцепление может быть нескольких видов – сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым.Конструкция достаточно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Для начала углубимся в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого привода, в состав системного устройства также входят:

  • Выключатель сцепления.
  • Нажимной диск.
  • Привод (на ВАЗ-2110 устанавливается трос сцепления).
  • Вилка.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передач вниз или вверх водитель выжимает педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отодвигая диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения нужной скорости происходит притирка валов при отпускании педали. Чем плавнее он будет выпущен, тем мягче поедет машина.Диск как раз и служит для выравнивания усилий крутящего момента. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Давайте посмотрим на симптомы ниже.

Неполное включение

Характерным признаком является то, что передача включается с трудом или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали.Причин такой неисправности несколько:

  • Деформация или повреждение ведомого диска.
  • Износ вилки сцепления.
  • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
  • Износ диафрагменных пружин на диске сцепления.
  • Недостаточный ход педали.
  • Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
  • Различная регулировка рычагов прижимной пластины.

Вибрация

При включении передачи ВАЗ-2110 вибрирует? Диск сцепления в этом случае может быть сильно изношен.Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или ослабленная опора двигателя. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы расположены несимметрично относительно друг друга. Упругие пружины ведомого диска также теряют свою упругость и коробятся фрикционные накладки.

Шумы

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (разве что в случае с ослабленными пружинами), а из-за изношенного подшипника.Главный из них — выпуск.

Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень легко. Нужно прислушаться к работе коробки при работающем двигателе на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. При обнаружении таких неисправностей следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Для успешной операции нам понадобится набор гаечных ключей и головок, домкрат и баллонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса нажатием рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Затем срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры.Также следует снять датчик. массового расхода воздуха и хомута крепления его патрубка. Вынимаем воздушный фильтр. Затем снимите трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос крепится к кронштейну на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления коробки передач при помощи ключа на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости.Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом снимаем продольную растяжку. Откручиваем третий болт крепления коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их. Далее ослабьте гайку, которая находится на хомуте тяги управления коробкой передач. Также убираем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше бы это был домкрат.Таким образом, мы можем варьировать положение мотора относительно корпуса. Сверху под упор подкладываем брусок или кусок эбонита, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно снимите редуктор с мотора и опустите его на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и проводим дефектовку.

Устранение неполадок

Итак, изучаем внешнее состояние диска.На ней не должно быть следов копоти и пружинного люфта. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны сильно загибаться внутрь. Также следует приобрести выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и послушайте, как он работает. Если он шумит при вращении, значит, он уже изношен. Следует отметить, что в подшипниках исключен любой шум.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы не разбирать лишний раз коробку, меняем еще и выжимной подшипник на новый.При установке важно не перепутать его с бортиками. Что касается смазки, то она уже помещена производителем в держатель. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего они изнашиваются уже к 30 тысячам. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею клипсу. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Для центрирования диска с корзиной используйте первичный вал редуктора.Его можно купить на любой разборке (можно даже в нерабочем состоянии). Устанавливаем корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем крепежные болты.

Сколько стоит новое сцепление?

На ВАЗ-2110 сейчас продаются целые комплекты сцепления. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

  • Ведомый диск сцепления.
  • Выжимной подшипник.
  • корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта: 2110-1601000-00.

Этот комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также для Lada Granta. Вес комплекта 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на срок службы сцепления, является стиль вождения. Для сохранения накопителя нужно избегать высоких нагрузок. Не трогайтесь с большой скоростью (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается и тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм с прицепа нагружает коробку передач и узлы сцепления.Не буксируйте автомобили, которые тяжелее собственного веса. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Сцепление играет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем в автомобиле.Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому адгезию условно можно отнести к расходным материалам, ведь она достаточно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что удастся без его участия переключать передачи, хотя в этом случае по отношению к другим частям мотора бесследно это не пройдет.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
  • Если сцепление включается не полностью, то есть «буксует».
  • При появлении посторонних звуков- щелчков, рывков и т.п.
  • При несанкционированном выключении сцепления.
  • При вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор ключей торцевых и рожковых: «19», «17»;
  4. Крепление или трубка-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Срываем» болты левого колеса, затем домкратим переднюю часть автомобиля и ставим на козлы.

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который находится в муфте сцепления.Механизм сцепления в сборе предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который выводит из зацепления ведомый фланец, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – это ремонт, отличающийся сложностью в процессе демонтажа узла, так как для замены детали сначала снимается коробка передач. Учтите, что без снятия редуктора (редуктора) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Сцепление с выжимным подшипником (ВП) — это механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность данного узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то необходимо заменить подшипник, а иногда и сцепление в сборе.

Подробные инструкции сопровождаются 50 фотографиями с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скорости, проверить состояние ЭП со сцеплением, при необходимости заменить детали.

Симптомы неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как гудит и гудит подшипник)


Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличии следующих признаков неисправности. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114, при обнаружении потребуется его замена:

  1. При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (возникают крены, внутренние вибрации из-за повреждения гусениц телами качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
  2. Свист при включенном сцеплении дает понять, что количества или качества смазки недостаточно;
  3. Не переключается скорость или тугой ход педали (бывает при развалившемся сцеплении, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
  4. Посмотрите на видео пример как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняется проверка. Также можно услышать шум подшипника после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки


Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии узла КПП, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Перечень необходимых инструментов для замены: — Два домкрата и подпорки; — Набор накидных ключей с трещоткой; — Лом; — Минусовая отвертка; — Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ваз 2114 своими руками — разборка коробки передач


Обеспечить достаточное освещение капота автомобиля, включить первую передачу, снять автомобиль с ручного тормоза. Если есть возможность, обратитесь за помощью к партнеру. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно представленным выше схемам.

  1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. фото). Затем отсоединяем клеммы аккумулятора, для надежности — демонтируем аккумулятор.
  1. Теперь мы получаем доступ к верхним болтам крепления редуктора. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.
  1. Перейдем к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, закручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
  1. Приступаем к колесам, закручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять карданный вал с двух сторон.Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.
  1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
  1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
  1. Теперь открутите болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровой опоры с обеих сторон (поз. 17). Затем снимите рычаг (7) вместе с удлинителем (4).
  1. Коробка передач наполовину отсоединена, теперь откручиваем пробку слива масла.
  1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.
  1. На боковой стороне коробки отсоедините клемму заднего хода. Находим три болта крепления коробки передач к двигателю и закручиваем их.
  1. Чтобы снять стартер, открутите два болта снизу.
  1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом находится клемма датчика скорости, отсоединяем ее (см. фото).
  1. Откручиваем контргайку для отсоединения коробки передач от боковой опоры (подушки), затем длинным воротком откручиваем два крепления задней подушки (9).
  1. Осталось открутить два болта кронштейна коробки передач (2) и отсоединить блок от двигателя.
  2. Разбираем узел, одной рукой держим корпус, другой двигаем его с помощью крепления.Сняв узел, приступаем к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114


После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзину сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удаляем грязь, излишки отработанного масла, убеждаемся, что выжимной подшипник не сломал ухо, после чего приступаем к замене сцепления. Схема сцепления показана ниже.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления прилагаемое усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает выжимной по направляющей втулке первичного вала ( 1), затем корпус шарикоподшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего отключается ведомый диск, после чего агрегат отключается от двигателя для изменения скорости.

  1. Направляющая втулка, показанная на фото, фиксирует и направляет муфту во время ее работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите сцепление ВП с ВАЗ 2114, которое необходимо заменить.
  1. Используя смазку для ШРУС, наносим ее на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.
  1. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем закрепляем деталь пружинкой.Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Закручивайте элемент руками и следите за отсутствием кренов и нарушений легкости вращения.
  2. На этом замена муфты ВП закончена, устанавливаем коробку передач на место в обратном порядке.

Выбор выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, список производителей


Конструкция выжимного устройства представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован в обгонную муфту.Такие изделия бывают двух видов: гидравлического действия и механического, разница между ними только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросовый с тягой)). На ВАЗ 2114 без доработок устанавливалась механическая версия. Ниже приведены данные и размеры широкого подшипника 6-520806, являющегося основным компонентом элемента выключения сцепления.

Заводские номера (артикул): — Выжимной в сборе — 2110-1601180; — подпятник — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ — 6-520806ЕС23; — по ИСО — 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806EC23


Сколько стоит выжимной подшипник на ваз 2114 и какой лучше купить


Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какие лучше купить?» , ведь в итоге продавцы будут навязывать вам те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.Рекомендуем использовать специальную таблицу со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и подбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115


1. Средний срок службы изделия до замены 800 000 циклов выкл-вкл.2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — не удерживать педаль в течение длительного времени; — педаль желательно отпускать медленно, а нажимать быстро, не останавливаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. видео ниже).3. После замены при обратной сборке обработать резьбу болтовых соединений графитной смазкой.4. Покупайте автозапчасти в предварительно проверенных торговых точках, проверяйте дилерские документы и сертификаты качества продукции.5. На видео показан пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия коробки передач.

  1. Что нужно знать
  2. Является ли шум признаком необходимости замены?
  3. Установка нового элемента

Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110 часто сталкиваются с свистом в сцеплении , причиной чего является выжимной подшипник в сборе.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей. разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного на ВАЗ 2110 вовсе не является исключительной проблемой. Но это необходимо решить.

Что вам нужно знать


Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но долго так продолжаться не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если вы запускаете ситуацию, то простой замены вам будет недостаточно.

Сцепление служит для воздействия на листовую пружину корзины сцепления. Ее еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если услышите это обозначение. Благодаря этому эффекту ведомый диск отсоединяется от корзин маховика и нажимного диска. Таким образом, сцепление выключается.

Если выжимной неисправен, это может привести к различным последствиям:

  • Вилка сцепления повреждена;
  • Нарушится целостность пружинных лепестков корзины сцепления;
  • Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, своевременно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь оперативно принимать меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?


В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя, сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает.В других случаях шум возвращается каждый раз, когда вы пытаетесь выключить сцепление.

Худший вариант — погремушка. Такой звук свидетельствует о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется заедание. Если вам «посчастливилось» столкнуться с похожей ситуацией, времени нет. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать его нет никакого смысла. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственным решением является их замена.

Снятие подшипника


Чтобы удалить это устройство, вам придется выполнить ряд последовательных действий.

  • Поднимите автомобиль или загоните его на яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
  • Используйте соответствующие инструменты для снятия коробки передач.
  • Из выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
  • Снимите элемент с вала коробки передач.
  • Выдавите защелки, чтобы снять держатель пружины.
  • После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос сцепления;
  • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
  • Верхние болты крепления коробки передач;
  • Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка нового элемента


Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к заключительному этапу – установке нового компонента.

  1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника выключения сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, пришедший на смену старому, действительно в исправном состоянии. Это легко проверить. Вращая подшипник, потяните его в разные стороны.Если заеданий при вращении нет, а также нет люфта, то вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставьте новую деталь в сцепление. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
  3. После установки элемента зафиксируйте его держателями.
  4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
  5. Закрепите муфту и подшипник с помощью пружинного фиксатора.
  6. Установите коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
  7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Не обойти стороной самое полезное, что только может пригодиться при ремонте любимого ВАЗ 2110 — мануал. Подробно описывает буквально все, что необходимо знать автовладельцу. С его помощью можно выполнять даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции техобслуживания будет непосильной.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и самым трудоемким процессом является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить маленький подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол машины.

Все работы лучше выполнять на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

  • аккумуляторная батарея;
  • элемент очистки воздуха с коробкой и датчиком расхода воздуха;
  • трос сцепления
  • ;
  • Трансмиссия.

Признаки подшипника


Основным признаком выхода из строя подшипника на ВАЗ 2110 является легкий стук при выжиме сцепления. Если этот звук возникает летом, это почти 100% гарантия, что придется заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров стакана подшипника из-за снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, чрезвычайно прочный, в результате, даже если стук случится, можно ничего не делать пару дней, и посмотреть, станет ли он крепче.

Инструкции по замене


Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам необходимо без промедления приступать к работе, предварительно купив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые потребуются в процессе работы.

Инструменты



Этапы


Чтобы добраться до выжимного подшипника, вам потребуется частично или полностью снять несколько достаточно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, крепящую ступицу.После ослабления колесных креплений поднимаем автомобиль на подъемник или домкратим до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте технику безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.

  1. Демонтируем колеса.
  2. Снимаем защиту двигателя.
  3. Ослабляем крепление на тяге привода коробки передач (предварительно отметив прежнее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
  4. Отсоедините тяги привода переключения передач от коробки передач.
  5. Отключить реактивную тягу.
  6. Демонтируем стартер.
  7. Демонтируем рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
  8. Снимите крышку картера сцепления.
  9. Выключите измеритель скорости.
  10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
  11. Вывешиваем мотор (предварительно подложив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.

Почему плохо переключаются передачи? Почему не переключаются передачи при работающем двигателе? Наш список неисправностей Перестала переключаться передача во время движения

Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. В первую очередь проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении.Затем запомните момент возникновения отклонений от обычного режима работы. Проверьте уровень масла.

Причины выхода из строя коробки передач

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, повышение температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, проверьте:

  • натяжение и целостность троса;
  • крепление кулисы
  • ;
  • производство на диск сцепления;
  • лепестков на корзинку;
  • целостность подшипника;
  • Состояние вилки
  • .

Муфта

При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. При этом при включении может быть слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упираясь в препятствие. Не форсируйте сборку, так как это может привести к более серьезной поломке — шестерни полетят.

Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что ВАЗ 2109 не включает скорость.Обычно это касается всех передач, но могут выйти из строя только первая и задняя.

Можно проверить, сняв резиновую заглушку. От разрушенного диска остаются волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если это явление имеет место, то следует установить новый диск сцепления.

Кабель

От постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать, подтягивать. В этом случае на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, также может выйти из строя задняя.Для устранения поломки нужно заехать на яму и подтянуть трос. В случае износа немедленно замените. Вы можете сделать это своими руками.

Такая поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по пазам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если при этом слышен треск, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение уплотнительного кольца в корзине.Обратите внимание на наличие масляных капель снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как на некоторых моделях диск отсутствует и тогда вам придется ставить штифты и монтировать его самостоятельно.

за кулисами

Ослабленное звено должно быть затянуто с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты.При откручивании крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы получить доступ к днищу. Установите рычаг в нейтральное положение, если многоскоростная передача не включается. Когда не работает только задняя передача, то провести регулировку на ней. Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и, поставив все на место, затянуть болт.Если есть проблема с несколькими передачами, все делается так же, но ставится на нейтраль, а точнее ручка переключения находится в среднем положении. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя в дороге. На светофоре надо притормозить, а скорости для продолжения движения не включаются. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при незначительных нагрузках.

Первая скорость не фиксирована

При трогании с места на первой скорости, особенно по сложному грунту типа песка и снега, приходится удерживать рычаг переключения передач, так как он сам по себе не держится, передача переключается на нейтраль.У этого сбоя может быть три причины:

  • звено ослаблено и не фиксирует вилку;
  • износ шестерен и сцепления;
  • смещение двигателя на подушки и выбивание коробки.

Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при пробуксовке мотора на подушках может сбиваться первая скорость. Затяните все болты и проверьте жесткость крепления на кузове.Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Жестче закрепите звено на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проверьте. Обратите особое внимание на состояние шестерни.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

Новая коробка

Бывают проблемы, когда забрали машину с СТО, а коробка передач ВАЗ 21093 не включает скорость. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был установлен.

При обнаружении неисправностей вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе не стоит заморачиваться с этим самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно и пусть слесарь сам найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине.Это может быть короткий рычаг и отсутствует звено в нужном положении.

Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу. Нужно расправить крылья. Включите шестерни заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

1-я передача не включается во время движения

Часто при включении первой скорости на ходу автомобиля она подклинивает и не работает.Проблем при старте с места нет. Некоторые «специалисты» даже выдвинули теорию о том, что начинать движение нужно только с первой передачи, и использовать ее при маневрах не стоит.

Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают уравнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их соединить. Маховик крутится гораздо быстрее приводного вала и при большом усилии могут вылететь зубья.

Не торопитесь нажимать на рычаг.Переключите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую передачу и подождите, пока синхронизаторы сделают свою работу и перейдут на передачу.

Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на пониженную передачу во время движения переместите рычаг в нейтральное положение, нажмите на газ, чтобы увеличить число оборотов в минуту, а затем плавно переключитесь. Этим методом пользуются владельцы законсервированных старинных автомобилей, цена на которые в последнее время сильно выросла.

Коробка передач — достаточно сложный узел, требующий должного внимания и диагностики.На сегодняшний день проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт узла. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

[ Скрыть ]

Каковы причины перебоев?

Коробка передач является не только одним из самых сложных, но и одним из самых основных компонентов любого автомобиля.Причины неисправностей, затрудняющих включение первой передачи, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохим дорожным покрытиям. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у старых автомобилей, купленных с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме не стоит даже удивляться, тем более, что рано или поздно подобные неисправности проявятся в любом автомобиле.К тому же, если попытаться включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор блока со временем может перестать реагировать на любые команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно трогаться со второй скорости, поэтому важно понимать причины тугой первой передачи.

Ниже приведен список неисправностей, в результате которых рычаг переключения передач будет плохо переключать передачи:

  1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное.Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что с места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле определить это не очень сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет двигаться. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
  2. Нарушена работа приводной тяги управления механизмом переключения передач.Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также другие скорости будут плохо включаться.
  3. Поломка реактивной тяги агрегата.
  4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на штоке гарнира или селектора выбора режима коробки передач. Проблема решается подтяжкой болтов.
  5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач коробки передач.
  6. Пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
  7. Балансир был плохо отрегулирован. Как известно, назначение кулисы очень важно в соединении коробки передач и селектора передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этом звене могли изнашиваться или выходить из строя пластиковые втулки.
  8. Выход из строя синхронизатора также можно назвать одной из самых частых поломок в коробках передач. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, в процессе эксплуатации автомобиля она может изнашиваться и изнашиваться.Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу коробки передач – если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит, проблема именно в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор коробки передач включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
  9. Выход из строя подшипника коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, редко, но все же с ней может столкнуться любой автолюбитель.Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то в ней могли заклинить подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по пути. В таких случаях трудно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
  10. Вал коробки вышел из строя. Вал машины обычно не подвергается эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским браком. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться.Если это так, то проблема с включением первой скорости может быть лишь началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
  11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с АКПП. Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционов.

Вам, как автолюбителю, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, при проблемах с включением первой скорости желательно сразу обращаться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, включая селектор переключения передач со второй передачи на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело переключается на первую передачу.В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто переводя селектор в нужное положение. Ни в коем случае этого делать нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой недостаток у МКПП, автолюбители выработали правило — первую скорость нужно включать только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но мы хотим сказать от себя, что это в корне неверно.


Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и частоте вращения коленчатого вала двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если попытаться припарковаться на второй передаче, маневрировать придется очень быстро, а сцепление в таких случаях будет сильно нагружено. Собственно, как и на самом блоке КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило – включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая и частота вращения коленчатого вала низкая.

Теория коробки передач

Каждый автолюбитель, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с МКПП оснащены синхронизаторами. Этот элемент является одной из важных составляющих агрегата. Синхронизаторы предназначены для выравнивания частоты вращения всех валов коробки передач. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Следует отметить, что непосредственно во время нажатия водителем селектора коробки при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует включению первой скорости и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с высокой скорости на низкую вы не испытаете. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо препятствий.


Но если ваше транспортное средство уже проехало более ста тысяч километров, то это напрямую отразится на функционировании некоторых элементов агрегата.В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять возложенные на них изначально задачи. Затем автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых нам рассказывали наши деды, — это всевозможные перегазовки с и так далее.

При выполнении таких трюков перегазовка будет выполнять функцию уравнителя передач, сопряженных друг с другом. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно сильно изношены, то водителю придется еще больше разгоняться.В том случае, если угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу это поймет – селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с высокой скорости на низкую. Таким образом, прилагать усилия уже будет нецелесообразно.


Способы включения первой передачи

Итак, если ваш автомобиль плохо включает режимы и вы уже разобрались с причинами и теорией, то переходим к самому главному — способам включения первой передачи .Самым простым способом в этом случае будет активация первой передачи во время вождения автомобиля. Нужно без усилий толкнуть селектор блока вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует отметить, что в большинстве старых грузовиков это не получится, так как устройство самого узла этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли актуален, если на вашем автомобиле синхронизатор уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.


Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока автомобиль практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо с применением силы включить рычаг КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой задаче. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же дедовский метод с регазацией.

Как это сделать — вы можете узнать ниже:

  1. Итак, двигаясь на второй передаче, начните выжимать педаль сцепления.
  2. При нажатии на педаль переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Сделав это, вы можете отключить педаль сцепления.
  3. Затем, когда педаль полностью нажата, нужно дать правой ноге немного газа, нажав на педаль. При этом обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Нужно увеличить скорость до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна стоять на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один его важный нюанс – чем больше разница в угловых скоростях сопряженных шестерен коробки, тем выше нужно поднимать число оборотов.То есть показатель 2500 это минимум, при необходимости долить газа.
  4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
  5. Далее селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто мало дали газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте больше газа.
  6. В результате отпускать педаль сцепления нужно плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки передач повернется в необходимое положение без каких-либо проблем, толчков и посторонних звуков.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную регазацию. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же способы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в экстренной ситуации нужно притормозить двигателем.При этом, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно больше нажимать на газ.

Но не принимайте двойное отравление газом как выход. Этот способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все же придется. Так как замена синхронизаторов достаточно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то приведенная ниже инструкция вам пригодится.

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Чтобы энергия крутящего момента превратилась в действие, а машина поехала, нужно ее использовать. Но иногда случается ситуация, когда на работающем двигателе передачи включаются с трудом. В чем может быть проблема? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка — есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаков.И такая неисправность может случиться с кем угодно, будь то иномарка или отечественный автомобиль. Отличие только в типе привода. Рычаг соединен непосредственно с коробкой передач.

На переднеприводных автомобилях двигатель расположен поперечно относительно кузова. Поэтому для приведения в действие коробки используется кулисный или тросовый привод. На последних моделях ВАЗ (включая Калину и Весту) используется последний тип привода. Он надежнее, но с ним есть проблемы. Если передачи не включаются при работающем двигателе (в том числе и на Ниве), не паникуйте и везите машину в сервис.Возможно, причина кроется в банальных неисправностях, которые можно устранить самостоятельно.

Тяга и кулиса

Если у вас переднеприводный отечественный автомобиль (девятка, Приора и так далее), и передачи включаются туго при работающем двигателе, то стоит обратить внимание на эти две детали. Часто при трогании с места начинает судорожно тарахтеть рычаг КПП (особенно это касается семейства Лада Самара первого и второго поколения). Кулиса вылетает из креплений.В результате передачи плохо включаются при работающем двигателе. Выход из ситуации – замена элементов на новые. Но делать это нужно только в том случае, если вы действительно убедились в неисправности кулисы, заглянув под днище автомобиля.

трос

Если у вас более современная машина, то проблемы могут крыться в тросовом приводе.

На таких машинах рычаг переключения передач не имеет кулисы и не вставляется в трансмиссию.При обрыве троса передачи не включаются как на работающем, так и на заглушенном двигателе. Это главный признак неудачи. Выход – полная замена троса коробки передач. Благо стоит недорого.

Подушка крепления ДВС

Как ни странно, но данная неисправность может существенно повлиять на качество работы коробки передач. Более того, из-за плохих подушек не включаются передачи на работающем двигателе, как с МКПП, так и с «автоматом». На некоторых автомобилях устанавливаются отдельные опоры для коробки.Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто — мотор не должен дергаться из стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если подушки «просели», мотор сломает крылья или заклинит первичный вал.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых не включаются передачи при работающем двигателе. УАЗ тоже склонен к этой поломке, поэтому не стоит обделять вилку вниманием. Так, на большинстве заднеприводных и полноприводных автомобилей включение передач осуществляется гидравликой.Когда водитель нажимает на педаль сцепления, срабатывает поршень выключения, который выталкивает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск отключается. Осмотрите состояние самой пробки и проверьте герметичность системы. Если уровень в бачке постоянно уходит (кстати, для сцепления используется «тормоз»), возможно порвался пыльник. Из-за этого мы получаем неполный форк-релиз. Последний тоже иногда обрывается, особенно на ГАЗелях.Этот случай выглядит так:

Это говорит о том, что штекер был не самого лучшего качества и подлежит замене. При покупке таких ответственных элементов важна не цена, а качество. Не отдавайте предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может отнять у вас много времени и сил. На переднеприводных автомобилях замена вилки требует демонтажа коробки передач.

Выжимной

Конструкция системы сцепления предусматривает спец.Именно он сжимает лепестки корзины под действием гидропривода (при нажатии на педаль). Этот подшипник отсоединяет диск от корзины и маховика. В результате мотор работает отдельно от коробки. Если отпустить педаль, элемент снова соединит два узла. Крутящий момент будет передаваться при контакте сухого диска с маховиком. Если передачи не включаются при работающем двигателе, скорее всего пришел в негодность выжимной подшипник. Каковы симптомы неисправности? Определить работоспособность подшипника можно «на слух».Для этого плавно нажмите на педаль, а затем отпустите ее. Не должно быть шума, будь то выключено или включено сцепление. Также отметим, что для замены выключения сцепления (даже на заднеприводных автомобилях) придется полностью снимать коробку с «колоколом». Этот элемент устанавливается как на фото ниже.

После замены шум должен исчезнуть. Но если и после этого передачи не включаются при работающем двигателе, необходимо осмотреть

Корзина

Такой элемент устанавливается на все автомобили с механической коробкой передач.Что касается «автоматов», то здесь используется гидротрансформатор, или в простонародье «баранка». Так почему не включаются передачи при работающем двигателе? Со временем происходит износ лепестков корзины сцепления. Они гнутся или ломаются. В результате передачи не включаются при работающем двигателе. Визуально проверьте состояние элемента. Если лепестки повреждены, то элемент подлежит замене.

Но это не последняя причина, по которой не включаются передачи при работающем двигателе.Если скорости включаются с трудом, а машину трясет на старте, виноват изношенный диск сцепления. Элемент выглядит так:

Вот как выглядит новый элемент. Через 100 тысяч километров она приобретет несколько иной вид.

Если диск изношен, прогорел или на нем вылетают пружины, его следует заменить. Кстати, износ маховика тоже есть, но не такой значительный.

Как часто меняется диск сцепления?

Здесь нет специальных правил.Ресурс диска сцепления понятие субъективное. Все зависит от нагрузок — использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали машину и как часто трогались с пробуксовкой колес. Каждый удар от маховика приходится на диск сцепления, ведь его основная задача – передавать крутящий момент, причем делать это максимально плавно. Ресурс может быть от 30 до 200 и более тысяч километров. Срок службы зависит от стиля вождения и условий загрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При неисправности этих элементов передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м Газоне).Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, сглаживающие угловые скорости валов. Обычно элементы изготавливаются из меди и латуни, а потому подвержены износу. По мере его развития передачи будут включаться все труднее, вплоть до применения двойного выжима с перегазовкой.

валы коробки передач

Это одна из самых редких причин, но ее тоже нельзя исключать.

Итак, сами валы редуктора выходят из строя. Например, отказывается включать вторую или пятую передачу.Определить степень износа можно только после демонтажа трансмиссии и полного вскрытия элементов. Валы не точатся, а заменяются новыми. Это все.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи при работающем двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить вручную. Главное, вовремя выявить поломку и устранить ее, иначе рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

При плохом переключении передач управление автомобилем становится не только неприятным, но и небезопасным.Рассмотрим основные причины, по которым передачи плохо включаются или вообще не включаются. А так как АКПП и МКПП слишком сильно различаются, то рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первый из них – неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первым признаком этой неисправности является включение задней передачи с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, ведь она единственная не оборудована синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач коробки передач. И, наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов коробки передач.

Также есть несколько неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП:

Чрезмерный износ синхронизаторов в основном происходит на тех передачах, которые включаются чаще: это обычно первая, вторая и третья. Задний в этот список не попадает, так как у него нет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, и вы предполагаете, что причина этого в износе синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу.Во-вторых, в этом случае лучше переключается, если использовать двойной выпуск.

Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на повышенную передачу: выжмите сцепление, переключитесь на нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

Люфт в так называемом «вертолете» — одна из причин нечеткого переключения передач

Для перехода на пониженную: двойное выжатие необходимо совмещать с перегазовкой, то есть при отпущенной педали сцепления и коробке находится в нейтральном положении, необходимо нажать и отпустить педаль акселератора.Вот и переключают передачи на автомобиле, коробка которого не имеет синхронизаторов. Если коробка переключается легче с помощью двойного выжима, то в плохом переключении передач, скорее всего, виноваты изношенные синхронизаторы.

Если передачи плохо переключаются на стоянке автомобиля с выключенным двигателем, неисправность может быть только в механизме выбора передач коробки передач.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторах.

Для тех, у кого автомат

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Вам не помешает знать режимы, в которых может работать ваша машина:


Автоматическая коробка передач имеет кнопку на переключателе режимов с надписью O/D OFF. При его включении происходит запрет включения, повышающий аналог 5-й передачи МКПП. То есть, если у вашей машины 4 передачи переднего хода, то для более динамичного разгона она будет использовать только три пониженные передачи.

О неисправности коробки передач, АКПП гораздо сложнее, чем встречающиеся с МКПП, и шансы на ремонт в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, кое-что о нем все же нужно знать, хотя бы для того, чтобы не навредить ему неправильной эксплуатацией.

Коробка автомат гораздо более требовательна к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вредны как слишком низкий, так и слишком высокий уровень масла.Оба могут привести к серьезным повреждениям. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивает вращающиеся детали, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Поэтому, если эксплуатировать машину на таком масле, давление в ее системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу.Ухудшающаяся теплопроводность не позволит отвести все лишнее тепло. Что в сочетании с низким давлением приведет к тому, что машина выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин, нужно заглушить двигатель и дать маслу отстояться. Затем снова проверьте уровень. Если окажется мало, нужно смело добавить требуемую порию и повторить тест.

Уровень масла в машине проверяется с помощью щупа или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла щупом

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выберите плоскую горизонтальную область для измерения. Поставьте машину на ручной тормоз.

  • Рычаг выбора режима работы коробки перемещать через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 секунд, до срабатывания машины.
  • Оставьте переключатель режимов в положении Р, и в этом положении определите уровень масла.
  • Не останавливая двигатель, извлеките щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите и считайте показания. Верхняя граница масляных следов на сухом щупе должна находиться на отметке с надписью hot или в области с пересекающимися насечками.

В случае недостаточного уровня масло можно долить через трубку, в которую вставлен щуп.Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому заливайте только чистое новое масло. Протрите щуп чистой тряпкой, на которой не ослабевает нить.

При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в агрегате не все в порядке. Для начала попробуйте поменять масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в коробку. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого изготовлены муфты.Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина получит значительные повреждения. Охлаждающая жидкость может попасть в коробку из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. При этом эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее частые неисправности машины

  • Машина не едет вперед и назад в норме.Возможные причины: износ фрикционов переднего хода, дефект поршня этого фрикциона, поломка колец этого же фрикциона, заедание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, есть только 1 и 2 вперед. Вероятные причины: износ муфты включения заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Назад нет, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима, толчок переключения есть, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
  • Включены только задняя, ​​1-я и 2-я передачи. Причины: заедание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов шестерен, которые не включаются.
24 ноября 2018 г.

Проблема переключения передач при работающем двигателе встречается часто, особенно на автомобилях с механической коробкой передач.Неисправность может возникать как совершенно неожиданно, так и постепенно, давая о себе знать появлением характерного скрежета и затрудненным переключением передач. В любом случае, не устранив причину неисправности, вы не сможете эксплуатировать автомобиль.

Каковы причины прерываний?

Причин, по которым передачи не переключаются при работающем двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими узлами автомобиля – двигателем или коробкой передач.В случае серьезной поломки следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее нужно будет снять для дальнейшей разборки и устранения неисправности. Если проблема в компонентах двигателя, возможно, их необходимо заменить. Однако бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактические мероприятия: снятие, смазку и тщательную регулировку узлов.

Методы устранения неполадок

После того, как источник проблемы найден, можно приступать к устранению причин неисправности.

Если проблема в двигателе

Простейшей причиной проблем при переключении передач может быть утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью сцепления. Если в системе гидравлического привода сцепления недостаточно смазки, оно не включится полностью. Поэтому сначала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, проверьте наличие утечек, устраните дефекты и прокачайте сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальном уровне, следует осмотреть элементы сцепления.

Проблемы со сцеплением

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

  • диск;
  • выжимной подшипник;
  • корзины (нажимная пластина).

Неисправности этих узлов могут привести к проблемам с переключением передач при работающем двигателе.

О том, что подшипник выходит из строя, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при работающем двигателе и выжатой в пол педали сцепления. После отпускания педали шум должен прекратиться.При полном заклинивании подшипника активировать механизм переключения передач уже не получится. В этом случае блок необходимо заменить.

Причиной проблемы также может быть неисправная корзина. Часто это приводит к критическому износу лепестков. В этом случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, невозможно полностью втянуть прижимной диск. Поэтому после снятия коробки необходимо внимательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов.Если состояние узла неудовлетворительное, его следует заменить новым.

Наконец, последней причиной проблемного переключения передач, связанных со сцеплением, является износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Важно! После замены вышедших из строя элементов при сборке следует отцентровать коробку и прокачать сцепление.

Проблема на КПП

Наиболее частая причина неисправности со стороны коробки передач — износ синхронизаторов.Об этом вас мог предупредить характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Значительно реже могут выйти из строя сами валы коробки передач. В этом случае отдельная передача может не включаться. Степень износа и необходимость замены также определяется после демонтажа и разборки трансмиссии.

Важно! Для устранения возникших неисправностей в коробке может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и не происходит быстро.Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.

Однако не стоит сразу думать о плохом. Иногда проблема с переключением передач может быть вызвана отсутствием масла в коробке передач. Сильный шум при езде, металлический скрежет в коробке могут свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключение вообще не получится: синхронизаторы не будут работать должным образом. Менять масло в коробке передач рекомендуется каждые 60-80 километров.

Помимо проверки уровня масла в редукторе, также необходимо будет осмотреть корпус агрегата на наличие повреждений, отсутствие утечек смазки через прокладки и сальники.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением передач на АКПП не редкость. Проблемы с «автоматом» возникают по нескольким причинам.

  • неисправность кулисы . Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа.Для устранения проблемы потребуется замена блока. В большинстве случаев для этих целей потребуется демонтировать коробку передач;
  • недостаточный уровень масла . Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, заменить которые своими силами несложно. После этого нужно заменить масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется не реже одного раза в 2000 км визуально осматривать коробку на наличие течи масла;
  • проблемы с блоком управления трансмиссией в итоге они могут стать причиной полной блокировки «автомата».Для устранения проблемы потребуется заменить вышедший из строя механизм и внимательно осмотреть электрическую часть коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется проводить компьютерную диагностику неисправностей коробки передач.

Заключение

Возникновение проблем с переключением передач на работающем двигателе свидетельствует о неисправности коробки передач или сцепления. Так или иначе, специалисты автосервиса помогут диагностировать неполадки, найти и устранить причину.Крайне не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом таких ответственных агрегатов без практики и знаний.

возможных неисправностей. Почему не включаются передачи в МКПП 5 ступенчатая коробка передач не включаются скорости

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включаются передачи при работающем двигателе. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большинстве случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь изначально передачи включаются либо не полностью, либо с небольшой натяжкой.Поэтому нужно очень внимательно следить за такими признаками.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину. Ведь со временем включить передачу просто не получится. А ремонт на ранней стадии всегда проще и дешевле, чем ждать полного износа или поломки деталей.


Основные причины

Почему не переключаются передачи при работающем двигателе? Все зависит от того, сможете ли вы включить скорость на заглушенном моторе.Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестерней. Но определить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при работающем двигателе, то проблема в сцеплении. Этому может быть две причины:

  • Отсутствие масла;
  • Неполное включение сцепления;
  • Отсутствие жидкости в системе гидропривода;
Более точно определить причину можно только сняв коробку.Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Это относится только к моделям с гидравлическим сцеплением.

Нехватка масла

Чаще всего при такой проблеме передачи все равно будут включаться, но будет слышен неприятный металлический скрежет. С почти «сухой» коробкой переключиться просто невозможно. Это связано с невозможностью зацепления шестерен друг с другом. Также синхронизаторы не могут работать без смазки.


При возникновении такой проблемы проверьте уровень масла в коробке. Его также тщательно осматривают на наличие утечек. При необходимости поврежденные прокладки и уплотнения заменяют. Заодно желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого заливаем масло. Смазку следует подбирать в соответствии с пожеланиями производителя. .

Корзина

Если передачи включаются при работающем двигателе, но стук не слышен.Скорее всего, проблема в корзине. В этом случае сцепление не включается полностью. Многие водители предпочитают в этом случае полностью заменить корзину, но это не всегда необходимо. В любом случае придется снимать коробку для выяснения причины.

Для начала следует. Он должен свободно перемещаться вдоль входного вала. Если его заклинило или в некоторых местах он двигается с трудом, причина именно в нем. Плохой подшипник препятствует полному включению сцепления. Эта проблема решается заменой проблемной детали.

Другая причина – повышенный износ диска. Для определения ее состояния необходимо разобрать корзину и визуально оценить ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть видно заклепок, на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хотя бы один из этих признаков, то следует установить новый диск. Скорее всего проблема с включением передач будет решена.

Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным.В результате они становятся восприимчивыми к высоким температурам. Нагревшись, такая корзина не может полностью убрать прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, а также на них появятся признаки перегрева или повреждения. Еще один способ диагностики, доступный в любом автосервисе, – это установка на автомобиль заведомо исправной детали. Если машина заработала как надо, причина была в корзине.

В этом случае проблема может появляться периодически.Чаще всего в движении. Это связано с недостатком жидкости в системе и/или наличием там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бак. При обнаружении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Трубки, шланги, выпускной цилиндр необходимо осмотреть. Все выявленные течи устраняются. После этого следует прокачать систему.

Сцепление в сборе . Установка всех деталей сцепления на автомобиль – серьезная задача. Важно собрать все в правильном порядке.Все резьбовые соединения необходимо тянуть с определенным крутящим моментом. Перед установкой коробки сцепление центруется. Для этого используется специальное приспособление, но можно использовать и первичный вал, снятый со старой коробки.


Заключение

Проблемы с переключением не редкость. Это связано с высокими нагрузками, которым подвергаются коробка и сцепление. Особенно часто с такими проблемами сталкиваются молодые водители. Они быстро портят эти узлы автомобиля неправильным обращением.При возникновении проблемы сразу ответить на вопрос, почему не включаются передачи при работающем двигателе, не получится. Это тот случай, когда для детальной диагностики придется снять деталь с автомобиля и разобраться, что с ней случилось.

Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. В первую очередь проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении. Затем запомните момент возникновения отклонений от обычного режима работы.Проверьте уровень масла.

Причины выхода из строя коробки передач

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, повышение температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, проверьте:

  • натяжение и целостность троса;
  • крепление кулисы
  • ;
  • производство на диск сцепления;
  • лепестков на корзинку;
  • целостность подшипника;
  • Состояние вилки
  • .

Муфта

При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных.При этом при включении может быть слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упираясь в препятствие. Не форсируйте сборку, так как это может привести к более серьезной поломке — шестерни полетят.

Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что ВАЗ 2109 не включает скорость. Обычно это касается всех передач, но могут выйти из строя только первая и задняя.

Можно проверить, сняв резиновую заглушку.От разрушенного диска остаются волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если это явление имеет место, то следует установить новый диск сцепления.

Кабель

От постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать, подтягивать. В этом случае на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, также может выйти из строя задняя. Для устранения поломки нужно заехать на яму и подтянуть трос. В случае износа немедленно замените.Вы можете сделать это своими руками.

Такая поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по пазам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если при этом слышен треск, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение уплотнительного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие масляных капель снаружи.Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как на некоторых моделях диск отсутствует и тогда вам придется ставить штифты и монтировать его самостоятельно.

за кулисами

Ослабленное звено должно быть затянуто с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты. При откручивании крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы получить доступ к днищу. Установите рычаг в нейтральное положение, если многоскоростная передача не включается. Когда не работает только задняя передача, то провести регулировку на ней. Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и, поставив все на место, затянуть болт. Если есть проблема с несколькими передачами, все делается так же, но ставится на нейтраль, а точнее ручка переключения находится в среднем положении.Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя в дороге. На светофоре надо притормозить, а скорости для продолжения движения не включаются. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при незначительных нагрузках.

Первая скорость не фиксирована

При трогании с места на первой скорости, особенно по сложному грунту типа песка и снега, приходится удерживать рычаг переключения передач, так как он сам по себе не держится, передача переключается на нейтраль.У этого сбоя может быть три причины:

  • звено ослаблено и не фиксирует вилку;
  • износ шестерен и сцепления;
  • смещение двигателя на подушки и выбивание коробки.

Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при пробуксовке мотора на подушках может сбиваться первая скорость. Затяните все болты и проверьте жесткость крепления на кузове.Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Жестче закрепите звено на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проверьте. Обратите особое внимание на состояние шестерни.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

Новая коробка

Бывают проблемы, когда забрали машину с СТО, а коробка передач ВАЗ 21093 не включает скорость. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был установлен.

При обнаружении неисправностей вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе не стоит заморачиваться с этим самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно и пусть слесарь сам найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине.Это может быть короткий рычаг и отсутствует звено в нужном положении.

Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу. Нужно расправить крылья. Включите шестерни заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

1-я передача не включается во время движения

Часто при включении первой скорости на ходу автомобиля она подклинивает и не работает.Проблем при старте с места нет. Некоторые «специалисты» даже выдвинули теорию о том, что начинать движение нужно только с первой передачи, и использовать ее при маневрах не стоит.

Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают уравнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их соединить. Маховик крутится гораздо быстрее приводного вала и при большом усилии могут вылететь зубья.

Не торопитесь нажимать на рычаг.Переключите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую передачу и подождите, пока синхронизаторы сделают свою работу и перейдут на передачу.

Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на пониженную передачу во время движения переместите джойстик в нейтральное положение, нажмите на газ, чтобы увеличить обороты, а затем плавно переключитесь. Этим методом пользуются владельцы законсервированных старинных автомобилей, цена на которые в последнее время сильно выросла.

Мы уже довольно много говорили об АКПП, много разной информации, все потому, что это сложный узел, требующий определенных условий эксплуатации.Однако многие мои читатели просят рассказать про механический вариант трансмиссии (МКПП), почему он может не работать? Каковы основные причины неисправностей, как их диагностировать и, по возможности, устранить самостоятельно? Разберемся, как обычно, в конце будет видеоверсия статьи, так что читаем и смотрим…

Любая трансмиссия в процессе эксплуатации испытывает большие нагрузки; это второй по «нагруженности» агрегат после двигателя, работающий в тяжелых условиях.Поэтому велика вероятность какой-либо неисправности. Однако МКПП имеют свои, и отличия от автоматического аналога, именно поэтому их следует знать и по возможности своевременно устранять.

Почему до сих пор не откажутся от МКПП

Сейчас, наверное, многие новички подумали — «ах да «механика» да кому она нужна, а сейчас все ездят на АКПП, и вообще ее дни сочтены». Это не совсем так, потому что у этого варианта очень много поклонников и реальных преимуществ, все перечислять не буду, а мы уже думали — но перечислю особо значимые:

  • Цена.Как правило, этот вариант на 40 – 80 000 рублей дешевле автоматического собрата
  • .
  • Расход топлива, пока не один вариант с автоматом к нему не приблизился (но уже совсем немного)
  • Прочность
  • Простота конструкции

  • Выдерживает большие нагрузки (переваривает большие)
  • Температура (сложно перегреть)

Именно поэтому сейчас эта опция используется на многих грузовиках, тяжелых внедорожниках и многих легковых автомобилях. В общем, списывать этот агрегат со счетов преждевременно, и сейчас разрабатывается версия без педали сцепления, то есть что-то вроде полуавтоматической коробки передач переключается вручную, а педали нет.

Основные причины неисправностей

Механика, как и автомат, предназначены для передачи и изменения крутящего момента от силового агрегата к колесам, и делать это нужно комфортно и динамично. То есть автомобиль должен максимально быстро разгоняться и делать это без всяких «рывков» запредельных оборотов двигателя (чтобы он «не рычал, как потерпевший») и по возможности иметь достаточную тягу. Именно для этого и предназначен данный узел, потому что двигатель работает не линейно и это нужно как-то компенсировать, в данном случае это шестерни.Но тут есть человек (водитель), который должен вручную переключать передачи, чтобы банально не испортить коробку и мотор (собственно, это главное отличие).

Поэтому многие такие неисправности (как я полагаю) связаны именно с вождением и неправильной эксплуатацией, так что:

  • Трансмиссии не включены. Либо один, либо все
  • Затрудненное переключение передач на механической коробке передач
  • «Выбивание скорости». Проявляется это так — кушаешь, отпускаешь газ (или наоборот даешь больше), а передача вылетает с хрустом (иногда и без)
  • При включении и выключении слышен громкий треск.
  • На холостых, когда машина стоит — двигатель работает, так же есть хруст из коробки
  • Имеются масляные подтеки под автомобилем, после детального осмотра видно, что масло сочится либо из прокладок, либо из сальников

Все это может происходить по разным причинам, например, из-за износа главных шестерен, синхронизаторов, валов, подшипников. По причине утечек масла, разрывов сальников и коренных прокладок, теперь подробнее:

  • Износ основных деталей при большом пробеге

  • Трансмиссионные масла низкого качества или неправильные допуски
  • Низкое качество запасных частей

  • Полное отсутствие обслуживания
  • Неграмотное обслуживание механической коробки передач
  • Сильно напряженный стиль вождения.Он может быть как спортивным, так и ездовым с длительной пробуксовкой (бездорожье), или просто агрессивным

Несмотря на все эти неисправности, механическая коробка ОЧЕНЬ надежна! И если ей уделять минимум времени, даже если ее осматривать раз в полгода-год, ходить она будет долго.

О сцеплении и его приводе

Часто многие путают неисправности коробки и навесного оборудования. Под этим термином я подразумеваю сцепление и его привод (в одном случае он гидравлический, а в другом механический).Как обычно, они находятся за пределами механической коробки, но напрямую влияют на ее работу.

Само сцепление состоит из диска и корзины со временем диск изнашивается, а точнее изнашиваются его фрикционные накладки и он может проскальзывать, банально не остановить. ЭТО приводит к плохому переключению передач, пробуксовке (когда двигатель рычит, а машина не развивает мощность).

Если повреждена корзина, в ней есть специальные «лепестки», на которые действует выжимной подшипник, то как правило они ломаются и вы просто не сможете включить передачу! Как правило, нет.

Если педаль сцепления стала «легкой», не такой, как была раньше, и снова нет включений, то это может быть проблема с приводом. Либо трос оборвался, либо жидкость вытекла (в случае классического ВАЗа).

Поэтому, если «скорость» вообще не включается, или есть пробуксовка (нет набора оборотов), то скорее всего надо смотреть сцепление, его привод или корзину.

Однако это проблема навесного, теперь пройдемся по основным неисправностям и как их исправить, выкладываю таблицу.

Таблица неисправностей и их устранение

Неисправность МКПП

Причина и способ устранения

Одна или все передачи не включаются

Износ, выход из строя синхронизаторов (сломаны зубья), сломаны лепестки корзины сцепления, проблема с вилкой или выжимным подшипником, сломан вал или шестерни, неисправность тяг к МКПП (возможно их надо отрегулировать с заменой пластиковые втулки), низкий уровень масла, или залито неподходящее трансмиссионное масло (попадание воды)

Шум на нейтрали при работающем двигателе

Износ подшипников (ведущей шестерни или приводного вала), низкий уровень смазки, загрязнение (изношенное масло), попадание грязи или воды, бывает, что неисправность в самом валу (например, он изначально перегрет)

Шум при включенных передачах (вообще) – мотор работает

Те же причины, что и на нейтрали, разрушился подшипник вторичного вала или ведомой шестерни, картер сцепления и двигатель не соосны

Шум на одной передаче при работающем двигателе

Сломан синхронизатор, износились зубья этой шестерни

Хруст при переключении

Неисправность сцепления (корзина, диск), не работает привод (оборвался трос, вытекла жидкость), износ синхронизатора, неисправность шестерни, иногда коробка сама откручивается (нужно проверить крепление)

Передачи выключаются сами по себе (как при наборе скорости, так и при сбросе)

Проблема с синхронизаторами, поломка шестерен, повреждены вилки передач, разрушены подшипники валов, расшатана МКПП, повреждены тяги переключения передач

Вибрация от МКПП при работающем двигателе

Неравномерно работает сам силовой агрегат, откручена МКПП, нарушены крепления к кузову, разрушены опоры

Течь масла из механической коробки

Течь маслосливной пробки, течь уплотнительных колец, повышенный уровень масла внутри, поломка картера МКПП (от ударов появились трещины)

Это не все но самые распространенные причины, конечно же для их устранения нужна квалифицированная помощь, сами вы вряд ли что-то сделаете, хотя бы потому что сняв механическую коробку, особенно на переднеприводной диск, не все так просто.Все дело в том, что основные неисправности кроются внутри и чтобы их выявить, в любом случае нужно снимать свою коробку передач.

Как продлить срок службы

Срок службы механической трансмиссии зависит от того, как вы ее используете и обслуживаете. Сейчас действительно много мифов о том, что за механикой следить не нужно, и что она работает на протяжении всего срока службы автомобиля, это не совсем так.

  • Самое главное плавное переключение передач, с полной педалью сцепления.НЕ ДОПУСКАЕТСЯ нажимать педаль только наполовину или вообще не нажимать! Это приводит к преждевременному износу шестерен, синхронизаторов.

  • После того, как произошло нужное переключение, нужно отпустить педаль сцепления, удерживать ее не нужно! Потому что есть повышенный износ диска сцепления

  • Желательно двигаться на той передаче, которая соответствует этой скорости, это избавляет и двигатель, и коробку передач от лишних нагрузок, лучшая 4-я передача, ее еще называют «прямой», в связи с чем минимальное количество передач и все два вала заняты (в обход промежуточного).Это снижает износ трансмиссии.
  • Переключение на пониженную передачу следует включать при торможении, а также на повышение при наборе высоты. Это снижает нагрузку на мотор и саму трансмиссию.
  • Есть «первый», который не сразу включился (был хруст), такое бывает даже на новых машинах, до упора рычаг давить не стоит! Нужно отпустить рычаг и педаль сцепления, и повторить процедуру через несколько секунд (иногда нужно дважды нажать на педаль сцепления)
  • Не включайте передачу заднего хода при движении вперед.Конечно, сейчас на всех современных автомобилях стоит «защита от дурака» (банально не включишь), то на старых машинах такой переключатель мог сразу привести к поломке

Отдельно хочу сказать о трансмиссионных жидкостях в МКПП, как я писал выше, сейчас многие уверены, что внутрь смазку смотреть не надо, и что она заливается на весь срок службы, это не так.

Одной из неисправностей МКПП является нечеткое переключение передач или невозможность их включения.

В такой ситуации причин неисправности может быть несколько и необходимо сразу определить, относятся ли они к самой коробке передач или проблема связана со сцеплением в сборе. Итак, если на неработающем двигателе четко включаются все передачи, а проблемы появляются при работающем двигателе, то, скорее всего, причина кроется в сцеплении.

Кроме того, проблема с включением скоростей может быть вызвана и неисправностью привода переключения передач. Рычаг переключения передач при этом может быть конструктивно расположен как на самой МКПП (ВАЗ 2101-07), так и через систему тяг или тросов от кулисы к коробке передач.

Сам принцип работы трансмиссии одинаков для всех марок автомобилей, вне зависимости от того, иномарка это или отечественный автомобиль.

В тех случаях, когда возникают вопросы с включением передачи, не обязательно обращаться к специалистам автосервиса, их можно попробовать решить самостоятельно.

Разберем по порядку, на что может повлиять плохое включение скоростей или невозможность их включения.

Кулиса и тяга переключения передач

На переднеприводных моделях коромысло соединено с МКПП при помощи тяг, при неисправности которых могут быть проблемы с переключением передач.Привод от рычага переключения передач может быть и на заднеприводных моделях, например, BMW 3 и других.

На крыльях могут быть такие проблемы, как ослабление его крепления, поломка ручки переключения передач. По системе привода могут быть такие неисправности, как потеря стопора фиксации тяги, ослабление крепления ползуна привода коробки передач.

Для выявления неисправности необходимо произвести ревизию кулисы в автомобиле и осмотреть привод под днищем автомобиля.

На более современных моделях привод авто осуществляется с помощью троса. При обрыве троса переключение передач становится невозможным.

привод сцепления

При неисправности привода, например, негерметичности гидравлического соединения, происходит неполное выключение, что также приводит к тому, что шестерни включаются с трудом или не включаются.

Опоры двигателя и коробки передач

При износе, когда они время от времени провисали или лопались, привод кулисы будет работать с перекосом и может сломаться.Также провисшие подушки могут стать причиной заклинивания первичного вала коробки передач.

Особенно это критично для заднеприводных автомобилей, когда опорные площадки МКПП провисают, вызывая перекос, что приводит к затруднению или невозможности переключения передач.

Вилка переключения

Вилка служит для передачи усилия от педали сцепления к блоку сцепления через выжимной подшипник. В случаях, когда в вилке появляется трещина или она выходит из зацепления с выжимным подшипником, переключение передач становится затруднительным или даже невозможным.

Требуется ревизия или замена разъема.

Необходимо передать усилие от вилки на лепестки корзины, которая в свою очередь снимает диск сцепления с маховика двигателя, разрывая крутящий момент (мотор работает отдельно от трансмиссии), давая возможность включить требуемый скорость.

При износе подшипников скорости будут включаться с трудом или переключение станет вообще невозможным. Проблема решается заменой выжимного подшипника.

Корзина

При износе лепестков корзины или появлении трещины в лепестковом диске полного выжимания не происходит, в результате ведомый диск не полностью отходит от маховика двигателя, что делает невозможным включение передачи.

Ведомый диск сцепления

При износе демпфирующих пружин диска или ослаблении их креплений передачи будут включаться с трудом, а силовой агрегат будет трястись.Также при замене диска сцепления возможна установка изделия, толщина которого выше допуска, что приводит к невозможности полного отсоединения диска от маховика, так как недостаточно хода пружины корзины, что также приводит к невозможность включения передач.

Проблема решается заменой диска.

Синхронизаторы

Эти элементы изготовлены из мягких материалов (медь, латунь) и поэтому часто подвержены износу.Особенно на синхронизаторы влияет резкое отпускание педали сцепления при резких пусках, что приводит к ударным нагрузкам и быстрому износу поверхности конуса синхронизатора или его поломке.

Коробка передач синхронизатора — желтый

Если они изношены, переключение также будет затруднено или невозможно.

Также на невозможность включения передач может влиять износ валов переключения, когда будет невозможно включить вторую или пятую передачу. Данная неисправность требует полной разборки МКПП и замены валов.

Сводка

При появлении любых проявлений затрудненного переключения передач рекомендуется немедленно определить неисправность и принять меры по ее устранению, так как дальнейшая эксплуатация МКПП с неисправностью в итоге закончится сложным и дорогостоящим ремонтом трансмиссии.

24 ноября 2018 г.

Проблема переключения передач при работающем двигателе встречается часто, особенно на автомобилях с механической коробкой передач.Неисправность может возникать как совершенно неожиданно, так и постепенно, давая о себе знать появлением характерного скрежета и затрудненным переключением передач. В любом случае, не устранив причину неисправности, вы не сможете эксплуатировать автомобиль.

Каковы причины прерываний?

Причин, по которым передачи не переключаются при работающем двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими узлами автомобиля – двигателем или коробкой передач.В случае серьезной поломки следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее нужно будет снять для дальнейшей разборки и устранения неисправности. Если проблема в компонентах двигателя, возможно, их необходимо заменить. Однако бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактические мероприятия: снятие, смазку и тщательную регулировку узлов.

Методы устранения неполадок

После того, как источник проблемы найден, можно приступать к устранению причин неисправности.

Если проблема в двигателе

Простейшей причиной проблем при переключении передач может быть утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью сцепления. Если в системе гидравлического привода сцепления недостаточно смазки, оно не включится полностью. Поэтому сначала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, проверьте наличие утечек, устраните дефекты и прокачайте сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальном уровне, следует осмотреть элементы сцепления.

Проблемы со сцеплением

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

  • диск;
  • выжимной подшипник;
  • корзины (нажимная пластина).

Неисправности этих узлов могут привести к проблемам с переключением передач при работающем двигателе.

О том, что подшипник выходит из строя, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при работающем двигателе и выжатой в пол педали сцепления. После отпускания педали шум должен прекратиться.При полном заклинивании подшипника активировать механизм переключения передач уже не получится. В этом случае блок необходимо заменить.

Причиной проблемы также может быть неисправная корзина. Часто это приводит к критическому износу лепестков. В этом случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, невозможно полностью втянуть прижимной диск. Поэтому после снятия коробки необходимо внимательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов.Если состояние узла неудовлетворительное, его следует заменить новым.

Наконец, последней причиной проблемного переключения передач, связанных со сцеплением, является износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Важно! После замены вышедших из строя элементов при сборке следует отцентровать коробку и прокачать сцепление.

Проблема на КПП

Наиболее частая причина неисправности со стороны коробки передач — износ синхронизаторов.Об этом вас мог предупредить характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Значительно реже могут выйти из строя сами валы коробки передач. В этом случае отдельная передача может не включаться. Степень износа и необходимость замены также определяется после демонтажа и разборки трансмиссии.

Важно! Для устранения возникших неисправностей в коробке может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и не происходит быстро.Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.

Однако не стоит сразу думать о плохом. Иногда проблема с переключением передач может быть вызвана отсутствием масла в коробке передач. Сильный шум при езде, металлический скрежет в коробке могут свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключение вообще не получится: синхронизаторы не будут работать должным образом. Менять масло в коробке передач рекомендуется каждые 60-80 километров.

Помимо проверки уровня масла в редукторе, также необходимо будет осмотреть корпус агрегата на наличие повреждений, отсутствие утечек смазки через прокладки и сальники.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением передач на АКПП не редкость. Проблемы с «автоматом» возникают по нескольким причинам.

  • неисправность кулисы . Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа.Для устранения проблемы потребуется замена блока. В большинстве случаев для этих целей потребуется демонтировать коробку передач;
  • недостаточный уровень масла . Наличие подтеков смазывающей жидкости на картере АКПП может свидетельствовать об износе сальников, заменить которые самостоятельно несложно. После этого нужно заменить масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется не реже одного раза в 2000 км визуально осматривать коробку на наличие течи масла;
  • проблемы с блоком управления трансмиссией в итоге они могут стать причиной полной блокировки «автомата».Для устранения проблемы потребуется заменить вышедший из строя механизм и внимательно осмотреть электрическую часть коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется проводить компьютерную диагностику неисправностей коробки передач.

Заключение

Возникновение проблем с переключением передач на работающем двигателе свидетельствует о неисправности коробки передач или сцепления. Так или иначе, специалисты автосервиса помогут диагностировать неполадки, найти и устранить причину.Крайне не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом таких ответственных агрегатов без практики и знаний.

чертежей для постройки багги. Начинаем строить багги. Делаем чертежи багги самостоятельно Чертежи кузова багги

Багги своими руками — мечта с детства. Помню, как мы, дворовые мальчишки лет 5-7, увлекались техникой. Собирали какие-то железяки, спорили про машины и мотоциклы. Мы часто подходили к водителям, которые заезжали к нам во двор, и спрашивали, сколько «берет» машина, то есть до какой скорости она может разогнаться.Дяди обычно отвечали, кто серьезно, кто шутит. Мы могли часами смотреть, как сосед чинит своего железного коня, а потом драться за замасленные, изношенные детали, которым самое место на помойке.

Велосипеды тогда были у многих, ребята постарше могли даже мелкие поломки починить, цепь подтянуть, колеса подкачать. Но только у одного, моего друга и сверстника, был четырехколесный педальный Москвич. Зеленого цвета, с бибикой и фарами, он всегда был источником споров и даже драк за место за рулем пацанов.Единственным недостатком «Москвича» была низкая скорость, велосипедисты легко обгоняли. Как здорово было бы поставить в Москвич настоящий двигатель!

У нас даже ходили легенды о личном видении такого чуда. Мне часто снилось, как я буду ездить по тропинкам и дорожкам на такой машинке.

Прошло время, я вырос, научился обращаться с гаечным ключом, дрелью и паяльником. Я, конечно, уже вырос из габаритов Москвича, и для мотора он совсем не подходил.Но желание построить что-то свое, с колесами и мотором, меня не покидало.

Электровелосипед — генеральная репетиция на пути к «багги своими руками».

Первым самодвижущимся самоходным агрегатом стал электрический велосипед.

Он справа на фото. Конечно, купить аккумулятор и колесо с моторчиком, а потом все это прикрутить на байк оказалось делом несложным. Но я остался доволен результатом. Никогда не забуду первую поездку в ночной город.Велосипед едет сам! Тихо! Не нужно крутить педали! В то время электровелосипеды были еще редкостью в нашем городе, и часто обгонявшие меня коллеги-велосипедисты провожали меня недоуменными взглядами. Отсутствие гаража мешало мне создать самодельный автомобиль, ведь даже велосипед с электродвигателем занимал значительное место в коридоре. И только после переезда за город, в частный дом, где было где развернуться, я стал детально продумывать — как именно собрать багги своими руками.

Так что строить?

Собрать Багги своими руками из отслуживших свое назначение изделий советского автопрома?

Или построить четырехколесный веломобиль, установив мотор как советский Д6 туда

Можно собрать Велокар ? Небольшой автомобиль на колесах от мопеда с двигателем от мотоблока?

Или это будет трайк с обтекаемым алюминиевым корпусом, мощным электромотором и кучей литиевых аккумуляторов?

Долго думал.У всех вариантов были свои плюсы и минусы:

  • Не очень хотелось найти Оку и с помощью болгарки и кувалды открутить застрявшие болты, а потом постоянно возиться с мотором.
  • Веломобиль был бы хлипким для проселочных дорог, у веломобиля не было ни подвески, ни коробки передач.
  • Электрический мотодельтаплан оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

Но с чего-то надо было начинать. Нужно заранее знать, для чего будет предназначена будущая самоделка.Это либо прогулочный вариант для поездок по окрестностям, либо помощница по хозяйству — минитрактор, а может багги, собранная своими руками, будет использоваться как спортивный инвентарь — для езды по перекрестку.
Несмотря на наличие огорода и недвусмысленные намеки жены и свекрови, мне все же нужна была прогулочная машина, которая бы не поддавалась лесным тропинкам, грязи и лужам. Разумеется, багги должен быть оснащен подвеской, надежным рулевым управлением и фарами.

Покупка двигателя — 1-й шаг к «багги своими руками»

Начал с покупки двигателя.Мне не нужна была высокая скорость, следовательно, не нужен был и мощный мотор. Выбор стоял между мопедными моторами и стационарными моторами от мотоблоков.

В пользу первых — наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а вторые отличались высокой тягой на малых скоростях, наличием бензобака и большим сроком службы.

Двигатель мопеда.

Стационарный мотор от мотоблока

Остановил свой выбор на Лифане с двигателем 168, объемом 5.5 лошадиных сил. Он также был оснащен генератором и электростартером и, в отличие от мопедных двигателей, не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочих мелочей.

В качестве коробки передач — совершенно необходимой вещи для любого автомобиля, я приобрел коробку передач мотоцикла Днепр. Конечно, пришлось немного с ним повозиться, поменять масло и сальники.

Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками

С колесами тоже были муки выбора.Мопеды не подошли, так как плохо держат боковые нагрузки, автомобильные колеса не брал из-за стоимости и веса, колеса от тачек не выдерживали нагрузок. В итоге купил колеса от мотоблока.

Ну и куча других мелочей. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба нержавейка на заднюю ось, тормозной диск от скутера и автомат от него.

Покупаем сварочный аппарат и учимся варить железо

Параллельно был куплен недорогой сварочный инвертор Ресанта 140., пачка электродов, маска и леггинсы. Испортив несколько метров металлолома и израсходовав половину электродов, я более-менее научился варить.

Сцепление сначала решил сделать так же, как и на мотоблоках — ремень с роликом поджатия. Ну и рулевое от машины Ока. На все — обо всем у меня ушло около 25 000 рублей. Ну началось. Мне было лень делать даже простой набросок, не говоря уже о рисунках.За что потом и поплатился временем, металлом и деньгами. Что-то пришлось подгонять, резать, приваривать.

Укорочена рама, заменены амортизаторы, переработано рулевое управление и подвеска.

А деталь которая соединяет первичный вал редуктора и маховик я вообще нашел при разборке сарая. Наконец, сварили раму, закрепили двигатель и коробку передач. Самые первые дорожные испытания багги, собранного вручную, прошли даже без рулевого управления.Установил передние колеса на полуоси в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю передачу, завел двигатель и вручную подтянул натяжной ролик. Машина на ходу!!!

Устройство моего багги

В целом конструкция очень простая. Каркас из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединяются со ступицами от мопеда тремя болтами. Заменены подшипники в ступицах, установлены 6202 под ось 15 мм.В качестве осей переднего колеса я использовал болты переднего колеса мотоцикла «Восход». Поворотные кулаки самодельные, сделаны из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в накидной гайке, которая, в свою очередь, закручивается и запрессовывается в трубу.

Кастор, угол Аккермана устанавливаются на глазок. Балка переднего моста соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке приваренными уголками.

Рулевое управление — от автомобиля Ока.Рулевые тяги и вал укорочены.

Самодельные педали — газа, тормоза и сцепления (будут сняты за ненадобностью) Тросовый привод газа и гидравлические тормоза. Задний мост представляет собой полую стальную трубу диаметром 30 мм. На нем закрепляются ступицы колес от мотоблока. Тормозной диск и ведомая шестерня крепятся к ступицам болтами М 10. Цепной привод, мотоциклетная цепь 428 ступеней. На двигателе установлена ​​центробежная муфта, от нее идет цепь 420 к ведомой звездочке, расположенной на первичном валу коробки передач.Передаточные числа — Двигатель — коробка 3,6, коробка — мост — 3,2, плюс четыре передачи.

Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Выхлопную трубу глушителя удлинили, двигатель стал работать тише.

Как сделать багги своими руками. Описание конструкции

Теперь самодельный автомобиль ездит, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, ему запрещено ездить по дорогам общего пользования. Проект не закончен, необходимо доработать привод КПП, установить защитный каркас, более удобные сиденья, светотехнику с аккумулятором.А вот по тропинкам и проселкам моя самоделка едет вполне неплохо. Благодаря коробке передач можно с минимальной скоростью ползти по грязи или разгоняться до 30 километров в час на ровной дороге. А удовольствие от прогулки, восторг сына, прозвавшего самодельный Динамит, сознание того, что он смог собрать машину сам, стоит и денег, и потраченного времени!!!

14 января 2018 г. артикул

Багги своими руками от НИВА

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полноприводной , причем по задумке она должна быть легче стандартной и на полностью независимой подвеске.Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, поля — 6! Единственное, что нужно сделать, это сохранить компоновку агрегатов от донора — самые стандартные запчасти.

Все остальное моя фантазия за чужой счет. основное предназначение автомобиля это рыбалка и поездка в лес. Резина УАЗ, Cordiant Off Road на переваренных дисках от Нивы.Двигатель 1.7, 4-х ступенчатая коробка передач, карданные валы, обороты — все стандартно.

После согласования с клиентом общей концепции машины мне пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести все на компьютер. Я работаю в AutoCAD и современной системе бумаги и карандаша:

Несколько железяк:

Поскольку сварочного стола не было, пришлось делать основу из того, что было под рукой — подвижного стола и двух швеллеров, которые выводились в плоскость и позволяли сделать ровную раму.Разница в точках крепления подвеса (при измерении диагоналей) 2-3 мм, хотя по факту заморачиваться не пришлось.

Сварное основание:

Итак, база готова. Теперь нужно сварить основные дуги и трубы для подвески:

Эту машину я сварил в мастерской знакомых реставраторов, поэтому пришлось несколько раз перетаскивать раму и заново все выравнивать. При постоянном замере всех размеров крыша сдвинулась вправо на 5 мм, но это мелочи:

Решил максимально удлинить рычаги подвески, чтобы увеличить ход колес.Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги, и увеличить колею до 1550 мм. Валы CV пришлось делать на заказ. Чтобы места крепления подвески не отходили, я сделал кронштейны для крепления рычагов так, чтобы они одновременно были кондукторами для крепления труб рамы:

Туннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать, как правильно расположить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек.Все юниты снимаются достаточно просто.
Общий вес каркаса 156 кг,сварен из трубы,которой было много. То, что не относится к силовому каркасу, можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки я сел и прикинул, насколько может похудеть каркас — набрал 51 кг:

Бензобак из классики. Это позволит сделать приборную панель полностью из приборов ВАЗ:

Лист обвеса, предельно простой:

Крепление ППД на крестовине — как это делают наши водители багги на полноприводных багги.Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они закрыты для стандартного корпуса, то корпуса ломаются довольно часто. Если сделать металлический корпус как описано, то корпус редуктора легко выдерживает 400 сил!

При использовании деталей, вырезанных на плазменном резаке с ЧПУ, фрезерный станок не нужен. Такой кулак можно сделать совсем недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа кусок водопроводной трубы DN100 и пластина от плазмореза:

Используя два амортизатора на разном расстоянии от точки качания самого рычага, мы получаем разные усилия на поршень, разные перемещения и немного разные характеристики амортизаторов.Получается, что характеристика одного амортизатора немного сдвинута по отношению к другому:

Подвеска:

Кондуктор для приварки переднего кулака:

Сам кулак:

Задняя подвеска в сборе:

Готовое шасси

Коллапс также можно делать на колене. Все, что требуется, это кусок веревки и резинка от ручной тележки, и она тянет за веревку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из команды Газпрома), если полноприводная багги легко едет рукой, значит углы установки колес правильные.Нам удалось уложиться в требуемые пределы, и даже с учетом того, что развал-схождение делается на коленке, шасси едет достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и запустить.

Мастер: Андрей «Nitro» Аникин

Специально для ДжипСтрой!
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype-Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я на этом сайте, вы можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрация не требуется!

Мой друг предложил сделать настоящий багги по-правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Товарищ купил 99,9% запчастей на багги, а я помог со сваркой-идеями-инструментами с помещением и главное фирмой (всего этого не сделаешь)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой . Сердце так сказать…

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист Конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго призрака в мире с мотор, ЗАЗ 968, т.е.е. Запорожец.
Некоторое время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Инструмент (самый необходимый) нашлись В гараже можно работать (почистили, свет сделали и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, красный задний двигатель купе.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. Резали в гараже (фото реза нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, прикурили, вроде более-менее приличные условия для работы вышли…Купили на металлобазе обычные железные профили,(профильная труба) И стали лепить сварочным аппаратом, а значит… Арт

Арт рос, сначала дно сварили, вот чертежи были наблюдается на 90%. Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

Где-то в процессе была задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, и на родных «ушках», заранее аккуратно снятых с кузова донора.Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию росписи стен (думали сделать ярче, типа красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично рисует в одном месте, второй в другом, краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы…обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро..а на самом деле…) и мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Роар трубы — тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Ушки на каркас для сайлентов самодельные из металла 2мм.
Шаровые опоры снизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровая ваза, конечно.
Над релейным наконечником вазы вместо шарика.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулку делал токарь)
Токарь так же сделал проставку под верхнюю шаровую (конусы у них разные)
Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4, но это слишком слабый вариант.
Позже изменено.
Пока на какой резине ездить.

Подвеска, надо сказать, была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверьте ход подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию уже хоть как-то можно закатать! Радость как у 7 летних детей.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остаются заводскими с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ковшом 0,8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей…Дизайн и инжиниринг (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Крышка космической гравитации. Снимок промежуточный, бессмысленный, классный.

Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления баков, цилиндры. Увы, не осталось качественных фотографий процесса, ни замазанных, ни промежуточных, как здесь.Но главное газ есть)) Рулевая рейка тоже навскидку крепится. Этот момент долго регулируется так, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданный руль ВАЗ 2107, очень удобный и безопасный + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, ни сидений, ни тормозов, ничего…Не делайте этого, это вообще опасно для всего)))) Радости конечно океан. Передние колеса нормальные, ВАЗ, задние — ЗАЗ (ВАЗ на фото временный муляж, в реальности на ступице только ЗАЗовские колеса)

Низ. Для нефика ездить без него опасно. Лист металла, 0,8 по-моему. Изначально он крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее.А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище приварили точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом машина создавалась только полуавтоматом СО2 и проводом 0,8мм. Удобнее, быстрее, легче, этот вид сварки имеет массу преимуществ.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, покатались на них какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза можно заметить, что трос газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и рулевая рейка закреплены качественно. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу багги — линолеум)) Типа культивируется временно.


Этот полноприводный багги рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами.По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные при постройке данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содраны 9,00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) ступицы и приводные валы от ВАЗ 2109
5) Колеса ВАЗ, нива.
6) амортизаторы и пружины от Оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.

Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ВАЗа, а приводные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса.Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены фиксаторы резьбы, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы и передние пружины.шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Близится к завершению этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы провисают на 10 сантиметров и руль становится под более удобным углом. Ширина передней оси получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье «Оки».


Кулиса установлена:


Рычаг переключения передач находится под левым коленом.


Установлен задний приводной вал:


Решено укоротить рычаг переключения передач:


также упрощен глушитель:

Двигатель установлен продольно свободный, левый привод шел на заднюю ось, а правый, соответственно, на переднюю.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет обшивка вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

Изготовлена ​​следующая приборная панель:

В качестве троса сцепления использован модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятка ладов.


Глушитель фиксировался:


Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:

Фото диагонального вывешивания:


Внешний вид вездехода Автомобиль:

Легкие диски I-324a 850 к 270R16 были установлены:

Разработка дизайна, Следующие были отмечены:
Слишком мало места для установки нормального пассажира сиденье с левой стороны от водителя, этому по большей части мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не стандартные заводские карданные валы, а самодельные длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до требуемых норм не представляется возможным.

Кроме того самодельные валы получились отлично, с ними никаких намёков на проблемы, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к редуктору от Оки, а из-за сужения базы она будет неудобно мешать пассажирам.

ГП в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут идти на полуоси полуосей. Так как автомобиль будет эксплуатироваться в суровых раллийных условиях, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы пробуксовывать все четыре колеса в грязи, но размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес, неизвестно.

Была попытка установить колеса кф-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться до необходимых параметров.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:


После устранения мелких недочетов вездеход переобулся в колеса кф-97, они намного крупнее чем их предшественники, что лучше скажется на проходимости автомобиля.

Под словом багги скрывается большое разнообразие моделей автомобилей, сильно отличающихся друг от друга.При проектировании важно придерживаться определенных пропорций, чтобы детали соответствовали друг другу: по весу, размеру, максимальной грузоподъемности и т. д. Рассмотрим разные конструкции по мере увеличения мощности.

Как сделать багги своими руками:

  • Из мотоцикла
  • Из OKI
  • Из Казака

От мотоцикла

Легкий багги можно собрать на базе двигателя мотоцикла ИЖ или Урал. Он будет весить 300 килограммов, развивать скорость до 80 км/ч.В этой конструкции по максимуму использованы детали мотоциклов и малолитражных автомобилей.

От OKI

Отличный бюджетный донор для багги — ОКА. Ступицы имеют небольшой вес. Двигатель с жидкостным охлаждением защищен от перегрева и не такой шумный, как мотоциклетный. Рулевая рейка имеет достаточный для своего класса запас прочности. Багги на базе OKI обладает большей проходимостью, чем серийный автомобиль.

От Казака

Запорожец, имеющий заднемоторную компоновку, является, по сути, уже готовым вариантом багги.При создании чертежей рамы желательно предусмотреть установку двигателя задом наперед, для лучшего охлаждения и распределения веса по осям. При этом необходимо перевернуть главную пару (дифференциал), поменяв местами правую и левую сторону. И сделать специальный привод переключения передач, так как шток КПП поворачивается от водителя к заднему бамперу, а это усложняет систему кулисы.

Видео процесса сборки багги из Запорожца

Амортизаторы, как и ступицы для багги можно оставить «родные».А вот рычаги подвески придется делать самому, об этом ниже.

Для простоты лучше взять карбюраторную модель, чтобы не было лишних проблем с электроникой. Хотя это вопрос личных предпочтений, дизайн от этого не меняется. Двигатель обычно устанавливается позади водителя. Для привода задних колес используются передние полуоси и ступицы ВАЗ 2108, 09 и др. Для увеличения жесткости задней подвески можно использовать передние стойки с рессорами от 41-го Москвича, ведь каждая держит на машине более 300 кг.

У полноприводной версии все четыре ступицы передние, от ВАЗ 2108. Полуоси соединены с укороченным мостом от «классики», например, ВАЗ 2106. На задней оси цапфы фиксируются без возможности поворота. А спереди, как на машине. Дифференциал силового агрегата для равномерной передачи крутящего момента на оси лучше заблокировать.

При таком расположении стоит учитывать, что максимальная скорость будет уменьшаться на передаточное число используемых мостов, так как теперь полуоси двигателя передают вращение на колеса не напрямую, а через другой дифференциал.Это дает возможность использовать колеса большого диаметра, не перегружая мотор.

Самодельные автомобили подразумевают самодельную раму. Для несущего каркаса коляски можно использовать обычные водопроводные трубы, но лучше, если они будут бесшовные, круглые или квадратные диаметром 30 – 50 мм. Верхняя часть рамы сварена из тонких труб. Важно учитывать, что при опрокидывании рама должна выдерживать вес автомобиля и силу удара. Это касается багги любого класса.

Для проектирования необходимо иметь:

  • Трубогиб
  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
  • Дрель

Обрезки досок и брусков желательно держать под рукой, т.к. всегда возникает необходимость поднять некоторые элементы каркаса и зафиксировать их в этом положении.

Начните делать рамку на ровной площадке. Трубы, согнутые по чертежам, сначала схватывают сваркой, проверяют и только после этого окончательно сваривают.Важно следить за тем, чтобы каркас не повело, так как при сварке возникает напряжение металла. По этой же причине желательно не стыковать, а использовать сплошные трубы.

Передняя подвеска

Хорошо себя зарекомендовала длинная поперечная подвеска в виде буквы А, она обеспечивает большой ход колес. Еще один плюс в том, что он позволяет менять угол наклона амортизатора с пружиной, тем самым регулируя жесткость подвески.

Маятниковый рычаг в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, поэтому при сборке этой детали важно обращать особое внимание на материалы и качество сварных швов.

Для уменьшения износа сайлентблоков и увеличения срока их службы рычаги должны быть выполнены как можно шире. То есть основания буквы А, в которые запрессованы сайлентблоки, должны быть как можно дальше друг от друга, но так, чтобы ширина рычага не мешала вращению колеса.

Нюанс, который впоследствии может огорчить, это ограниченный ход пальца нижней шаровой опоры в его гнезде. Другими словами, штифт может ограничивать перемещение подвески вверх или вниз в другом месте, чем ожидалось.Это необходимо проверить на этапе проектирования.

Задняя подвеска

Если вы решили использовать мост, то задача проектирования упрощается. Но для багги лучше независимая подвеска. Рычаги могут быть продольными и поперечными.

Рычаг

Можно взять за образец переднюю подвеску, которая используется на многих японских автомобилях. Это треугольный рычаг, одна сторона которого расположена поперек автомобиля и крепится через один сайлентблок, а второе плечо идет вперед к центру и служит подкосом, принимающим на себя нагрузку при рывках автомобиля.

продольный рычаг

Для успешного использования продольных рычагов необходима поперечная реактивная тяга, иначе багги не будет хорошо держать дорогу. Сайлентблоки продольных рычагов служат дольше, чем на поперечных тягах «классики».

Если вы решили сконструировать багги дома, время не будет потрачено зря. Даже если из этого ничего не выйдет, это отличная возможность познакомиться с работой основных узлов автомобиля. И если получится, у вас будет уникальный автомобиль.

Платить за парковку в Москве можно будет картой «Тройка»

Пластиковые карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте этим летом получат полезную функцию для автомобилистов. С их помощью можно будет оплатить парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных транзакций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе…

Лимузин для президента: подробности раскрыты

Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «автомобиле для президента». Во-первых, НАМИ запатентовала промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Затем намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Панель приборов автомобиля» (скорее всего, это был…

Каждое четвертое ДТП в Москве происходит из-за плохих дорог

Об этом рассказал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве, подполковник милиции Алексей Диокин, сообщает агентство «Москва». .Диокин также добавил, что с начала 2016 года сотрудниками ГИБДД выдано 6406 предписаний об устранении недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и нарушений нормативных документов. Кроме того, 788…

На Москву надвигается очередной погодный Армагеддон

По сообщению Московского управления МЧС, во вторник, 23 августа, до 22:00 столицу накроют мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 12-17 м/с.Ожидается, что непогода принесет до 17 миллиметров осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, сообщает официальный сайт.

В России резко вырос спрос на автомобили Maybach

Продажи новых автомобилей класса люкс в России продолжают расти. По результатам исследования, проведенного агентством «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2016 года рынок таких автомобилей составил 787 единиц, что составляет сразу 22.на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (642 шт.). Лидером этого рынка является Mercedes-Maybach S-Class: этот…

Либерализация ОСАГО: решение отложено

Как пояснил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, двигаться в этом направлении невозможно, так как сначала необходимо решить другие важные проблемы страховой отрасли, сообщает ТАСС. Кратко напомним, что подготовка дорожной карты по либерализации тарифов ОСАГО началась в ноябре 2015 года.Предполагалось, что первым этапом на этом пути должно стать…

Suzuki SX4 пережил рестайлинг (фото)

Отныне в Европе автомобиль предлагается только с турбированными двигателями: бензиновыми литровыми (112 л.с.) и 1,4-литровыми (140 л.с.) агрегатами, а также 1,6-литровым литровый турбодизель, развивающий 120 лошадиных сил. До модернизации автомобиль также предлагался с 1,6-литровым 120-сильным атмосферным бензиновым двигателем, но в России этот агрегат сохранится. Кроме того, после…

Новый седан Kia будет называться Stinger

Пять лет назад на автосалоне во Франкфурте компания Kia представила концептуальный седан Kia GT. Правда, сами корейцы назвали его четырехдверным спортивным купе и намекнули, что этот автомобиль может стать более доступной альтернативой Mercedes-Benz CLS и Audi A7. И вот, пять лет спустя, концепт-кар Kia GT трансформировался в Kia Stinger. Судя по фото…

Московский каршеринг оказался в центре скандала

Как рассказал один из участников сообщества «Синие ведерки», воспользовавшийся услугами Делимобиля, в случае ДТП с участием арендованного автомобиля компания требует от пользователей компенсирует стоимость ремонта и дополнительно начисляет штраф.Кроме того, служебные автомобили не застрахованы по каско. В свою очередь представители Делимобиля на официальной странице в Facebook дали официальный…

Фото дня: Гигантская утка против водителей

Путь автомобилистам на одной из местных трасс преградила… огромная резиновая утка! Фотографии утки моментально разлетелись по социальным сетям, где нашли массу поклонников. Как сообщает The Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала одному из местных автодилеров.Судя по всему, он снес на дороге надувную фигуру…

Самый дешевый автомобиль в мире — ТОП-52018-2019

Кризисы и финансовое положение не очень располагают к покупке нового автомобиля, особенно в 2017 году. Только водить приходится всем, а покупать машину на вторичном рынке готов не каждый. На то есть индивидуальные причины — кому не позволяет выезд…

Какие цвета автомобилей самые популярные

По сравнению с надежностью и характеристиками цвет кузова автомобиля это, можно сказать, мелочь — но мелочь достаточно важная.Когда-то цветовая гамма автомобилей не отличалась особым разнообразием, но эти времена давно канули в Лету, и сегодня автолюбителям предлагается широчайший…

Рейтинг надежных автомобилей 2018-2019

Надежность, безусловно, самое главное требование к автомобилю. Дизайн, тюнинг, всякие «навороты» — все эти модные штучки неизбежно меркнут, когда речь идет о надежности автомобиля. Автомобиль должен служить своему владельцу, а не доставлять ему проблем с собственными…

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы всегда любили выделять из общей массы серийных моделей несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся…

В мире огромное количество автомобилей: красивых и не очень, дорогих и дешевых, мощных и слабых, своих и чужих.Однако самым дорогим автомобилем в мире является только один – это Ferrari 250 GTO, он был произведен в 1963 году и только этот автомобиль считается…

КАКОЙ автомобиль российского производства лучший, лучшие российские автомобили.

Какой лучший автомобиль российского производства В истории отечественного автомобилестроения было немало хороших автомобилей. И трудно выбрать лучший. Причем критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть самыми разными. …

Самые покупаемые автомобили 2018-2019 года в России

Как выбрать новый автомобиль? Помимо вкусовых предпочтений и технических характеристик будущего автомобиля вам может помочь список или рейтинг самых продаваемых и популярных автомобилей в России в 2016–2017 годах.Если машина пользуется спросом, значит, она заслуживает вашего внимания. Очевидный факт — русские…

Какие автомобили чаще всего угоняют в Москве?

За прошедший 2017 год самыми угоняемыми автомобилями в Москве являются Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350. Абсолютным лидером среди угнанных автомобилей является седан Camry. Он занимает «высокое» положение даже несмотря на то, что…

кузовное железо от ВАЗ и суппорта от Газели Volvo s40 1 поколения

09.09.2016

Автомобили для интеллигентных, спокойных и состоятельных людей, таков имидж компании Volvo. Однако модель Volvo S40 второго поколения чаще всего интересует молодых автолюбителей, поэтому важно понимать, насколько надежен этот автомобиль и сколько будет стоить содержание автомобиля возрастом старше 5 лет в будущем. В этом мы и попытаемся сейчас разобраться.

Немного истории:

Volvo S40 имеет богатую историю и выпускалась под разными названиями «VOLVO 340» и «VOLVO 430», но обе модели не пользовались большой популярностью у покупателей.Первый автомобиль с индексом S40 был построен на той же платформе, что и Mitsubishi Carisma, но и в этом случае ожидаемых результатов достигнуто не было. В 2003 году вышло второе поколение модели, которое было построено на платформе С-1 (на той же платформе была построена Mazda 3). S40 делит с Ford около 60% деталей, из-за чего его называют более дорогой версией Focus 2.

В 2007 году была представлена ​​обновленная версия модели. Главной задачей фейслифтинга было приведение внешнего вида всей линейки в соответствие с новым фирменным стилем, заданным VOLVO S80 . Обновленные автомобили легко узнать по обновленным бамперам, решетке радиатора с крупным логотипом, выхлопной трубе и головной оптике. Задняя часть автомобиля получила видоизмененный фартук, а в фары стали устанавливать светодиодную оптику. Помимо посвежевшего дизайна, автомобиль получил оригинальную внутреннюю отделку и добавил мощности, авангардный салон выполнен в стиле хай-тек. Производство модели завершилось в 2012 году, и на смену ей пришел VOLVO V40.

Преимущества и недостатки подержанного Volvo S40.

Базовый двигатель 1.6 (100 л.с.) — достаточно старый двигатель и хорошо известен по автомобилям Форд. Ресурс данного силового агрегата при правильном обслуживании составляет более 300 000 км пробега, но навесное оборудование после 100 000 км пробега выйдет из строя. потихоньку начинают выходить из строя. Основная проблема этих моторов кроется не в самом моторе, а скорее в владельцах машин, дело в том, что машина довольно тяжелая и мотора в 100 лошадей большинству водителей не совсем хватает, и они начинают крутиться мотор больше, в результате его ресурс вырабатывается гораздо быстрее… Механизм газораспределения с ременным приводом и нуждается в замене каждые 80 000 км.

Далее по старшинству идут двигатели 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (140 л.с.), эти моторы достаточно хорошо зарекомендовали себя не только на Volvo S40, но и на автомобилях марок Форд и Мазда. Двухлитровый мотор имеет цепной привод ГРМ, менее прихотлив в обслуживании, но к сожалению автомобиль с таким силовым агрегатом встречается достаточно редко. Двигатель 2.4 (170 л.с.) достаточно дорог и сложен в обслуживании, его больные места — система вентиляции картера и система зажигания.

Есть еще 2,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, но его тоже побаивались, т.к. обслуживание такого агрегата недешевое. В линейке силовых агрегатов есть несколько дизелей, однако в СНГ автомобили с такими двигателями большая редкость, но если вам попадется такой экземпляр, то лучше пройти мимо, так как в них очень быстро убивается топливо система контроля качества дизельного топлива, реализуемого на наших АЗС. Слабым местом всех двигателей считается термостат, который часто выходит из строя.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с МКПП и классическими автоматами, младшие моторы 1.6 и 1.8 только в паре с механикой, и по конструкции они были разные. Для более мощного двигателя 1.8 усилена трансмиссия, что касается надежности, то претензий к ним у владельцев нет. Что касается АКПП, то они не являются проблемным местом в автомобиле, установленные коробки передач хорошо зарекомендовали себя не только на этой модели, но и на других модификациях концерна «», в цифрах это означает, что до 200 000 км пробега коробка не доставляет никаких хлопот, если менять в нем масло каждые 60 000 км.Если масло не менять, то трансмиссия может перегреться, в результате выходит из строя гидроблок, ремонт которого не будет дешевым.

Подвеска Volvo S40

По подвеске Volvo S40 аналогична Focus 2, и эта взаимосвязь пошла только на пользу, так как многие детали взаимозаменяемы, а это в свою очередь значительно снижает стоимость ремонта, некоторые детали также подходят от Mazda, помимо этого на рынке запчастей представлено большое количество неоригинальных запчастей.Если машину эксплуатировать аккуратно, то проблем не так уж и много, а серьезные вложения потребуются раз в 100 000 км. После 100 тысяч пробега потребуется замена стоек и втулок стабилизатора, сайлентблоков передних рычагов и ступичных подшипников. Эта модель оснащена гидравлическим и электроусилителем руля, этот узел может беспокоить после 100 000 км пробега.

Кузов

По качеству металла кузова проблем нет, и ЛКП тут нет, даже в местах сколов краски коррозия не проявляется очень долго.А если вы видите ржавчину на кузове Volvo S40, значит, машина попала в аварию, и ее владелец здорово сэкономил на ремонте.

Преимущества:

  • Высокий уровень безопасности и комфорта.
  • Качество сборки и материалов.
  • Надежные узлы и агрегаты.
  • Большой выбор неоригинальных запчастей.

Недостатки:

  • Высокая стоимость обслуживания.
  • Небольшой (клиренс 13.5 см).
  • Жесткая подвеска.

Если вы являетесь или были владельцем данной марки автомобиля, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим выбрать подходящий автомобиль с пробегом.

шведских автомобиля Volvo S40, V50, C30 и C70 выпускались с 2003 по 2013 год, класс такой же, как Ford Focus или Mazda 3. Они даже используют одну и ту же платформу. Насколько автомобили Volvo надежнее других конкурентов, мы сейчас и узнаем.S40 — седан, V50 — универсал, C30 и C70 — купе. Кузов Volvo явно надежнее, чем у конкурентов с той же платформой. Капот изготовлен из алюминия, не подвергается коррозии, да и вообще кузов покрыт оцинковкой с двух сторон, поэтому хорошо держится даже на самых старых автомобилях. ЛКП не мутнеет, не шелушится и не стирается, как в Mazda 3 или Ford Focus. Сейчас на рынке можно найти автомобили с 10-летним возрастом и пробегом более 200 000 км, но в хорошем состоянии за адекватные деньги.На таких автомобилях кузов обычно всегда в хорошем состоянии.

В машине также много кузовной электроники, она может страдать от сырости. Кнопки на консоли могут перестать работать после 12 лет использования. Иногда нужно просто почистить контакты, чтобы кнопки заработали.

Салон выглядит достаточно хорошо даже после многих лет эксплуатации. Пластик выглядит хорошо, кожа тоже долго выглядит сносно. Скрипы появляются только через 10 лет эксплуатации. Бывает, что со временем иммобилайзер не распознает ключ, а также может изнашиваться замок зажигания, стартер не всегда будет крутить.Новый замок зажигания будет стоить около 170 евро. Также бывают случаи, что начинают дергаться стекла, могут барахлить электроприводы сидений.

Блок управления стеклоподъемниками, который находится внутри дверей, боится сырости. Электромеханические модули дверных замков могут выходить из строя и на старых автомобилях, выпущенных до 2007 года. Дренаж люка может забиться, тогда будет не очень приятно, так как испортится обивка, а с проводкой могут быть проблемы, поэтому нужно следить за этим.

Если вдруг начинают глючить фары, приборная панель или освещение салона, значит нужно проверить состояние платы блока СЕМ, иногда достаточно просто почистить и загерметизировать от влаги. Но лучше не медлить и сразу исправить ситуацию, ведь заглохнуть может вся машина. Новый блок CEM стоит около 800 евро.

В общем много разных мелких проблем, в большинстве случаев все зависит от того кто был владельцем данного авто. Бывает, обрывается жгут проводов электропривода замка, бывает и так, что багажник перестает закрываться.Бывают случаи, что после 100 000 км. пробега, выходит из строя топливный насос Бош, который установлен в бензобаке. Чтобы поменять бензонасос, придется снимать бак, а новый насос стоит около 250 евро. Но в последнее время умельцы научились устанавливать в Вольво дешевые вазовские бензонасосы. Также нужно следить за вентилятором радиатора, ведь при попадании на него влаги или соли он быстро выйдет из строя.

Двигатели

В базовой комплектации стоит двигатель 1,6 л, это B 4164 S3 (Duratec 1.6) двигатель, в нем необходимо периодически менять ремень ГРМ. Этот же мотор был разработан еще в 1998 году для Ford Focus 1-го поколения. Для Volvo S40 этот мотор идет без фазовращателей, поэтому считается очень надежным. Но у него есть и небольшие проблемы. Бывает, что выходят из строя модули зажигания или какие-то датчики. Также необходимо каждые 120 000 км. регулировать зазоры клапанов вручную. А в целом, если мотор особо не мучать, то свои 300 000 км он может прослужить.очень просто.

Также есть моторы с цепью — это двигатели объемом 1,8 и 2,0 литра, работающие на бензине. Эти моторы устанавливаются соответственно примерно на 15 и 17% автомобилей производства Mazda, у них одинаковая конструкция, цепь выдерживает около 220 000 км. пробег. Эти двигатели могут работать даже дольше, чем двигатель 1.6. Пробег 350 000 км. — не предел. Но бывает и так, что с моторами случаются мелкие неприятности.

Например, слабоватые подшипники ременных роликов вспомогательных агрегатов, часто бывает, что требуют замены уже через 80 000 км.И до 100 000 км. пробега может выйти из строя термостат, поэтому во время движения желательно следить за температурой охлаждающей жидкости. Новый термостат стоит около 35 евро.
Бывает, что двигатель начинает плавать на холостых оборотах, дергается или плохо заводится при движении, это значит, что пора заменить катушки зажигания, а также можно поменять провода зажигания. Бывает и так, что после 120 000 км. пробега из-за износа правой гидроопоры мотор начинает трястись. Новая такая гидроопора стоит около 100 евро.

Бывает и так, что дроссельная заслонка загрязняется, поэтому ее желательно чистить каждые 50 000 км. Потому что новый блок такого рода стоит 250 евро. О том, что пора заняться чисткой, скажут плавающие обороты двигателя, а если совсем затевать это дело, то дроссель вообще может подклинивать. Если вдруг после 3000 об/мин начинает пропадать тяга и загорается лампочка Check Engine, то это значит, что нужно менять клапан управления заслонкой впускного коллектора, что стоит около 80 евро.

Желательно после замены свечей проверить есть ли масло в свечных колодцах, если есть, то крышка клапанная неплотная, ее надо подтянуть, а если это не поможет, то прокладку надо измененный. Но самыми популярными двигателями являются шведские моторы B 5244 объемом 2,4 литра, они устанавливаются на 40% автомобилей. Бензина эти двигатели потребляют много – около 13 литров на 100 км. бегать по городу. Но с другой стороны, эти моторы служат долго благодаря проверенной конструкции.Пробег 500 000 км – для этих моторов – не предел. Но чтобы поменять свечи зажигания в таком двигателе, нужно снять впускной коллектор. Есть и турбированные моторы, их немного — около 2%, объем 2,5 литра, служат по 350 000 км каждый.

Иногда бывают случаи, когда около 100 000 км. пробега, появляется свист из-под капота, то это не повод для паники, нужно проверить в чем тут дело — открутить крышку маслозаливной горловины или вытащить маслоизмерительный щуп.Если шум исчезнет, ​​значит, потекла резиновая мембрана в системе вентиляции картерных газов. Менять весь узел будет довольно дорого — 150 евро, но сейчас многие мастера уже могут поменять мембрану отдельно.

А на турбированных двигателях с двигателем 2,5 л тонкие трубки системы вентиляции картера легко забиваются, поэтому при замене масла масло лучше не затягивать и менять каждые 7-10 тыс. км.
Со временем может шуметь и вакуумный насос, т.к. вышел из строя регулирующий клапан.Новый вакуумный насос стоит 350 евро, а регулирующий клапан с патрубками — 100 евро. Бывает и так, что муфты фазовращателя начинают течь после 90 000 км, но это надо устранять сразу, потому что масло сразу попадет на ремень ГРМ, и он быстро износится. Поэтому при появлении следов масла на корпусе нужно сразу бить тревогу, чтобы не пришлось раньше времени делать капитальный ремонт мотора.
Также желательно при ТО, каждые 15000 км.замена и приводные ремни вспомогательных агрегатов.

Дизельные двигатели редко встречаются в Volvo S40, потому что официальных автомобилей с дизельными двигателями не было. Если привезли машину из Европы, то у них может быть дизель.
Дизельные двигатели это Д 416 объемом 1,6 л и 2-литровый Д 4204, они достаточно надежные, производства концерна PSA Peugeot Citroen. Есть и собственный шведский 5-цилиндровый D 5244 T, разработанный Volvo и впервые установленный на S80 в 2001 году.Но этому мотору нужна чистая солярка, и каждые 50 000 км. требует очистки узла вихревой заслонки. Также нужно периодически чистить систему вентиляции картерных газов. От городской езды сажевый фильтр начинает забиваться примерно на 100 000 км. и система рециркуляции выхлопных газов. Электрический регулятор давления наддува здесь все еще слаб; его замена потребует 150 евро.

На автомобилях выпуска до 2008 года со шведскими двигателями коробки автомат ред. Эта пятиступенчатая коробка передач Aisin-Warner ¬AW55-51SN 2000 года не была особенно надежной на автомобилях Volvo XC90 и Volvo S60.А в Volvo S40, V50, C30 и C70 устанавливалась модернизированная версия этой коробки. В 2004 году его доработали, установили более надежный гидроблок. На автомобилях S40 эта коробка служит достаточно долго, если ее не убивать — около 250 000 км. И после такого пробега достаточно просто поменять изношенные сальники, фрикционы, соленоиды и втулки.

В 2010 году появился более новый 6-ступенчатый автомат Aisin-Warner TF-80SD. Впервые эта коробка была создана в 2003 году, но к 2010 году в этой коробке была модернизирована гидравлика.Раз в 70 000 км. в этих коробках надо менять трансмиссионное масло, тогда они будут служить долго без рывков при переключении передач.

Есть и 6-ступенчатый преселектив — Ford Getrag 6DCT450, устанавливался на пострестайлинговые Volvo S40 и V50 в 2007 году, эти автомобили комплектуются 2-х литровым бензиновым двигателем. Сначала по гарантии меняли электронные блоки управления АКПП. Масло и фильтр следует менять чаще – каждые 45 000 км.Можно и раньше, чтобы не успели забиться электромагнитные клапана и гидроблок, если они забьются, коробка-робот начнет дергаться и быстрее изнашиваться. И уже к 150 000 км. не удастся.

Существуют также механические коробки передач М65 и М66 от Getrag, они же идут в комплекте с 5-цилиндровыми двигателями от Volvo. Механические коробки тоже очень надежны, сцепление надо менять только раз в 160 000 км, чтобы не вышел из строя двухмассовый маховик двигателя, ведь он довольно дорогой — 1000 евро.

В комплектациях с двигателем 1.6 от Ford есть французская 5-ступенчатая механика iB5 от Bordeaux Transmission. Это довольно старая и не очень удачная коробка передач, ее устанавливали и на Ford Fiesta. Уже через 70 000 км. начинают подтекать сальники привода, а на автомобилях после 2011 года сальники были модифицированы и эти сальники стали служить в 2 раза дольше. Но если постоянно нагружать коробку, то ось сателлитов в дифференциале может не выдержать. Ремонт обойдется в большие деньги – более 1000 евро.После 100 000 км. может появиться шум от подшипника первичного вала, чтобы он не заклинил — его необходимо заменить.

Также есть немецкая пятиступенчатая коробка передач MTX75 от GFT. Эта коробка идет на двигатели от Mazda (1.8 и 2.0). В этой коробке также нужно следить за состоянием сальников, чтобы уровень масла всегда был в норме, ведь если его будет недостаточно, валы и зубья шестерен начнут быстрее изнашиваться. После 60 000 км. пробега, как правило, выходит из строя выжимной подшипник, который подлежит замене в сборе с цилиндром сцепления.Для замены сцепления придется снимать коробку.

Подвеска

По надежности подвеска такая же как на Фордах и Маздах, не очень прочная, но и ломается не быстро. Запчасти на Вольво чуть дороже, чем на Мазду или Форд. Задние амортизаторы здесь с автоматическим выравниванием кузова. Они служат примерно 100 000 км. Но когда придет время замены, за каждый амортизатор придется заплатить по 400 евро. Поэтому очень часто многие владельцы в целях экономии просто устанавливают обычные амортизаторы, которые стоят по 100 евро, можно найти и аналог за 50 евро.Передние амортизаторы стоят примерно столько же.

Примерно через 70 000 км. в передней подвеске уже надо менять стойки стабилизатора и ступичные подшипники. Стойки стоят 30 евро за брендовую деталь, а неоригинал можно взять за 15 евро. Чтобы поменять ступичные подшипники, нужно поменять всю ступицу в сборе за 200 евро. Для экономии можно взять ступицу от Форда или Мазды, они в 3 раза дешевле, а дизайном вообще не отличаются. Также следует помнить, что подшипник очень хорошо защищен от грязи, поэтому по возможности лучше избегать глубоких луж.

Около 80 000 км. служат передние рычаги, обычно раньше выходят из строя сайлентблоки, каждый рычаг в сборе с шаровой опорой стоит 150 евро. Но в целом задняя многорычажная подвеска надежна и служит долго, ремонт в ней необходимо производить не ранее, чем через 140 000 км. Полная задняя подвеска будет стоить около 600 евро. Сайлентблоки обычно меняют в сборе с рычагами, но сейчас на многих сервисах могут просто запрессовать новый сайлентблок в старые рычаги.

Рулевое управление

Рулевые тяги и наконечники служат не менее 150 000 км. А на автомобилях с бензиновым двигателем 1.6 есть гидроусилитель, он может выйти из положения стоя и сама рейка тоже. Новые грабли стоят 1000 евро, но можно установить грабли от Форда за 650 евро.

В целом у Volvo S40 много тех же проблем, что и у Ford Focus или Mazda 3. Но Volvo все же более интересная машина, с более крепким кузовом и лучшей отделкой салона.Но главное преимущество Volvo перед конкурентами – это 5-цилиндровый шведский двигатель, который действительно очень надежен и служит долго. Volvo с 2-литровым двигателем будет стоить примерно на 60 000 рублей дороже, чем Ford или Mazda в той же комплектации.

Вождение Volvo S40

Если рассматривать Volvo S40 с двигателем 2,4 л и мощностью 170 л.с. с., то машина получилась достаточно резвая, при желании можно войти в занос. 5-ступенчатый автомат Aisin-Warner переключается быстро и четко, производит приятное впечатление.Тормоза тоже хорошие, педаль информативная, АБС срабатывает рано, если нужно притормозить в повороте на скользкой дороге, электроника четко распределит тормозные усилия и машина не отклонится от траектории.

Поэтому рекомендуется чистить радиаторы каждые 3 года. Крайне важно не забывать менять ремень ГРМ по регламенту – раз в 120 000 км, потому что его обрыв потом будет стоить больших денег при ремонте ГБЦ.Также для профилактики необходимо менять маслоотделитель системы вентиляции масляного картера.

Через 100 000 км. необходимо подготовить к ремонту генератор, стартер и компрессор кондиционера. Качественный неоригинальный компрессор будет стоить 26 000 рублей. Чтобы АКПП служила долго, нужно всего лишь менять масло каждые 60 000 км. Потребуется 12 литров. Иногда имеет смысл купить более дешевые запчасти Ford и Mazda с той же платформы.Но не всегда, иногда бывает, что оригинальные запчасти наоборот стоят дороже.

Меньшие Volvo серий 300 и 400 считались желательными, но проблемными автомобилями. Так уж получилось, что сотрудничество с Renault в части двигателей и механических коробок передач, при этом французская электрика и голландская сборка не обеспечивали традиционного шведского качества. Но первый S40 очень старался переломить ситуацию.

Моторы теперь были в основном свои, плюс один от Mitsubishi.Качество автомобиля пытались поднять – в частности, оцинковка кузова должна была решить большую часть вопросов с коррозионной стойкостью. Но на практике поставленные цели не были полностью достигнуты.

Машину удалось сделать намного лучше, но проблемы с качеством не были решены полностью. Коррозия, механические коробки передач, подвески и электрика доставляли хлопоты даже на свежих автомобилях. К счастью, рестайлинг помог с отказом от тотальной унификации с Carisma.

Этот шаг, например, позволил сделать подвеску комфортнее и надежнее, улучшилась антикоррозийная обработка кузова, перестала облазить краска.В итоге кузов начал ржаветь медленно и не так заметно. А МКП заменили на свою, избавившись от проблемного детища Рено.

Неизвестно, каким может стать следующее поколение модели, но вопрос решился просто. Ford Motor Company купила Volvo, избавилась от убыточного завода, а следующее поколение S40 было построено на глобальной платформе и с компонентами Ford. Производство модели было перенесено в Гент, в Бельгию, и проблемы с качеством были забыты, маленький Volvo стал таким же надежным, как и большой, если не лучше.Во всяком случае, в том.

Для чего стоит покупать?

Volvo первого поколения Модель S40 по-прежнему привлекательна и сегодня. Отличный скандинавский дизайн, очень качественный салон, и даже на ходу автомобили сохраняют свое благородство, несмотря на прошедшие годы. Уровень комфорта несравним с соплатформенным Mitsubishi, а о родстве просто невозможно догадаться.

На фото: Volvo S40″ 1996-2000

А в плане безопасности Volvo есть что предложить: усиленная конструкция кузова полагается всем автомобилям марки, подушки безопасности в базовой комплектации, также доступны все фирменные системы защиты.В целом машина остается актуальной. А по цене менее 200 тысяч рублей, а то и менее 150 это очень привлекательный вариант для небогатых и притом требовательных водителей. Но и у нее в запасе немало «подводных камней». Давайте поговорим о них.


Корпус

Если вам говорят, что Volvo S40 оцинкован — поверьте, так оно и есть. Только не верьте, если скажут, что не ржавеет. К сожалению, оцинковка не способна надолго защитить металл кузова, особенно если лакокрасочное покрытие слабое, а на кузовных панелях много мест, где может скапливаться грязь.Кроме того, грунт на оцинкованном металле держится хуже, чем на обычной стали.

Именно покраска стала основной проблемой для дорестайлинговых автомобилей, а после рестайлинга, несмотря на изменение техпроцесса, возникли трудности с плохой вентиляцией зоны под пластиковыми порогами дверей и с герметичностью швов задних арочные и другие уплотнители.



Передний бампер

цена за оригинал

34 978 руб.

Легко понять, к чему приводят эти недостатки: достаточно осмотреть автомобиль стоимостью менее 100 тысяч рублей.Гнилые пороги и облупившиеся и ржавые арки почти наверняка не спрячешь. На автомобилях после рестайлинга повреждений обычно меньше, да и общее состояние панелей лучше, но список основных проблемных мест, где коррозия как минимум уже присутствует, сохраняется. Это пороги, особенно в передней, задней и передних колесных арках, крыша над лобовым стеклом, усилители переднего и заднего бамперов, передняя панель в нижней части и у центральной перегородки, задняя панель под уплотнителем крышки багажника. и «полка» под задним стеклом, где прилегает к крышке багажника, особенно водостоки по бокам, и «пескоструйные» места на днище и арках.Крышка багажника и низ дверей также страдают в первую очередь, а вот то, как ремонтируются и меняются детали крепления, гораздо проще.


На фото: Volvo S40″ 2002-04

Не забывайте про осмотр салона. Мокрые полы почти наверняка приводят к появлению очагов коррозии по всем швам, мокрый багажник также может привести к гниению боковых ниш и швы лонжеронов под звукоизоляционные коврики.

С ремонтом порогов проблем нет, есть ремкомплекты под номерами
11 (левый) и
12 (правый).Если цена покажется великоватой, то железяки от ВАЗ-2109 хороши (не забываем, что речь идет об ультрабюджетных машинах). Сам порог и напольный соединитель от «стамески» нужно удлинить примерно на 1 см. Ремкомплекты арок тоже есть в наличии, и их тоже можно подобрать от отечественных автомобилей, если вас смущают цены на китайские запчасти. Ходят слухи, что они подходят от Шевроле Нивы с минимальной доработкой.


Благодаря оцинковке: автомобилей с серьезной коррозией в районе моторного щита и повреждениями чашек подвески, с прогнившим днищем и стойками, практически не бывает, но восстанавливать запущенные экземпляры обычно не имеет смысла.Относительно комплектный кузов найти всегда проще, а если не чураться работы руками, то лучше поменять МКПП или двигатель, чем вкладываться в кузов.

При покупке следует быть дотошным и не ведитесь на внешний блеск. Требуется подъёмник или эстакада, а пороги должны быть простукиваемы – часто металла там просто нет. В запущенных случаях сгниет и усилитель порога, что сильно удорожает ремонт, но для большинства автомобилей достаточно замены внешней части и чистки-антикора внутренностей с проверкой работы стоков кузова.


На фото: Volvo S40″ 1996-2000

Внешний пластиковый порог мало защищает от пескоструя, но плохо расположен. Она отвечает за большинство проблем порогов и прилегающих к ним участков кузова. Зимой собирает грязь и снег, а места его крепления являются естественными катализаторами коррозии.

Переднее крыло

цена за оригинал

13 088 руб.

Конструкция шкафчиков спереди и сзади также является одной из причин проблем.Слабое крепление кромки в месте стыка с крылом приводит к повреждению ЛКП на клипсах, а профиль переднего рундука банально собирает влагу в этом месте. Кроме того, они недостаточно хорошо герметизируют арку, и там постоянно сыро. Запчасти не такие уж и дорогие, но если кузов вашего автомобиля еще цел, то стоит обратить пристальное внимание на состояние пластика и его креплений. Расширители арок, которые должны защищать кромку от «пескоструйки», на практике собирают грязь и приводят к разрушению лакокрасочного покрытия под ними, при осмотре необходимо их снять и проверить, сохранился ли металл внутри.

Днище в целом в приемлемом состоянии. Небольшая коррозия на кронштейнах и в местах повреждения слоя антикоррозионного покрытия обязательно возникает, но серьезная и обширная коррозия встречается относительно редко. Обратите внимание на состояние алюминиевых теплозащитных кожухов, они защищают центральную часть корпуса от коррозии, и если они сняты, или не соприкасаются с металлом, то нужно с пристрастием проверить днище.


На фото: Volvo S40″ 2000-02

На фоне коррозийных проблем все остальное выглядит мелочью — обычные беды старых автомобилей.Оптика обычно изнашивается, а стеклянные колпаки фар также теряют свою прозрачность. Слабые крепления декоративных элементов и решетки радиатора, треснувшие противотуманки, поломки редукторных моторов очистителей фар, поломки электрифицированной антенны – все это характерные неприятности, но серьезными их назвать нельзя. Разве что все вместе эти заморочки потянут на приличную сумму.



А вот поломка трапеции дворников уже дорого стоит.Со временем закисают втулки оси поводка, и втулка проворачивается в кронштейне крепления. Конечно, работа дворника дальше протекает с огромным люфтом, и стекло он не очищает. Любое постукивание со стороны привода — повод заглянуть под «жабо» на предмет доработки. Поломка решается либо установкой ремонтных деталей, либо легким «колхозом», причем последний более эффективен, если выполнен на должном уровне.


На фото: Volvo S40″ 2002-04

Новая деталь с установленной бронзовой втулкой или даже шаровой опорой оказывается в разы надежнее заводского пластика с втулкой, не боится попыток очистить стекло со снегом или с замерзшими дворниками.Такие детали можно приобрести в готовом виде через клубы владельцев, и по цене они будут не дороже оригинала.

В морозы замки автомобиля имеют свойство примерзать, в результате перестает работать «центральный замок». Но попасть в него обычно можно с помощью ключа, так что не забывайте о личинках в двери.

Салон

Интерьер выполнен так, как и положено автомобилю премиум-класса. Надежный, прочный и из хороших материалов. Возраст оказывает очень слабое влияние при минимальном уходе: и кожа, и ткань после хорошей химчистки способны порадовать практически первозданным видом.Причем кожа может быть синтетической, на состоянии это обычно не сказывается. Явно видимый износ — это либо пробег выше 300 тысяч, либо откровенно свинское обращение с машиной.


На фото: Торпедо Volvo S40″ 2000-02


Есть несколько исключений. Накладка рычага МКПП, ручка водительской двери и кожаный руль могут потерять товарный вид раньше, но опять же, это, скорее всего, следствие плохого ухода.Внутреннее оборудование имеет незначительные повреждения.

Обратите внимание только на панель управления стеклоподъемниками и их приводами, а также на работу автоматического климат-контроля. Кстати, здесь она на первый взгляд мало отличима от ручной регулировки, так как не имеет модных в конце 90-х дисплеев, но присмотритесь, ручка регулировки температуры размечена в градусах со стороны водителя. Следовательно, это именно автоматический климат-контроль. Если цифр нет, а температура со стороны пассажира, то ручная.Единственным недостатком такой системы является то, что температурная маркировка для автомобилей с имперской системой мер выглядит крайне необычно.




В машинах с большим пробегом наблюдается износ подшипников вентилятора, но они вполне успешно заменяются. Даже в автомобилях с климат-контролем может выйти из строя транзистор MJ802 в системе управления вентилятором, и он встанет. Замену найти не сложно, но причиной вылета транзистора обычно является подклинивание пресловутых подшипников вентилятора, и работу нужно проводить в комплексе.


Фото: Интерьер Volvo S40″ 2002-04

Разболтанная кулиса рычага МКПП на автомобилях до рестайлинга обычно не только результат износа втулок ступени, но и общая разболтанность механизма переключения неудачной реночника МКПП коробка передач.втулки можно заменить,а механизм отрегулировать,но в любом случае это типовая проблема и решается дорого,сложно и не долго.у автомобилей после рестайлинга причина разболтанности одна — износ закулисного бала.

Электрика и электроника

Основные проблемы с электрикой связаны с мокрыми полами, выходом из строя блока реле и предохранителей салона. С остальной электроникой все в порядке, особенно в машинах после рестайлинга.

Надежность генератора приличная, свои 250-300 тысяч он легко проедет, раньше может выйти из строя только обгонная муфта, которая полагалась на турбированные версии моторов. Электромеханические поломки не редкость, учитывайте возраст машины.Вентиляторы и мотор-редукторы не вечны, поэтому их работу следует тщательно проверять. Новые запчасти могут стоить совсем недорого, а старые в «живом» состоянии найти сложно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Volvo S40 достаточно проста и имеет мало проблем. Первым делом стоит обратить внимание на состояние тормозных магистралей кузова, особенно сзади. Трубки гниют вместе с кузовом, а многие машины уже заменены. Тормозные трубки требуют обязательной фиксации на стойках, в «свободном» состоянии они непременно будут тереться о колесо.Они сделаны с изрядной длиной, и вы не должны оставлять их болтающимися.


В дисковых тормозах основная проблема — надежность штифта суппорта. Он подвержен износу при пробегах более 150-200 тысяч километров и иногда даже обрывается при повышенной нагрузке. Не стоит доводить до сильного стука, тем более, что оригинальные детали недорогие, а деталь подходит от Газели, хотя ресурс будет в разы хуже оригинала.Поломки блока АБС в основном связаны с ним самим, внутри он с возрастом обрывает проводники, а проводка к датчикам скорости вполне надежна и хлопот минимум, как и сами датчики.

Втулка заднего продольного рычага

цена за оригинал

1 335 руб.

Подвеска автомобилей до рестайлинга почти полностью совпадает с подвеской Carisma, но потом были сделаны выводы о ее надежности, и подвеска была значительно переработана, изменив конструкцию передних рычагов, опор и стоек стабилизатора и пересмотрев конструкцию задней сайлентблоки подвески.

Понятно, что для автомобиля с пробегом более 200 тысяч, ресурс подвески скорее зависит от качества используемых комплектующих, а не от конструктива. Но даже с оригинальными деталями дорестайлинговые подвески редко проходят без стука более 30-50 тысяч километров, а вот на рестайлинговых подвеска и оборотистее, и тише. На самом деле он лучше во всем, за одним исключением: опоры передних стоек после рестайлинга выполнены с открытым подшипником в пластиковой обойме, и он очень плохо переносит движение по проселкам и грязи.


На фото: Volvo S40″ 2000-02

Пружины подвески для тяжелого автомобиля оказались слабоваты, они значительно провисают, а шансы их поломки повышены. Покупать б/у бесполезно, т.к. проблема присутствует даже в автомобилях, которые эксплуатировались только в Европе.У желающих сэкономить есть свои способы: например, многие сайлентблоки можно подобрать от Жигулей или старых Мицубиси.Сайлентблоки подрамника часто заменяют на опора амортизатора передней подвески Жигулей, а в задней подвеске в рычаги запрессованы резинки от «японцев», и их иногда используют для восстановления опор двигателя.

Рулевое управление достаточно надежное. На дорестайлинговых автомобилях стоят тонкие рулевые тяги Mitsubishi, у них меньший ресурс. После рестайлинга поменяли рейку, а рулевая тяга уже своя, более оборотистая и долговечная. Сами же грабли остались прежними, в меру оборотистыми и не склонными к стуку.


На фото: Volvo S40″ 2002-04

В основном стойки боятся износа по насосу ГУР и загрязнения жидкости, после чего начинают течь.Ремонтируются они довольно легко, а для насоса ГУР есть ремкомплект из статора и ротора, что значительно удешевляет восстановление системы в целом. Трубка полностью надежна и лишь иногда повреждается коррозией. Система в целом работает надежно, если только не рекомендуется чаще менять жидкость в системе.

***

Как видите, для откровенно дешевой и довольно старой машины дела обстоят не так уж и плохо. При должной сноровке можно найти вменяемый экземпляр, особенно если у вас есть хотя бы 200 тысяч и прицениться к рестайлингу.А как же коробки и моторы? Давайте узнаем.


Рестайлинговая версия второго поколения всем известного седана Volvo S40 (2008-2012 гг.) появилась в 2004 году. До этого модель выпускалась 4 года, а эта версия стояла на конвейере 5 лет. Модель была показана публике на автосалоне во Франкфурте и не сильно изменилась, но в этом мы разберемся позже.

Производитель использовал платформу P1, которая также используется на Mazda 3 и .Целью было создать простой небольшой седан для городской езды, который в то же время имел бы немного агрессивную внешность.

Внешний вид

Машина приобрела очень хороший внешний вид для того времени. Плавная форма капота и узкие фонари выглядят очень стильно. Фары галогеновые на начинке, линзы присутствуют, а ксенон можно установить за дополнительную плату. Посередине небольшая решетка радиатора с хромированной окантовкой и логотипом компании. Массивный бампер автомобиля в нижней части получил прямоугольный воздухозаборник и глубоко установленные противотуманные фары.


Глядя на машину сбоку, понимаешь, что линия, идущая от передней арки к задней оптике, оформлена достаточно стильно. Расширители колесных арок впечатляют, но задние гораздо больше. Порог имеет слегка рельефную форму, а посередине молдинг, который окрашен в цвет кузова. Зеркала заднего вида довольно большие, а на них есть еще один поворотник, кстати, они хромированные. В целом форма кузова сама по себе достаточно динамична.

Задняя часть автомобиля Volvo C40 также выглядит спортивно, у нее стильная оптика, которая выполнена в классическом стиле марки и, в то же время, она элегантно облегает форму кузова. Крышка багажника увеличена и имеет спойлер, добавляющий агрессии. Бампер получил массивные размеры, а в его нижней части много рельефных форм, там же есть светоотражатели. Выхлопные патрубки хоть и находятся под бампером, но смотрятся красиво.


Размеры:

  • длина — 4476 мм;
  • ширина
  • — 1770 мм;
  • высота
  • – 1454 мм;
  • колесная база
  • – 2640 мм;
  • Дорожный просвет
  • – 135 мм.

Салон

Фирменный в меру строгий салон автомобиля неплох с точки зрения качества сборки и эргономики. Многие детали внутренней отделки обшиты качественной кожей, к сожалению такое будет не в каждой комплектации.


Как всегда, мы начинаем обсуждение интерьера с сидений, так как считаем, что это чрезвычайно важная часть. Спереди достаточно удобные кожаные сиденья, со слабой боковой поддержкой.Сзади простой диван на троих с откидным подлокотником сзади. Свободного места не так уж и много, но в принципе хватает, сзади чуть-чуть не хватает.

Как известно, производитель уделяет большое внимание безопасности. Было установлено 6 подушек, а в более поздние годы выпуска можно было найти систему контроля слепых зон. Для взрослой аудитории такой уровень безопасности очень привлекателен.


Форма водительской рулевой колонки в Volvo S40 (2008-2012 гг.) продумана с точки зрения эргономики.Никаких намёков на спорт, задача сделать водителя максимально комфортным. Рулевое колесо получило 10 клавиш, основная часть для мультимедиа, часть для круиз-контроля, если таковой имеется. С одной стороны, приборная панель очень простая, но после этого вы заметите, что читабельность и удобство были действительно продуманы. По сути, это простые большие аналоговые спидометр и тахометр и два бортовых компьютера, но очень удобные.

Центральная консоль имеет одинаковую архитектуру, но материал может отличаться в зависимости от комплектации.Панель может быть:

  • Пластик;
  • алюминий;
  • Деревянный.

Консоль имеет небольшой монитор, 4 шайбы и вертикально расположенные кнопки. Все предназначено для управления музыкой и кондиционером. Выбранные настройки отображаются на расположенном выше мониторе. На приборной панели вверху есть небольшой складной дисплей, отвечающий за навигационную систему.


Тоннель, разделяющий переднего пассажира и водителя, также частично выполнен из дерева, пластика или алюминия.На нем большой селектор коробки передач, за которым пара кнопок и прикуриватель. Слева небольшой механический ручник. Торцевая часть встречает открывающимся ящиком с подстаканниками и небольшой нишей для мелочей.


Багажника в 404 литра вполне достаточно, и объем честный, петли крышки не мешают пользоваться отсеком. Спинки задних сидений складываются для перевозки большего количества груза, объем составляет 883 литра.

Характеристики Volvo C40

Тип Том Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
Бензин 1.6 л 100 л.с. 150 В*м 11,9 сек. 185 км/ч 4
Бензин 2,0 л 145 л.с. 185 В*м 9,5 сек. 210 км/ч 4
Бензин 2,4 л 170 л.с. 230 В*м 8,2 сек. 220 км/ч 5
Бензин 2.5 л 230 л.с. 320 В*м 7,1 сек. 230 км/ч 5

Этот автомобиль в нашей стране продавался 4 шт. в очереди. Все они бензиновые, но мощность у них не такая высокая, так как машина предназначена для простой городской езды. Давайте обсудим их более подробно.

  1. Самый популярный и самый слабый — бензиновый двигатель L I4, знакомый владельцам Фокуса. Это заимствованный 1,6-литровый агрегат. Атмосферный двигатель имеет 100 лошадей и 150 крутящего момента, этого мало, поэтому владельцы часто раскручивают его до высоких оборотов.Он тратит около 9 литров в городе и живет достаточно долго – 300 тысяч километров. Навесное оборудование часто начинает требовать замены после 100 тысяч.
  2. Двухлитровый 145-сильный двигатель также позаимствован у американского производителя. Мотор тот же, его объем больше и мощнее. Динамика здесь максимально простая – 10 секунд до сотни. Ему нужно много топлива по современным меркам – большие 10 литров. Проблемы те же, то есть мелкие.
  3. Рядный 5-цилиндровый двигатель в линейке Volvo S40 (2008-2012 гг.) проблем немного, но они «хронические», часто выходят из строя система вентиляции и охлаждения.Выдаёт мотор 170 лошадиных сил и 230 Н*м крутящего момента. Покупать его не стоит, так как разгон становится лучше всего на одну секунду, расход больше 13 литров и больше проблем.
  4. 2,5-литровый 5-цилиндровый рядный рядник с турбонаддувом часто не приобретался из-за дороговизны обслуживания. Проблем с ним немного, но их решения дороги. 230 лошадей и 320 единиц крутящего момента позволяли седану разгоняться до сотни за 7 секунд и развивать максимальную скорость 230 км/ч.По расходу особо не требователен, примерно такой же как и предыдущий.

Коробок передач огромное количество, в зависимости от двигателя устанавливалась 5 или 6 ступенчатая механика. Также предлагается 5-ступенчатый автомат и 6-ступенчатый робот. Привод передний и полный. С коробками особых проблем не возникает, если их вовремя обслуживать.

По подвеске у модели особых проблем нет, но это только спереди.MacPherson через некоторое время требует замены шаровых и сайлентблоков. Задняя многорычажная подвеска дешева в ремонте, но быстро снова выходит из строя, но уже в другом узле. Рекомендуется один раз потратить много денег на ремонт всей задней подвески и спокойно ездить несколько лет. Тормозная система живет долго, проблемы были только с ручником.

Volvo S40 цена

Этот автомобиль снят с производства в 2012 году, но теперь его без проблем можно купить на вторичном рынке… В среднем седан продается за 450 000 рублей что не так дорого как машина хорошая. Было предложено много конфигураций, так что вы должны проверить их, потому что в базе было только:

  • тканевая обшивка;
  • подогрев сидений;
  • магнитола
  • ;
  • кондиционер;
  • противотуманная оптика;
  • полный электропакет;
  • 4 подушки безопасности;

Самое дорогое оборудование дополнено:

  • кожаная обшивка;
  • мультимедиа;
  • сиденья с электрорегулировкой;
  • климат-контроль;
  • Круиз-контроль;
  • ксеноновая оптика.

Это отличный семейный седан, который до сих пор не устарел и его можно купить уже сейчас и наслаждаться ездой. В принципе можно брать модель молодому парню, ведь дизайн довольно агрессивный и есть потенциал для тюнинга. Мы настоятельно рекомендуем модель C40.

Видео

Аналогичные статьи

Как снимается коробка? Установка АКПП


В первую очередь по возможности поставить машину на яму и заручиться помощью еще одного человека, т.к. снять коробку в одиночку крайне проблематично, хотя и возможно.Однако здесь мы представим способ снятия коробки передач без отверстия. Решите, нужно вам сливать масло или нет, а перед этим снимите стартер и аккумулятор — теперь можно переходить к самой коробке передач.

  1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабьте затяжку первой и второй гаек и легко снимите ее.
  2. Затем уже следует начинать откручивать гайку крепления. После того, как он откручен, пришло время снять трос с кронштейна на коробке передач.
  3. Сжав пружинные хомуты, отсоедините провода от датчика скорости.
  4. После этого откручиваем два болта, которыми редуктор крепится к двигателю и один болт, кронштейн зажигания крепится последним.
  5. Затем снимаем реактивную тягу, открутив болты крепления и ослабив хомут, после чего просто оттягиваем назад.
  6. Далее важно снять левый привод — правый трогать не надо.
  7. После откручиваем все болты на поворотном кулаке, на правом нижнем креплении коробки передач, откручиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левого нижнего крепления.
  8. После этого уже можно вывешивать двигатель и хорошо его закреплять.
  9. Дальше мы уже увидим крайние крепления — их тоже снимаем.
  10. После откручивания еще двух гаек задней подвески двигателя.
  11. Теперь уже можно сдвинуть редуктор с направляющих втулок и не забыть придержать.
  12. Переместив его максимально в левую сторону автомобиля, вы сможете полностью снять коробку передач с вашего ВАЗ-2110.


После того, как коробка будет полностью снята, с ней можно провести все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже полностью заменить на новую.Сборка осуществляется в обратном порядке. Главное не забывать вносить коррективы.

Коробка передач (КПП) является одним из важнейших узлов автомобиля. От этого зависят ходовые качества автомобиля. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного проще, чем другим автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать коробку передач своих автомобилей самостоятельно. А для тех, у кого нет опыта такой работы, мы подготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яму или эстакаду, приступим. Первым делом снимаем карданный вал.

Во-вторых, снимаем некоторые элементы выхлопной системы (глушитель, «штаны» и т.д.).

Можно, конечно, только отсоединить «штаны» от резонатора, но если работу вести без помощников, то это будет не очень удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра коробки передач (его тоже удобно снимать с ямы).

Цилиндр легко откручивается ключом на 13, для откручивания требуется два болта. Регулировка зазора не нарушена. Следующим «идет» процесс откручивания болта провода заземления.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью удалять их не нужно, просто отложите в сторону. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонарей заднего хода.

Осталось отсоединить трос спидометра, который крепится к коробке передач.

Не забываем про щит картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только два).

После этого сам рычаг «сдергивается» с крыльев. Для этого острым предметом подденьте капроновое кольцо.

После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые хомуты, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

Выполнив «верхние» подготовительные работы, снова спускаемся в яму, нам предстоит провести основную часть работы — освободить коробку от основных креплений — это четыре болта, которые крепят » колокол» коробки передач к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты легко откручиваются, срываем их накидным ключом. А вот верхние болты более «проблемные». Чтобы их открутить, лучше использовать ключ с головкой, а то с обычным колпачком помучаетесь, но заводить нужно сверху.

Важно! Перед снятием коробки передач установите коромысло на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-й. Иначе снимать КПП будет неудобно.

Теперь освобождаем коробку передач со второй точки крепления, это ее задняя опора, так называемая «ласточка».

Держатся на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают и могут сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки.Это нам нужно, чтобы убедиться, что мы отсоединили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если есть защита двигателя, то между ней и масляным поддоном желательно проложить деревянный брусок. Это поможет сохранить двигатель в исходном положении, что в дальнейшем облегчит крепление коробки к мотору.

Теперь приступим непосредственно к снятию коробки. Крепко обхватив руками корпус редуктора и немного приспустив его заднюю часть, чтобы вывести кулису, отодвигаем коробку назад, вынимая ее из пазов.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно для отечественных автомобилей. Несомненно, процедура снятия коробки передач достаточно трудоемка и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне осуществимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить свои средства.Об этом пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию достаточно сложно.

Подготовительные работы, которые нужно сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы добраться до КПП, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу транспортного средства, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее подъемником.Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего с помощью торцевого ключа открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем щит моторного отсека с правой стороны.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Чтобы масло было слито качественно, перед сливом рекомендуется прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем ставим под сливное отверстие заранее подготовленную емкость и откручиваем пробку.

  4. Когда отработанная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и пробку от грязи, а затем закрутить обратно.

  5. На следующем этапе отключите питание автомобиля, отсоединив минусовую клемму от аккумулятора.

  6. Далее снимите воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем управляющий провод тягового реле, откручиваем гайки крепления тяги, после чего снимаем стартер.

Коробка передач ваз 2110, как правильно снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки отключения скоростей троса привода сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторном отсеке. Далее нужно ослабить гайку крепления оболочки троса к коробке передач. Придерживаем оболочку и вытаскиваем кончик троса из скобы.

  2. Теперь отсоединяем разъем проводов от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать шток.

  4. Далее отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Теперь можно снять приводы колес. Чтобы не было проблем при установке, следует поставить деревянную заглушку.Отложите или удалите правый диск.

  7. Далее ослабьте болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Демонтируем левую опору двигателя, отвернув гайку крепления.

  11. Открутив болты и гайки крепления коробки передач, крепящие заднюю опору двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, смещаем коробку с направляющих втулок.

  13. Сдвигаем коробку передач максимально назад, покачивая, после чего демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Коробку передач следует устанавливать в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне реально выполнить своими руками, в точности следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта КПП

Чтобы коробка передач служила долго, необходимо правильно ее эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Когда у моей машины был уже большой пробег, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать.В один прекрасный день передачи вообще перестали включаться и было принято решение заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию коробки передач с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Также не забудьте слить масло из коробки передач, смотрите как это сделать.

Для вашего удобства пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

1. В первую очередь откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4. Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте хомут и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10.Отсоедините колодку с проводом от выключателя фонарей заднего хода.

11. Ослабьте гайку, крепящую удлинитель к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Снимите шплинт гайки, которая крепит шаровой шарнир поперечной рулевой тяги к поворотному рычагу.

14.Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага рейки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода из коробки передач с креплением и отведите в сторону.

18.Вставьте вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

21. Уложите подходящие деревянные опорные бруски на полки крыла в районе опор передних стоек и установите на них брусок для подвески двигателя.Балка должна опираться только на полки крыла!

22. Прикрепите двигатель за проушину к балке длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования бленда снята).

Замена коробки — довольно редкая процедура, которую очень сложно выполнить в одиночку. Чтобы снять деталь, вам понадобится помощь второго человека, а также различные инструменты. От того, как именно снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ.Неаккуратный демонтаж может привести к дополнительному повреждению элементов внутри редуктора и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент нужен для снятия

Коробку лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде. Если нет возможности воспользоваться ямой, то понадобится домкрат и подставки для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Вам также потребуются:

  • набор ключей;
  • крепление;
  • тряпки
  • ;
  • Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. В дополнение к гаечным ключам также будут использоваться накидные ключи. Поворотная головка облегчит и упростит снятие коробки передач. Также необходимо определенным образом закрепить автомобиль, чтобы был доступ к защитному кожуху снизу.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше заранее подготовить лебедку для фиксации детали.Снятие коробки следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы имеют довольно маленькие размеры, а грязь, налипшая на коробку в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными. Приступим к демонтажу КПП.

В первую очередь нужно отключить минусовую клемму на аккумуляторе.

Лучше не доливать масло позже, так как частицы металла и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь. Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать старое масло не стоит.

После этого приступаем к следующим действиям:

  1. Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
  2. Демонтаж гаек приводов и колес. Лучше снять все 4 колеса, но если нет уверенности в надежном положении автомобиля, то можно оставить 2 колеса. Также необходимо поднять двигатель и надежно зафиксировать его подставками из дерева, камня или металла.
  3. Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
  4. Следующим шагом начнем снимать стартер.Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали. Стартер можно закрепить на близлежащих проводах, благодаря чему деталь не потеряется и будет надежно закреплена.
  5. Удаление заземляющего провода.
  6. Откручиваются болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.
  7. С автомобиля необходимо снять продольную растяжку с левой стороны.

Для того, чтобы вытащить приводы из редуктора, вам понадобится помощь второго человека.Помощнику нужно выдернуть внутреннюю гранату с креплением, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо. Этот метод экономит время на удаление дисков. Так как после снятия приводов в коробке может провернуться дифференциал, лучше вместо демонтированной детали вставить старую гранату или чопик.

  1. Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
  2. Следующим шагом будет снятие разъема датчика заднего хода.
  3. Защита маховика откручивается от коробки передач.
  4. Запомнив расположение рычага переключения кулисы, нужно его снять.

Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

После, удерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе вместе с помощником аккуратно снимите коробку с двигателя.Это делается для того, чтобы первичный вал был отсоединен, а его лепестки не деформировались. После того, как коробка от всего отсоединена, ее нужно вынуть из-под капота. На этом разборка детали завершена.

В среднем демонтаж коробки занимает 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы под рукой были нужные ключи и помощник, способный оказать физическую помощь.При полной замене детали можно не беспокоиться о сохранении рабочего состояния редуктора и не беспокоиться о случайном падении устройства после снятия.

Если деталь подлежит повторной сборке и повторной установке, рекомендуется подложить под МКПП чистую ветошь.

Варианты ремонта коробки передач без снятия

Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда целесообразно производить ремонт без снятия коробки.Замену диска или корзины можно проводить и на неснятой коробке, но нужно учитывать, что в этом случае время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5 – 2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта, а вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси. С помощью шпилек КПП можно отойти от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.