1

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 21099 инжектор видео: Способы выгнать воздух из системы охлаждения «ВАЗ – 21099»

Содержание

Три способа как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Содержание статьи

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

  • неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
  • перегрев мотора;
  • некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
  • повреждение термостата;
  • прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

  1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
  2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
  3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
  4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как убрать воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112?

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.

охлаждающая жидкость

Примечание!
Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите!

Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения?
Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой).

Примечание!
Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»!

И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)!

А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы!

Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!

Способ 1:
Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:

1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.

2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже, на фото внизу они указаны под цифрой 8:

Примечание!
Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)

Способ 2:
Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:

1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты).

Примечание!
Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!

2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.

Примечание!
До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!

Способ 3:
И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:

1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.

Примечание!
Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!

2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.

Примечание!
Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!

3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.

Примечание!
В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!

Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 21099 инжектор

Абсолютно каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как воздушная пробка в системе охлаждения. Данная неприятность может случиться даже с дорогими импортными автомобилями, что уж говорить об отечественных машинах
Я являюсь счастливым владельцем ВАЗ 21099 уже достаточно долгое время. Совсем недавно мне пришлось самостоятельно поменять охлаждающую жидкость в двигателе. Но после этого, я заметил, что печка стала плохо работать, а двигатель значительно перегревается.Мне пришлось прочитать немного информации, для того чтобы понять о причинах случившегося.

Причины скопления воздуха в системе охлаждения

Оказывается, это очень распространённое явление после манипуляций с заменой в машине охлаждающей жидкости. После недолгих раздумий, я решил исправить ситуацию своими руками.Примечательно то, что для этого вида работы мне не понадобилось большое количество инструментов, достаточно гаечного ключа необходимого размера.
Ради безопасности я надел перчатки, ведь антифриз токсичный и нежелательно чтобы он попадал на открытую кожу. Также лучше иметь при себе ёмкость, в которую будет сливаться жидкость.

Как устранить воздушную пробку

Есть несколько способов устранения воздушной пробки. Я расскажу про два варианта, а вы для себе решите, какой из них подходит больше.

Способ №1

  1. В первую очередь необходимо снять защитные пробки, которые мешают добраться к сердцу автомобиля.
  2. Далее необходимо отсоединить шланг с блока подогрева.
  3. Когда вы откроете крышку расширительного бачка, просто подуйте внутрь. После чего, под давлением выйдет весь воздух.
  4. Следующий шаг потребует от вас немного ловкости. Как только, вы увидите, что из отверстия, где была трубка, потечёт антифриз, быстро наденьте шланг обратно и крепко закройте его.
  5. Далее просто зафиксируйте крышку, собрав защитные элементы обратно.

Способ №2

Если вам такой метод не по душе, советую попробовать второй алгоритм.

  • для этого вам нужно запустить двигатель и дать ему прогреться в течение 15 минут. Потом выключите его;
  • как и в первом варианте вам необходимо добраться до расширительного бачка;
  • дальше снимите шланг и если проблема всё-таки была, то увидите, как начнет выходить воздух;
  • последний пункт совпадает с предыдущим алгоритмом, как только увидите антифриз, установите трубку на место.

Лично мне больше подошел второй вариант, после этого я избавился от этой неприятности. Для того чтобы не сталкиваться с такой проблемой, очень важно следить за уровнем антифриза и при необходимости его доливать.

Как развоздушить систему охлаждения ваз 2110

Выгоняем правильно воздух из системы охлаждения на ВАЗ-2110

Появление воздушных пробок в системе охлаждения ВАЗ-2110 — неприятность не критическая и легко устранимая. Тем не менее воздух в системе может здорово навредить двигателю, вызвав перегрев, может заблокировать работу радиатора отопителя. А работа двигателя в режиме нештатной температуры приводит к сильному износу и выходу из строя практически любой системы или узла мотора. Признаки, причины появления и способы удаления пробок воздуха из системы охлаждения ВАЗ-2110 мы и рассмотрим сегодня.

Признаки наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушные пробки в системе охлаждения могут вызывать перегрев двигателя.

Первый и самый главный симптом появления пробок — перегрев мотора, плохая работа отопителя и течь жидкости.

Система охлаждения любого двигателя обязана сохранять герметичность . В старых классических карбюраторных моделях ВАЗ, как и в других автомобилях того периода, антифриз добавлялся в систему как через расширительный бачок, так и через пробку радиатора. Однако с переходом на новые технологии, удалось довести герметичность системы и улучшить её работу.

Поэтому необходимость в пробке радиатора отпала. Во многом это стало возможным благодаря применению более совершенных антифризов, закипающих и выделяющих воздух при более высоких температурах.

Причины появления

Первая и основная причина нарушения циркуляции охлаждающей жидкости по системе — её негерметичность.

Система охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ-2110.

  1. Вытекая через щели, объем обязательно заполнится воздухом, который попадает через пробку расширительного бачка . Далее пузырьки воздуха разгоняются по системе и закупоривают её в наиболее уязвимых местах.
  2. Ещё одна причина появления пробок — закипание некачественных жидкостей . Применяя антифризы типа Тосол или ему подобных подозрительных составов (в основном это вода, закрашенная синькой), порог закипания смещается максимально близко к рабочей температуре двигателя.

Как известно, вода закипает при примерных 100°С и это приводит к активному выделению пара. А вентилятор на ВАЗ-2110 только включается при температуре жидкости около 100°С. Отсюда и появление воздуха в системе и «перегрев без перегрева». Любой хороший антифриз спокойно держит температуру до 130-150 °С без выделения пара (чистый этиленгликоль закипает при температуре под 200 градусов). Именно по этой причине так часто появляются пробки в системе охлаждения у любителей сэкономить на антифризе.

Вкратце, так. А теперь будем удалять последствия экономии или нарушения герметичности системы.

Три способа удаления воздушной пробки на ВАЗ-2110

Удалить пробку так же просто, как и её заработать. Есть как минимум три способа, каждый из которых требует разных усилий и разный по эффективности.

Для настоящих мужиков

Это проверенный и действенный метод, а заключается он в том, что мы искусственно разгерметизируем систему охлаждения в самой верхней её точке на двигателе и, таким образом, выгоним весь воздух напрочь.

  1. Эта точка — патрубок подвода антифриза к дроссельному узлу (на инжекторных десятках). Для этого нам нужно прогреть мотор до рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата.
  2. Работаем на ровной поверхности в защитных перчатках, поскольку температура жидкости не менее 90 градусов .
  3. Ослабляем хомут патрубка и снимаем его со штуцера.

Для ленивых

  1. Прогреваем двигатель до срабатывания клапана термостата, открываем пробку расширительного бачка.

Откручиваем крышку бачка.

Для девочек

  1. Ставим машинку на горочку передними колёсиками вверх. Чем выше горка, тем лучше.
  2. Затягиваем ручник и даём моторчику поработать несколько минут на холостых.
  3. После этого хорошенько прогазовываем и спускаемся с горочки.
  4. Проверяем уровень антифриза в бачке и при необходимости доводим его до нормы. Конечно, это не самый эффективный метод, но иногда срабатывает и он.

После удаления воздуха проверяем уровень охлаждающей жидкости.

После применения каждого из способов необходима проверка работоспособности отопителя и температурного режима двигателя — мотор не должен перегреваться.

Конечно, самый эффективный метод — это полная замена антифриза и он годится в тех случаях, когда жидкость полностью отработала свой ресурс и требует срочной замены. Причём лучше это сделать как можно скорее, чтобы не вызвать появление новых воздушных пробок. Удачной всем работы и чистого антифриза в моторе!

Удаление воздуха из системы отопления ВАЗ-2110

Проблемы с отопительной системой отечественных автомобилей являются далеко не редкостным явлением. Чаще всего владельцы машин обращают внимание на существующие неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин подачи в салон транспортного средства холодного потока воздуха вместо горячего может быть присутствие в системе отопления воздушной закупорки.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления транспортного средства.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в системе отопления. Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными — от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — это неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза печка на ВАЗ-2110 перестаёт греть. Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты. Если проблема не устранена, причину надо искать в другом месте, или попробовать воспользоваться следующим способом.

Для устранения воздуха из печки вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Послу устранения пробки, необходимо добавить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя доливать жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда воздушит печку ВАЗ-2110, является самым действенным и эффективным. Однако этот метод незначительно сложнее в исполнении. Для более удобного выполнения работ может понадобиться помощь друга.

Для начала необходимо найти и отсоединить шланг для отвода антифриза. Делать это надо очень аккуратно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость потекла, надо зажать отверстие пальцем. Если воздушная пробка имеется, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого надо доливать потихоньку подготовленный заранее антифриз. Заливать надо до тех пор, пока он потечёт из шланга или его уровень достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, это означает, что воздух вышел из системы. Остаётся только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, завести двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а он не течёт из шланга, тогда понадобится помощь друга. Надо завести автомобиль и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и ждать, пока потечёт из него жидкость. Иногда из штуцера она начинает вытекать быстрее, чем из шланга. В этом случае штуцер надо закрыть пальцем, и ждать до тех пор, пока антифриз пойдёт именно из шланга. Только после этого можно шланг установить на своё место.

Если выгнать воздушную пробку не удаётся по каким-либо причинам, такую же операцию можно повторить со шлангом подвода охлаждающей жидкости.

Подведём итоги

Попадание воздуха отопитель транспортного средства может негативно отразиться не только на функциональности печки и комфорте в салоне, а и повлиять на работу более значимых агрегатов и деталей в машине. Своевременное обнаружение и устранение проблемы поможет вам сэкономить на покупке дорогостоящих элементов отопителя и ремонте силового агрегата автомобиля.

Очень внимательно относитесь даже к несерьёзным, на первый взгляд, проблемам в работе вашего транспортного средства. Несложные профилактические меры по уходу за элементами отопления салона положительно скажутся на функциональности транспортного средства в целом.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения на ваз 2110 инжектор

При не грамотной смене тосола, в патрубках системы охлаждения ваз 2110 появляется пробка из воздуха, которая способна в значительной степени повредить двигатель, приведя к его перегреву, а также заблокировать функциональность системы отопления. Функциональность двигателя в режиме непредвиденной температуры, почти любая система или узел мотора сильно изнашивается или требует полного ремонта. Для тех, кто столкнулся с подобной трудностью и задается вопросом как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2110 инжектор и дана эта информация. Спешу вас обрадовать, эта проблема легко решаема. А для доработки системы охлаждения ваз 2110 понадобится только отвертка, хотя иногда можно обойтись и без нее.

Следует также заметить, что с этой трудностью сталкивались большинство водителей автомобилей. Многие из них сразу же впадают в панику. Однако если вовремя все исправить, то ничего сложного в этом нет.

Признаки и причины

Заменить, что в системе охлаждения двигателя появилась воздушная пробка довольно легко. Если автомобиль начал быстро нагреваться, а печка стала греть гораздо хуже, то это первый звоночек. Однако, причиной перегрева бывает только воздушная пробка, но и не правильно работающий термостат. Так что, если пробка удалена, а ситуация с авто не изменилась, то следует проверить функциональность термостата. Возможно, его нужно поменять.

Обычно в системе охлаждения ваз 2110 инжектор воздушная пробка возникает при замене охлажденной жидкости, но эта не единственная причина ее появления. Такая проблема может возникнуть еще в нескольких случаях, которые более подробно описаны ниже.

Как промыть систему охлаждения ваз 2110

Во время эксплуатации в системе охлаждения двигателя возникают самые разные отложения. Обусловлено это применением охлаждающей жидкости не лучшего качества. Также осадок на стенках двигателя возникает во время эксплуатации авто на воде. Так поступают очень многие водители машин. Чтобы не тратить деньги на тосол, в теплое время года они ездят на водном растворе. По этой причине не только загрязняются каналы, но и во всей системе охлаждения нарушается кругооборот жидкости. Результатом становится перегрев двигателя, нерабочая печка и многое другое.

Для грамотной очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость, а затем налить туда дистиллированную воду с особой присадкой.

После этой процедуры нужно включить двигатель на несколько минут, а потом слить водный раствор вместе со всеми отходами.

Ниже мы ознакомимся с тем, как грамотно и качественно промыть систему охлаждения, чтобы впоследствии не возникло трудностей.

Полная промывка системы охлаждения

Для начала следует промыть радиатор:

  1. Выливаем жидкость из системы охлаждения.
  2. Отсоединяем шланги от основания и бачка радиатора, находящегося наверху.
  3. Берем шланг для сада и вставляем один его конец в верхний патрубок радиатора, а второй к крану.
  4. Включаем воду.
  5. После того как из радиатора полилась чистая вода, выключаем воду и отсоединяем шланг для сада.

Следующим приходит очередь промывки самого двигателя:

  1. Вставляем один конец шланг для сада в выходной канал термостата, а другой подсоединяем к крану.
  2. Включаем кран.
  3. Как только из нижнего крана пошла чистая вода, выключаем кран и отсоединяем шланг для сада.

Далее идет промывка отопительного радиатора:

  1. Открываем отопительный кран.
  2. Вытаскиваем шланги из отопителя.
  3. Подсоединяем один конец шланга для сада к одному из штуцеров, а другой к крану.
  4. Включаем кран.
  5. Как только из отопителя будет выливаться чистая вода, выключаем кран и отсоединяем шланг для сада.

Все это можно проделать как самостоятельно, так и заказать услугу в автосервисе. Как вы могли заменить, чтобы выполнить данную процедуру, вовсе не обязательно прекрасно разбираться в механике.

Ваз 2110 как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя: 3 верных метода

Главным образом появление воздушной пробки обусловлено тем, что при смене охлажденной жидкости, его заливают в бачок слишком резко. В этом случае воздух не успевает выйти наружу, воз и появляется пробка из воздуха. Ниже мы рассмотрим три самых эффективных способа удаления воздушной пробки из системы охлаждения. Вы можете выбрать любой из них. В случае, если ни один из них вам не поможет, значит причина неисправности вашего автомобиля не в наличии воздушной пробки.

  1. Открываем и снимаем крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
  2. Находим под капотом шланги подводящие и отводящие жидкость, которые подсоединены к радиатору. Один расположен выше, а второй чуть ниже.
  3. Резко нажмите на оба эти шланга.
  4. Необходимо убедиться, что воздушная пробка пропала.

Важно! Прежде чем заводить авто, убедитесь, что закрыли пробку расширительного бачка.

Это самый лёгкий, практичный и действенный метод.

  1. Поставьте машину на горку мордой вверх. Причем чем выше горка, тем лучше.
  2. Включите нейтральную передачу и дайте авто так поработать около трех минут.
  3. Если ничего не изменилось, повторите процедуру, несколько раз нажав на педаль газа.
  4. После удаления пробки залейте жидкость в бачок до необходимой степени.
  5. До упора закрутите пробку, закрывающую расширительный бачок. Однако, если пробка начнет затягиваться с трудом, следует остановиться.

Наверное, этот метод самый эффективный.

  1. Немного расслабляем затяжку хомута, прикрепленного к шлангу отвода тосола.
  2. Не спеша отсоединяем его от штуцера.
  3. При наличии воздушной пробки, из шланга или штуцера не станет выливаться жидкость.
  4. Закрываем пальцем отверстие откуда выливается жидкость.
  5. Как только отсоединили шланг, заливаем в бачок жидкость.

Примечание! Из шланга, который вы прикрываете пальцем обязана политься жидкость. Это значит удаление пробки.

  1. Со всей осторожностью устанавливаем шланг на свое место.
  2. Прогреваем двигатель до необходимого температурного режима.
  3. Включаем печку до максимальной температуры. Примечание! Если воздух дует горячий, то все в норме — пробка удалена. Если же воздух чуть теплый, то необходимо исполнить шаги описанные ниже.
  4. Кто-то должен завести авто.
  5. Как только мотор завелся закрываем шланг пальцем и ждем пока из него не потечет влага.

Внимание! Если жидкость течет из штуцера, а не из шланга, закрываем пальцем и его, пока жидкость не потечет из шланга.

  1. Устанавливаем шланг на штуцер и проверяем систему на наличие пробок.

Если ничего не изменилось, и от пробки избавиться не получилось, повторите всю процедуру уже со шлангом подвода охлаждающей жидкости, который находится напротив шланга отвода.

В заключении хотелось бы сказать, что не удаление воздушной пробки, может привести к серьезным последствиям.

  • Во-первых, это приводит к нарушению циркуляции антифриза, что приводит в свою очередь к нарушению работы охладительной системы. Другими словами, происходит неравномерное распределение тепла от двигателя, так как лишний воздух не позволяет тосолу попасть в радиатор, а это приводит к перегрев у двигателя.
  • Во-вторых, сама печка в авто перестает нормально греть. Ситуация аналогичная – тосол не проходит, не нагревается ни жидкость, ни воздух. Если все оставить как есть, двигатель может перегреться настолько, что в итоге выйдет из строя и его придется чинить, а это крупные денежные затраты.

Ознакомившись с данной информацией, вы можете без каких-либо проблем удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2110 инжектор. Как вы могли убедиться ничего особо сложно в этом есть и с этой процедурой можно вполне справиться самостоятельно. Однако, если вы не уверены в своих силах, то в этом случае следует обратиться к специалисту. Конечно, за это придется заплатить, зато вы можете быть уверены, что больше проблем с этим у вас не будет еще долгое время.

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

    Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Как убрать воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112?

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.

Примечание!
Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите!

Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения?
Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой).

Примечание!
Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»!

И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)!

А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы!

Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!

Способ 1:
Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:

1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.

2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже, на фото внизу они указаны под цифрой 8:

Примечание!
Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)

Способ 2:
Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:

1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты).

Примечание!
Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!

2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.

Примечание!
До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!

Способ 3:
И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:

1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.

Примечание!
Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!

2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.

Примечание!
Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!

3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.

Примечание!
В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!

Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:

пошаговая инструкция, фото и видео

Согласно инструкции, замена тосола в Таврии рекомендована каждые 60000 километров пробега или же раз в четыре года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Внимание! В различные марки ОЖ могут включаться противокоррозионные и противовспенивающие присадки, содержащие в своем составе несовместимые химические ингибиторы, при смешивании которых может произойти химическая реакция. Результатом которой может быть появление различных отложений, что приведет к ухудшению характеристик тосола. Вследствие этого если вы собрались перейти с одной марки тосола на другую, нужно полностью промыть систему.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Осуществляем замену

Сам процесс замены и промывки в Таврии достаточно прост, и нет никакой необходимости выполнять эту работу на СТО. Нужно лишь просто внимательно изучить предлагаемую нами инструкцию и строго придерживаться всех ее пунктов.

Необходимые инструменты

Как слить старую?

Для слития старой охлаждающей жидкости необходимо:

  1. Открутить заглушку бачка Таврии, для того, чтобы снизить давление в системе.
  2. Открыть заслонку радиатора печки. В ней находится примерно 1 л тосола.
  3. Под сливную заглушку главного радиатора ставим заранее подготовленную емкость.
  4. Аккуратно, чтобы не обжечься, откручиваем заглушку.

    Пробка на радиаторе

  5. Откручиваем заглушку на моторном блоке Таврия. Должно слиться еще некоторое количество ОЖ.

    Пробка на мотороном блоке

  6. Чтобы больше слилось с моторного блока, нужно немного поднять домкратом левое заднее колесо.

Промывка

Канистра с жидкостью для промывки

Если вы используете для замены одну и ту же марку тосола на своей Таврии, то промывку можете выполнять по желанию. Но в случае, если сливаемая охлаждающая жидкость очень загрязнена, то лучше промыть, а некоторые автолюбители повторяют эту процедуру несколько раз.

  1. Закручиваем заглушки сливных отверстий.
  2. Заливаем в бачок жидкость для промывки, это может быть обычная чистая вода, но лучше дистиллированная.
  3. Резкими прижимными движениями выгоняем из трубки воздух.
  4. Доливаем еще воды в бачок. Всего должно уйти около 5-5,5 л.
  5. Закручиваем заглушку бачка.
  6. Заводим автомобиль. Даем ему поработать, ровно столько, сколько требуется, чтобы включился вентилятор на радиаторе.
  7. В случае, если вы подозреваете, что остались воздушные пробки, можно несколько раз нажать на газ, и еще раз нажимными движениями пройтись по трубке.
  8. Как и отработанную ОЖ, сливаем воду из системы.
  9. Если есть желание или сливаемая вода очень грязная, весь процесс можно повторить еще раз.

Сколько лить?

Если вы еще не знаете, сколько точно нужно ОЖ, то обычно для замены ОЖ в Таврии требуется примерно около семи литров тосола. Но лучше на всякий случай взять немного больше.

Как залить новую?

  1. Закручиваем все сливные пробки.
  2. Заливаем свежий тосол, а затем закручиваем крышку бачка.Заглушка бачка

    Для того, чтобы легче было выгнать воздух из системы, можно хорошенько дунуть в трубку обратки бачка.

  3. После того, как проведете замену тосола, 2-3 дня понаблюдайте за его уровнем. Он должен находиться между делениями МИН и МАКС.

Внимание! После замены оставшийся тосол храните в месте, которое недоступно для детей и животных.

 Загрузка …

Видео «Смена охлаждающей жидкости в Таврии»

В этом видео подробно показан и детально разобран весь процесс замены тосола в Таврии, показано сколько и как заливать жидкость.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (88.64%)

Нет (11.36%)

Как удалить воздушную пробку ВАЗ 2108, 2109, 21099

После замены охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 практически всегда в системе охлаждения двигателя появляется воздушная пробка или даже несколько воздушных пробок.

Если после замены ОЖ стала плохо греть «печка» или двигатель стал постоянно перегреваться, есть смысл заняться удалением воздушной пробки из системы. Подробно о симптомах наличия воздуха в системе: «Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения двигателя».

Способы устранения воздушной пробки

При проведении работ необходимо знать, что воздух обычно скапливается в верхних точках системы. На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 это блок подогрева зоны дроссельных заслонок карбюратора (на него идут два шланга) или дроссельный патрубок на инжекторном двигателе (на него также идут два шланга). Так же местом появления воздушной пробки может быть радиатор отопителя — «печка».

Способ первый

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим. Даем постоять пять минут. Снимаем длинный шланг с блока подогрева карбюратора или дроссельного патрубка. Запускаем двигатель или просто прокручиваем его стартером. Как только из шланга потекла ОЖ, надеваем его обратно на штуцер. Следует соблюдать осторожность при проведении работ, так как охлаждающая жидкость горячая и может «выстреливать» смесью воздуха и тосола (антифриза).

Сливаем охлаждающую жидкость со шланга идущего на блок подогрева карбюратора
Способ второй

Более радикальный. Подходит при завоздушивании «печки».

Загоняем автомобиль передними колесами на уклон, чтобы нос был задран вверх и находился несколько выше кормы (см. фото в начале статьи). Пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Глушим. Снимаем один из шлангов на блок подогрева карбюратора или дроссельный патрубок. Пускаем двигатель или прокручиваем его стартером. При появлении ОЖ из шланга надеваем его на штуцер.

При особо запущенных случаях можно повторить операцию по удалению воздушной пробки несколько раз. Удобнее всего проводить работы с помощником, но если его нет следует подставить под снимаемый шланг емкость для сбора жидкости.

Примечания и дополнения

Если соблюдать несколько нехитрых правил при замене охлаждающей жидкости, то можно избежать проблем с воздушными пробками.

— Заливку жидкости производить не спеша, небольшими порциями.

— Во время залива сжимать патрубки на радиатор и термостат, прокачивая жидкость.

— Перед заливкой ОЖ снять один из шлангов на блоке подогрева карбюратора или на дроссельном патрубке, на впрысковом двигателе. Туда и будет вытесняться воздух.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ

— Признаки (симптомы) неисправности пробки расширительного бачка

— Признаки (симптомы) неисправности помпы двигателя

— Как определить почему не включается вентилятор радиатора?

— Проверка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Что делать если закипел двигатель?

— Расширительный бачок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099


Подписывайтесь на нас!

Как поменять топливные форсунки? Снятие форсунок Как снять форсунки с

Форсунки

являются неотъемлемой частью бензинового или дизельного двигателя. Это устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск топлива под определенным давлением во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

Во время работы форсунки любых форсунок имеют тенденцию к засорению.На автомобилях с большим пробегом это устройство может выйти из строя, так как эти элементы работают при высоких температурах, часто само топливо содержит много примесей. В результате внутренняя часть сопла покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам нарушается проходимость, возможны проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.д. В таких условиях двигатель теряет мощность, увеличивается расход топлива, затрудняется холодный пуск, отмечается дымность. Ввиду вышеизложенного возникает необходимость в периодической, а также в замене.Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самостоятельно, а также поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Читать в этой статье

Когда проверять форсунки и качество впрыска топлива

Топливные форсунки

изначально рассчитаны на достаточно длительный срок службы (100-150 тыс. км). В то же время некачественное топливо и несвоевременная замена топливных фильтров могут привести к необходимости очистки через 30-40 тыс. км. Добавим, что существуют способы проверки и очистки форсунок, позволяющие осуществить эту процедуру, не снимая их.

Острая необходимость в снятии элементов для впрыска часто возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как к этому времени устройства обычно нуждаются не только в чистке, но и в детальной проверке, калибровке форсунок или даже замене. Основными причинами такой процедуры можно считать повышенный, заметно повышенный расход топлива, нестабильную работу двигателя на разных режимах (как под нагрузкой, так и переходных).

В некоторых случаях достаточно выявить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности, не снимая сразу все форсунки с двигателя.Особенно это касается дизельных двигателей внутреннего сгорания, демонтаж которых несколько усложняется по сравнению с аналогами на бензине. Короче говоря, каждая форсунка просто отключается по очереди. Момент, когда одна из форсунок выключится и при этом мотор перестанет дымить, будет свидетельствовать о необходимости снятия и проверки конкретного устройства без необходимости снятия остальных.

Снятие форсунок с двигателя для диагностики

В современных системах впрыска элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде, чтобы пропустить часть топлива.На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может немного отличаться в зависимости от типа и конструкции двигателя внутреннего сгорания, а также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую для снятия топливных форсунок необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • очиститель карбюратора;
  • ветошь или подходящая ветошь;

Теперь подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любой другой инжекторной машине.Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рампе. Этот регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо будет вытекать из рампы, и давление упадет.

Помните, что форсунки подают топливо под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с компонентами, которые подключены к системе питания двигателя или испытываются под давлением топлива. Это связано с тем, что струя топлива может нанести серьезную травму.

Далее необходимо снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отсоединить разъемы с проводами, которые фиксируются специальным хомутом. Указанная защелка представляет собой пружинный зажим, на который нужно нажать. Затем нужно сдвинуть хомут по рампе с помощью отвертки. Теперь форсунки можно снять.

Снятие осуществляется легким поворотом или встряхиванием устройства, после чего требуется снять уплотнительные кольца плоской отверткой.Кольца обычно расположены на корпусе и на распылителе. Обратите внимание, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунки необходимо заменить.

Снятие форсунок на дизельных двигателях и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снятия дизельных форсунок или аналогичных устройств на двигателях с непосредственным впрыском, процедура немного отличается. Основная сложность заключается в том, что элементы подачи топлива «вкручиваются» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева часто приводит к залипанию форсунок.

Устройство закисает от того, что в колодец попадает влага, в колодце происходит закоксовывание после прорыва выхлопных газов, скапливается нагар на уплотнительном кольце и т.д. Процесс снятия форсунки на дизелях с Общ. Рельсовая система, как и агрегаты с непосредственным впрыском топлива, требует дополнительного наличия специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снять форсунки на ДВС с непосредственным впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после поломки устройства и т.д.

Другими словами, резьба закиснет и корпус может просто лопнуть при разборке. В итоге приходится высверливать оставшиеся детали, восстанавливать резьбу и производить ряд других манипуляций. В некоторых случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт ГБЦ. Также следует помнить, что сами форсунки – дорогостоящие устройства. Замена сломанного элемента повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Как проверить топливные форсунки

Существует множество способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах.При самостоятельной проверке часто можно оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться, что форсунки не «переливают» и не переливают топливо, а также визуально оценить качество распыления топлива (факел ). Для этого на снятую форсунку подается питание, и через нее прокачивается топливо или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность каждого элемента путем сравнения с остальными.Такой подход обеспечивает гораздо более объективную оценку исправности и работоспособности, так как работа инжекторных устройств при испытаниях на стенде моделирует работу этих элементов на двигателе в разных режимах.

Читайте также

Признаки неисправности и проверка форсунок без демонтажа. Диагностика питания форсунок, анализ работоспособности. Советы и приемы.

  • Когда чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы.Самоочищающиеся форсунки: доступные способы очистки форсунки.


  • Добро пожаловать!
    Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства «Самара»? Если да! В таком случае сегодня ознакомимся с подробной инструкцией по замене форсунок. Для наглядности ход замены форсунок будет подкреплен фотографиями, а в конце статьи вы найдете короткий видео ролик, рассказывающий, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

    Сводка:

    Где форсунки?
    Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех штук, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото самой топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены. Форсунки обозначены красными стрелками.

    Когда нужно менять форсунки?
    Их необходимо заменить, если:

    • Двигатель вашего автомобиля стал хуже работать.
    • А также если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
    • Даже при неисправности форсунок двигатель обычно начинает плохо заводиться.
    • После пуска двигателя также могут быть нестабильны обороты холостого хода.
    • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
    • И, наконец, при неисправных форсунках в выхлопных газах увеличивается содержание токсичных веществ.

    Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Вывод средств:

    Внимание!
    Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности покажем снятие только одной форсунки!

    1) В самом начале операции снимите топливную рампу с вашего автомобиля.(Как снять пандус смотрите в статье: «»)

    2) Сняв рампу, положите ее на ровную поверхность и затем отсоедините колодку проводов от нужной вам форсунки.

    Внимание!
    Для того, чтобы отсоединить блок проводки, сожмите фиксирующую его пружинную скобу и только потом отсоединяйте!

    3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлическую скобу, которая крепит топливную форсунку, в сторону рейки.

    Внимание!
    Полностью снимать фиксатор с рампы не обязательно, достаточно просто сдвинуть его в сторону!

    5) Далее проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

    Взяв в руки отвертку, подденьте ею оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

    Внимание!
    Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их можно не выбрасывать, а оставить про запас и использовать в дальнейшем на новой форсунке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их моторным маслом!

    Установка:
    Установка новых форсунок осуществляется в обратной последовательности, то есть:

    1) Сначала проверяется состояние уплотнительных колец форсунки.

    Внимание!
    Состояние колец проверяется только если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль б/у форсунку!

    3) И, наконец, к топливной форсунке подключается колодка проводов, и после подключения на ее место устанавливается топливная рампа.

    Дополнительные видеоматериалы:
    Ниже вы найдете видео ролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем смотрите видео:

    Проверка и замена форсунок

    Признаки неисправности форсунок:

    Затрудненный запуск двигателя;

    Нестабильная работа двигателя;

    Двигатель глохнет на холостом ходу;

    Увеличены холостые обороты коленчатого вала;

    Двигатель не развивает полную мощность;

    Толчки и провалы в двигателе при движении автомобиля;

    Повышенный расход топлива;

    Повышенное содержание СО и СН в выхлопных газах;

    Зажигание накала из-за негерметичных форсунок.

    Вам понадобится: шестигранник «5», отвертка, ключ «17».

    1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Снимите ресивер с впускной трубы (см. «Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора» ).

    3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).

    4. Снизить давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания»).

    5.Отсоедините разъем жгута проводов форсунки.

    6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

    7. Отверните два винта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе…

    8. … и отведите его в сторону.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, снимите его. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо.

    9. Снять гайку топливопровода…

    10. … и отсоедините трубку от топливной рампы.Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.

    11. Отвернуть два болта крепления топливной рампы…

    12. … снять болты вместе с шайбами ​​…

    13. … и снимите топливную рампу вместе с жгутом форсунок и форсунками.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Если какая-либо форсунка осталась во впускной трубе двигателя после снятия топливной рампы, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

    14. Для проверки форсунок подсоедините топливопровод к рампе и установите регулятор давления топлива.Подсоедините блок жгута проводов форсунки.

    15. Опустите насадки в прозрачные контейнеры. Последние удобнее вешать на топливную рейку. Проверить распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо в правильном конусе. Каждая форсунка должна иметь четыре жиклера…

    16. … количество топлива, подаваемого через форсунки во все четыре емкости, должно быть одинаковым (проверить мерной емкостью). Если какая-либо форсунка не соответствует этим условиям, замените ее.

    17. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если заметна утечка топлива из форсунки любой форсунки, значит, форсунка негерметична и подлежит замене.

    18. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от него колодку с проводами, подключите аккумулятор напрямую к контактам форсунки и включите зажигание. Если при этом форсунка распыляет топливо, значит, имеется неисправность в электрической цепи форсунки.

    19. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунки. Для этого отсоедините колодку с проводами от форсунки (предварительно отсоединив провод от «минусовой» клеммы аккумулятора) и подключите омметр к контактам форсунки.

    Должен показать сопротивление 11-15 Ом. В противном случае замените форсунку.

    20. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).

    21. Нажмите на пружинный зажим и отсоедините разъем жгута от заменяемой форсунки.

    22. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону…

    23. …и снимите форсунку с топливной рампы. Таким же образом замените остальные неисправные форсунки.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Проверить уплотнительные кольца со стороны рампы на всех форсунках …

    … и впускной патрубок. Замените кольца, которые треснули или потеряли эластичность.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Мы рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок каждый раз при снятии топливной рампы, так как во многих случаях неисправность двигателя вызвана негерметичностью уплотнений форсунок.

    24. Установите форсунки, топливную рампу в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунок бензином.

    25. Для замены фиксаторов, которые плохо держат форсунки, сдвиньте их в паз под болт крепления рампы или к краю рампы.

    Снятие дизельных форсунок

    Что такое насадка?

    (второе название — «форсунка») — конструктивный элемент системы впрыска двигателя.Такое устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве с последующим его распылением во впускной коллектор (камеру сгорания), т.е. создание топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей — как бензиновых, так и дизельных. Сегодня в современных двигателях используются форсунки, оснащенные электронным управлением впрыском. В зависимости от того или иного способа выполнения впрыска различают такие типы форсунок, как: электромагнитные, пьезоэлектрические и электрогидравлические.

    Не удается снять топливную форсунку с дизельного двигателя?

    Дизельные форсунки как элементы топливной системы должны функционировать исправно. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели, оснащенные топливной системой Common Rail, имеют ряд серьезных проблем, о которых мы рассказали ниже.

    В основном это связано с проблемами, вызванными скоплением выхлопных газов или следствием попадания влаги в головку блока цилиндров.Также на этих двигателях в результате выгорания медных шайб под воздействием продуктов сгорания форсунки практически привариваются к ГБЦ. При дальнейшей эксплуатации автомобиля ситуация усугубляется тем, что корпус форсунки начинает прилипать к ГБЦ.

    В этом случае невозможно снять дизельные форсунки самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку. Не рекомендуем снимать форсунку самостоятельно, так как это может привести не только к снятию ГБЦ, но и к покупке новой ГБЦ.К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок, можно увидеть на фото.

    Попытка снять дизельную форсунку самостоятельно


    Самостоятельный демонтаж дизельной форсунки. Сорвана резьба форсунки. Дальнейшее извлечение дизельной форсунки только с помощью специального инструмента.

    Неудачная попытка снять закисшую дизельную форсунку с головки блока.

    Заклинена резьба крепления дизельной форсунки.

    Пробовали пробурить, но попытка не удалась. Насадка осталась на месте.

    Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую дизельную форсунку:

    Повреждена или сорвана резьба на патрубках;

    Лопнул корпус сопла;

    Закисание насадки в колодце из-за попадания в колодец атмосферной влаги;

    Закоксовывание насадки из-за прорыва газа и образования нагара в скважине;

    Корпус краскопульта остается в головке блока цилиндров и т.д.

    Как снять дизельную форсунку?

    Выполняем быстро и качественно Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунок SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы их демонтируем даже без необходимости снятия ГБЦ и капота.

    Снятие дизельных форсунок осуществляется с помощью специального приспособления, позволяющего достать форсунку при любых условиях эксплуатации.

    Удалены застрявшие форсунки

    Имея в этом большой опыт, мы произведем их удаление качественно и с меньшими потерями. В своей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.

    Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы удаляем дизельные форсунки.

    В России, как и в других странах бывшего СНГ, огромное количество автозаправочных станций. Но не все из них продают качественное топливо, отвечающее всем нормам и стандартам.Чаще всего бензин содержит не только грязь, но и различные примеси и вещества. Это фенолы, сера, различные кислоты, свинец. Кроме того, некачественное топливо имеет низкое октановое число. Каждый владелец инжекторного автомобиля должен знать, как снять форсунки. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении подержанным автомобилем.

    Симптомы засорения форсунок

    В процессе эксплуатации автомобиля форсунки имеют свойство засоряться. На автомобилях с пробегом от 200 тысяч и более они могут выйти из строя.Воздействие высоких температур часто является причиной выхода из строя форсунок. Внутренняя часть этого элемента покрыта лаковыми отложениями. В результате появляются проблемы в процессе запуска мотора, двигатель троит, работает нестабильно на всех режимах. Из-за этих отложений и загрязнений способность пропускать топливо сильно ухудшается. Проблемы возникают в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким из указанных симптомов.

    Где расположены

    Форсунки двигателя внутреннего сгорания расположены в топливной рампе.Их количество равно количеству цилиндров в двигателе.

    Когда проверять работу

    Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться довольно долго — производители указывают не менее 100-150 тыс. км пробега. Но, учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость их проверки и очистки может наступить через 80 тысяч километров пробега.
    Необходимость в демонтаже появляется чаще всего ближе к 100 тысячам километров. Форсунки калибруются, проверяются и при необходимости заменяются и прочищаются.Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть всего один элемент. В этом случае нет необходимости снимать все детали. Особенно это касается дизельных двигателей, где процесс работы намного сложнее, чем у бензинового аналога.

    Разборка форсунок для диагностики

    Посмотрим как снять форсунки для их проверки. Для разборки потребуется стандартный набор отверток, гаечных ключей, пассатижей, очиститель инжектора или карбюратора и тряпка.

    Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ.Итак, первым делом нужно понизить давление, которое образуется в топливной системе. Большинство современных автомобилей имеют специальный регулятор давления – он находится на топливной рампе. Это не что иное, как специальный клапан, на который можно нажать. В результате топливо из рампы будет выходить наружу, а уровень давления начнет падать. Бензин
    подается в форсунку под достаточно высоким давлением, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности. Струя бензина или дизельного топлива может нанести значительный ущерб.

    Когда удалось сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отсоединяем разъемы с проводами. Их можно снять с помощью специальных клипс, представляющих собой эластичную скобу, которую необходимо нажимать. Далее с помощью отвертки переместите хомут вдоль рампы. После этого форсунки можно снять.

    Многие автовладельцы, не умеющие снимать форсунки, пытаются их вытащить. Но это не способ их извлечения. Демонтаж осуществляется после небольших поворотов или раскачивания.Далее с помощью отвертки снимаем уплотнительные кольца — они расположены на распылителе форсунки на его корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно использовать только один раз — если они были сняты один раз, их необходимо заменить.

    Демонтаж элементов дизельного двигателя

    Форсунка дизельного топлива также может выйти из строя из-за качества топлива. Процесс демонтажа в этом случае отличается. Главной особенностью является то, что этот элемент вкручивается в двигатель подобно свече зажигания. Эксплуатация форсунки в условиях высокой температуры приведет к прилипанию компонента к головке блока цилиндров двигателя.

    Форсунка заедает из-за попадания влаги в колодец (где установлен элемент). Далее скважина закоксовывается из-за прорыва туда отходящих газов. Нагар также активно скапливается на уплотнительных кольцах. Процесс снятия топливной форсунки с дизельного двигателя, в отличие от бензинового, требует дополнительных специальных инструментов и съемников. С помощью съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения корпусных деталей.
    После закисания резьбы выкрутить деталь очень сложно.В процессе демонтажа корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае вам придется только просверлить оставшуюся часть в головке блока цилиндров, затем выполнить восстановление резьбы и другие манипуляции. Тем, кто не знает, как снять форсунки, может потребоваться переборка ГБЦ. Необходимо помнить, что насадка – дорогостоящая деталь. Следует аккуратно выкрутить деталь из посадочного места – это и есть весь процесс демонтажа.

    Проверка

    Существует множество способов проверки форсунки.Это кустарные методы, а также методы испытаний с использованием специального оборудования. При самоконтроле можно оценить только открытие/закрытие форсунки. Также можно убедиться, что инжектор не переливается и не переполняется топливом. Вы также можете проверить качество распыления во время самопроверки. Не многие знают, как проверить снятую форсунку, а нужно всего лишь подключить питание и пропустить через нее топливо или очиститель.
    Что касается диагностики с использованием профессиональных стендов, то это оборудование позволяет определить больше параметров.Это точность работы, а также КПД всех форсунок и каждой в отдельности. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

    Очистка

    Мы знаем, как снять форсунки с двигателя. Также следует узнать, как осуществляется процесс их мытья и чистки. Стирать их можно двумя способами – со снятием и без. Большего эффекта можно добиться только промывкой с удалением.
    Самый распространенный способ предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, чистящей жидкости.Снимается топливная рампа, а затем форсунка. К последним подключаются провода. К форсунке через вход подключается баллончик с очистителем. Затем нажмите на распылитель и замкните провод на аккумуляторе, тем самым активировав электромагнитный клапан. Также можно собрать подставку для чистки форсунок. Но это очень долго и дорого.

    Как очистить форсунки, не снимая

    Для этого требуется промывочный цилиндр. Производится самостоятельно. Также вам понадобится компрессор и манометр, шланг, который будет подсоединен к топливной рампе.В промывочный цилиндр заливается жидкость для очистки форсунок, баллон подключается к системе. Далее запускается двигатель и включается компрессор. Очистка считается завершенной, когда вся жидкость израсходована.

    Вот как можно промыть форсунки, не снимая их. Недостатком данной методики является то, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует наименьшего количества времени и усилий.

    Основные этапы чистки и замены форсунок.Как поменять топливные форсунки? Когда проверять работу

    Форсунка — электромагнитное устройство в системе питания двигателя, отвечающее за дозирование подачи топлива во впускной коллектор. Из-за высокой температуры и плохого качества топлива в процессе эксплуатации внутри форсунки могут возникать образования лакообразной структуры. В результате он плохо открывается, что негативно сказывается на запуске двигателя и его мощности. Для обеспечения пропускной способности форсунки, а значит, и оптимальной работы всей системы пуска и управления двигателем необходимо избавляться от загрязнений.Однозначно перед тем, как браться за эту важную задачу, насадку необходимо снять.

    Если вы чувствуете в себе силы и энтузиазм своими руками демонтировать топливные форсунки, то имеет смысл прислушаться к совету. Любители лично производить все манипуляции с собственным автомобилем говорят, что необходимо подготовить: наборы отверток, гаечные ключи, пассатижи с рычагом и замком, карбоклинер и тряпки. Если вы хотите эффективно и правильно выполнить операцию по удалению этого устройства, следует придерживаться определенного порядка ее выполнения.Итак, приступим. В первую очередь снимается топливная рампа вместе со всеми форсунками, затем, одновременно зажимая пружинную скобу, отсоединяется колодка проводки. Берется отвертка, с помощью которой защелка сдвигается по скату. Затем форсунки снимаются с рампы, которая при этом немного прокручивается. Далее с помощью плоской отвертки нужно избавиться от уплотнительных колец, расположенных на корпусе электромагнитного устройства и распылителя. Их желательно заменить новыми.Владельцы автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это связано со спецификой конструкции кузова и самого двигателя: при попадании влаги форсунки прилипают к ГБЦ. Такие форсунки лучше всего демонтировать с помощью специального оборудования, чтобы не тратить много времени на фрезеровку, сварку и замену расходников. На все это можно потратить кучу денег, но все равно не добиться желаемого эффекта. Бывает, что приходится жертвовать всеми форсунками, снимать ГБЦ и высверливать неисправные детали.Обратите внимание, что топливные форсунки работают с высоким давлением. Неожиданная струя топлива из форсунки может привести к опасным последствиям и серьезному повреждению кожи. Поэтому при выполнении любых действий с устройством, находящимся под давлением, будьте начеку, следя за тем, чтобы струя топлива не выплеснулась в вашу сторону. Если есть возможность, проверьте давление в топливной системе у специалиста. Если беретесь за это дело самостоятельно, соблюдайте меры предосторожности. Обратите внимание, что топливные форсунки имеют достаточно длительный срок службы.Возможно, их вообще не нужно демонтировать. Как решить в этом случае? Чтобы определить целесообразность замены форсунок, сначала обратите внимание на пробег. Если он достиг отметки выше 100 тысяч километров, наверное, есть смысл проверить. Обратитесь к хорошему специалисту, чтобы он качественно выполнил проверку, разборку и калибровку форсунок в вашем автомобиле. Вы подозреваете, что неисправные топливные форсунки вызывают дым и стук? Причину можно установить без разборки.Для этого потребуется опустить хомуты и ненадолго снять воздуховод, расположенный в районе воздухоочистителя и впускного коллектора. Когда вы снимите пластиковую крышку с верхней части двигателя, зафиксируйте воздуховод в исходное положение и затяните хомуты. Теперь пора начинать доводить двигатель до высоких оборотов холостого хода. А затем поочерёдно осторожно ослабляйте затяжку фурнитуры, делайте это аккуратно, прилегающий участок желательно прикрыть ветошью. Как правило, при отключении штуцера неисправной форсунки стук и дым пропадают.

    Теперь мы знаем все о технологии снятия и чистки форсунок. Эти простые правила помогут вам самостоятельно провести ремонт, который на любом СТО обойдется достаточно дорого. Технология не зависит от типа и объема двигателя и подходит для любой модели автомобиля.

    Поскольку на сегодняшний день топливо не самого высокого качества, многим владельцам необходимо произвести замену или . Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и различных примесей. Понять, что они плохо работают, можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива и т.).

    Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 потребуется сбросить давление в топливной рампе. Процесс осуществляется отсоединением разъемов с проводами от бензонасоса и последующим запуском мотора. В таком положении машина должна работать до тех пор, пока не заглохнет. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока автомобиль не заведется.

    Отсоединить разъем с проводами от топливного насоса

    Вывод средств:

    1. Необходимо демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
    2. Отсоединить провода от форсунок;

      Отсоедините электрический разъем от топливной рампы

    3. и положение дроссельной заслонки;
    4. Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
    5. Теперь нужно открутить трубы подачи газа.

      Открутить трубки подачи бензина

    6. Рекомендуется также снять трос газа, так будет удобнее проводить дальнейшие работы.
    7. Далее необходимо открутить пластину, которая держит топливные шланги;

      С помощью отвертки открутите кронштейн, на котором крепятся топливные трубки

    8. Теперь необходимо демонтировать топливную рампу и аккуратно снять ее с автомобиля.Форсунки при этом должны быть направлены вверх;

      Демонтируем топливную рампу

    9. Теперь нужно снять сами форсунки, отсоединив скобы, которые держат электрические разъемы и саму форсунку.
    10. Это снимает форсунки и может быть заменено.

      Снимаем форсунку с отверстия топливной рампы


      Важно! Если насадку предстоит промывать, не рекомендуется ставить ее на грязное место.

    11. Рампу и отверстия в ней лучше закрыть чем-нибудь, чтобы туда не попала грязь и другие предметы.

    Заменить сопло достаточно просто. Когда старая деталь будет снята, установите новую и закрепите ее пружинной шайбой … После этого можно поставить рампу на место.

    Видео о снятии и установке форсунок

    Важно помнить, что при снятии и установке форсунок следует соблюдать особую осторожность.

    Сервисные работники всегда советуют при замене соблюдать следующие пункты:

    1. Не повредите форсунку при замене.
    2. Запрещается разбирать форсунки для ремонта.
    3. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы внутрь не попало масло.
    4. Категорически запрещается погружать детали в какие-либо моющие средства. Они имеют электрические соединения посередине.
    5. Не нужно спешить расставаться с деньгами на новые запчасти, проблема решается обычной промывкой каналов.
    6. Для этого рекомендуется посмотреть видео о правильной промывке.

    Видео о правильной промывке форсунок

    Симптомы замены

    Форсунки в разобранном виде

    На самом деле, существует множество причин, по которым форсунки могут плохо работать.А ниже описаны наиболее распространенных симптомов:

    1. Затрудненный запуск двигателя в любую погоду;
    2. Двигатель работает нестабильно;
    3. Двигатель глохнет на холостом ходу;
    4. Высокая скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу;
    5. Потеря мощности,;
    6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
    7. Большой расход бензина;

    Если сопло загрязнено или повреждено, его следует заменить или очистить. Нет смысла его ремонтировать.Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут прослужить и 100 тыс. км .

    Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюраторов

    Проверка старых форсунок

    Проверка форсунок на стенде

    Также можно проверять не все форсунки сразу, а каждую по отдельности. Для этого потребуется подать на деталь ток и установить на нее емкость с топливом. Во время подачи тока клапан будет работать, и бензин должен будет распыляться через распылитель.Но такая проверка неточная и ее все равно нужно будет проверить на стенде.

    Выбор насадок

    Подробнее о выборе насадок смотрите в материале: «».

    На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки от разных производителей. В зависимости от этого отличается и долговечность, и их стоимость.

    Так же выбор форсунок так же зависит от рабочего объема и количества клапанов … Для 16 клапанных двигателей производительность таких деталей будет другая чем для .Если детали подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет выше или машина потеряет мощность.

    Если говорить о выборе, то предпочтение следует отдать марке BOSCH по номеру 0280158502 … Это тот серийный номер, который подходит для .

    Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

    Форсунки выходят из строя не только из-за их качества; в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

    Чистка форсунок на станциях Обслуживание не будет дешевым. Поэтому, если проверка и очистка не производится вручную, то стоит подумать, не проще ли купить новые детали и заменить их.

    Добро пожаловать!
    Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства «Самара»? Если да! Тогда в таком случае мы с вами сегодня познакомимся с подробной инструкцией по замене форсунок.Для наглядности ход замены форсунок будет подкреплен фотографиями, а в конце статьи вы найдете короткий видео ролик, рассказывающий, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

    Сводка:

    Где форсунки?
    Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены.Форсунки обозначены красными стрелками.

    Когда нужно менять форсунки?
    Их необходимо заменить, если:

    • Двигатель вашего автомобиля стал хуже работать.
    • А также если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
    • Даже при неисправности форсунок двигатель обычно начинает плохо заводиться.
    • После пуска двигателя также могут быть нестабильны обороты холостого хода.
    • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
    • И, наконец, при неисправных форсунках в выхлопных газах увеличивается содержание токсичных веществ.

    Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Вывод средств:

    Внимание!
    Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности покажем снятие только одной форсунки!

    1) В самом начале операции снимите топливную рампу с вашего автомобиля. (Как снять пандус смотрите в статье: «»)

    2) Сняв рампу, положите ее на ровную поверхность и затем отсоедините колодку проводов от нужной вам форсунки.

    Внимание!
    Для того, чтобы отсоединить блок проводки, сожмите фиксирующую его пружинную скобу и только потом отсоединяйте!

    3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлическую скобу, которая крепит топливную форсунку, в направлении рейки.

    Внимание!
    Полностью снимать фиксатор с рампы не обязательно, достаточно просто сдвинуть его в сторону!

    5) Далее проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

    Взяв в руки отвертку, подденьте ею оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

    Внимание!
    Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их можно не выбрасывать, а оставить про запас и в последующем использовать на новой форсунке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их. машинное масло!

    Установка:
    Установка новых форсунок осуществляется в обратной последовательности, то есть:

    1) Сначала проверяется состояние уплотнительных колец форсунки.

    Внимание!
    Состояние колец проверяется только если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль б/у форсунку!

    3) И, наконец, к топливной форсунке подключается колодка проводов, и после подключения на ее место устанавливается топливная рампа.

    Дополнительные видеоматериалы:
    Ниже вы найдете видео ролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем смотрите видео:

    Проверка и замена форсунок

    Признаки неисправности форсунок:

    Затрудненный запуск двигателя;

    Нестабильная работа двигателя;

    Двигатель глохнет на холостом ходу;

    Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

    Двигатель не развивает полную мощность;

    Толчки и провалы в двигателе при движении автомобиля;

    Повышенный расход топлива;

    Повышенное содержание СО и СН в выхлопных газах;

    Зажигание накала из-за негерметичных форсунок.

    Вам понадобится: шестигранник «5», отвертка, ключ «17».

    1. Снимите провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Снимите ресивер с впускной трубы (см. «Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора» ).

    3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).

    4. Снизить давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания»).

    5. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки.

    6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

    7. Отверните два винта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе…

    8. … и отведите его в сторону.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, снимите его. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо.

    9. Отвернуть гайку трубки подачи топлива…

    10. … и отсоедините трубку от топливной рампы. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.

    11. Отвернуть два болта крепления топливной рампы…

    12. … снять болты вместе с шайбами ​​…

    13. … и снимите топливную рампу вместе с жгутом форсунок и форсунками.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Если при снятии топливной рампы какая-либо форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

    14. Для проверки форсунок подсоедините топливопровод к рампе и установите регулятор давления топлива.Подсоедините блок жгута проводов форсунки.

    15. Опустите насадки в прозрачные контейнеры. Последнюю удобнее повесить на топливную рампу. Проверить распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо в правильном конусе. Каждая форсунка должна иметь четыре жиклера…

    16. … количество топлива, подаваемого через форсунки, должно быть одинаковым во всех четырех емкостях (проверить мерной емкостью). Если какая-либо форсунка не соответствует этим условиям, замените ее.

    17. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если заметна утечка топлива из форсунки любой форсунки, значит, форсунка негерметична и подлежит замене.

    18. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от него колодку с проводами, подключите аккумулятор напрямую к контактам форсунки и включите зажигание. Если при этом форсунка распыляет топливо, значит, имеется неисправность в электрической цепи форсунки.

    19. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунки. Для этого отсоедините колодку с проводами от форсунки (предварительно отсоединив провод от минусовой клеммы аккумулятора) и подключите омметр к контактам форсунки.

    Должен показать сопротивление 11-15 Ом. В противном случае замените форсунку.

    20. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).

    21. Нажмите на пружинный зажим и отсоедините разъем жгута от заменяемой форсунки.

    22. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону…

    23. …и снимите форсунку с топливной рампы. Таким же образом замените остальные неисправные форсунки.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Проверить уплотнительные кольца со стороны рампы на всех форсунках …

    … и впускной патрубок. Замените кольца, которые треснули или потеряли эластичность.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Мы рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок каждый раз при снятии топливной рампы, так как во многих случаях неисправность двигателя вызвана негерметичностью уплотнений форсунок.

    24. Установите форсунки, топливную рампу в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунок бензином.

    25. Для замены фиксаторов, которые плохо держат форсунки, сдвиньте их в выемку под болт крепления рампы или к краю рампы.

    функционирование и неисправности. Датчики и исполнительные устройства систем впрыска

    Двигатели внутреннего сгорания постоянно совершенствуются. Чуть больше полувека назад человек мог влиять на свою работу только механически, а сейчас вся работа основана на электронике.Что такое компьютер, для чего он используется и какое отношение он имеет к нему? Обо всем этом вы узнаете из этой статьи.

    Электронный блок управления двигателем представляет собой небольшое устройство, предназначенное для поддержания заданных параметров двигателя во время работы. Изначально это устройство заменило устройства управления карбюратором, вроде контроллера, который регулирует нужное количество, а также качество смеси. Со временем ЭБУ превратился в устройство, которое управляет практически всей электрической системой автомобиля.Он получает информацию от разных датчиков, и соответственно влияет на все: КП, топливную систему, фары, коробку передач и прочее. Цель его создания – сделать автомобиль экономичнее, быстрее, а вместе с этим исключить большое количество вредных выбросов в атмосферу.

    Как вы понимаете, этот агрегат очень важен, а это значит, что без него ваш автомобиль просто станет грудой железа, именно поэтому важно знать о нем как можно больше. Пришло время перечислить основные параметры, влияющие на его работу:

    1. Температура двигателя
    2. Температура окружающей среды
    3. Количество кислорода и топлива, а также контроль работы двигателя на холостом ходу
    4. Различные датчики безопасности колес
    5. Скорость передвижения
    6. Угловые положения таких механизмов, как дроссельная заслонка и педаль газа, а также коленчатый вал.
    7. Датчики контроля технических жидкостей, система кондиционирования.
    8. Бортовое напряжение, а также контроль за потребителями электрической энергии.

    Все это стандартный набор, но скорее влияет на работу двигателя. H ест авто тем дороже, чем больше количество датчиков . Есть системы, имеющие тесную связь с магнитолой, а также бортовым компьютером и выводящие их на общую работу, а есть такие, которые влияют на работу пневмоподвески.

    Многим покажется, что компьютер выглядит как мощный компьютер или ноутбук, на котором хранится столько информации, что из-за этого увеличивается его размер. На самом деле это не так и это очень компактное устройство.

    Начнем с того, из чего сделан этот агрегат. В природе в автомобилестроении используются только два материала – это металл и пластик. На автомобилях отечественного производства используются пластиковые контроллеры, а на многих иномарках в металлическом корпусе. В целом их функция идентична и принципиальной разницы между ними нет.

    Внутри корпуса установлена ​​электронная карта, представляющая собой миниатюрный компьютер, способный выполнять большое количество вычислений за доли секунд. Снаружи корпуса показаны два разъема:

    • CAN, который отвечает за подключение шины, идущей от различных датчиков
    • Разъем OBD необходим для подключения маршрутного или диагностического компьютеров.

    Естественно, основой корпуса является металл, на котором расположен радиатор для отвода тепла.Дело в том, что при такой ускоренной работе и температурных воздействиях двигателя плата может нагреваться, что существенно повлияет на ее работу.

    Если говорить о размерах блока, то это прямоугольная коробка, 30х30 сантиметров и высотой около 5-8 сантиметров. Не так уж и много для такого устройства. Попробуйте сравнить его со многими другими компьютерами. Кроме того, его размеры с каждым годом становятся все меньше.

    Вы уже понимаете, что это плата. Но что он содержит? А все просто, внутри установлена ​​память EPROM, которая обрабатывает длинные данные и сохраняет их при необходимости, RAM — для обработки очень быстрых данных и EPROM — для временных данных, типа сигнализации или различных замков.


    Принцип работы всех этих устройств предельно прост: они получают информацию от датчиков, обрабатывают ее, делают необходимые расчеты и отправляют исполнительным устройствам, которые делают то, что нужно для улучшения работы.

    Где находится контроллер

    Для расположения используются только два места — это салон и моторный отсек. Очень редкий случай — багажник. Однако самым неудачным местом является именно моторный отсек.Все дело в том, что может быть грязь, снег, влага, которые негативно сказываются на работе процессора. Кроме того, от мотора постоянно исходит большое количество тепла, которое ЭБУ явно не нужно.

    Прошивка — это программное обеспечение, которое используется для обработки всех данных. . Чтобы вам было проще — это та же винда на вашем компьютере с набором необходимых опций. От чего он много выдержит.


    Многие занимаются чип-тюнингом, который изменяет параметры расчетов и настраивает двигатель на более производительный режим или экономичный.Для этого они подключают контроллер к специальному компьютеру и скачивают все необходимые для этого данные. Конечно, в случае механической поломки никакая прошивка не поможет.

    Похожие видео

    ЭБУ — электронный блок управления двигателем автомобиля, другое его название — контроллер. Он получает информацию от многочисленных датчиков, обрабатывает ее по специальным алгоритмам и, опираясь на полученные данные, отдает команды исполнительным устройствам системы.

    Электронный блок управления является неотъемлемой частью бортовой сети автомобиля, он постоянно взаимодействует с другими компонентами системы: антиблокировочной системой, АКПП, системами стабилизации и безопасности автомобиля, круиз-контролем, климат-контролем.

    Обмен информацией осуществляется по CAN-шине, которая объединяет все электронные и цифровые системы современного автомобиля в одну сеть.

    Благодаря этому подходу можно оптимизировать характеристики двигателя: расход топлива, подачу воздуха, мощность, крутящий момент и т. д.

    Основные функции компьютера:

    • управление и контроль впрыска топлива в инжекторных двигателях;
    • контроль зажигания;
    • контроль газораспределения;
    • регулировка и поддержание температуры в системе охлаждения двигателя;
    • регулятор положения дроссельной заслонки;
    • анализ состава выхлопных газов;
    • Контроль работы системы рециркуляции отработавших газов.

    Кроме того, контроллер получает информацию о положении и частоте вращения коленчатого вала, текущей скорости автомобиля, напряжении в бортовой сети автомобиля. Также компьютер оснащен системой диагностики и в случае обнаружения каких-либо неисправностей или сбоев информирует о них владельца через кнопку Check-Engine.

    Каждая ошибка имеет свой код, и эти коды хранятся на запоминающем устройстве.

    При проведении диагностики специалисты подключают к контроллеру через разъем сканирующее устройство, на экране которого отображаются все коды ошибок, а также информация о состоянии двигателя.


    Устройство представляет собой электронный блок управления двигателем.

    Контроллер представляет собой электронную плату с микропроцессором и запоминающим устройством, заключенную в пластиковый или металлический корпус. На корпусе имеются разъемы для подключения к бортовой сети автомобиля и сканирующего устройства. Компьютер обычно устанавливается либо в моторном отсеке, либо в передней панели приборов со стороны пассажира, за бардачком. В инструкции должно быть указано расположение контроллера.

    Для нормальной работы в блоке управления используется память нескольких типов:

    • EPROM — программируемая постоянная память — содержит основные программы и параметры двигателя;
    • RAM — оперативная память, используемая для обработки всего набора данных, сохранения промежуточных результатов;
    • ЭПРЗУ — электрически перепрограммируемое запоминающее устройство — служит для хранения различной временной информации: кодов доступа и блокировки, а также считывает информацию о пробеге, времени работы двигателя, расходе топлива.

    Программное обеспечение компьютера состоит из двух модулей: функционального и управляющего. Первый отвечает за прием данных и их обработку, посылает импульсы на исполнительные устройства. Модуль управления отвечает за правильность поступающих сигналов от датчиков и в случае обнаружения каких-либо несоответствий с заданными параметрами осуществляет корректирующие действия или полностью блокирует работу двигателя.


    Изменения в ПО ЭБУ можно вносить только в авторизованных сервисных центрах.

    Необходимость перепрограммирования может возникнуть при проведении чип-тюнинга двигателя для увеличения его мощности и улучшения технических характеристик. Вы можете выполнить эту операцию, только если у вас есть сертифицированное программное обеспечение. Однако производители автомобилей очень неохотно делятся этой информацией, так как не в их интересах, чтобы пользователи сами меняли настройки.

    Ремонт и замена компьютера.

    Если контроллер выходит из строя или работает некорректно, то в первую очередь это проявляется в сбоях в работе двигателя, а иногда и в полной его блокировке.Check Engine может постоянно подсвечивать ошибку, которую нельзя удалить. Основные причины отказа компьютера это:

    • перегрузка, эффект короткого замыкания;
    • воздействие внешних факторов — влаги, коррозии, ударов, вибрации.

    Кроме того, любой микропроцессор перегревается при выходе из строя системы охлаждения.

    Ремонт, как и замена блока управления, не будет стоить дешево. Лучшим вариантом будет покупка нового агрегата. Чтобы его подобрать, нужно знать все параметры машины.Также важно правильно настроить. Компьютер будет нормально функционировать при условии, что он получает сигналы от всех датчиков и поддерживает нормальный уровень напряжения в сети.

      Видео урок по ремонту компьютера.

    ЭБУ расшифровывается как электронный блок управления. Это небольшая электронная плата, отвечающая за сбор и обработку различной информации о состоянии машины. Если двигатель можно назвать сердцем, то компьютер, без сомнения, мозг.Это устройство также называют «контроллером». Информация о скорости, температуре двигателя и наружной, уровне кислорода и т. д. поступает в компьютер с датчиков. От него поступают команды для системы зажигания, коробки передач (для автомата), АБС, бензонасоса, управления светом и другими системами.

    Как работает компьютер

    Для того, чтобы понять, что такое ЭБУ в автомобиле, для начала нужно разобраться, как работает эта система. Первый ЭБУ собирает данные с датчиков:

    • Температура двигателя и окружающей среды
    • Данные о подаче кислорода и топлива
    • Датчик скорости,
    • Датчик холостого хода,
    • Данные от антизанос, стабилизации, антиблокировочных систем, некоторых других систем безопасности,
    • Информация о состоянии коленчатого вала (или коленчатых валов)
    • Информация о положении дроссельной заслонки, педали газа
    • Контроль количества охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и самой тормозной системы
    • Датчик напряжения внутренней электросети автомобиля,
    • Информация от цепи ЭУР или состояние гидроусилителя.

    Это минимальный набор данных, который электронный блок управления постоянно получает для анализа. Чем выше класс автомобиля, тем длиннее этот список. Например добавляются данные о состоянии пневмоподвески у внедорожника и т.д.

    По мере того, как вся эта информация анализируется, компьютер постоянно дает команду автомобилю продолжать движение. На самом деле блок управления всегда управляет:

    • Инжекторный инжектор,
    • Подача воздуха и вся система зажигания,
    • Управление газораспределением,
    • Состав выхлопных газов
    • Управление автоматической коробкой передач
    • Поддержание правильной температуры
    • Вся система освещения, внутренняя и внешняя,
    • Отопление, кондиционирование,
    • Windows и другие.

    Как выглядит компьютер


    Электронная плата, помещенная в небольшой корпус (алюминиевый или пластиковый). Материал оболочки зависит от расположения блока. Если он находится в салоне, то обычно в пластиковом корпусе, а если под капотом автомобиля, то в металлическом корпусе. Из контроллера выходит пара разъемов CAN-шины. Иногда есть дополнительный разъем для легкой диагностики и перепрошивки.

    Внутри компьютерный блок выполнен в виде мини-компьютера, плата блока управления состоит из запоминающих устройств, а именно:

    • ОЗУ — оперативная память для обработки промежуточных данных об автомобиле,
    • PROM — постоянная память, хранит установочные функции движка и другое необходимое ПО.
    • ЭПРЗУ — предназначена для хранения временной информации: коды блокировки и доступа, пробег, температура двигателя, расход топлива и т.д.

    Функциональные микросхемы ЭБУ получают данные о состоянии и автомобиле, анализируют их и передают текущие команды на исполнительные устройства. Компоненты управления ЭБУ представляют собой модули, которые обнаруживают и анализируют ошибки. Они выдают ошибку на дисплей («Check Engine» или другое уведомление), либо блокируют запуск мотора.

    ЭБУ легко определить по двум подключенным к нему шлейфам.Если электронный блок управления расположен под капотом, то рядом с блоком предохранителей или с аккумулятором. Если в салоне, то обычно под панелью, или под задним диваном. Есть модели автомобилей, в которых электронный блок управления находится даже в багажнике.

    Неисправности и ремонт ЭБУ


    ЭБУ — важная и, как правило, очень надежная деталь автомобиля. Но точно можно говорить о его неисправности:

    • Если машина не запускается или плохо управляется,
    • Различные замки (двери, муфты и т.д.)) происходит,
    • На дисплее постоянно отображаются ошибки
    • Возникают неисправности двигателя.

    Наиболее частая причина Отказ ЭБУ — короткое замыкание в бортовой сети. Также поломка может возникнуть из-за аварии, перегрева, контакта с жидкостями (вода, антифриз), в результате коррозии.

    Блок управления очень дорогой автомобильный узел. Его стоимость для «народных» автомобилей составляет 300-500 долларов. Прежде чем покупать новый агрегат, покажите старый хорошему специалисту.Если микросхема «сгорела» или проржавела лишь частично, то наверняка (с вероятностью 80%) можно восстановить работоспособность и поездить там какое-то время.

    Удалить компьютер довольно просто, для этого нужно:

    1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора,
    2. Отключить два входящих шлейфа,
    3. Снимите крепежные болты.
    4. Ряд фирм предлагает чип-тюнинг для увеличения мощности примерно на 10%, снижения расхода топлива, улучшения плавности хода автомобиля и т.д.Новая прошивка помогает «заточить» машину под определенное топливо. Всегда рекомендуется перепрошить комп, если вы удалили катализатор. На некоторых машинах есть ограничение верхнего предела скорости, и с помощью чип-тюнинга его можно успешно снять.

      Если вы решили сделать чип-тюнинг, помните: новое ПО должно быть полностью адаптировано под ваш бренд, либо оно должно быть оригинальным.

    В отличие от карбюратора форсунка (форсунки) не способна самостоятельно дозировать топливо, поэтому управление форсунками осуществляет электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, который часто называют контроллером или электронной системой управления двигателем (ЭКМ).Компьютер получает сигналы от большого количества различных датчиков и рассчитывает количество топлива, которое заносит в память по алгоритму, который обеспечит оптимальную работу двигателя. Помимо управления форсунками, компьютер определяет время подачи искры на каждый из цилиндров, заменяя собой систему зажигания карбюраторных автомобилей. Еще одна чрезвычайно важная функция ЭБУ выполняет проверку состояния двигателя.

    Как работает компьютер

    Наиболее полное и эффективное топливо сгорает только в определенной пропорции с воздухом.Если топлива больше, чем воздуха (переобогащенная смесь), то он сгорает не полностью, что приводит к увеличению расхода топлива. Кроме того, остатки несгоревшего топлива образуют сажу, которая смешивается с маслом и осаждается на клапанах и поршневых кольцах, что снижает компрессию двигателя и сокращает его ресурс. Если топлива меньше воздуха (предварительно обедненная смесь), то оно сгорает не ровно, а взрывообразно (детонация), в результате чего в поршне, шатуне и ГБЦ (ГБЦ) образуются микротрещины.


    При разных режимах работы двигателя необходимо менять оптимальное соотношение топливовоздушной смеси. При быстром разгоне или работе под большой нагрузкой необходимо увеличить количество топлива (обогащенной смеси) во избежание детонации и увеличить крутящий момент. При работе двигателя на холостом ходу или в режиме малой мощности необходимо уменьшить количество топлива (бедная смесь) во избежание неполного сгорания и перерасхода топлива.

    Компьютер получает информацию от различных датчиков, тем самым определяя режим работы двигателя, скорость и нагрузку на него. Датчик массового расхода воздуха (DFID) предоставляет необработанные данные, необходимые для расчета количества топлива. Ведь необходимое количество топлива зависит от количества воздуха, попавшего в цилиндры. Датчик температуры позволяет предсказать, как будет гореть топливо, ведь скорость сгорания топливовоздушной смеси на холодном и прогретом двигателе разная.показывает, что водитель ожидает от мотора. Чем сильнее нажата педаль газа, чем шире дроссельная заслонка, тем больше воздуха попадет в цилиндры, а значит, увеличится крутящий момент коленчатого вала.

    Современный ЭБУ рассчитывает количество топлива не только для каждого цикла двигателя, но и отдельно для каждого цилиндра. Это позволяет сделать двигатель более устойчивым и получить максимальное соотношение расхода топлива и мощности. Получив информацию от всех датчиков, компьютер рассчитывает количество топлива для каждого цилиндра.По сигналу положения коленчатого (ПЗК) и распределительного (ДПРВ) валов ЭБУ определяет время впрыска топлива в каждый цилиндр. Затем контроллер определяет время создания искры зажигания в каждом цилиндре по сигналу ДПКВ.

    Если топливо сгорает слишком быстро, определяется взрыв. Получив сигнал от ДД, контроллер немного обогащает смесь и оставляет на ней отметку в памяти. Если детонация продолжается после того, как ЭБУ максимально обогатил топливовоздушную смесь для данного режима работы двигателя, то контроллер пытается устранить детонацию с помощью более позднего зажигания.Когда даже это не помогает, ЭБУ сигнализирует о неисправности двигателя. » Проверь двигатель». Кислородные датчики (на первых инжекторных ладахах таких датчиков не было, потом стали ставить один только в 2005-2007 годах поставили два датчика) определяют эффективность сгорания топлива и работу каталитического нейтрализатора. Если количество кислорода в выхлопе заметно отличается от прошитого в память контроллера, то ЭБУ увеличивает или уменьшает подачу топлива в небольших пределах.Если диапазона регулировки недостаточно, ЭБУ выдает сигнал тревоги и включает индикатор проверки двигателя «check engine».

    Отличия ЭБУ разных поколений


    ЭБУ старых моделей работали с ограниченным количеством датчиков, поэтому не могли обеспечить качественную работу двигателя и подготовку топливовоздушной смеси. Отсутствие поддержки датчика фаз (ДПРВ) приводило к тому, что контроллер не определял, какой цилиндр в данный момент работает, поэтому впрыск топлива осуществлял не в камеру сгорания, а в воздушный коллектор.Устройства, работающие в этом режиме, называются ЭБУ центрального впрыска.

    Установка на двигатель датчика фаз позволила четко определить порядок работы цилиндров, благодаря чему расход топлива рассчитывался отдельно для каждой камеры сгорания. Устройства, работающие в этом режиме, называются компьютером распределенного впрыска. Со временем ЭБУ становился все лучше и лучше. Поддержка датчика кислорода позволяла более точно регулировать сгорание топлива. Поддержка двух кислородных датчиков позволила перейти на более высокие нормы токсичности, ведь в этом случае можно было эффективно использовать каталитический нейтрализатор.Появление каждой новой модели ЭБУ приносило с собой новые функции, снижающие расход топлива, повышающие мощность или ресурс двигателя, делающие управление автомобилем более комфортным.

    Неисправности блока управления двигателем

    Контроллер — сложное электронное устройство микрокомпьютер, поэтому поломка или некорректная работа любого элемента приводит к нарушению работы всего ЭБУ. В большинстве случаев определить неисправность ЭБУ можно только методом устранения, проверив работу всей форсунки.Чтобы узнать, как это сделать, прочитайте статью «Диагностика форсунки».

    Причины неисправности ЭБУ


    На первом (ВАЗ 2108 — 21099) и втором (ВАЗ 2113 — 2115) Самарском семействе ЭБУ установлен в очень неудачном месте, т.к. рядом с ним радиатор печки .

    Если хомуты или шланг/радиатор ослаблены, велика вероятность того, что охлаждающая жидкость попадет на ЭБУ, что приведет к его выходу из строя. Если в течение некоторого времени контакт между аккумулятором и какой-либо клеммой ухудшается при работе двигателя, напряжение питания ЭБУ резко возрастает и становится нестабильным, что может привести к перегоранию отдельных элементов контроллера.Плохой контакт со свечами или высокоомными высоковольтными проводами приводит к возникновению ЭДС (ЭДС) на первичной обмотке катушек зажигания, что может привести к пробою выходных транзисторов ЭБУ. Скачки напряжения часто приводят к повреждению «прошивки» — алгоритма действий, записанного в памяти компьютера. В результате мотор начинает работать некорректно, но сигнал «check engine» не горит.

    Как определить состояние ЭБУ на ВАЗ

    На автомобилях ВАЗ 2108 — 2115 ЭБУ расположен в передней правой части салона, чуть ниже бардачка.Чтобы определить состояние компьютера, а также прочитать записи (журнал) ошибок в его памяти, необходимо подключиться к диагностическому разъему, который на разных моделях установлен в разных местах. Ведь сигнал «check engine» информирует о наличии неисправности двигателя, но не указывает, какой именно. Да и код ошибки, который отображается на приборной панели современных автомобилей ВАЗ, мало информативен.

    Диагностические разъемы расположены:

    • ВАЗ 2108 — 21099 с низкой панелью рядом с ЭБУ, под «бардачком»;
    • на ВАЗ 2108 — 21099 с высокой панелью и 2113 — 2115 внутри центральной консоли;
    • на ВАЗ 2108 — 2115 с европанелью на панели рядом с пассажирской дверью.


    Для определения состояния компьютера и чтения журнала ошибок необходимо подключить к разъему диагностический сканер. Несмотря на то, что стоимость недорогих моделей сканеров составляет 2-4 тысячи рублей, эту работу желательно доверить специалисту с профессиональным оборудованием. Ведь недостаточно извлечь журнал ошибок из памяти и использовать его для расшифровки с помощью справочника. Необходимо установить, что стало причиной неисправности двигателя.Правильно интерпретировать показания сканера может только опытный диагност, хорошо разбирающийся в ремонте инжекторных двигателей и топливных систем.

    Можно ли установить на автомобиль другую модель ЭБУ?

    На автомобили ВАЗ 2108 — 2115 устанавливаются разные модели ЭБУ, которые относятся к следующим семействам:

    • 4 января ставились на самые первые модели инжекторных двигателей. Они поддерживали лишь небольшое количество датчиков и обеспечивали впрыск топлива в общий воздушный коллектор;
    • 5 — 6 января комплект для более современных автомобилей.Эти ECU впрыскивают отдельно в каждый цилиндр, но не поддерживают кислородные датчики;
    • 7 января начали устанавливать в 2007 году. Данные ЭБУ не уступают зарубежным аналогам и поддерживают все известные датчики, за счет чего эффективнее управляют двигателем;
    • Различные модели GM. Эти ЭБУ аналогичны устройствам 4 — 7 января в зависимости от класса, типа и стоимости;
    • Разные модели Bosch. Эти ЭБУ аналогичны устройствам 4 — 7 января в зависимости от класса, типа и стоимости;
    • Разные модели Itelma.Эти ЭБУ аналогичны устройствам 4 — 7 января, в зависимости от класса, типа и стоимости.


    Видео — Как прошить ЭБУ Бош 7.9.7+ и взаимозаменяемость с Январь 7.2

    Каждая модель, даже в семействе или классе, подходит только под конкретное сочетание двигателя, датчиков, проводки и прошивки. Поэтому даже разные модели в пределах одного семейства нужно устанавливать только после консультации со специалистом по системам впрыска. Даже если разные модели ЭБУ оснащены одинаковыми электрическими разъемами, простая замена в лучшем случае приведет к ухудшению работы мотора.

    В этой статье вы узнаете о таком устройстве как ЭБУ. Что это такое и для чего нужен автомобиль? А теперь попробуйте разобраться. В последние годы с производства сняты автомобили, в которых впрыск топлива осуществлялся с помощью карбюратора. Сегодня все автомобили оснащены системами принудительного впрыска. Принцип их работы намного проще, но вероятность поломки больше. В частности, при выходе из строя одного датчика двигатель начинает работать некорректно.

    Как работает блок управления?

    Это устройство также называют «мозгом».Но правда в том, что этот черный ящик «думает», как должен работать двигатель в различных режимах. Ежесекундно он контролирует десятки параметров мотора, выбирает наиболее оптимальный процент смеси воздуха с бензином. Своевременно открывает и закрывает форсунки, подающие топливо в камеры сгорания.Вряд ли кто-то сможет сообразить так же быстро, как к ним подключены не только датчики, но и, например, те же форсунки, а также другие.Чтобы узнать больше о принципе работы, вам понадобится рассмотреть схему этого устройства.Но принципиальная схема ЭБУ приведена в статье.

    Внутренний ЭБУ

    Основан на микроконтроллере. Он имеет входные и выходные порты, к которым подключены все механизмы и датчики. Среди последних есть тот, который измеряет расход воздуха. На его примере будет рассмотрено, как подаются сигналы на электронный блок управления. Все датчики подключаются к входным портам с помощью либо специальных, либо таких же усилителей на ОС. Это усилительные каскады на микросхемах или полевых транзисторах.С их помощью повышается уровень сигнала с датчиков. Но выходные порты необходимы для управления. Следует отметить, что распиновка ЭБУ в разных автомобилях разная. Поэтому применить мозги от «Шевроле» на «Жигули» без существенных переделок вряд ли получится. Например, к ним подключаются форсунки. Но не все так просто, выходной порт микроконтроллера может справиться лишь с небольшой нагрузкой. Другими словами, обмотка сопла не может быть подключена к нему напрямую.Поэтому между ними устанавливаются специальные сборки на полевых транзисторах. Они позволяют многократно усилить сигнал от контроллера. Они называются сборками Дарлингтона.

    Алгоритм работы


    Но без одного компонента микроконтроллер не сможет работать — без алгоритма. Визуально его можно представить в виде дерева с множеством параметров. Он содержит все «вопросы», на которые должен ответить электронный мозг. Например, при частоте вращения коленчатого вала 2000 об/мин и слишком низкой концентрации кислорода расход воздуха увеличивается.Что должен делать двигатель в этом случае? Микроконтроллер моментально отвечает на все эти вопросы, доводя алгоритм до решения задачи. И тут же выдает импульсы на выходных портах, приводя двигатель в нормальное состояние. Это не то же самое, что прошивка ЭБУ.

    Где установлен компьютер?


    Устанавливается на все инжекторные автомобили. Он помогает анализировать и собирать всю информацию, которая поступает от датчиков, расположенных на К сожалению, электронный блок иногда выходит из строя.Поэтому его необходимо заменить на новый. Перед началом ремонта, связанного со снятием электронного блока, потребуется обесточить электросистему всего автомобиля. Для этого отсоедините от аккумулятора минусовую клемму. Это позволит избежать случайных коротких замыканий в электрической цепи. Обратите внимание, что даже кратковременное легко провоцирует выход из рабочего состояния тех или иных элементов, в частности полупроводников в блоке управления, а также предохранителей.Обратите внимание на то, где находится компьютер. На первых автомобилях «Лада Калина», например, он расположен прямо под радиатором печки. А при протечке мгновенно сгорает блок управления.

    Снятие электронного блока управления


    Если взять для примера автомобиль ВАЗ 2107, то в нем есть ЭБУ (вы уже знаете, что это такое), расположенное под приборной панелью, в районе ног пассажира. Чтобы было проще демонтировать устройство, потребуется снять полку, которая находится непосредственно под бардачком.Для этого нужно открутить винты, которыми он крепится к парозащитному экрану. Для обеспечения доступа к электронному блоку управления также необходимо демонтировать скобу, на которой находятся предохранители, и реле, работающие от этого устройства. Теперь можно отсоединить от электронного блока все провода. Корпус крепится двумя гайками к кузову автомобиля. Ключом на «10» откручиваем эти гайки и полностью снимаем блок управления. Все, ЭБУ двигателя полностью разобран, готов к ремонту или замене.Установка нового устройства производится в обратном порядке.

    Датчик диагностики


    Рассмотрим на примере отечественного автомобиля ВАЗ, где ДМРВ является обязательным элементом с учетом всех характеристик, которые необходимо учитывать для правильного впрыска топлива. Как вы уже знаете, все данные, которые поступают с этого устройства, влияют на работу всего двигателя. Крайне важна прошивка ЭБУ, а если точнее, то это топливная карта, которая содержит несколько важных параметров.В частности, количество воздуха и бензина, подаваемых в рампу для смешивания, частота вращения коленчатого вала и нагрузка на двигатель. Прежде чем заменить этот прибор, необходимо сделать небольшую диагностику. Первоначальный тест можно провести с помощью обычного мультиметра. С его помощью нужно проверить значение напряжения, которое присутствует на выводах датчика.

    Для этого отсоедините от него вилку. Установите мультиметр в положение, в котором измеряется напряжение. Минусовой провод подключен к массе двигателя.При включении зажигания измеряется напряжение на пятом контакте в штекере к датчику. Бенчмарк должен держаться на значении около 12 вольт. Если сильное отклонение, то неисправность блока управления двигателем или обрыв проводки к датчику. Четвертый контакт должен быть около 5 вольт. Если есть значительное отклонение от этого значения, то причина этого также в нарушении проводки, либо же она кроется в самом блоке управления.

    Замена ДМРВ — стабильная работа двигателя и ЭБУ


    Теперь вы знаете про ЭБУ.Что это такое, для каких целей нужно, вы знаете. Пришло время немного поговорить об измерительных приборах, влияющих на это. правильная работа. Заменить датчик довольно просто. Для этого крестовой отверткой ослабьте хомут, который удерживает насадку. Далее снимаем втулку, по которой проводился воздух. После этого ключом на «10» необходимо открутить два винта, которые используются для крепления непосредственно к воздушному фильтру. После этого датчик можно полностью снять. Установите устройство в обратном порядке.Если вы снимаете датчик для очистки, не пытайтесь во время работы промыть спираль, прикасаться к ней руками или другими предметами. Допускается распыление на поверхность платиновой проволоки.

    Заключение

    Вы немного узнали об ЭБУ. Что это такое, наверное, понял. Для чего ему машина — тоже. Старайтесь следить за состоянием не только электронного блока, но и датчиков и исполнительных механизмов. Они должны быть в идеальном состоянии во избежание проблем.

    Ремонт Хонда Легенд

    .Лучше официального, сделай сам!

    Популярные темы о двигателе Honda Legend

    Недавно опубликованный ответ о двигателе Honda Legend

    Самые обсуждаемые темы прошлой недели о двигателе Honda Legend

    Помощь эксперта по Требуется двигатель Honda Legend

    Самые обсуждаемые темы прошлой недели про двигатель Honda Legend

    Очень популярные темы про кузов Honda Legend

    Кузов Honda Legend.Самые популярные обсуждения этой недели

    Самый необходимый кузов на Honda Legend

    Самые популярные проблемы недели по кузову Honda Legend

    Самые обсуждаемые вопросы по подвеске Honda Legend

    Самое необходимое для подвески Honda Legend

    Самое популярное рулевое обсуждение Honda Legend

    Рулевое управление Honda Legend.Самые популярные темы этой недели

    Обсуждаемые темы о тормозной системе Honda Legend

    Нужна помощь специалиста по тормозной системе на Honda Legend

    Трансмиссия на Honda Legend. Самые популярные проблемы

    Самые обсуждаемые вопросы этой недели по трансмиссии на Honda Legend

    Требуется специалист по трансмиссии Honda Legend

    Самые популярные вопросы по электрике Honda Legend

    Основы электрики Honda Legend

    Электрика Honda Legend.Обсуждаемые вопросы месяца

    Недавно опубликованный ответ по электрике Honda Legend

    Обсуждаемые проблемы прошлой недели по электрике Honda Legend

    Требуется помощь эксперта по электрике Honda Legend

    Самые популярные темы этой недели по электрике Honda Legend

    Интересное из закладок про электрику по Honda Legend

    ремонт Инфинити Q70.Лучше официального, сделай сам!

    Очень популярные темы про двигатель Infiniti Q70

    Самое необходимое про двигатель Infiniti Q70

    Двигатель на Infiniti Q70. Самые обсуждаемые темы этого месяца

    Недавно опубликован ответ про двигатель на Infiniti Q70

    Самые обсуждаемые проблемы месяца по двигателю на Infiniti Q70

    Популярные вопросы по кузову на кузов Infiniti Q70

    Infiniti Q70.Самые обсуждаемые темы этой недели

    Рекомендуемые к прочтению по кузову Infiniti Q70

    Самые обсуждаемые темы этого месяца по кузову на Infiniti Q70

    Самые популярные вопросы по Infiniti Q70 подвеска

    Подвеска на Infiniti Q70. Вопросы обсуждались в прошлом месяце

    Рулевое управление на Infiniti Q70. Самые обсуждаемые проблемы

    Требуется помощь специалиста по рулевому управлению на Infiniti Q70

    Самые обсуждаемые темы по тормозной системе на Infiniti Q70

    Тормозная система на Infiniti Q70.Популярные темы за последний месяц

    Популярные темы про трансмиссию на Инфинити Q70

    Самая нужная информация про трансмиссию на Инфинити Q70

    Самые популярные вопросы месяца про трансмиссию на Инфинити Q70 Infiniti Q70

    Очень популярные темы про электрику Infiniti Q70

    Электрика на Infiniti Q70. Самые популярные вопросы месяца

    Самое нужное по электрике на Infiniti Q70

    Самые популярные обсуждения прошлого месяца по электрике Infiniti Q70

    • Снова решил заменить стоп-сигнал на Infiniti в гараже своими руками.
    • Друг помог разобраться со схемой подключения приборной панели на infiniti q70.
    • Инструкция как просто заменить лампу в дальнем свете своими руками на инфинити q70…
    • Не так давно друг помог разобраться со схемой корректора фар на инфинити q70 .
    • Ведь коллега с работы помог разобраться со схемой подключения датчика охлаждающей жидкости на Infiniti q70!
    • В итоге мой лучший друг помог мне разобраться со схемой подключения бензонасоса на INFINITI q70…
    • Наконец-то решил лично поменять щетку генератора на Infiniti q70.
    • История как я без проблем поменял предохранитель на q70
    • Давным-давно друг помог мне разобраться со схемой подключения реле бензонасоса на Infiniti Q70.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.