1

Подходят ли стойки от ваз 2110 на ваз 2109: Подходят ли стойки ВАЗ 2108-2109, 2110-2112 и Калины друг другу (отличие/разница)

Содержание

Подходят ли стойки ВАЗ 2108-2109, 2110-2112 и Калины друг другу (отличие/разница)

Иногда в попытках что-то улучшить в подвеске или сэкономить деньги автолюбители устанавливают на свой автомобиль стойки/амортизаторы с другого автомобиля. Ниже мы попытаемся разобраться стоит ли это делать и почему.

Чем же отличаются задние амортизаторы для ВАЗ 2108-2109, 2110-2112 и Лады Калины?

Если Вы посмотрите на те и на другие, то чисто внешне никакой разницы не заметите. Внешнее строение у них одно и то же. Конструкторы конвейера АвтоВАЗа не стали особо заморачиваться над разработкой новых стоек, а просто дорабатывали и улучшали технические характеристики тех, которые уже есть.
Стойки у ВАЗ 2108-2109, 2110 и Лады Калины отличаются только своими физическими характеристиками, а именно — усилием на сжатие и отбой.
Что же будет, если установить на ту же «девятку» задние амортизаторы от 2110 или Калины? Ничего критического – она просто станет немного жестче и в тоже время более устойчивее на скорости. Тут уж дело на любителя. Некоторые именно этого и ждут от стоек.
А вот на 2110 или Калину стойки от 2109 не рекомендуется устанавливать, так как они слабее штатных («десяточных» и «калиновских»), из-за чего машину будет раскачивать на скорости и труднее удержать на трассе.

Часто можно увидеть, что некоторые производители задних амортизаторов указывают на упаковке их применяемость и на 2108-2109 одновременно с 2110-2112 и 1117-1119. Это означает что производитель, попросту говоря их унифицировал, и их можно устанавливать на все модели ВАЗ 2108-2115, 1117-1119.

Подходят ли передние стойки от ВАЗ 2108-2109 на 2110-2112 и наоборот?

Много умельцев ставят на 2108 стойки от «десятки». Только при этом важно помнить: устанавливая стойку, нужно заменять весь узел – опорный подшипник, пружину и саму стойку. Это делается для того, чтобы амортизатор работал в своём рабочем диапазоне, так как корпус стойки у 2110 будет короче на 15 мм корпуса от 2108. Так же ограничитель хода отбоя на штоке амортизаторов у ВАЗ 2109 и 2110 по-разному расположен на те же 15 мм.

Допустим, если не установить опорный подшипник, а оставить старый, то из-за того, что опора от 2108 по высоте и конструкции меньше, а амортизатор 2110 короче – будет гарантированный стук при отбое.

Также и при полной/комплексной замене передних стоек на ВАЗ 2108 от 2110 нужно помнить, что передок поднимется примерно на 2 см. По опыту можно сказать, что такая замена стоек не стоит таких заморочек.

Чем отличаются передние стойки ВАЗ-1118 и ВАЗ-1119?

Дело в том, что на ВАЗ-1119 устанавливают «бочкообразные» пружины, а на ВАЗ-1118 – «конусные». Поэтому, различие в самих стойках будет только в чашке пружины, которая приварена к корпусу стойки. Все остальные характеристики амортизаторов остаются одинаковыми.
С конвейера на ВАЗ-1118 и 1119 устанавливаются оба вида пружин и стоек. Так что перед покупкой новых стоек не лишним будет посмотреть, какие именно установлены у вас пружины.

Подойдут ли передние стойки от ВАЗ-2109 на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: RND Vas.

Суть вопроса: можно ли заменить передние стойки на ВАЗ-2110 девяточными?


Всем привет. У меня в гараже лежат новые стойки от ВАЗ-2114 (ВАЗ-2109), я их купил, но автомобиль продал так и не заменив. Сейчас ВАЗ-2110 8 клапанная. 2007 года выпуска.

  • Подойдут ли стойки от ВАЗ-2109 на мою ВАЗ-2110?
  • Нужно ли что-то дорабатывать, и вообще рекомендуется ли такая замена?

Стойки от ВАЗ-2109 на ВАЗ-2110

Вариант замены возможен. Раньше был популярен, так как стойка от ВАЗ-2109 выше на 2 см.

Слева стойка ВАЗ-2109, справа ВАЗ-2110.

То есть таким способом лифтовали автомобиль спереди. Так как клиренс ВАЗ-2110 не совсем высокий. И соответственно наоборот, когда хотели занизить девятое семейство без «запила пружин» ставили стойки от ВАЗ-2110.

Отличия

  • Стойка ВАЗ-2109 разборная, то есть потом можно просто заменить сам амортизатор.
  • Отбой на ВАЗ-2110 ниже (девяточные сложнее пробить).

Родная стойка.

Стоит ли менять?

Мы бы не рекомендовали этого делать. От стоек напрямую зависит безопасность в движении. Хоть замена происходит без дополнительных работ (аналогично) стоку.

Можно, но не нужно — это если кратко!

Видео о замене стоек на ВАЗ-2110 на оптимальные по управляемости

Стойки на ВАЗ 2109: какие лучше поставить, список самых популярных моделей

Содержание:

  1. Масляные
  2. Газовые
  3. Какие выбрать?
  4. Популярные модели

С течением времени каждый автовладелец сталкивается с необходимость поменять старые, потерявшие свою эффективность и работоспособность стойки на новые. Но тут возникает закономерный вопрос — какие лучше и что среди этого разнообразия выбрать? Попробуем разобраться.

Виды

Можно выделить два основных вида стоек, используемых для ВАЗ 2109:

  • Масляные;
  • Газовые.

О каждом из видов и их особенностях поговорим отдельно.

Масляные

Их также называют гидравлическими, поскольку здесь используется жидкость. К ключевым особенностям масляных стоек относят:

  • Практически все отечественные легковые автомобили оснащаются гидравлическими амортизаторами. До этого присутствовали ленточные или фрикционные;
  • Современные вариации гидравлических стоек являются узлом двухстороннего действия. Они способны уменьшить колебания подвески, погасить амплитуду при расслаблении или при полном сжатии. Это стало возможным благодаря маслу, которое двигается из одной части стойки в другую, принимая на себя сопротивления пружин, способствуя гашению силы;
  • Гидравлический амортизатор включает в свою конструкцию цилиндр, шток с поршнем, камеры компенсации, направляющие втулки и непосредственно жидкость амортизации — масло;
  • Главный минус такого варианта — наличие смеси воздуха в камерах компенсации. Если уровень воздуха низкий или полностью отсутствует в камере, эффективность работы стоек приравнивается к нулю;
  • Если воздуха чрезмерно много, амортизатор тоже не может выполнять свои функции, начинает проваливаться;
  • Еще один минус — плохие показатели теплоотдачи. При длительных поездках неэффективное охлаждение стоек особенно сказывается, поскольку жидкость перегревается, теряет свои свойства, потому стойки не отрабатывают должным образом;
  • При движении по плохим дорогам перегретые амортизаторы приводят к раскачке автомобиля. Это нельзя назвать опасным явлением, но комфорт водителя и пассажиров явно снижается;
  • Если вы регулярно ездите по плохим дорогам, оснащать ВАЗ 2109 гидравлическими стойками категорически не рекомендуется. Поршень будет часто перемещаться, из-за чего на рабочей поверхности появится напряженное поле. Это приводит к появлению кавитационных пузырей, то есть масло попросту вспенится. Масло теряет вязкость, амортизаторы не выполняют свою работу или попросту выходят из строя.

Самым главным достоинством гидравлической стойки является ее стоимость и устойчивость к достаточно суровому климату. Но только из-за этих плюсов покупать их не стоит.

Газовые

Газовые амортизаторы появились совсем недавно, и они сумели выгодно заменить мягкие гидравлические системы. Газовые стойки работают более жестко, но при этом обеспечивают длительную, надежную, стабильную работу подвески.

  1. В отличие от масляных стоек, газонаполненные содержат в компенсационных камерах не воздух, а газ. Его закачивают туда под давлением около 28 атмосфер.
  2. Специальная мембрана, предусмотренная конструкцией газового амортизатора, служит для разделения и изоляции газа от масла. Это позволило минимизировать вероятность вспенивания жидкости.
  3. За счет высокого давления, поршень всегда поджат. Так автомобиль реагирует быстрее и адекватнее на неровности, ухабы, наезды на кочки. Недостатков на наших отечественных дорогах хоть отбавляй, и газонаполненные стойки позволяют с ними хоть как-то справляться.
  4. Однотрубные газовые узлы эффективнее справляются со своими задачами, чем двухтрубные масляные. Это достигается за счет лучшего охлаждения. Потому устройство работает стабильнее, выполняет возложенные функции.
  5. Если сравнивать по уровню жесткости два типа стоек, гидравлические уступают газовым. Потому на газовых амортизаторах преимущественно ездят поклонники быстрой езды, участники спортивных соревнований.
  6. Важный плюс газовых амортов — это возможность их установки в различных направлениях: горизонтально, вертикально, под углом. Гидравлику так монтировать ни в коем случае нельзя.
  7. К главным недостаткам газонаполненных узлов можно отнести высокую цену, сложность изготовления, уменьшение комфорта при езде и большие нагрузки, оказываемые на кузов машины. Из-за последнего минуса кузов вашего ВАЗ 2109 может пострадать, потерять прочность.

Газовый узел

При использовании газовых стоек приготовьтесь к тому, что придется чаще положенных сроков менять шаровые опоры и подшипники.

Что выбрать?

На ваш выбор в пользу того или иного типа амортизаторов влияют сразу несколько факторов:

  • Опыт вождения;
  • Текущее состояние автомобиля;
  • Качество обслуживания машины;
  • Состояние дорог, по которым вы преимущественно передвигаетесь.

Вот несколько основных мыслей, которые могут помочь определиться с выбором.

  1. При смене амортизаторов каждый водитель стремится повысить комфорт и управляемость. Но это взаимоисключающие показатели. Если вы повышаете комфорт, управляемость ухудшается, и наоборот.
  2. Свои истинные достоинства газовые узлы демонстрируют при скоростной езде, на спортивных состязаниях. Часто ли можно встретить «заряженные» ВАЗ 2109? Не очень.
  3. Гидравлика — это оптимальное решение для обычных водителей. Особенно, учитывая состояние наших дорог.
  4. Масляные стойки доступные, намного дешевле газовых.
  5. Но в пользу газовых говорит безопасность, тормозной путь и эффективность управляемости.

Вам только остается решить, что для вас важнее.

Модели

Теперь назовем несколько наиболее популярных, востребованных моделей амортизаторов, которые пользуются спросом среди владельцев ВАЗ 2109. Это, быть может, позволит решить, какие стойки лучше поставить именно вам.

Модель

Особенности

Каяба

Гибридная стойка, имеющая множество положительных отзывов. Умеренно жесткие, ход довольно мягкий. При активном использовании прослужат 1-1,5 года. При редкой эксплуатации авто прослужат годы

Blisten B4

Гибрид, во многом превосходящий предыдущий вариант по уровню жесткости. Зато автомобиль идеально удерживается на дороже. Способны выдержать активную эксплуатацию в течение года, но затем часто течет масло. Цена выше, чем у Каяба

Alko

Масляные мягкие стойки, которые не понравятся поклонникам жесткой езды. Во многом превосходит стандартную систему ВАЗ 2109, но по показателям контроля за дорогой уступает Блистен и Каяба. Цена приближена к последнему, служит около 1 года

Плаза Спорт

Газовые аморты, которые выбирают преимущественно стрит рейсеры, гонщики, поклонники очень жесткой езды. Потому отзывы среди обычных водителей в основном негативные. Жесткость очень высокая, зато служит достаточно долго

Blisten B2

Бюджетный вариант стоек для тех, кто не может позволить себе большие затраты на собственный автомобиль. Во многом похожи на Каяба по своих характеристикам, но немного жестче. Бюджетник во всех отношениях, хотя проработать стойка может до 3 лет при умеренной эксплуатации

Комплект Каяба

Выбирая амортизаторы, ориентируйтесь на собственные требования к комфорту и управляемости автомобиля, а также принимайте во внимание финансовую сторону вопроса.

 Загрузка …

Как проверить стойки на ваз 2110

Меняем передние стойки на ВАЗ-2110 – какие артикулы подходят?

Стойки являются одним из самых важных элементов подвески любого автомобиля. Именно они отвечают не только за комфорт передвижения, но и гасят все колебания кузова. Естественно, что от состояния стоек напрямую зависит комфорт передвижения автомобиля по дорогам различного типа.

Особенности амортизационных стоек на ВАЗ-2110

Где тот там в тени колеса спрятана амортизационная стойка!

В зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества этого узла подвески, стойки нуждаются в замене. Процедура замены этой детали подвески знакома большинству владельцев ВАЗ-2110. Стандартный срок, который выхаживают амортизаторы «десятки» — около 35 000 км пробега. Это зависит от аккуратности водителя, производителя детали и условий эксплуатации. В сельской местности интервал замены значительно короче.

Как определить, что стойки пора менять? Признаки износа

Потёки масла на корпусе стойки.

Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки:

  • На руле автомобиля ощущается сильное биение.
  • Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки.
  • Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении.
  • В поворотах машину начинает заносить.
  • Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону.
  • На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла.
  • Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением.

Проверка стоек

Проверка стоек в диагностическом центре.

Понятно, что данные проблемы не всегда указывают именно на неисправность стоек, поэтому для того, чтобы удостовериться, можно поступить следующим образом.

Вибростенд

Самый простой способ – это загнать автомобиль на СТО, где состояние амортизаторов проверят на стенде. Автовладелец должен знать, что вибростенд может показывать даже на совершенно новых амортизаторах 75% ресурса. А вот при показателе менее 50%, стоит заняться ликвидацией проблемы.

Диагностика на станции технического обслуживания стоит недорого, поэтому многие рекомендуют делать диагностику именно там, а потом устранять последствия своими руками.

Своими руками

Начало подтекания амортизатора стойки можно увидеть, если заглянуть под пыльник.

Так как на СТО за диагностику возьмут деньги, многие владельцы обходятся более популярным способом проверки.

Этот способ состоит в самостоятельной раскачке автомобиля вручную. «Десятку» нужно сильно раскачать, а потом резко убрать руки. Если качание кузова остановится не сразу, то скорее всего они отработали свой ресурс.

Опасность изношенных стоек

Некоторые автовладельцы считают, что выход из строя передних амортизаторов – это не проблема, тем более, если машина даже не заваливается на одну сторону. На самом деле, неполадки в передней подвеске могут привести к следующим неприятностям:

  • Развалятся опорные подшипники, что может привести к аварии.
  • Шины начнут изнашиваться неравномерно, про развал схождение можно будет забыть. Кроме того, на шинах могут появиться так называемые «Булки».
  • Ступичные подшипники тоже долго не продержатся.
  • Работа тормозов станет неудовлетворительной, так как износ колодок будет неравномерным.

Получается, что одна вовремя не устранённая проблема может привести к серьёзным поломкам автомобиля.

Какие выбрать (артикулы)

Оригинальная стойка ВАЗ-2110.

В случае с запасными частями для ВАЗ-2110, оригинальные расходники – не всегда самый лучший выбор. Что касается наиболее популярных амортизаторов, то они имеют следующие артикулы:

  • Передний левый амортизатор на ВАЗ-2110 имеет артикул 21100-2905403-30;
  • Правый – артикул 21100-2905402-30.

Артикул набивается на корпусе стойки.

Заводские аналоги можно посоветовать тем водителям, для которых важны показатели жёсткости. Именно оригинальные передние стойки прекрасно справляются с перевозкой грузов, хотя для комфортного передвижения в условиях города они явно проигрывают более мягким аналогам.

Некоторые водители устанавливают спортивные стойки, которые значительно превосходят по жёсткости даже заводские детали. Таким образом, они пытаются увеличить срок службы этого узла подвески. В любом случае, не рекомендуется устанавливать спортивные запчасти, так как они рассчитаны на совершенно другие условия эксплуатации.

Некоторые хвалят самарские запчасти, которые известны под названием SS-20. Они могут быть как масляными, так и газовыми. Масляные амортизаторы значительно дешевле, зато газовые могут работать в более широком температурном диапазоне. Например, зимой жёсткость более дешёвых деталей значительно увеличится, хотя для некоторых автовладельцев это не играет роли.

Передние стойки SS-20 серии «Комфорт» в сборе.

Аналоги

Кроме отечественных деталей, можно установить передние стойки от других производителей, которые обойдутся значительно дороже:

  • Sachs;
  • Monroe;
  • Brillstein;
  • Kayaba;
  • KONI.

Хотя установка дорогих деталей на отечественные автомобили не всегда оправдана экономически, некоторые предпочитают один раз потратить круглую сумму, зато потом несколько лет не беспокоится по поводу замены.

Стойки «Астон» – ещё один аналог отечественного производства.

Процедура замены передних амортизаторов

Перед тем, как начать процедуру ремонта передней подвески, нужно приготовить необходимый набор инструментов. Кроме стандартного набора ключей и отвёрток, понадобится устройство для сжатия пружин на стойках и специальный съёмник для шаровых пальцев. Желательно иметь и жидкость WD-40, так как ржавые и прикоревшие болты обязательно встретятся в процессе ремонта.

Процесс замены будет происходить следующим образом:

  • Сначала откручиваются гайки, которые соединяют опору с чашкой кузова.

Накидным ключом на 13 отворачиваем гайки крепления верхней опоры.

  • Освобождаются опоры.
  • Снимаются наконечники тяг. Для этого желательно использовать специальный съёмник.

Вытаскиваем шплинт.

Отворачиваем гайку.

Выпрессовываем палец.

  • Отсоединяется нижняя часть стойки от кулака поворотного.

Отворачиваем головкой на 19 гайки болтов, затем выбиваем их.

  • Стойка извлекается и заменяется новой.

Оттягиваем кулак и снимаем стойку.

Перед тем, как освободить шток, нужно сжать пружину амортизатора. Палец шаровой лучше сразу залить «вэдэшкой», так как извлечь его без специального съёмника будет очень сложно, да и со съёмником ВД-40 не помешает.

Для сжатия пружин используем специальные стяжки.

Пыльники

При проведении ремонта нужно обртьвнимание на состояние пыльника.

Новый пыльник стоит недорого, лучше заменить его в любом случае.

Лучше его сразу заменить, так как резина не предназначена для многолетней эксплуатации. Если данный элемент хорошо сохранился, то при замене нужно стараться его не повредить.

Сход-развал, нужно ли?

Многие владельцы ВАЗ-2110 интересуются, обязательно ли делать развал-схождение после замены передней стойки. Данная процедура является необязательной только при замене задних стоек.

При замене амортизаторов спереди, развал-схождение является обязательной процедурой.

Заменить стойку можно и самостоятельно, а вот для регулировки развала-схождения нужно ехать в сервис.

Выводы

Конечно, работы по ремонту подвески являются довольно сложными и трудозатратными.

Без наличия специального инструмента сделать это непросто. Но отечественные автомобилисты часто обходятся даже стандартным набором ключей, который имеется в каждом гараже. Пружину стойки сжимают с помощью проволоки, а палец шаровой выбивают с помощью различных подручных приспособлений. ВАЗ – это не иномарка, поэтому машина терпит подобное обращение.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Какие стойки лучше подходят для ВАЗ 2110, 2111, 2112

Любому автомобилисту рано или поздно приходится столкнуться с выбором новых стоек на свой автомобиль. Установка заводских амортизаторов обеспечит ту же управляемость и плавность хода, что и при покупке, но многие хотят изменить характеристики своего автомобиля «под себя». Подвеска ВАЗ не отличается высокими характеристиками, поэтому её часто заменяют сторонними вариантами.

Ответить на вопрос, какие стойки лучше на ВАЗ 2110, 2111, 2112, сложно, потому что каждый человек имеет индивидуальные предпочтения и условия эксплуатации автомобиля. Если надо повысить устойчивость при поворотах, то устанавливают более короткоходные стойки, если же ключевое это мягкость хода, то наоборот выбирают мягкие и длинноходные амортизаторы ВАЗ.

Масляные Амортизаторы

Амортизатор масляный

Зачастую это масляные стойки, они более дешевые и просты в эксплуатации. Марок их огромное количество от отечественных производителей до заграничных вариантов. Надо хорошо понимать, что при установке данного типа амортизаторов, значительно увеличатся показатели вибрации на дороге, и невозможность автомобиля безболезненно преодолевать неровности на дороге.

Если автомобиль в основном эксплуатируется в городских условиях, то их установка действительно улучшит характеристики хода.

Уменьшатся крены на поворотах, и машина будет лучше чувствовать себя при езде по трассе. При выезде же на просёлочную дорогу, все плюсы данного типа стоек теряются и начинают появляться плохие стороны. Ход подвески станет коротким и не таким отзывчивым на неровности, как следствие можно часто цеплять днищем или бампером землю, тем самым портя внешний вид, а в худшем случае и ломая какие-либо существенные части автомобиля.

Газо-масляные амортизаторы

Газо-масляный амортизатор

Отличный выбор для людей с неагрессивным стилем вождения или использующих автомобиль в сельских условиях. Машина сильнее будет крениться при поворотах на больших скоростях, но при этом исчезнут вибрации на кузове и при плохом дорожном покрытии автомобилю будет значительно комфортнее.

Обычно такие амортизаторы построены на газовой или газо-масляной технологии. Несомненным плюсом данной конструкции является тот факт, что при больших морозах стойки практически не меняют свои физические характеристики, так и оставаясь мягкими. Масляные же стойки при морозе становятся совсем жесткими, так как масло в них начинает замерзать.

Выбор марки амортизаторов

Как уже упоминалось выше, ассортимент амортизаторов на рынке очень большой. Особой популярностью пользуются стойки марок SS-20 и KYB. Они имеют хорошие ходовые характеристики, при этом соблюдают хорошую ценовую политику по сравнению с конкурентами. На третьем месте после них стоят заводские стойки, несомненно, они самые дешевые из аналогов, но при этом обладают достаточно посредственными характеристиками. Стоит отметить, что на ВАЗ десятого семейства можно установить подвеску от Приоры.

При выборе стоек надо внимательно изучить характеристики, а затем почитать отзывы о них. Возможно, что стойки с отличными показателями, имеют разнообразные «детские болезни», которые превращают их эксплуатацию в постоянные ремонтные работы. Выбор стоек – это индивидуальное решение и одного ключевого ответа на него нет.

Какие стойки лучше поставить на ВАЗ 2110: масляные или газомаслянные?

ВАЗ-2110, или «десятка» – достойный наследник семейства автомобилей самого народного автозавода России. Это первый вазовский автомобиль, спроектированный после развала СССР, то есть ориентирован не на закрытый внутренний рынок, а на прямую конкуренцию с продукцией заграничных автоконцернов. Насколько эта конкуренция оказалась успешной – мнения расходятся, однако в популярности «десятки» на отечественных дорогах сомневаться не приходится.

Так, например, даже не все знают, что автомобиль снят с производства на заводе ВАЗ еще в 2007 году. Правда, до последнего времени собирался по лицензии на украинском заводе «Богдан». Выпуск был окончательно прекращен только в прошлом году из-за известных событий в соседнем государстве.

Как и любой автомобиль, ВАЗ-2110 нуждается в периодическом обслуживании, которое включает в себя замену некоторых узлов, в том числе амортизаторов.

Замена амортизаторов – стандартная операция, производимая с определенной периодичностью. Некоторые автовладельцы предпочитают заменить дефолтную модель, установленную заводом, на более подходящую. На чем основывается выбор амортизаторов, и какие лучше поставить на ВАЗ-2110 – постараемся разобраться, опираясь на информацию производителей и отзывы.

Читайте также: Какие стойки выбрать для ВАЗ 2112

Стойка или амортизатор?

Среди пользователей может наблюдаться некоторая путаница в терминологии, поэтому для начала расставим все точки над i.

Амортизатор представляет собой устройство, гасящее вертикальные колебания кузова автомобиля, превращая кинетическую энергию в тепловую. Представляет собой цилиндр, заполненный маслом или газом, или их комбинацией. В цилиндре находится поршень, движущийся штоком, закрепленном на подвеске. Из-за инертности среды движение поршня замедляется, замедление передается подвеске и пружине.

Стойка – силовой элемент подвески, шарнирно скрепляющий колесо и корпус автомобиля. Амортизатор является элементом стойки, например, в подвеске Макферсон. Именно такой тип имеет передняя подвеска у ВАЗ-2110. Задняя подвеска – торсионная.

Амортизатор воспринимает только вертикальную нагрузку на сжатие, распространяющуюся вдоль штока. Стойка, помимо вертикальных, воспринимает и боковые нагрузки, поэтому шток и корпус амортизатора более массивные. Стойка может быть разборной и неразборной. В разборном варианте есть возможность заменять амортизаторы, неразборную придется при необходимости менять полностью.

Поэтому вопрос «Какие на ВАЗ-2110 лучше поставить стойки: масляные или газомасляные?» по большей степени некорректен. А вот какие выбрать амортизаторы – масляные или газомасляные, рассмотрим подробнее.

Какой выбрать

Назначение любого типа амортизаторов, помимо создания комфорта при езде для водителя и пассажиров – управляемость при совершении автомобилем маневра и устойчивость автомобиля.

Читайте также: ВАЗ 2109: какие стойки подобрать

Плавный ход автомобиля, конечно, важен, но на первом месте безопасность движения: время отклика на поворот руля, крен, раскачка кузова, точность выполнения поворота. Сочетание баланса между комфортом и безопасностью – главные качества хорошего амортизатора.

Гидравлические, газовые или газово-гидравлические амортизаторы имеют различные характеристики. Выбор типа зависит от нескольких причин:

  • массы автомобиля;
  • манеры вождения;
  • состояния дорог, преимущественно используемых для передвижения;

С завода машины выходят с амортизаторами, рассчитанными на некий усредненный уровень, и многие водители предпочитают выбрать устройства «под себя». Таким образом, прежде чем поменять амортизаторы, определите, какие характеристики вас больше волнуют, и как вы используете свой ВАЗ-2110.

Гидравлические, газовые или газово-гидравлические

Все три типа амортизаторов имеют свои положительные и отрицательные стороны. Гидравлические амортизаторы имеют двухтрубную коаксиальную конструкцию, заполненную маслом. При движении поршня масло из внутренней трубки вытесняется во внешнюю. Это наиболее разработанная и надежная технология. Плюсы масляных амортизаторов:

  • цена. Давно используемая технология позволяет производителям заметно снижать стоимость производства;
  • большая плавность хода;
  • небольшая длина;
  • меньше повреждаются от внешних воздействий;
  • небольшое внутреннее давление – как следствие, отсутствие необходимости тщательного уплотнения штока;
  • работоспособность при некоторой потере масла.

Существуют и минусы:

  • плохое охлаждение. Из-за конструкции (труба в трубе) при больших нагрузках перегреваются, что ведет к ухудшению управляемости машиной. Кавитация – образование пузырьков газа, смешанных с маслом, повышается нагрузка на другие части стабилизирующей системы авто и быстрому износу амортизаторов и поломке подвески;
  • резкое снижение управляемости на высоких скоростях. Причина – замедленная реакция амортизатора;
  • при низких температурах становятся жесткими;
  • незаметное снижение производительности. Плавное ухудшение технических параметров не так заметно для водителя – требуется тщательный контроль состояния амортизаторов;
  • большая инертность. Замедленная реакция движения штока не позволяет эффективно демпфировать при движении по плохой дороге.

Читайте также: Выбор стоек на Ладу Приору

Гидравлические двухтрубные передние амортизаторы-стойки лучше всего подходят для спокойной равномерной езды по приличным дорогам. Они создают наибольший комфорт в салоне плавностью хода, но не подходят для езды по плохим дорогам и экстремального вождения.

Другая разновидность – газовые стойки (амортизаторы). Рабочим телом в них является газ. Конструкция однотрубная, газ находится под значительным давлением (до 20 бар).

Сначала о приятном:

  • высокая степень управляемости на любых скоростях и практически на любом покрытии;
  • отсутствие эффекта кавитации;
  • лучшее охлаждение;

Из отрицательных качеств можно отметить:

  • высокую стоимость. Сложность конструкции и производства увеличивает цену газовых амортизаторов;
  • они более длинные;
  • большие ударные нагрузки на корпус машины. Если у вас старенький ВАЗ, то установка газовых стоек не рекомендуется;
  • низкий уровень плавности движения, значит, и комфорта.

Газовые стойки – выбор тех, кто любит быструю езду, бездорожье и экстремальный способ вождения.

В газомасляных амортизаторах, кроме рабочего тела (масла), есть еще компенсаторное тело – газ, отделенный от жидкости плавающим поршнем. Амортизаторы этого типа имеют следующие отличительные особенности:

  • отсутствие кавитации;
  • до 20% меньший тормозной путь;
  • малый угол крена при поворотах;
  • снижение эффекта аквапланирования;
  • хорошее охлаждение;
  • надежен и долговечен – требует нечастой замены;
  • достойные характеристики плавности хода.

К отрицательным моментам можно отнести:

  • высокую стоимость;
  • вероятно, потребуется замена пружин на более слабые;
  • возможность повреждения корпуса и заклинивания поршня.

В целом газогидравлическая стойка – удачный выбор для тех, кто любит ездить быстро и по любым дорогам. В то же время сохраняется достаточный комфорт для пассажиров и водителя.

Надеемся, данная информация поможет вам сделать правильный вывод о том, что при выборе, какие лучше поставить стойки на ВАЗ-2110, нужно исходить из собственных потребностей и предпочтений, а не основываясь на отзывы в Интернете или советы знакомых.

Подбирая подходящие амортизаторы, не забудьте о совместимости со стойкой ВАЗ-2110 и верхней опорой стойки. А видео поможет вам определиться с производителем и конкретной моделью.

снять, заменить и собрать своими руками

Обычно после пробега в 35-40 тыс. км приходит пора поменять стойки ВАЗ «десятого» семейства. Таков их приблизительный срок службы, если раньше не случится сильного удара по подвеске вследствие попадания колеса в яму на большой скорости. От сильного удара амортизатор может выйти из строя сразу. Операция по замене хоть и трудоемкая, но несложная, так что вполне реально выполнить ее на ВАЗ 2110 своими руками при наличии необходимых инструментов.

Признаки неисправности

Реальных признаков, что пора поставить новые передние стойки ВАЗ, всего несколько. Причем по ним можно определить неисправность амортизаторов во всех переднеприводных «Жигулях», начиная от ВАЗ 21099:

  • возникновение глухого стука со стороны изношенного элемента, а бывает, что и от двух сразу;
  • мелкие ухабы «отдаются» на рулевом колесе и ощущаются руками;
  • появление на корпусе детали потеков масла;
  • о замене передней стойки следует задуматься и после пробега 40 тыс. км.

Поиск неисправности обычно начинается после появления стука и изменения поведения автомобиля на дороге. Это выражается в уходе с прямолинейной траектории при движении по мелким неровностям, когда стойки ВАЗ 2110 отрабатывают их по-разному. Если износились оба элемента, то машину может и не уводить, но стук появится однозначно, иногда вместе с небольшой раскачкой кузова. На идеально ровной дороге, каковых мало, перечисленных признаков ощутить не удастся.

После резкого и сильного удара по подвеске от попадания в яму следует заглянуть под авто незамедлительно, верный признак поломки — свежий масляный потек. Если вдобавок машину сильно ведет в одну сторону, то переднюю стойку наверняка согнуло от удара и ее придется сменить на новую, отремонтировать деталь точно не выйдет. Когда событию предшествовал длительный пробег амортизаторов, то рекомендуется заменить оба, иначе новому элементу придется работать в паре со старым, отчего он быстро придет в негодность.

Подбор новых деталей

Перед тем как поменять стойки на ВАЗ «десятой» модели, нужно сначала приобрести новые элементы. Выбрать их в широком ассортименте изделий от разных производителей, предлагаемом автомагазинами, бывает довольно сложно. Недорогие детали хорошего качества вы вряд ли найдете, то, что предлагается в продаже под брендом ВАЗ, прослужит вдвое меньше заводских амортизаторов. Отсюда рекомендация: рассматривать варианты именитых брендов, при условии, что они не являются подделкой:


  • Monroe;
  • Kayaba;
  • Sachs;
  • Bilstein.

Из российских производителей неплохо себя показали изделия самарского завода СС 20, отзывы автолюбителей о них в целом положительные. Когда планируется замена передних амортизаторов, то помимо выбора производителя, надо задуматься о типе стоек. Существуют традиционные масляные и газомасляные модели, причем вторые ощутимо дороже и немного жестче. Зато они уверенно ведут себя на дороге и служат дольше. Масляные модели отрабатывают мягче и больше подходят любителям комфортной езды.

Порядок ведения работ

Прежде чем решать вопрос, как поменять передние амортизаторы, нужно основательно подготовиться. Смотровая канава здесь не требуется, при хорошей погоде все можно сделать на улице, на ровной бетонной площадке. Замена стоек производится с помощью таких инструментов:

  • стандартный набор рожковых ключей и головок размерами от 6 до 22 мм;
  • слесарный инструмент — молоток, отвертка, пассатижи;
  • домкрат в комплекте с баллонным ключом;
  • съемник для выдавливания шаровых опор и пальцев;
  • пара струбцин в виде шпилек с захватами для сжатия пружин;
  • ветошь и матерчатые перчатки.

Указанный набор инструмента и алгоритм выполнения работ годится для всех моделей «десятого» семейства Жигулей, в том числе ВАЗ 2112. Чтобы поменять стойки на ВАЗ 2110, следует поставить автомобиль на площадке, зафиксировать его колеса и поднять домкратом с необходимой стороны. Затем снять переднее колесо, открыть капот и действовать по такому алгоритму:

  1. Разборка начинается в подкапотном пространстве. Шток амортизатора надо освободить от защитного колпачка (если он есть) и ослабить 3 гайки ключом на 14 мм.
  2. Встречается шток круглой формы с пазом либо четырехгранный размером 6 мм. В первом случае в паз вставляется мощная шлицевая отвертка, во втором шток необходимо удерживать ключом. Ослабить и открутить гайку крепления на 19 мм.
  3. Для дальнейшей разборки надо переместиться под колесную арку. Там из паза в стойке нужно извлечь шланг с тормозной жидкостью, а затем открутить 2 гайки крепления к поворотному кулаку. Оставшиеся болты следует выбить из отверстий, ударяя молотком через наставку из мягкого металла.
  4. Из гайки, удерживающей шаровой палец рулевой тяги, вытащить шплинт, предварительно разогнув его концы. Открутить гайку и с помощью съемника выдавить палец из посадочного места в кронштейне стойки.
  5. Окончательно открутить 3 гайки, находящиеся под капотом и удерживающие узел на весу. Теперь амортизатор вместе с пружиной можно снять с автомобиля.

Прикипевшие резьбовые соединения перед раскручиванием рекомендуется обработать аэрозольной смазкой WD-40. Оставшуюся работу удобнее выполнять в тисках с накладками из меди либо алюминия, но можно обойтись и без них. Дальнейшая замена передних стоек ВАЗ («десятки») заключается в сжатии пружин струбцинами и окончательной разборке узла с целью вытащить неисправный амортизатор. Для этого придется снять чашку, опору, пыльник и буфер хода сжатия.

Проводя разборку, обратите внимание на состояние опорного подшипника и при необходимости замените его. После этого можно устанавливать в обратном порядке новую стойку на машину.

По окончании работ по замене рекомендуется посетить ближайшую станцию технического обслуживания и выполнить развал-схождение передних колес.

Если же детали менялись после удара по подвеске, то процедура выполняется в обязательном порядке.

Ремонт элементов

С целью удешевления процесса иногда вместо замены передних стоек ВАЗ 2110 практикуется их ремонт. Подобный подход считается своего рода лотереей, поскольку шансы, что амортизатор станет долго служить после реставрации, составляют примерно 50 / 50. Долго — это не более 20 тыс. км, хотя в среднем этот пробег вдвое меньше. Потом стойка снова начинает подтекать и плохо функционировать.

Для ремонта необходимо приобрести пару новых картриджей (патронов) и поставить их в такой последовательности:

  1. Если амортизаторы разборные, то открутите гайку, удерживающую шток.
  2. Извлеките шток и слейте жидкость, промойте корпус изнутри.
  3. Поставьте новый патрон и соберите узел.

На неразборных стойках патрон меняется таким же образом, только вначале надо сбить опору буфера сжатия. Заведомо непригодны к ремонту сильно подтекающие амортизаторы либо детали, имеющие механические повреждения. Если имеет место заедание движения штока в вертикальном положении узла, то такую стойку ремонтировать нет смысла.


Как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110. Как самостоятельно поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Любая машина требует стабильных вложений. Вы должны изменить что-то одно, потом другие детали. Владельцы ВАЗ 2110 часто сталкиваются с проблемами элементов задней балки. Если вы попали в число таких счастливчиков, и хотите заменить сайлентблоки своими, то эта статья для вас. Сегодня мы расскажем, как выбрать сайлентблоки, как проверить их износ, а также установить новые сайлентблоки своими руками.

Сайлентблоки, устройство, назначение, место установки

Сайлент-блоки — это мелочи, без чего сложно представить полный контроль над автомобилем.

Представляют собой две металлические гильзы, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения деталей. Причина в том, что вставка между этими втулками происходит за счет колебаний, передаваемых от одного узла к следующему. Бесшумные блоки — неотъемлемая часть механизма.Они есть как в передней, так и в задней подвесках автомобиля.

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в которых плюсы и минусы

Если вы добрались до Сайлентблоков и увидели, что в вашей машине есть резиновые сайлентблоки, и вы решили их заменить, то было бы отличным решением заменить их на такие же, но на полиуретане. Таким образом, вы только поспособствуете улучшению работы подвески и ее характеристик. Хороший последний тем, что прослужит вам в 5 раз больше, чем у рыночных конкурентов — резина.Есть небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки на порядок больше резиновых и далеко не каждому автомобилисту они по карману.

Сайлентблоки из полиуретана

для Жигули 2110 улучшат поведение вашего автомобиля на дороге, уменьшив нежелательную деформацию подвески, а также устранят эффект «сдавливания», характерный для резиновых собратьев по рынкам. Имеется в виду то, что при выборе именно такой опции подвеска всегда будет работать в том режиме, который предусмотрен заводом-изготовителем.Обнаружив и установив эти детали, вы добьетесь того, что удары и вибрации будут лучше поглощаться, уменьшится шум, и вам не придется в ближайшее время думать об их износе.

Какие сайлентблоки лучше на ВАЗ 2110

На этот вопрос нет однозначного ответа. В последнее время производители начали сразу ставить на ходу сайлентблоки из полиуретана, заменив их на резиновые. Однако если у вас есть резина и вы решили их заменить, то для начала оцените свой стиль езды.Также немаловажным фактором является погода в вашем районе. Итак, полиуретан прекрасно переносит тепло, ему не страшны постоянные перепады температур и сильная жара. Но в холодное время года это не так хорошо. При низких температурах полиуретан обладает свойством твердения, и если учесть, что это на порядок арфы резины, то его износостойкость в сильные морозы значительно снижается, и в это время увеличивается вероятность поломки.

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки хватает до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому осмотр проводится каждые 50 тысяч км.Вы поймете свои ощущения, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр производится так:

  • посещаем карьер;
  • смотрим чистый сайлентблок.

В резиновой части не должно быть трещин и трещин. Если вы в этом вопросе не профи, прочтите осмотр, посмотрите новый сайлентблок. Также обратите внимание на развал / схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если значение большое — срочно поменять элемент удлинения.

При замене сайлентблоков

Не каждый раз сайлентблоки становятся виновниками проблем автомобиля. Однако бывают ситуации, когда они являются слабым звеном, и ремонт стоит производить немедленно.

Это можно отнести:

  • винт резиновый;
  • слышал стук в задней части автомобиля;
  • Управляемость автомобиля усложнена: задняя часть задняя, ​​стало трудно входить в повороты;
  • — задние шины вытянуты неравномерно по сравнению с передними;
  • Шины
  • спускаются без видимых причин повреждений.

Как получить новые качественные сайлентблоки на ВАЗ 2110, обратить внимание на

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с Винным кодом 24. У них внешний диаметр соответствует желаемому, и полностью соответствуют модели ВАЗ 2110. Ставить задние сайлентблоки от ВАЗ 2109 в свою «дюжину» не стоит, от этой проверки не выйдет. Обратите внимание на качество предлагаемого товара. Сегодня рынок заполнен низкокачественными сайлентблоками, но срок их службы оставляет желать лучшего.Качественные детали изготавливаются из качественных материалов, способных выдерживать большие нагрузки и температурные режимы, и соответственно стоит недешево.

Выбор рабочего места

Эту процедуру, как и замену сайлентблоков задней балки, чаще всего выполняет владелец автомобиля, если владельцем не является барышня. Ремонт такого плана не требует особых навыков, а также опыта, а помимо всего стоит все очень дешево. Замена сайлентблоков производится на подъемнике, смотровой яме или эстакаде, доступным способом настраивая автомобиль.

Ремонт в вашем гараже даст вам следующие преимущества:

  • сбережения денежных средств;
  • уверенность как выполненная работа;
  • Самостоятельная покупка сайлентбола;
  • гарантия, что сайлентблок был установлен новый, а не снятый с другой машины на сотку.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены понадобятся следующие инструменты:

  • рожково-осадитель ключ на «19»;
  • 2 домкрат;
  • Молоток
  • ;
  • расширение;
  • Приспособление для запрессовки сайлентблоков.

Замена задних сайлентблоков пошагово

  1. Демонтируем заднее колесо.
  2. Отводим трос ручника в сторону
  3. Берем штекер-ключ зажигания на «19» и демонтируем гайку с болта крепления.
  4. Оборачиваем болт крепления молотком, это если нет специального съемника, после чего выбиваете калитку.
  5. Поднимите домкрат кузова.
  6. Снимаем глаз.
  7. Вставить этикетку между балкой и кузовом.
  8. Выбиваем сайлентблоки задней части балки с помощью молотка и расспрашиваем.
  9. Очистить от загрязнений место.
  10. Обильно смажьте посадку мыльным раствором, захват и новый сайлентблок.
  11. Пропишем сайлентблок.
  12. Потяните за штангу.
  13. Второй домкрат поднимаем балку и монтируем болт крепления, наслаждаемся гайкой.
  14. Опустите автомобиль.
  15. 16. Всей массой прижимаем заднюю часть машины как можно глубже.
  16. Затяните крепежные болты.

Видео по замене задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Наконечники Проф.

Если вы решили улучшить управляемость автомобиля, то сайлентблоки из полиуретана — то, что вам нужно. Если вы не ломаете машину, а спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбирайте обычный вариант — резину.

Не гонитесь за дешевизной. Хоть вещь и кажется мелкой, но ее пробел может привести к более серьезным последствиям.

Если вы сами не можете заменить эту деталь, обратитесь к профессионалу, так вы сэкономите и нервы, и деньги, и время.

Масса ваз 2106. Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)? Зависимость ходовых характеристик от габаритов и массы

Модель Снаряженная масса, кг Максимально допустимая масса, кг
ВАЗ-2101 955 1355
ВАЗ-2102 1010 1440
ВАЗ-2103 955 1355
ВАЗ-2104 1020 1475
ВАЗ-2105 995 1395
ВАЗ-2106 1045 1445
ВАЗ-2107 1030 1430
ВАЗ-2108 900 1325
ВАЗ-2109 945 1370
ВАЗ-21099 970 1395
ВАЗ-21011 955 1355
ВАЗ-2110 1010 1485
ВАЗ-21102 1020 1495
ВАЗ-21103 1040 1515
ВАЗ-2111 1040 1540
ВАЗ-21111 1030 1530
ВАЗ-21113 1060 1560
ВАЗ-2112 1040 1515
ВАЗ-21122 1020 1495
ВАЗ-2113 975 1400
ВАЗ-2114 970 1395
ВАЗ-2115 985 1410
ВАЗ-2121 1210 1610
ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545
Снаряженная масса автомобиля — это масса автомобиля со штатным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т. Д.).), но без массы пассажиров, водителя и багажа. Сухая масса равна снаряженной, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов. То есть это масса незагруженного автомобиля без топлива. GVW — это максимальная масса автомобиля в снаряженном состоянии, установленная производителем автомобиля. Иногда ее называют максимально допустимой массой. За пределы этого показателя лучше не выходить, если, конечно, вы хотите, чтобы ваша машина прослужила очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и деталях подвески.

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2106 шестерка

Максимальная скорость: 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 17,5 с
Расход топлива на 100 км по городу: 10,1 л
Объем бензобака: 39 л
Автомобиль в снаряженном состоянии масса: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.п.
Число оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 н * м
Система подачи: Карбюратор
Турбонаддув:
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров 9: Рядный 9: Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8,5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: AI-92

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячная передача
Усилитель рулевого управления:

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина станка: 4166 мм
Ширина станка: 1611 мм
Высота станка: 1440 мм
Колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этим индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и наконечниками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и электровентилятором вместо крыльчатки с приводом от ремня (в вариантном исполнении допускалась ременная передача).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась с 1990 по 2001 год. От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9. , бесконтактная система зажигания, карбюратор Solex (21053-1107010), галогенные фары, обивка сидений и подголовники, а также стандартное наличие задней противотуманной фары и обогрева заднего стекла.Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — агрегаты «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом сзади, созданный по заказу технической дирекции.Проект был отклонен главным руководством завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как собственное техническое оборудование.

ВАЗ-2106 «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу, полученному от Леонида Ивановича Брежнева или кого-либо из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году. Помимо экспортных бамперов, он отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также доработанным под ее установку капотом.

ВАЗ-2106 «Жигули» — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Он является идейным продолжателем так называемой классической компоновки автомобилей ВАЗ с задним приводом. Эта модель явилась завершающей моделью «классики» первого семейства, наследницей автомобиля ВАЗ-2103.

«Шестерка» выпускалась на Волжском автозаводе с 1976 года. До 1977 года одновременно выпускались модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103, позже новая модель пришла на смену старой «тройке».

Всего же период производства модели ВАЗ-2106 составил около 30 лет, за это время было выпущено несколько миллионов автомобилей. Интересен факт, что 25 декабря 2001 года производство «шестерки» на АвтоВАЗе было остановлено, но машина продолжала сходить с конвейера завода «ИЖ-авто» до января 2006 года.

Разработка ВАЗ-2106 велась специалистами Центра стиля Волжского автомобильного завода в 1974 году под названием «Проект 21031».

Уменьшение дорогостоящих материалов, таких как хромированные детали, модернизация светотехнической части оборудования, изменение экстерьера и интерьера автомобиля — были основными требованиями при обновлении модели ВАЗ-2103. Изменения претерпела передняя облицовка, изменился внешний вид задних фонарей, переднего и заднего бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, решеток вентиляции, заводской вывески.

Естественно, нововведения не могли обойти вниманием интерьер автомобиля с точки зрения нововведений и использованных материалов.Передние сиденья получили регулируемые подголовники, обивка салона выполнена в стиле черного пластика в духе своего времени. Что касается органов управления, то они были дополнены сигналами тревоги, появился омыватель рулевой колонки для омывателя лобового стекла, в панели приборов установили реостат для подсветки, а также автомобиль оснастили дополнительным индикатором низкого уровня тормозной жидкости.

Новое оборудование комплектовалось радиоприемником, обогревом заднего стекла.А на экспортных праворульных экземплярах стояла красная противотуманная фара, которая крепилась под задним бампером с левой и правой стороны.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея передняя, ​​мм

Колея задняя, ​​мм

Клиренс, мм

Максимальный объем багажника, л

Тип кузова / количество дверей

Расположение двигателя

Спереди, продольно

Объем двигателя, см3

Тип цилиндра

Количество цилиндров

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Количество клапанов на цилиндр

Система снабжения

Карбюратор

Мощность, л.с. / об.мин.

Момент

Вид топлива

Тип коробки передач / количество передач

Передаточное число главной пары

Тип передней подвески

Двойной поперечный рычаг

Тип задней подвески

Винтовая пружина

Тип рулевого управления

Червячная передача

Объем топливного бака, л

Максимальная скорость, км / ч

Снаряженная масса автомобиля, кг

Допустимая полная масса, кг

Время разгона (0-100 км / ч), с

Расход топлива в городском цикле, л / 100 км

Кузов ВАЗ 2106 сколько он весит и каковы его габариты, часто спрашивают на форумах и автомобильных порталах.Действительно, интерес к самому популярному автомобилю на постсоветском пространстве был и остается невероятно высоким. Узнайте больше, прочитав полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит очень многое, в том числе от состояния основных параметров автомобиля.

Масса тела

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг.Его масса раскладывается следующим образом:

  • Масса силового агрегата с дополнительным оборудованием 140 кг;
  • КПП весит около 26 кг;
  • Вал — 10 кг;
  • Задний мост — 52 кг;
  • Радиатор — 7 кг;
  • Кузов — 280 кг.

Оказывается, кузов — самая тяжелая часть машины. Он ровно вдвое тяжелее двигателя. В остальном машина имеет примерно такую ​​же массу.

Размеры кузова «шестерка» и их проверка

Есть понятие габаритов автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевающих контрольные нормы и расстояния, геометрии дверных и оконных проемов, расстоянии между осями и многом другом.

Как правило, автомобиль, попавший в аварию, проверяется на предмет смещения основных элементов кузова. Особое внимание уделяется следующим частям тела:

  • Диагонали.Машину заезжают на эстакаду, а затем рулеткой проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если есть несоответствие расстояния на одной стороне и другой, есть движение тела;
  • Стеллажи. Они подлежат обязательной проверке. В первую очередь, если автомобиль попал в аварию, диагностируется вся, а не сломанная сторона, и только потом сломанная.

Примечание. Что касается выбора точек тела, то в этом случае вы можете выбрать любую.Например, можно выбрать от стойки до крайней точки двери багажника.

  • Крыша. Чтобы убедиться, что крыша не вьется, нужно измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, конечно, должны совпадать с обеих сторон;
  • Стекло. Проверяется соответствие лобового и задних стекол. Оба измерены по диагонали.

Стандартные линейные / геометрические размеры кузова ВАЗ 2106

Размеры по диагонали передних / задних дверных проемов, мм 1273/983 (плюс / минус 2 мм)
Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до противоположных стоек проемов в центре защелок дверных замков) спереди / сзади, мм 889/819 (плюс / минус 2 мм)
Расстояние между центральными стойками без обивки (измерено на 270 мм от низа проема), мм 1397 (плюс / минус 2 мм)
Размеры оконных проемов (ветровой / задний), мм 1375/1322 (плюс / минус 4 мм)
Размеры по диагонали проема капота, мм 1594 (плюс / минус 3 мм)
Размеры по диагонали крышки багажника, мм 1446 (плюс / минус 4 мм)

Размеры корпуса по длине / ширине / высоте

Основные характеристики «шестерки»

Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 годов.Машину производили и выпускали на ВАЗе, но уже в 98-м году некоторые производственные мощности были перенесены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на «ИжАвто», где на конвейер сошла последняя модель легендарного автомобиля.

Интересно будет узнать: всего за всю историю автомобилестроения на различных заводах было выпущено более 4300 миллионов единиц ВАЗ 2106.

«Шестерка» также выпускалась в нескольких модификациях.Что касается кузова, то можно отметить следующие интересные моменты:

  • Совсем другой кузов установили на модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаду. У этого были специальные алюминиевые бамперы и клыки. На бампере также были накладки и накладки из черного пластика;
  • Кузов ВАЗ 21063 оснастили бамперами «пятерки»;
  • Кузов 21065 также был оснащен алюминиевыми бамперами, а некоторые из автомобилей, идущих на экспорт, были вообще модифицированы;

  • ВАЗ 2121 комплектовался кузовом с такими же бамперами, что и на экспортном 21061, только без подфарников.

По специализированным модификациям:

  • Выпускается «шестерка» в кузове пикап. Это была модификация Турист. В кузов пикапа была встроена палатка;
  • Единственный экземпляр «шестерки» под названием «половина седьмого» изготовлен по заказу Леонида Ильича. Он комплектовался другим капотом, доработанным для этой модификации.

Примечание. Интересный факт: по нормам советского отраслевого хозяйства «шестерка» при сухой массе 1045 кг попадала в группу малолитражек, а по объему силового агрегата — в третью группу.

Кузов «шестерки» и его вес сыграли важную роль при составлении технических данных автомобиля.

Технические характеристики автомобиля

Масса станка (в полной комплектации), кг 1045
400
Максимально допустимая масса, кг 1445
Клиренс (перед / зад), мм 175/170
Допустимая масса груза в багажном отделении, кг 50
Максим.скорость (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км / ч152
Время разгона до 100 км / ч (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с 17,2
Время разгона до 100 км / ч (с водителем и одним пассажиром), с 16
Расход топлива на 100 км на скоростях: 90-120 км / ч трасса / город, л 10,1 / 10,3
Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км / ч), м 36

Зависимость параметров ускорения от массы

Классическая «шестерка» Жигули

Инженеры и дизайнеры знают, что есть несколько классических методов, помогающих улучшить данные о транспортных средствах.И вес, а точнее его соотношение в этом вопросе играет чуть ли не самую важную роль.

Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотки (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, согласитесь, неплохой результат.

В частности, такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе.Фактически после 130 км / ч машина не увеличивает свои параметры, так как нельзя не учитывать ASV (аэродинамический эффект). И как бы вы ни уменьшили вес машины, дела вам не помогут. Она многое отдаст для преодоления сопротивления. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно пойдет на сопротивление, а вторую половину на разгон.

Получается, что на машинах большей мощности снижение веса окажет более положительный эффект. Трансмиссия по-прежнему будет иметь много возможностей для разгона.

Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне нагружается задний мост «шестерки». Часть веса переносится с передней части на заднюю. Для заднеприводной машины это только к лучшему — тяга становится эффективнее. По этой же причине, когда речь идет об уменьшении веса на «шестерке», рекомендуется не трогать зад, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зон.

Примечание.Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.

Для того, чтобы немного облегчить Ваз 2106 рекомендуется сделать следующее:

  1. Управляйте автомобилем с неполным топливным баком. Как известно, наполненный до краев бак означает лишние 80 кг веса, что повлияет на любое ускорение и расход топлива.
  2. Некоторые опытные водители тоже оставляют бачок омывателя пустым — лишние 4-15 кг массы.
  3. Носить с собой запаску, конечно же, правильно. Но без запаски машина падает примерно на 12-25 кг, и это уже не мелочи.
  4. Многое зависит и от типа дисков. Итак, рекомендуется использовать кованые диски. Уменьшают не только общую, но и инертную массу на 10-20 кг.
  5. Желательно установить самый легкий аккумулятор. Например, батарея на 70 ампер весит на 5 кг больше, чем батарея на 55 ампер. Делаем соответствующие выводы.

Дополнительные советы по дополнительному ремонту кузова:

  • Сварка каркаса не только повысит характеристики жесткости кузова, но и значительно снизит вес. Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужный для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет установить легкие двери;
  • Стекла из поликарбоната могут поставляться для замены стандартных тяжелых стекол. Это снизит вес автомобиля на 30-50 кг;
  • Бамперы могут быть изготовлены из легких материалов взамен стандартных.Также необходимо будет снять стандартные крепления и зажимы, что приведет к снижению веса на 20-70 кг;
  • Капот и багажник можно заменить на аналогичные из композитных материалов;
  • Автомобильные аудиосистемы, включая громкоговорители и огромный сабвуфер, также сильно сказываются на размерах;
  • Можно заменить сиденья на спортивные;
  • Тюнинг глушителя, проведенный грамотно, дает снижение веса до 40 кг;
  • Разгрузка силового агрегата заменой коллекторов чугунных;
  • Установка облегченного маховика дает снижение на 3-8 кг;
  • Стандартные элементы подвески можно заменить на тюнинговые, возможна поставка алюминиевых рычагов;
  • Заменить рулевое колесо и ручку переключения передач.

Световой бампер на «шестерку»

Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Похудение означает хорошую управляемость, торможение и многое другое.

Приведенные выше инструкции по уменьшению веса автомобиля не уникальны. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В целом грамотный тюнинг автомобиля своими руками можно выполнить, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля.В этом деле очень помогут видео и фото.

ВАЗ-2106 — настоящая классика советского автопрома. Автомобиль производился долгое время после развала Советского Союза, что объясняется его невероятной надежностью. Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства потрясающей ремонтопригодностью буквально каждой единицы, доступностью запчастей и неограниченными возможностями модернизации.

Важным достоинством ВАЗ-2106 является двигатель, используемый в этом автомобиле.Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюратором, а затем системой зажигания с впрыском топлива, может работать даже на бензине самого низкого качества, редко выходит из строя при сильном морозе и может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях. Любые его проблемы устраняются даже без участия специалиста — любой мало-мальски опытный автолюбитель легко справится с текущим ремонтом.

Масса двигателя ВАЗ-2106

На автомобиле ВАЗ-2106 масса двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм.Поэтому настоятельно не рекомендуется пытаться снимать или перемещать этот агрегат в одиночку — это прямой путь к серьезным травмам. Лучше всего иметь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.

Со всем необходимым оборудованием, включая головку блока цилиндров и систему зажигания, двигатель весит еще больше — 140 кг.

Наконец, при сборке с коробкой передач и прикрепленными к ней принадлежностями это значение увеличится еще на 26 кг.

Как видите, вес можно назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для ее уменьшения, увеличения мощности, а также улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из легких металлических сплавов.

В 1984 году на болгарском автомобильном предприятии была произведена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на дизельный существенно не повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность энергоблока.Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограмм, что тоже можно назвать минусом переделки.

Прочие характеристики двигателя ВАЗ-2106


Вес мотора хоть и важен, но далеко не основной его характеристикой. Именно поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, установленного на различных модификациях «шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор упало до 75 литров.с участием. Однако этот параметр всегда можно увеличить, проведя ряд обновлений.

Диаметр цилиндров силового агрегата ВАЗ-2106 — 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об / мин, рабочий объем — 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия мотора составляет 8,5 атмосфер, а ход поршня — 80 миллиметров.

Слабые стороны двигателя ВАЗ-2106

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 — модификация силового агрегата от «тройки».Не исключено, что поэтому в его конструкции сохранился ряд слабых мест от предшественников. Отечественные мастера научились диагностировать проблемы двигателя практически по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:


Все автомобили ВАЗ. Все автомобили ВАЗ Размеры ладов 2112

Автомобиль ВАЗ-2112 — динамичный комфортабельный автомобиль с современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем оснащения.

Модель ВАЗ-2112 , выпускаемая с 2000 года, последняя в семействе десятых Самар. Кузов Автомобиль ВАЗ 2112 — пятидверный хэтчбек, сочетающий в себе лучшие конструктивные особенности, присущие моделям десятого семейства. ВАЗ-2112 имеет более современный дизайн и спортивный характер по сравнению с прототипами — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111. Хэтчбек немного короче седана и универсала, всего на 100 мм, но длиннее ВАЗ-2113 на 50 мм.Более четкая реакция на рулевое управление, улучшенные ходовые качества и управляемость, установлена ​​лучшая оптика. Все комплектации ВАЗ-2112 комплектуются двумя моторами: 8-клапанным на 1,5 л и 16-клапанным на 1,6 л. Оба двигателя имеют многоточечный впрыск с электронным управлением.

С 1999 года началось производство модели ВАЗ-2112 с укороченным до 4170 мм кузовом пятидверный хэтчбек и объемом багажника 400 литров, за счет чего более четкая реакция на рулевое колесо.«Двенадцатый» имеет свой, более спортивный характер управляемости, но этот автомобиль по комфорту сильно отличается в лучшую сторону от 2109 с аналогичным типом кузова. Более дешевая модификация выпускается с 2000 года. ВАЗ-2112 2.

ВАЗ-2112 Автомобиль сочетает в себе все конструктивные особенности и «начинку» ВАЗ 2110, а также заднее сиденье универсала 2111 Сохраняя все положительные качества, автомобиль LADA 110 этот автомобиль имеет дополнительные преимущества: при небольшой длине кузова можно увеличить небольшой багажный отсек при сложенном заднем сиденье… Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, благодаря чему сохраняется удобство «универсала» при транспортировке малогабаритных грузов.

В стандартную комплектацию входят люк, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электрозамок крышки багажника, электро подогрев передних сидений, салон люкс. Дополнительно по вашему желанию может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная тормозная система.

Передняя и задняя подвеска В сочетании с легким реечным рулевым управлением и 14-дюймовыми вентилируемыми передними тормозами он обеспечивает приятное управление и точное управление.Все автомобили оснащены рулевой колонкой с регулировкой по углу наклона.

Автомобильные системы спроектированы таким образом, что обеспечивают надежную без проблем работу при температурах от -40 до +45 С.

На вагоне используется двигатель с электронным управлением многоточечным впрыском и электронной системой зажигания. Двигатель рабочим объемом 1,5 литра с 16 клапанами, двухвальной ГБЦ, обеспечивающий повышенную мощность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет улучшить динамические качества 16-клапанный 94-сильный двигатель позволяет разгоняться до скорости 185 км / ч… Во многом этому способствует и низкий аэродинамический коэффициент Сх = 0,3.

Доступны следующие модификации: ВАЗ-21120 16-ти клапанный двигатель с многоточечным впрыском топлива с 14-дюймовыми шинами и версия ВАЗ-21122 с 8-ми клапанным многоточечным впрыском топлива с 13-дюймовыми шинами. Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также существует версия ВАЗ-2112и (инжектор).

Возможны различные варианты автомобиля: ВАЗ-21120, — 01 «норма» и 02- «люкс», ВАЗ-21122, — 00 «стандарт», 01- «норма» и 02- «люкс».

В октябре 2003 года на АВТОВАЗе компании «Автокомплект» началось штучное производство автомобиля. ВАЗ-21123 . ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек из семейства ВАЗ-2110 «купе».

ВАЗ-21123 фактически собирается вручную, с помощью отверток на базе обычной «двенадцатой» модификации, а его базовая конфигурация также повторяет модель ВАЗ-2112 … Трехдверное купе отличается от У стандартного хэтчбека в основном наличие всего трех дверей вместо пяти.Однако это повлекло за собой значительные изменения в характере машины. К примеру, экстерьер автомобиля стал намного спортивнее и стремительнее, чего явно не хватает другим моделям «десятого» семейства, добавляет элегантности и задний спойлер, отличный от того, что ставят на «ВАЗ-2112 ». Также появились новые наружные зеркала заднего вида с улучшенным обзором

Двери стали шире на двести миллиметров, для доступа к заднему сиденью спинки откидываются так же, как и в 2108.У тяжелых дверей новые прочные литые петли.
Технический эффект отказа от двух дверей — более жесткий кузов. Купе на кручение намного жестче, чем пятидверный 2110. Конечно, плавностью хода пришлось немного пожертвовать — кузов перестал «играть», смягчая толчки, но управляемость заметно улучшилась. Этому способствует и более жесткая подвеска.

Подвеска заметно жестче штатной, но для настоящей боевой машины все же мягкая.Однако купе создавалось пусть и для энергичной, нормальной эксплуатации, а не для ралли. Рулевое управление «Упругое», строгое, четкое, напоминает «восьмерку». Во всяком случае, разница с ВАЗ 2112 ощутимая.

Самая простая «стандартная» комплектация с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые обычно используют только одно-два сиденья. Не дешевая машина, хоть и неприхотливая с технической точки зрения, но мелкосерийный эксклюзив всегда дороже массового продукта.Но в зависимости от характера и достатка клиента автомобиль будет укомплектован всем, что душе угодно. На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений — стандартные «десятые», оригинальные ковшовые и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля. А чуть позже появится «спортивная» версия — с двигателем побольше и шинами 195 / 55R15.

Помимо штатной версии трехдверного хэтчбека существует еще ВАЗ-21128 , который уже оборудован 1.8-литровый инжекторный двигатель, который и прошел «доводку» специалистами по тюнингу автомобилей. При этом автомобиль отличается от базовой версии не только технической начинкой, но и дизайном салона и даже некоторыми изменениями экстерьера. Двигатель установлен на подрамнике, чтобы у предка автомобиля было еще более жесткое рулевое управление. При этом несколько уменьшатся вибрации, передаваемые от двигателя на кузов.

Модификации


ВАЗ-21120 — с 16-клапанным двигателем с многоточечным впрыском топлива, рабочий объем 1.5 литров. Колеса 14 дюймов.

ВАЗ-2112-37 — гоночная модель ВАЗ-2112 подготовлена ​​к «кольцу» в зачетной группе Lada Cup. Двигатель ВАЗ-2112 , 1,5 л, 74 кВт / 100 л. столбы.

ВАЗ-21122 — с 8-клапанным двигателем с многоточечным впрыском топлива, рабочий объем 1.5 л., Диски 13 дюймов.

ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).


Технические характеристики ВАЗ 2112
Модель
ВАЗ 2112
Тип корпуса хэтчбек
Количество мест
5
Кол-во дверей
5
Объем багажника, дм3
400
Габаритные размеры автомобиля, мм:
— длина
4170
— ширина
1680
— высота
1435
Собственная масса, кг
1010

475
База, мм
2492
Колея передних колес, мм 1400
Колея задних колес, мм
1370
Дорожный просвет, мм
165
Дорожный просвет до самой нижней точки выхлопной системы, (мм)
140
Характеристики прибора:
Двигатель 2112 2110 2111
Шины
13 дюймов или 14 дюймов
Колеса рабочие
перед
Рулевое управление
зубчатая рейка
Подвеска передняя
Макферсон
Подвеска задняя
продольно-рычажный
Количество ступеней шестерни
5
Передаточные числа коробки передач:
I передача
3,636
2-я передача 1,95
III шестерня
1357
IV передача
0,941
V шестерня
0,784
Реверс
3,5
Тормоза передние
диск
Тормоза задние
барабан
Привод стояночного тормоза кабель
Привод сцепления кабель
Динамические и рабочие характеристики:
Максимальная скорость с полной нагрузкой, км / ч
185
Время разгона до 100 км / ч с полной нагрузкой, с
12,5
Наименьший радиус поворота, м
5,2
Максимальный угол подъема
34 °
Тормозной путь с 80 км / ч, м
38
Расход топлива на 100 км, л
5
Расход топлива при 120 км / ч, л на 100 км
6,3
Расход топлива в городском цикле, л 8,8
Емкость топливного бака, л 43
Масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
800
Масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
400
Cx — коэффициент аэродинамического сопротивления
0,3
Уровень шума в салоне на 100 км / ч, дБ
не более 72

Для самостоятельного решения задачи восстановления деталей автомобиля ВАЗ 2112 требуются геометрические размеры его кузова.В профессиональных мастерских эти параметры обязательно учитываются, и они индивидуальны для каждой модели станка. Необходимо устранить нарушение геометрии кузова, так как это значительно снижает безопасность управления таким автомобилем. Из этой статьи вы сможете узнать важную информацию о показателях, от которых зависит качественный ремонт кузова ВАЗ 2112.

Влияние геометрии кузова на управляемость

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2112 рано или поздно происходит деформация деталей кузова… Безопасность в дороге и удобство управления зависят от степени их износа.

ВАЗ 2112 выпускается с 1999 года. Кузов данной модели аналогичен модификации 2110, разница лишь в том, что первая немного короче второй.

Длина кузова 2112 составляет 4170 мм, объем багажного отделения — 400 литров. Благодаря этим изменениям агрегатом легче управлять по сравнению с десятой моделью.

Рулевое колесо делает повороты легче и быстрее.

Автомобиль 2112 отличается спортивным характером. В нем сочетаются характерные для «десятки» выигрышные детали, а также заднее сиденье универсала от модели 2111, что сделало автомобиль намного просторнее и маневреннее. Возможность трансформации заднего сиденья позволяет при необходимости значительно увеличить объем салона. Улучшенные характеристики управляемости упростили процесс входа в поворот, что значительно повысило уровень безопасности участников дорожного движения.

ВАЗ 2112 имеет несколько модификаций, например, модель 21123 отличается оригинальным исполнением капота и бампера, что позволило кузову автомобиля стать популярным среди многих автолюбителей. Спустя некоторое время на ВАЗ 2112 появились решетки радиатора новой модели, а капот приобрел стандартный вид.

Геометрические размеры «двойки»

ВАЗ 2112 — одна из самых популярных моделей среди автомобилей, выпускаемых отечественным автопромом. Он относительно недорогой, имеет хороший дизайн и разные стили корпуса.

Основные геометрические размеры кузова данного автомобиля следующие (в мм):

    длина
  • — 4170;
  • ширина без зеркал — 1680;
  • высота — 1435;
  • ширина с зеркалами — 1875;
  • диагональ проема задней двери — 1320;
  • ; короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 230;
  • расстояние от центра верхней балки проема задней двери до середины его нижней балки составляет 1050;
  • . Длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 710.

Самый редкий тип кузова 2112 — купе или трехдверный хэтчбек. Это спортивная модель, она выделяется на фоне других, однообразных в плане геометрических размеров корпуса. Именно конструктивные особенности купе ВАЗ 2112 позволили модели в свое время стать востребованной. Однако после выпуска десяти тысяч экземпляров купе 2112 производство прекратилось, поэтому он считается редкой моделью.

Несколько модификаций ВАЗ 2112 оснащались люками, что значительно повысило комфорт водителя и пассажиров в дороге.Показатели геометрических размеров 2112 позволили оснастить автомобиль множеством дополнительных функций.

Части тела, наиболее подверженные деформации

Резкое торможение или несвоевременный запуск вызывает, прежде всего, повреждение бампера. Если он незначительный, то при ремонте можно добиться показателей стандартной геометрии. При наличии сложных деформаций этого делать нельзя, поэтому поврежденную часть корпуса проще заменить на новую.

Если владелец автомобиля недостаточно заботится о состоянии кузова, то те детали, которые имеют плотный контакт с дорожным покрытием, быстро разъедаются коррозией. И вместо своевременной профилактики ремонтировать капот, двери и скрытые части кузова сложнее и дороже.

Похожие видео:

Реставрация автомобиля ВАЗ 2112.

Наши услуги. Устранение перекосов тела. Ремонт бамперов и пластиковых деталей… Выпрямление. Покраска и подгонка …

ВАЗ 2112 Реставрация и восстановление кузова, часть 3 Сборка и доставка клиенту

Целью запроса клиента является восстановление ВАЗ 2112 2000 года выпуска. Машина выглядела плачевно и очень грустно. Работа …

ВАЗ 2112 КУЗОВ подготовка к грунтовке

ваз 2112 подготовка и покраска # ваз2112 # покраска # двенажка.

ВАЗ 2110 Замена порога и ремонт днища.Часть 3. Готово.

Кузовной ремонт ВАЗ 2110

ВАЗ 2110. Замена порога и ремонт днища. Часть 1. Осмотр и снятие порога.

Переднеприводный ВАЗ 2112 — одна из самых популярных спортивно-молодежных моделей ВАЗ. Автомобиль выпускался в кузове хэтчбек (пятидверное решение), а затем в кузове купе (трехдверное решение). Хорошие аэродинамические характеристики этого автомобиля и оригинальный, действительно спортивный дизайн позволили отечественному потребителю почувствовать себя по-настоящему счастливым обладателем мощного и стильного автомобиля.Только в 2010 году ВАЗ 2112 вытеснила с рынка новинка — Lada Priora в кузове хэтчбек.

Характеристики двигателя

Трансмиссия легковая

Успешное применение нашла также

Classic для трансмиссий ВАЗ с механической коробкой передач на ВАЗ 2112.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Как и в предыдущей модели, на ВАЗ 2112 уже есть гидроусилитель руля, что сделало управление автомобилем еще комфортнее, а главное — безопаснее.Ведь теперь каждое движение водителя усиливается с помощью гидравлики, причем за доли секунды.

Размер резины

Размеры (редактировать)

Динамика

Машины ВАЗ 2112 показали действительно спортивные результаты, разогнавшись до заветных 100 км / ч за 12-13,5 минут в зависимости от той или иной модификации и мощности двигателя. При этом максимальная скорость, в отличие от предшественника, была ограничена 170 километрами в час.

Расход топлива

Модификации

LADA 21120 (ВАЗ-21120): 16-ти клапанный 1.5-литровый двигатель 21120 в стандартной версии и в версии GLI deluxe.
LADA 21121 (ВАЗ-21121): 8-клапанный 1,6-литровый двигатель 21114.
LADA 21122 (ВАЗ-21122): 8-клапанный 1,5-литровый двигатель 2111. Бюджетная версия на дисках R13, невентилируемые тормоза от ВАЗ 2108 и без стеклоподъемников.
LADA 21124 (ВАЗ-21124): 16-ти клапанный 1,6-литровый двигатель 21124. Выпускался с 2004 по 2008 год. В данной модификации двигателя 2112 проблема с загибом клапанов решена увеличением глубины расположения клапанов. канавки в головках поршней (до 6.5 мм). Кроме того, была переработана конструкция блока цилиндров для достижения рабочего объема 1,6 литра. Для этого его высота была увеличена на 2,3 мм соответственно, а радиус кривошипа коленчатого вала увеличен на 2,3 мм.
LADA 21128 (ВАЗ-21128): 16-клапанный 1,8-литровый двигатель мощностью 98 л.с. и 123 л. Это люксовая версия автомобиля от ЗАО «Супер-Авто».

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2112 двенадцатый хэтчбек

Максимальная скорость: 185 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 12.5 с
Расход топлива на 100 км по городу: 9,4 л
Расход топлива на 100 км по трассе: 5,9 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: 7,4 л
Объем бензобака: 43 л
Снаряженная масса: 1060 кг
Допустимая полная масса: 1515 кг
Размер шин: 175/65 R14

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечное
Объем двигателя: 1597 см3
Мощность двигателя: 90 ч.п.
Число оборотов: 5000
Крутящий момент: 131/3700 ​​н * м
Система подачи: Распределенный впрыск (многоточечный)
Турбонаддув: Нет
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндры: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 75,6 мм
Степень сжатия: 10,3
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Зубчатая рейка
Усилитель руля: Нет

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: Механическая коробка — 5

Подвеска

Передняя подвеска: независимая, рессорная
Задняя подвеска: полунезависимая, рессорная

Кузов

Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина станка: 4170 мм
Ширина станка: 1680 мм
Высота станка: 1420 мм
Колесная база : 2489 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 171 мм
Объем багажника: 400 л

Производство

Год выпуска: с 1999 по 2008

ВАЗ 2112 — динамичный и комфортабельный автомобиль Волжского АвтоВАЗа.Хэтчбек, выпускаемый с 1999 года, заслужил любовь и внимание российской молодежи. По сравнению с той же «девяткой», «двенадцатая» модель имеет существенные отличия по комфорту. Даже несмотря на небольшую длину кузова, пространство в багажнике можно увеличить, сложив задние сиденья по мере необходимости. Сама спинка заднего сиденья разделена на две части.

Двигатель автомобиля имеет многоточечный впрыск с электронным управлением (8-клапанный и 16-клапанный), а система зажигания является электронной. Из всех автомобилей десятого семейства ВАЗ 2112 имеет более спортивный вид, к тому же благодаря заднему спойлеру автомобиль еще элегантнее.

С началом производства Priora Hatchback Ten Hatchback утратил былую популярность.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2112

Двигатель

1,6 8кл (Евро-3)

1,6 8кл (Евро-2)

1,6 16кл (Евро-3)

1,6 16кл (Евро-2)

Длина, мм

4170

4170

4170

4170

Ширина, мм

1680

1680

1680

1680

Высота, мм

1420

1420

1420

1420

База, мм

2492

2492

2492

2492

Колея передних колес, мм

1410

1410

1410

1410

Колея задних колес

1380

1380

1380

1380

Грузоподъемность, кг

Объем багажного отделения, дм 3

Снаряженная масса, кг

1040

1040

1040

1040

Полная масса, кг

1495

1495

1495

1495

Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

1000

1000

1000

1000

Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

Колесная формула / ведущие колеса

4 × 2 / перед

Макет машины

передний привод,
расположение двигателя переднее, поперечное

Тип кузова / количество дверей

хэтчбек / 5

Тип двигателя

инжектор
бензин, четырехтактный

Объем двигателя, см 3

1596

1596

1596

1596

Система снабжения

распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров

4, рядный

Максимальная мощность, кВт / об.м дюйм

59/5200

59/5200

65,5 / 5000

65,5 / 5000

Максимальный крутящий момент, Нм при
об / мин

120/2700

120/2700

131/3700

131/3700

Максимальная скорость, км / ч

Время разгона от 0 до 100 км / ч, с

13,5

13,5

Расход топлива по ездовому циклу, л / 100
км

Топливо

АИ-92 (мин)

АИ-92 (мин)

АИ-92 (мин)

АИ-92 (мин)

Трансмиссия

механическая

Количество передач

5 вперед, 1 назад

Передаточное число главной пары

Рулевое управление

с гидроусилителем,
зубчато-реечный рулевой механизм

Шины

175/70 R13

175/70 R13

175/65 R14

175/65 R14

Уровень шума в салоне при скорости 100 км / ч, дБ (А)

Емкость топливного бака, л

Как проверить стойки ВАЗ 2109 🚩 Как проверить стойки передние 🚩 Ремонт и обслуживание

Проверить состояние рессорной стойки несложно, и продержится самостоятельно.Современные телескопические стойки герметичны, поэтому при обнаружении дефектов их заменяют.

Проверка в движении

Первичная проверка стоек автомобиля ВАЗ-2109 проводится «на слух», при движении по неровной дороге. Посторонние удары в области стоек или «пробой» подвески говорят о их неисправностях.

Неисправная стойка заменяется парой /

Если передняя или задняя часть автомобиля сильно раскачивается или, как говорится, «танцует», это также означает, что амортизаторы вышли из строя и их следует заменить.

Базовый тест

Следующий тест проводится на неподвижном автомобиле. Это требует сильного давления на тело над каждой перекладиной. Нормальная стойка-машина должна совершать не более одного колебательного движения.

Затем проведите внешний осмотр всех стоек. Работать на амортизаторах следует от протекания жидкости, любых повреждений или деформаций. Затем проверьте стойки рессоры на предмет трещин или повреждений.

Если подвеска срабатывает постоянно до «поломки» упора, это означает, что пружины изношены и подлежат замене.Управлять такой машиной невозможно, потому что можно деформировать кузов.

Затем проверьте состояние чашек пружин на предмет трещин или деформации. Сжатие демпфера также должно быть целым числом и не должно иметь механических повреждений.

Перед разборкой стойки необходимо сжать съемник пружины /

Снимается с стойки автомобиля в сборе для разборки и тщательного осмотра и устранения неисправностей. Амортизаторы должны быть сухими и чистыми, без следов износа.Перед установкой амортизатор необходимо проверить.

Тестовый заезд штатных амортизаторов в вертикально установленную стойку. В нижнее отверстие под крепежный болт вставить большую отвертку, наступить на нее и потянуть ложу вверх или надавить вниз. На хорошем амортизаторе шток движется плавно, без заеданий и сбоев.

При проверке упорный подшипник должен легко и бесшумно вращаться, а также не иметь трещин и повреждений. Изношенные амортизаторы необходимо заменить.

Замена задних стоек и рессор на ВАЗ 2110-2112

Расположение стоек заднего амортизатора на автомобилях ВАЗ 2110-2112 полностью аналогично предыдущим переднеприводным автомобилям, таким как ВАЗ 2109, поэтому все работают на замена деталей задней подвески будет полностью идентичной.Сразу можно сказать, что задние стойки с рессорами поменять намного проще, чем передние, и все это можно сделать своими руками и в короткие сроки. Конечно, под рукой должны быть все необходимые инструменты, такие как:

  • лезвие
  • кривошип и трещотка
  • головка на 17 и 19, а также аналогичные рожковые и гаечные ключи
  • проникающая смазка
  • специальный ключ чтобы шток стойки не проворачивался при откручивании гайки

Снятие модуля стойки задней подвески на ВАЗ 2110-2112

Итак, пока автомобиль все еще стоит на земле, нужно немного ослабить крепление заднего сливного отверстия гайка сверху, доступ к которой возможен из салона или багажника автомобиля.Вот так наглядно выглядит эта гайка:

При откручивании гайки шток стойки необходимо удерживать так, чтобы он не вращался. Это можно сделать обычным ключом на 6, а можно специальным — который предназначен для этой работы.

После этого срываем болты крепления заднего колеса, приподнимаем машину домкратом или подъемником и полностью снимаем колесо с машины. Теперь у нас есть свободный доступ к нижним болтам крепления заднего амортизатора. Откручиваем гайку ключом на 19, одновременно удерживая болт с обратной стороны от проворачивания:

А затем вынимаем болт с обратной стороны.Сделать все это руками не всегда получается, поэтому можно использовать либо тонкую пробойку и молоток, чтобы не повредить резьбу, либо с помощью деревянного бруска и снова молотка.

Затем монтировкой подденьте подставку снизу, чтобы высвободить ее. Этот шаг процедуры более наглядно показан на фото ниже:

Затем можно полностью открутить верхнее крепление стойки. Лично я обходился обычным рожковым ключом и держал шток ключом на 6.Хотя, удобнее это делать специальной:

Далее можно снять весь модуль задней подвески ВАЗ 2110-2112 в сборе, как показано на фото:

Снятие и установка пружин, пыльников и отбойники (буферы сжатия) на ВАЗ 2110-2112

Пружину теперь можно без проблем снять, так как ее уже ничего не держит.

Пыльник также можно снять, просто потянув его вверх:

Отбойник, или, как его еще называют, буфер сжатия, снимается со штока также без лишних трудностей.При необходимости заменяем все снятые детали и устанавливаем все в обратной последовательности.

Цены на стойки, задние пружины и буферы сжатия на примере SS20

К сожалению, я не помню точных цен, но примерно могу назвать диапазон, что и сколько это стоит:

  • за пару задних стоек — цена около 4500 руб.
  • пружины
  • классические около 2500 руб.
  • буферы сжатия от SS20 можно приобрести за 400 руб.

Возможно, что есть какие-то отклонения от указанной цены, но это было недолго после того как я лично купил все это для своей машины.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Ремонт рулевой рейки своими руками. Принцип работы рулевой рейки Устройство рулевой рейки без гидроусилителя

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками при стуке в руле или придется потратиться на автосервис?
Исправность рулевого механизма — гарантия безопасности, но, к сожалению, ничто не длится вечно, и когда-то наступает износ.Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самостоятельно?

В публикациях в блоге уже много написано о механизме управления станком и о рельсе в частности. Но, думаю, освежить знания не лишним будет.

Итак, он выполняет важную задачу — преобразует вращение руля в повороты колес в горизонтальной плоскости. Давайте подробнее рассмотрим процесс.

Самый простой вариант этого узла состоит из шестерни на рулевом валу и пластины с зубьями.Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает двигаться в сторону, волоча за собой стержни, которые, в свою очередь, поворачивают колеса автомобиля.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Такие варианты очень распространены на отечественных автомобилях.

Есть и более совершенные конструкции — с гидроусилителем и электроусилителем. немного сложнее, чем простая механическая версия.

Здесь есть дополнительные устройства, которые помогают водителю легко поворачивать рулевое колесо.

Точнее, контур, по которому масло циркулирует под давлением, клапан в сборе на рулевом валу и поршень двойного действия, непосредственно связанный с рейкой.

При повороте руля клапаны слегка приоткрываются с определенной стороны, и масло устремляется по открытым линиям, давя на поршень в ту или иную сторону, и оно уже перемещает рейку.

В вариантах основным силовым элементом является шаговый двигатель, приводящий в движение рулевые механизмы.

На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться довольно сложным, добраться до него часто бывает проблематично, поэтому возникает вопрос, а можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

На самом деле это возможно, и не стоит бояться трудностей.

Рассмотрим несложные варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобилей, оборудованных механическими блоками управления.

Анализ проблем с вождением

Какие симптомы указывают на то, что с этим узлом что-то не так?

Варианты:

  • произошел люфт руля;
  • Руль стал необычно тяжелым;
  • слышны подозрительные стуки при повороте руля;
  • В системах гидроусилителя руля начало течь масло;
  • руль периодически кусается в одном положении.

Если вы заметили что-то подобное на своей машине, то пора задуматься о посещении автосервиса или все же попробовать отремонтировать рулевую рейку своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь на СТО часто бывают очереди, и никто не хочет оставаться даже ненадолго без машины.

Итак, рассмотрим последовательность простого самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Следует отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой рулевых узлов, зачастую все обходится профилактической заменой расходников.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему приходится закапывать и демонтировать рейку. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками будет выглядеть так:

  • приподнять переднюю часть автомобиля домкратами, установить противооткатные механизмы и предусмотреть другие меры безопасности;
  • освободить доступ к рельсу;
  • поставить колеса прямо и открутить шлицевой болт, который находится возле педалей;
  • открутить гайки рулевой тяги;
  • Узел готов к отключению, хотя можно попробовать сразу удалить стержни.

Для устранения неисправности в первую очередь необходимо обзавестись специальным ремкомплектом, который продается в автосалонах.

Может быть полным, включая шестерню и рейку, или неполным, содержащим игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, крышку багажника, стяжки и прочую мелочевку.

  • снимите пыльник, заглушки и упоры;
  • Откручиваем резьбовые заглушки восьмигранником и снимаем пружины, упорные втулки и кольца — все это внимательно осматриваем и при необходимости меняем;
  • не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт заменить его;
  • осматриваем ведущую шестерню;
  • наконец, вынимаем саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки — все это есть в ремкомплекте;
  • Самым тяжелым пациентом является игольчатый подшипник.Для него понадобится специальный ключ или на крайний случай сверло со сверлом на 1,5 мм, которым ослабляем конец подшипника, а затем выбиваем его;
  • после замены всего что можно смазываем детали рейки и собираем все как было.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками аналогичен, но есть нюансы. Некоторые версии «дюжины» комплектуются новыми узлами, которые не нужно полностью разбирать для замены втулки.

Достаточно снять гофру, открутить под ней гайку и рейка разделится на две части — одна из них будет иметь удобный доступ к втулке.

Отремонтировать рулевую рейку своими руками не так уж и сложно. Рад был помочь с ремонтом вашего четырехколесного друга!

Рулевая рейка передает вращение от рулевого колеса на колеса. Это сказывается на управляемости, а любые неисправности в этом агрегате делают машину менее послушной. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам от движения по неровной дороге.Это приводит к тому, что рулевую рейку практически каждого автомобиля необходимо заменить или отремонтировать при пробеге 200–250 тыс. Км.

8 признаков неисправности рулевой рейки

    При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

    Ухудшилась управляемость, машину «кидает», особенно остро это чувствуется на большой скорости.

    Увеличен люфт (люфт) руля.

    Рулевое колесо поворачивается сильнее обычного или дергается.

    Руль после поворота не возвращается в исходное положение, его приходится крутить руками.

    Насос гидроусилителя руля издает шум, звук усиливается при повороте руля.

    Уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления падает.

    Утечки масла видны на направляющей или рядом с ней.

Элементы подвески могут стучать — шариковые подшипники, рулевые наконечники, сайлентблоки, сайлентблоки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса.Подвеску необходимо проверить, неисправные элементы заменить.

Резкое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение могут быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения соосности колес. Если вы недавно отрегулировали стойку, переделайте ее, но уже правильно проверьте углы установки колес в мастерской.

Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть выход из строя электродвигателя, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или перегоревшие предохранители.

Утечка жидкости из ГУР и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос издает шум. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения; если вы обнаружите утечку, устраните ее.

Как определить износ деталей внутри рельса?

На заглушенной машине покачать рулевым колесом влево-вправо с небольшой амплитудой. Если вы слышите стук, требуется ремонт.Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, чтобы можно было точнее определить, где находится люфт.

Отремонтировать или заменить?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта автомобильной стойки Ford focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45000 рублей. Заменители предлагают купить по цене 20 000 рублей, но их ресурс, по мнению автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект рейки Ford Focus II стоит 2500 руб., Пыльники с фиксаторами — 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку агрегата уйдет около 2 дней. Для разборки и установки подойдет штатный набор гаечных ключей, но для того, чтобы разобрать и собрать рейку, понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед тем как приступить к ремонту, постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравнить преимущества самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рельса имеет свои особенности для каждого вагона, но в целом порядок действий следующий:

    Установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса.

    Выдавить рулевые наконечники из шкворней поворотного кулака (использовать специальный съемник).

    Снимите теплозащитный экран направляющей.

    Для автомобилей с гидроусилителем руля — открутить шланги подачи и возврата масла (поставить под шланги емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем руля — отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

    Выкрутите болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

    Ослабить шпильку кардана стойки с рулевым валом.

    Потянуть рейку в направлении рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, можно легкими ударами молотка сбить ее).

    Вытащить стойку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

Выдавливание рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждой машине можно получить рельс просто так — носилки могут мешать. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, затем снимите подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно, и грабли отпускаются.

Чтобы снять рейку в Peugeot 308, нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать подрамник целиком.

После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

Разборка рейки

Лучше разбирать и собирать рулевую рейку чистой, без песка и пыли. Если внутрь попадут абразивные частицы, поверхности и уплотнения быстро изнашиваются, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарных тисках, если нет, вместо разборки положите чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рельс слишком сильно в тисках — его хрупкий корпус из алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

    Снимите фиксаторы и снимите пыльники рулевых тяг.

    Надежно закрепите корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой втулке есть пазы для рожкового ключа).

    Отверните контргайку и гайку регулировочного механизма, снимите шайбы и нажимную втулку с седла.

    Открутите корпус карданного вала или гайку (может понадобиться специальный ключ), снимите вал с корпуса.

    Вытяните стойку стойки.

    Выньте уплотнительные кольца, втулки и кольца из ПТФЭ из корпуса стойки.

Расположение приводного вала и зубчатой ​​тяги в рулевой рейке

Совет: перед разборкой стойки отметьте положение зубчатого стержня или измерьте, насколько он выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы вы могли правильно собрать его. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте количество оборотов при ее отвинчивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Подробности поиска и устранения неисправностей

Детали разобранного рельса необходимо протереть маслом, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтные комплекты обычно входят только резиновые уплотнения и втулки из ПТФЭ с кольцами. Этого может хватить на каждый случай.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатой ​​тяги на предмет повреждений и износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками.Любые повреждения, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и протечкам стойки.

Глубокая коррозия штока штока. Такую деталь использовать нельзя.

На конических зубьях шестерни ведущего вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Устанавливать вал с таким повреждением опасно — стойка может заклинивать при движении.

Частая причина стуков в рейке — износ нажимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров.Прижимной втулки обычно нет в ремонтном комплекте стойки, но для многих автомобилей ее можно купить отдельно.

Износ зажимной втулки — вставка из ПТФЭ продавливается

Сильно изношенные и поврежденные детали рельсов не подлежат ремонту в гараже. Если во время устранения неполадок обнаружены проблемы, обратитесь за помощью в специализированные сервисные центры. Там на профессиональном оборудовании могут восстановить вал и шток стойки.

Сборка рельса

Соберите направляющую в порядке, обратном разборке.Перед установкой смажьте детали маслом гидроусилителя руля, чтобы на втулках не было задиров.

Осторожно вставляйте кольца и втулки из ПТФЭ в корпус стойки — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большой силы. Головку и удлинитель можно использовать для точной вставки подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатой ​​штанги отцентрируйте ее по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и прикрутите приводной вал.

Вставить зажимную втулку и шайбы в гнездо, затянуть регулировочную гайку на необходимое количество оборотов и несколько раз повернуть механизм рукой от упора до упора (нужно вращать за приводной вал).При правильной сборке стойки зубчатый стержень должен легко перемещаться, не заедая. Затяните контргайку регулятора.

Затянуть рулевые тяги и установить пыльники, сжать их специальными зажимами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежной опрессовки пыльника, в рейку попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рельс потечет.

Установка рулевой рейки

Рулевую рейку на машину лучше ставить с помощником — одна запускает рейку со стороны моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона.Карданный шарнир можно ставить только в одном положении — в шлицевом шарнире есть специальная отливка, которую необходимо совместить с пазом на ответной части. Не затягивайте сразу стяжной болт — карданный шарнир займет правильное положение на шлицах после окончательного прикручивания рейки и подрамника.

Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем окончательно затяните стяжной болт карданного вала рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых концов в цапфы и затяните гайки.Подсоедините трубки и шланги гидроусилителя руля (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя в бачок до отметки «максимум».

Установить колеса и, не снимая машину с трибун, начать прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем руля).

Как накачать ГУР

    Прокрутить руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

    Снимите автомобиль с стоек, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень упал.

    Запустите двигатель.

    Прокрутить руль несколько раз от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

    Убедитесь, что насос гидроусилителя рулевого управления не шумит, залейте жидкость в бачок, если уровень упал, и проверьте соединения, шланги и трубки гидроусилителя рулевого управления на предмет утечек.

Совет: не торопитесь с установкой теплозащитного экрана, во время тестовой поездки осмотреть рейку будет сложнее.

После прокачки еще раз проверьте затяжку всех резьбовых соединений и проведите тест-драйв.Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

    Руль стал легче и «острее».

    Стук и шумы прекратились.

    Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления не падает.

    Рейка не течет.

    Машина хорошо управляется, дорогу держит уверенно.

Если все в порядке, установите теплозащитный экран на место.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте центровку в автосервисе или у себя.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Ремонт рулевой рейки самостоятельно в гараже выгодно, но непросто. На это потребуется инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полное восстановление рельса.

Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже.Если описанная в статье работа кажется сложной, доверьте ремонт рейки профессионалам.

Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в том направлении, в котором водитель поворачивает рулевое колесо. Знание устройства рулевой рейки, а также принципа ее работы пригодится каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип действия

Зубчато-реечный механизм

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки.Когда водитель поворачивает рулевое колесо, сила передается с него на шестерню, которая заставляет рейку двигаться. Он перемещается влево или вправо, а вместе с ним перемещаются рулевые тяги, которые вращают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно и сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса автомобиля поворачиваются синхронно.

Реечный механизм рулевого управления часто оснащается усилителем мощности, который значительно снижает усилие при повороте рулевого колеса водителем.

Устройство и основные компоненты


Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составляющие:

  • руль (или руль) — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
  • вал рулевой — металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (проточки) для крепления рулевого колеса, а с другой — прорези для крепления самого рулевого вала;
  • Рулевая рейка — силовой агрегат, состоящий из рейки и шестерни.Именно она приводит в движение рельс. Этот блок собран в корпус из легкого сплава и закреплен на кузове автомобиля;
  • Тяги рулевые — стержни металлические. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны — шарнирное шарнирное устройство, которое также имеет резьбу;
  • Наконечник рулевой — деталь для ввинчивания тяги. Имеет шаровую опору и внутреннюю резьбу.

Обратите внимание, что иногда в рулевом механизме есть еще одна деталь — демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки.Амортизатор представляет собой амортизатор двустороннего действия. Основное назначение демпфера — уменьшить вибрацию рулевого колеса. Демпфер рулевой рейки часто предварительно устанавливается на различные внедорожники, так как именно этот тип автомобилей чаще всего движется по плохим дорогам.

Типы рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

  • Механическая рулевая рейка. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь вращение передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя.Часто для облегчения его работы устанавливается рулевая рейка, имеющая изменяемое передаточное число. В нем шаг зубцов меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
  • Гидравлическая рулевая рейка. Основное отличие от механического — наличие (сокращенно ГУР), значительно облегчающего поворот руля. В то же время водитель не только меньше устает во время вождения, но и получает большую безопасность во время вождения.Rail c широко распространена в современных вагонах.
  • Электрическая рулевая рейка. Здесь рулевое колесо усилено электродвигателем. Отдельно стоит отметить размещение электродвигателя: он может встраиваться в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или совмещаться со стойкой. Рулевая рейка отличается высочайшим КПД, экономичнее и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать на сайте.

Достоинства и недостатки

Во-первых, о преимуществах реечного рулевого механизма:

  • простота и небольшие габариты конструкции;
  • легкий вес;
  • частое обслуживание не требуется;
  • хорошая точность управления;
  • маленькая цена.

Теперь о минусах:

  • передает удары от неровностей проезжей части на руль;
  • частые неисправности в виде люфтов и ударов в рейке;
  • Это механическое устройство в большинстве случаев ограничено для использования на легковых автомобилях с независимой подвеской управляемых колес.

Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения.Если машина долгое время была влажной, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по неровностям, неровностям и другим неровностям также сокращает срок службы механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается наиболее распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Гидравлический усилитель также делает вождение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее.Водитель то и дело попадает во всевозможные ямы и выбоины. Наличие такого узла позволяет им не так сильно чувствовать себя. А руль намного легче удерживать в момент, когда на него передаются вибрации. По сравнению с механической рейкой здесь все намного хуже. Известны случаи, когда у автомобилиста вырвалось рулевое колесо из рук.

В последнее время многие критикуют гидравлику. Они делают это потому, что, по мнению некоторых водителей, рулевое колесо недостаточно чувствительно.Сказать так или нет, сложно, ведь каждый человек по-разному чувствует дорогу и машину. Как бы там ни было, но когда в машине стоит гидроусилитель руля, управлять становится намного легче. Просто многие уже забыли, как тяжело было без него парковаться. Иногда приходилось крутить руль, чтобы потом не было сил продолжать движение. Особенно актуальна эта проблема на автомобилях семейства ВАЗ, выпускавшихся в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого века.

Гидроусилитель часто сравнивают с электроприводом. Имеет ли это смысл? Чтобы понять, нужно понять, что это такое. Электропривод может быть установлен на ТРК на заводе, а может быть установлен как дополнительная опция. Схема у него довольно интересная, поэтому многие хотят, чтобы она была установлена ​​в их автомобиле. Надо признать, что механизм хороший, но у него много недостатков. Это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Первые Lada Priors оснащались гидроусилителем рулевого управления.В системе были частые сбои и сбои. В итоге инженеры решили, что правильнее будет установить гидроусилитель, что полностью себя оправдало. По сей день руль на таких машинах работает за счет того, что ему помогает циркулирующая в системе масляная жидкость.

Для правильной работы гидроусилителя необходимо надлежащим образом контролировать его. В первую очередь нужно регулярно проверять уровень жидкости. Если не держится и падает, то нужно проверить сальники.Возможно, попадете в них. Если руль поворачивается с трудом, нужно провести полную диагностику агрегата.

Выход из строя рулевой рейки — кошмар для любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта требует серьезного использования рук и средств, а также необходимости какое-то время оставаться без своего «железного коня». Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознавать признаки предстоящего ремонта и иметь хотя бы общее представление о возможных поломках рейки.Кроме того, необходимо выяснить, насколько целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мероприятий.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка — силовой агрегат в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи мощности от рулевого колеса на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку осуществляется процесс движения за счет поворота направляющих колес.

Рейки делится на 3 категории:

  1. Механический;
  2. Гидравлический;
  3. Электрооборудование.

Рейка рулевая секционная

Неисправности могут быть разными. Однако для их обнаружения не требуется специальных знаний — достаточно просто периодически осматривать этот узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникать такие дефекты.

1. Люфт рулевого колеса

Люфт и звуки рулевого колеса — если это происходит при включении силового агрегата при активном повороте руля. В такой ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре шпули, а также в недостаточных показателях упругости кручения.

Люфт — причины этого дефекта самые разные. Он может проявляться в результате чрезмерного износа сайлентблоков, фиксирующих рейку, изменения угла контакта винта и зубьев из-за кривизны картера или вала, повреждения (механического) или хода (вертикального) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностировать состояние втулки рулевой рейки (сухариков), шарниров шатунов, а также центрального зуба.

2. Сила и стук при повороте руля

Схема рулевой рейки

Острота при повороте руля обычно проявляется в случае закисания кардана.

Стук — наиболее частый симптом. Причем источники такого удара в рейке разные. Обычно звук возникает в следующих случаях:

  1. ход вала в подшипнике вертикальный;
  2. разработка ресурса шарниров и картера;
  3. — предельный ресурс подшипников винта, втулки или центрального зуба;
  4. искривление картера или вала, приводящее к неправильному углу контакта винта с зубьями;
  5. выработка ресурса сайлентблоков;
  6. ослабление крепления рельса;
  7. нарушения люфта.
3. Сильный ход и негерметичность

Большой ход рулевого колеса в крайних положениях — это наряду с недостаточным возвратом и скрипом наблюдается при перетяжке втулки, а также при искривлении картера или вала.

Утечка — возникает в случае коррозии вала или износа сальника. Кроме того, утечка возникает при разгерметизации труб (выпускных или выпускных) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

  • Разработка ресурса гильзы и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера распределителя;
  • Развитие ресурса центрального зуба.
1. Увеличение ресурса втулки и ее картера
Видео: Что делать, если стучит рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также для фиксации самого вала. Втулка сидит на специальной пружине, которая обеспечивает необходимое прижимное усилие, а также контроль положения зубьев. Такой дефект считается довольно частым, особенно в тех рельсах, где гильза сделана из пластика.

В результате очевиден износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению детонации и люфта. Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно выехать на неровную дорогу и при движении раскачать руль в стороны, а затем повторить это на стоящем автомобиле. Кроме того, износ втулки проявится в передаче ударов на руль при движении по неровной дороге.

В этом случае необходимо отремонтировать рейку — простая затяжка втулки ничего не даст.

2. Негерметичность сальника на валу

Указанный сальник находится на валу рейки. Особенностью такого дефекта является позднее обнаружение течи, поскольку отсутствует давление на сальник. Признаками протечки сальника являются — гул при вращении руля, а также снижение уровня жидкости, налитой в бачок гидроусилителя. В этом случае необходимо срочно осмотреть рейку, так как течь может не только сальник. Утечки также могут возникать из-за неисправных хомутов, насоса, форсунок, шлангов и т. Д.Вероятность течи сальника во многом определяется материалом, из которого он изготовлен — при сильных морозах некоторые из них трескаются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Этот дефект начинает проявляться постепенно — при легком поклеве руля на холодном авто. К тому же руль становится все более тугим, и его возврат в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, вращающихся вместе с картерным валом.Со временем они образуют мелкие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают подтекать масло. Это приводит к потере давления и тяжести в рулевом колесе.

Появление канавок связано с добавлением к фторопласту, из которого изготовлены кольца, металлических частиц, которые трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей такие проблемы не характерны, поскольку под кольца устанавливаются резиновые прокладки.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ.Сделай сам!
4. Развитие ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования вращательного движения в поступательное. Более того, практически для всех автомобилей характерен износ среднего звена, так как движение по городу (в массе) характеризуется движением по прямой с небольшими поворотами руля.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно осмотреть механизм, покачав руль в стороны из среднего положения.Если есть стуки, следует отправиться на СТО и провести комплексную диагностику. Если центральные зубья изношены, необходимо заменить весь вал, и рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, а сразу обратиться в специализированный СТО. Самостоятельно провести можно только диагностику, а вот отремонтировать рейку обычным водителем при отсутствии должных знаний, опыта и инструментов нереально.

Профилактические мероприятия

С их помощью можно значительно продлить жизнь рейки:

  • точное прохождение неровностей и «лежачих полицейских»;
  • контроль состояния узлов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  • прогрев масла в рейке зимой перед переходом на плавные и короткие повороты;
  • не держите руль более 5 секунд. в крайнем положении, так как это значительно увеличивает нагрузку на коробку передач и уплотнения.

Такие меры позволят существенно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или замены.

Замена передней стойки ВАЗ-2109 своими руками: порядок ремонта

Для замены передних стоек на ВАЗ-2109 необходимо при наличии в них поломок. От этих элементов подвески зависит комфорт, а главное — безопасность движения. Если вы будете работать на машине с изношенными стойками, это приведет к постепенной поломке корпуса.Если на лобовом стекле есть небольшие трещинки, они увеличатся. Передняя панель тоже может обвалиться. Но это ничто по сравнению с тем, что ощущают элементы тела.

Признаки выхода из строя стойки

Чтобы понять, что нужно заменить передние стойки, нужно обратить внимание на основные признаки поломок. Их несколько:

  1. Наличие масляных пятен на корпусе амортизатора.
  2. Механическое повреждение элементов передней стойки.
  3. Разрушение пружины.
  4. Износ подшипников.

Проверить состояние передней стойки можно, если резко надавить на одну сторону автомобиля, заставив пружину полностью сжаться. Тело должно немедленно вернуться в исходное положение и остановиться.

Если и дальше сомневаться, то это говорит о том, что подвеска работает только на пружинах. Неисправны амортизаторы, поэтому кузов машины продолжает движение. В том случае, если вы выявили поломку амортизатора, потребуется замена передней стойки на ВАЗ-2109.Своими руками все работы выполнить достаточно просто.

Инструменты для ремонта

Для правильного выполнения всех работ вам понадобится следующий инструмент:

  1. Домкрат, причем желательно использовать подкатные гидравлические или пневматические.
  2. Подставка под машину.
  3. Колесоуборочные станки.
  4. Съемник пружин.
  5. Набор ключей.
  6. Проникающая смазка.
  7. Съемник для наконечника рулевой тяги.
  8. Плоскогубцы.

Также желательно иметь верстак с хорошими захватами, чтобы без проблем демонтировать переднюю стойку.

Что нужно купить для замены

Перед заменой передней стойки на ВАЗ-2109 также потребуется наличие запчастей. В специализированных магазинах необходимо приобрести:

  1. Амортизатор. Желательно подбирать элементы известных производителей для улучшения характеристик подвески автомобиля. Для экономии можно использовать стандартные амортизаторы, которые были установлены на заводе.
  2. Резиновые или силиконовые отбойники на штоке амортизатора.
  3. Пыльники желательно резиновые, а не пластиковые.
  4. Болты и гайки новые.
  5. Пружины, если старые повреждены.
  6. Опорные подшипники установлены в верхней части стойки.

Также желательно приобрести новые резиновые подушки для улучшения работы автомобиля. При желании можно купить готовый стеллаж в сборе. Для его монтажа достаточно полностью выбросить старую и поставить на ее место новую. Монтаж такого устройства будет намного проще, а эффективность работы выше.

Снятие рейки

Перед началом работ обязательно выполните следующее:

  1. Установите противооткатные упоры под задние колеса.
  2. Поднимите отремонтированную сторону, предварительно ослабив крепление колеса.
  3. Полностью снимите колесо.
  4. Затем необходимо открутить две гайки от болтов, которыми амортизатор крепится к ступице колеса.
  5. Отвести тормозную трубку в сторону, чтобы не повредить ее.
  6. Выньте шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, затем открутите на нем гайку.
  7. Установите съемник и снимите рулевой наконечник с поворотного кулака.
  8. Ключом на 10 откручиваем три гайки, которые крепят подшипник к стеклу на корпусе. Эту работу нужно производить из моторного отсека.
  9. После проведения данных работ вы легко сможете демонтировать стеллаж.

При необходимости проводится ремонт или полная замена передней стойки ВАЗ-2109. Фото этого элемента подвески приведено в статье.

Как разобрать переднюю стойку

Для того, чтобы полностью разобрать переднюю стойку ВАЗ-2109, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить натяжное устройство на пружину.
  2. Равномерно сожмите не менее трех витков пружины.
  3. Ключом на 17 откручиваем гайку на штоке амортизатора. Ложу необходимо обезопасить от прокручивания.
  4. Снять опорный подшипник, пружину, резиновые элементы.

На этом демонтируются стойки. Повторное использование резиновых элементов не рекомендуется, так как они потеряли свои качества. Обязательно установите новые отбойники, пыльники, подушки. Некоторые модели амортизаторов можно полностью разобрать и провести их ремонт.

Но такие действия проводить вряд ли целесообразно, ведь провести качественный ремонт сможет далеко не каждый опытный автомеханик, что уж говорить о дилетантах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *