1

Карбюратор ваз 2109 рывки при движении: ✅ Ваз 2109 на газу дергается

Содержание

Карбюратор солекс дергается при разгоне

Часто возникающими проблемами при нажатии на педаль акселератора карбюраторного двигателя являются так называемые «провал», «рывок», «подергивание» и «раскачивание».

Провал – это когда при добавлении газа при трогании или во время разгона автомобиля, наблюдается вялая работа двигателя, медленное увеличение оборотов вплоть до замедления продолжительностью от половины секунды до нескольких секунд.

Рывок – тот же самый провал, но более короткий, до полсекунды.

Подергивание – серия из нескольких рывков.

Раскачивание – следующие один за одним несколько провалов.

Стоит отметить, что перед устранением данных неисправностей с помощью изменения настроек самого карбюратора или его разборкой, необходимо удостовериться, что причина кроется именно в нем.
Большое значение имеет техническое состояние двигателя. Неправильная установка газораспределительного механизма, износ распределительного вала, неверно выставленное зажигание, нарушение компрессии в цилиндрах: слишком низкая или недопустимо отличающаяся в разных цилиндрах. Все это нарушает нормальную работу двигателя, увеличивает расход топлива, приводит к засорению карбюратора отложениями и смолами.

Также необходимо проверить систему топливоподачи до карбюратора на засоры в фильтре тонкой очистки, сетчатом фильтре топливного насоса, в топливозаборнике, герметичность топливного насоса, а также систему зажигания. В режиме холостого хода или при малых нагрузках двигатель может работать нормально, а вот при повышении нагрузки нарушения в подаче топлива могут проявиться.

Будем считать, что системы зажигания, газораспределения, цилиндров и подачи топлива полностью исправны и причина кроется в карбюраторе. Рассмотрим возможные причины возникновения провалов и рывков карбюратора Солекс 21083 и способы их устранения:

Провалы при трогании

Засорено выходное отверстие переходной системы.

Отверстия переходных систем карбюратора солекс

Размер отверстий со временем может уменьшаться из-за отложений уменьшая поступление топлива и обедняя смесь. Для чистки отверстий переходных систем придется снять карбюратор, перевернуть и прочистить острой палочкой или медной проволокой (чистить отверстия чем либо более твердым чем материал карбюратора нельзя что бы избежать повреждения отверстий), промыть ацетоном и продуть.

Низкий уровень топлива в поплавковой камере. Такая ситуация делает топливную смесь более бедной. Что бы узнать уровень топлива в камере, дайте мотору поработать некоторое время, после снимите верхнюю половинку карбюратора и измерьте уровень топлива например штангенциркулем, для Солекс-а 21083 уровень должен быть 29 ±1 мм. Бензин имеет свойство быстро испаряться, поэтому снять крышку и произвести измерение необходимо быстро.
Игольчатый клапан может заедать, нарушая тем самым поступление топлива в поплавковую камеру, вернуть иглу на место можно несильным постукиванием, но лучше конечно заменит. Если уровень топлива не в порядке отрегулируйте поплавковый механизм.

Негерметичная трубка подводящая разреженность к вакуум-корректору зажигания. Проверьте трубку на наличие трещин, разрывов, трубка должна плотно насаживаться на соответствующие штуцера, при необходимости замените трубку.

Расположение узлов карбюратора Солекс

Провалы и рывки при движении автомобиля

Неисправны ускорительный насос, эконостат или экономайзер.

На долю ускорительного насоса приходится большая часть проблем связанных с провалами. Как следует из названия функция ускорительного насоса заключается в обогащении топливо-воздушной смеси на всех режимах работы за исключением холостого хода.

Работоспособность ускорительного насоса необходимо проверить. Для этого снимите воздушный фильтр и наблюдаете за струйками топлива из распылителей в каждой из камер. При нажатии на рычаг насоса из обоих носиков будут брызгать ровные струйки, причем попадать на стенки камер они не должны. Опытные мастера вынимают распылитель ускорительного насоса «слоник», и подгибают его трубки таким образом, что бы струи точно попадали в щель между стенкой камеры и заслонкой, причем надо постараться это сделать при как можно меньшем открытии заслонки. Необходимо также учитывать толщину теплоизоляционной прокладки под карбюратором, струи не должны касаться ее внутренних поверхностей.

Не стоит пытаться усовершенствовать карбюратор выводя обе трубки распылителя в первую камеру. В этом случае ухудшается смесеобразование и появляется дополнительное сопротивление воздушному потоку в первой камере, поэтому такая переделка только ухудшит работу карбюратора. Правильнее заменить его распылителем от карбюратора 21073-1107010 (для «Нивы») с одной трубкой. Если струи топлива не наблюдаются, осмотрите ускорительный насос. На карбюраторах имеющих большой пробег возможна выработка в месте прилегания флажка к толкателю ускорительного насоса, в таком случае потребуется замена деталей.

Проверьте диафрагму ускорительного насоса, если только возникнут сомнения в ее целостности, замените. При сборке насоса плотно затяните крышку.

Однако в провалах бывает, виновен не только ускорительный насос

Эконостат создан, что бы обогащать топливную смесь во время работы с максимальной нагрузкой. Поскольку эконостат представляет собой трубку встроенную в корпус карбюратора, то его ремонт сводится к промывке и продувке, удобнее это будет сделать сняв верхнюю половинку карбюратора.

Распылитель эконостата карбюратора Солекс

Экономайзер – нарушение в работе мотора связанные с экономайзером мощностных режимов обнаружить достаточно сложно. Но все же проверьте диафрагму, шарик на заедание, жиклеры и каналы – они должны быть чистыми.

Экономайзер карбюратора Солекс

Засоры в сетчатом фильтре карбюратора или фильтре тонкой очистки топлива. Открутите гайку сетчатого фильтра, промойте, при необходимости замените на новый. Поменяйте топливный фильтр тонкой очистки.

Искривлена нижняя поверхность корпуса карбюратора из-за сильной затяжки гаек крепления к впускному коллектору. Фланец, который крепится к впускному трубопроводу четырьмя шпильками, к сожалению, является слабым местом карбюратора. Со временем он выгибается, в результате чего образуется щель в которую поступает дополнительный воздух, обедняя смесь. Решить эту проблему можно выровняв нижнюю поверхность карбюратора. Но не используйте для этой цели напильник шкурку или молоток, вы еще сильнее испортите карбюратор. Лучше обратиться к мастеру. Процесс выравнивания проводится на специальной установке, с использованием большого давления. На поверхность фланца ставится другой фланец или ровная металлическая плита, выравнивающая за счёт давления карбюраторные детали.

Определить, с чем именно связан провал, можно по поведению двигателя на разных режимах.

  • Глубокий провал, иногда до остановки мотора может быть вызван засором главного топливного жиклера.
  • Несильные подергивания при движении и вялый разгон – низкий уровень топлива в поплавковой камере.
  • Раскачивания, провалы и рывки на повышенных нагрузках – нарушения в подаче топлива связанные с топливным насосом, засором сетчатого фильтра, уменьшением пропускной способности фильтра тонкой очистки.
  • Возникающий и пропадающий через 2-5 секунд провал свидетельствует о проблеме с ускорительным насосом.

>Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:

1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в . Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу , либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4). Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

#1 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
  • #2 cqe

  • Пользователи
  • 1 359 сообщений
  • Регистрация 16-Май 08
  • #3 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
  • Меняли комплектом с другой машины. То же самое.

    Добавлено через 2 минуты
    Как коробка?

    #4 cqe

  • Пользователи
  • 1 359 сообщений
  • Регистрация 16-Май 08
  • #5 Жэка-шабашник

  • Пользователи
  • 1 677 сообщений
  • Регистрация 23-Январь 10
  • #6 CrazyVano

  • Пользователи
  • 611 сообщений
  • Регистрация 16-Сентябрь 06
  • #7 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
  • может карб почистить топливный жиклёр первой камеры?а эпхх случаем не установленно,может оно мозги полоскать

    ГТЖ нормально, ЭПХХ нет, игла клапана выдернута.

    ну есле дергается то возможно сильно обеднена смесь

    Смесь уже даже переобогатили, свечи уже черные со слегка коричневатым оттенком.

    Добавлено через 3 минуты
    CrazyVano, при разгонах все нормально, нет никаких претензий, а вот при сбросе газа . . Когда движком тормозишь, но педаль газа не до конца отпущена, а остается чуть нажатой(стандартная езда под горку не выключая сцепления). Грешил на недоконца закрытую заслонку 2-й камеры, но там вроде все ОК. Появилось после установки БСЗ, значит поджигает или наоборот не поджигает смесь, когда ее заполняется в цилиндры недостаточное колличество (т.е. режим вакуума при призакрытом дросселе).

    Добавлено через 9 минут

    Провалы и рывки при движении автомобиля:
    Неисправен топливный насос.
    Неисправены ускорительный насос, эконостат или экономайзер.
    Подсасываетса воздух в питающий топливопровод.
    Засорен сетчатый фильтр карба или фильтр тонкой очистки.

    Сообщение изменено: Anndreykov, 12 Август 2010 — 10:21.

    Ваз 21093 карбюратор дергается на скорости

    Провал в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121 – одна из самых распространенных неисправностей.

    Причины возникновения провалов их разновидности и описание подробно освещены на нашем сайте в статьях «Провал при нажатии на педаль газа», «Причины провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля не связанные с карбюратором», а в этой статье более широко рассмотрим методы их устранения. Зачастую столкнувшись с провалом в работе двигателя автовладелец на знает с чего начать устранение этой неисправности. Можно воспользоваться таким алгоритмом.

    1. Визуально осматриваем подкапотное пространство автомобиля.

    Нас интересуют свалившиеся со штуцеров трубки, идущие к карбюратору, наконечник провода к электромагнитному клапану. Иногда соскочивший разъем может надолго испортить до этого безупречную работу двигателя автомобиля. Проверяем насколько плотно закручен электромагнитный клапан карбюратора или установленная вместо него заглушка-держатель топливного жиклера системы холостого хода, также проверим затяжку гаек крепления карбюратора.

    2. Проверяем наличие устойчивой искры на свечах зажигания и сильной струи из топливного шланга, идущего к карбюратору.

    3. Помимо этого выкручиваем пробку топливного фильтра карбюратора и проверяем его чистоту.

    4. На автомобилях с контактной системой зажигания проверяем зазор между контактами прерывателя и их состояние.

    5. Проверяем работу ускорительного насоса карбюратора.

    Снимаем корпус воздушного фильтра, рукой вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора и сверху наблюдаем за струями топлива, выходящими из носика (носиков на 2108) распылителя ускорительного насоса. Струи должны быть сильными не менее 1 мм в диаметре, без разрывов, падать на дно смесительной камеры (камер для 2108).

    6. Выворачиваем свечи зажигания и выявляем дефектную.

    Черную, залитую, изъеденную коррозией свечу необходимо заменить.

    7. Прочищаем карбюратор из аэрозольного баллончика – очистителя карбюратора.

    Если с наскока устранить причину провала в работе двигателя не удалось, придется более серьезно заняться выявлением неисправности, приводящей к провалу.

    Выявление и устранение причин провала в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121

    1. Выявляем места вероятного «подсасывания» постороннего воздуха в карбюратор.

    2. Проверяем электрооборудование автомобиля на наличие короткого замыкания.

    Открываем блок предохранителей и ищем постоянно перегорающий предохранитель. Выясняем какую цепь он защищает и устраняем короткое замыкание. Проверим работу регулятора напряжения в генераторе.

    3. Снимаем верхнюю часть (крышку карбюратора).

    Выворачиваем воздушные жиклеры ГДС, топливные жиклеры ГДС, вынимаем эмульсионные трубки. На Солексах трубки и воздушные жиклеры объединены в одно целое. Прочищаем и продуваем их. Извлекаем распылитель ускорительного насоса и так же продуваем и прочищаем его.

    4. Регулируем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

    5. Разбираем корпус ускорительного насоса.

    Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

    6. На Солексе разбираем корпус экономайзера мощностных режимов.

    Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

    7. Снимаем корпус карбюратора с впускного коллектора и проверяем чистоту отверстий переходных систем обоих камер карбюратора.

    8. Проверяем работу пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора на Озон и механизма открытия дроссельной заслонки второй камеры на карбюраторе Солекс.

    8. Проверяем исправность высоковольтных проводов, крышки трамблера, бегунка.

    9. На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверяем исправность коммутатора и датчика Холла.

    10. Проверяем клапана газораспределительного механизма двигателя автомобиля.

    Проверку можно провести измерив компрессию в цилиндрах двигателя. Заодно можно оценить состояние цилиндро-поршневой группы в целом.

    Еще пять статей на сайте по автомобилям ВАЗ

    На карбюраторных двигателях часто возникают неисправности, связанные с образованием воздушно-топливной смеси. Так, одним из последствий становится то, что ваз 2109 карбюратор троит, двигатель не тянет и дёргается Причину найти достаточно просто, а устранить её сможет даже неопытный автомобилист.

    Причины неисправности

    Троением называют неправильное соотношение воздушно-топливной смеси в камере сгорания или отсутствие искры. При этом коленчатый вал может проворачиваться с трудом, или будут пропуски зажигания.

    Многие автолюбители начинали с карбюраторных двигателей и поэтому прекрасно знают, почему троит двигатель, но вот устранить неисправность могут не все, поскольку не знают в чем проблема. Стоит понимать, что эффект троения возникает вследствие нарушения подачи одного из элементов — воздух, топливо и искра. Именно в системах, которые отвечают за эти элементы стоит искать причину.

    Итак, рассмотрим узлы, где стоит искать причину, почему троит двигатель ВАЗ 2109 с карбюраторной системой впрыска:

    • Карбюратор.
    • Топливо.
    • Топливный насос и фильтр.
    • Искра.
    • Воздушный фильтр.

    Методы устранения

    Стоит понимать, что троение на карбюраторном силовом агрегате будет возникать не только во время движения, но и на холостых оборотах. При этом мотор будет издавать звуки типа хлопков. А вот дёргаться автомобиль будет только во время движения. Итак, стоит перейти непосредственно к разбору процесса диагностики и устранения неисправности.

    Карбюратор

    В отличие от инжекторных моторов, карбюратор достаточно привередливая штука, которая трепетно относиться к топливу и техническому состоянию деталей. Поэтому, многие автомобилисты знают, что троить силовой агрегат может именно из-за карбюратора. Данная версия автомобиля оснащалась впрысковым элементом с маркировкой Солекс, с которой знакомы многие.

    Чтобы вылечить троение и дёрганье автомобиля придётся перебрать и почистить карбюратор. Процесс чистки происходит вручную или при помощи специальной печи, которая разогревает чистящую жидкость. Но, как показывает практика большинство автолюбителей, которые чистят «карбы» своими руками делают процесс полностью вручную.

    Также, при переборке потребуется ремонтный комплект карбюратора Солекс, рассчитанный для автомобилей семейства ВАЗ 2108-21099.

    Тарировочные данные карбюратора устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    ПараметрПервая камера карбюратораВторая камера карбюратора
    Диаметр смесительной камеры, мм
    Диаметр диффузора, мм
    Главная дозирующая система:
    маркировка* топливного жиклёра
    маркировка воздушного жиклёра
    Тип эмульсионной трубки
    Система холостого хода и переходные системы:
    маркировка топливного жиклёра
    маркировка воздушного жиклёра
    Эконостат:
    условный расход** топливного жиклёра
    Экономайзер мощностных режимов:
    маркировка топливного жиклёра
    усилие сжатия пружины при высоте 9,5 мм, Н
    Ускорительный насос:
    маркировка распылителя
    маркировка кулачка
    подача топлива за 10 циклов, см3
    Пусковые зазоры:
    воздушной заслонки, мм
    дроссельной заслонки, мм
    Диаметр отверстия для вакуумного корректора, мм
    Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм
    Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм
    Диаметр отверстия вентиляции картера двигателя, мм
    32
    2197,5
    165
    23
    32
    2397,5
    125
    ZC

    После того, как карбюратор был перебран, его необходимо отрегулировать. Регулировка проводится при помощи винтов качества и количества, пока не достигается оптимальное соотношения подаваемого топлива в камеру образования воздушно-топливной смеси.

    Топливо

    Если для инжекторного двигателя плохое качество топлива ещё более-менее сносно и ехать можно, то для карбюраторного мотора — это катастрофа. Плохое горючее не только забивает жиклёры, но и к тому, же быстро выводит со строя топливный насос.

    Бензин плохого качества можно определить сразу, поскольку двигатель начинает «чхать», пропадает тяга, а если открыть поплавковую камеру карбюратора, то жидкость именуемая бензином будет клейкого состояния, при этом будет плохо проходить сквозь жиклёры

    Чтобы устранить неприятность придётся разобрать и прочистить всю топливную систему, в том числе потребуется демонтаж топливного бака. После прочистки необходимо залить, пусть дорогой, но качественный бензин и проехать километров 50-60, чтобы прочистить клапанный механизм и поршневую группу.

    Хотя это уже может и не помочь, поскольку клапана и поршни прогорели, а причины кроется именно в этом. Тогда потребуется капитальный ремонт мотора.

    Топливный насос и фильтр

    Ещё одной причиной того, что двигатель начинает троить, является недостаточная или прерывистая подача горючего на карбюратор. В данном случае проблема будет крыться именно в топливном насосе или загрязнённом фильтрующем элементе.

    Поэтому, рекомендуется проверить эти элементы на работоспособность. При необходимости провести ремонт бензонасоса и заменить топливный фильтр.

    Искра

    Отсутствующая искра, признак в сбое работы системы зажигания. А именно со строя могли выйти — свечи, провода или катушка. Свечи зажигания проверяются на специальном свечном стенде, но если таковой отсутствует, то необходимо осмотреть элементы на повреждения, промерять зазоры и сопротивление. В случае обнаружения неисправности заменить повреждённые детали.

    Высоковольтные провода в процессе диагностики замеряются на сопротивление, а также осматриваются на наличие повреждённой изоляции. Если обнаруживается, что один или несколько проводов пробиты их стоит заменить. Новый провод должен иметь сопротивление в 5 оМ.

    Воздушный фильтр

    Воздушный фильтр неоднократно становился причиной возникновения эффекта троения. Так, данный элемент необходимо менять каждые 20 000 км пробега. Именно несвоевременная замена приводит к тому, что начинаются проблемы с образованием воздушно-топливной смеси.

    Вывод

    Если движок ВАЗ 2109 карбюратор начинает троить и дёргаться, или пропадает тяга, то причину стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси или системе зажигания. Исправить эту неполадку можно даже самостоятельно, поскольку мотор достаточно простой в конструкции.

    Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
    1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

    Система питания Ваз 2109

    2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

    Система зажигания Ваз 2109

    Для стабильной работы двигателя необходима своевременная подача топлива и искры в нужный момент. Если будут пропуски в подаче топлива, то машина будет дергаться. Также Ваз 2109 будет дергаться если перестанет подаваться искра для воспламенения горючей смеси.
    Итак, давайте разбираться по порядку, какие могут быть проблемы с системе питания, что Ваз 2109 дергается при движении?
    1) Засорен топливный фильтр. Из-за засоренного топливного фильтра ограничивается количество топлива, поступающего в карбюратор. Уровень топлива в поплавковой камере падает и двигатель дергается. Поэтому если на своем топливном фильтре вы проехали более 10 000 км, можете смело менять его. Тем более, что учитывая качество отечественного бензина, засоряется он гораздо раньше.

    Грязный топливный фильтр Ваз 2109

    2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
    3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
    4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
    5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

    Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

    6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
    7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
    Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
    Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
    1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

    Распределитель зажигания Ваз 2109

    2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
    3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

    Высоковольтные провода Ваз 2109

    4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

    Коммутатор Ваз 2109

    5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
    Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

    Почему машина дергается на ходу ваз 2109 карбюратор


    Ремонт и эксплуатация автомобиля Ваз 2108 2109 21099

    Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей: 1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

    Система питания Ваз 2109

    2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

    Система зажигания Ваз 2109

    Для стабильной работы двигателя необходима своевременная подача топлива и искры в нужный момент. Если будут пропуски в подаче топлива, то машина будет дергаться. Также Ваз 2109 будет дергаться если перестанет подаваться искра для воспламенения горючей смеси. Итак, давайте разбираться по порядку, какие могут быть проблемы с системе питания, что Ваз 2109 дергается при движении?

    1) Засорен топливный фильтр. Из-за засоренного топливного фильтра ограничивается количество топлива, поступающего в карбюратор. Уровень топлива в поплавковой камере падает и двигатель дергается. Поэтому если на своем топливном фильтре вы проехали более 10 000 км, можете смело менять его. Тем более, что учитывая качество отечественного бензина, засоряется он гораздо раньше.

    Грязный топливный фильтр Ваз 2109

    2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом. 3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109.  Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109. 4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные  жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.

    5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

    Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

    6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании  в двигатель вызывает го дергание. 7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины. Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109. Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.

    1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

    Распределитель зажигания Ваз 2109

    2) Подгорание контактов распределителя зажигания. 3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод  могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

    Высоковольтные провода Ваз 2109

    4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

    Коммутатор Ваз 2109

    5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109. Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

    На Главную.

    Дергается при движении ВАЗ 2109 карбюратор

    >Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей: 1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

    Система питания Ваз 2109

    2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

    Система зажигания Ваз 2109

    Грязный топливный фильтр Ваз 2109

    2) Сеточный фильтр в . Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом. 3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109. 4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.

    5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

    Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

    6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание. 7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины. Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109. Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.

    1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

    Распределитель зажигания Ваз 2109

    2) Подгорание контактов распределителя зажигания. 3) Пробой на массу , либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

    Высоковольтные провода Ваз 2109

    4). Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

    Коммутатор Ваз 2109

    5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109. Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

    Силовой агрегат ВАЗ 2109 карбюратор троит, дёргается, не тянет: причины и методы устранения

    На карбюраторных двигателях часто возникают неисправности, связанные с образованием воздушно-топливной смеси. Так, одним из последствий становится то, что ваз 2109 карбюратор троит, двигатель не тянет и дёргается Причину найти достаточно просто, а устранить её сможет даже неопытный автомобилист.

    Причины неисправности

    Троением называют неправильное соотношение воздушно-топливной смеси в камере сгорания или отсутствие искры. При этом коленчатый вал может проворачиваться с трудом, или будут пропуски зажигания.

    Многие автолюбители начинали с карбюраторных двигателей и поэтому прекрасно знают, почему троит двигатель, но вот устранить неисправность могут не все, поскольку не знают в чем проблема. Стоит понимать, что эффект троения возникает вследствие нарушения подачи одного из элементов — воздух, топливо и искра. Именно в системах, которые отвечают за эти элементы стоит искать причину.

    Итак, рассмотрим узлы, где стоит искать причину, почему троит двигатель ВАЗ 2109 с карбюраторной системой впрыска:

    • Карбюратор.
    • Топливо.
    • Топливный насос и фильтр.
    • Искра.
    • Воздушный фильтр.

    Методы устранения

    Стоит понимать, что троение на карбюраторном силовом агрегате будет возникать не только во время движения, но и на холостых оборотах. При этом мотор будет издавать звуки типа хлопков. А вот дёргаться автомобиль будет только во время движения. Итак, стоит перейти непосредственно к разбору процесса диагностики и устранения неисправности.

    Карбюратор

    В отличие от инжекторных моторов, карбюратор достаточно привередливая штука, которая трепетно относиться к топливу и техническому состоянию деталей. Поэтому, многие автомобилисты знают, что троить силовой агрегат может именно из-за карбюратора. Данная версия автомобиля оснащалась впрысковым элементом с маркировкой Солекс, с которой знакомы многие.

    Чтобы вылечить троение и дёрганье автомобиля придётся перебрать и почистить карбюратор. Процесс чистки происходит вручную или при помощи специальной печи, которая разогревает чистящую жидкость. Но, как показывает практика большинство автолюбителей, которые чистят «карбы» своими руками делают процесс полностью вручную.

    Тарировочные данные карбюратора устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    После того, как карбюратор был перебран, его необходимо отрегулировать. Регулировка проводится при помощи винтов качества и количества, пока не достигается оптимальное соотношения подаваемого топлива в камеру образования воздушно-топливной смеси.

    Топливо

    Если для инжекторного двигателя плохое качество топлива ещё более-менее сносно и ехать можно, то для карбюраторного мотора — это катастрофа. Плохое горючее не только забивает жиклёры, но и к тому, же быстро выводит со строя топливный насос.

    Бензин плохого качества можно определить сразу, поскольку двигатель начинает «чхать», пропадает тяга, а если открыть поплавковую камеру карбюратора, то жидкость именуемая бензином будет клейкого состояния, при этом будет плохо проходить сквозь жиклёры

    Чтобы устранить неприятность придётся разобрать и прочистить всю топливную систему, в том числе потребуется демонтаж топливного бака. После прочистки необходимо залить, пусть дорогой, но качественный бензин и проехать километров 50-60, чтобы прочистить клапанный механизм и поршневую группу.

    Хотя это уже может и не помочь, поскольку клапана и поршни прогорели, а причины кроется именно в этом. Тогда потребуется капитальный ремонт мотора.

    Топливный насос и фильтр

    Ещё одной причиной того, что двигатель начинает троить, является недостаточная или прерывистая подача горючего на карбюратор. В данном случае проблема будет крыться именно в топливном насосе или загрязнённом фильтрующем элементе.

    Поэтому, рекомендуется проверить эти элементы на работоспособность. При необходимости провести ремонт бензонасоса и заменить топливный фильтр.

    Искра

    Отсутствующая искра, признак в сбое работы системы зажигания. А именно со строя могли выйти — свечи, провода или катушка. Свечи зажигания проверяются на специальном свечном стенде, но если таковой отсутствует, то необходимо осмотреть элементы на повреждения, промерять зазоры и сопротивление. В случае обнаружения неисправности заменить повреждённые детали.

    Высоковольтные провода в процессе диагностики замеряются на сопротивление, а также осматриваются на наличие повреждённой изоляции. Если обнаруживается, что один или несколько проводов пробиты их стоит заменить. Новый провод должен иметь сопротивление в 5 оМ.

    Это интересно:  Как заправочный пистолет понимает, что бак полон?

    Воздушный фильтр

    Вывод

    Если движок ВАЗ 2109 карбюратор начинает троить и дёргаться, или пропадает тяга, то причину стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси или системе зажигания. Исправить эту неполадку можно даже самостоятельно, поскольку мотор достаточно простой в конструкции.

    Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Ехала, ехала и вдруг начала дергаться. 2109 карб.

    Друзья, помогите пожалуйста советом. Ехала моя машинка нормально, я бы даже сказал, хорошо и вдруг при трогании со светофора начала дёргаться. Кое как переключился на вторую. нажимаю на газ плавно, дёргаться перестаёт. Стоит придавить педальку до середины — опять дёргается. И так на всех передачах. На холостых обороты держит ровно. 900. На месте газую, обороты не плавают и не проваливаются. Дёргается только при ускорении, если педаль нажимаешь на треть. И ещё, если при движении например на скорости 40 — 60 км. ч. резко нажать на педаль в пол, начинает захлёбываться и постреливать по моему в карбюратор. Что за фигня? Сам грешу на насос ускоритель или вакумник на трамблёре. Что думаете? Спасибо заранее.

    Comments 39

    Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой.

    Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.

    Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.

    Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся. Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !

    ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.

    правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего

    У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.

    Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.

    сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану

    Да судя по качеству бензина + еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие

    если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)

    если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.

    ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой

    Шток бензанососа посмотри!

    совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.

    мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб!а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !

    на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.

    вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный

    какая половина? Ты и твои приближенные? 🙂

    у меня так было из-за катушки зажигания! сначала думал карб, снял, прочистил, поставил, а она всеравно дергается… заменил катушку и все Ок ))

    Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.

    троить из-за катушки не может… если она способна зажечь 3 свечи, то почему 4ую не может? Отсюда вывод, что троит либо из за крышки трамблера, либо привода, либо свечи. Ну топливо и компрессию во внимание сейчас не берем…Так что поставь заведомо исправную катушку… Говорит же человек, что такое было)

    может троить! просто может не срабатывать в определенный момент… троить будут цилиндры поочереди, я не мог вычислить какой именно цилиндр троит!

    Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.

    у меня просто были сильные пропуски зажигания… причем катушка то работала нормально, то были пропуски. бывает едешь км 90, все нормально, и вдруг начинает дергаться… даешь газ в пол, появляется огромный провал, и обороты падают, а если жмешь газ помаленьку, то дергается очень слабо

    Автомобиль движется рывками

    — рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    — в момент начала движения; — при разгоне;

    — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

    — внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис. _________________

    Американские машинки это г@$но

    Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы , нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

    Это интересно:  Рейтинг амортизаторов по производителям

    Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

    неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

    выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

    нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

    сгоревший резистор в бегунке распределителя,

    нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

    водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

    износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

    неправильный зазор между контактами прерывателя,

    неисправная катушка зажигания.

    Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:

    К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

    Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя. _________________

    Американские машинки это г@$но

    Собираемся прочистить карб. А проверить другой не у кого взять

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    Автомобиль движется рывками

    — рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    — в момент начала движения; — при разгоне;

    — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

    — внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

    Спасибо, более подходит Рывки при разгоне, проверим тогда зажигание и бензонасос.

    Добавлено спустя 43 секунды:

    Хорошо, глянем. _________________

    Проверяли, человек сказал работает бензонасос

    Добавлено спустя 17 секунд:

    А как их проверить правильно ? _________________

    kazak1102 Модератор

    Ваз 2109 дергается

    Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей: 1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

    Система питания Ваз 2109

    2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

    Система зажигания Ваз 2109

    Грязный топливный фильтр Ваз 2109

    2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом. 3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109. 4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.

    5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

    Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

    6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание. 7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины. Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109. Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.

    1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

    Распределитель зажигания Ваз 2109

    2) Подгорание контактов распределителя зажигания. 3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

    Высоковольтные провода Ваз 2109

    4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

    Коммутатор Ваз 2109

    5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109. Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

    »

    Помогла статья? Оцените её Загрузка…

    Причины почему ваз 2109 карбюратор дергается на ходу

    Нередко случается такое, что у автомобиля ВАЗ 2109 дергается при движении карбюратор. При этом водитель ощущает во время того, как едет за рулём, – рывки, что является крайне неприятным. Причины такой поломки могут быть различные.

    Почему у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор дергается на ходу?

    • Самая часто встречающаяся причина – проблемы с топливным фильтром. Поэтому водителям при возникновении рывков рекомендуется проверить именно эту составляющую своей машины в первую очередь. Если с топливным фильтром всё в порядке, то причину следует искать в других деталях.
    • Возможно неисправность возникла в насосе-ускорителе.
    • Третья причина, почему у ВАЗ 2109 карбюратор дергается при движении, кроется в распределителе зажигания. Возможно, в нём возникли неполадки с вакуумным корректором. Помимо этих причин могут быть и другие, чтобы определить, что же точно произошло с вашей машиной, необходима грамотная диагностика.

    Как выяснить, в чём же всё-таки причина рывков?

    Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

    Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

    Крестовой отвёрткой
    Медной проволокой, диаметром не больше 0,3 мм (в идеале она должна быть тоньше этого показателя)
    Гаечным ключом именуемым «десяткой»
    Плоская отвертка
    Компрессором
    Гаечным ключом, называемым «восьмёркой»
    Жидкостью для смазки WD40
    Тряпкой

    Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

    Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

    1. Крестовой отвёрткой.
    2. Медной проволокой, диаметром не больше 0,3 мм (в идеале она должна быть тоньше этого показателя).

    Когда у нас есть всё необходимое, приступаем к процедуре диагностики причин того, что у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор на ходу дергается.

    Шаг 1: Снятие топливного фильтра и диагностика системы питания

    Для начала берём гаечный ключ «десятку» и с его помощью снимаем крышку с корпуса топливного фильтра. Он держится на пружинных креплениях, которые нужно отстегнуть. Отстегнули крепления, теперь фильтр можно снять.

    Затем вооружаемся гаечным ключом «восьмёркой», он нам нужен, чтобы открутить гайки, что позволит в месте соединения шланга вентиляции и клапанной крышки ослабить хомут. После всех этих манипуляций можно снять корпус фильтра.

    Теперь пробуем снять с привода корректора шланг. Если всё получилось удачно, то создаём разрежение. При этом необходимо убедиться в том, что герметичность не нарушена.

    Теперь продувает и смотрим, свободно ли проходит при этом воздух. Если нет, то следует проверить, всё ли в порядке с карбюратором. Необходимо убедиться в том, что воздушная заслонка в нём открывается. Когда происходит нажатие на приводной рычаг заслонки, из жиклера идут струйки бензина. Если струйки есть и идут они в верном направлении, то с карбюратором всё в порядке. Если же струйки идут не в ту сторону или их нет вообще, то лучше будет отправить свой автомобиль в автосервис на диагностику и ремонт.

    Шаг 1: Диагностика неисправностей жиклеров ваз 2109

    Продолжаем проверять дальше. Обратим внимание на жиклер. Чтобы его проверить, нужно его снять. Для этого сначала снимаем топливный шланг (тот, что подводит к карбюратору топливо). Делать это нужно аккуратно, чтобы не разлить бензин. Теперь также снимаем трос, который отвечает за управление воздушной заслонкой и провод на клапане (для холостого хода). Верхнюю крышку карбюратора снимаем. Для этого откручиваем все винты, которые её держат. Чтобы не нанести крышке повреждений, после снятия следует положить её осторожно и обязательно вверх поплавками. Теперь вооружаемся отвёрткой и с её помощью вытаскиваем жиклер. Сейчас нам пригодится медная проволока. С её помощью осторожно прочищаем в  жиклере отверстия. После этого продуваем его (но делать это нужно не по траектории движения топлива, а против его движения).

    Теперь можно вернуть на место жиклер. Далее нажимаем на рычаг привода заслонки. Делать это необходимо, естественно, при открытой крышке карбюратора. Внимательно смотрим, бегут ли теперь из жиклера (из его трубок) струйки топлива.

    Если струйки появились, то необходимо собрать карбюратор и можно продолжать ездить на своём авто. Если же они не появились, то следует проверить рычаг привода на ускорительном насосе. Также стоит проверить привод и на предмет того, не появился ли в нём люфт.

    Если есть необходимость в замене неисправных компонентов, то производим замену. Вооружаемся жидкостью WD40 и с её помощью производим смазку, если нужно.

    После всего этого снова следует проверить наличие струек в жиклере. Если они появились, то собираем карбюратор, автомобиль можно считать исправным. Если струек нет, значит проблема осталась. В таком случае отправляем автомобиль на ремонт специалистам автосервиса.

    Мы выяснили, какие причины могут быть в том, что дергается ВАЗ 2109 карбюратор при движении. Разобрали, как определить, из-за чего именно в вашем автомобиле возникла такая проблема. Но дергаться автомобиль (его карбюратор) может не только во время движения.

    Если карбюратор ваз 2109 дёргается во время разгона

    Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор. В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

    Возможные причины:

    • некорректная работа бензинового насоса;
    • проблемы в топливном фильтре;
    • засорённость дополнительного фильтра;
    • возникли проблемы зажигания;
    • очень низкий уровень топлива в баке.

    И это далеко не полный список. Самостоятельно причину найти будет довольно сложно. Если дергается при разгоне ВАЗ 2109 карбюратор, то лучше не пытаться отремонтировать автомобиль самостоятельно. В данном случае обратитесь в сервисный центр к профессионалам, которые сумеют найти и устранить причину проблемы. И лучше не тянуть с обращением в салон слишком долго.

    Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор.

    В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

    Автор статьи: Юрий Веселов

    Дата публикации: 17.12.2018

    Рывки во время движения

    Необходимое пояснение:

    — рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    — в момент начала движения; — при разгоне;

    — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

         Внимание

    При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

    Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

    Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

    Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

      Порядок работ

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

    Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

    2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

    Воздух проходит свободно?

    Нет: смотрите п. 4

    3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

    4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

    Струйки есть?

    Направление распыла топлива правильное?

    Нет: смотрите п. 6

    5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

    6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

    Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

         Внимание

    Не допускайте повреждения поплавков!

    7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

    8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

    Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

    9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

    Струйки есть?

    Нет: смотрите п. 11

    10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

    11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

    Струйки есть?

    Нет: смотрите п. 13

    12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

    13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

    Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

    Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

      Порядок работ

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

    Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

    2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

    Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

     

         Внимание

    Не допускайте повреждения поплавков!

    Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

    Уровень нормальный?

    Да: смотрите п. 4

    3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

    Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

    4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

    Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

         Внимание

    Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

    Внимательно осмотрите фильтр.

    Есть сомнения в чистоте фильтра?

    Нет: смотрите п. 6

    5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

    6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

    Есть сомнения в чистоте фильтра?

    Нет: смотрите п. 8

    7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

    8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

    Рывки остались?

    Да: смотрите п. 11

    10. Счастливого пути!

    11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис

    Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

    — внимательно осмотреть Отсек двигателя. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

     

    «Питер — АТ»
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Двигатель стреляет в карбюратор: причина и решение проблемы

    Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата.  В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

    Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

    Содержание статьи

    Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

    Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

    • двигатель «стреляет» и не заводится;
    • работа на ХХ крайне неустойчива;
    • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
    • мотор склонен к перегреву;
    • заметно возрастает расход топлива;

    Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также  присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

    Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

    Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

    В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

    В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые,  с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

    Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

    Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

    Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

    Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

    Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

    Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

    Неисправности ГРМ

    Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

    Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

    Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

    Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять.  Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

    Что в итоге

    Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

    Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

    Читайте также

    • Троит двигатель: что это такое?

      Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

    Ваз 2109 инжектор дергается на малых оборотах

    Ничего удивительного в том, что ВАЗ 2109 инжектор дёргается при движении, нет. Автомобиль отечественный, ему за двадцать лет, задёргаешься тут. А вот вопрос о том, стоит ли разбираться в причинах, не имеет очевидного ответа.

    «Беспричинные» неисправности ВАЗ 2109

    Обычно у неисправности есть причина. Наехал на гвоздь — прокололось колесо. Перегрел двигатель — закипел тосол. В таких случаях бывает понятно, что делать. Если колесо — съезжай на обочину, доставай запаску, меняй колесо. Если тосол — съезжай на обочину, давай остыть двигателю, доливай охлаждающую жидкость. Всё понятно.

    Но бывают поломки беспричинные. Едешь себе спокойно в штатном режиме по ровной дороге, чуть нажимаешь на педаль акселератора и вдруг, ни с того ни с сего, ВАЗ 2109 дёргается при движении. Потом перестаёт. Потом вдруг при разгоне опять начинает дёргаться. Водитель съезжает на обочину, включает аварийку, открывает капот и смотрит в моторный отсек в полном недоумении — что случилось?

    А случилась именно «беспричинная» поломка. Точнее, не совсем беспричинная, а такая, у которой может быть множество причин и невозможно сразу понять, какая из них конкретно вызвала неисправность. В случае непонятных дёрганий возможны три основные и одна экзотическая группа неполадок.

    1. Неполадки системы питания двигателя.
    2. Системы зажигания.
    3. Системы управления работой двигателя.
    4. Экзотические сбои, не относящиеся ни к одной из первых трёх групп.

    Есть четыре крупные группы неполадок. Каждая включает множество различных причин.

    Такие разные причины дёрганий

    Четыре группы причин, включающие в себя десятки вариантов неисправностей, не исчерпывают всего спектра возможных поломок. Для начала рассмотрим самые распространённые отказы из первой группы.

    НеполадкиДиагностика
    Забитый грязью топливный фильтр.У ВАЗ 2109 инжектор топливный фильтр расположен неподалёку от топливного бака под днищем автомобиля. Чтобы его осмотреть и поменять, понадобится яма или эстакада. Забитый фильтр часто можно определить визуально: его фильтрующий элемент обычно имеет чёрный цвет.
    Нередко выходит из строя топливный насос.Для его диагностики необходимо измерить давление в рампе. Если оно меньше 2,8 атм, насос неисправен.
    Также нередко забиваются форсунки системы распределённого впрыска.Их ревизия требует разборки двигателя вашей «девятки».

    К неполадкам системы зажигания относится выход из строя свечей. Причиной отказа может быть копоть на свечах, их возраст, часто встречаются контрафактные свечи. Ревизию системы зажигания надо начинать именно с наличия искры.

    Часто причиной отказа системы зажигания является выход из строя высоковольтных проводов. Чтобы убедиться в их работоспособности, нужно проверить соответствие сопротивления нормативному значению. Можно попытаться слегка пошевелить модуль зажигания: может, контакт отошёл — это на ВАЗ 2109 бывает нередко.

    В системе управления работой двигателя чаще всего выходят из строя датчики — положения заслонки дросселя (ДПДЗ), расхода воздуха (ДМРВ), фазы коленвала (ДПКВ). Бывает, что ломается электронный блок управления двигателем. Диагностика системы управления требует специальной аппаратуры, и автолюбители часто пытаются наудачу менять датчики, надеясь угадать причину неисправности.

    Существуют редкие причины рывков при движении «девятки», начиная от банального неправильного выбора передаточного числа КПП до фатального пробоя прокладки головки блока цилиндров и множества других экзотических вариантов.

    Преимущества радикального образа действий

    На отчаянный вопрос о том, что же предпринять в этой тупиковой ситуации, когда что ни делай — всё равно ВАЗ 2109 инжектор дёргается при движении, возможны два ответа: паллиативный и радикальный. Паллиативным ответом называют полумеру, временно дающую выход из трудного положения. Она не устраняет сущностной причины проблемы, не борется с корнями неполадок.

    Таким паллиативом может быть обращение на сервисную станцию. Мастер попинает скат, пошевелит высоковольтные провода, поднимет глаза к небу… Может быть, проведёт компьютерную диагностику. В лучшем случае заменит свечи и топливный фильтр. При благоприятном исходе вы даже проедете на своём ВАЗ 2109 карбюратор или инжектор ещё несколько тысяч километров. При определённых жизненных обстоятельствах такой паллиативный вариант вполне имеет смысл.

    Но рассмотрите всерьёз вариант радикального действия. Проявите разум: продавайте вашу «девятку»! Беспричинные неисправности — сильнейший аргумент, чтобы расстаться с вашим автомобилем незамедлительно. Машина должна возить своего хозяина, а не давать ему пищу для размышлений при езде. Современному человеку и без «девятки» есть о чём подумать. Не тратьте жизнь на борьбу с неполадками двадцатилетнего отечественного автомобиля при разгоне — вы рискуете потратить жизнь целиком, без остатка.

    Единственный случай, когда имеет смысл побороться за работоспособность вашей девятки, это когда вы знаете, почему на самом деле она дёргается на ходу.

    В подавляющем большинстве внешне обусловленных случаев, это некачественное топливо. Если по каким-то причинам вам случилось залить бак на непроверенной заправке и через непродолжительное время машина задёргалась — дело в топливе. У вас есть выбор. Можно смириться с дёрганьями, если они не слишком велики. В этом случае следует выработать топливо как можно полнее, затем залить бак на заправке, достойной доверия, и продолжать ездить без проблем. Если нет сил терпеть дерганья, запасайтесь длинным тонким шлангом, загоняйте автомобиль на эстакаду, подсасывайте, сливайте подделку через шланг, заливайте качественное топливо и поезжайте спокойно.

    Заботьтесь о тех, кого приручили

    Но больше на скомпрометированную заправку — ни ногой! Пользуйтесь только проверенными сетевыми заправками. У вас автомобиль «пожилой», его надо холить и лелеять, вовремя поить штатным маслом сертифицированных производителей, заправлять качественным бензином и любить.

    Это нетрудно. В стране достаточно много авторитетных компаний, которые давно и плотно занимают свои рыночные ниши, заботятся о репутации, имеют сертифицированные системы обеспечения качества. Среди них представители крупнейших мировых нефтяных компаний. Они осуществляют деятельность по геологоразведке, обустройству, эксплуатации нефтяных месторождений, производству и сбыту нефтепродуктов. На заправках этих компаний предлагаются все виды моторного топлива.

    Типичная заправка обычно представляют собой крупный комплекс на 12 и более заправочных постов. Водитель может получить необходимую помощь заправщика, подкачать шины своего автомобиля, долить в радиатор воды, без дополнительной оплаты воспользоваться туалетом, сделать покупки в мини-маркете самообслуживания, где доступны закуски и напитки, в том числе охлаждённые. Заправочные комплексы имеют небольшое кафе, на заправке часто пахнет свежесваренным кофе.

    Не ведитесь на дешевизну, заливайте качественное топливо и — вперёд.

    Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

    При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

    Читайте в этой статье

    Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах

    Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.

    • Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
    • Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.

    К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.

    • После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.
    • Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.

    Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.

    В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.

    • На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).
    • Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.

    В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.

    Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.

    Полезные советы

    Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

    Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

    Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

    Что в итоге

    Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:

    • проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
    • оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
    • если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
    • на инжекторе проверить и промыть форсунки;
    • выполнить компьютерную диагностику двигателя;

    Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.

    Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

    В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

    По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

    Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

    Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

    Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

    Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
    1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

    Система питания Ваз 2109

    2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

    Система зажигания Ваз 2109

    Для стабильной работы двигателя необходима своевременная подача топлива и искры в нужный момент. Если будут пропуски в подаче топлива, то машина будет дергаться. Также Ваз 2109 будет дергаться если перестанет подаваться искра для воспламенения горючей смеси.
    Итак, давайте разбираться по порядку, какие могут быть проблемы с системе питания, что Ваз 2109 дергается при движении?
    1) Засорен топливный фильтр. Из-за засоренного топливного фильтра ограничивается количество топлива, поступающего в карбюратор. Уровень топлива в поплавковой камере падает и двигатель дергается. Поэтому если на своем топливном фильтре вы проехали более 10 000 км, можете смело менять его. Тем более, что учитывая качество отечественного бензина, засоряется он гораздо раньше.

    Грязный топливный фильтр Ваз 2109

    2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
    3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
    4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
    5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

    Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

    6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
    7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
    Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
    Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
    1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

    Распределитель зажигания Ваз 2109

    2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
    3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

    4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

    Коммутатор Ваз 2109

    5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
    Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

    Дергается ваз 2109 карбюратор при движении

    Если дергается при движении ваз 2109-это является не самым приятным моментом для автолюбителей. Чаще всего такое дерганье свидетельствует тому, что в машине образовалась поломка.

    Содержание статьи

    • Как найти причины поломки
    • Ваши действия
    • Почему может дергаться ваз 2109 карбюратор
    • Что делать если ваз 2109 карбюратор дергается при разгоне
    • Причины того, что ваз 2109 карбюратор троит
    • Методы устранения неполадки

    Как найти причины поломки

    Если вы столкнулись такой проблемой, как ваз 2109 дергается на ходу, то причина может скрываться в такой неисправности, как:
    1. Проблема системы питания.
    2. Проблема системы зажигания.

    Также одной из главных причин того, что дергается ваз 2109 при движении, карбюратор, который срочно необходимо проверить.

    Для определения поломки автомобиля необходимо для начала подготовить два гаечных ключа (один на восемь, второй на десять), две отвертки (одна крестовая, вторая прямая), а также чистую тряпку и тонкую медную проволоку. Также понадобится компрессор и жидкость.

    Ваши действия

    1. Снять крышку с воздушного фильтра.
    2. Снять фильтр.
    3. Снять шланг приводного корректора вакуума.
    4. Замена корректора (возможная).
    5. Проверить карбюратор.
    6. Снять шланг, который ведет к топливу.
    7. Вытащить распределитель из гнезда.
    8. Прочистить отверстие распылителя.
    9. Поставить распылитель обратно.
    10. Собрать карбюратор.
    11. Проверить отходимость приводного рычага.
    12. Проверить струйки.

    Далее скорее всего вам придется ехать в сервис или прочитать как правильно отрегулировать карбюратор здесь.

    Почему может дергаться ваз 2109 карбюратор

    Ваз 2109 дергается на ходу по той причине, что поломка в этом вазе может быть из-за карбюратора.

    Причины, почему дергается карбюратор:

    1. Поломка топливного фильтра. Это считается самой распространенной поломкой у ваз 2109. Поэтому при возникновении дерганья в машине, первым делом необходимо проверить именно эту неисправность.
    2. Также не мало важно причиной может стать поломка насоса ускорителя.
    3. Поломка распределителя зажигания. В нем может поломаться корректор вакуума. Также помимо этого могут быть и другие причины поломки. Для точного определения, что же все-таки случилось надо отвезти машину в сервис для полной диагностики.

    Что делать если ваз 2109 карбюратор дергается при разгоне

    Часто возникает так, что карбюратор ВАЗ 2109 дергается при разгоне автомобиля. В этом случае определить причину поломки будет не очень легко. Все потому что таких причин может быть очень много и какая из них привела к поломке вашего автомобиля так просто не узнаешь.

    Какие могут быть причины поломки:

    1. Плохо работает насос бензина.
    2. Проблемы с фильтром топлива.
    3. Дополнительный фильтр может засориться.
    4. Могут возникнуть проблемы в зажигании.
    5. Также может быть маленький уровень топливной жидкости в баке.
    Конечно, это далеко не весь список причин, почему может поломаться автомобиль ВАЗ 2109. В связи с этим самостоятельно выявить причину поломки будет достаточно сложно и практически невозможно. В связи с этим лучше воспользоваться услугами сервиса, где работают профессионалы. Они помогут обнаружить и быстро устранить причину поломки и саму поломку.

    Также одной из причин поломки того, что дергается при движении ваз 2109, может стать то, что карбюратор троит. Эту причину сможет устранить даже человек не имеющий специальных навыков. Она достаточно просто в исправлении.

    Причины того, что ваз 2109 карбюратор троит

    В качестве троения карбюратора, подразумевается то, что отсутствует искра или соотношение смеси сгорания в камере неправильное. В связи с этим могут возникнуть пропуски в зажигании, и машину будет дергаться. Многие автолюбители уже не раз сталкивались с карбюратором, в связи с этим прекрасно знают причины троения двигателя. Правда исправить эту поломку могут не многие. Важно знать, что такое трение может возникать из-за нарушения одного из составляющих таких, как: топливо, искра или воздух. В этом автовладельцам необходимо искать проблему.

    Составляющие, в которых может возникнуть проблема троения двигателя:

    • Топливо.
    • Карбюратор.
    • Насос топлива.
    • Фильтр.
    • Искра.
    • Воздушный фильтр.

    Методы устранения неполадки

    Важно знать, что троение двигателя может возникать, как при движении автомобиля, так и на холостых оборотах. Во время этого будут возникать хлопающие звуки. Но дерганье автомобиля будет происходить только во время его движения.

    Карбюратор в машине достаточно привередливая штука. Поэтому многие уже в курсе, что троение может возникать именно из-за карбюратора. Для того, чтобы исправить неполадку автомобиля в виде троения двигателя, необходимо почистить и перебрать карбюратор. Почистить карбюратор можно самостоятельно вручную или при помощи специальной печи. Но практически все автовладельцы, как правило, занимаются этим делом вручную. Последующим шагом будет регулировка карбюратора. Для того, чтобы карбюратор отрегулировать необходимо взять винты и регулировать до тех пор, пока топливо и воздушно-топливная смесь не достигнут оптимального соотношения.
    Подводя итоги, можно сказать, что устранить такую неполадку, как дергается ваз 2109 карбюратор при движении, можно, но сначала выяснив причину этой поломки.

    Рывки при разгоне ВАЗ 2109 карбюратор

    рывки при разгоне автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Причиной рывков автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 при разгоне может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.
    Вам потребуются:
    гаечные ключи «на 8», «на 10» и «на 3», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD-40, возможно — переносная лампа.

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и отстегнув пружинные зажимы.

    2. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом «на 8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

    3. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

    4. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку карбюратора поплавками вверх.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не допускайте повреждения поплавков!

    5. Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

    6. Если уровень бензина в карбюраторе мал, отрегулируйте уровень подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его соприкосновения с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5-2 мм.

    7. Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

    8. Если уровень топлива нормальный, ключом «на 13» отверните заглушку топливного фильтра карбюратора, снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр. Внимательно осмотрите топливный фильтр.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

    9. При малейших сомнениях в чистоте топливного фильтра промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный топливный фильтр лучше заменить.

    10. Если топливный фильтр карбюратора чист, проверьте дополнительный фильтр. При малейших сомнениях загрязненный дополнительный фильтр лучше заменить. Если дополнительный фильтр чист, соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.
    Если рывки на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 остались, неисправен бензонасос — слишком маленькое давление топлива (см. разд. 4 «Двигатель») либо неисправна система зажигания. Попробуйте заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния свечей. Обратите внимание на состояние свечей (см. «Диагностика состояния двигателя автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 по внешнему виду свечей зажигания»): если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или систему зажигания (см. разд. 9 «Электрооборудование»).

    Источник: tuningtaza.ru

    Карбюраторный ваз 2109 дергается на ходу

    Нередко случается такое, что у автомобиля ВАЗ 2109 дергается при движении карбюратор. При этом водитель ощущает во время того, как едет за рулём, – рывки, что является крайне неприятным. Причины такой поломки могут быть различные.

    Почему у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор дергается на ходу?

    • Самая часто встречающаяся причина – проблемы с топливным фильтром. Поэтому водителям при возникновении рывков рекомендуется проверить именно эту составляющую своей машины в первую очередь. Если с топливным фильтром всё в порядке, то причину следует искать в других деталях.
    • Возможно неисправность возникла в насосе-ускорителе.
    • Третья причина, почему у ВАЗ 2109 карбюратор дергается при движении, кроется в распределителе зажигания. Возможно, в нём возникли неполадки с вакуумным корректором. Помимо этих причин могут быть и другие, чтобы определить, что же точно произошло с вашей машиной, необходима грамотная диагностика.

    Как выяснить, в чём же всё-таки причина рывков?

    Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

    Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

    Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

    Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

    1. Крестовой отвёрткой.
    2. Медной проволокой, диаметром не больше 0,3 мм (в идеале она должна быть тоньше этого показателя).

    Когда у нас есть всё необходимое, приступаем к процедуре диагностики причин того, что у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор на ходу дергается.

    Шаг 1: Снятие топливного фильтра и диагностика системы питания

    Для начала берём гаечный ключ «десятку» и с его помощью снимаем крышку с корпуса топливного фильтра. Он держится на пружинных креплениях, которые нужно отстегнуть. Отстегнули крепления, теперь фильтр можно снять.

    Затем вооружаемся гаечным ключом «восьмёркой», он нам нужен, чтобы открутить гайки, что позволит в месте соединения шланга вентиляции и клапанной крышки ослабить хомут. После всех этих манипуляций можно снять корпус фильтра.

    Теперь пробуем снять с привода корректора шланг. Если всё получилось удачно, то создаём разрежение. При этом необходимо убедиться в том, что герметичность не нарушена.

    Теперь продувает и смотрим, свободно ли проходит при этом воздух. Если нет, то следует проверить, всё ли в порядке с карбюратором. Необходимо убедиться в том, что воздушная заслонка в нём открывается. Когда происходит нажатие на приводной рычаг заслонки, из жиклера идут струйки бензина. Если струйки есть и идут они в верном направлении, то с карбюратором всё в порядке. Если же струйки идут не в ту сторону или их нет вообще, то лучше будет отправить свой автомобиль в автосервис на диагностику и ремонт.

    Шаг 1: Диагностика неисправностей жиклеров ваз 2109

    Продолжаем проверять дальше. Обратим внимание на жиклер. Чтобы его проверить, нужно его снять. Для этого сначала снимаем топливный шланг (тот, что подводит к карбюратору топливо). Делать это нужно аккуратно, чтобы не разлить бензин. Теперь также снимаем трос, который отвечает за управление воздушной заслонкой и провод на клапане (для холостого хода). Верхнюю крышку карбюратора снимаем. Для этого откручиваем все винты, которые её держат. Чтобы не нанести крышке повреждений, после снятия следует положить её осторожно и обязательно вверх поплавками. Теперь вооружаемся отвёрткой и с её помощью вытаскиваем жиклер. Сейчас нам пригодится медная проволока. С её помощью осторожно прочищаем в жиклере отверстия. После этого продуваем его (но делать это нужно не по траектории движения топлива, а против его движения).

    Теперь можно вернуть на место жиклер. Далее нажимаем на рычаг привода заслонки. Делать это необходимо, естественно, при открытой крышке карбюратора. Внимательно смотрим, бегут ли теперь из жиклера (из его трубок) струйки топлива.

    Если струйки появились, то необходимо собрать карбюратор и можно продолжать ездить на своём авто. Если же они не появились, то следует проверить рычаг привода на ускорительном насосе. Также стоит проверить привод и на предмет того, не появился ли в нём люфт.

    Если есть необходимость в замене неисправных компонентов, то производим замену. Вооружаемся жидкостью WD40 и с её помощью производим смазку, если нужно.

    После всего этого снова следует проверить наличие струек в жиклере. Если они появились, то собираем карбюратор, автомобиль можно считать исправным. Если струек нет, значит проблема осталась. В таком случае отправляем автомобиль на ремонт специалистам автосервиса.

    Мы выяснили, какие причины могут быть в том, что дергается ВАЗ 2109 карбюратор при движении. Разобрали, как определить, из-за чего именно в вашем автомобиле возникла такая проблема. Но дергаться автомобиль (его карбюратор) может не только во время движения.

    Если карбюратор ваз 2109 дёргается во время разгона

    Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор. В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

    • некорректная работа бензинового насоса;
    • проблемы в топливном фильтре;
    • засорённость дополнительного фильтра;
    • возникли проблемы зажигания;
    • очень низкий уровень топлива в баке.

    И это далеко не полный список. Самостоятельно причину найти будет довольно сложно. Если дергается при разгоне ВАЗ 2109 карбюратор, то лучше не пытаться отремонтировать автомобиль самостоятельно. В данном случае обратитесь в сервисный центр к профессионалам, которые сумеют найти и устранить причину проблемы. И лучше не тянуть с обращением в салон слишком долго.

    Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор.

    В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

    Источник: prokarbyrator.ru

    Дергается ваз 2109 карбюратор при движении – причины

    Если дергается при движении ваз 2109-это является не самым приятным моментом для автолюбителей. Чаще всего такое дерганье свидетельствует тому, что в машине образовалась поломка.

    Как найти причины поломки

    Если вы столкнулись такой проблемой, как ваз 2109 дергается на ходу, то причина может скрываться в такой неисправности, как:

    1. Проблема системы питания.
    2. Проблема системы зажигания.

    Также одной из главных причин того, что дергается ваз 2109 при движении, карбюратор, который срочно необходимо проверить.

    Для определения поломки автомобиля необходимо для начала подготовить два гаечных ключа (один на восемь, второй на десять), две отвертки (одна крестовая, вторая прямая), а также чистую тряпку и тонкую медную проволоку. Также понадобится компрессор и жидкость.

    Ваши действия

    1. Снять крышку с воздушного фильтра.
    2. Снять фильтр.
    3. Снять шланг приводного корректора вакуума.
    4. Замена корректора (возможная).
    5. Проверить карбюратор.
    6. Снять шланг, который ведет к топливу.
    7. Вытащить распределитель из гнезда.
    8. Прочистить отверстие распылителя.
    9. Поставить распылитель обратно.
    10. Собрать карбюратор.
    11. Проверить отходимость приводного рычага.
    12. Проверить струйки.

    Далее скорее всего вам придется ехать в сервис или прочитать как правильно отрегулировать карбюратор здесь.

    Почему может дергаться ваз 2109 карбюратор

    Ваз 2109 дергается на ходу по той причине, что поломка в этом вазе может быть из-за карбюратора.

    Причины, почему дергается карбюратор:

    1. Поломка топливного фильтра. Это считается самой распространенной поломкой у ваз 2109. Поэтому при возникновении дерганья в машине, первым делом необходимо проверить именно эту неисправность.
    2. Также не мало важно причиной может стать поломка насоса ускорителя.
    3. Поломка распределителя зажигания. В нем может поломаться корректор вакуума. Также помимо этого могут быть и другие причины поломки. Для точного определения, что же все-таки случилось надо отвезти машину в сервис для полной диагностики.

    Что делать если ваз 2109 карбюратор дергается при разгоне

    Часто возникает так, что карбюратор ВАЗ 2109 дергается при разгоне автомобиля. В этом случае определить причину поломки будет не очень легко. Все потому что таких причин может быть очень много и какая из них привела к поломке вашего автомобиля так просто не узнаешь.

    Какие могут быть причины поломки:

    1. Плохо работает насос бензина.
    2. Проблемы с фильтром топлива.
    3. Дополнительный фильтр может засориться.
    4. Могут возникнуть проблемы в зажигании.
    5. Также может быть маленький уровень топливной жидкости в баке.

    Конечно, это далеко не весь список причин, почему может поломаться автомобиль ВАЗ 2109. В связи с этим самостоятельно выявить причину поломки будет достаточно сложно и практически невозможно. В связи с этим лучше воспользоваться услугами сервиса, где работают профессионалы. Они помогут обнаружить и быстро устранить причину поломки и саму поломку.

    Также одной из причин поломки того, что дергается при движении ваз 2109, может стать то, что карбюратор троит. Эту причину сможет устранить даже человек не имеющий специальных навыков. Она достаточно просто в исправлении.

    Причины того, что ваз 2109 карбюратор троит

    В качестве троения карбюратора, подразумевается то, что отсутствует искра или соотношение смеси сгорания в камере неправильное. В связи с этим могут возникнуть пропуски в зажигании, и машину будет дергаться. Многие автолюбители уже не раз сталкивались с карбюратором, в связи с этим прекрасно знают причины троения двигателя. Правда исправить эту поломку могут не многие. Важно знать, что такое трение может возникать из-за нарушения одного из составляющих таких, как: топливо, искра или воздух. В этом автовладельцам необходимо искать проблему.

    Составляющие, в которых может возникнуть проблема троения двигателя:

    • Топливо.
    • Карбюратор.
    • Насос топлива.
    • Фильтр.
    • Искра.
    • Воздушный фильтр.

    Методы устранения неполадки

    Важно знать, что троение двигателя может возникать, как при движении автомобиля, так и на холостых оборотах. Во время этого будут возникать хлопающие звуки. Но дерганье автомобиля будет происходить только во время его движения.

    Карбюратор в машине достаточно привередливая штука. Поэтому многие уже в курсе, что троение может возникать именно из-за карбюратора. Для того, чтобы исправить неполадку автомобиля в виде троения двигателя, необходимо почистить и перебрать карбюратор. Почистить карбюратор можно самостоятельно вручную или при помощи специальной печи. Но практически все автовладельцы, как правило, занимаются этим делом вручную. Последующим шагом будет регулировка карбюратора. Для того, чтобы карбюратор отрегулировать необходимо взять винты и регулировать до тех пор, пока топливо и воздушно-топливная смесь не достигнут оптимального соотношения.
    Подводя итоги, можно сказать, что устранить такую неполадку, как дергается ваз 2109 карбюратор при движении, можно, но сначала выяснив причину этой поломки.

    Источник: provaz2109.ru

    Технические характеристики. Регулировка и проверка карбюратора Снятие и установка карбюратора

    Если двигатель — сердце автомобиля, то карбюратор — его сердечный клапан. И от того, насколько правильно он будет настроен, зависят многие эксплуатационные характеристики машины. Это и расход топлива, и мощность, и разгонная динамика, и даже уровень токсичности выхлопных газов. Время от времени приходится регулировать эту деталь. И сегодня мы рассмотрим, как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109 своими руками.

    Несмотря на то, что Волжский автомобильный завод выпускал несколько модификаций «девятки» с разными характеристиками, марка карбюратора была одна — отечественный «Солекс». Что это за детальная схема? На протяжении десятилетий поставлялся карбюратор «Солекс», и его конструкция также не менялась годами. А схему вы можете увидеть на 2 фото.

    Подготовительный этап

    Перед регулировкой карбюратора на ВАЗ 2109 его следует тщательно очистить. Но это и не обязательно (правда, при условии, что на ней нет различных отложений).Если на нем есть ржавчина или нагар, такой элемент нужно промыть сильнодействующим средством. В противном случае, как бы правильно вы ни пытались настроить карбюратор, результат будет минимальным.

    Что нужно иметь для уборки?

    При выполнении данной операции нам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

    1. Руководство по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 (кстати схема карбюратора Салекс указана на фото справа) .
    2. Перчатки из гладкой ткани.
    3. Несколько тонких палочек (подходит обычная зубочистка). Как вариант, можно взять зубную щетку. Она очистит карбюратор ВАЗ.
    4. Пара резиновых перчаток (лучше надеть сразу две пары, чтобы сильнодействующий растворитель не попал на поверхность кожи).
    5. Набор гаечных ключей и отверток.
    6. COLD В качестве альтернативы CO можно использовать обычный аэрозоль, такой как освежитель воздуха.

    Дополнительно можно использовать защитные очки. Если у вас такого нет, соблюдайте максимальное расстояние между карбюратором и аккуратно нанесите очиститель на его поверхность.

    Что выбрать?

    На данный момент вы можете приобрести самые разнообразные средства для чистки карбюраторов. Их делают десятки компаний. Правила выбора просты. В магазине следует спросить у продавца специализированную жидкость, предназначенную для карбюраторов (для очистки). Помните, что средство WD 40 для этого непригодно из-за большого содержания масла! Чаще всего в навес продаются специализированные чистящие средства – такие и следует приобретать в магазинах.

    Если вы давно не занимались чисткой карбюратора, очистки его поверхности будет недостаточно.При большом содержании отложений необходимо полностью разбирать его по частям, и каждую часть обрабатывать навес отдельно.

    О мелких деталях

    При разборке обратите особое внимание на пружины и маленькие винты. Старайтесь класть их в отдельную коробку или пронумеровывать, чтобы не было проблем при сборке карбюратора в конце. После анализа этого предмета нужно обработать каждый предмет из распылителя, даже самый маленький. При этом с карбюратора необходимо снять все резиновые детали.При попадании растворителя они могут сильно деформироваться, и они потеряют свои герметизирующие свойства. Также не рекомендуется наносить очиститель на пластиковые элементы. Их следует изолировать от этой жидкости.

    После того, как вы обработали средством все механизмы, нужно подождать около 10-15 минут, чтобы ржавчина и отложения частично растворились. Далее элементы очищаются под струей воды. При необходимости можно воспользоваться зубочисткой или зубной щеткой.

    Используя щетку или палочки для еды, не пытайтесь задеть клапаны и отверстия карбюратора.Через них попадают воздух и топливо, поэтому попавшая туда грязь может сильно ухудшить работу мотора и спровоцировать такие отверстия очищаются сжатым воздухом или аэрозолем. Кстати, остатки использованного очистителя можно применять повторно – это вещество имеет очень большой срок годности и практически не теряет своих свойств длительное время. Далее карбюратор тщательно просушивается и далее приступаем ко второй части нашего ремонта — регулировке.

    Как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109 своими руками?

    В первую очередь нужно сделать поплавковую камеру, контролирующую уровень подачи топлива.

    Не ковыряться в выпускных отверстиях карбюратора и клапанах. Через эти отверстия подается топливо и воздух, что очень важно для слаженной работы двигателя. Такие отверстия очищаются аэрозолем или сжатым воздухом. Жидкий очиститель можно использовать повторно. Некоторые экономные автомобилисты используют очиститель несколько раз.

    Завершив очистку карбюратора, тщательно высушите его и можно приступать к регулировке. Процедура эта достаточно длительная и сложная, но справиться с ней вполне реально.Изначально запускаем двигатель и даем ему возможность поработать несколько минут. Далее откручиваем и демонтируем воздушный фильтр. После этого снимаем шланг подачи топлива. Аккуратно отверните несколько болтов и снимите крышку карбюратора. Помните, что одним неправильным движением поплавок может быть поврежден, поэтому делаем все с особой осторожностью. Затем возьмите в руки штангенциркуль и измерьте зазор от уровня топлива до края корпуса.

    В идеале это значение должно быть равно 25.5 миллиметров (допускается обрыв в 1-2 миллиметра). Если этот зазор не соответствует норме, нужно отрегулировать кронштейн кронштейна. Для большей точности проводим эту процедуру несколько раз. Так как крышка у нас уже перевернута, нужно сделать так, чтобы края поплавка поля боя располагались параллельно.

    Пусковое устройство

    Но это еще не все. Как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109 Некст? После этой работы переходим к настройке пускового устройства.Для начала нужно убедиться, что его диафрагма пригодна для последующей эксплуатации. Сделать это очень просто – открутить 4 болта и снять кожух механизма. Если он деформирован или имеет трещины, его следует заменить на новый. После этого переходим к процессу регулировки пускового устройства. Прежде всего, поверните рычаг воздушной заслонки так, чтобы он переместился в закрытое положение. Далее подбиваем отверткой.

    После этого измерьте зазор, образовавшийся между стенкой камеры и заслонкой.Его необходимо сверить с тем, что указан в документации «Салекс». Для того чтобы изменить зазор, нужно ослабить контргайку и отверткой повернуть регулировочный винт по часовой стрелке или против нее. Далее измерим зазор, который находится на 1-й камере. Полученные данные должны максимально совпадать с нормативными, которые есть в технической документации. Если этот зазор не соответствует норме, отрегулируйте его вращением дроссельного винта.

    Регулировка ХХ

    Все, теперь осталось до мелочей.Осталось сделать последний этап – регулировку. Перед началом этой операции необходимо прогреть карбюратор до рабочей температуры для установки на штатное место. Итак, глушим двигатель и смотрим на состояние качества смеси. Его следует завернуть, а затем открутить до 4 оборотов. Далее снова заводим мотор, снимаем саблицы и включаем дальний свет с вентилятором. При этом регулируем винтом количество топливно-воздушной смеси.
    Его необходимо поставить в такое положение, чтобы на холостом ходу было не более 800, а не менее 750 оборотов в минуту.После качественного винта добиваемся максимальных оборотов.

    Что делать после?

    Далее меняем скорость до 900 об/мин. Качество шнека проявляют при 800 об/мин. После этого последний элемент крутится до нестабильности. После снова откручиваем его на ½ оборота. Как видите, замена карбюратора (ВАЗ 2109 «Самара») не обязательна. Но для этого нужно знать всю последовательность работ по установке нужных значений на винтах качества и количества топлива, которую мы предоставили в этой статье.

    Заключение

    Все, на данном этапе вопрос «Как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109» можно считать закрытым.

    Напоследок отметим, что правильное выставление идола возможно только при стабильной работе двигателя. В противном случае вся работа будет бесполезной.

    ВАЗ 20109 — самая массовая модель первого поколения переднеприводных автомобилей АвтоВАЗа. Периодически на рынке появлялись его различные модификации. Одним из них стал вариант 21093.Для модификации ВАЗ 21093 очень подходили технические характеристики обоих вариантов двигателей: карбюраторного и инжекторного.

    Место 21093 в модельном ряду АВТОВАЗ

    Прототипом для ВАЗ 21093 послужил переднеприводный хэтчбек ВАЗ 2109 «Спутник», с карбюраторным двигателем объемом 1,3 литра, выпускавшийся в Тольятти с 1987 года. Мощность его двигателя составляла 64 лошадиные силы. Внешне 21093 «Самара», появившаяся в 1990 году, мало чем отличалась от 2109.Габариты, дизайн, дизайн — все было почти как у девятки. Основные отличия были спрятаны под капотом.

    Модификация 21093 получила новый двигатель. Конструкторы Волжского автозавода увеличили диаметр цилиндров с 78 до 82 мм при том же поршне на протяжении 71 мм. Это дало увеличение рабочего объема с 1288 см куб. до 1499. У автомобиля увеличилась мощность, улучшились тактико-технические характеристики (динамика скорости и разгона), несколько снизился расход топлива.В целом автомобиль ВАЗ 21093 приобрел заметную живость.

    ВАЗ 21093 «Самара» выпускался в Тольятти до 2004 года, уступив место на конвейере модели 2114, пятидверному переднеприводному хэтчбеку из семейства Самара-2.

    Кузов и салон ВАЗ 21093

    За годы выпуска 21093 произошли некоторые изменения в конструкции при сохранении размеров кузова. Кузов девяносто третьего — пятидверный хэтчбек, у него обновился передок и радиатор, появилось короткое крыло.Габаритные и внутренние размеры моделей 2109 и 21093 совпадают до миллиметра. Салон авто 21093 пятиместный, но сзади троим крупным мужчинам поместиться сложно. Задний ряд сидений складывается, увеличивая объем багажника почти вдвое (с 330 л до 640 л).

    Основные габариты автомобиля «Лада 21093».

    Люксовая комплектация имела улучшенную приборную панель с тахометром и бортовым компьютером, была возможность установки электростеклоподъемников и противоугонной системы.Для обивки салона и сидений предлагалось несколько вариантов: от самого незатейливого серого текстиля до цветных материалов более высокого качества. Салон девяносто третьего оказался удобным и практичным как для ежедневных туристических поездок, так и для сравнительно дальних поездок с детьми.

    По кузову и салону ВАЗ 21093 тюнинг вполне возможен. Опытные автомобилисты часто проводят тюнинг своими руками.

    Варианты двигателей девяносто третьего

    Есть два варианта двигателей для модели 21093:

    • Карбюратор ВАЗ 21083;
    • Форсунка ВАЗ 2111.

    Двигатели оба рядные, четырехцилиндровые, восьмикамерные и имеют рабочий объем 1499 см куб. Моторы расположены спереди. Диаметр цилиндра и ход поршня совпадают, а степень сжатия равна 9,9. Двигатели потребляют бензин: карбюраторный — АИ-93, инжекторный — АИ-95. Емкость топливного бака такая же – 43 литра.

    Двигатель ВАЗ 21083 на модели ВАЗ 21093 Карбюратор развивает максимальную мощность 70 лошадиных сил при 5600 об/мин, а крутящий момент 104 Нм при 3400 об/мин.Максимальная скорость составляет 154 км/ч, мотор разгоняет машину до 100 км/ч за 13,4 с. Расход топлива ВАЗ 21093 на 100 км по городу – 8 литров, за городом – 5,7 литров, в смешанном цикле – 6,8 литров. Снаряженная масса 915 кг.

    В 1994 году была выпущена версия ВАЗ 21093 инжектор, получившая обозначение ВАЗ 21093i. Технические характеристики ВАЗ 21093i изменились в лучшую сторону. Мощность двигателя возросла до 78 лошадиных сил при 5400 об/мин, крутящий момент составил 116 Нм при 3000 об/мин.Время разгона до 100 км сократилось до 13 секунд. Теперь о том, сколько ест машина. Расход топлива в городе равен 9 л на 100 км, за городом – 5,9 л, в смешанном цикле – 7,2 л. Снаряженная масса составляет 945 кг.

    Трансмиссия и ходовая часть ВАЗ 21093

    Трансмиссия на ВАЗ 21093 конструктивно выполнена одним агрегатом, включающим сцепление и механическую коробку передач (ГКПП). Коробка совмещена с дифференциалом, неразъемным сцеплением. Кожух сцепления соединен с болтами маховика.Для обеспечения контакта с нажимным диском служат шесть эластичных пластин. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Шестерни первичного вала зацеплены с ведомыми шестернями постоянно. Вторичный вал имеет два синхронизатора.

    Привод ведущего колеса включает два шарнира равных угловых скоростей (Solus): стержневой вал слева и трубчатый справа. Передняя подвеска автомобиля независимая, гидравлические амортизаторы, цилиндрические рессоры. Задняя подвеска торсионно-рычажная, независимая, с конструкцией на продольных рычагах.

    Тормозная система автомобиля модели 21093 использует дисковые передние и барабанные задние тормоза. Происходит диагональное взаимодействие контуров. Один контур включает в себя правое переднее и левое заднее колесо, два других остаются. В систему гидропривода входят вакуумный усилитель и регулятор давления задних тормозов.

    Установка уровня топлива в поплавковой камере. Необходимый для нормальной работы уровень топлива обеспечивается правильной установкой правильных элементов запорного устройства.

    Правильность установки поплавка 1 (рис. 2.97) Проверьте калибр 4, для чего установите его перпендикулярно крышке 2, которая удерживается горизонтально поплавком вверх. Между контурным калибром и поплавками должен быть зазор не более 1 мм.

    При необходимости отрегулируйте изгиб язычка и рычаги поплавка. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 5 и не должна иметь вмятин и зазоров.

    Рис.2.93. Карбюраторный стартер: 1 — диафрагма; 2 — регулировочный винт; 3 — шток диафрагмы; 4 — рычаг управления воздушной заслонкой; 4.1 — нижний профиль паза рычага 4 для ограничения максимального открытия воздушной заслонки; 4.2 — Верхний профиль паза, обеспечивающий механическое открытие воздушной заслонки; 4.3 — рычаг 4 ребром для обеспечения тяги дроссельной заслонки первой камеры; 5 — воздушная заслонка; 6 — рычаг воздушной заслонки; 7 — возвратная пружина воздушной заслонки; 8 — тяга ручки привода воздушной заслонки; 9 — регулировочный винт стопора; 10 — Регулировочный винт открытия первой камеры; 11 — рычаг управления дроссельной заслонкой; 12 — Дроссель первой камеры

    Отрегулировать пусковое устройство.При повороте рычага 4 (см. рис. 2.93) управления воздушной заслонкой 5 до отказа против часовой стрелки воздушная заслонка должна полностью закрыться под действием пружины 7. Если заслонка не закрыта, устранить причину Тюрьма.

    При полностью закрытой воздушной заслонке нажать вручную на шток пускового устройства 3 до упора. При этом воздушная заслонка 5 должна открываться на (3 ± 0,2) мм (пусковая установка Б). При необходимости отрегулировать зазор винтом 2.

    Дроссельная заслонка 12 первой камеры при полностью закрытой воздушной заслонке должна быть открыта на 0.85 мм (пусковая установка С). При необходимости отрегулируйте этот зазор винтом 10.

    Регулировка привода карбюратора. При полном нажатии педали 1 (см. рис. 2.94) управления дроссельной заслонкой дроссельная заслонка первой камеры должна быть полностью открыта, а сектор 15 не должен иметь дополнительного хода. При отпускании педали 1 дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Если это не так, отрегулируйте положение педали и газа с помощью регулировочных гаек 13 на переднем конце троса привода.

    В приводе воздушной заслонки конец тяги 14 закрепить так, чтобы при выдвинутой рукоятке 8 воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной полностью открыта.

    Отрегулировать холостой ход двигателя. Регулировку обеспечивают регулировочным винтом 2 (рис. 2.98) качества (состава) смеси и регулировочным винтом 1 количества смеси. Регулировочный винт 2 закрыт заглушкой. 4. Чтобы получить доступ к винту, необходимо снять штопор.

    Регулировку холостого хода необходимо производить на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90-95°С), с отрегулированными зазорами в газораспределительном механизме, с правильно выставленной точкой зажигания и при полностью открытой воздушной заслонке.

    Установить регулировочный винт 1 количества смеси, установить по стендовому тахометру частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 750-800 мин-1.

    Регулировочным винтом 2 качества (состава) смеси добиться содержания оксида углерода (СО) в отработавших газах в пределах (1±0,3)% при данном положении винта 1 (содержание С составляет до 20°С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

    Винт 1 Восстановить частоту вращения коленчатого вала до 750-800 мин-1.

    При необходимости регулировочным винтом 2 восстановить содержание в пределах (1±0,3)%.

    По окончании регулировки резко нажать на педаль привода дроссельной заслонки и отпустить ее, двигатель больше не должен повышать частоту вращения коленчатого вала, а при ее уменьшении не глохнет. При остановленном двигателе винтом 1 увеличить частоту вращения коленчатого вала в пределах 750-800 мин-1.

    Установить в отверстие под регулировочный винт 2 качества смеси новую пластиковую заглушку 4.

    Рис. 2.96. Детали корпуса карбюратора: 1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного насоса; 3 — крышка; 4 — кулачок кулачка ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера режимов мощности; 6 — диафрагма экономайзера; 7 — экономайзер топливной пробки; 8 — Клапан экономайзера; 9 — обратный клапан ускорительного насоса; 10 — распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 — распылители; 12 — главные воздушные жиклеры; 13 — главные топливные жиклеры; 14 — Кронштейн крепления корпуса привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 16 — регулировочный винт стопора; 17 — пробка-заглушка; 18 — регулировочный винт открытия первой камеры; 19 — сектор контроля хряща; 20 — ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами привода; 21 — рычаг блокировки второй камеры; 22 — рычаг пружинного замка; 23 — ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 24 — дроссель первой камеры; 25 — дроссель второй камеры; 26 — пробка винта регулировки качества (состава) смеси; 27 — возвратная пружина рычага рычага дроссельной заслонки второй камеры; 28 — винт регулировки качества (состава) смеси холостого хода; 29 — корпус карбюратора; 30 — винт регулировки количества смеси холостого хода; 31 — электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого хода; 32 — Блок подогрева карбюратора

    Проверка механизма блокировки второй камеры.Поверните рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки, пока заслонка полностью не закроется. Затем поверните осевой рычаг 20 (см. рис. 2.96) управления дроссельной заслонкой до полного открытия заслонки первой камеры, при этом дроссельная заслонка второй камеры должна оставаться в закрытом положении.

    Поверните рычаг управления воздушной заслонкой по часовой стрелке до отказа, при этом рычаг управления дроссельной заслонкой полностью открывает заслонки. Если дроссель второй камеры не открывается, устраните неисправность. Причиной может быть севший рычаг 21 блокировки второй камеры или отсоединение пружины 22 стопорного рычага.

    Отечественные автомобили ВАЗ-2109 оснащены надежным и ремонтопригодным карбюратором «Солекс». Устройство зарекомендовало себя как достаточно надежное, но для обеспечения длительного срока эксплуатации необходимо его постоянно чистить и регулировать. Детали Нарушения могут привести к расходу топлива и серьезным поломкам двигателя. Регулировку карбюратора ВАЗ-2109 можно провести самостоятельно в домашних условиях при наличии набора инструментов.

    Карбюратор, как и другие части двигателя, играет большую роль при движении автомобиля.Неисправности узлов сначала проявляются неприятными симптомами, а уже потом приводят к серьезным нарушениям в работе мотора. Первыми признаками, на которые следует обратить внимание, являются следующие проявления.

    1. Неисправности педали . При нажатии на педаль газа машина некоторое время поднимается с той же скоростью и только через несколько секунд начинает разгон. Иногда интервал может доходить до 10 – 20 секунд, и тогда его игнорирование становится небезопасным.
    2. Рывок .Резкий набор и сброс оборотов может свидетельствовать о неисправности карбюратора. Обычно рывки очень короткие, поэтому их можно спутать с признаками неисправности других деталей.
    3. Серфинг . Серия рывков, повторяющаяся с некоторым интервалом, говорит о появлении проблем в карбюраторе.
    4. Качание . Провалы, следующие друг за другом, приводят к тому, что создается эффект раскачивания.
    5. Медленное ускорение . Если машина стала намного медленнее разгоняться, и на это нет явных причин, то необходимо отрегулировать карбюратор ВАЗ-2109 «Солекс».

    Хотя все эти признаки с большой вероятностью указывают на поломку карбюратора, но иногда могут встречаться ситуации, при которых характерные признаки неисправности становятся неинформативными.

    В нестандартных случаях необходимо провести комплексную диагностику.

    Изначально нужно подготовить весь инструмент для регулировки и ремонта карбюратора. Настройка часто сопровождается мелкими ремонтными работами, поэтому мастерам рекомендуется иметь под рукой весь необходимый инструмент.В помещении, в котором будет производиться разборка механизма, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, так как сильные испарения топлива могут привести к ухудшению самочувствия.

    В процессе работы нельзя использовать ветошь или щетку, поэтому необходимо заранее подготовить специальный материал, который не рефлюксирует и не меняет своей структуры.

    Для удобства и качественного результата машина обязательно должна находиться в горизонтальной плоскости. Плоский прутик всегда должен быть рядом, так как он чаще всего используется при настройке карбюратора.Очистку детали необходимо проводить специальными средствами или, в крайнем случае, чистым бензином.

    Уровень топлива регулируется в поплавковой камере. Эту деталь проще всего ремонтировать и настраивать, поэтому начинающим мастерам или автолюбителям лучше начинать именно с этого места. Регулировка карбюратора ВАЗ-2109 своими руками состоит из нескольких этапов:

    1. Необходимо запустить двигатель и дать ему поработать от 2 до 3 минут.
    2. После того, как мотор был заглушен, необходимо снять воздушный фильтр с «Салекс».
    3. Далее следует отсоединить топливный шланг.
    4. Снятие крышки карбюратора для выворачивания 5 метизов. Особенностью демонтажа болтов является необходимость их закручивания строго по вертикали. При неправильном снятии метизов можно повредить поплавок, что повлечет за собой серьезный ремонт.
    5. В норме расстояние от края карбюратора до бензина составляет 25,5 миллиметров. Если расстояние не совпадает, то нужно его отрегулировать, подогнув язычок кронштейна поплавка.Так как с первого раза сложно выставить нужное расстояние, предоздоровляющую процедуру можно повторять неоднократно.
    6. Пока крышка снята, специалисты рекомендуют проверить ее на параллельность краев и при необходимости восстановить правильное положение элементов.

    На «девятке» эти работы выполняются достаточно легко.

    Одним из основных условий является постоянное поддержание чистоты и недопущение попадания в карбюратор различных мелких деталей.

    Пусковое устройство можно отрегулировать при снятии.Перед регулировкой необходимо проверить состояние диафрагмы. Деталь часто выходит из строя, поэтому ее необходимо заменить на новую сразу после обнаружения деформаций. Настройка пускового устройства происходит в пять этапов:

    1. Закрытие воздушной заслонки. Для этого поверните рычаг привода.
    2. Изменение положения штока. С помощью отвертки или другого предмета набирается пусковое устройство пускового устройства на время проведения регулировочных работ.
    3. Измерение зазоров.После утопления штока заслонка приоткрывается. Вам необходимо измерить расстояние между заслонкой и стенкой камеры. Показатели сверяются с заявленными производителем параметрами и при необходимости происходит регулировка.
    4. Настройка пускового механизма. При обнаружении размеров зазоров проводят регулировку. Для этого винт проворачивается через отвертку. Винт при выкручивании обеспечивает увеличение зазора, а при завинчивании — уменьшение.
    5. Измерение зазора дроссельной камеры.Воздушная заслонка обязательно плотно закрывается. Величина зазора указана в мануале, тем самым упрощается процесс регулировки положения дроссельной камеры. Настройка также производится аппаратно.

    Регулировка струн выполняется на полностью смонтированной системе. Перед установкой холостого хода двигатель должен быть прогрет. Лучше при регулировке использовать тахометр и газоанализатор, но и без последнего можно обойтись. Настройка без газоанализатора осуществляется по следующей схеме.

    1. При выключенном моторе необходимо докрутить до сопротивления качества топливовоздушной смеси.
    2. Далее нужно сделать 3 — 4 оборота в обратную сторону.
    3. Двигатель необходимо запустить, снять поддоны, включить вентилятор и дальний свет.
    4. Винт количества топлива должен снимать обороты двигателя до значения 750 — 800 об/мин.
    5. Винт качества должен быть выставлен на максимальную скорость.
    6. Винт количества должен быть поставлен на 900 об/мин.
    7. Далее с помощью винта качества нужно снизить оборот до показателя 800.
    8. Винт качества необходимо крутить до тех пор, пока двигатель не начнет работать нестабильно. После того, как обороты начнут плавать, нужно довернуть винт на один или половину оборота назад.
    9. Количество винтов необходимо установить на требуемую обр. Для лета показатель находится в пределах 800 – 900 об/мин, для зимы 900 – 1000 об/мин.

    Часто владельцам девятки задают довольно важный вопрос – как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2109? Данная процедура необходима для восстановления нормальной работы двигателя машины, поэтому ее рекомендуется проводить самостоятельно, так как это платная услуга.Карбюратор не так сложно настроить.

    Особенности карбюратора на ВАЗ 2109

    Карбюратор ВАЗ 2109 Солекс один из самых надежных узлов машины. Благодаря особенностям конструкции девятка является достаточно экономичной моделью по расходу топлива. К тому же карбюратор является одной из причин приемлемых скоростных характеристик Ваз 2109 с учетом экономичного расхода бензина. Для ВАЗ 21093 используются разные модификации солей.

    Салекс довольно неплохой запас рабочего ресурса — до декады, поэтому меняют его редко, но уход все же нужен. Время от времени стоит очищать корпус от продуктов сгорания топлива и регулировать периодически выходящие из строя механизмы. При соблюдении всех этих простых правил девятка будет на ходу в любую погоду.

    Среди основных проблем карбюратора чаще всего встречаются:

    1. Плохое закрытие дроссельной заслонки. По этой причине горючая смесь плохая или, наоборот, чрезмерно обогащенная воздухом.
    2. Неверное количество топлива в камерах, что увеличивает расход бензина.
    3. Плохие придурки.

    Первыми признаками того, что стоит проверить карбюратор являются:

    1. Нестабильная работа двигателя.
    2. Повышенный расход топлива.
    3. Значительное снижение оборотов.
    4. Появляются проблемы с зажиганием.

    Как только была замечена одна из проблем, стоит настроить карбюратор.

    Подготовительные работы

    Хотя первостепенной нашей задачей является регулировка карбюратора ВАЗ 2109, необходимо сделать чистку узла от нагаров и грязи.Зачастую именно изъян является причиной неисправности, поэтому потребуется хорошее чистящее средство. В магазине товаров для авто можно найти различную химию для таких нужд; Нужно спрашивать именно про карбюратор. Не подходит для очистки WD 40 — из-за обилия масла в составе.

    Помимо химии, вы также будете использовать следующие предметы:

    1. Маленькая жесткая щетка. Для экстрима подойдет зуб или даже зубочистки.
    2. Резиновые и тканевые перчатки.Резину можно взять две пары — на всякий случай, т.к. чистящие средства очень агрессивны.
    3. Набор ключей и отверток.
    4. Руководство пользователя для ВАЗ 2109 со схемой Schela.
    5. Опрыскивал самолет для очистки деталей.

    Для чего нужна канистра? Дело в том, что каналы кредитов очень узкие, из-за чего механическая очистка узкими инструментами будет бесполезна, а вот мощная направленная воздушная струя подойдет для такой задачи.

    Необходимо тщательно очистить как внешнюю, так и внутреннюю часть карбюратора.Крепление — винты и болты, отложенные в отдельные коробочки, их также следует обработать и продуть в конце.

    Не забудьте снять с узла все резиновые детали, иначе химия их просто растворит. Также следует поступить с пластиком.
    Для работы с пылесосом необходимы только металлические детали. Делается в два этапа:

    1. Наносится химикат, после чего необходимо подождать 10 минут.
    2. При частичном растворении факела необходимо промыть детали и корпуса под струей воды.

    Если остались какие-либо отложения, их можно легко удалить зубочисткой, палочкой или щеткой. Последним этапом очистки является сушка.

    Процесс разборки карбюратора

    Перед началом работы нужно кроме набора ключей и отверток подготовить ацетон и чистую ветошь. Для удобства все есть на столе. В первую очередь отключается электромагнитный клапан, после чего необходимо вытащить топливный жиклер из корпуса и промыть в ацетоне (допускается замена керосина), а затем продуть воздухом (можно использовать обычный компрессор раскачивать шины).Далее нужно открутить пять винтов, удерживающих крышку, после чего аккуратно снять ее и отложить в сторону, чтобы не повредить поплавок.

    Дальнейший алгоритм разборки выглядит так:

    1. Снимите поплавок (подходящий тонкий предмет, чтобы выдавить его ось из посадочных мест).
    2. Снимите уплотнительную прокладку (при чрезмерном износе ее следует заменить).
    3. После снятия прокладки нужно посмотреть на след, который остается от прижатия крышки к корпусу.Если она неравномерна и местами прерывается, значит, плоскость сломана. Потребуется шлифовка поверхности крышки и корпуса, чтобы детали подошли друг к другу.
    4. Открутить топливный кран и проверить его на работоспособность. Движение иглы не должно прерываться и перекручиваться, люфт также не нужен. Если есть какие-либо проблемы, топливный клапан следует заменить.
    5. Открутите 4 винта крышки пускового устройства, затем снимите диафрагму. Его поверхность должна быть гладкой и эластичной, без повреждений, пружина не должна критично растягиваться.Если у вас есть ремкомплект карбюратора, все эти детали, вне зависимости от состояния, замените.
    6. В боковой части крышки находится топливный фильтр, который также необходимо демонтировать и замочить на некоторое время в ацетоне, после чего он продувается воздухом и устанавливается на место.
    7. Для снятия механизма управления дроссельной заслонкой необходимо отвернуть гайку крепления, стянуть стопор с пружиной и демонтировать рычаг.
    8. Поддеваем тонкой плоской лопаткой насос распылителей и достаем их. Осмотр резиновых уплотнителей, при наличии износа заменить.Если распылители не менялись, их следует на некоторое время погрузить в ацетон, после чего продуть струей воздуха и поставить обратно.
    9. Разберите ускорительный насос и замените диафрагму. Для этого откручиваем четыре болта крепления винтов с нагаром и снимаем диафрагму с пружиной. Промойте все детали в ацетоне и установите на место.

    По аналогичному алгоритму разбирается и промывается экономайзер мощности. На некоторых моделях карбюраторов под крышкой экономайзера есть пластиковая заглушка, ее можно снять, устанавливать не обязательно.Далее нужно снять эмульсионные трубки и открутить расположенные под ними топливные жиклеры. После этого крутим карбюратор и трясем жиклеры, их можно нанимать. Форсунки и эмульсионные трубки промываются и прочищаются, при необходимости меняются на новые и устанавливаются в обратном порядке. В последнюю очередь выворачиваем винты контроля качества и количества топлива. Теперь вы можете перейти к следующему шагу.

    Чистка карбюратора

    На работу агрегата негативно влияет некачественный бензин на АЗС.Карбюратор чувствителен к качеству топлива и начинает работать с перебоями, что сразу же отражается на функциональности силовой установки.

    Потребуется специальный анализатор для определения смеси выхлопных газов углекислого газа, кислорода и углеводородов. О качестве топлива можно порекомендовать сказать свечи зажигания, точнее, нагар на них. В идеале он должен быть коричневого или песочного цвета, черный означает обогащенное топливо, белесые налеты говорят о слишком бедной смеси, где преобладает воздух.

    Автомобильный карбюратор должен быть предварительно просмотрен. Он не должен быть чрезмерно загрязнен. Если это не так, необходимо будет тщательно очистить поверхности от грязи и нагара с помощью ацетона. Потребуется много вет, а также компрессор для возможности обдува сжатым воздухом. Вместо ацетона можно использовать любой очиститель карбюратора, в широком ассортименте они представлены в магазинах автозапчастей. После того, как карбюратор разобран и разобран по инструкции, необходимо промыть и почистить все имеющиеся элементы.Лучшим способом будет замачивание металлических деталей в растворителе на несколько часов, после чего их можно очистить, продуть воздухом и протереть сухой тряпкой.

    Во впускные отверстия карбюратора и топливных клапанов ничего вставлять не нужно. Малейший засор вызовет невозможность прохождения топливно-воздушной смеси. Все углубления и ниши размываются струей сжатого воздуха. По окончании чистки детали следует просушить и собрать карбюратор в обратном порядке. После установки на автомобиль потребуется настроить карбюратор.

    Для защиты карбюратора в будущем от загрязнения необходимо своевременно менять воздушный и топливный фильтры. Смешайте сетчатый фильтр под пробкой топливного фильтра. Он также промывается и продувается компрессором. Если чистка, замена изношенных деталей и регулировка не помогли, а карбюратор работает с перебоями, может потребоваться замена узла.

    Особенности сборки карбюратора ВАЗ 2109

    Процесс несложный, если был соблюдён правильный алгоритм разборки.По завершению мойки, очистки и сушки всех деталей нужно установить топливный фильтр на место и закрутить пробку. После проверки на герметичность и отсутствие повреждений поплавок устанавливается на место.

    Проверить легко: достаточно опустить на несколько минут в бензин. Если топливо попадет внутрь, поплавок придется заменить. При установке поплавка обратите внимание на боковые грани. Если ни следов нагнетателей нет, то поплавок бьется о стенку камеры и нужно отрегулировать рычаг, чтобы устранить дефект.

    Далее собираются крышки экономайзера, ускорителя и топливных насосов. Когда ускорительный насос установлен, винты крепления болта не нужно затягивать до упора. Предварительно надо утопить рычаг помпы в крайнее положение и закрутить винты до конца.

    Перед установкой электромагнитного клапана его следует проверить. Для этого контакт клапана соединяется с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи, а минусовая клемма с аккумулятором соединяется с гидроблоком.Если устройство правильно, игла войдет в корпус. При отсутствии движения иглы при замыкании цепи электромагнитный клапан следует заменить. На этом процесс завершен. Останется поставить все остальные детали на место и установить карбюратор на двигатель, затем отрегулировать качество и количество топлива.

    Где находится салонный фильтр на ваз 21099?

    Где находится салонный фильтр на ваз 2109 карбюратор?

    Находится на перегородке, отделяющей моторный отсек от короба воздухозаборника.Откручиваем все саморезы, которые держат заводской кожух вентилятора отопителя. Снимите крышку.

    Где находится салонный фильтр ваз 2109?

    К сожалению, в ВАЗ 2109 салон фильтр отсутствует. Воздух забирается вентилятором печки непосредственно из воздухозаборного короба, называемого также «болотным», и поэтому опавшие листья и другой мусор, летящий с дороги, забивается в обогреватель.

    Как часто менять воздушный фильтр на ВАЗ 2109?

    Начнем с Фильтр воздушный ВАЗ 2109 … Его замена требуется каждые 10-000 км пробега. Ну а если ездить по пыльным проселкам, то и раньше. Фильтр воздушный ВАЗ 2109 предназначен для очистки воздуха перед приготовлением горючей смеси в карбюраторе.

    Как поменять салонный фильтр на ВАЗ 2115?

    открываем капот и находим кожух фильтр салона ; открутите крепления защитного кожуха и аккуратно отложите его в сторону, чтобы не повредить; извлеките фильтр , представляющий собой пластиковую рамку с натянутым на нее фильтрующим элементом; устанавливаем новую деталь, плотно прижав ее к корпусу.

    Где находится салонный фильтр на ВАЗ 2110?

    Места размещения салонного фильтра на ВАЗ 2110

    На автомобиле фильтр салона расположен под лобовым стеклом со стороны пассажира. Под этой декоративной решеткой спрятан салонный фильтр . На моделях, которые выпускались с 2003 года, этот элемент расположен горизонтально, а до 2003 года располагался вертикально.

    Где находится салонный фильтр на ВАЗ 2114?

    Фильтр салонный (его также часто называют фильтр печки, в дальнейшем — СФ) в автомобилях ВАЗ 2114 расположен под капотом, в частности — под черным кожухом печки (в районе середина лобового стекла).

    Где находится воздушный фильтр на ваз 2109?

    Салонное расположение фильтр

    Штатный фильтр от ваз 2114 и ваз 2115 устанавливается ВАЗ 2109 на кожух вентилятора печки. Он присоединен к воздухозаборнику. При его установке значительно падает поток воздуха от дефлекторов печки.

    Как снять фильтр ВАЗ 21099?

    Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2108 ВАЗ 21099 ?

    1. Сначала с помощью гаечного ключа полностью ослабьте гайку крепления воздушной крышки. фильтр .
    2. Далее отстегиваем все защелки, которыми крышка крепится к корпусу.
    3. Затем, слегка приподняв крышку, снимите с нее воздушный фильтр .

    Как правильно поставить воздушный фильтр на ВАЗ 2114?

    Порядок замены:

    1. Открутить 4 винта крышки корпуса антенны фильтрующего элемента.
    2. Поднять крышку к патрубку воздушного фильтра .
    3. Снимаем установленный фильтрующий элемент.
    4. Корпус фильтра очищаем от грязи и пыли с помощью пылесоса и/или тряпки.
    5. Установка нового элемента.

    Как часто нужно менять воздушный фильтр?

    Требования производителей к запасным частям обычно одинаковы: они рекомендуют устанавливать новый фильтр при каждом техническом обслуживании автомобиля, то есть примерно через 15-30 тыс. км пробега. Важный! В этом случае вам придется ориентироваться на их внешнее состояние.

    Как часто менять воздушный фильтр на ваз?

    В среднем производители маркируют и советуют замену воздушного фильтра примерно через 25-45 тыс. км — в зависимости от того, какой у вас производитель автомобиля и в каком состоянии автомобиль. Система подачи воздуха нуждается в эффективной очистке, ведь именно правильный приток воздуха обеспечит нормальное сгорание топлива.

    Как понять, что пора заменить воздушный фильтр?

    Первый признак забитости воздушного фильтра — это неуверенная работа двигателя на холостом ходу.Мотору не хватает воздуха, так как он просто не может пройти через пылезащитную пробку, которой стал фильтр … Поэтому и возникают рывки и рывки.

    Где находится воздушный фильтр на ВАЗ 2115?

    Как заменить Фильтр воздушный на автомобилях ВАЗ 2110 2115

    Фильтр воздушный расположен в пластиковом квадратном корпусе, справа спереди. В этих моделях используется система впрыска и нам нужно снять фишку с проводами, которые идут к датчику расхода воздуха, что бы его ни повредить.

    Где находится топливный фильтр на ваз 2114?

    Фильтр топливный в автомобиле ВАЗ 2114 Расположен в задней части автомобиля посередине топливного бака. Перед началом всех работ нужно снять минусовую клемму на аккумуляторе. Затем необходимо сбросить давление в топливной трубке.

    Хонда Аккорд 7 поколение 2002-2008 в среднем

    Хонда Аккорд

    с пробегом 2002-2008 года выпуска на вторичном рынке даже сегодня стоит приличных денег, и это неспроста, в этой машине установлены мощные моторы, машина ведет себя очень резво, приятный внешний вид и красивый салон — все это стоит денег.

    А сейчас мы увидим насколько дорога эта машина в обслуживании и насколько она надежна.

    В отличие от предыдущего поколения Honda Accord 7-го поколения производится в Японии, на основном заводе Honda. Японская сборка, конечно, хороша, но и у японцев есть свои грешки, например, через какое-то время на S-версиях может немного провиснуть бампер , потому что у них слабое крепление, в то время как автомобили, выпущенные до 2006 года, получили на капотах краска, а область возле хромированных накладок поржавела.И все это произошло за 3 года эксплуатации, столько вытяжек заменили по гарантии.

    В целом лакокрасочное покрытие стойкое, но все же со временем могут появиться сколы, а если они серьезные, что металл виден, то лучше сразу их красить, так как они могут зацвести, и ржавчина будет активно расти . Что касается хромированных деталей кузова, то они не особо устойчивы к дорожной химии, поэтому через некоторое время хром начинает тускнеть. Самое слабое место, где появляется коррозия, это задние арки, но эту проблему всегда можно исправить.Кстати, лобовое стекло быстро стирается, поэтому нужно установить мягкие дворники, а на мойку лучше не заезжать часто, потому что они затирают лакокрасочное покрытие и машина теряет блеск.

    Что касается электрики в Аккорде, то она очень надежная, так как основана на многокомплексной шине. Сложности могут возникнуть только при установке дополнительных элементов, таких как кулер, аудиосистема или сигнализация. Бывают случаи, что замки дверей выходят из строя, тут вина не электрики, а изношенных пластиковых шестеренок на замках.

    А вот со светом могут быть проблемы: если часто пользуешься противотуманными фарами, то они очень часто разбивают стекла, приходится их менять — 120$ стоит противотуманная фара. Что касается передних фар, то они запотевают, что не очень хорошо для ксеноновых блоков зажигания и они могут перегореть. А новые ксеноновые блоки стоят около 270 долларов. Есть мелкие проблемы: обычные аккумуляторы, которые имеют небольшую энергоемкость и они недолговечны. Еще довольно часто перегорают лампочки подсветки кнопок в салоне.Случается заклинивать форсунки на дворниках фар, их замена будет стоить 180 долларов. Под капотом с электрикой все в порядке — все элементы хорошо заизолированы.

    Чем хорош Хонда Аккорд, так это тем, что даже в базовой комплектации он имеет полный электропакет, климат-контроль, аудиосистему, АБС и несколько подушек безопасности.

    Под капот устанавливаются 4-цилиндровые двигатели объемом 2 и 2,4 литра, их надежность заслуживает похвалы, хорошо работает система i-VTEC.

    Моторы спокойно выдерживают более 350000 км , но после этого пробега потребуется замена блока цилиндров, который к этому пробегу уже имеет никель-кремниевое покрытие. Цена такого нового легкосплавного блока цилиндров составляет около 3000 долларов. Но иногда можно умудриться заменить блок и просто найти специалистов, которые установят вкладыш, это будет стоить около 1200 долларов. А пока 350000 км машина не отойдет, проблем с мотором нет, ну и иногда бывает, что натяжитель приводного ремня навесных агрегатов потребует замены, а это около 125$.Также иногда требуется замена сальников и некоторых уплотнителей. А если водить машину в спортивном стиле, то у через 100 000 км могут выйти из строя подушки двигателя , они стоят около 120 долларов.

    Рекомендуемая статья: Двигатель Шевроле Нива работает исправно, если за ним следить.

    Чтобы автомобиль прослужил дольше, нужно следить за уровнем масла и заливать только традиционное масло от Honda. Да и все фирменные жидкости стоят недешево, например, через 200 000 км понадобится новый антифриз , поэтому фирменный антифриз стоит 10 долларов за литр.Что касается масла, то можно лить оригинальное масло Idemitsu, BP или Mobil, 4 литра. Это масло будет стоить 100 — 120 долларов. Также необходимо регулярно менять цепь ГРМ и гидронатяжитель.

    Хонда Аккорд не имеет гидравлических толкателей клапанов, поэтому если есть постукивание под клапанной крышкой, то нужно просто отрегулировать зазоры винтами, стоит такая работа около 60$. Вообще по правилам надо регулировать зазоры каждые 45000 км . Стуков лучше не ждать.

    Кроме того, не живут слишком долго нейтрализаторы, которые стоят 1100 долларов, и датчики кислорода по 300 долларов каждый. Каждые 15 000 км нужно менять и свечи , если речь идет об обычных свечах, если установить свечи с иридиевым покрытием на электроды, то они продержатся около 60 000 км.

    Трансмиссия

    Коробки передач отличаются образцовой надежностью. На машинах с 2-х литровым мотором устанавливается механическая 5-ти ступка, а на машинах с 2-х литровым.4-литровый мотор стоит 6-ступенчатая механика. Каждые 60 000 км нужно менять трансмиссионное масло – следует заливать оригинальное Honda MTF и проблем с коробкой не будет. Прочность примерно 140000 км , его замена обойдется в 500 долларов, и менять его следует как только появятся признаки выхода из строя, чтобы не повредить маховик двигателя.

    Автомобили с АКПП есть, и их довольно много — около 80% автомобилей.АКПП тоже очень надежная, легко выдерживает более 200 000 км, если менять трансмиссионное масло каждые 45 тыс. км . Стоит залить Honda ATF Z1, и коробка заработает нормально. И через 200 000 км. Эту коробку можно немного отремонтировать — поменять фрикционы и подшипники валов, в общем такой легкий ремонт коробки обойдется примерно в 1000 долларов.

    Подвеска

    Конструкция подвески такая же, как и у Хонды Аккорд предыдущего поколения, а как известно, у этого Аккорда была надежная подвеска.Алюминиевых деталей нет, спереди — 2 рычага. В первую очередь примерно после через 40000 км. втулки стабилизатора выходят из строя на передней подвеске, сами втулки стоят 7 долларов, но работа по их замене тянет на 40 долларов каждая.

    Примерно через 70 000 км выходит из строя стабилизатор поперечной устойчивости, замена будет стоить около 35$. Далее, через 100 тыс. км. может потребоваться замена верхних рычагов, которые в сборе с шаровой опорой и сайлент-блоком, такой комплект будет стоить 130 долларов. Также к этому пробегу нужно быть готовым заменить передние сайлент-блоки нижних рычагов, они стоит 20$. После 130 000 км. может начать стучать нижняя шаровая опора , но отдельно можно купить только неоригинальную шаровую, а оригинал идет в комплекте с поворотным кулаком, который стоит 280$. Ко всему этому еще нужно поменять ступичный подшипник за 90$

    Рекомендуемая статья: ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится, что делать?

    Амортизаторов хватает примерно на 150 000 км. они достаточно крепкие, наполнены газом, комплект передних амортизаторов потянет на 360 долларов, а задних — на 440.Эти амортизаторы хороши тем, что будут долго «потеть», но функционировать будут практически полноценно.

    На задней подвеске менять сайлентблоки придется примерно через 200 тыс. км. Если полностью разбить заднюю подвеску оригинальными деталями, то такой ремонт будет стоить около 800 долларов. До 200 000 км надо будет менять верхние рычаги и шарниры стабилизатора . Рычаги стоят около 125$.

    На автомобилях выпуска до 2005 года есть одна характерная особенность — у правого заднего колеса угол развала достигает предела допуска, а если подвеска изношена, то угол уходит в минус.В сервисных центрах поначалу гайку крепления рычага к подрамнику переварили немного в сторону, некоторые умельцы сделали отверстие в рычаге под болт, но со временем появились более длинные рычаги и проблема исчезла сама собой.

    Кстати, у Accord Type-S более жесткая подвеска, в остальном «спортивная версия» такая же, как у обычного Accord, за исключением некоторых элементов декора.

    Рулевой механизм

    Про после 80000 км придется менять наконечники рулевого механизма которые стоят около 55 долларов.Сам руль стоит около 2000$, но даже если есть стуки в рейке, это не повод для замены, ездить можно долго несмотря на стук, а настоящей причиной замены будет потек рабочая жидкость. Или можно не менять реечный механизм, а переборщить, это будет стоить 800 долларов.

    Следует также каждые 60000 км менять жидкость в ГУР — Honda PSF, которая стоит около 10 долларов за литр. Тогда насос ГУР, который стоит 1000 долларов, прослужит дольше.

    Тормозные колодки нужно менять довольно часто — задние после 20 000 тысяч полностью стираются, а передние сохраняются около 25 000 км. Через 40 тыс. км. нужно менять и диски тоже, пара которых стоит около 350 долларов.

    А все потому, что на Аккорды устанавливаются мощные суппорта, несмотря на то, что базовые колодки достаточно мягкие. Также колодки быстро стираются из-за того, что система курсовой устойчивости активно использует тормозную систему для стабилизации автомобиля на дороге.В общем, чем спокойнее ездишь, тем реже приходится менять колодки и диски. Система стабилизации не дает сбоев, и если вдруг появится сигнал о том, что она неисправна, то нужно просто очистить ответные магнитные кольца на датчиках.

    В целом Хонда Аккорд 7 поколения достаточно надежный автомобиль без технических проблем; можно сказать, что их нет вообще. Но цена на этот автомобиль немаленькая — машины в возрасте 6-7 лет стоят около 500 000 рублей, машины моложе 2007 года стоят в целом около 800 000 рублей, что тоже немало.За эти деньги можно купить такую ​​же по надежности Мазду 6, и она будет стоить примерно на 150 000 дешевле. Кроме того, за эти деньги можно смело покупать 5-летнюю БМВ 3-й серии в кузове Е90. Но Аккорд – машина надежная, а потому относительно дорогая, поэтому для тех, кто ищет машину, которая прослужит долго, Аккорд – отличный выбор.

    Рекомендуемая статья: Все еще мечтаете о больших колесах?

    Ощущения от Хонды Аккорд 7 поколения

    А 2.4-х литровый аккорд с моторчиком очень шустрый, двигатель имеет отличную нагрузку, есть некоторое сходство с мотоциклом, плавно нажимаешь на педаль газа, а машина очень быстро откликается и разгоняется.

    5-ти ступенчатая АКПП Хонда работает хорошо, без рывков и тормозов. А для тех, кто хочет испытать спортивный режим — нужно переключить рычаг коробки передач в режим D3. В этом режиме коробка не поднимается выше 3 передачи и есть возможность торможения двигателем. На 3-й передаче Аккорд разгоняется до 150 км/ч, следовательно, в этом режиме можно ездить и по городу, и по трассе; Особенно хорошо Аккорд показывает себя при обгонах в режиме D3.Есть и ручной режим, в котором коробка действительно имитирует механическую коробку передач — при резком нажатии на педаль акселератора на малых скоростях передача не переключается вниз, а если скорость достигла максимального значения, коробка передач не переключается вверх. . Так вот, здесь настоящий ручной режим и вам нужно понимать, что вы делаете.

    Тормоза, несмотря на то, что колодки нужно часто менять, вполне достаточны, есть правильно настроенная система АБС.Также в машине есть система стабилизации VSA, которая отлично подойдет водителям, любящим активную езду. Система работает ненавязчиво и соответствует желанию водителя. Автомобиль имеет даже спортивные черты – при резком сбросе педали акселератора в повороте резко начнется занос, но благодаря системе VSA курсовая устойчивость также быстро восстановится.

    Что касается рулевого управления, то оно очень хорошее, машину легко держать на дороге, руль информативный, но если вдруг появляется препятствие и приходится объезжать его, то информативность может немного снизиться, но связь с машиной останется.

    Из недостатков этого автомобиля можно выделить только жесткую спортивную подвеску. Если ехать по ровной дороге, то все хорошо, но как только выезжаешь на плохое покрытие, в салоне появляются сильные толчки, которых всех пассажиров начинает подбрасывать, а шины издают достаточно сильный шум. Поэтому Хонда Аккорд отлично подойдет тем, кто собирается ездить по хорошей дороге.

    В проекте «Вторичное» мы разобрали аналогичную ситуацию, поэтому теперь вы можете посмотреть проблему автомобилей Honda Accord VII в видео формате:

    причин и решения проблемы

    Современные двигатели более мощные, более экономичные и меньше загрязняют окружающую среду, чем двигатели прошлого.Так что когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это нужно сразу выяснять, так как это может быть причиной аварийной ситуации в пути.

    Например : Ваши тормозные колодки повреждены, но вы этого не заметили. При движении они могут стать причиной возгорания колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к выходу из строя топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой.Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле. Но могут быть и другие причины, как их выявить рассмотрим ниже:

    Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнить, если на приборной панели загорелась сигнальная лампа двигателя. Если нет, то переходите к следующему шагу.

    Итак, загорелся «check engine», нужно провести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при повторном запуске двигателя.

    Если двигатель работает нормально, то существующий код сам может быть стерт из памяти. Бывают случаи, когда двигатель чувствует, что что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть обнаружены компьютером. Например: если неправильно работают впускные или выпускные клапаны, компьютер этого не определит, так как это неисправность, не связанная с датчиками.

    Проверка воздушного фильтра — грязный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси.Это приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому что возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Есть много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, в последствии он сломался, а за ним по цепи вышел из строя датчик массового расхода воздуха и кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент из корпуса и оцените его состояние.При необходимости замените его.

    Топливный фильтр Р при определенном условии топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для его проверки необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуйте фильтр по направлению потока топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если его трудно или невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш бензонасос.

    Проверить давление в топливной системе и на регуляторе давления — топливный насос стоит в бензобаке, если вы счастливый обладатель автомобиля с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас еще машина с карбюратором . У многих автомобилей ухудшение характеристик связано именно с топливным насосом. Некоторые автомобили имеют специальный разъем на топливной магистрали для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра.Вы можете найти значение давления в магистрали вашего двигателя. В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или даже протекать. Проверить можно воздушной помпой, постепенно повышая давление до паспортного. Если, не дойдя до нее, регулятор открывается, то замените его.

    Проверка системы зажигания — какой угол опережения зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода.Более подробная инструкция по чеку находится в двигателе. Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Упустив какой-то нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

    Датчик расхода или давления воздуха — эти датчики помогают ЭБУ определить, сколько воздуха расходует двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования воздушно-топливной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и соответственно вы плохо кушаете.Но почему же тогда лампочка не загорается? ЭБУ запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает некорректно, то компьютер может вам только сказать, что в топливной системе неправильное смесеобразование и все. Вам придется найти источник самостоятельно. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик смотрите в мануале.

    Проверка цепи или ремня ГРМ коленвал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого им нужны эти ремни или цепи.Вам просто нужно совместить все метки, которые у вас есть на ремне и шестернях. Бывают случаи, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

    Проверка выхлопной системы на блокировку — современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды. Одним из компонентов такой системы является установленный в выхлопной системе катализатор. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других где-то под кузовом.Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор выходит из строя и перекрывает нормальный поток выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно либо по выносным термометрам (температура после катализатора должна быть чуть выше), либо по давлению до и после катализатора. Если вы лишены таких возможностей, то остается только снять его и посмотреть на свет. Если она забита, то конечно лучше заменить, но сознательных личностей готовых расстаться с крупной суммой денег практически нет, ее просто выбивают.

    Проверка компрессии — Для этого вам понадобится компрессометр с манометром, точность которого вы доверяете. Со временем стачиваются кольца на поршнях и падает компрессия в цилиндрах, это сказывается на работе двигателя и его запуске. Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим посадочным местам, то тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии после первого замера компрессии добавьте в цилиндр несколько граммов моторного масла и повторите замер.Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет, то клапана. Правда, при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пройдут даром. Вместо свечей лучше вкрутить компрессометр, чем использовать резиновый уплотнитель. Более удобный.

    Если все вышеперечисленные пункты прошли проверку, то остается только проверить трансмиссию.

    Проверка трансмиссии — иногда двигатель развивает достаточную мощность, но не доходит до колес.Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, то возможно пробуксовка АКПП или блокировка со стороны тормозной системы. Определить это можно запустив машину, при движении по горизонтальному участку дороги перевести селектор передач в положение «D» и посмотреть на поведение автомобиля. Если он попытается сразу затормозить, то посмотрите на тормоза. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины.Предварительно вы, конечно, сами можете, хотя бы парковочный тест провести.

    Для выполнения теста на парковку вам потребуется свободное пространство перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем затянуть ручной тормоз. Нажмите ногой на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты в районе 2000 (у машин с турбиной около 2200), то все нормально.Если больше/меньше этого числа, то вам все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест делается в течение нескольких секунд и затем необходимо двигатель поработать на холостом ходу. Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

    Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля почти каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

    При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя на холодную и/или горячую.

    В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, проявляющиеся в виде потери тяги в силовом агрегате.

    Читать в этой статье

    Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

    Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность системы и т.д.

    • Как показывает практика, более половины случаев снижения КПД двигателей внутреннего сгорания связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

    В некоторых случаях после заправки также могут быть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

    Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т.п.

    Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя.Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

    Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрыться красноватым нагаром (кирпичный цвет). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

    • Следующий этап диагностики Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

    Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется на большой скорости. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

    Свечи могут оказаться грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

    При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

    • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтров.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

    В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, однако в данном случае наблюдается нехватка воздуха в топливовоздушной смеси.

    Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.В таких условиях естественно падает мощность двигателя, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы его тоже нужно заменить.

    Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

    Если проблемы со свечами и фильтрами можно выявить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранять на месте гораздо сложнее.В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

    Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания числятся:

    • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
    • неисправности форсунок форсунок;
    • проблемы с датчиками или ЭБУ;
    • неисправности системы зажигания;
    • утечка воздуха и негерметичность топливопроводов;

    Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

    Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключают манометр, полученные значения сравнивают с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как топливный насос, так и регулятор давления.

    Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если настройки неверны или сам регулятор негерметичен или неисправен, то топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор сработал до рекомендованного показателя давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

    Другие причины снижения мощности двигателя

    Состояние также оказывает большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выпуске установлены каталитические нейтрализаторы.

    В процессе эксплуатации может разрушаться фильтр-катализатор, снижается пропускная способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

    Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока.По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными способами.

    Также при снижении мощности двигателя его необходимо проверять отдельно, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянуться цепь и т.д.

    В этом случае может нарушиться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

    Также добавим, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные бывшие в употреблении ДВС обычно теряют около 10% заявленной мощности.

    Если водитель чувствует, что потерь больше, значит, это нужно двигателю. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. д.

    Так или иначе, любые негерметичности камеры сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

    Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

    Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, скорость высокая, но машина не едет или очень медленно разгоняется на низких передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

    Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

    Читайте также

    Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при разгоне, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неполадок.

  • Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны быть выполнены следующие условия:

    1 — хорошая компрессия двигателя;

    2 — стабильная и обильная подача топлива;

    3 — большое количество воздуха.

    Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

    Когда пропадает тяга под нагрузкой, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

    Чтобы найти правильную причину Мне нужно сделать компьютерную диагностику двигателя.

    По результатам компьютерной диагностики поймем, в каком направлении двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

    Если дизель двигателю не хватает топлива , то проверить топливную аппаратуру: .

    Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувается и ошибок в других системах нет, то целесообразно измерить компрессию двигателя.

    Отсутствие надлежащей компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если сжатия поршня нет, а воздуха и топлива достаточно, то сильного взрыва все равно не будет, тем самым хорошего выхлопа не будет, а как известно выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не надуется необходимое количество воздуха.Отсутствие наддува приведет к тому, что автомобиль не будет тянуть.

    Самая частая причина отсутствия обдува — проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

    Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

    Отключение турбины, как правило, происходит по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчатки, люфт оси).

    Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть те, которые управляются электронным актуатором.

    В машине установлено четыре датчика, полностью влияющих на работу турбины.

    1 — Датчик давления наддува. Он будет измерять давление воздуха во впускном коллекторе.

    2 — Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

    3 — Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

    4 — Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

    Чаще всего случается, что в автомобиле нарушена герметичность системы впуска воздуха. Таким образом, турбина вытесняет весь воздух (порван патрубок, плохой контакт в местах стыков, треснут интеркулер (радиатор охлаждения воздуха)).

    Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему впуска воздуха на герметичность.

    Следующая наиболее распространенная проблема: Неправильная геометрия в турбине.

    Для проверки геометрии на автомобиле нужно снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине.Наденьте на него другой шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры шток, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то причин может быть 2, либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинило саму геометрию.

    Отказ регулятора давления наддува и датчика давления наддува обнаружен по наличию в них ошибок по результатам компьютерной диагностики.

    Регулятор давления наддува также можно проверить с помощью вакуумметра.

    Не забудьте проверить вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоедините патрубок в каком-то месте, положите на него руку, вы должны почувствовать подсос воздуха.

    Турбина с электронным приводом проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

    Обратите внимание, что «вихревые» закрылки (имеющиеся не во всех автомобилях) также могут влиять на потерю сцепления с дорогой.

    Надеемся, что данная информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

    Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль теряет былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме напрочь отказывается двигаться на более высоких передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или тянет плохо, рассмотрим основные причины и методы устранения неполадок.

    Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип их действия абсолютно одинаков, но факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся другими.Рассмотрим проблему карбюраторных и инжекторных двигателей отдельно.

    Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

    Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с недостатком мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин у них масса. Мы постараемся разобраться с каждым.

    Во-первых, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания.Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент будет отсутствовать, то мотор начнет работать нестабильно и перестанет развивать необходимую мощность.

    Соотношение воздуха к топливу должно быть в пределах 15 к 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит снизит приемистость двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

    Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голодной смерти». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

    Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие жиклера для воздуха большего размера, чем жиклера для бензина. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином лишь наполовину.После этого запускается двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если при этом достигается стабильная скорость в диапазоне 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

    Еще одним звеном системы питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтры слишком грязные, то топливо или воздух будут проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси.Таким образом, фильтры должны всегда содержаться в чистоте.

    Проверьте также. Возможно, что он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

    Также возможно, что топливный насос перестал создавать необходимое давление. Для этого его нужно снять и проверить. Не исключено, что придется менять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это означает, что он прекрасно качает вручную, а при запуске двигателя работает недолго, затем теряет мощность и двигатель глохнет.

    Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут прорываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм. Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни двигаются заметно медленнее.

    Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме.Размер зазоров указан в справочной литературе по двигателю автомобиля.

    Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель не только будет плохо тянуть, но и может вообще не запуститься.

    Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор будет не только плохо тянуть, но и может перегреваться и работать очень и очень нестабильно.Если регулировка УОЗ прошла успешно, а двигатель все равно не тянет, а на холостых работает совсем неустойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

    При бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и следите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться до 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр конструкцией вашего автомобиля не предусмотрен, то замените выключатель на заведомо исправный и еще раз проверьте работу зажигания.

    В первую очередь обратите внимание на чистоту и затяжку контактов в распределителе. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и вытащите высоковольтные провода один за другим. После каждого провода послушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверку этого предположения можно выполнить, заменив элемент на заведомо исправный.

    Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего отличие свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

    Проверить распределитель зажигания. Возможно в ней сгорел резистор в цепи ротора. Еще одной проблемой является неплотное прилегание контактного углерода. Попробуйте заменить его или пружину.

    Последняя проблема с зажиганием — нечеткая работа октан-корректора.При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

    Последняя и самая ужасная неисправность это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенки цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

    Выход из строя колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия в цилиндре.Это можно определить по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

    Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между впуском и выпуском будет нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться. В этом случае проверьте загрязненность выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть.Особое внимание уделите впускной трубе. Если в нем есть какие-либо отверстия, он потеряет свою герметичность и придет в негодность.

    При наличии лишних отверстий или повреждений в резонаторе, патрубках или глушителе их необходимо заменить в обязательном порядке.

    Плохой инжекторный двигатель

    Некоторые неисправности карбюраторного двигателя можно смело отнести к неисправностям инжекторного двигателя. Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

    • Неисправность бензонасоса

    Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие электрического бензонасоса. Это электродвигатель, который создает вакуум и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

    Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электроцепи.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

    Еще одной проблемой топливного насоса является повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерения не соответствует эталонным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

    Форсунка представляет собой небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени впрыскивает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

    Диагностика их исправности осуществляется с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. При обнаружении неисправности форсунки подлежат замене.

    Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, моментально переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной доске двигателя.

    Неисправный датчик можно определить, проведя электронную диагностику на станции Техническое обслуживание и замена.

    • Неисправность самого ЭБУ

    Электронный блок управления также может выйти из строя. Для проверки его работоспособности необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.

    Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

    При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого прироста скорости при нажатии на педаль акселератора не происходит.Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Его причиной могут быть как достаточно простые и легко исправимые вещи, так и серьезные поломки.

    Основные причины отсутствия динамики двигателя

    Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик двигателя, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением синеватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

    1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
    2. Низкое качество используемого топлива.
    3. Засорение воздушного фильтра и неисправность системы подачи воздуха.
    4. Неисправности газораспределительного механизма.
    5. Неисправности систем подачи топлива.
    6. Неисправность датчика.
    7. Неисправности системы зажигания.
    8. Слабая компрессия в цилиндрах.
    9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
    10. Специфические неисправности двигателей с турбокомпрессором или карбюратором.

    Холодный двигатель

    Динамические характеристики силового агрегата не достигнут своего максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90°С. Холодный двигатель не способен быстро развивать скорость, для этого воздух — топливная смесь в камере сгорания должна быть подогрета. В противном случае двигатель заглохнет, дернется и сдетонирует.

    Качество топлива

    Использование качественного бензина или дизельного топлива является залогом долгой жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных характеристик. Но никто из водителей не застрахован полностью от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндро-поршневой группы.

    Засорение фильтра

    Чрезмерно засоренный воздушный фильтр уменьшает количество воздуха, которое может пройти через него в камеры сгорания, что приводит к снижению мощности двигателя и его неровностям. Аналогичное последствие вызывает отсутствие подачи топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении его пропуска по магистрали или через топливные фильтры по разным причинам.

    Нарушение работы газораспределительного механизма

    Поломки или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения от оптимальной точки, вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов, либо недостаточным заполнением их воздухом или топливовоздушной смесью. Перескок цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда они недостаточно открыты или не полностью закрыты.

    Неисправности топливной системы

    При неисправности в системе питания бензинового двигателя в первую очередь ощущается потеря мощности.К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, топливных форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизелях наиболее распространенными неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

    Неисправности датчиков

    В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и малого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов , положение воздушных и дроссельных клапанов и наружная температура.Данные с них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

    Неисправности системы зажигания

    Чаще всего в системе зажигания проблемы, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор . Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера.

    Износ поршневой группы

    При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, который вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, использования некачественного топлива и масла.

    Неисправности ЭБУ

    Управление всеми рабочими процессами современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в него программы регулирует работу двигателя.Работу ЭБУ можно изменять, устанавливая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или неправильная его настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

    Специфические неисправности двигателя

    Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами.Выход из строя различных узлов таких систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

    1. Выход из строя топливного насоса, вызывающий падение давления в системе.
    2. Грязь, попадающая в карбюратор, которая забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
    3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
    4. Нарушения в работе заслонки карбюратора и клапана экономайзера.
    5. Поплавок не работает должным образом.

    Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое способен выдать силовой агрегат. Поломки или нарушения в их работе вызывают резкое падение приемистости силового агрегата.

    Падение мощности двигателя должно быть поводом для диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания.А вот сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным повреждениям и значительно большим денежным затратам.

    автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 литра. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра с экологическим классом Евро-4. Работа автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы».не на полной мощности снижается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики снижаются, это свидетельствует о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя вызвана:

    • Загрязнен топливный фильтр.
    • Засорена диафрагма топливного насоса.
    • Или не работают.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер неисправен.
    • Форсунки забиты (нужна чистка или ).
    • Изношен диск сцепления.
    • Неисправности в работе датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала, ; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин плохой тяги двигателя во всем диапазоне оборотов.

    Стоит упомянуть топливный насос, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114


    выводы

    Техническое обслуживание (ТО)

    , которое следует проводить согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только в том, где пройти, у «Кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой.Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасную эксплуатацию автомобиля.

    В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде с дороги и попытке разогнаться отмечается, что двигатель не тянет.

    То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и кажется, что ее что-то держит.

    Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественным или зарубежным, бензиновым и дизельным, с карбюраторной системой питания и инжектором.

    Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работе двигателя, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала не стабильна и «плавает» .

    Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя идеально по всем параметрам, но не развивает мощность.

    Основные причины

    Причин этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

    Некоторые из них пустяковые и их очень легко исправить, другие требуют достаточно серьезного ремонта.

    Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а с ее поиском.

    В некоторых случаях очень сложно выявить, что послужило снижению тяги, и приходится перебирать почти весь мотор.

    Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

    Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы будем рассматривать конкретные модели.

    Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

    Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

    Эти автомобили оснащены одной и той же розеткой, поэтому причины одинаковы.

    Пройдемся по составным частям темы, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

    Вообще основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов происходит не так, как требуется.

    Система питания

    Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания.Конструктивно карбюраторная топливная система, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и почти полностью механическая, поэтому выявить причину не представляет особой сложности.

    Снижение мощности может происходить из-за:


    Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит также из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

    Система зажигания

    Эта система также принимает участие в сгорании смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

    В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. снижение тяги может происходить из-за:

    • Неисправностей свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
    • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода трамблера;
    • Потеря напряжения в высоковольтных проводах;
    • Нарушения опережения зажигания.

    Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего вызывают падение мощности, поэтому проверку по выявлению причины следует начинать именно с них.

    Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

    Выхлопная система, ГРМ и коленчатый вал

    Потеря тяги может происходить и из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают нечасто.

    Основной причиной здесь является снижение проходимости из-за большого количества нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успев выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

    Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

    Здесь снижение мощности обусловлено:

    • Нарушениями теплового зазора клапанов;
    • Сильный нагар на сёдлах клапанов или их подгорание;
    • Возникновение колец;
    • Предельный износ ЦПГ;
    • Пробой прокладки ГБЦ.

    Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизеле.Поэтому далее мы не будем упоминать об этих механизмах.

    Инжекторные двигатели ВАЗ

    В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с 16-клапанным ГРМ выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции из основных систем.

    Система питания

    Любая форсунка состоит из механического привода и электронного управления, и у обоих могут быть проблемы, которые приведут к падению мощности.

    Сначала рассмотрим механическую часть.Здесь на тягу могут влиять:

    • Сильное засорение сетчатого фильтра на ТНВД;
    • Снижение производительности топливного насоса из-за износа;
    • Загрязнение фильтра тонкой очистки;
    • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
    • Засорение форсунки;
    • Загрязнение топливного фильтра;
    • Утечка воздуха в коллекторе.

    Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

    Примерно такая же ситуация и в электронной части.

    Работой мотора с форсункой управляет электронный блок, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных на разных системах.

    Количество этих следящих элементов значительно и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

    Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, как следствие, нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

    В инжекторных двигателях система выпуска отработавших газов создает эту проблему чаще, чем на карбюраторном автомобиле, а все из-за эксплуатации.

    Соты элемента имеют маленькое сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

    Основные причины с двигателями других автомобилей

    Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается сажей.

    Поэтому многие владельцы этого автомобиля при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

    А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности чаще происходит из-за:

    • Неисправности катушек зажигания;
    • Потери в высоковольтных проводах;
    • Свечи нерабочие;
    • Отказы датчиков (в первую очередь ДПКВ).

    Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

    У автомобилей Форд Фокус вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, включающего в себя и бензонасос, и фильтр, объединенные в единое целое дизайн.

    То же самое касается и такой машины. Рено Меган. В этой машине падение мощности может происходить из-за:

    • Износа крышки трамблера;
    • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
    • Слабая пропускная способность выхлопной системы;
    • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
    • Повреждены датчики форсунок.

    А вообще, в первую очередь следует искать причину в системе питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

    Если дизель не тянет

    Снижение тяги может происходить и в дизелях. Если рассматривать старые автомобили, системы питания которых полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

    Часто начинающих и не только водителей интересует, почему машина не разгоняется и не тянет.Как правило, такая проблема связана с двигателем. При первых признаках неисправности целесообразно провести детальную диагностику двигателя. Это избавит вас от долгих поисков поломки. Почти все может вызвать недостаток тяги в двигателе.

    Часто с этим сталкиваются владельцы новых автомобилей. Если диагностика не выявила проблему, то придется немного помучиться. Подключен и пройдет до пробега 5000 км. Чаще всего это встречается у моделей, комплектующие для которых собираются в Китае.

    Деталь изнашиваемая

    Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя. Обычно наблюдается на достаточно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности, это . Если хотя бы в одном цилиндре показатель меньше 11, то двигатель придется капитально ремонтировать.

    Иногда снижение мощности двигателя свидетельствует о наличии нагара на клапанах, это можно проверить только сняв головку блока цилиндров.Косвенные признаки:
    • Изменение соотношения газов в выхлопе;
    • Горящий на панели «чек».
    Чтобы его устранить, вам придется почистить клапаны. После этой работы все должно прийти в норму.

    Фильтры

    Часто машина дергается из-за отсутствия топлива . Топливные фильтры установлены в каждом автомобиле. Обычно их два. Фильтр грубой очистки находится либо в топливном насосе, либо врезан в шланг. Фильтр тонкой очистки устанавливается перед форсункой.Если какое-либо из этих устройств очистки засорится, топливо не сможет поступать в форсунку в достаточном количестве. Что в свою очередь резко снижает экономичность автомобиля.


    Часто летом засоряется воздушный фильтр . В этом случае смесь плохо обогащается кислородом, и топливо не сгорает полностью. Результат — потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно заменять фильтрующие элементы.

    Зажигание

    Современный двигатель достаточно чувствителен к работе зажигания.Неправильный зазор на электродах свечей зажигания может привести к сбоям в работе мотора. И, соответственно, снизить мощность двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это также можно сделать простым, но надежным способом.

    Для этого выкручивается свеча. На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель прокручивается стартером. Качество искры определяют визуально. Он должен быть бело-голубым. Если искра красного или желтого цвета, она считается некачественной.Следует искать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это и будет причиной потери мощности.

    Диагностика

    Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиками и работой системы питания. Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав показания, нужно приступать к устранению неполадок. Чаще всего причины могут быть следующие:

    • Неисправность датчика положения коленчатого вала.При этой неисправности происходит «проверка двигателя». Снижение мощности происходит из-за несоответствия между импульсом, подаваемым на блок управления двигателем, и фактическим положением коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, а КПД мотора уменьшается;
    • .Эта проблема может влиять и на мощность двигателя;
    • Причина может появиться из-за.В этом случае «чек» не загорится.Поэтому в любом случае нужно делать диагностику

    Заключение .Как видите, причин проблемы достаточно и все они достаточно разнообразны. Навскидку ни один автомастер не может сказать, почему машина не разгоняется, не тянет. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

    Если автомобиль не покажет былую мощь и тягу, вы не получите никакого удовольствия от вождения. Более того, часто расход бензина или дизельного топлива растет, возрастает риск выхода из строя каких-либо агрегатов.Владелец автомобиля интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то идет не так. Поэтому есть желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машину не тянет, а также что делать в таких ситуациях, куда следует смотреть в первую очередь. Если вы вдруг столкнулись с такой проблемой, вам следует быстро провести диагностику основных узлов машины, определить проблему и устранить причину потери мощности.Если проблема присутствует давно, пора заехать на СТО и решить этот вопрос.

    При длительной езде с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, можно полностью испортить силовой агрегат и в итоге получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что настоятельно рекомендуем сразу обратить внимание на заметную потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что кто-то держит вас за выхлопную трубу и не дает разогнаться.Чем дольше вы думаете, что это пройдет со временем, тем больший ущерб вы можете нанести автомобилю. Это также приведет к чрезмерно дорогому ремонту в долгосрочной перспективе. Рассмотрим основные причины этого явления.

    Перестаньте ехать на ручнике, и тяга появится сама собой

    Если вы всегда ставите машину на ручник, но забываете отпустить его во время движения, готовьтесь к обрыву тяги. При езде на ручнике кажется, что машина очень сильно разгоняется, слишком сложно набирать обороты.Водитель сразу грешит на двигатель, давит на подвеску или коробку передач. Но он и подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Более того, довольно продолжительная езда на ручнике вызовет следующие неприятности с автомобилем:

    • задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) перегреваются;
    • Нагрев
    • иногда вызывает деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
    • износ
    • в любом случае будет очень высоким и вызовет обязательную замену колодок и диска через 100 километров такой поездки;
    • барабанный тормоз может даже разлететься на куски уже в процессе движения, снижая безопасность поездки;
    • высокая температура и чрезмерное трение могут привести к выходу из строя некоторых частей ходовой части;
    • тормозная система может получить и другие проблемы, требующие немедленного решения.

    Вот какие неприятности вас ждут, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед троганием с места. Если у вас механическая коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не жать на газ с первой секунды, а дать машине показать готовность к поездке, дать стартовать на холостых. В том случае, если вы регулярно оставляете ручник затянутым, просто перестаньте ставить ручник на машину.Оставьте его включенным, выберите более-менее ровные места для парковки.

    Проверка наиболее частых причин снижения тяги

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано и другими проблемами. Например, если вы провели самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, то можете быть уверены, что тяга уменьшится. Также стоит обратить внимание на периодичность обслуживания и качество приобретаемого топлива. Если вы не меняли масло в автомобиле несколько лет или несколько десятков тысяч километров пробега, износ деталей двигателя будет просто невероятным.Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что у вас остается очень мало времени на ремонтно-профилактические работы. Основные причины потери тяги:

    • плохое топливо — если бензин ужасный, то он просто не сгорает полностью и не дает нужной мощности;
    • некачественное и нерегулярное техническое обслуживание двигателя, вызвавшее износ основных деталей;
    • повышенный износ поршневой группы, низкая экономичность двигателя и потеря мощности за счет естественных процессов;
    • разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
    • выход из строя электросистемы, свечей зажигания, проводов и датчиков, выход из строя одного или двух цилиндров;
    • переход на альтернативные виды топлива, в том числе на газ, что естественно снижает КПД агрегата;
    • установка колес значительно большего диаметра, чем установленные на заводе и замена других важных деталей машины;
    • капитальный ремонт двигателя с использованием аналогов запчастей.

    Все эти процессы вызывают снижение тяги, что является основным показателем того, что нужно что-то делать быстро. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как на вырученные деньги купить более-менее нормальный автомобиль. До этого лучше не доводить, и при первых же появлениях проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна служить индикатором того, что нужно что-то делать.

    Почему проблему с тягой лучше решать в СТО?

    Конечно, если плохая тяга из-за забытого ручника или плохого топлива, никакой сервис вам не поможет. Разве что, необходимо устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В остальных случаях лучше сразу обратиться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными вариантами ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки.Основными преимуществами сервиса в этом случае для профессионалов будут следующие:

    специалисты
    • найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальную работу;
    • на сервисе вам порекомендуют изменить манеру вождения, чтобы в дальнейшем не попадать в подобную ситуацию;
    • все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
    • диагностика
    • покажет точный узел, который стоит ремонтировать, что зачастую может сэкономить вам деньги;
    • ремонт будет профессиональным, Вам будет предоставлена ​​гарантия на исправность отремонтированного агрегата.

    Это важные преимущества обслуживания автомобиля у специалистов, поэтому ими лучше не пренебрегать и получать максимальный комфорт в эксплуатации своего автомобиля. Часто вам придется переплачивать за дорогостоящие услуги профессионалов, но эта переплата обязательно себя окупит. После ремонта хорошей станции можно не беспокоиться о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, исправность автомобиля в большинстве случаев зависит от поведения водителя, от привычек на дороге.Поэтому, если в вашем автомобиле постоянно возникает определенная проблема, просто измените стиль вождения. Если у вас отечественный автомобиль, то можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

    Подведение итогов

    Учитывая довольно сложную конструктивную систему современного автомобиля, потеря тяги может ощущаться не так сильно или вообще не ощущаться в повседневной эксплуатации. А ведь это серьезный показатель того, что пора выполнять определенный набор. ремонтные работы.Поэтому лучше прислушаться к машине и попытаться определить ее настоящие проблемы. Если была замечена потеря мощности, лучше сразу ехать на СТО и устранять проблему. Только так вы сможете избежать серьезного ущерба с довольно дорогостоящими последствиями.

    Если ваш автомобиль уже давно разряжается, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше поставить цель и устранить все возможные причины этой проблемы. Однако потеря мощности действительно может быть естественным процессом.Капитальный ремонт, замена оригинальных деталей на аналог и прочие привычные для автовладельца процессы – настоящая проблема для эксплуатации агрегата. Скажите, сталкивались ли вы с резкой потерей мощности на своем автомобиле, и как было решено бороться с этой проблемой?

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.