1

Как выглядит кулиса на ваз 2109: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Содержание

Замена кулисы lada 2109 (ваз 2109)

В большинстве случаев основная причина снятия рычага переключения передач на автомобиле ваз 2109 — это его механические повреждения, в результате которых невозможно отрегулировать качество включения выключения скоростей, либо рычаг пришел в полную негодность и требуется его замена. Если основание и сам рычаг в исправном состояние, то менять их нет необходимости, достаточно лишь произвести замену разбитых втулок или пластмассовой опоры. Так же возможно может потребоваться замена тяги переключения передач, расположенной под автомобилем.

Чтобы снять рукоятку переключения передач проделаем следующее:

  • Снимаем с рычага декоративный кожаный чехол.
  • Далее снимаем декоративный пластиковый тоннель. Для этого снимаем люк и отвернув саморезы крепления, извлекаем его из салона автомобиля.
  • Теперь можно снимать рычаг, предварительно отвернув гайку и вынув болт с оси. После чего отворачиваем пять болтов крепления основания к кузову автомобиля.
  • Отвернув болты, аккуратно переворачиваем его и снимаем, сняв резиновый чехол с основания.

Собственно теперь, когда рычаг снят, можно приступить к замене вышедших из строя элементов.

  • В первую очередь разбираем и извлекаем ось. Для этого снимаем с двух сторон две пластмассовые втулки фиксаторы. Ось подлежит обязательной замене если она болтается в своем гнезде, то есть во втулке, которая установлена в сам рычаг. Замените вышедшие из строя элементы, предварительно перед сборкой смажьте их консистентной смазкой.
  • Далее снимаем пластмассовую опору рычага. Чтобы его снять просто потяните его на себя. Смажьте новый смазкой и установите обратно.
  • Если требуется замените кожаный чехол.

Далее если требуется замените тягу переключения передач, для этого лезем под автомобиль и отворачиваем гайку болта крепления хомута. После чего в салоне автомобиля отсоединяем ее от рычага переключения. Тягу вытащите в салон. На этом ремонтные работы по снятию и замене рычага переключения передач ваз 2109 завершены. Сборку выполните в обратной последовательности.

Регулировку тяги переключения передач на автомобиле ваз 2109 и других моделях производят либо после снятия коробки передач, либо когда скорости стали плохо включаться или наоборот вылетают. Из-за плохо отрегулированной тяги привода, рычаг переключения в салоне автомобиля начинает болтаться, что доставляет неудобство водителю. Для исправления данного дефекта, готовим стандартный набор инструментов, автомобиль загоняем на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работам, порядок проведения которых выглядит следующим образом:

  • Лезем под автомобиль и ослабляем затяжку стяжного болта хомута, соединяющего тягу со штоком переключения на коробке передач.
  • Ослабив болт, плоской отверткой немного расширяем хомут, чтобы тяга свободно ходила по штоку, тем самым обеспечив нам возможность регулировки ее длины.
  • Далее в салоне автомобиля снимаем с рукоятки передач декоративный кожаный чехол и устанавливаем его таким образом, чтобы его изогнутая часть располагалась примерно вертикально.
  • Снова лезем под автомобиль и производим регулировку. А именно нам необходимо осторожно передвинуть шток включения скоростей немного назад и в сторону, чтобы избавиться от свободного хода, то есть от люфта. Данное действие делаем аккуратно, чтобы не стронуть с места рукоятку переключения в салоне.
  • Теперь, когда люфты убраны, затягиваем гайку хомута, при этом сам хомут необходимо расположить на расстояние около 1-3мм от конца тяги.

Проверяем качество регулировки, включая и выключая скорости. Так же проверьте качество на рабочем двигателе, а именно на ходу. Если необходимо повторяем операцию. На этом ремонтные работы по регулировке тяги переключения передач ваз 2109 завершены.

Если вы являетесь владельцем переднеприводного автомобиля ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110), то наверняка обращали внимание на увеличенный свободный ход рычага переключения передач, который ощущается как расхлябанность ручки КПП и ведет к нечеткому включению при выборе передач. Можно сказать, что это болезнь этих моделей, которая кроется в штатном карданчике кулисы рычага КПП. Устранить этот недостаток и доработать механизм переключения передач самым простейшим способом можно, заменив штатный карданчик кулисы КПП на аналогичную деталь от Лады Калины. Кстати, эту доработку можно выполнить своими руками.

Для этой доработки нам необходим сам карданчик кулисы КПП от ВАЗ 1118 «Калина», приобретаем его в комплекте с пыльником, т.к. штатный пыльник ВАЗ 2109 не подойдет по размеру.

Также нам понадобятся ключи на 10 и на 13, молоток, шлицевая отвертка и помощник, который пригодится на конечном этапе работ при регулировке положения рычага КПП.

Работы будем вести на яме или эстакаде.

Ослабляем хомут на тяге привода переключения передач с помощью ключей на 13, и снимаем шарнир с тяги.

Затем снимаем или загибаем угол пыльника, и ключом на 10 откручиваем болт-фиксатор на карданчике и сбиваем его несильными ударами молотка с вала. Отворачивается этот болт очень неохотно, так как посажен на фиксатор резьбы во избежание самопроизвольного откручивания от воздействия вибраций. На этом этапе можно заменить также сальник вала выбора передач, если из-под старого замечены масляные подтеки.

Когда старая деталь демонтирована, можно приступать к установке новой. Предварительно надев пыльник, садим карданчик на шток выбора передач (тот, что идет из коробки). Фиксирующий болт при этом должен при вкручивании попадать в специальное углубление под него на штоке. Затем затягиваем болт и натягиваем пыльник на карданчик. Резьбу болта крайне желательно промазать фиксатором резьбы, чтобы он не открутился от вибрации.

Затем тягу привода переключения КПП надеваем на шток кардана, но хомут пока не затягиваем. Возможно кому-то придется укоротить шток калиновского карданчика примерно на 1,5 см, так как он длиннее, чем у штатного.

Теперь надо отрегулировать положение рычага. Для этого привлекаем помощника, который садится на место водителя и приводит ручку КПП в оптимальное для регулировки положение. Обычно рычаг устанавливается по центру и смещается немного вправо. В таком положении рычага и затягиваем хомут, пока помощник удерживает рычаг в этой позиции.

Теперь осталось проверить правильность работы рычага переключения передач, и если что-то не устраивает, провести регулировку еще раз.

Ощущения от такой доработки в большинстве случаев таковы, как будто коробку подменили: рычаг не болтается, свободный ход минимален. Но еще больше положительные изменения заметны на ходу. Теперь выбор передач происходит более комфортно и четко, почти как в иномарках!

Источники

Короткая кулиса ваз 2109: как заменить своими руками

Короткая кулиса ваз 2109, а под ней длинная

Короткая кулиса на ваз 2109 становится очень популярной среди владельцев машин ВАЗ, любящих разнообразный тюнинг и свою машину. При этом многие ненавидят рычаг для переключения передач, имеющий большой ход, он просто «скитается» практически по всему салону машины при переключении нужной передачи.
Поэтому короткоходая кулиса на ваз 2109 является для них отличным решением.

Плюсы и минусы

Начнем с плюсов, разберемся в том, чем короткоходная кулиса на ваз 2109 хороша:

  • Преимущества такой кулисы в сравнении со стандартной кулисой (это, по крайней мере, имеет отношение к семействам ВАЗ 09 и10) в том, что исключительно благодаря своим размерам, позволяет значительно уменьшить ход рычага при включении и выключении передач
  • Вдобавок переключения становятся еще и более четкими

Однако минусы присутствуют в любом тюнинге, у этой штуки они тоже имеются:

  • Высокая цена
  • Повышается усилие для переключения передач

Принцип работы и способ изготовления

Короткоходная кулиса коробки передач ваз 2109 пришла от профессионалов гоночного автомобильного спорта, вы согласитесь, какой это спорт, если времени на переключение передач тратится много.
Что же дает такая кулиса:

  • Исключительно благодаря ней, переключения для вас становятся гораздо приятнее, а ход рычага значительно сокращается практически в два раза, полученный от установки результат просто невероятный
  • Поэтому сообразительные люди подхватили эту «тему» и пустили кулису в «массы»
  • Получается, сегодня продается кулиса короткоходная ваз 2109 практически в каждом магазине автомобильных запчастей
  • Разумеется, цена, существенно завышена, однако это не препятствие для большинства автомобилистов
  • Здесь нет ничего удивительного, ведь кулиса того стоит, я сам, как и многие владельцы машин, готов был приобрести ее, настолько мне понравилась короткая кулиса коробки передач ваз 21093.
  • Однако как только я увидел её устройство и понял в чем главный смысл тюнинга, я передумал за неё платить, потому что возможно сделать такую своими руками всего за какие-нибудь пол часа работы
  • Что у меня получилось — смотрите сами, Сейчас расскажу в нескольких словах о том, как весь механизм работает, так же смотрите фото

Чертеж перемещения верхней точки рычага обычной и короткой кулисы

Приведенная мной схема позволит вам понять, как работает кулиса короткоходная на ваз 2109:

  • Отрезок «О» — «F» — отображает нижнюю и верхнюю точки вашего стандартного рычага, установленного в нейтральное положение
  • Для того, чтобы вам включить передачу, необходимо будет передвинуть тягу, соединенную с рычагом (точка «B» — точка их соединения) — в точку «А»
  • Ручка рычага, переключающего передачи при этом передвинется в точку «Е»
  • Вы ведь понимаете, что задача у нас — сократить «E»-«F» расстояние переключения, которое проходит ручка
  • А для этого нам необходимо увеличить длину рычага до точки «H», что позволит нам приподнять тягу на такое же расстояние (отрезок «C»-«D» равен отрезку «A»-«B»)
  • Получается, что рычагу, переключающему передачи, придется проходить меньший путь, вам в таком случае не придется тянуться либо «искать по всему салону» нужную передачу, и её рычаг

Переходим к делу

Короткоходная кулиса для ваз 2109 для изготовления требует такие инструменты:

  • Болгарка и отрезной круг по металлу либо на худой конец ножовка по металлу
  • Кусок трубы и кусок плоского металла
  • Сварка (сварочный аппарат)
  • обязательно приобретите карданчик рычага от Лада Калина
  • На фото отмечены места, где вам необходимо будет сделать разрез

Места разреза вашего стандартного рычага

  • Все достаточно просто: вам нужно будет снять с автомобиля кулису
  • При чем всю снимать не обязательно (признаюсь, я поступил именно так и немного пожалел – муторно, получается) достаточно будет разобрать вашу шаровую опору (для этого разжать стопорящее металлическое колечко, для того, чтобы пластмассовые лапки крепления разошлись, и высвободился шарик)
  • Затем ослабляем хомут возле коробки передач, и отключаем тягу
  • После этого аккуратно протаскиваем тягу сквозь грязезащитный чехол, и выходите из машины
  • Теперь нужна болгарка с отрезным кругом по металлу, знакомый сварщик со сварочным аппаратом, либо имеющий к нему доступ (есть аппарат и умеете варить сами — вообще зачет)
  • Далее болгаркой режем детали, по отметкам на верхней фотографии Затем ввариваем кусочек трубы (с толщиной стенок 2 — 3миллиметра) в тягу и кусок листового металла с толщиной 5 — 6миллиметров
  • Эти кусочки непременно должны иметь одинаковую длину, иначе у вас возникнет неприятный перекос, который совсем не желателен и привод будет только хуже работать
  • Я для себя удлинил всего на 2сантиметра
  • Однако пространство в салоне позволяет удлинить на 3 – 5сантиметров

После разреза подготавливаем куски для вставки одинакового размера

  • Мне сначала двух сантиметров было вполне достаточно, но затем я к ним привык и, кажется мало опять
  • Кстати сказать, на счет кусочков — у сварщиков их девать не куда, как правило, найти подходящий проблем не вызывает
  • Устанавливается кулиса ваз 2109 короткоходная в порядке обратном снятию
  • Однако кроме всего прочего, шарнир с крючком, служащий для предотвращения ошибочного включения задней передачи поднимается автоматически, и перестает попадать в специальную прорезь на блокирующей пластине
  • Для того, чтобы избежать этого либо уберите совсем эту пластину (это для особо ленивых) можно ездить и без неё, либо следует перенести её наверх на высоту, на которую поднялся шарнир

Когда кулиса на коробке передач ваз 21093 у вас установлена, остается заменить карданчик тяги, чтобы устранить люфты рычага

Зачем менять карданчик

Ваш старый карданчик зачеркнут, на его место ставите тот, что справа (от калины)

На всех без исключения автомобилях ВАЗ 2108-2110 имеется сильный люфт в кулисе КПП,   вследствие этого получаем, нечеткое переключение передач:

  • С уверенностью можно сказать — это болезнь либо недостаток всех автомобилей этой марки
  • Причиной такой «болезни», является родной карданчик кулисы КПП
  • Если вы хотите устранить такой недостаток – тогда наша инструкция, поможет вам уменьшить люфт кулисы и повысить комфортное переключение передач (тем более вы этого добивались заменой кулисы)
  • С начала необходимо попасть на автомобильный рынок и приобрести там (либо в магазине запчастей) короткоходный карданчик от автомобиля лада Калина
  • Следует брать его в комплекте с пыльником, потому что от стандартного кардана пыльник не подходит

Инструменты

После покупки ищем в своем арсенале инструмент, необходимый для замены карданчика.
С этим я думаю, проблем не возникнет, потому что данная операция требует минимального количества инструмента:

  • Накидные  ключи «13» две штуки, плюс один ключ«10»
  • Молоток
  • Отвертка
  • Для замены карданчика кулисы необходимо заехать на яму либо эстакаду
  • Помощник, желательно трезвый пригодиться вам в конце работы, тогда, когда вам необходимо будет отрегулировать идеальное положение рычага передач
  • С помощью двух ключей «13» распустите хомут, расположенный на тяге привода переключающего передачи и стяните привод со штока переключения передач
  • Затем отверткой оттяните пыльник карданчика к коробке, в принципе лучше его вообще снять, чтобы не мешал (ведь он нам более не пригодится)
  • Затем берем ключ на «10» и откручиваем болтик — фиксирующий карданчик
  • Затем берем молоток и не очень сильными ударами сбиваем карданчик с вала и стягиваем пыльник (в случае если не решились убрать его сразу)
  • И так, пол дела у нас уже сделано, а в случае необходимости мы можем поменять и сальник на валу выбора передач (пока к нему удобно добраться)
  • Натяните новый пыльник на вал
  • После этого устанавливаем карданчик от Калины, прикручиваем его болтиком, следует обратить особое внимание, чтобы болтик точно совпал со специальным углублением на валу
  • Затяните болтик, затем натяните пыльник на карданчик
  • После этого тягу привода, переключающего передачи одеваем на шток, однако при этом хомут не затягиваем
  • В случае, если рычаг тяги не получается надеть на карданчик (обычно более длинный шток мешает), тогда подпилите (укоротите) шток карданчика, только не переусердствуйте
  • Пора пригласить помощника, который будет сидеть в салоне и выставлять рычаг переключающий передачи в оптимальное положение
  • Для этого он сначала пусть установит рычаг по центру, затем отводит немного вправо, и удерживает его в таком положении
  • В это время Вы затягиваете хомут
  • Только после этого необходимо проверить, как стали переключаться передачи

Выполняем замену

Завершайте сборку, вот все нюансы, которые следовало учесть, дополнительно посмотрите видео, если вы чего-то не поняли, приводим таблицу для наглядности.

                 Короткая кулиса               Обычная кулиса
Включение передач получается более коротким, движения напоминают управление джойстикомЧтобы переключить передачу требуется переместить рычаг на значительное расстояние
Ставится с коротким карданчиком, что снижает люфт ее и передачи включаются четчеУстановлена со стандартным карданчиком, поэтому люфт и нечеткости включения являются её болезнью
В комплекте не идет, требуется покупка, либо изготовлениеС завода стоит на автомобиле
Переключение передач требует приложения большего усилияПередачи переключаются практически без усилий
Была изначально сделана для спортивных типов автомобилейСразу предназначена для стандартного оснащения переднеприводных ВАЗ

Как отрегулировать кулису на ваз 2109

На чтение 12 мин. Просмотров 85 Обновлено

На современных автомобилях кулисы рычага переключения передач совсем нет. Кулиса ВАЗ 2109 механически передаёт усилие на исполнительное устройство КПП, а на современных автомобилях даже ручная коробка управляется селектором — джойстиком. Его датчики передают сигналы в электронный блок управления, а он, с учётом показаний других датчиков, формирует команды исполнительным устройствам.

Переключение передач на ВАЗ 2109

На «девятке» устанавливают пятиступенчатую ручную коробку перемены передач (КПП). Связь рычага управления выбором передачи с исполнительными устройствами КПП осуществляется чисто механически. Для этого служит стальной стержень, нижний конец которого закреплён на шаровой опоре в корпусе механизма выбора передачи, а верхний снабжён удобно ложащимся в руку водителя набалдашником. Этот рычаг, не совсем обоснованно, в народе называют «кулисой».

У классической кулисы рычаги соединяются при помощи ползуна, который может перемещаться вдоль неё. Особенно эффектно она выглядит в приводе ведущих колёс магистрального паровоза. В автомобильной кулисе элементы имеют определённую свободу, они соединены шарниром, но точка сочленения не может перемещаться вдоль кулисы. Тем не менее, название прижилось.

Рычаг перемены передач «девятки» имеет две степени свободы по три положения в каждой: «вперёд — нейтраль — назад» и «влево — нейтраль — вправо». Это даёт 9 вариантов положения селектора, из которых два (влево назад и вправо назад) не используются. Остальным семи соответствуют пять передач переднего хода, одна передача заднего и нейтраль.

Стандартную кулису ВАЗ 2109 называют длинноходной потому, что точка крепления тяги, ведущей к КПП, расположена довольно близко к шаровой опоре. Расстояние до точки крепления составляет примерно 4 см. При общей длине рычага с набалдашником в 30 см, чтобы переместить шток КПП всего на 2 см, рукоятку КПП надо передвинуть на 15 см. Плюс люфты — получается очень длинноходный вариант, и его нельзя настроить иначе.

Из автоспорта пришла мода — замена кулисы с уменьшением хода. Ремонт предусматривает перенос точки крепления тяги вверх по кулисе на 5–6 сантиметров. Получается короткоходная кулиса на ВАЗ 2109, ход ручки перемены передач уменьшается вдвое. Многим это нравится.

Кулиса от Калины на ВАЗ 2109 тоже улучшает ситуацию.

Сравнение короткого и длинного хода

Автолюбители характеризуют разницу вариантов как фантастическую. Ремонт решительно улучшает эргономику. Амплитуда движений ручки переключения передач уменьшается в два—три раза, но растёт усилие на её оголовке. Рост вполне приемлем, так как переключение передач происходит в ненагруженном состоянии при выжатом сцеплении и не требует прикладывания серьёзных усилий.

Некоторые специалисты считают, что увеличение плеча приводит к росту усилий на штоках КПП, к дополнительному износу КПП. Статистического подтверждения этой точки зрения пока нет. К сожалению, невозможно заказать короткоходную конфигурацию на заводе. Её установку надо производить самостоятельно на свой страх и риск. АвтоВАЗ не одобряет таких изменений конструкции «девятки».

Самостоятельная модернизация конструкции, связанная с навариванием рычагов, их удлиняет, и высота расположения ручки КПП над тоннелем увеличивается примерно на 5 см. Такая переделка требует проведения сварочных работ и привлечения опытного специалиста, для которого разрезание рычагов при помощи болгарки, наставка трубой и полосой соответствующего сечения, а также сварка рычагов не представляет трудностей.

Наставка изменяет эргономику, но за счёт уменьшения ходов ручки переключения не воспринимается как ухудшение.

Замена кулисы на короткоходную

Короткоходную кулису можно купить в автомагазине или на авторынке. Отличить её от стандартной довольно просто. Достаточно замерить расстояние от шаровой опоры до шарнира сопряжения с тягой, ведущей к исполнительным устройствам КПП. У стандартного длинноходного механизма это расстояние составляет примерно 4 см, а у короткоходного — около 10 см.

Короткоходная кулиса ВАЗ 2109 своими руками устанавливается без особых проблем.

ЭтапыДействия
Демонтаж начинайте с отворачивания пяти болтов крепления механизма переключения передач со стороны салона.Открутите от карданчика хомут фиксации тяги, ведущей к исполнительному устройству КПП. Вынимайте агрегат в сторону салона. Убедитесь в том, что сальник кулисы не разрушен. В противном случае потребуется замена сальника.
Традиционно замена механизма на короткоходный сопровождает замена карданчика на аналогичный карданный механизм от Лады Калины.Это связано с рядом известных конструктивных недостатков штатного карданчика. Такая замена уменьшает люфты в агрегате, дополняя эффект улучшения эргономики за счёт замены штатного узла. Поменять кардан лучше вместе с пыльником, он не взаимозаменяем со штатным.

Порядок замены кардана.

  1. После отсоединения хомута крепления кардана к тяге привода исполнительного устройства, снимите пыльник.
  2. Открутите фиксирующий болт, расположенный на кардане.
  3. Несколькими лёгкими ударами среднего молотка сбейте кардан кулисы с вала.
  4. Наденьте новый пыльник, установите кардан от Калины.

Параллельно со сборкой механизма привода переключения передач проводится регулировка кулисы ВАЗ 2109. Вам понадобится помощь товарища. До того как отрегулировать механизм, предложите помощнику занять место в салоне «девятки». Установив ручку переключения передач в центральное нейтральное положение и аккуратно отведя ручку вправо, помощник дождётся, пока вы затянете фиксирующий болт и хомут. Необходимо настроить правильность включения передач и окончательно затянуть из салона пять фиксирующих механизм болтов.

Закончив работы, садитесь за руль. Чётким коротким движением включайте первую передачу.

Как своими руками быстро отрегулировать кулису коробке переключения передач КПП в автомобилях ВАЗ 21099 2109 2108. В принципе инструкция подойдёт для всех переднеприводных ВАЗ. Очень часто бывает, что плохо включается передача, в нашем случае включение первой передачи мешает сиденье, у других наоборот, что-то мешает включение пятой передачи.

Для регулировки ставим автомобиль либо на заднею передачу, либо на пятую и лезем под машину, предварительно, чтобы под неё залезть её необходимо приподнять. Если вы небольших габаритов, то можно просто наехать на небольшие кирпичики, как в ролике. Далее следуя нашей инструкции при помощи одного ключа регулируем положение кулисы.

Видео регулировки кулисы КПП на ВАЗ 21099 2109 2108:

Для работы лучше всего взять помошника, который будет выставлять кулису в правильное положение.

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, поскольку она знакома многим автовладельцам машин российского производства. Сейчас вы сможете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить данную неисправность.

Причины

Каковы же могут быть причины того, что не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ? На самом деле их может быть очень много, ведь проблема с включением скоростей, так или иначе, кроется в системе трансмиссии и в частности — в самой коробке передач.

Рычаг переключения скоростей в автомобиле ВАЗ 2109

  • Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает исключительно заднюю передачу.
  • Повреждены рычаги или тяги привода КПП. Также может быть ослаблено крепление. Чтобы ликвидировать такую неисправность, необходимо произвести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При надобности рекомендуется заменить все поврежденные компоненты системы.
  • Закончилась смазывающая жидкость в коробке переключения передач. В этом случае проблема с включением скоростей будет касаться всех без исключения передач. Поэтому вероятность такой проблемы, если не включается только задняя скорость, очень мала. Как вы поняли, следует проверить уровень расходного материала в системе и, если нужно, добавить масла в КПП.
  • Плохое трансмиссионное масло. Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может в полной мере обеспечить смазывание всех компонентов коробки передач. В этом случае проблема также коснется всех без исключения передач, хотя на практике происходили случаи, когда проблемы были с включением именно задней скорости. В этом случае потребуется замена масла.
  • Плохо отрегулированная кулиса: необходимо произвести регулировку кардана кулисы коробки передач. Из-за плохой регулировки кулисы задняя передач иногда не только не включается, но и вылетает. Эта проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому ее устранение мы рассмотрим в первую очередь.

Устраняем проблему

Рассмотрим несколько способов, которые помогут устранить проблему с включением задней скорости.

Регулировка кулисы

Перед тем как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может вам понадобиться:

  • новый кардан кулисы коробки передач;
  • сальник вала выбора скоростей;
  • два накидных гаечных ключа на 13;
  • гаечный ключ на 10;
  • молоток;
  • отвертка.

Для полноценной замены кардана вам потребуется заехать на яму или эстакаду. Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг коробки КПП в то время, как вы будете его регулировать.

Приступим к замене кардана и регулировке кулисы:

  1. Вам нужно залезть под днище 2109 и найдите вашу КПП. Возьмите два гаечных ключа на 13 и ослабьте хомут, расположенный на тяге привода коробки передач. После этого можно демонтировать привод со штока механизма КПП.
  2. Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием оттяните пыльник ближе к агрегату. Если вы случайно повредили пыльник, то можно просто демонтировать его, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите гаечный ключ на 10 и открутите винт-фиксатор на кардане.
  3. Далее возьмите молоток и очень осторожно сбейте кардан КПП с вала. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить вал. Демонтируйте пыльник кардана, если вы его не сняли изначально. Если есть необходимость, то произведите замену сальника вала выбора скоростей.
  4. На этом можно считать, что полдела уже сделано. Теперь вам нужно произвести установку кардана кулисы коробки. Монтаж элемента производим в обратном порядке. Для начала установите на место новый пыльник, после чего насадите кардан на вал. помните о том, что положение винта-фиксатора должно совпасть с углублением на валу.
  5. Когда кардан насажен на свое место, затяните винт фиксации и установите пыльник на кардан кулисы. Также нужно одеть тягу привода переключения скоростей на шток кардана, но при этом хомут затягивать не нужно.
  6. Далее, вам понадобится помощь другого человека, поскольку нужно отрегулировать рычаг КПП. Попросите своего помощника сесть на водительское место: он должен установить рычаг переключения скоростей на «нейтралку» и немного отвести его вправо. В таком положении помощник должен держать рычаг, пока вы будете затягивать хомут кардана.

Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются скорости на рычаге. Если проблема, по которой не включалась задняя передача в вашей ВАЗ 2109 заключалась в кардане, что вероятнее всего, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.

Замена масла КПП

Также одной из распространенных причин, по которой не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ 2109, является плохое трансмиссионное масло. Как сказано выше, жидкость уже потеряла свои свойства и ее дальнейшая эксплуатация не имеет смысла. Но как понять, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс эксплуатации? К этому вопросу стоит подойти серьезно, ведь процедура замены жидкости не такая уж дешевая. Поэтому нужно точно знать, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства.

  • Вытащите щуп из отверстия КПП для замера уровня и капните капельку жидкости на белую ткань. Если хотя бы одно из ниже перечисленных условий имеет место, то меняйте масло сразу же.
  • Смазывающая жидкость обесцвечена, у нее может быть слегка черный оттенок. Также даже в маленькой капле масла вы сможете увидеть металлические частицы или прочую пыль.
  • Трансмиссионная жидкость непрозрачна, на вид очень вязкая. Если попробовать на ощупь, то вещество будет прилипать к рукам. Кроме того, если вы капните таким маслом на кусочек ткани или салфетку, то оно будет впитываться очень медленно по сравнению с новым маслом.
  • Очень мутная или пенная жидкость. Это может означать, что трансмиссионное масло попало в двигатель. Если это так, то проблема с включением задней скорости — это первое, что вы ощутите. Если авто будет и дальше функционировать на плохой трансмиссионной жидкости, то может возникнуть необходимость полного ремонта КПП и всей системы трансмиссии.

Проверка уровня ТМ в коробке при помощи щупа

Если вы поняли, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс эксплуатации, то, по всей видимости, пришло время произвести ее замену. Тем более, если от этого зависит решение проблемы с включением задней передачи. Приготовьте:

  • Новое трансмиссионное масло (далее — ТМ). Учтите, если ваш ВАЗ 2109 оборудован четырех ступенчатой коробкой передач, то вам будет достаточно трех литров ТМ. Если в вашем авто — «пятиступка», то вам потребуется 3.3 литра расходного материала. Для автомобилей ВАЗ рекомендуется использование трансмиссионной жидкости с классом вязкости 80W-85. На практике многие автовладельцы ВАЗов заливают в КПП своих авто «Лукойл».
  • Тара для сбора отработанного расходного вещества. Подойдет старое ведро или тазик. Если нет ни того ни другого, то можно взять обычную пластиковую баклажку для вод и обрезать ее верхнюю часть.
  • Набор гаечных ключей.

Чтобы выполнить работы, необходимо заехать в гараж со смотровой ямой.

  1. Залезьте под днище авто и найдите крышку слива трансмиссионной жидкости. Она находится с нижней части агрегата КПП.
  2. Найдите на самом агрегате резиновый колпак: его необходимо прочистить. Также прочистите сапун КПП и установите резиновый колпак на место.
  3. После этого можно заняться сливом отработанной жидкости. Возьмите гаечный ключ и открутите крышку сливного отверстия агрегата КПП. Не забудьте перед этим подставить под отверстие для слива тару, приготовленную заранее для сбора отработанного расходного вещества.
  4. Теперь нужно подождать 20-30 минут, пока не сольется вся «отработка». Учтите тот факт, что автомобиль должен быть прогрет. Если температура агрегата КПП не высокая, то ТМ будет более густыми и полностью не сможет вытечь из коробки.
  5. Когда весь расходный материал слит из КПП, можно закрутить крышку сливного отверстия. Затяните ее потуже, но не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу. После этого откройте капот и найдите щуп для проверки уровня расходного материала из КПП. Вытащите его и вставьте в отверстие шланг, на другой конце которого установлена обычная лейка. Заливайте свежее ТМ.
  6. Заливая расходный материал в трансмиссионную систему, периодически проверяйте уровень вещества в КПП при помощи щупа. В идеале уровень ТМ должен остановиться посередине между отметками MIN и MAX.
  7. Когда залито новое масло, проверьте на всякий случай его уровень в КПП. Также желательно произвести проверку уровня ТМ через несколько дней. Это делается для того, чтобы узнать, есть ли утечки в системе.

Если в вашем ВАЗ 2109 установлена КПП старого образца, то в ней не будет отверстия для щупа. Но пробки сливного и заливного отверстия будут расположены рядом. В целом, процедура ничем не отличается, только заливать ТМ в агрегат придется при помощи специального шприца.

Видео «Регулировка кулисы на ВАЗ 2109»

В этом видео показан процесс регулировки кулисы в автомобиле ВАЗ 2109.

Как ремонтировать автомобиль — подушки кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина


Снятие и разборка привода управления коробкой передач

Разбираем привод для замены втулок оси рычага переключения передач и шаровой опоры рычага. Пластмассовые втулки оси рычага меняем при большом люфте в соединении рычага с тягой привода. Детали шаровой опоры меняем при их большом износе или поломке. Тягу управления меняем при ее деформации. Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»). При необходимости замены пластмассовой накладки кронштейна блокировки передачи заднего хода, которая может быть изношена сопряженной деталью при длительной эксплуатации…

…ключом «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления накладки…

…и болт нижнего крепления.

Снимаем накладку кронштейна. Замену втулок оси рычага переключения передач, а также всех пластмассовых (подверженных износу) элементов шаровой опоры рычага можно выполнить в салоне автомобиля, не демонтируя весь привод. Для наглядности показываем эти операции на снятом приводе. Для снятия привода необходимо освободить крепление обоймы шаровой опоры снизу автомобиля и резинового чехла в салоне автомобиля. Головкой «на 10» отворачиваем…

…шесть гаек крепления к кузову прижимной пластины привода.

Снимаем прижимную пластину. Снимаем защитный чехол со шпилек крепления прижимной пластины. Снизу автомобиля снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата») и демонтируем реактивную тягу привода (см. «Снятие реактивной тяги»). Помечаем положение тяги управления относительно хвостовика шарнира штока переключателя передач.

Накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира штока переключателя передач. Шлицевой отверткой разжимаем хомут и сдвигаем его по тяге. Снимаем тягу управления с хвостовика шарнира штока.

Снимаем механизм с тягой управления, выводя рычаг переключения передач из отверстия в полу.

Замена опор силового агрегата Ваз 2170 Приора

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
  3. Замена опор силового агрегата

Силовой агрегат (двигатель и коробка передач) установлен на двух резиновых подушках спереди и сзади, закрепленных через кронштейны на двигателе и картере коробки передач. Эти опоры предназначены для передачи веса силового агрегата на кузов и ограничения его продольных перемещений. Справа и слева установлены опоры со штангами, ограничивающими поперечные перемещения силового агрегата.

. Подвеска силового агрегата: 1 – кронштейн на правом лонжероне кузова; 2 – нижний ограничитель подушки; 3 – подушка верхней опоры; 4 – верхний ограничитель подушки; 5 – гайка крепления подушки; 6 – дистанционная шайба; 7 – гайка крепления опоры; 8 – кронштейн передней опоры; 9 – штанга левой опоры; 10 – кронштейн левой опоры; 11 – подушка задней опоры; 12 – гайка с шайбой; 13 – кронштейн задней опоры; 14 – кронштейн правой нижней опоры; 15 – штанга правой опоры

Детали подвески силового агрегата показаны на .

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 15», «на 17», домкрат или подобный грузоподъемный механизм.

1. Вывесите переднюю часть автомобиля на опорах или поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

11. Устанавливайте кронштейн и подушку задней опоры силового агрегата в порядке, обратном снятию.

18. Для замены кронштейна правой опоры, одновременно являющегося кронштейном генератора, снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора», с. 212), выверните торцовым ключом «на 15» три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров…

19. …и снимите кронштейн.

20. Установите детали в порядке, обратном снятию.

23. Установите штангу в порядке, обратном снятию.

Примечание
Устанавливайте штанги правой и левой опор двигателя, сориентировав их так, чтобы стрелки на резиновых подушках штанг были направлены по направлению от двигателя.
↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Появление звука, люфта и скрипа

Замена подушки кулисы

Если говорить в целом, то появление звука в кулисе свидетельствует либо об износе, либо об изначальном низком качестве подушки и оба варианта по существу равносильны, так как выход лишь один – замена подушки кулисы ваз 2110. Многие автомобили ВАЗ в силу особенностей строения конструкции имеют зачастую опору, мягко говоря не высокого качества. Этот факт становится очевидным, когда автомобиль едет не по ровной поверхности. Звук насколько ощутим, что становится заметным даже водителю, который находится в относительной звуковой изоляции.

Примечание: Если в автомобиле слышен звук, которого раньше не было, при первой же возможности необходимо заехать в службу технического обслуживания или в собственный гараж для установления причины дефекта. Так как если сразу не выявить дефект, то экономические расходы будут в разы выше. Поскольку лучший способ борьбы – это в первую очередь профилактика.

Замена подушки кулисы на ваз 2110

Альтернативные опоры

Замены подушка кулиса ваз 2110

Учитывая давнюю проблему Самары и десяток, производитель выпустил сразу целую серию альтернативных подушек:

Рассмотрим теперь их особенности:

  • Опора ОАО-БРТ и особенность её строения заключена в шарнирном изделие, которое заменило на этом месте подшипник. На первый взгляд выглядит панацеей, так как общий принцип работы вроде как понятен: создатели данной технической новинки использовали элемент, который обладает повышенной жёсткостью в радиальном направлении. На первый взгляд звуки должны исчезнуть и автомобиль стать бесшумным на не ровных дорогах, однако, полностью согласиться с этим фактом не позволяют противоречивые отзывы непосредственно самих автомобилистов.
  • Альтернативой ОАО-БРТ является СС-20, где на место штатного подшипника была установлена стальная втулка, которая полностью приварена в резиновый демпфер. Производитель данной новинки утверждает, что СС-20 полностью исключить появление лифтов и посторонних звуков. Причем производитель прямо обещает, что СС-20 сможет гарантировать классическое поведение кулисы(см.Замена кулисы на ваз 2110 своими силами): независимо от рельефа дорожного полотна, рычаг будет стабильным и без посторонних звуков.
  • Разработчики «Ассоми» смело утверждают, что использование специальной рецептурной резиновой смеси, полностью сгладит все удары и звуковые шумы, тем самым значительно повысив общий уровень комфортности автомобиля.

Ваз 2110 КПП кулиса

Итак, необходимо выбрать кому верить, ведь на выбор предоставляется огромное количество производителей, которые все в один голо гарантируют высокое качество своей продукции. И главное гарантируют, что именно им удалось создать универсальный высокотехнологичный продукт, который обладает наибольшей эффективностью с практической точки зрения.

Примечание. Только вот не совсем понятно, почему некоторые производители подушки кулисы используют резиновые ушки, которые быстро ломаются?

Практическая особенность альтернативного выбора

К сожалению, «Ассоми» и СС-20 довольно таки трудно найти в местных магазинах, в будущем безупречно они поступят в широкую продажу, однако, когда точно это случится ответить невозможно. Всё зависит от владельцев магазинов. На выбор автомобилисту в основном предлагаются импортные изделия, а также от национального производителя, но только стандартные. Следует объективно понимать, что качество импортной продукции существенно разнится в сравнении с национальными стандартными заводскими моделями, впрочем как и цена. Поэтому, если терпит время, лучшего всего заказать самостоятельно национальную альтернативу через интернет, которая по цене значительно ниже зарубежного аналога, а качество практически идентичное.

Замена подушки кулис собственными руками

  • автомобиль ставим на эстакаду;
  • заходим в салон;
  • снимаем чехол и пластиковую ручку сверху;
  • специальными плоскогубцами (утконосом) вынимаем стопорное кольцо;
  • залезаем под автомобиль;
  • подушку кулисы держат четыре гайки, которые нужно открутить.

Примечание. Стоит отметить, что стандартное кольцо вынимается очень легко, ведь на ней имеются специальные ушки. Если куплен новый импортный комплект подушки кулисы, то там имеется другое стопорное кольцо без ушек, но его лучше не ставить, а пользоваться старым.

После замены дефекты опоры кулисы в большинстве случаев не определяются.Сборка осуществляется строго в обратном последовательности: ставится опора, которая фиксируются гайками. Закрепить выше перечисленный теоретические аспекты замены подушки кулисы, необходимо с помощью фото и видео материалов. Инструкция,как выполнить замену своими руками, будет максимально эффективной, если иметь некоторое визуальное подкрепление. В большинстве случаев, цена вопроса невелика, но всё зависит непосредственно и от качества самой детали. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене короткоходной кулисы.

Регулировка привода управления механизмом переключения передач, Ваз 2110 2111 2112

Регулировка привода управления механизмом переключения передач

Общие сведения:

Регулировка может потребоваться после снятия и обратной установки коробки передач, а также при нечетком переключении передач во время эксплуатации автомобиля.

Регулировка положения рычага переключения передач


1 – кронштейн блокировки заднего хода;2 – упор оси;3 – ось рычага переключения передач;4 – втулки оси;5 – рычаг переключения передач;6 – втулка дистанционная;7 – шайба сферическая шаровой опоры;8 – палец сферический рычага переключения передач;9 – пол кузова;10 – опора шаровая;11 – буфер;12 – пружина;13 – шаблон 67.7834.9527;14 – накладка кронштейна

Порядок выполнения работы:


1. Снизу автомобиля ослабьте и отверните на 3–5 оборотов гайку стяжного болта хомута на тяге управления коробки передач.


2. Немного расширьте отверткой паз хомута и паз на конце тяги, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги относительно штока выбора передач и установите шток в нейтральное положение.


3. В салоне автомобиля снимите чехол рычага переключения передач с рукоятки, опустите чехол по рычагу вниз и установите рычаг так, чтобы его нижний (неизогнутый) конец расположился примерно вертикально. При наличии шаблона 67.7834.9527 выставьте рычаг переключения передач так: при снятом чехле рычага установите в окно накладки 14 (рис. Регулировка положения рычага переключения передач) кронштейна блокировки заднего хода шаблон. Введите в паз шаблона 13 упор 2 оси рычага 5 и прижмите его к шаблону в поперечном направлении, не вызывая упругой деформации кронштейна 1. Зафиксируйте рычаг 5 в этом положении.


4. Снизу автомобиля легкими движениями руки (чтобы не переместить рычаги механизма выбора передач) выберите осевой люфт штока в направлении назад и его угловой люфт в направлении против часовой стрелки.


5. Затяните гайку стяжного болта хомута, установив хомут на расстоянии 1–3 мм от конца тяги.

Как сделать короткоходную кулису на ВАЗ 2109 своими руками

Установкой короткоходной кулисы обычно занимаются любители автомобильного тюнинга, а также владельцы старых ВАЗов, на которых стоит ужасная кулиса, не позволяющая нормально переключать передачи.Среди многочисленных недостатков наших ВАЗов есть и недостаток связанный с переключением передач. Наверное, каждому знакомо это ощущение когда для переключения необходимо проделывать большой путь рукой от панели к ручнику в поисках необходимой вам скорости. Короче говоря, ощущение — будто водишь рычагом в большом ведре с водой и пытаешься найти передачу. Это очень неудобно и те, кто несколько лет поездил на ВАЗе прекрасно меня поймут. В один прекрасный момент мне надоели эти «поиски» и я решил установить себе короткоходную кулису на свой ВАЗ 2109.

Немного истории…

Короткоходная кулиса впервые была использована профессиональными автогонщиками, именно здесь секунды решают все! Чуть промедлил с  переключением и все — победа досталась другому. Преимущества короткоходной кулисы в том, что она сокращает ход рычага вдвое, это позволяет быстрее и четче переключать передачи. И как это обычно бывает, эта идея была подхвачена кем-то из народных «умельцев» и реализована на обычном серийном автомобиле. Со временем производством короткоходных кулис занялись серьезные предприятия, в результате сегодня купить короткоходную кулису на ВАЗ 2109 и другие модели автомобилей можно без особых проблем. Стоимость правде не всегда радует, как правило цена завышена, но это того стоит, лучше раз переплатить, чем мучиться всю жизнь. После того как я увидел короткоходную кулису на ВАЗ 2109, я не нашел существенных отличий и просто понял в чем ее суть, немного покрутив конструкцию в руках я понял, что вполне смогу сделать такую в домашних условиях не переплачивая ни за что. Вышло нормально, но об этом чуть позже…

Для того чтобы вы понимали, что такое короткоходная кулиса и как она работает рекомендую посмотреть следующую схему:

Если вы не хотите покупать готовую короткоходную кулису на ВАЗ 2109 представляю вашему вниманию вариант собственного производства. Для того чтобы изготовить такую короткоходную кулису необходимо иметь:

  1. Сварочный аппарат (или знакомого у которого таковой имеется).
  2. Болгарку с отрезным кругом (или ножовку по металлу).
  3. Два металлических фрагмента, которые будут доточены.
  4. «Клиновский» карданчик.
  5. Прямые руки и немного серого вещества 🙂 Шутка!

Как изготовить короткоходную кулису своими руками — инструкция

Так выглядит карданчик от Лада Калина, его мы будем ставить.

В местах указанных на фото нужно сделать рез.

После того как мы отрезали у нас получается следующая картина.

Устанавливаем такие два фрагмента необходимого диаметра и размера.

После чего приступаем к свариванию.

Ну, вот — имеем короткоходную кулису на ВАЗ 2109, которая изготовлена своими руками с минимальными затратами. Осталось отшлифовать покрасить и установить на место. Когда будете ставить не забудьте отрегулировать положение рычага переключения передач.

У меня все, спасибо за внимание и за проявленный интерес к моему сайту autoposobie.ru.

Замена кулисы на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Кулиса – она отвечает за переключение передач в автомобиле, стоит она под днищем автомобиля и выходит в салон, на конце кулисы (На её штоке) надевается чехол который в народе ещё называют чехол ручки КПП, за данный чехол вы еще берётесь при переключении передач на автомобиле.

Примечание!
Для замены кулисы на автомобиле десятого семейства, вам нужно будет запастись: Набором гаечных ключей, а так же удлинителем с накидной головкой и отвёрткой!

Краткое содержание:

Где находится кулиса?
Как уже было сказано ранее она спрятана под чехлом (Указан стрелкой), поэтому чтобы добраться до неё вам нужно будет сперва поддеть в передней части ногтями чехол и после чего снять его с кулисы и тогда у вас будет к ней практически полный доступ, а практически потому что остальная часть кулисы находится под днищем автомобиля.

Когда нужно менять кулису?
Многие люди в самый последний момент думают про кулису, потому что при неправильной регулировки или же износе кулисы с автомобилем происходят такие вещи, что первое что приходит в голову так это неисправность коробки, но всё же давайте разберём эти вещи которые будут вам говорить о том что кулиса не правильно отрегулирована или же требует уже своей замены, во-первых кулиса может перестать включать первую передачу, а так же за исключением всех остальных кроме первой может ещё и пятая не включаться и последний признак который тоже указывает на неисправность кулисы, так это когда вы садитесь в автомобиль, включаете первую передачу и тут даёте газу чтобы красиво с места сорваться, но вместо того что бы ваш автомобиль начал ехать вперёд он неожиданно едет назад в припаркованную сзади машину, конечно не желаю вам оказаться в такой ситуации ну суть такова, что при неисправности или же при неправильной регулировки кулисы, после включения первой передачи запросто может включится задняя и вы не ожидая этого поедете назад.

Как заменить и отрегулировать кулису на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Регулировка кулисы:

Примечание!
Прежде чем идти в автомагазин и покупать новую кулису, обязательно попробуйте перед этим отрегулировать старую чтобы не выбрасывать попусту деньги на ветер, вить может со старой кулисой у вас всё в порядке!

1) В самом начале операции скажем вам из-за чего может сбиться регулировка кулисы, а именно после снятия коробки может сбиться, после замены карданчика или же после отворачивания гаек и болтов которые крепят стяжные хомуты тяг которые идут от кулисы и в других случаях.

2) Теперь перейдём собственно к регулировки, во-первых вам нужно будет сперва загнать автомобиль на яму или же поднять при помощи подъёмника, после чего залезайте под днище автомобиля и там разыщите пыльник под которым находится сам карданчик кулисы (Пыльник указан красной стрелкой), рядом с этим карданчиком и пыльником который его закрывает будет крепится конец тяги идущий от самой кулисы, а крепится данный конец будет при помощи стяжного хомута, так вот возьмите в руки две отвёртки и с их помощью ослабьте немного гайку болта (Гайка указана синей стрелкой, а болт зелёной), при этом когда будете ослаблять держите одним гаечным ключом сам болт чтобы он не проворачивался, а другим в это время ослабляйте гайку, после того как гайка будет чуть-чуть ослаблена возьмите в руки отвёртку и засуньте её в два отверстия, а именно в отверстие между стяжным хомутом (Указано жёлтой стрелкой) и в отверстие самой тяги (Указано белой стрелкой), тем самым расширьте оба отверстия (По сути это не отверстия а паз, поэтому в дальнейшем будет это слово употреблять), чтобы тяга кулисы могла спокойно перемещаться относительно штока выбора передач.

Примечание!
Перед тем как вы полезете под машину, включите первую передачу на автомобиле!

3) После того как стяжной хомут вы ослабите, вылезьте из под автомобиля и снова вернитесь в салон машины, в салоне рычаг переключения передач доведите до самого упора влево, но вперёд или же назад даже и не пытайтесь его дёргать.

4) И в завершение операции опять же залезьте под автомобиль и заверните гайку того самого болта который крепил стяжной хомут тяги кулисы.

Примечание!
Когда все операции будут выполнены, попробуйте рычаг коробки переключения передач на работоспособность, а именно проверьте все ли передачи чётко включаются, заведите автомобиль проедьтесь немного на нём и если кулиса исправна, то всё у вас будет в порядке и даже менять ничего вам не нужно будет!

Кстати, ещё один способ (Практически тот самый способ) регулировки кулисы, смотрите в видео-ролике который размещён ниже, в данном ролике пример показан на автомобиле ВАЗ 2109 но вы не обращайте на это внимание, так как весь механизм переключения передач на передне приводных автомобилях ВАЗ включая и десятку, практически между собой не чем не отличается!

Замена кулисы:

Примечание!
Это не обязательно но всё же кулису проще заменять с помощником и обязательно либо на подъёмники, либо на смотровой яме, так вот почему же с помощником спросите вы? Во-первых с помощником веселее (Есть о чём поболтать), да и во-вторых так будет вам проще к примеру помощник расположится под днищем автомобиля и будет принимать и подавать вам новую кулису, а вы в это время к примеру будете сидеть в салоне автомобиля и откручивать гайки которые эту кулису крепят!

Снятие:
1) В начале операции сидя в салоне автомобиля снимите чехол с рычага переключения передач так называемый кулисой. (Если вы не знаете как снять чехол, то об этом было сказано чуть выше в начале статьи и ещё была приложена картинка)

2) Затем вам нужно будет отвернуть все винты которые крепят облицовку панели пола, винтов её крепления не очень то и много примерно штук 8-12 но их нужно ещё и найти, приблизительное местонахождение данных винтов было ещё показано стрелками на фото ниже, но заметьте это только приблизительное местонахождения в реальности винты могут находится вообще в других местах, вот к примеру самой кране левой стрелкой указано на то что винты крепления облицовки тоннеля поля крепят крышку еще и в задней части.

Примечание!
Когда все винты будут откручены, снимите облицовку с машины как показfно на маленьком фото выше!

3) Следом возьмите в руки гаечный ключ или же лучше всего удлинитель с накидной головкой и с его помощью, отверните шесть гаек которые крепят кулису к кузову автомобиля (Местонахождение гаек указано стрелками), а когда все гайки будут откручены снимите пластмассовый уплотнительный круг который прижимал края кулисы (Он указан красной стрелкой на маленьком фото).

Примечание!
Кроме того что кулиса держится вверху при помощи шести гаек, так она ещё и крепится внизу при помощи планки, так вот эту планку вам нужно будет снять для этого попросите своего помощника который находится под днищем автомобиля отвернуть две гайки крепления планки и после чего снимите удерживающую планку с автомобиля!

4) Далее попросите помощника ослабить два стяжных хомута, за счёт которых обе тяги (Указаны синими стрелками) идущие от кулисы крепятся, но ослаблять как вы уже поняли нужно будет гайки (Указаны красными стрелками) болтов за счёт которых и происходит стягивание обоих хомутов, а после ослабления гаек пусть ваш помощник вынет обе тяги и направит чтобы они висели в низ и не мешали, а вы в это время проталкивайте саму кулису из салона через отверстие в днище автомобиля и тем самым вместе с помощником (Пусть он принимает кулису под днищем) снимите её с автомобиля.

Примечание!
Когда кулиса у вас будет снята, отверните полностью гайки болтов которые крепят стяжные хомуты обоих тяг, потому что на новой кулисе а именно на её тягах нет этих стяжных хомутов и вам их нужно будет переставить!

Установка:
Установка новой кулисы производится в обратном порядке снятию, а начинать установку нужно сперва с вставления обоих тяг в карданчики и после того как тяги будут вставлены, пусть помощник вам подаст кулису через днище автомобиля а вы сверху её возьмите и установите как надо, закрутив при этом все шесть винтов которые её крепят и надев при этом чехол ручки КПП на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробная инструкция по замене кулисы на автомобилях десятого семейства, смотрите в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Короткоходная кулиса на ВАЗ 2109 своими руками (изготовление и установка)

Короткоходная кулиса популярна среди владельце ВАЗов, которые любят тюнинг и свой автомобиль… Но при этом ненавидят рычаг переключения передач (РПП), который просто «скитается» по всему салону в поиске нужной передачи.

Короткоходная кулиса пришла «к нам» от профессионалов автоспорта, ну согласитесь, какой может быть спорт, если на включение передачи уходит столько времени. Что дает эта кулиса? Благодаря ей, переключения становятся намного приятнее, ход рычага сокращается в два раза, результат установки просто невероятный. Добрые люди подхватили «тему» и пустили в «массы». В итоге сегодня купить короткоходную кулису на ВАЗ 2109 можно чуть ли не в каждом автомагазине. Цена, правда, существенно завышена, но это не останавливает большинство автомобилистов. Это и неудивительно, ведь она того стоит. Я, как и все, был готов купить короткоходную кулису на ВАЗ 2109, однако после того как я увидел как она устроена и в чем ее смысл, я передумал платить за то, что можно сделать своими руками за какие-то пол часа. Что из этого вышло, смотрите сами. А сейчас несколько слов о том, как все это работает…

Как работает короткоходная кулиса?

Приведенная схема позволяет понять принцип работы короткоходной кулисы. Точки «О» и «F» — это ваш стоковый РПП, который установлен в нейтральном положении. Чтобы включить передачу вам нужно передвинуть тягу, которая соединяется с рычагом в точке «B» — в точку «А». При этом ручка рычага переключения передач переместится в точку «Е». Как вы помните, задача — сократить расстояние переключения и ход ручки. Для этого необходимо удлинить рычаг до точки «H», это позволит продвинуть тягу на то же расстояние («D» и «C»= «B» и «A»). В итоге ручке переключения передач придется проделывать меньший путь, а вам не придется дотягиваться или «искать по салону» вашу ручку передач, да и саму передачу…

Теперь предлагаю перейти от слов к делу!

Чтобы изготовить и установить короткоходную кулису вам потребуется:

  1. Болгарка с отрезным кругом или ножовка по металлу.
  2. Два металлических куска.
  3. Сварка.
  4. Карданчик от Лада Калина.

Пошаговый фотоотчет как изготовить и установить короткоходную кулису на ВАЗ 2109

Это «Калиновский» карданчик, который мы будем устанавливать.

На фото указаны места где необходимо сделать рез.

Отрезали и теперь имеем:

Находим два фрагмента подходящего размера и диаметра.

Свариваем и получаем готовую короткоходную кулису.

Вот так получилось. Теперь можно сказать — ГОТОВО!

Перед тем как установить короткоходную кулису на ВАЗ 2109 можно пройтись по сварке шлифовочным кругом и потом покрасить в черный или любой другой цвет. На этом у меня все, желаю удачи, не забываем комментировать и делиться статьей с друзьями в «социалках» .

Также рекомендую:

ВАЗ Ремонт.ру

 

&nbsp

Кулиса ВАЗ-2109: регулировка, ремонт, замена

Кулиса ВАЗ-2109 — простой механизм, с помощью которого происходит переключение передач. Водитель, прикладывая силу в ту или иную сторону, через крылья воздействует на коробку передач. Это обеспечивает желаемую скорость. Очень редко, но механизм ломается, и требуется его частичная или полная замена. Чаще всего выходит из строя кардан. Поменять это не сложно. Но если сломана сама кулиса, можно подумать о небольшом тюнинге — сделать короткоходный.Таким образом, требуется меньше усилий для включения желаемой передачи.

Разновидности механизмов

Несмотря на различные модели конструкций, можно выделить только два типа:

  1. Длинноходный (стандарт, ранее устанавливался на автомобили модели 2109 и т.п.).
  2. Катер (устанавливается на автомобили Калина).

Конструктивно они очень похожи, отличаются только размерами. Преимущество короткоходных в том, что с их помощью шестерни включаются проще и быстрее.


Правда, вокруг кулисы переключения передач сформировалось немало мифов: некоторые утверждают, что динамические характеристики автомобиля значительно увеличиваются. Это все не так, нет связи между динамикой машины и видом крыльев. Но все же есть преимущества перед стандартным у короткоходного.



Зачем менять крылья?

Бывают ситуации, когда приходится вмешиваться в механизм переключения передач из-за выхода из строя какого-либо узла.Но бывают случаи, когда требуется крайняя мера — замена кулисы ВАЗ-2109. В этих случаях требуется замена:

  1. Утечка масла из-за повреждения сальника. Заменить можно только сальник.
  2. Полный отказ кулисы.
  3. Вы осознали преимущества короткоходной конструкции и у вас есть средства на такую ​​настройку.

Признаки отказа переключения передач:

  1. Повышенный люфт рычага переключения передач.Учтите, что причиной такого поведения может быть неплотный кардан. Иногда откручивается болт его крепления, поэтому для уменьшения люфта достаточно его затянуть, и сначала нужно нанести каплю фиксатора резьбы.
  2. Трудно включить трансмиссию. Иногда слышны посторонние звуки.
  3. Переключение передач невозможно.
  4. Несоответствие положения рычага и включенной скорости. Например, пропадает спинка, на ее месте стоит первая.

При небольшом люфте желательно провести диагностику и выявить неисправность агрегата. Немедленно ремонтируйте, иначе в самый неподходящий момент пропадет одна или несколько скоростей.

Как заменить сальник

Если есть утечка масла из коробки передач, внимательно осмотрите картер.


Утечка обнаружится сама собой. Обычно смазка уходит через стыки ШРУСов и крыльев. В последнем случае для замены потребуется выполнить ряд действий:



  1. Купить новый сальник для коробки передач ВАЗ-2109.Цена его около 100 рублей.
  2. Полностью слить масло из коробки передач, открутив пробку снизу ключом на «17». При необходимости смазку можно заменить позже. Рекомендуется вытащить верхний масляный щуп, чтобы облегчить утечку масла.
  3. Отсоедините карданный вал от рычага тяги.
  4. Снимаем пыльник, откручиваем ключом на «10» болт крепления коробки передач к штоку коробки передач.
  5. Используйте шил или тонкую отвертку, чтобы удалить старую набивку.Осмотрите его на предмет повреждений.
  6. Установите новый сальник с помощью трубы или большой шайбы для запрессовки.

После замены установите пыльник. Оцените состояние кардана: если его люфты слишком велики, то потребуется замена. После проведения всех работ обязательно проверьте правильность включения скоростей.

Как заменить кардан кулисы

В большинстве случаев выходит из строя не сама кулиса, а кардан. Из-за его смещения, даже небольшого, происходит сбой в механизме переключения передач.


Стандартная кулиса ВАЗ-2109 при ремонте устанавливается редко, на аналогичные детали от Лада Калина. Замена производится следующим образом:

  1. Двумя ключами на «13» откручиваем хомут крепления кардана к упору.
  2. С помощью отвертки вытяните пыльник в сторону картера. При желании его можно полностью удалить, а если на нем есть порезы или другие повреждения, заменить на новый.
  3. Отвинтите крепежный болт ключом на «10».
  4. Выбить кардан молотком, ударить осторожно, чтобы ничего не повредить.
  5. Калиновский кардан кулисы намного прочнее и надежнее, поэтому устанавливайте его вместо штатного.
  6. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Но не спешите затягивать болт на хомуте — регулировка необходима.

Регулировка кулисы

В процедуре нет ничего сложного, справишься сам, но из ямы в салон придется бежать.


Да, желательно выполнять эти работы в яме или эстакаде.Действовать нужно примерно по такому принципу:

  1. Открутите гайку на зажиме.
  2. Установите рычаг переключения передач в положение, соответствующее задней скорости.
  3. Установите коробку в положение обратной скорости. Этого добиться сложно, поэтому придется внести коррективы.
  4. Проверить включение передач. Если задняя часть слишком далеко слева, то ослабьте зажим и поверните карданный шарнир против часовой стрелки. Если пятая скорость (и задняя тоже) ушла слишком вправо, то кардан вращается по часовой стрелке.

Регулируя положение рычага переключения передач, вы заметите, что при установке рычага посередине будет активирована нейтральная скорость. При включении пятый рычаг не должен цепляться за пассажирское сиденье, а при движении задним ходом сиденье водителя не должно мешать движению рычага.

Короткоходные кулисы к «девятке»

Такие конструкции разрабатывались исключительно для спортивных моделей, но получили широкое распространение в серийном производстве. Преимущества короткоходной кулисы ВАЗ-2109 перед стандартной:

  1. Более легкое переключение передач.
  2. Уменьшен люфт рычага КПП, особенно при использовании кардана от «Калины».

Из минусов:

  1. Надо либо покупать, либо делать самому.
  2. Для переключения скорости требуется много усилий. Несмотря на меньший ход, этот вид закулисья больше подходит для людей сильных не только духом.

А вот на ВАЗ-2109 в цехах за кулисами попасть нельзя, можно сделать небольшую прогулку от обычной, имея небольшие сварочные навыки.


Для этого отрежьте старые крылья в двух местах, приварите куски металлической пластины для упора рычагов. Главное, чтобы новые сцены встали на свои места, поэтому сначала внимательно изучите рисунок, на котором показано расположение разрезов.

Кардан кулисный. Установка шарнира привода КПП от Калины

Всем привет! На этот раз я расскажу еще об одном эксперименте. В этот раз сделаем еще одну глупость, поменяем тюнячный кардан коробки передач на кардан от калины.

Давно установил жесткий, беззазорный кардан кулисы КПП, такие штуцеры кардана делают от рулевого вала и в народе их называют тюнингом. В принципе, он меня всем устраивал, но совершенству нет предела.

Напомню, что раньше я проводил эксперимент с установкой карданного ложа, тогда результат меня особо не впечатлил.

Итак, КК куплен за 320р, пыльник подходит от кардана.


Сравнение эталонной, тюнячей и карданчика калины.




Первое, что бросается в глаза, это то, что тюнячий карданичк закреплен на штанге выбора передач, не как приклад и КК, что позволяет перемещать его вперед — назад на одну штуку при время, таким образом. более гибкая регулировка коромысла по глубине. Особого смысла от этого, конечно, нет, но может кому-то это понадобится.


Калина имеет более длинные ходы (по сравнению с тюнинговыми) и по идее продольный ход рычага должен был увеличиться, но поскольку он становится на штанге с поворотом (к этому мы вернемся позже) то Ход рычага КПП окажется немного короче, чем у тюнингового.


Кардан Калины немного длиннее стока, и чтобы все стало ровно, его нужно немного укоротить, а значит, болгарке работа есть. Сколько отрезать он на глаз отмерил, поставив рядом два карданчика.


Чтобы резать равномерно, я отметил место, которое я видел, с помощью ленты.


После шлифовки кромки среза оказались острыми как бритва, пришлось заточить острые кромки на болгарке.


Теперь проблем не будет

Кстати, не забывайте, что безопасность превыше всего.


Когда К.К. распилил, почувствовал тепло от потока искр, оказалось, что искры прожгли его штаны.


Меня всегда удивляло, сколько людей работают с болгаркой без защиты. На моей памяти есть пара случаев, когда несоблюдение техники безопасности приводило к трагическим последствиям.В одном случае кусок металлической стружки попал другу в глаз, и потребовалась срочная операция. Приятель из больницы скорой помощи рассказал мне о втором случае, диск от точильщика, который разлетелся на части, прорезал череп и застрял в нем, войдя в него на полпути, каким-то чудом пациент остался жив и в сознании. Сказал, что пил болгаркой без защитного кожуха.

Хватит лирики, вернемся к делу. Кардан надо хорошенько смазать, я использовал смазку ШРУС.Запихал в крестовину сколько смог.


Так как я не первый раз занимаюсь установкой кардана и настройкой ступени, все стало легко и быстро.



Выводы:
Особой разницы между тюнячим карданом и калиной не заметил. Ручка КПП стала немного меньше дребезжать. И продольный ход рычага немного уменьшился.Калина
карданчик в отличие от туники полностью защищен пыльником. На тюнинговом пыльнике кардан не полностью закрывал кардан, из-за чего в него могла попасть грязь, но стоит отметить, что при этом он отлично проработал пятнадцать лет и проработал бы столько же.

П.С.
После установки QA у меня остался один вопрос. КК стоит на стержне переключения передач под углом, т.е.поворачивается относительно оси самого стержня, что значительно снижает его рабочие ходы.При этом рабочего хода КК вполне хватает, но, может, лучше карданчик поставить ровно. Для наглядности посмотрите следующие фото, я разместил подвижные элементы (крестовины) карданов в одной плоскости, а теперь смотрим на винт, фиксирующий кардан на штанге.

Как видно на КК, он находится в другом месте, т.е. КК после установки оказывается повернутым на оси стержня.


Вопрос к Калиноводову, на Калине кардан установлен так же криво или все равно точно? Если у вас есть какие-либо мысли по этому поводу, я с удовольствием выслушаю.Лайки и репосты приветствуются.)

Здравствуйте дорогие читатели!
Во время покатушек я услышал дребезг в районе КПП и, более того, когда держал рычаг, звяканье прошло. Сразу начал грешить на так называемый «карданчик».
На следующий день загнал машину в гараж и проверил. Кардан, мягко говоря, люфт.
Решил поменять. Давно слышал, что на Приору ставится кардан Калина. Вот и решил поставить. Придя в магазин, купил именно эту деталь, приступил к установке.
Снял приоровский кардан.


Петли приоры, даже новые, имеют небольшой люфт. Калиновские же без люфта, в результате переключение должно осуществляться более четко.
Давайте сравним!



Калиновский кардан имеет на вид более надежную конструкцию. Оборудован крестовиной. Если кардан от Приоры крепится ровно под 90 °, то в Калиновском отверстие под крепежный болт расположено под немного другим углом, а на штанге есть специальная выемка, в которую входит крепежный болт.То есть он будет работать под некоторым углом, а не точно под 90 °, как предыдущий.
Также шток, на котором крепится само плечо рычага к карданным валам Приоры, имеет шлицы, а к карданным валам калины что-то вроде накатки. Калиновский тоже примерно на 12 мм длиннее.

Снимаем кардан.
Снимаем пыльник с шарнира привода КПП. Откручиваем крылья ключом на 13 и стягиваем. Далее откручиваем сам кардан от коробки ключом на 10 и снимаем кардан.
И вот снял старый шарнир привода КПП. Пыльник остался старый. Первым делом срезал с калиновского кардана 12 мм стержня.



Установка.
Далее я надел новый кардан на шток коробки передач и затянул болт ключом на 10 (только будьте осторожны, чтобы стопорный болт попал точно в паз).
Выставляем рычаг КПП.
У вас должна быть включена нейтральная скорость. (Даже с открученным маятником его легко найти, так как можно включать и выключать шестерни, потянув за кардан) Надеваем крылья на кардан.Устанавливаем рычаг КПП примерно по центру (мерял линейкой) и зажимаем на крыльях ключом на 13. Надеваем пыльник на Петлю.

На современных автомобилях вообще нет рычага переключения передач. Кулиса ВАЗ 2109 механически передает усилие на привод коробки передач, а на современных автомобилях даже механическая коробка передач управляется селектором — джойстиком. Его датчики передают сигналы на электронный блок управления, а он с учетом показаний других датчиков выдает команды на исполнительные устройства.

Переключение передач на ВАЗ 2109

На «девятку» установлена ​​пятиступенчатая механическая коробка переключения передач (КПП). Связь рычага переключения передач с исполнительными механизмами коробки передач осуществляется чисто механически. Для этого служит стальная штанга, нижний конец которой закреплен на шарикоподшипнике в корпусе механизма переключения передач, а верхний конец снабжен ручкой, удобно ложащейся в руку водителя. Этот рычаг, не совсем оправданно, в народе называют «кулисами».

На классическом этапе рычаги соединены ползунком, который может перемещаться по нему. Особенно эффектно он смотрится в приводе ведущих колес магистрального паровоза. В автомобильной сцене элементы обладают определенной свободой, они соединены шарниром, но точка сочленения не может перемещаться по сцене. Тем не менее название прижилось.

Рычаг переключения передач «девятка» имеет две степени свободы, по три положения в каждой: «вперед — нейтраль — назад» и «влево — нейтраль — вправо».Это дает 9 вариантов положения селектора, два из которых (слева направо и справа назад) не используются. Остальные семь соответствуют пяти передачам переднего хода, одной передаче заднего хода и нейтрали.

Штатная кулиса ВАЗ 2109 называется длинноходной, потому что точка крепления тяги, ведущей к КПП, находится достаточно близко к шаровому шарниру. Расстояние до точки крепления составляет примерно 4 см. При общей длине рычага с ручкой 30 см, чтобы сдвинуть шток коробки передач всего на 2 см, рукоятку коробки передач необходимо переместить на 15 см.Плюс люфт — получается очень длинноходный вариант, и иначе его никак не отрегулировать.

Из автоспорта пришла мода — замена крыльев с уменьшением хода. В ремонте предусмотрено смещение точки крепления рулевой тяги вверх по звену на 5–6 сантиметров. Получается на ВАЗ 2109 короткоходное крыло, ход ручки переключения передач уменьшен вдвое. Многим это нравится.

Коромысло от Калины на ВАЗ 2109 тоже улучшает ситуацию.

Сравнение короткоходных и длинноходных

Автолюбители описывают разницу как фантастическую. Ремонт кардинально улучшает эргономику. Диапазон движения ручки КПП сокращается в два-три раза, но увеличивается усилие на ее головку. Рост вполне приемлем, так как переключение передач происходит в ненагруженном состоянии при выжатом сцеплении и не требует серьезных усилий.

Некоторые специалисты считают, что увеличение заплечика приводит к увеличению усилий на штоках КПП, к дополнительному износу КПП.Статистического подтверждения этой точки зрения пока нет. К сожалению, конфигурацию с коротким ходом нельзя заказать с завода. Его установку необходимо производить самостоятельно на ваш страх и риск. АвтоВАЗ не одобряет такие изменения в дизайне «девятки».

Самостоятельная модернизация конструкции, связанная с приваркой рычагов, удлиняет их, а высота ручки КПП над туннелем увеличивается примерно на 5 см. Эта переделка требует сварки и привлечения опытного специалиста, для которого нарезка рычагов болгаркой настройка трубой и полосой соответствующего сечения и сварка кронштейнов не составляет труда.

Регулировка меняет эргономику, но за счет уменьшения ходов рычага переключения передач не воспринимается как ухудшение.

Замена ступени на короткоходную

Короткоходную шторку можно купить в автосалоне или на авторынке. Отличить его от стандартного довольно просто. Достаточно измерить расстояние от шарового шарнира до шарнира для сопряжения со штангой, ведущей к исполнительным элементам коробки передач. Для стандартного длинноходового механизма это расстояние составляет примерно 4 см, а для короткоходного механизма — примерно 10 см.

Штора короткоходная ВАЗ 2109 устанавливается своими руками без проблем.

Этапы Действия
Начните разборку с ослабления пяти болтов, которыми механизм переключения передач крепится к салону. Открутите хомут для фиксации тяги, ведущей к приводу коробки передач от кардана. Снимите блок в сторону салона. Убедитесь, что сальник коромысла не поврежден.В противном случае потребуется замена сальника.
Традиционно замена механизма на короткоходный сопровождает замену кардана на аналогичный карданный механизм от Lada Kalina. Это связано с рядом хорошо известных конструктивных недостатков штатного кардана. Эта замена снижает люфт в блоке, дополняя эффект улучшения эргономики за счет замены стандартного блока. Карданный вал лучше менять вместе с пыльником, он не взаимозаменяем со штатным.

Порядок замены кардана.

  1. После отсоединения зажима карданного шарнира от тяги привода привода снимите пыльник.
  2. Отверните крепежный болт, расположенный на кардане.
  3. Несколькими легкими ударами молотка среднего размера выбить кардан крыльев с вала.
  4. Поставить новый пыльник, установить кардан Калина.

Параллельно со сборкой механизма привода КПП проводится регулировка кулисы ВАЗ 2109.Вам понадобится помощь друга. Перед настройкой механизма попросите своего помощника занять место в салоне девятки. Когда ручка переключения передач находится в центральном нейтральном положении и осторожно перемещает ручку вправо, помощник будет ждать, пока вы затянете фиксирующий болт и зажим. Необходимо отрегулировать правильное включение шестерен и окончательно затянуть пять крепежных болтов из салона.

После окончания работы сесть за руль. Четко коротким движением включите первую передачу.

Схема подключения ВАЗ 2109

Автомобиль ВАЗ 2109 долгие годы оставался одним из самых популярных в стране. Не просто популярно, но и престижно. В социальной иерархии владельцы девяток были не намного ниже владельцев подержанных кадетов и джеттов. С надежностью машины можно было поспорить, но так как альтернативы не было, машина заполнила весь СНГ и даже узловым методом собиралась в Финляндии, но к модели 2109 это мало общего.

Схема подключения ВАЗ 2109

Как и весь автомобиль, электрооборудование было не на высшем уровне, поэтому владельцы девяток должны знать схему подключения ВАЗ 2109 досконально. Для этого мы привели заводскую диаграмму в хорошем разрешении, которую можно использовать с поправками, вносимыми время от времени.

Это каноническая диаграмма из девяти штук с заводской маркировкой и пояснениями. Принципиальная схема довольно проста, но сами электроприборы вызвали трудности, о проблемах с которыми мы и поговорим.

Основные проблемы с проводкой 2109

Самой большой проблемой в электрооборудовании ВАЗ 2109 было низкое качество комплектующих и неудовлетворительное качество сборки. Несмотря на то, что Тольятти по традиции винит поставщиков во всех смертных грехах, нам в конце концов придется отдать должное, и, как рядовым пользователям, нас совершенно не должно интересовать, почему спирали на двойных лампах накаливания задних фонарей постоянно Выгореть. Также нам в принципе безразлично, на каком заводе изготовлены корпуса для блока предохранителей — мы видим только неадекватную работу электрооборудования, когда включается правый поворот при нажатии на педаль тормоза.

И таких примеров очень много. Если завод не уверен в качестве комплектующих, зачем тогда ставить их на машину. Поэтому риторические вопросы приводят только к ненужным колебаниям воздуха, а проблема не решается. Проблема со стопами решается довольно просто:


Короткое замыкание дорожек этой платы происходит из-за загрязнения контактов и дорожек. Тогда сигнал, подаваемый на стоп-сигнал, можно просто перенаправить на лампу указателя поворота.Это принципиально решается заменой всей платы на новую, но новая планка прослужит не так долго, как хотелось бы из-за плохой герметизации лампы изнутри багажного отделения. Вроде бы мелочь, но мы тратим драгоценное время на решение тривиальных задач, которые решаются на производственном уровне с правильным, а не ВАЗовским подходом.

Улучшения и исправления заводских ошибок

В свете вышесказанного очень характерна для девятки поломка блока управления электроникой.Причина очень проста — его тело просто пропускает воду, пыль и влагу в виде конденсата. Само его размещение на полке воздухозаборника не совсем понятно, но есть более существенные недостатки, которые можно устранить своими руками. На заводе предусмотрена крошечная канавка для слива воды из корпуса, но она постоянно забивается, корпус наполняется водой, а блок управления медленно и верно умирает. Стоит недешево, поэтому такая халатность дизайнеров не поддается объяснению.Выхода из ситуации два — постоянно чистить канал отвода воды, либо менять агрегат не реже одного раза в год.

Также стоит обратить внимание на то, что силовая проводка на нижней полке радиатора постоянно подвергается воздействию высоких температур. К тому же в этом месте оно никак не защищено от воды и грязи. Это тоже трудно объяснить. Недостатки ремня безопасности включают ремни безопасности под ковриком рядом с сиденьем водителя.Там постоянно скапливается влага, и чтобы ее убрать, нужно просушить пол, неизбежно натягивая этот жгут. Самостоятельно, конечно, такую ​​проблему не решить — слишком много работы, чтобы затянуть всю проводку в машине.

Стоит обратить особое внимание на силовые клеммы на генераторе. Они очень часто расшатываются, нагреваются, искры и плавят проводку. Но это еще не самое страшное. Провода могут закоротить, а тут уже пахнет горелым. Поэтому не поленитесь, а как можно чаще проверяйте данный агрегат на предмет затяжки клемм.

Изоляция жгутов 2109

Ради изоляции жгутов никто не будет разбирать половину машины, но иногда это необходимо делать для вашей же безопасности. Используя схему, которую мы разместили в начале статьи, все работы не займут много времени, но вы будете уверены в качестве изоляции проводки. Для этого вам потребуется:

  1. Шланг гофрированный для электропроводки.
  2. Изолента.
  3. Очиститель проводов.

Перед упаковкой старой проводки в гильзу обработайте провода очистителем, который продается в аэрозольных баллончиках. Далее, следуя инструкции и проверив схему подключения, действуем так:

  1. Отсоединить аккумулятор
  2. Отсоедините клеммы и снимите жгут.
  3. Обрабатываем аэрозолем.
  4. Осуществляем визуальную проверку контактов.
  5. Ставим жгут в гофру.
  6. Закрепляем и заклеиваем места входа жгута в гофру.
  7. Готовый кабель ставим на место.
  8. Ссылаясь на схему, подключаем клеммы.

Особое внимание следует уделять герметизации ремней безопасности в местах, где они контактируют с водой или горячими поверхностями. Также при сборке обращайте внимание на целостность колодок и состояние контактов и выводов.

Таким образом, потратив совсем немного времени, мы экономим проводку и избавляемся от лишних проблем с короткими замыканиями.Следите за проводкой и удачи на дорогах!

Почему не включается задний ход на Лада Калина

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать спонтанной, так как она знакома многим автовладельцам. Российское производство … Теперь вы можете узнать, по каким причинам не включается задний ход на ВАЗ 2109 и как исправить эту неисправность.

[Скрыть]

Причины

По каким причинам в автомобиле ВАЗ не включается задняя передача? На самом деле их может быть много, ведь проблема с включением скоростей так или иначе кроется в системе трансмиссии и, в частности, в самой коробке передач.

  • Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает только передачу заднего хода.
  • Рычаги или тяги привода коробки передач повреждены. Крепление также может быть ослаблено. Для устранения такой неисправности необходимо провести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При необходимости рекомендуется заменить поврежденные компоненты системы.
  • Закончилась смазка в коробке передач. В этом случае проблема с включением скоростей коснется всех без исключения передач. Поэтому вероятность такой проблемы, если только не включена задняя передача, очень мала. Как вы понимаете, следует проверить уровень расходников в системе и при необходимости долить масло в коробку передач.
  • Плохое трансмиссионное масло … Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может полностью смазывать все детали коробки передач.В этом случае проблема коснется и всех без исключения передач, хотя на практике были случаи, когда проблемы были с включением заднего хода. В этом случае потребуется замена масла.
  • Коромысло плохо отрегулировано: необходимо отрегулировать кардан коробки передач. Из-за плохой регулировки крылья задней передачи иногда не только не включаются, но и вылетают. Эта проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому в первую очередь рассмотрим ее устранение.

Устранение проблемы

Давайте рассмотрим несколько методов, которые помогут вам решить проблему с включением задней передачи.

Регулировка кулисы

Перед тем, как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все необходимое:

  • новый редуктор карданного вала;
  • сальник вала для выбора скорости;
  • два гаечных ключа на 13 шт .;
  • ключ 10;
  • молоток;
  • отвертка.

Для полной замены кардана потребуется заехать в яму или эстакаду.Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг переключения передач, пока вы его регулируете.

Приступим к замене кардана и регулировке кулисы:

  1. Вам нужно залезть под днище 2109 и найти свою коробку передач. Возьмите два гаечных ключа на 13 и ослабьте зажим, расположенный на приводной штанге трансмиссии. После этого можно демонтировать привод с вала КПП.
  2. Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием подтяните пыльник ближе к агрегату.Если вы случайно повредили пыльник, то его можно просто разобрать, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите гаечный ключ на 10 и открутите стопорный винт на кардане.
  3. Далее берем молоток и очень осторожно сбиваем кардан КПП с вала. Делайте это осторожно, чтобы не повредить вал. Снимите чехол кардана, если вы не снимали его изначально. При необходимости замените сальник вала выбора скорости.
  4. На этом можно считать, что половина дела уже сделана.Теперь нужно установить кардан кулисы бокса. Монтируем элемент в обратном порядке. Сначала установите на место новый пыльник, а затем наденьте кардан на вал. не забудьте совместить стопорный винт с канавкой на валу.
  5. Когда подвес находится на месте, затяните крепежный винт и установите чехол на подвес кулисы. На карданный вал также нужно надеть шток переключения передач, но зажим не нужно затягивать.
  6. Далее вам понадобится помощь другого человека, так как вам нужно будет отрегулировать рычаг переключения передач.Попросите вашего помощника сесть на место водителя: он должен установить рычаг переключения передач в положение «нейтраль» и немного сдвинуть его вправо. В этом положении помощник должен удерживать рычаг, пока вы затягиваете зажим кардана.

Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются передачи на рычаге. Если проблема, из-за которой в вашем ВАЗ 2109 не включалась задняя передача, была в кардане, что наиболее вероятно, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.

Замена масла в коробке передач

Также одна из частых причин, почему в автомобиле ВАЗ 2109 не включается задняя передача, — это плохое трансмиссионное масло. Как было сказано выше, жидкость уже потеряла свои свойства и дальнейшая ее эксплуатация не имеет смысла. Но как понять, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой срок службы? К этому вопросу стоит отнестись серьезно, ведь процедура замены жидкости стоит не так уж и дешево. Поэтому нужно точно знать, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства.

  • Вытяните щуп из отверстия для указателя уровня в трансмиссии и капните каплю жидкости на белую ткань. Если возникает хотя бы одно из перечисленных ниже условий, немедленно замените масло.
  • Смазочная жидкость изменила цвет и может иметь легкий черный оттенок. Также даже в небольшой капле масла можно увидеть частицы металла или другую пыль.
  • Трансмиссионная жидкость непрозрачная, очень вязкая на вид. Если попробовать на ощупь, вещество прилипнет к рукам.Кроме того, если вы капнете это масло на кусок ткани или салфетку, оно впитается очень медленно по сравнению с новым маслом.
  • Очень мутная или пенистая жидкость. Это может означать, что в двигатель попало трансмиссионное масло. Если да, то проблема с включением задней передачи — первое, что вы почувствуете. Если автомобиль продолжает работать на плохой трансмиссионной жидкости, то может потребоваться полный ремонт коробки передач и всей системы трансмиссии.

Если вы понимаете, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой ресурс, то, скорее всего, пришла пора ее заменить.Тем более, если от этого зависит решение проблемы с включением задней передачи. Приготовить:

  • Масло трансмиссионное новое (далее — ТМ). Учтите, если ваш ВАЗ 2109 укомплектован четырехступенчатой ​​коробкой передач, то вам хватит и трех литров ТМ. Если в вашем автомобиле «пятиступенчатая», то вам потребуется 3,3 литра расходных материалов. Для автомобилей ВАЗ рекомендуется использовать трансмиссионную жидкость с классом вязкости 80W-85. На практике многие автовладельцы ВАЗ заливают свои автомобили «Лукойл» на КПП.
  • Контейнер для сбора отходов расходных материалов. Подойдет старое ведро или таз. Если нет ни того, ни другого, то можно взять обычную пластиковую бутылку с водой и отрезать ей верхушку.
  • Набор ключей гаечных.

Для завершения работ нужно заехать в гараж со смотровой ямой.

  1. Поднимитесь под днище автомобиля и найдите крышку слива трансмиссионной жидкости. Он расположен в нижней части коробки передач.
  2. Найдите на самом агрегате резиновый колпачок: его надо почистить.Также очистите сапун коробки передач и установите на место резиновый колпачок.
  3. После этого можно начинать слив отработанной жидкости. Возьмите гаечный ключ и открутите крышку сливного отверстия редуктора. Не забудьте поставить под сливное отверстие заранее подготовленную емкость для сбора использованного расходного материала.
  4. Теперь нужно подождать минут 20-30, пока не сольется вся «отработка». Учтите, что машину нужно прогреть. Если температура редуктора невысокая, то ТМ будет толще и не сможет полностью вытекать из коробки.
  5. Когда весь расходник слился из КПП, можно прикрутить сливную крышку. Затяните покрепче, но не переборщите, чтобы не порвать нити. После этого откройте капот и найдите щуп, чтобы проверить уровень расходников от КПП. Вытащите его и вставьте в отверстие шланг, на другом конце которого установлена ​​обычная лейка. Влить свежую TM.
  6. При заливке расходных материалов в систему трансмиссии периодически проверяйте уровень вещества в коробке передач с помощью щупа.В идеале уровень TM должен остановиться на полпути между отметками MIN и MAX.
  7. При заливке нового масла на всякий случай проверьте уровень в коробке передач. Также желательно проверить уровень ТМ через несколько дней. Это делается для того, чтобы узнать, есть ли утечки в системе.

Причин, по которым не включается передача заднего хода, много, поэтому иногда совсем непросто понять, чем вызвана данная неисправность. Более того, в автомобилях, «набитых» электроникой и всевозможными датчиками, именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой перестает включаться обратная скорость.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых на Лада Калина не включается задняя передача. Также вы узнаете, как своими руками найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи.

Не включается задний ход — причины

  1. Перед тем, как приступить к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан — довольно часто становятся причиной этой поломки.Также могли износиться шлицы или ослабить зажим. В этом случае понадобится смотровая яма.
  2. Неисправный выжимной подшипник, опция. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
  3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки заднего хода, чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и выполните визуальный осмотр.

В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки трансмиссии (обрыв или перелом), как я решил эту проблему, читайте дальше.

Как проверить и отремонтировать механизм блокировки заднего хода Лада Калина своими руками?

Теория:

Электропитание на соленоид поступает через переключающее кольцо, расположенное на ручке переключения передач. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включив соленоид, шток втягивается в соленоид, что приводит к разблокировке задней передачи.Затем вы можете включить передачу заднего хода во время движения. Далее включается «концевой выключатель», расположенный на коробке, и включаются задние ножки, и в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Для решения этой проблемы вам понадобятся:

  1. Ключ на «36»;
  2. Изолента или термоусадочная;
  3. Отрезок медной проволоки;
  4. Тестер;
  5. Паяльник.

Цепь управления соленоидом вот она:

Через предохранитель F21 на соленоид L1 подается +12 Вольт, с помощью переключателя S1 на ручке цепь замыкается на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей находится восьмым слева. Выньте и проверьте тестером. Если заменить на новый того же номинала.

2. Теперь пора проверить выключатель, для этого приподнимите крышку на ручке, после чего вы увидите разъем, подключенный к выключателю. Осторожно отключите его от сети.

3. С помощью канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода уходят под пол Калины. Теперь попробуйте включить заднюю передачу, если включили — неисправен переключатель.Если нет, продолжайте устранение неполадок.

4. Снимите разъем с соленоида, вставьте в него два контакта, затем с помощью тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Также нужно зарядить его лампочкой. Для этого подойдет 5-ваттный на 12 В, если лампочка не загорается, у вас обрыв цепи, а напряжение объясняется сопротивлением, которое образовалось из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% разрывов и разрывов происходит на жгуте, в том месте, где на поддоне устанавливается хомут.

5. Снимите зажим, отжав фиксаторы снизу.

6. Отсоедините разъем от выключателя остановки и снимите весь жгут. Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Если провод порвется или оборвется, вы заметите характерные признаки.

7. С помощью плоскогубцев пережмите провода и подсоедините другие провода того же сечения и диаметра. Саму скрутку лучше припаять и заизолировать либо использовать термоусадку.При желании можно надеть еще одну гофру, главное, чтобы не проникала влага, иначе проблема очень скоро повторится. Зажим, я лично выкинул, если нужно, можете оставить. Закрепите обвязку пластиковым зажимом.

8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида — довольно редкое явление, для его проверки подключите тестер, сопротивление должно быть 2,2 Ом. Если все же проблема именно в этом.Есть выход. в котором модно и не сливать, но здесь требуется определенная сноровка, главное резко заткнуть чем-то дырку, а потом вкрутить новую. Немного масла конечно выльется, но его можно долить. При установке нового соленоида не забудьте смазать резьбу герметиком, если со временем этого не сделать, масло начнет сочиться по резьбе.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели, есть несколько вариантов, а именно:

  1. Неисправен механизм крепления механизма выбора передач;
  2. Отрезан крепежный болт;
  3. В КПП лопнула пружина.

Хуже всего то, что каждый из этих трех пунктов требует обязательной разборки КПП, а это уже из разряда «серьезный ремонт», что не всегда под силу рядовому «водителю», и он будет занимает гораздо больше времени, чем в случае с коромыслом или блокировкой трансмиссии.

Вот и все! Надеюсь, это помогло решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас все равно не включается задний ход, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

& nbsp

М.Г. Горбачев: САМОУЧИТЕЛЬ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ. Современный стиль

«Под автоматом понимается аппарат (машина, устройство, устройство), которое после включения самостоятельно выполняет ряд заданных операций», — поясняет толковый словарь русского языка. Автоматическая коробка передач, или трансмиссия, упрощает и упрощает управление автомобилем. «Просто, как лущить грушу, — скажут многие, — поставить селектор в положение« D »и кататься».

На самом деле, чтобы грамотно управлять автомобилем с «автоматом», нужно что-то знать и уметь.Для начала разберемся, как «автомат» переключает передачи. Это происходит в зависимости от положения рычага управления. передачи АКПП, программный переключатель или селектор, а также скорость движения и положение педали акселератора: мало дроссельной заслонки — раннее переключение на высшую ступень, много газа — позже. Резкое нажатие на педаль активирует «кикдаун», и происходит переход на пониженную передачу; достигнув желаемой скорости, отпустив педаль акселератора, вы переключаетесь на более высокую передачу.

Теперь разберемся, положения рычага селектора на примере автомобиля Mercedes-Benz:

«P» (парковка) — указывает на стояночный тормоз. Он фиксирует положение автомобиля на стоянке. Его можно включить только при полной остановке автомобиля. В этом состоянии следует запустить двигатель. В положении «P» автомобиль не будет двигаться, а двигатель будет работать на холостом ходу.

«Р» — реверс. Включайте только после полной остановки автомобиля.

«Н» — нейтральная скорость. На задние колеса обороты двигателя не передаются, но при отпускании тормозов автомобиль может свободно катиться. В инструкции написано: «Никогда не включайте автомобиль во время движения — длительная езда на« нейтрали »может привести к выходу из строя коробки передач». Я возражу против этого словами Джеймса Бонда: «Никогда не говори никогда» — иногда необходимо включать режим «N».

«D» — можно выбрать все ступени передач для движения вперед. Этот режим предусмотрен для всех стандартных дорожных ситуаций … Цифры 4, 3 и 2 на автоматических 5-ступенчатых коробках передач означают, что переключение возможно только до 4-й, 3-й и 2-й передач соответственно. Он предназначен для езды по крутым перевалам, в горах с прицепом, в сложных условиях, для торможения на экстремальных спусках. На некоторых модификациях «Мерседесов» есть режим «В» — торможение на экстремальных и продолжительных спусках, в частности, с прицепом, на скорости ниже 40 км / ч, затем коробка передач переключается на нижнюю ступень.Можно переключать селектор из положения «D» в положение «4», «3», «2» и «B» при движении автомобиля, но не превышая допустимую максимальную скорость при разных положениях рычага. Для этого необходимо контролировать положение стрелки спидометра: первая скорость — одна метка, вторая скорость — две метки, четвертая скорость — четыре метки, или по тахометру, не превышая предельно допустимую частоту вращения двигателя.

На коротких остановках, например, на светофоре, нужно оставить рычаг в таком же положении, чаще всего это будет «D» — и удерживать машину педалью тормоза.При длительной остановке с работающим двигателем рычаг необходимо установить в положение «N». Если остановить машину на подъеме, удерживать ее нужно не нажатием педали газа, а рабочим тормозом — это позволит избежать излишнего перегрева трансмиссии. При маневрировании при парковке на ограниченном пространстве, например, при въезде в гараж, вам необходимо немного отрегулировать скорость, отпустив педаль тормоза. Когда педаль тормоза нажата, никогда не ускоряйтесь слишком сильно.

Слева от обозначения селектора режимов находится программный переключатель.В переднем положении виден символ «S». Кто-то думает, что это спорт-режим … Да пребудет с вами Бог, какой у обычного спортивного режима дорожный автомобиль? Режим «S» — «стандартный» и предназначен для всех стандартных дорожных ситуаций. При энергичной работе с педалью газа (положение «много газа») двигатель будет проворачивать на каждой передаче максимальное количество поворотов, обеспечивая интенсивный разгон; на старте резкое нажатие на педаль газа приведет к срабатыванию первой передачи; при плавном нажатии движение начнется со второй передачи.

Буква «E» (программный переключатель переведен в заднее положение) означает, что активирован режим ECO. Переключение на более высокую или более низкую ступень передачи производится, когда педаль акселератора сильно нажата на более низкой скорости, при более низких оборотах двигателя, чем в положении «S». Это означает, что двигатель не разгоняется до максимальной скорости, обеспечивая тихий, исключительно комфортный и экономичный режим вождения (что необходимо, например, на скользкой дороге). При первом нажатии педали акселератора до упора программа «E» автоматически возвращается в положение «S».Объяснение простое: могут возникнуть ситуации, в которых необходимо интенсивно ускоряться (например, при обгоне). Понятно, что искусственное ограничение динамики экономичным режимом этому препятствует, а значит, в экстремальной ситуации должно автоматически сниматься.

Предположим, вы едете на машине с 4-ступенчатым «автоматом» по загородной трассе и собираетесь обогнать. Резко нажимаешь на педаль газа — срабатывает «кикдаун», машина переходит на 3-ю передачу, обеспечивая быстрый разгон, и начинается обгон.Но впереди встречная машина, и вы снова на своей полосе. При выпуске газа «автомат» сразу включит 4-ю, но это как раз то, что не нужно в данной ситуации. Автоматические трансмиссии (и особенно Mercedes) отличаются некоторой «задумчивостью». Если вы снова попытаетесь обгонять, вы потратите драгоценные секунды, нажав педаль до упора и снова включив кикдаун. Этого можно избежать, достаточно заранее перевести селектор в режим 3-й передачи, и резкое кратковременное отпускание дроссельной заслонки не приведет к переключению на прямую передачу, затем при резком нажатии на педаль газа автомобиль моментально понесется вперед, как будто на нем установлена ​​обычная МКПП.При обгоне и движении по городу водитель автомобиля с 5-ступенчатой ​​коробкой передач может в зависимости от ситуации выбирать между положением селектора «4» и «3». Автомобиль с «автоматом» станет более динамичным, а вы сэкономите время, исключив бесполезный и ненужный в данном случае переход на прямую передачу и включение «кикдауна».

В некоторых инструкциях говорится, что в положениях «3» и «2» можно использовать торможение двигателем. Это касается только длительных спусков, чтобы не перегружать тормоза.При переключении на низшую ступень есть опасность не столько закрутить двигатель, сколько заблокировать ведущие колеса, что мгновенно приведет к заносу автомобиля. Особенно это актуально при движении по скользкой дороге. В таких условиях никогда не переключайтесь на низшую передачу для торможения — этот эксперимент может закончиться катастрофой.

Кратковременное включение «нейтрали» на скользкой дороге является эффективным оружием против заноса автомобиля и, вопреки распространенному мнению, не может вывести из строя автоматическую коробку передач.Мгновенное, но четкое и точное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается. То же самое рекомендуется делать при прохождении поворотов на небольшой скорости, на спуске или при медленном маневрировании на склоне. В таких условиях автомобиль может не подчиняться тормозам и продолжать движение в нежелательном направлении (рис. 58).

Рис. 58. Мгновенное, но четкое и точное включение «нейтрали» стабилизирует машину, и занос прекращается.

В остальном управление автомобилем с «автоматом» и механической коробкой передач одинаково.Разница лишь в том, что менее опытному водителю удается вести машину на более плавном «автомате». Чему отдать предпочтение решать только вам: у обеих систем есть свои плюсы и минусы. В больших городах, особенно в пробках, где движение происходит по формуле «stop & go», «автомат» просто незаменим. Но нельзя не согласиться с водителями, которые считают, что вождение с механической коробкой передач позволяет более тонко ощущать поведение автомобиля и быть более активным за рулем.

Чтобы понять, как автомобиль ведет себя в разных ситуациях, и проработать нюансы его поведения необходима «механика». А новичкам и женщинам все же рекомендую выбирать машины с «автоматом» для большей уверенности. Также рекомендую выбирать машину с АКПП для эксплуатации в большом городе даже водителям с большим стажем и стажем.

Гонщик Кесельман, катается по делам на «Cadillac cts» с «автоматом» и придерживается того же мнения: «Моя предыдущая машина BMW с ручкой», мощные моторные и спортивные тормоза нелегко вписывались в городскую обстановку.3а реально пришлось поработать за рулем. Сейчас выбрал машину с автоматической коробкой передач, так как часто езжу по городу и приходится пробираться по пробкам. В моей машине нет принудительного переключения передач, есть только спортивный режим трансмиссии. Благодаря «автомату» в сочетании с мощным двигателем и по городу можно только наслаждаться поездкой. «

АКПП очень сложная и требует бережного и бережного обращения.« Автоматы »последнего поколения оснащены электроникой, которая при определенных неисправностях включает« аварийный режим », позволяющий добраться до автосервиса. .На некоторых автомобилях не рекомендуется буксировка при поломках (чаще всего среди них американцы). Немецкие автомобили допускают буксировку, если селектор «автомат» находится в положении «N» по формуле 50х50. Это означает расстояние не более 50 км и скорость не более 50 км / ч. Если не соблюдать эти рекомендации, автоматическая трансмиссия при буксировке сломается еще больше.

Буксировка на дальние расстояния разрешена только с отключенным приводом колес, для чего его необходимо демонтировать.Если это невозможно, автомобиль придется буксировать с подвешенной осью ведущих колес или погрузить на платформу эвакуатора.

Начинающие водители часто говорят, что им сложно переключать передачи. Но, если разобраться, ничего сложного в этом деле нет, главное привыкнуть к своему «аппарату». Многие новички, а иногда и опытные водители, этот процесс называют не переключением передач, а переключением передач, что нельзя назвать правильным. Да, какой-то смысл в этом есть, машина будет быстрее ехать, если ступень выше, и наоборот.Но сама скорость больше зависит от создаваемого давления на педаль газа.

Независимо от модели машины, начиная с ступени коробки передач, которую вы хотите включить, они всегда придерживаются одного и того же принципа обращения с педалью сцепления. Он заключается в следующем: отжимать резко и до упора, опускать — плавно. Вместе с нажатием на сцепление необходимо выжать газ.

Управление АКПП (АКПП)

В пробках и при длительных остановках (более получаса) старайтесь дать двигателю передышку и не сжигать бензин зря.В противном случае двигатель «Драйв» займет слишком много времени, чтобы без надобности толкать заторможенный автомобиль, и это, конечно, потребляет часть топлива.

  • При управлении автомобилем с автоматической коробкой передач задействована только правая нога, которая управляет двумя педалями — «тормозом» и «газом». Левая нога вообще не задействована в управлении.
  • Если селектор не в положении «R» , возьмите за привычку держать педаль тормоза нажатой, особенно если автомобиль припаркован на склоне (даже если «Drive» ваш автомобиль не откатывается назад) .
  • Не включать режим «Н» при движении!
    Я хотел бы предостеречь от включения «Neutrals» , когда автомобиль движется, особенно если вы катитесь с холма и в то же время используете педаль тормоза для торможения. Вы не сможете сэкономить много топлива, но зато больше подогрева тормозных колодок предусмотрены. Не забывайте, что при снижении скорости автомобиля в «Драйв» АКПП дополнительно включает торможение двигателем.

АКПП — как пользоваться? Режимы переключения и управления АКПП

Ранее такие коробки передач предлагались всего с четырьмя передачами.Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. По словам производителей, более высокое число передач способствует лучшим динамическим характеристикам, плавности хода и переключения передач, а также экономии топлива.

В режиме D3 водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях тормозить намного эффективнее, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуется использовать, когда проехать без торможения просто невозможно. Также эта трансмиссия эффективна для частых спусков или подъемов.

Как управлять механиком: десять простых шагов

Будьте осторожны при переключении передач задним ходом.При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пытайтесь включить заднюю скорость до полной остановки автомобиля. На некоторых моделях для включения скорости заднего хода необходимо сначала нажать на ручку переключения передач сверху.

Что такое ручка переключения передач? Это ваша дверь в мир акселератора и особого восприятия автомобиля. Но для того, чтобы в полной мере ощутить истинное удовольствие от вождения автомобиля с механикой, необходимы слаженные и согласованные действия. В качестве примера для 1-й и 2-й скорости приведем все ваши действия, которые со временем вы должны довести до автоматизма.

Сцепление и переключение передач

Как уже упоминалось, наиболее оптимальный момент для переключения передач на механической коробке передач — это когда стрелка тахометра достигает 2500-3000 об / мин. Водители с небольшим опытом часто ошибочно полагают, что, включив следующую передачу на более низкие обороты, они тем самым сэкономят топливо и уменьшат его расход. Это мнение в корне неверно — для начала с низких оборотов нужно как раз наоборот, намного больше. К тому же при переключении на низких оборотах теряется часть тяги, и управление может стать небезопасным, особенно если оно осуществляется на неровной, скользкой или заснеженной дороге.

В большинстве автомобилей с МКПП после третьей передачи переключение происходит более незаметно, и сцепление уже можно отпускать немного быстрее. Однако это не значит, что вы можете просто резко снять с него ногу — это все равно приведет к неисправностям в будущем.

Что будет, если … при движении вперед включить заднюю передачу

Напомню, что скорость вращения шестерен на канавке вала разная. Поэтому, чтобы снизить нагрузку на элементы трансмиссии при движении (а также сделать езду более комфортной), придумали синхронизаторы, уравнивающие скорость вращения муфты и шестерни еще до того, как они войдут в зацепление со шлицами.

Двигатель раскручивает колеса через ряд промежуточных звеньев: сцепления, трансмиссии, дифференциала и т. Д. С помощью трансмиссии двигатель работает с оптимальной частотой вращения при разных скоростях движения, а сцепление позволяет отключать двигатель от трансмиссия во время переключения передач.

Как переключать передачи на автомобиле

Начинающим автомобилистам следует знать, что в момент переключения на другую скорость автомобиль движется по инерции, поэтому важно научиться переключать скорости быстро и при этом плавно.Это нужно для того, чтобы не тормозить машину.

  • Первая передача используется для трогания с места и движения со скоростью до 20 км / ч.
  • Вторая передача включается при скорости от 20 до 40 км / ч.
  • Третья передача подходит для скоростей от 40 до 60 км / ч.
  • Четвертую передачу необходимо включать при скорости движения 60–80 км / ч.
  • При скорости движения более 80 км / ч необходимо включить пятую передачу.

Как включить передачу заднего хода

1. На автоматической коробке передач, как правило, режим заднего хода обозначается буквой R. Чтобы включить передачу заднего хода, достаточно переместить рычаг в соответствующее положение и начать движение. .
2. На АКПП стоит учесть тот факт, что в силу конструктивных особенностей можно непреднамеренно включить задний ход при движении вперед. Новые модели заблокированы, но старые возможны. Будьте осторожны — если это произойдет, автоматическая коробка передач выйдет из строя.
3. Для автоматической коробки передач действуют те же правила, что и для механической коробки передач — переключение происходит только при холостых оборотах двигателя.

1. Никогда не пытайтесь изменить скорость на высоких оборотах двигателя. Конструктивно коробка передач спроектирована таким образом, что синхронизация вращения шестерен коробки передач намного хуже, чем при включенной передаче для движения вперед.
2. Момент включения. На разных МКПП режим заднего хода можно активировать по-разному.Возможно, рычаг нужно придавить — без этого скорость не включится. Как включить задний ход на автомобиле — читайте в инструкции к автомобилю. Общие рекомендации: не прилагайте значительных усилий — это неизбежно приведет к поломке МКПП.
3. Обороты двигателя на холостом ходу — это закон. Установите автомобиль на стояночный тормоз, нажмите педаль сцепления, включите заднюю передачу. Далее — присмотритесь с помощью зеркал, новичкам не лишним будет перевернуть корпус и осмотреться без помощи зеркал.Дальше все просто — начинаешь двигаться.

Как правильно переключать передачи

Строгих условий в отношении последовательности переключения передач нет: их можно включать не по порядку — с первой сразу перейти на третью, со второй перейти на другую. пятый и так далее. Однако на разгон тратится больше времени, и обороты значительно упадут.

Среди наиболее типичных ошибок начинающих водителей следует отметить бессвязную работу с рычагом КПП, из-за чего автомобиль теряет скорость.При этом переключение, как правило, бывает рассеянным и резким, что приводит к повреждению некоторых частей коробки.

Переключение передач на МКПП

Такая пауза необходима для выравнивания скорости вращения шестерен коробки передач. Когда рычаг находится в желаемом положении, плавно отпустите педаль сцепления и нажмите педаль акселератора, увеличивая подачу топлива в двигатель. В этом случае скорость автомобиля должна увеличиться. Затем они продолжают двигаться на той же передаче или ускоряются, чтобы переключиться на следующую.

Наличие в автомобиле механической коробки переключения передач предусматривает ручное переключение передач водителем. Большинство автомобилей с «механикой» комплектуются агрегатом с 5-6 передачами переднего хода и одной — задним ходом. Имея представление о взаимодействии двигателя и данного типа трансмиссии, а также имея теоретические знания принципов управления «механикой» при движении автомобиля, новичку будет легко справиться с практикой вождения автомобиля. это типа авто.

05 августа 2018 210

Дело здесь в особом алгоритме коробки передач, которая передает крутящий момент на колеса в обратном направлении… Соответственно и скорость заднего хода, точнее процесс включения, отличается от всех остальных. Разберем, как правильно включить задний ход на «автомате» и «механике».

АКПП

Большинство производителей автомобилей оснащают рычаги переключения передач схематичным расположением скоростей, точнее, положениями хода. Мы привыкли к режимам «вождение», «нейтраль», «парковка» и «задний ход» или наоборот. Нет ничего проще, чем перевести ручку КПП в режим «задний ход» и машина поедет обратно.Но не все так просто.

Движение назад отличается от обычного движения вперед. Крутящий момент должен передаваться на оси колес в другом направлении. Начать движение — действительно простой процесс. Выбрали нужный режим и поехали. Когда нужно переключаться с прямого на обратное? Тогда лучше придерживаться нескольких правил.

Дождитесь полной остановки автомобиля, прежде чем начинать движение задним ходом. Колеса должны быть неподвижны. Выжмите педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач в режим заднего хода.Делайте все плавно. Эта манипуляция — большая нагрузка на коробку передач. Дождитесь звукового сигнала или другой индикации включения задней передачи. Он присутствует в новых автомобилях. Только поняв, что коробка сработала правильно и колеса начинают двигаться назад, начинайте плавное движение. Не добавляйте слишком много газа. Передача заднего хода не предназначена для высоких скоростей и длительного непрерывного использования.

Механическая коробка передач

В отличие от «автомата», «механика» предоставляет своему водителю уникальную возможность самостоятельно выбирать передачи.Их несколько для движения вперед (пять, шесть) и один для движения назад … На рычаге КПП производители также оставляют схему переключения передач. Здесь изолирована обратная скорость.

В отличие от марок и моделей автомобилей, включение заднего хода сильно отличается. Где-то нужно держать на ручке специальный флажок, где-то — утопить рычаг, где-то — трансмиссия занесена в «дальний угол». Все это сделано таким образом не только по техническим причинам, но и для защиты автомобиля от незапланированного включения заднего хода.Плохо было бы на скорости около ста километров в час внезапно тронуться задом. Водитель не выдержал бы рывка, и машина пришла бы в негодность. Поэтому на механике включить заднюю передачу сложнее, чем на всех остальных.

Ознакомьтесь с алгоритмом включения передачи заднего хода на вашем автомобиле. Практикуйтесь с выключенным двигателем. Не забывайте нажимать педаль сцепления! Запустить двигатель. Включите передачу. В большинстве случаев вы услышите звуковой сигнал обратной скорости, но не более старые автомобили.Очень плавно отпустите педаль сцепления и включите задний ход. Если этого не происходит и машина едет вперед, вы перепутали передачи. Потренируйтесь несколько раз. Если после движения вперед необходимо включить заднюю скорость, дождитесь полной остановки автомобиля!

В остальном отличий нет. Как на «автомате», так и на «механике» движение назад происходит по схожим принципам. Главное, не слишком сильно газовать и помнить, что при движении задом к вам сзади подходят предметы!

Покушение на «Гиви»

Сообщается, что под Макеевкой был обстрелян автомобиль командира батальона «Сомали».

Автомобиль известного командира отряда «Сомали» Гиви был обстрелян неизвестными злоумышленниками.

В серебристой KIA было выпущено не менее 12 пуль размером 5,45×39 мм. Командира, по его словам, спасло только то, что ему удалось выскочить из машины, когда она двигалась вперед.
Нападение на автомобиль Гиви произошло днем, когда командир выезжал из Макеевки на позиции ополчения. На выезде из Червоногвардейского района серебряную иномарку обогнал ВАЗ-2109 синего цвета, который начал резко тормозить.Неизвестные открыли огонь. Гиви говорит, что его спасла скорость реакции.
«Мне удалось выпрыгнуть из машины, и она просто сама по себе катилась вперед. Пули попали в заднюю дверь, стекла, попал и двигатель. Машину увидел, вытащил оружие, подарок Захарченко. , открыли огонь, но они взлетели и ушли в сторону объездной дороги », — сообщил журналистам LifeNews командир« Сомали ». Гиви не рассматривает эту ситуацию как покушение на свою жизнь и не собирается назначать охрану для сопровождения его автомобиля.
«Я езжу без охраны, мне нечего бояться — я на своей территории. Все говорят, что мне нужна охрана. Мы не какие-то VIP персоны, которым нужна охрана».

http://voicesevas.ru/news/11167-mashinu-komandira-batalona-somali-givi-obstrelyali-video.html — ссылка

PS. Не исключено, что покушение могло стать ответом на участие «сомалийцев» в разоружении макеевской комендатуры во главе с «Мурчалем».
На днях Стрелков подтвердил, что в «подвале» «Мурчальца» находились несколько боевиков, которые раньше были в отряде Стрелкова и пробыли там несколько месяцев.Теперь те, кто держал их «в подвале», сами «в подвале».

Тихо переформатировали комендатуру Макеевки. Из подвала выпустили солдат Стрелкова, которые просидели там 8 месяцев. Полностью сменили командиров, старых привезли на ул. Шорса, 62. Не хотелось писать первым. Я подтверждаю это.
http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/11113-situaciya-s-arestom-komendanta-makeevki-foto-video.html (на русском языке) — ссылка

И не исключено, что один из «товарищи», сидящие сейчас «в подвале», решили отомстить.Так история получила своеобразное продолжение.

Оригинальная статья: http://colonelcassad.livejournal.com/2097806.html
Яндекс перевод комментариев к исходной записи в блоге на русском языке:
https://translate.yandex.com/translate?url = http: //colonelcassad.livejournal.com/2097806.html%23comments&lang=ru-en

Плохо включена первая передача. Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

— довольно сложный автомобильный агрегат, требующий должного внимания и качественной диагностики.При выходе из строя коробки передач управление автомобилем становится не только неудобным, но и небезопасным.

На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы подобного рода на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

Читайте в этой статье

Плохо включены шестерни: основные причины и поломки КПП

Как правило, ошибки при работе агрегата приводят к сбоям в работе коробки.В любом случае нужна диагностика. В этом случае проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

Передачи включаются туго или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

  • Причины затрудненного включения передач при работающем двигателе. Трансмиссионное масло и уровень в коробке передач, износ синхронизаторов и шестерен коробки передач, сцепления.
  • Правильное переключение передач на автомобиле с МКПП: когда включить ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.


  • Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом нужно проанализировать, что вы недавно поменяли в коробке или сцеплении. Тогда вспомните момент, когда появились отклонения от нормального режима работы. Проверить уровень масла.

    Причины поломки коробки передач

    Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях.Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, вы должны проверить:

    • натяжение и целостность троса;
    • крепления крыльев;
    • развертка на диск сцепления;
    • лепестков на корзине;
    • целостность подшипника;
    • состояние вилки.

    Сцепление

    При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных.В этом случае при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не надавливайте на узел, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестеренки вылетят.

    Для такого износа характерно то, что педаль сцепления проваливается в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включается скорость. Обычно это касается всех передач, но могут только первая и задняя передача. потерпеть поражение.

    Проверить можно, сняв резиновую заглушку.Разрушенный диск оставляет волокна, которые выглядят как спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

    Кабель

    Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, может выйти и задняя. Чтобы исключить поломку, нужно въехать в яму и натянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его.Сделать это можно своими руками.

    Подобная поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

    Корзина

    Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если есть потрескивающий звук, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие капель масла снаружи.Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых запчастей, так как в некоторых моделях диска нет, и тогда вам придется поставить штифты и починить его самостоятельно.

    За кулисами

    Ослабленную штору необходимо поднять с помощником. Особых знаний и навыков от него не требуется, только умение удерживать рычаг в нужном положении, пока вы пролезаете под машину и затягиваете болты. При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

    Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы получить доступ ко дну. Переведите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то отрегулируйте ее по ней. Помощник должен держать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

    Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен и, поставив все на место, затянуть болт. В случае проблемы с несколькими передачами все делается так же, но ставится в нейтральное положение, а точнее ручка переключения передач в среднее положение.Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

    Вилка

    Чаще всего выходит из строя на дороге. Стоит сбавить скорость на светофоре, а скорость не включается, чтобы продолжить движение. Образовавшаяся на корпусе вилки трещина в любой момент может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

    Первая скорость не фиксированная

    При трогании с места на первой скорости, особенно с труднопроходимой местности, такой как песок и снег, необходимо удерживать рычаг переключения передач, поскольку он не удерживается сам по себе, передача выключается в нейтральное положение.Причин поломки может быть три:

    • звено болтается и вилку не фиксирует;
    • износ шестерен и муфт;
    • смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

    Следует полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако когда мотор скользит по подушкам, первую скорость можно выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову.Вы можете проделать эту работу самостоятельно.

    Более жестко закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние зубчатой ​​передачи.

    При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. Когда вы нажимаете на рычаг рукой, сцепление сжимается с усилием и происходит зацепление.

    Ящик новый

    Есть проблемы, когда забирали машину с СТО, а на скорости коробка ВАЗ 21093 не включается. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без трещин. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Поскольку вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он установлен.

    Если вы обнаружили неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на СТО, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте машину обратно и позвольте слесарю самостоятельно найти и исправить свои косяки. Помните, что за переделку некачественного ремонта платить не нужно.

    ВАЗ 2109 не включает задний ход

    Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу от включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, ВАЗ 21093 не включает задний ход по той же причине.Это может быть короткий рычаг и хомут отсутствует в нужном положении.

    Достаточно посмотреть фото коробки передач снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить в яме, так как все придется делать снизу. Вам нужно распустить крылья. Совместите шестерни с задней передачей и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

    Не включается первая скорость при движении

    Часто при включении первой скорости при движении машины она заклинивает и не работает.Когда начинаешь переезжать с места, проблем нет. Некоторые «знатоки» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто тронуться с места, и во время маневров пользоваться ею не стоит.

    Эта проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель насильно пытается их подключить. Маховик вращается намного быстрее, чем ведущий вал, и зубья могут летать, если усилие велико.

    Не спешите давить на рычаг.Переведите его в нейтральное положение, слегка надавите на положение первой скорости и подождите, пока синхронизатор не выполнит свою работу и не включится передача.

    Для старых коробок есть инструкция по переключению с повторным газом. Переключая передачу во время движения, переведите ручку в нейтральное положение, нажмите на дроссельную заслонку, чтобы увеличить обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших старинных автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

    Коробка передач — довольно сложный агрегат, требующий должного внимания и диагностики.Сегодня проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно при необходимости включить первую скорость.

    [Скрыть]

    Каковы причины перебоев?

    Коробка передач — не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом автомобиле.Причины неисправностей, из-за которых плотно включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному покрытию. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

    Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме не стоит даже удивляться, тем более, что подобные неисправности рано или поздно появятся в любой машине.Кроме того, если вы попытаетесь включить скорость и это произойдет, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата может со временем вообще перестать реагировать на любые команды автомобилиста. Естественно, что не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

    Ниже приводится список поломок, в результате которых рычаг переключения передач плохо переключает передачи:

    1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное.Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что трос механического сцепления вылетает из места крепления. На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не сдвинется с места. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
    2. Произошла поломка в работе тяги управления механизма переключения передач.Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
    3. Пробой реактивной тяги агрегата.
    4. По неизвестным причинам ослабли крепежные болты, расположенные на гарнитуре или селекторе тяги переключения режимов КПП. Проблема решается затяжкой болтов.
    5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
    6. Пластиковые элементы в приводе управления трансмиссией вышли из строя или выработали свой ресурс.
    7. Коромысло плохо отрегулировано. Как известно, назначение коромысла очень важно в связи между коробкой передач и селектором передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, пластиковые втулки могут изнашиваться или выходить из строя на этом звене.
    8. Отказ синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок в коробках передач. Синхронизаторы агрегата представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегата. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля.Чтобы правильно диагностировать состояние синхронизаторов, следует обратить внимание на работу коробки передач — если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
    9. Выход из строя подшипников коробки передач. Подобная неисправность возникает не так часто, можно даже сказать, что редко, но столкнуться с ней все же может любой автомобилист.Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, то в нем могут заклинивать подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях сложно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не возникает.
    10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским браком. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться.Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам придется столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
    11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Бывают случаи, когда при некорректной работе сцеплений при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой сцепления.

    Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников невозможно диагностировать в домашних условиях. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, если возникнут проблемы с включением первой скорости, желательно сразу обратиться к профессионалу.

    Как включить первую передачу без вреда для коробки?

    Нередко неопытные автомобилисты, переводя селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как возникают некоторые трудности, в частности, как тяжело включить первую передачу.В таких случаях начинающий водитель часто пытается установить скорость, используя силу, просто переводя селектор в желаемое положение. Ни в коем случае нельзя этого делать, так как такие действия могут быть чреваты.

    Собственно, заметив такой изъян в МКПП, автомобилисты выработали правило — первую скорость нужно включать только для того, чтобы трогаться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но мы хотим от себя сказать, что это, в принципе, неверно.


    Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и частоте вращения двигателя. В принципе, нормально даже припарковаться можно только на первой скорости. Если вы попытаетесь припарковаться на второй скорости, вам придется очень быстро маневрировать, и в таких случаях сильная нагрузка повлияет на сцепление с дорогой. Собственно, как и на самом редукторе. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило — включать первую передачу во время движения можно только при малых оборотах и ​​малых оборотах коленчатого вала.

    Теория коробки передач

    Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент — одна из важных составляющих агрегата. Назначение синхронизаторов — выравнивание оборотов всех валов коробки передач. К тому же эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

    Следует отметить, что сразу, когда водитель нажимает на селектор коробки передач при переключении со второй передачи на первую, вы можете почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует активации первой скорости, и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не почувствуете проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет происходить беспрепятственно.


    Но если ваш автомобиль уже проехал более ста тысяч километров, то это напрямую скажется на работе некоторых элементов агрегата.В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять поставленные перед ними изначально задачи. Затем автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали деды — это всякие перегаски с и так далее.

    При выполнении таких фокусов перебаз будет выполнять функцию выравнивателя сопряженных между собой шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, водителю придется разгоняться еще больше.В том случае, если угловые скорости совпадают, автомобилист сразу поймет это — селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с большой скорости на малую. Таким образом, прилагать усилия больше не рекомендуется.


    Способы включения первой передачи

    Итак, если в вашем автомобиле плохо включены режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — способам включения первой механизм.Самым простым способом в этом случае будет включение первой передачи во время вождения автомобиля. Вам нужно без усилий переместить селектор агрегата вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что этот способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

    Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не подойдет, так как устройство самого агрегата этого не допускает, так как в них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем транспортном средстве уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.


    Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока машина практически не остановится, чтобы набрать нужную скорость. Или, применив силу, включите рычаг переключения передач. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом из такой проблемы. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же старомодный метод с регазификацией.

    Как это сделать — вы узнаете ниже:

    1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните нажимать педаль сцепления.
    2. Удерживая педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Сделав это, вы можете деактивировать педаль сцепления, можете деактивировать.
    3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой немного добавить газа, одновременно нажимая на педаль. В этом случае обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопрягаемых шестерен ящик, тем выше нужно поднять количество оборотов.То есть показатель 2500 — это минимум, при необходимости долейте газа.
    4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
    5. Далее селектор КПП нужно перевести в положение включения начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте еще газа.
    6. В конечном итоге нужно отпускать педаль сцепления плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без проблем, толчков и посторонних звуков перейдет в нужное положение.

    Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойной ребаз. Повторяя процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что вам нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в аварийной ситуации нужно затормозить мотором.В этом случае, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно еще нажать на газ.

    Но не стоит рассматривать двойной ребаз как выход из ситуации. Такой способ можно назвать временным решением, но отремонтировать агрегат все равно придется. Поскольку замена синхронизаторов — довольно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу. Если вы все же решили провести эту процедуру самостоятельно, то вам пригодятся приведенные ниже инструкции.

    Более 50% производимых в мире легковых автомобилей оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности автоматической трансмиссии сегодня очень актуален.

    Эта статья поможет понять, как работает АКПП и что делать в случае поломки.

    Как работает АКПП в автомобиле — принципы работы

    В современных автоматических трансмиссиях все механические манипуляции по переключению передач выполняются за вас гидравликой, т.е.е. — жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «мысленную» работу (когда и где переключать) выполняет блок управления и контроля.

    Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

    1. Гидротрансформатор.
    2. Планетарный редуктор.
    3. Гидравлические системы управления.

    Гидротрансформатор (GT) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на механической коробке передач — с его помощью крутящий момент от двигателя передается на остальную трансмиссию.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

    Планетарная коробка передач (PR) получает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, уменьшая или увеличивая его в зависимости от условий движения транспортного средства.

    Гидравлическая система управления (SGU) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. Благодаря этому трансмиссионная жидкость действует на определенные тормоза и сцепления в PR.Есть блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, желаемая передача переключается.

    В более ранних моделях автоматической трансмиссии «решение» о переключении передач также принималось за гидравлическая система , т.е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подается блоком управления и контроля, который получает данные о скорости автомобиля, частоте вращения двигателя, температуре АКПП и других показателях.

    На основании этих данных принимается решение о переходе на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называют электронными .

    Почему не включается АКПП и что делать — частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

    В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные проблемы с АКПП. Однако одни неисправности встречаются чаще, чем другие. О них и пойдет речь ниже.

    • Почему АКПП не включает 1-ю, 3-ю, 4-ю передачу или скорость — что делать?

    Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

    1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а со второго автомобиля начинает вялое движение, скорее всего, вышел из строя переключающий соленоид или идущий к нему провод от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
    2. В остальном машина трогается с места, но не переключается на 3-ю передачу. Задний ход работает нормально. Причина скорее всего в заклинившем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Чтобы исправить это, нужно разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
    3. Иная ситуация с 4-й передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при необходимых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive.В этом случае на приборной панели обычно горит индикатор «O / D OFF». Еще одна причина — засорение клапана, отвечающего за переход на Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
    • Почему АКПП не включает задний ход или включается с неровностью — причины и способы устранения

    В случае включения заднего хода с ощутимым ударом, наиболее вероятной причиной такого поведения АКПП является износ фрикционного диска … Фрикционные диски — один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ свидетельствует о том, что АКПП требует капитального ремонта.

    Если передача заднего хода не включается вообще, это связано с тормозной лентой или связанными с ней деталями — поршнем тормозной ленты, манжетами поршня или штоком поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

    • Почему не включается парковка на АКПП — как исправить неисправность?

    Еще бывает, что машину нельзя поставить в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из розетки зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого уже не получится.

    Чтобы определить причину неисправности, прежде всего — проверьте, включены ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно ни звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаете этот рычаг перед поездкой), которая срабатывает при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокиратор не сработает, то ни убрать его со стоянки, ни поставить машину в этот режим не получится.

    В этом случае нужно проверить наличие неисправности.

    • Педаль тормоза.
    • Электропроводка от педали до блокиратора.
    • Сам блокиратор.

    Другая причина — неисправность кабеля соединительный рычаг с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

    Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, сотрясение) на поддон АКПП … В этом случае может просто выйти из строя парковочный механизм. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной части механизма парковки, либо всего механизма в целом.

    • Не включается привод АКПП — в чем причина и что делать?
    1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) — основной режим движения.Если он по какой-то причине не работает или работает, но неисправен, это ставит под угрозу как автоматическую коробку передач, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на низких передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
    2. Если автомобиль не едет, когда привод находится на — это означает, что изношены фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порваны манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1-я и 2-я передачи.Очевидное решение — заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

    Как видите, на первый взгляд решения проблем довольно простые … Если вы хорошо разбираетесь в технике и имеете все необходимые инструменты для ремонта.

    Чтобы АКПП работала без поломок долгое время, необходимо.

    Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попробовав отремонтировать самостоятельно, не смотрели с удивлением на «лишние» запчасти и, с сожалением, на простаивающую машину.

    Четкость передач и работа всего механизма переключения передач часто беспокоят владельцев автомобилей с механической коробкой передач. Распространенная проблема заключается в том, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения слышны посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т. Д.

    Такие неисправности возникают неожиданно, и трудности с переключением передач могут постепенно увеличиваться.Скорости могут быть плохо выставлены на «холодную» и / или «горячую». Примечательно, что зачастую передачи в МКПП на заглушенном двигателе переключаются нормально.

    Читайте в этой статье

    Плохие передачи включаются при работающем двигателе: возможные причины

    В самом начале следует отметить, что невозможность включения передачи при неработающем двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности коробки передач, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерни.Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в кабине на КПП при выборе передачи.

    Для точного определения причин, в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующего устранения неисправностей, во втором случае необходимо выявить и заменить вышедшие из строя блоки. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную регулировку.

    Что касается проблемного переключения при работающем ДВС, то в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

    • отсутствие трансмиссионного масла в коробке передач;
    • проблемы с механизмом сцепления;

    Низкий уровень трансмиссионного масла

    Из-за недостаточного количества масла в коробке переключение передач чрезвычайно затруднено, но скорости должны быть задействованы.При таком переключателе слышен металлический хруст, коробка при движении на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

    Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а в коробке передач не будет зацепления шестерен.

    Любое проявление этих симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и проверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач.Также необходимо осмотреть коробку передач на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

    Следует отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замену рекомендуется проводить каждые 60-80 км. пробег.

    Неисправности сцепления

    Проще говоря, сцепление — это механизм, который передает крутящий момент двигателя на трансмиссию, а также открывает двигатель и трансмиссию, чтобы можно было переключать передачи.Выход из строя отдельных компонентов этого агрегата может сделать невозможным переключение передач точно при работающем двигателе.

    Утечка тормозной жидкости

    Многие современные автомобили предназначены для использования тормозной жидкости в качестве жидкости для сцепления. Если в гидравлической системе привода сцепления недостаточно жидкости, сцепление не будет полностью включено.

    В этом случае программы включатся намертво или не включатся совсем. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в резервуаре.Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, отремонтировать дефекты и прокачать сцепление.

    В случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, необходимо будет снять коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить обороты и поломках этого механизма не слышно громких скрипящих металлических звуков из самой коробки передач.

    Шестерни могут не включаться или не включаться полностью, если неисправность связана с корзиной сцепления.Выжимной подшипник также может быть причиной. В том случае, если указанный подшипник не движется свободно по первичному валу или он заедает, то деталь необходимо заменить.

    Следует отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление шороха или отчетливого гула на движущейся машине. Шумы появляются только тогда, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на теплой. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть.Заклинивший выжимной выключатель сцепления не даст сцеплению включиться, что усложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

    Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свою функцию при нагревании. При повышении температуры нажимной диск не может быть полностью убран с помощью корзины сцепления. Результат — очень сложное переключение передач после небольшого прогрева двигателя.

    После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент необходимо заменить.

    Другой причиной того, что шестерни не входят в зацепление на работающей машине или зацепляются с силой, может быть изношенный диск сцепления.

    После разборки необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть сильно изношены, сожжены или повреждены, а также не допускается деформация дисков.Кроме того, при осмотре муфты требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления при последующей сборке необходимо хорошо отцентрировать коробку, а сцепление прокачать.

    Читайте также

    Обороты двигателя и срок службы. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. Какое число оборотов двигателя лучше всего для езды. Секреты и уловки.

  • Что делать, если машина хуже разгоняется, не набирает скорость, есть провалы при разгоне.Почему мотор не тянет, как найти причину падения мощности.


  • Volvo s40 1-го поколения. «Второй» седан Volvo S40. Что выбрать

    Первый новый седан Volvo S40 был представлен Volvo в 1995 году. Автомобиль производился на совместном предприятии NedCar с Mitsubishi, расположенном в Нидерландах.

    В 2001 году шведский седан претерпел обновление, в результате которого получил изменения в интерьере и экстерьере, а также ряд технических усовершенствований.

    Модель первого поколения выпускалась до 2004 года, а ее общий тираж составил 352 910 экземпляров. Интересно, что Volvo S40 — первый автомобиль, получивший 4 звезды в краш-тестах EuroNCAP.

    «Первый» Volvo S40 — компактный седан премиум-класса на платформе Mitsubishi Carisma. С ней шведская модель была похожа внешне.

    S40 длина — 4483 мм, высота — 1411 мм, ширина — 1717 мм. Колесная база автомобиля не рекордная для своего класса — 2550 мм, а клиренс (клиренс) очень скромный — 150 мм.

    Снаряженная масса «Эс-сорок» варьируется от 1225 до 1255 кг в зависимости от модификации.

    Под капотом Volvo S40 первого поколения может разместиться один из девяти четырехцилиндровых бензиновых или дизельных агрегатов:

    • Бензиновая часть включает 1,6-литровый двигатель мощностью от 105 до 109 «лошадей», 1,8-литровый мощностью от 115 до 125 сил, а также 2,0-литровый двигатель мощностью от 136 до 140 сил. Лошадиная сила … Ну, топовая — 1.9-литровый турбомотор, развивающий от 160 до 200 сил.
    • Также для седана предлагался дизельный двигатель Renault объемом 1,9 литра, мощность которого варьируется от 90 до 115 лошадиных сил.

    Моторы сочетались либо с 5-ступенчатой ​​«механикой», либо с 4-ступенчатым «автоматом», трансмиссия во всех случаях переднеприводная.

    Автомобиль наделен хорошей курсовой устойчивостью — отлично держит дорогу. Рулевое управление дополнено гидроусилителем, однако многие владельцы отмечают его низкую информативность.

    У Volvo S40 первого поколения тормоза дисковые по кругу, АБС стандартная для всех модификаций. Кроме того, для седана предлагалась система динамической устойчивости.

    «Первый» Volvo S40 оснащался независимыми подвесками двух типов — спортивной и комфортной. Их отличия заключаются в разной жесткости амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости. У каждой из подвесок есть свои плюсы и минусы: первая более жесткая, но более собранная в поворотах, вторая более мягкая, но в поворотах выдает себя увеличенными кренами.

    Шведский седан зарекомендовал себя как надежный автомобиль, полюбившийся российским автолюбителям.

    Основные достоинства модели — отличная шумоизоляция, удобная подвеска, просторный и продуманный салон, достойная комплектация, высокий уровень безопасности, хорошая эргономика, стабильное поведение на дороге.
    Что ж, многие владельцы «первого» Volvo S40 жалуются на скромный клиренс, не слишком быструю АКПП и высокий ценник на оригинальные запчасти.

    В 2017 году на вторичном рынке РФ вы можете купить Volvo S40 первого поколения по цене 200 ~ 300 тысяч рублей (в зависимости от комплектации и состояния конкретного экземпляра).

    шведских автомобилей Volvo S40, V50, C30 и C70 выпускались с 2003 по 2013 год, по классу такой же, как Ford Focus или Mazda 3. Они даже используют ту же платформу. Теперь мы узнаем, насколько автомобили Volvo надежнее других конкурентов. S40 — седан, V50 — универсал, C30 и C70 — купе.Кузов Volvo явно более надежен, чем у конкурентов с такой же платформой. Капот сделан из алюминия, не подвержен коррозии, и в целом кузов покрыт гальваническим покрытием с обеих сторон, поэтому он хорошо держится даже на самых старых автомобилях. Лакокрасочное покрытие не мутнеет, не отслаивается и не стирается, как в Mazda 3 или Ford Focus. Сейчас на рынке можно найти автомобили с 10-летним возрастом и пробегом более 200 000 км, но в хорошем состоянии за адекватные деньги. На таких автомобилях кузов обычно всегда в хорошем состоянии.

    Кузовной электроники в машине тоже много, может быть сырость. Кнопки на консоли могут перестать работать после 12 лет использования. Иногда нужно просто почистить контакты, чтобы кнопки заработали.

    Интерьер выглядит достаточно хорошо даже после многих лет использования. Пластик выглядит неплохо, кожа тоже долго смотрится сносно. Скрипы появляются только через 10 лет эксплуатации. Бывает, что со временем иммобилайзер не распознает ключ, да и замок зажигания тоже может изнашиваться, стартер не всегда будет крутиться.Новый замок зажигания будет стоить около 170 евро. Также бывают случаи, что стекла начинают дергаться, могут давать сбои электроприводы сидений.

    Блок управления стеклоподъемниками, который находится внутри дверей, боится сырости. Электромеханические модули дверных замков могут выйти из строя и на старых автомобилях, выпущенных до 2007 года. Может забиться сток люка, тогда это будет не очень приятно, потому что обивка испортится, и могут возникнуть проблемы с проводкой, поэтому нужно следить за этим.

    Если вдруг начинают ломаться фары, панель приборов или внутреннее освещение, значит, нужно проверить состояние платы блока ЦЕМ, иногда достаточно просто очистить ее и загерметизировать от влаги. Но лучше не медлить и сразу исправить ситуацию, ведь вся машина может заглохнуть. Стоимость нового блока CEM составляет около 800 евро.

    Вообще бывает много разных мелких проблем, в большинстве случаев все зависит от того, кто был владельцем этой машины. Бывает, что рвется жгут электропривода замка, бывает и так, что перестаёт закрываться багажник.Бывают случаи, что после 100000 км. пробега, выходит из строя топливный насос Бош, который установлен в бензобак. Чтобы поменять топливный насос, придется снять бак, а новый насос стоит около 250 евро. Но недавно умельцы научились устанавливать в Volvo дешевые бензонасосы ВАЗ. Также нужно следить за вентилятором радиатора, ведь при попадании на него влаги или соли он быстро выйдет из строя.

    Двигатели

    В базовой комплектации стоит двигатель объемом 1,6 л, это B 4164 S3 (Duratec 1.6) двигатель, необходимо периодически менять в нем ремень ГРМ. Такой же мотор был разработан еще в 1998 году для Ford Focus 1-го поколения. Для Volvo S40 этот мотор идет без фазовращателей, поэтому считается очень надежным. Но есть и мелкие проблемы. Бывает, что выходят из строя модули зажигания или некоторые датчики. Еще нужно каждые 120 000 км. вручную отрегулируйте зазоры клапанов. Но в целом, если мотор особо не замучить, то свои 300000 км он может прослужить.очень просто.

    Есть еще моторы с цепью — это двигатели объемом 1,8 и 2,0 литра, работающие на бензине. Эти моторы устанавливаются примерно на 15 и 17% автомобилей соответственно Mazda, имеют одинаковую конструкцию, цепь выдерживает около 220 000 км пробега. пробег. Эти двигатели могут служить даже дольше, чем двигатель 1,6. Пробег 350 000 км. — не предел. Но бывает и так, что с моторами мелкие заморочки бывают.

    Например, достаточно слабые подшипники роликов ремня вспомогательных агрегатов, часто бывает, что они уже требуют замены после 80 000 км.И до 100000 км. пробега может выйти из строя термостат, поэтому во время движения желательно следить за температурой охлаждающей жидкости. Новый термостат стоит около 35 евро.
    Бывает, что двигатель начинает плыть на холостом ходу, дергается или плохо заводится при движении, значит, пора заменить катушки зажигания, да и провода зажигания тоже можно поменять. Бывает и то, что после 120 000 км. пробега из-за износа правой гидроопоры начинает дрожать мотор. Стоимость новой такой гидроопоры составляет около 100 евро.

    Еще бывает, что корпус дроссельной заслонки загрязняется, поэтому желательно чистить его каждые 50 000 км. Потому что новый такой агрегат стоит 250 евро. О том, что пора делать чистку, скажет плавающая частота вращения двигателя, а если полностью заняться этим делом, то дроссельная заслонка вообще может заклинивать. Если вдруг после 3000 об / мин тяга начинает пропадать и загорается лампочка проверки двигателя, то это означает, что необходимо заменить регулирующий клапан заслонки впускного коллектора, что стоит около 80 евро.

    Желательно после замены свечей проверить, есть ли масло в свечных колодцах, если есть, то болтается крышка клапана, ее необходимо подтянуть, а если это не помогает, то прокладку необходимо измененный. Но самыми популярными двигателями являются шведские моторы B 5244 объемом 2,4 литра, они устанавливаются на 40% автомобилей. Эти двигатели потребляют много бензина — около 13 литров на 100 км. бегать по городу. Но с другой стороны, эти моторы служат долго благодаря проверенной конструкции.Пробег 500000 км — для этих моторов — не предел. Но для того, чтобы в таком двигателе поменять свечи зажигания, нужно снять впускной коллектор. Есть еще двигатели с турбонаддувом, их немного — около 2%, объем 2,5 литра, они служат по 350 000 км.

    Бывают случаи, когда около 100000 км. пробега есть свист из-под капота, то это не повод для паники, нужно проверить, в чем тут дело — открутить крышку маслозаливной горловины или вытащить масляный щуп.Если шум пропадает, значит, протекла резиновая перепонка в системе вентиляции картера. Поменять всю сборку будет довольно дорого — 150 евро, но уже сейчас многие умельцы могут поменять мембрану отдельно.

    А на турбированных двигателях с двигателем 2,5 л тонкие трубки системы вентиляции картера легко забиваются, поэтому при замене масла лучше не затягивать масло и менять его каждые 7-10 тыс. Км.
    Со временем вакуумный насос также может издавать шум, потому что регулирующий клапан вышел из строя.Новый вакуумный насос стоит 350 евро, а регулирующий клапан в комплекте с соединениями — 100 евро. Бывает и так, что муфты фазовращателя начинают течь через

    км, но это нужно сразу устранять, ведь масло сразу попадет на ремень ГРМ, и он быстро изнашивается. Поэтому при появлении следов масла на кожухе необходимо сразу же бить тревогу, чтобы не проводить досрочно капитальный ремонт мотора.


    Также желательно при ТО, каждые 15000 км.замена и приводные ремни вспомогательных агрегатов.

    Дизельные двигатели в Volvo S40 встречаются редко, потому что официальных автомобилей с дизельными двигателями не было. Если машину привезли из Европы, то может быть, у них дизель. Дизельные двигатели
    — это D 416 объемом 1,6 литра и 2-литровый D 4204, они достаточно надежные, производства концерна PSA Peugeot Citroen. Существует также собственный шведский 5-цилиндровый двигатель D 5244 T, разработанный Volvo и впервые установленный на S80 в 2001 году.Но для этого мотора требуется чистая солярка, причем каждые 50 000 км. требуется очистка узла вихревой заслонки. Также нужно периодически чистить систему вентиляции картера. От езды по городу сажевый фильтр начинает забиваться примерно на 100000 км. и система рециркуляции выхлопных газов. Электрорегулятор давления наддува здесь еще слабоват; на его замену потребуется 150 евро.

    Автоматические трансмиссии устанавливались на автомобили, выпущенные до 2008 года со шведскими моторами.Пятиступенчатая коробка передач Модель Aisin-Warner ¬AW55-51SN 2000 года была не особенно надежна на автомобилях Volvo XC90 и Volvo S60. А в Volvo S40, V50, C30 и C70 была установлена ​​модернизированная версия этой коробки. В 2004 году его доработали, установили более надежный гидроблок. На автомобилях S40 этой коробки хватает, если ее не убить — около 250 000 км. А после этого пробега достаточно просто поменять изношенные сальники, сцепления, соленоиды и втулки.

    В 2010 году появился более новый 6-ступенчатый автомат Aisin-Warner TF-80SD.Этот бокс был впервые создан в 2003 году, но к 2010 году гидравлика в нем была модернизирована. Раз в 70 000 км. в этих коробках нужно менять трансмиссионное масло, тогда они прослужат долго без рывков при переключении передач.

    Есть еще 6-ступенчатый преселектор — Ford Getrag 6DCT450, он устанавливался на постстайлинговые Volvo S40 и V50 в 2007 году, эти машины комплектуются 2-литровым бензиновым двигателем … Сначала по гарантии, заменены электронные блоки управления АКПП.Масло и фильтр нужно менять чаще — каждые 45000 км. Можно и раньше, чтобы электромагнитные клапаны и гидроблок не успели забиться, при засорении коробка робота начнет дергаться и быстрее изнашиваться. И уже на 150 000 км. не удастся.

    Есть еще механические коробки передач M65 и M66 от Getrag, также они идут в комплекте с 5-цилиндровыми двигателями от Volvo. Механические коробки тоже очень надежны, только сцепление нужно менять каждые 160000 км, чтобы не вышел из строя двухмассовый маховик двигателя, ведь это довольно дорого — 1000 евро.

    В комплектациях с двигателем 1,6 от Ford стоит французская 5-ступенчатая механика iB5 от Bordeaux Transmission. Это довольно старая и не очень удачная коробка передач, ее тоже устанавливали на Ford Fiesta. Уже через 70 000 км. сальники привода начинают протекать, а на автомобилях после 2011 года сальники были доработаны и эти сальники стали служить в 2 раза дольше. Но если постоянно нагружать коробку, то ось сателлитов в дифференциале может не выдержать. Ремонт обойдется в большие деньги — более 1000 евро.Через 100000 км. В подшипнике первичного вала может возникать шум, чтобы он не заклинивал — его нужно менять.

    Еще есть немецкая пятиступенчатая коробка передач MTX75 от GFT. Эта коробка идет к двигателям от Mazda (1.8 и 2.0). В этой коробке также нужно следить за состоянием сальников, чтобы уровень масла всегда был в норме, ведь если его будет недостаточно, валы и зубья шестерен начнут быстрее изнашиваться. После 60 000 км. пробега обычно выходит из строя выжимной подшипник, который необходимо заменять в сборе с цилиндром сцепления.Для замены сцепления придется снять коробку.

    Подвеска

    По надежности подвеска такая же, как на Фордах и Мазде, не очень прочная, но и не быстро ломается. Запчасти для Volvo немного дороже, чем для Mazda или Ford. Задние амортизаторы здесь с автоматическим выравниванием кузова. Они служат примерно 100 000 км. Но когда придет время замены, за каждый амортизатор придется платить по 400 евро. Поэтому очень часто многие владельцы в целях экономии просто устанавливают обычные амортизаторы по 100 евро, можно найти аналог и за 50 евро.Примерно столько же стоят передние амортизаторы.

    Примерно через 70 000 км. в передней подвеске уже надо менять стойки стабилизатора и ступичные подшипники. За фирменную деталь стойки стоят 30 евро, а неоригинал можно взять за 15 евро. Чтобы поменять ступичные подшипники, нужно поменять всю ступицу в сборе за 200 евро. В целях экономии можно взять ступицу от Форда или Мазды, они в 3 раза дешевле, а конструкция ничем не отличается. Также следует помнить, что подшипник очень хорошо защищен от грязи, поэтому по возможности лучше избегать глубоких луж.

    Примерно 80 000 км. служат передние рычаги, обычно сайлентблоки выходят из строя раньше, каждый рычаг в сборе с шаровым шарниром стоит 150 евро. В целом задняя многорычажная подвеска надежна и служит долго, делать в ней ремонт нужно не ранее, чем через 140 000 км. Полная задняя подвеска будет стоить около 600 евро. Сайлентблоки обычно заменяют в сборе с рычагами, но сейчас на многих сервисах можно просто вдавить новый сайлентблок в старые рычаги.

    Рулевое управление

    Рулевые тяги и наконечники служат не менее 150 000 км. А на автомобилях с бензиновым мотором 1.6 есть гидроусилитель, он может выходить из положения стоя и сама рейка тоже. Новые грабли стоят 1000 евро, но вы можете установить грабли от Ford за 650 евро.

    Маленькие Volvo с самого начала были странными. Они появились в модельном ряду шведской компании в основном благодаря покупке пассажирского отделения DAF в 1972 году. Там в то время делали небольшие автомобили DAF 66, которые, соответственно, стали Volvo 66.Но шведы не хотели заниматься разработкой значков и пытались сделать что-то свое. И вот появляется семейство заднеприводных Volvo 340 с крайне капризным и хрупким вариатором. Опыт оказался неудачным.

    Следом появляются модели 440/460/480, но… тоже что-то не работает. Похоже, заводу NedCar, который компания унаследовала от DAF, как-то не повезло … Его хотят закрыть, но на помощь приходит правительство, и сейчас создается совместное предприятие с Mitsubishi и новая пара соплатформ. появляется автомобили Mitsubishi Carisma и Volvo S40.растение снова оживает.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Volvo 440, 460, 480

    Но для шведов опыт снова оказался не очень удачным с финансовой точки зрения, и к 2001 году они продали свою долю в предприятии и к 2004 году перестали выпускать первое поколение «сороковых». А в 2003 году второе. была опубликована версия Volvo S40, о которой я сегодня расскажу. С самого начала она не имела ничего общего с Нидерландами и наследием DAF — похоже, это идет ей на пользу!

    Не в фокусе

    Volvo S40 II

    Многие автомобилисты незаслуженно считают S40 второго поколения просто калькой от мега-популярного Ford focus II.Они не совсем правильные. Действительно, шведские инженеры приняли активное участие в разработке платформы C1, на которой построены Focus, Mazda 3 и несколько других моделей. Именно поэтому «второй» Focus такой большой и на удивление комфортный для своего класса — в его генах есть доля премиальной скандинавской крови. Взгляните, ведь по конструкции он намного ближе к S40, чем к своим родственникам в концерне, да и двигатели Volvo достались ему — для версий RS и ST у них в запасе была шведская турбированная «пятерка».Но вернемся к S40, который делит около 60% запчастей с Ford, за что поклонники марки считают его «фальшивым Volvo».

    Форд Фокус II

    Перенос производства в Бельгию на завод в Генте положительно сказался на качестве. Да и сама машина удалась, в отличие от предков, это действительно была «маленькая Вольво», а не подкидыш. Комфорт, стиль, все корпоративные условности и «фишки» в плане безопасности и управляемости соблюдены.Нельзя сказать, что автомобиль стал мегапопулярным, но продажи пошли в гору. Второе поколение S40 выпускалось с 2003 по 2012 год, общий объем производства составил около трехсот тысяч машин. Платформа С1, лежащая в основе этих машин, нашла свое продолжение в платформе EUCD, на которой созданы все современные автомобили этой марки, так что на этом однозначно можно прекратить споры о «подлинности» и окончательно признать очевидный факт. . Сотрудничество с Ford оказало глубокое влияние на компанию и привело к разработке некоторых из самых успешных и масштабируемых платформ на мировом рынке.И маленький Volvo от этого нисколько не проиграл — связь с некоторыми из самых популярных автомобилей в мире сделала его недорогим в эксплуатации, но все же качественным по-шведски.

    1 / 2

    2 / 2

    Особенности дизайна

    Дизайн S40 достаточно традиционный. Несущий кузов с передним и задним подрамниками. Подвеска независимая, спереди — стойки Макферсон, сзади — многорычажная. Гамма моторов набрана от агрегатов Ford, но самые мощные двигатели — из рядных «пятерок» Volvo.Коробки передач здесь тоже либо Ford, либо японские Aisin, для которых шведы были одними из основных заказчиков автоматических трансмиссий. В отличие от более простых Ford и Mazda, Volvo также предлагает полноприводный вариант. Главное отличие платформы от массовых родственников — это качество сборки, расцветка, количество опций и, конечно же, обилие мощных опций.

    Большинство автомобилей имеют двигатель объемом 2 или 2,4 литра и автоматическую коробку передач под капотом. Что ж, качество лакокрасочного покрытия позволяет не думать о том, как продать и без того ржавую пятилетнюю машину с максимальной прибылью.Шведы по-прежнему производят прочные и долговечные автомобили. Однако и трудностей хватает.

    Неисправности и проблемы в эксплуатации

    Кузов и салон

    Кузов очень хорошо окрашен и также сделан из оцинкованного металла. Дно защищено толстым слоем мастики и множеством пластиковых элементов, от рундуков до порогов с аэродинамическими панелями. Кузов заметно тяжелее, чем у соплатформ — у Volvo более толстые панели кузова, гораздо больше шумоизоляционных материалов и более высокое качество исполнения практически всех элементов интерьера.Младшая серия не дотягивает до монументальности хотя бы «среднего» S60, но сравнение с одноклассниками легко выиграет. Основные проблемы кузова связаны с трудностями восстановления после аварий, ценой на новые детали и отсутствием неоригинальных элементов, а также здесь сказывается множество, казалось бы, второстепенных деталей, которые особо не нужны. Но после дешевого ремонта машина перестает быть тихой и комфортной.

    Интерьер крепкий и только на очень старых машинах начинают появляться сверчки, а вот материалы сидений, дверных карт и немного — электрика выходят из строя.К сожалению, большая часть сидений сделана из искусственной кожи, и после трех-пяти лет эксплуатации они уже выглядят потрепанными. Сильно потёрты руль, дверные карты передних дверей и органы управления, кнопки и ручки. Но это половина проблемы.

    Спустя пять-семь лет внутреннее оборудование начинает выходить из строя чаще и сильнее. Например, может выйти из строя стеклоподъемник, он находится в двери, и его герметичность недостаточна, либо могут сломаться направляющие самих стеклоподъемников.Иммобилайзер и электропривод сиденья не работают. Даже на старых машинах появляются проблемы с приводами климатической системы, но они бывают очень редко. В общем, не стоит рассчитывать на абсолютную надежность, но по сравнению практически с любым современным автомобилем S40 является образцом для подражания.

    Электрик

    Нельзя сказать, что проблем нет вообще. Скорее нет серьезных проблем. Салонные «мелочи» уже упоминались выше. К ним следует добавить проблемы с обвязкой крышки багажника, которые почти повсеместно встречаются в трехлетнем возрасте.Также в опасности вентиляторы охлаждения двигателя, адаптивная оптика, блоки зажигания ксенона, бензонасос и слабый генератор на автомобилях с двигателем 1,6 л.

    Но здесь машина снова почти образец для подражания, даже очень пожилые люди не должны раздражать неудачами и ценой их решения. Если что-то ломается, это обычно либо не слишком дорого, либо его можно успешно отремонтировать. Разве что поменять бензонасос сложно — люка в салоне нет, нужно снимать бензобак для его замены, да и сам насос выходит из строя слишком часто, да и датчик уровня топлива в баке тоже чаще выходит из строя чем хотелось бы.Кстати, многие владельцы самостоятельно вырезают люк под замену — не пугайтесь, это значительно облегчает обслуживание в будущем.

    Шасси

    Общие компоненты подвески в одной из самых распространенных машин в Европе — это не только невысокая цена обслуживания и наличие большого количества «неоригинальных» отличного качества на складе, но и хорошая надежность. А если в каталоге Ford нет позиций — не беда, посмотрите каталоги Mazda. Большинство узлов подвески имеют ресурс не менее 100 тысяч километров, а зачастую и больше.Как обычно, чаще всего требуется замена стоек и сайлентблоков стабилизаторов поперечной устойчивости, а также задних сайлентблоков переднего рычага. На автомобилях, которые часто эксплуатируются с полной нагрузкой, сильно сокращается ресурс задней подвески, но вряд ли она проедет меньше 50-60 тысяч километров даже по плохой дороге и с двумя гонщиками сзади.

    Ступичные подшипники здесь недолговечны. Запас хода у оригинальных колеблется в пределах 50-100 тысяч километров, но резко падает после нагнетания глубоких луж — подшипники имеют плохую герметичность.Неоригинальные часто идут еще меньше. Более того, «родная» ступица Volvo также имеет шпильки на 5 мм длиннее и дополнительный сальник с обратной стороны, в отличие от Ford и большинства неоригиналов. Те, у кого слишком часто выходят ступицы, пытаются доработать конструкцию, набив смазку под пылезащитный колпак или установив другую защиту. Традиционно для Volvo среди опций присутствует система выравнивания кузова Nivomat. С ним стоимость амортизаторов завышена в несколько раз, но проблема решается обычным способом — установкой штатных элементов подвески.Стоимость «обычных» амортизаторов — без сюрпризов. Сложность в другом, вариантов подвески по высоте и жесткости больше десятка, и при ремонте нужно быть осторожным, чтобы не испортить управляемость авто. Тормозная система на авто тоже особых сюрпризов не преподносит. Относительно невысокая цена тормозов на автомобилях с двигателями до двух литров еще больше снижается, если посмотреть на запчасти от Фордов. На более мощных машинах комплектующие немного дороже.В остальном — это надежная АБС, удачно расположенные тормозные магистрали и надежные шланги.

    Рулевое управление на авто с двигателем 1.6 вообще без сюрпризов, обычный насос ГУР и рейка. Постукивание по нему при пробегах более 150 — обычное дело, но при правильной работе он не потечет. А вот с двигателями от 1,8 литра возникают сложности — вот ЭГУР. Привод насоса здесь не от двигателя, а от отдельного электродвигателя. Теоретически система удобнее и экономичнее.Фактически, при минимальных утечках жидкости из системы она разносится по воздуху, насос начинает «ныть» и очень легко выходит из строя. В отличие от аналогичной системы Ford, здесь можно доливать жидкость — есть заливная горловина. Однако помпа по-прежнему остается крайне уязвимой и на пятом-шестом году жизни может выйти из строя, даже если с жидкостями все в порядке, просто исчерпав ресурс электродвигателя. Стоимость замены составляет около 40 тысяч рублей, но за последние несколько лет были предложения по восстановленным деталям или работам по восстановлению этого элемента.Для двигателей 2.4 есть хорошие комплекты для установки штатной помпы ГУР — сама помпа и соединительные магистрали. Этот вариант для тех, кто хочет навсегда избавиться от проблемы «прогрессивного» усилителя.

    Трансмиссия

    Механические трансмиссии традиционно надежны. И шведы избежали проблемы, которая есть у Ford Focus 2 — на двигатель 1.8 установлена ​​усиленная коробка. На редких полноприводных автомобилях с двигателем 2,5 и сцеплением Haldex не забывайте о замене масла в сцеплении и позаботьтесь о коробке передач, особенно если двигатель разогнан до 300 л.с.с участием. и больше. Иногда при грубых переключениях на штатном двигателе отключает верхние передачи, не говоря уже о тюнинге. С АКПП особых проблем нет. На автомобиль устанавливались уже знакомые по другим Volvo коробки серии Aisin AW55-50 / 55-51. Проблемы этой коробки известны давно, а ресурс вполне предсказуем. При спокойной езде и регулярной замене масла каждые 60 тысяч километров можно рассчитывать на 200 тысяч ресурсов до первых серьезных поломок.При более частой замене масла ресурс может быть еще больше. Но чаще всего эти коробки все же перегреваются, засоряют гидроблок, что успешно выводит из строя механическую часть агрегата. Стоит только поставить неудачную защиту картера, перегреть двигатель или АКПП или просто не менять масло до «первого звонка» …

    Хорошая новость: ремонт не такой уж и дорогой, запчасти широко доступны, коробка хорошо известна в сервисах, давно есть средства для продления срока ее службы.Для этого поставить нестандартный радиатор АКПП и менять масло часто, каждые 30-40 тысяч километров в зависимости от стиля передвижения. С 2010 года на дизелях появилась более «свежая» коробка Aisin TF80SC, но так как машин с дизелями почти нет, шанс встретить такую ​​комплектацию также минимален.

    Двигатели двух серий. Неоднократно упоминались в обзорах турбодвигатели Volvo 2.4 и 2.5, а. Это хорошие, надежные двигатели с некоторыми причудами и давними недостатками.Стоит присмотреться за системой вентиляции картера и модулями зажигания. А также помните, что ремень ГРМ нужно менять, а также следить за зазорами клапанов, а процесс регулировки здесь довольно сложный.

    Двигатели от Ford 1.6 и 2.0 тоже очень хороши. Семейство двигателей 1.6 довольно старомодно по конструкции, и главный недостаток один — малая мощность для довольно тяжелой машины. У него не самая надежная система управления, но запас прочности «железа» позволяет преодолеть большинство неприятностей.Отказы модулей зажигания, клапанов фазовращателя, датчиков и прочих мелочей обычно не фатальны и легко диагностируются. Да и сами элементы не очень дорогие.

    Мотор был разработан очень давно, еще в 1998 году с помощью Yamaha для Focus первого поколения, и с тех пор хуже не стало. В S40 используется самая простая и надежная версия без фазовращателей, что значительно увеличивает стоимость обслуживания.Кроме того, Volvo рекомендует ему не маловязкие масла SAE20-SAE30, как Ford, а вполне привычное масло SAE40, значительно увеличивающее ресурс двигателя — даже на тяжелом Volvo оно может пройти все 250-350 тысяч километров раньше. износ поршней и в типичном городском цикле, и при езде по трассе всего полмиллиона километров. Только не забудьте еще раз отрегулировать клапана и поменять ремень ГРМ. Двигатели 1.8 и 2.0 из другого семейства. Они разработаны Mazda и относятся к MZR.Они не более капризны, чем двигатели 1.6, и многих впечатляет наличие цепного ремня ГРМ, с ресурсом цепи 150-200 тысяч километров, что немного упрощает обслуживание в первые пять-семь лет эксплуатации машины. . К тому же мощность автомобиля с таким двигателем почти как у Rolls-Royce, то есть «достаточная». С этими моторами уже можно заказать автоматическую трансмиссию, что и сделали большинство покупателей автомобилей.

    По сравнению с самой слабой версией Volvo «пятерки», MZR немного дешевле в обслуживании, но на практике 140-сильный двигатель 2.4 все равно быстрее 145-сильного Ford. Конечно, у двигателя есть свои недостатки, например, очень плохая конструкция термостата, склонность к протечкам из-за неудачной системы вентиляции картера и слабые прокладки двигателя. Однако все недостатки кроются простотой, дешевизной и хорошим ресурсом двигателя.Особенностью конструкции является бесключевая посадка звездочек ГРМ на валы, что при тяжелой эксплуатации, неправильном обслуживании и неквалифицированном ремонте может привести к фатальному смещению фаз и встрече поршней с клапанами.

    Что выбрать?

    Небольшой седан шведской компании на самом деле оказался очень хорошим автомобилем — одним из самых дешевых в эксплуатации в своем классе в целом и, безусловно, самым недорогим из автомобилей премиум-класса. Конечно, он не самый продвинутый, и АКПП нельзя заказать с маленькими моторами, но если вам важно качество конструкции и экономичность в эксплуатации, с этим можно мириться.Правда, комплектации на автомобилях с двигателями Ford будут не самыми роскошными.

    Итак, если для вас очень важна эксплуатационная цена, то двигатель 1.6 с МКПП — ваш выбор. Но вам придется искать хорошую комплектацию, большинство этих машин будут «пустыми», к тому же их часто забирала «путешествующая» компания. Машины с двигателями 1,8–2,0 с механической коробкой передач немного дороже, но имеют больший ресурс двигателя, и они также являются разумным выбором.Если нужен комфорт, то лучше всего подойдут рядные «пятерки» 2.4 и АКПП: тяга, звук, ощущение причастности к «классике» компании, а комплектация обычно максимальная. Моторы 2.0 немного практичнее, когда речь идет о машинах до пяти-семи лет, но и в них меньше «скандинавских сказок». Надо стараться брать автомобили с известным пробегом — это позволит спрогнозировать оставшийся ресурс АКПП и стоимость восстановления.При удачном стечении обстоятельств можно немного доработать машину и продлить ресурс «слабого звена» еще на сотню-две тысячи с небольшими затратами. Напоследок скажу, что эти самые моторы с механической коробкой передач, скорее всего, либо автомобили «гонщиков», либо уже приехали из Европы. А это значит, что пробежки будут серьезными, а операция — тяжелой. В общем — отказываюсь.

    amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; a href = «http: // polldaddy.com / poll / 9295895 / «amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp ; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp ; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp. amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp. amp; amp; amp; amp; amp; amp ; amp; amp; amp; gt; Вы бы взяли Volvo S40? amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp;; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp ; amp; lt; / aamp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

    Меньшие серии Volvo 300 и 400 считались желанными, но проблемными автомобилями.Так уж вышло, что сотрудничество с Renault в части двигателей и механических коробок передач при французской электрике и голландской сборке не обеспечило традиционного шведского качества. Но первая S40 очень старалась переломить ситуацию.

    Двигатели теперь были в основном собственными, плюс один от Mitsubishi. Старались поднять качество автомобиля — в частности, цинкование кузова должно было решить большую часть вопросов с коррозионной стойкостью. Но на практике поставленные цели не были полностью достигнуты.

    Автомобиль удалось значительно улучшить, но проблемы с качеством не были полностью решены. Коррозия, механические коробки передач, подвески и электрика доставляли неприятности даже на свежих автомобилях. К счастью, рестайлинг помог с отказом от тотальной унификации с Carisma.

    Этот шаг, например, позволил сделать подвеску более комфортной и надежной, улучшена антикоррозионная обработка кузова, перестала отслаиваться краска. В результате корпус начал медленно и не так заметно разъедать.И МКП заменили на собственный, избавившись от проблемного детища Renault.

    Неизвестно, каким может стать следующее поколение модели, но вопрос решился просто. Компания Ford Motor купила Volvo, избавилась от убыточного завода, и следующее поколение S40 было построено на глобальной платформе и с компонентами Ford. Производство модели было перенесено в Гент, Бельгия, и проблемы с качеством были забыты, маленький Volvo стал таким же надежным, как и большой, если не лучше.Во всяком случае, в этом.

    Для чего стоит покупать?

    Первое поколение Volvo S40 по-прежнему привлекательно. Отличный скандинавский дизайн, очень качественный салон и даже в движении автомобили сохраняют свое благородство, несмотря на прошедшие годы. Уровень комфорта несравним с соплатформенным Mitsubishi, и об отношениях догадаться просто невозможно.

    На фото: Volvo S40 «1996-2000

    »

    Что касается безопасности, Volvo есть что предложить: усиленная конструкция кузова характерна для всех автомобилей марки, подушки безопасности в базовой комплектации, также доступны все фирменные системы защиты.В целом машина остается актуальной. А по цене менее 200 тысяч рублей, а то и менее 150 это очень привлекательный вариант для бедных и к тому же требовательных водителей. Но и у нее в запасе немало подводных камней. Поговорим о них.


    Кузов

    Если вам скажут, что Volvo S40 оцинкованный — поверьте, это так. Только не верьте, если говорят, что не ржавеет. К сожалению, цинкование не может надолго защитить металл кузова, особенно если лакокрасочное покрытие слабое и на панелях кузова есть много точек, где может скапливаться грязь.К тому же грунт на оцинкованном металле держится хуже, чем на обычной стали.

    Именно покраска стала основной проблемой для дорестайлинговых машин, а после рестайлинга, несмотря на изменение техпроцесса, возникли трудности с плохой вентиляцией площади под пластиковыми порогами и с герметичностью швов задней части. арочные и другие уплотнители.



    Передний бампер

    цена за оригинал

    34 978 рублей

    Несложно увидеть, к чему приводят данные недостатки: достаточно осмотреть автомобиль ценой менее 100 тысяч рублей.Гнилые пороги, облупившиеся и ржавые арки почти наверняка не скроются. На автомобилях после рестайлинга поломки обычно меньше, а общее состояние панелей лучше, но список основных проблемных мест, где коррозия хотя бы уже присутствует, остается. Это пороги, особенно в передней части, задние и передние колесные арки, крыша над лобовым стеклом, передний и задний бамперы, передняя панель внизу и у центральной переборки, задняя панель под уплотнением крышки багажника и » полка под задним стеклом, где подходит крышка багажника, особенно водостоки по бокам, а также места «пескоструйной обработки» на днище и арках.Крышка багажника и низ дверей тоже страдают в первую очередь, но ремонтировать и менять навесные детали намного проще.


    На фото: Volvo S40 «2002-04

    Не забываем про осмотр салона. Мокрые полы почти наверняка приводят к появлению очагов коррозии на всех швах, а мокрый багажник тоже может привести к гниению боковых ниш. и швы лонжеронов под звукоизоляционные коврики.

    Проблем с ремонтом порогов нет, есть ремкомплекты с номерами

  • 11 (слева) и
  • 12 (справа).Если цена кажется завышенной, то железки от ВАЗ-2109 хороши (не забываем, что речь идет об ультрабюджетных машинах). Сам порог и соединитель пола от «стамески» нужно удлинить примерно на 1 см. Ремкомплекты арок тоже есть, а еще их можно подобрать с отечественных авто, если вас смущают цены на китайские запчасти. Говорят подходят от шевроле нива с минимальной доработкой.


    Благодаря оцинковке: практически нет автомобилей с серьезной коррозией в области моторного щита и повреждениями чашек подвески, с гнилым днищем и стойками, но восстанавливать запущенные экземпляры обычно не имеет смысла.Всегда легче найти относительно полноценный кузов, и если не чураешься работы руками, лучше поменять механическую коробку передач или двигатель, чем вкладываться в кузов.

    При покупке следует проявлять дотошность и не вводить себя в заблуждение внешним блеском. Требуется подъёмник или эстакада, а пороги должны быть простукованы — часто металла там просто нет. В запущенных случаях разлагается и усилитель порога, что сильно увеличивает стоимость ремонта, но для большинства автомобилей достаточно заменить внешнюю часть и очистить антикор внутренности с проверкой работы сливов кузова.


    На фото: Volvo S40 «1996-2000

    Наружный пластиковый порог слабо защищает от пескоструйной обработки, но расположен неудачно. Она отвечает за большинство проблем порогов и прилегающих участков кузова. Зимой собирает грязь и грязь. снег, и его точки крепления являются естественными катализаторами коррозии.

    Крыло переднее

    цена за оригинал

    13 088 рублей

    Дизайн шкафчиков спереди и сзади также является одной из причин проблем.Слабое крепление кромки в стыке с крылом приводит к повреждению лакокрасочного покрытия на фиксаторах, а профиль переднего рундука банально собирает влагу в этой области. К тому же они недостаточно хорошо уплотняют арку, да и там постоянно сыро. Детали не такие уж и дорогие, но если кузов вашего автомобиля все еще цел, то вам стоит обратить пристальное внимание на состояние пластика и его насадок. Расширители арок, которые призваны защищать кромку от «пескоструйной обработки», на практике собирают грязь и приводят к разрушению лакокрасочного покрытия под ними, при осмотре их необходимо обязательно удалить и проверить сохранился ли металл внутри.

    В целом днище в приемлемом состоянии. Незначительная коррозия на кронштейнах и в местах повреждения слоя антикоррозионного покрытия неизбежна, но серьезная и обширная коррозия встречается относительно редко. Обратите внимание на состояние алюминиевых теплозащитных кожухов, они защищают центральную часть корпуса от коррозии, и если их снимают, или они не соприкасаются с металлом, то нужно пристально проверять днище.


    На фото: Volvo S40 »2000-02

    На фоне коррозионных проблем все остальное выглядит мелочью — обычные заморочки старых автомобилей.Оптика обычно изнашивается, стекла фар тоже теряют прозрачность. Слабое крепление декоративных элементов и решетки радиатора, треснувшие противотуманные фары, поломки редукторных очистителей фар, поломки электрифицированной антенны — все это характерные неприятности, но серьезными их не назовешь. Разве что все вместе эти неприятности потянут приличную сумму.



    А вот поломка трапеции дворников лобового — это уже дорого.Со временем втулки оси поводка закисают, и втулка проворачивается в монтажном кронштейне. Конечно, в дальнейшем работа дворника протекает с огромным люфтом, и стекло он не чистит. Любое постукивание со стороны привода — повод заглянуть под «оборку» на предмет доработки. Поломка решается либо установкой запчастей, либо легким «колхозом», причем последнее более эффективно, если выполнено на должном уровне.


    На фото: Volvo S40 «2002-04

    Новая деталь с установленной бронзовой втулкой или даже шариковым подшипником оказывается в разы надежнее заводского пластика с втулкой, не боится попыток очистки стекла. покрытые снегом или замерзшими дворниками.Такие запчасти можно приобрести в готовом виде через клубы владельца, и по цене они не будут дороже оригинала.

    В морозы замки автомобиля подвержены обмерзанию, в результате перестает работать «центральный замок». Но попасть в нее обычно можно с помощью ключа, поэтому не забывайте о личинках в двери.

    Салон

    Салон выполнен так, как и положено автомобилю премиум-класса. Надежный, прочный, из хороших материалов … Возраст оказывает очень слабое влияние при минимальном уходе: и кожа, и ткань после хорошей химической чистки способны порадовать почти первозданным видом.Причем кожа может быть синтетической, на состояние это обычно не влияет. Явно видимый износ либо пробег свыше 300 тыс., Либо откровенно свинское обращение с автомобилем.


    На фото: Торпеда Volvo S40 «2000-02


    Есть несколько исключений. Кожух рычага МКПП, ручка водительской двери и кожаный руль могут потерять свой вид раньше, но опять же, скорее всего, это следствие некачественного ухода.Внутреннее оборудование практически не повреждено.

    Обратите внимание только на панель управления стеклоподъемниками и их приводы, а также на работу автоматического климат-контроля. Кстати, здесь он на первый взгляд практически не отличим от ручной регулировки, так как в нем нет модных в конце 90-х дисплеев, но присмотритесь, ручка регулировки температуры нанесена в градусах со стороны водителя. Следовательно, это именно автоматический климат-контроль. Если цифр нет, но температура со стороны пассажира, то ручная.Единственный недостаток такой системы — температурная маркировка автомобилей с имперской системой мер выглядит крайне необычно.




    В машинах с большим пробегом наблюдается износ подшипников вентилятора, но их довольно успешно заменяют. Даже в автомобилях с климат-контролем может выйти из строя транзистор MJ802 в системе управления вентилятором, и он встанет. Замену найти несложно, но причина вылета транзистора обычно заключается в заклинивании пресловутых подшипников вентилятора, и работы необходимо проводить в комплексе.


    На фото: Volvo Interior S40 »2002-04

    Ослабление коромысла рычага МКПП на автомобилях до рестайлинга обычно является не только следствием износа втулок ступени, но и общей расшатанности переключающего механизма неудачного автомобиля. реночная МКПП. Втулки можно заменить, а механизм можно отрегулировать, но в любом случае это типичная проблема и решается дорого, сложно и недолго.У автомобилей после рестайлинга есть только одна причина расшатанности — износ кулисного мяча.

    Электрика и электроника

    Основные проблемы с электрооборудованием связаны с мокрыми полами, выходом из строя блока реле и предохранителей салона. В остальном электроника все хорошо, особенно в машинах после рестайлинга.

    Надежность генератора приличная, свои 250-300 тысяч он легко пройдет, только обгонная муфта, которая полагалась на турбированных версиях моторов, может раньше выйти из строя. Электромеханические поломки не редкость, учитывая возраст машины.Вентиляторы и мотор-редукторы не служат вечно, поэтому их работоспособность следует тщательно проверять. Новые запчасти могут стоить очень дешево, а старые в «живом» состоянии найти сложно.

    Тормоза, подвеска и рулевое управление

    Тормозная система Volvo S40 довольно проста, и проблем мало. В первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных магистралей кузова, особенно в задней части. Трубки гниют вместе с кузовом, и многие автомобили уже заменены.Тормозные трубки требуют обязательной фиксации на стойках, в «свободном» состоянии они обязательно будут тереться о колесо. Они бывают достаточно длинными, и вы не должны оставлять их болтающимися.


    У дисковых тормозов основная проблема — надежность пальца суппорта. Он подвержен износу при пробегах более 150-200 тысяч километров, а иногда даже обламывается при повышенной нагрузке. Не доводите до сильного стука, тем более что оригинальные запчасти недорогие, а деталь подходит от Газели, хотя ресурс будет во много раз хуже оригинала.Поломки блока АБС в основном связаны с самим собой, внутри он с возрастом отрывает проводники, а проводка к датчикам скорости достаточно надежна и вызывает минимум хлопот, как и сами датчики.

    Сайлентблок заднего продольного рычага

    цена за оригинал

    1335 рублей

    Подвеска автомобилей до рестайлинга практически полностью совпадает с подвеской Carisma, но затем были сделаны выводы о ее надежности, и подвеска была существенно переработана, изменена конструкция передних рычагов, опор и стоек стабилизатора и переработана конструкция задней части. сайлентблоки подвески.

    Понятно, что для автомобиля с пробегом более 200 тысяч ресурс подвески скорее зависит от качества используемых комплектующих, а не от конструкции. Но даже с оригинальными деталями достайлинговые подвески редко проезжают без стука более 30-50 тысяч километров, а на рестайлинге подвеска и более находчивая, и более тихая. На самом деле он лучше во всем, есть только одно исключение: опоры передних стоек после рестайлинга сделаны с открытым подшипником в пластиковом обойме, и он очень плохо переносит передвижение по проселочным дорогам и грязи.


    На фото: Volvo S40 «2000-02

    Пружины подвески для тяжелой машины оказались немного слабоватыми, они сильно прогибаются, и шансы их поломки увеличиваются. Б / у покупать бесполезно, проблема в том. присутствует даже в автомобилях, которые эксплуатировались только в Европе. У желающих сэкономить есть свои пути: например, многие сайлентблоки можно подобрать от Жигулей или старого Митсубиси … Сайлентблоки подрамника часто заменяют на Жигулевские передние подвеска опоры амортизаторов, а в задней подвеске резинки от «японца» вдавлены в рычаги, и их иногда используют для восстановления опор двигателя.

    Рулевое управление достаточно надежное. На предстайлинговых машинах стоят тонкие рулевые тяги Митсубиси, у них меньший ресурс. После рестайлинга рейку поменяли, и рулевой стержень уже собственный, более находчивый и прочный. Само же грабли остались прежними, в меру находчивыми и не склонными к стукам.


    На фото: Volvo S40 «2002-04

    В основном стойки боятся износа насоса ГУР и загрязнения жидкости, после чего начинают течь.Ремонтируются они довольно легко, а для насоса ГУР есть ремкомплект из статора и ротора, что значительно удешевляет восстановление системы в целом. Трубки абсолютно надежны и лишь изредка повреждаются коррозией. Система в целом работает надежно, если не рекомендуется чаще менять жидкость в системе.

    ***

    Как видите, для откровенно дешевой и достаточно старой машины все не так уж плохо … При должном навыке найти вменяемый экземпляр можно, особенно если у вас есть минимум 200 тысяч и спросите цену за рестайлинг.А что с коробками и моторами? Давайте разберемся.


    09.09.2016

    Автомобили для умных, спокойных и обеспеченных людей — это имидж компании Volvo. Однако модель Volvo S40 второго поколения чаще всего интересует юных автолюбителей, поэтому важно понимать, насколько эта машина надежна и сколько будет стоить обслуживание машины старше 5 лет в будущем. Вот в чем мы сейчас и постараемся разобраться.

    Немного истории:

    Volvo S40 имеет богатую историю и выпускался под разными названиями «VOLVO 340» и «VOLVO 430», но обе модели не пользовались большой популярностью у покупателей.Первый автомобиль с индексом S40 был построен на той же платформе, что и Mitsubishi Carisma, но даже в этом случае ожидаемых результатов не удалось достичь. В 2003 году было выпущено второе поколение модели, построенной на платформе С-1 (на этой же платформе строилась Mazda 3). S40 разделяет около 60% запчастей с Ford, поэтому его называют более дорогой версией Focus 2.

    В 2007 году была представлена ​​обновленная версия модели. Основной задачей фейслифтинга было приведение внешнего вида всей линейки в соответствие с новым фирменным стилем, заданным VOLVO S80 .Обновленные автомобили легко узнать по обновленным бамперам, решетке радиатора с большим логотипом, патрубку выхлопной системы и головной оптике. Задняя часть автомобиля получила доработанный фартук, а в фары стали устанавливать светодиодную оптику. Помимо обновленного дизайна автомобиль получил оригинальную внутреннюю отделку и добавленную мощность, авангардный интерьер выполнен в стиле хай-тек. Производство модели было завершено в 2012 году, на смену ей пришел VOLVO V40.

    Достоинства и недостатки Volvo S40 б / у.

    Базовый двигатель 1.6 (100 л. начинают мало-помалу терпеть неудачу. Основная проблема этих моторов кроется не в самом моторе, а скорее в владельцах машин, дело в том, что машина достаточно тяжелая и мотора в 100 лошадей не совсем хватает большинству водителей, и они начинают крутиться. мотор больше, в результате его ресурс вырабатывается намного быстрее… Газораспределительный механизм с ременным приводом и требует замены каждые 80 000 км.

    Следующими по старшинству идут двигатели 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (140 л.с.), эти моторы неплохо зарекомендовали себя не только на Volvo S40, но и на автомобилях марок Ford и Mazda. Двухлитровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, менее прихотлив в обслуживании, но, к сожалению, автомобиль с таким силовым агрегатом встречается довольно редко. Двигатель 2.4 (170 л.с.) достаточно дорогой и сложный в обслуживании, его больные места — система вентиляции картера и система зажигания.

    Еще есть бензиновый двигатель с турбонаддувом 2,5 литра, но его тоже побаивались, ведь обслуживание такого агрегата стоит недешево. В линейных силовых агрегатах несколько дизелей, хотя в СНГ машины с такими моторами очень редки, но если встретите такой экземпляр, лучше пройти мимо, так как они очень быстро убивают топливную систему от качества дизельного топлива, продаваемого на наших АЗС. Слабым местом всех двигателей является термостат, который часто выходит из строя.

    Трансмиссия

    Двигатели сочетались с механическими коробками передач и классическими автоматами, младшие двигатели 1.6 и 1.8 были спарены только с механикой, и они отличались по конструкции. Для более мощного мотора 1.8 усилена трансмиссия, что касается надежности, претензий у владельцев нет. Что касается АКПП, то они не являются проблемным местом автомобиля, установленные коробки передач хорошо себя зарекомендовали не только на этой модели, но и на других модификациях концерна «», в цифрах это означает, что до 200000 км коробка не доставляет никаких хлопот, если менять масло в нем каждые 60 000 км.Если масло не менять, трансмиссия может перегреться, в результате выйдет из строя гидроблок, ремонт которого обойдется недешево.

    Подвеска Volvo S40

    По подвеске Volvo S40 похож на Focus 2, и такая взаимосвязь была только выгодна, так как многие детали взаимозаменяемы, а это в свою очередь значительно снижает стоимость ремонта, некоторые детали являются тоже подходят от Mazda, кроме этого на рынке представлено большое количество неоригинальных запчастей.Если автомобиль эксплуатируется аккуратно, то проблем не так много, а серьезные вложения потребуются раз в 100000 км. После 100 тысяч пробега потребуется замена стоек и втулок стабилизатора, сайлентблоков передних рычагов и ступичных подшипников. Данная модель оснащена гидроусилителем и электроусилителем руля, данный агрегат может вывести из строя после 100000 км пробега.

    Кузов

    Проблем с качеством металла кузова и лакокрасочного покрытия тут нет, даже в местах сколов краски очень долго не появляется коррозия.А если вы видите ржавчину на кузове Volvo S40, значит, машина попала в аварию, а ее владелец очень много сэкономил на ремонте.

    Преимущества:

    • Высокий уровень безопасности и комфорта.
    • Качество сборки и материалы.
    • Узлы и агрегаты надежные.
    • Большой выбор неоригинальных запчастей.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость обслуживания.
    • Маленькая (просвет 13.5 см).
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *