1

Как собрать пятую передачу на ваз 2109: Сборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Сборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Внимание

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.

При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач

Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12.9.4.).

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.

5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).

 Примечание

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).

Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

 Примечание

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

 Примечание

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

 Примечание

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

 

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.

43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.

Сборка коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач лада спутник. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Предупреждение

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
При сборке коробки передач Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108 смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач.
Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите
на шток рычаг.

5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).

Примечание

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м
(0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).
Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления лада самара.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

Примечание

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

Примечание

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

24. Установите шток вилки включения 5-ой передачи. Повернув его вокруг вертикальной оси, введите шток в зацепление с блокировочной скобой.

1 – шток с вилкой включения 5-ой передачи лада самара
2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач
3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, при этом введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера, поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом
12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

Примечание

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления ваз 21099.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

33. Заверните моментом
16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м) гайки крепления картеров.

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора
передачи заднего хода ваз 2109 и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом
29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м
(2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи на
первичный вал ваз 2108.

43. Установите на
вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте в
синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болт
крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м
(1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м
(1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.

Сборка 5 передачи ваз 2109

5-ступенчатая мкпп ВАЗ 2109 производилась на предприятии в Тольятти с 1987 по 2005 годы и ставилась на все многочисленные переднеприводные модели АвтоВАЗа на платформе 2108-09. Данная трансмиссия рассчитана на крутящий момент силовых агрегатов до 1.6 литра и 120 Нм.

В девятое семейство также входят 5-мкпп: 2113, 2114 и 2115.

  • Характеристики
  • Числа
  • Применение
  • Проблемы

Технические характеристики кпп ВАЗ 2109

Типмеханика
Количество передач5
Для приводапередний
Объем двигателядо 1.6 литра
Крутящий моментдо 120 Нм
Какое масло литьТНК Транс КП 80W-85
Объем смазки3.4 литра
Замена маслараз в 75 000 км
Замена фильтракаждые 75 000 км
Примерный ресурс150 000 км

Передаточные числа кпп 21099

На примере Lada Sputnik 1997 года с двигателем 1.5 литра:

Главная1-я2-я3-я4-я5-яЗадняя
3.9373.6361.9501.3570.9410.7843.530

На какие авто ставилась коробка ВАЗ 2109

Лада
2109 хэтчбек1987 — 2004
21099 седан1990 — 2004

Недостатки, поломки и проблемы коробки Лада Самара

Надежность мкпп слабая, трансмиссия славится нечеткими переключениями и воем

Передачи самопроизвольно выключаются из-за износа замков на муфтах и шестерен

Гудит коробка чаще всего при недостатке смазки либо при разрушении подшипников

Сильный хруст при переключении намекает вам на скорую замену синхронизаторов

Слабым местом кпп является кулиса, она весьма часто требует ремонта или замены

Еще одной распространенной проблемой являются течи масла из разных сальников

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    [email protected]

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

    2_34.jpg

    1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

    2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

    3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

    4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

    5. Снимаем заднюю крышку.

    6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

    7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

    8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.

    9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.

    10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

    11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

    12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

    13. Снимаем втулку с вторичного вала.

    14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

    15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

    16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

    17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

    18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

    19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

    20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

    21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

    22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

    23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

    24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

    25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

    26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

    27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

    28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

    29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

    30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

    31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

    32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

    33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

    34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

    35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

    36. Снимаем маслосборник.

    37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

    38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

    39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

    40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

    41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

    42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

    43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

    44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

    45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

    46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

    47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

    48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

    49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

    50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

    51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

    52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

    54. Не забываем устанавливать на место магнит.

    55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

    Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.

    Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

    Снятие коробки передач было рассмотрено в статье – «Как снять и установить КПП ВАЗ-2109».

    Разборка коробки передач было рассмотрено в статье – «Как разобрать КПП автомобиля ВАЗ-2109».

    Перед сборкой коробки передач нужно продефектировать все детали. Собирать нужно в последовательности обратной разборке, с учетом особенностей, приведенных в этой статье.

    Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Смажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

    Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

    Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.

    При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

    Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач.

    Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.

    Вставьте в отверстие картера шток переключения передач.

    Затем установите на шток рычаг.

    Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Нм (3,4 кгс·м)

    Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину.

    Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

    Установите на шток защитный чехол.

    Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку

    Сборка коробки передач - Коробка передач

    Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:

    — прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг на штоке выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТБ-1324 и затяните их;

            ПРИМЕЧАНИЕ

    Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,6 Н·м (3,4 кгс·м), а винт крепления шарнира — кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 Н·м (1,95 кгс·м).

    — по наружному диаметру сальник первичного вала, сальники приводов колес и корпус сальника штока выбора передач установите на жидкую прокладку КЛТ-75ТМ или ТВ-1215;

    — перед установкой сальников первичного вала и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки Литол-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления;

    — после установки штока выбора передач в картер сцепления, проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру;

    — заложите смазку ЛСЦ-15 в шаровую опору рычага переключения передач;

    — крепежные детали затягивайте моментами, указанными в приложении I;

    — вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, при этом синхронизаторы устанавливайте на вал в собранном состоянии, оправкой А.70152, предварительно нагрев их до температуры 100°С и заменив стопорные кольца муфт синхронизаторов новыми.

    При остывании нагретых деталей возможно заедание блокирующих колец на конусах шестерен. Для исключения этого, перед установкой нагретого синхронизатора на вал, между блокирующими кольцами и торцами шестерен устанавливайте специальную прокладку вильчатой формы, которую удаляйте после остывания деталей.

    При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы А (рис. 3.26) меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.

    Для облегчения установки фиксатора, на его шарик нанесите немного консистентной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте.

    Рис. 3.24. Вторичный вал, подготовленный для сборки


    Рис. 3.25. Установка ведомой шестерни I  передачи


    Рис. 3.26. Установка синхронизатора I и II передач и ведомой шестерни II передачи

    Операции сборки вторичного вала показаны на рис. 3.24 ,3.25,3.26, 3.27.

    Рис. 3.27. Установка синхронизатора III и IV передач и ведомой шестерни III и IV передач

    Рис. 3.20. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый  подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина

    * Детали пятиступенчатой коробки передач


            ПРИМЕЧАНИЕ

    С 1989 года аннулирована упорная шайба 3 (см. рис. 3.20) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и шестерни 21 первой передачи (зубчатый венец на вторичном валу стал шире на толщину шайбы 3, а на торце шестерни 21 аннулированы канавки). Указанные детали невзаимозаменяемы с выпускавшимися ранее. Поэтому при ремонте коробки передач старой конструкции соблюдайте следующие правила:

    — если меняется шайба 3, то вторичный вал и шестерня I передачи ставятся «старой» конструкции;

    — если взамен шестерни 21 или вторичного вала устанавливают одноименные детали новой конструкции, то их надо менять комплектно, то есть при замене шестерни 21 меняется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба 3 не устанавливается.

    Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке, предварительно смазав моторным маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Н·м (1,0 кгс·м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми.

    Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра.

    Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг выбора передач, предварительно обезжирив резьбовое отверстие и винт и нанеся на резьбу винта специальный клей ТБ-1324.

    Рис. 3.28. Запрессовка подшипника вторичного вала: 1 – оправка 67.7853.9574

    Оправкой 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами (рис. 3.28), а на валы напрессуйте внутренние кольца этих подшипников. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575.

    Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач.

    Рис. 3.7. Коробка передач четырехступенчатая: 1 – картер коробки; 2 – пробка заливного и контрольного отверстия; 3 – пробка сливного отверстия; 4 – регулировочное кольцо; 5 – привод левого переднего колеса; 6 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 – муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 – стопорное кольцо; 10 – упорное полукольцо; 11 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 – ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 – упорная шайба шестерни IV передачи; 16 – шариковый подшипник вторичного вала; 17 – задняя крышка коробки передач; 18 –  шариковый подшипник первичного вала; 19 – сапун; 20 – блокирующее кольцо синхронизатора; 21 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач;  22 – сухарь фиксатора; 23 – первичный вал; 24 – шарик фиксатора; 25 – вилка скользящей  муфты синхронизатора III и IV передач; 26 – роликовый подшипник первичного вала; 27 – рычаг вилки выключения сцепления; 28 – втулка вилки выключения сцепления; 29 – картер сцепления; 30 – вилка выключения сцепления; 31 – подшипник выключения сцепления; 32 – роликовый подшипник вторичного вала; 33 – вторичный вал; 34 – ведомая шестерня главной передачи; 35 – роликовый конический подшипник дифференциала; 36 – коробка дифференциала; 37 – сателлит; 38 – стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 – полуосевая шестерня; 40 – ведущая шестерня привода спидометра; 41 – привод правого переднего колеса; 42 – привод спидометра; 43 – ось сателлитов; 44 – стопорное кольцо оси сателлита; 45 – защитный чехол шарнира привода переключения передач

    Запрессуйте сальник в картер сцепления, выдержав размер (3,5±0,2) мм (см. рис. 3.7) так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала.

    Напрессуйте на первичный и вторичный валы шариковые подшипники, наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5–4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070.

    Установите в картер дифференциал. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач.

    Рис. 3.29. Установка штоков и вилок переключения передач

    Установите одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках (рис. 3.29).

    Установите в гнездо картера очищенный магнит.

    Установите прокладку между картером сцепления и картером коробки передач.

    Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).

    Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала.

    Установите на место привод спидометра.

    Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его гайками. Установите в канавки подшиников первичного и вторичного валов установочные кольца.

    Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода, закрепите крышку фиксаторов и заверните пробку фиксатора вилки заднего хода.

    Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала. Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15–0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 4 (см. рис. 3.7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

    Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности:

    Рис. 3.30. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 – индикатор, 2 – опорная оправка, 3 – подшипник дифференциала, 4 – установочное кольцо, 5 – оправка

    — запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3.30) в картер коробки передач;

            ПРИМЕЧАНИЕ

    Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.

    — запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала;

    — установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки передач к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2–3 оборота;

    — установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль;

    — перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При измерении осевого перемещения дифференциала не поворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения

    По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где

    S — толщина регулировочного кольца;

    А — величина осевого перемещения дифференциала;

    В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала;

    С — толщина установочного кольца (величина постоянная).

    Пример. Показание индикатора при премещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца — 1,25 мм:

    S = 1,00 + 0,25 + 1,25 = 2,50 мм.

    После определения толщины регулировочного кольца разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

    Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до охвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147–343 Н·см (15–35 кгс·см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н·см (3 кгс·см).

    Пятиступенчатая кпп ваз 2109 устройство

    Как снять коробку передач на ВАЗ 2109

    Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

    Полезные советы

    Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

    Эксплуатируя автомобиль в условиях города, переключать передачи приходится чаще. Потому тут рекомендуется использовать моторное масло. Так эффективность синхронизаторов сохраняется дольше. Для трасс лучше подходит трансмиссионное масло, повышающее ресурс подшипников, шестеренок, хотя синхронизатор служит меньше.

    Внутреннее устройство коробки

    Устройство

    Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

    1. На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
    2. На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
    3. Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
    4. К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
    5. Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

    Неисправности и их устранение

    Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

    НеисправностьВозможные причиныЧто нужно делать
    Возникает шум в КПП
    • Износились зубья на шестеренках;
    • Износились подшипники;
    • Снизился уровень масла в коробке передач
    • Долейте масло;
    • Замените изношенные подшипники;
    • Поменяйте при необходимости сальники
    Передачи переключаются с трудом
    • Сцепление выжимается не полностью;
    • Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
    • Нарушилась целостность реактивной тяги;
    • Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
    • Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
    • Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи
    • Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
    • Затяните плотнее винты крепления;
    • Отрегулируйте привод переключения скоростей;
    • Замените поврежденные компоненты
    Возникает самопроизвольное выключение передач
    • Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
    • Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
    • Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
    • Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью
    • Замените изношенные, деформированные элементы;
    • Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
    • Отрегулируйте привод
    Передачи включаются с шумом, треском
    • Сцепление отключается не полностью;
    • Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается
    • Замените блокирующее кольцо
    Возникла утечка масла из КПП
    • Износ сальника первичного вала;Износ шток
    • выбора скорости;
    • Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
    • Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
    • Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
    • Ослабло крепление закрытия сливного отверстия
    • Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
    • Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
    • Проверьте состояние сливной пробки

    В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

    Демонтаж

    Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

    • Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
    • Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
    • От картера сцепления отключите массу (провод).
    • На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
    • С рычага сцепления снимите наконечник троса.
    • Отключите колодку от тягового реле.
    • Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
    • Демонтируйте непосредственно сам стартер.
    • Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
    • Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
    • Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
    • Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
    • Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
    • Отключите второй ШРУС.
    • Демонтируйте щит картера сцепления.
    • Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
    • Снимите коробку.

    Аккуратно снимаем КПП

    Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

    Разборка

    Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

    • Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
    • Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
    • Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
    • Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
    • Включите любую из двух передач — 3 или 4.
    • Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
    • Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
    • Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
    • Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
    • Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
    • Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
    • Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
    • Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
    • Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
    • Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
    • Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

    Ювелирная работа

    • Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
    • Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
    • Снимите заднюю опору двигателя.
    • Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
    • Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
    • Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
    • Снимите картер коробки передач.
    • Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
    • Снимите вилку и шток.
    • Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
    • Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

    Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

    Разобранная КПП

    На что обратить внимание

    Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

    1. Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
    2. Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
    3. Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
    4. Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
    5. Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
    6. Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
    7. Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

    Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

    В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    Ремонт кпп на ваз 2109- устройство и ремонт, снятие и установка

    Большинство владельцев 2108-21099 знают о проблеме со включением, а иногда и выбиванием 2-ой передачи. И я оказался не исключение)))

    Так как стоимость работ на СТО меня не особо устроила, я решил сам перебрать кпп.

    Как потом выяснилось, ничего в этом сложного нет. Без проблем с мурзилкой можно смело лезть в кпп!))
    Изучив очень много статей в интернете, изучив все тонкости, и я принялся за работу в тот момент, пока машина красилась (естественно красился только голый кузов), а всё остальное было в гараже и требовало немного ремонта.

    Отвёз коробку на автомойку. Мне её там хорошенько вымыли.

    На след день разбирал коробку, раскладывал по листочкам каждую детальку и подписывал очередной номер снятия))))

    Ох как это было нудно

    Первая проблема возникла с гайками на валах, которые смог открутить только мой отец.

    Вторая проблемка получилась с болтами, крепящие металлическую пластину, которая держит подшипники первичного и вторичного валов, под крестовую отвертку.

    Ну ни как они не хотели откручиваться, что аж сломал 2е свои любимые большие отвертки, пока не приобрел ударную отвертку))))

    Ударная стала новой любимицей, отвертка СУПЕР)))

    Открутив пластину обнаружил развалившийся пластмассовый сепаратор подшипника вторичного вала(((

    Сепаратор

    И естественно шариковые подшипники были заменены на подшипники с металлическим сепаратором
    А роликовые просто новыми

    старые подшипники

    С горем пополам выковыриваем круглогубцами стопорные кольца подшипников и снимаем картер…
    Обнаружил лопнувшую пружинку в механизме переключения передач, которая уменьшает люфт рычага и помогает выключать передачу.

    Вот она зараза

    Пробежался по всем автомагазинам и поиски увенчались неудачей((((
    И конечно все как один предлагали купить механизм в сборе за 1700 р, усердно утверждая что у меня нету выбора, что всё ровно придется купить его.
    Специально за пружинкой я даже мотался на наше производство ГОК, в попытке найти что нибудь похожее, но увы…
    Но на зло всем продавцам магазинов я естественно нашел помощь в GOOGLE(всегда к нему обращаюсь) и нашел интересную идею поставить пружинку с пробки радиатора ВАЗ Классика.
    Очень удачно подошла для экспиремента старая пробка с 6ки отца)))
    Ну и конечно она подошла как родная.

    Улавливающий стружку магнит на дне картера напоминал маленького ёжика)))

    Ёжик магнит

    После тряпочки с саляркой он стал просто квадратом(((
    А так хотел оставить его как домашнего любимца)))))

    Механизм снят, валы достал.
    Вся внутренность была вычищена и вымыта соляркой и стало внутри как у новой кпп)))

    На вторичном валу поменял все 5 синхронизаторов, и где то прочитал что чем больше зазор между шестерней передачи и синхронизатором, тем легче синхру остановить шестерню для включения последней…
    По скольку муфты и шестерни не имели выработки, то менять их я не стал.
    Всё аккуратно и с мурзилкой собираем всё обратно как было.
    Ну и куда же без косяков?
    А такие нашлись когда пытался вставить вилку переключения в муфту 1ой и 2ой передач…
    После целого дня и ночи размышлений с книгой вспоминая, что собрал не так и только проснувшись утром меня осенило что муфта насажена на вал не той стороной.
    Разобрав и собрав снова вал особо аккуратно, поставил вилку…Иииии…прям как бальзам на душу, всё встало на место)))
    НАДПИСЬ В КОНЦЕ ИНСТРУКИИИ ПО КНИГЕ ЗАВЕЛА МЕНЯ В ТУПИК!
    “ЛИШНИХ ДЕЛАЛЕЙ ОСТАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО!
    Осмотрев всё вокруг на столе я обнаружил того самого, бывшего ёжиком, магнит…(((пришлось еще раз разобрать, что бы он вырос и снова стал маленьким ёжиком лет так через 10)))
    Вдвоём с другом Денисом, мы разполовинили и собрали коробку обратно за 15 минут)))

    набор прокладок

    А вот куда ставится прокладка фиксатор, я так и не нашел((()))
    Ну и полностью собрав коробку я обнаружил что забыл поменять сальник первичного вала который подтекал(((((((((((((((НЕГАТИВ
    Ну и конечно же не без помощи моего друга и брата кое как выковыряли этот сальник

    это было долго

    и нервно))))

    И сразу был доработан колокол под 10ый маховик.На фото вроде видны места снятия лишнего металла

    Подточеный колокол

    Ну и конечно же куда же без небольшого тюнинга.
    Аля жесткий карданчик

    И на кардан Калина не особо похож

    И на машине уже весит и ждет карданчик короткоходная кулиса)))
    Как видно из текста выше что кпп ВАЗ 2109 просто не реально собрать не правильно!
    Кпп уже стоит на машине и опробована на ходу.Вторая передача теперь включается без треска, а вот к рычагу нужно привыкать, так как ход стал короче ну и соотвецтвенно тяжелее)))

    Спасибо если вы дочитали этот нудный, как мне кажется, отчет)))
    Подписывайтесь, ставьте лайк.
    Вопросы, комментарии, ответы и советы оставляйте здесь или лично мне, чем смогу тем помогу))))

    Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками

    Коробка передач автомобиля служит для интегрирования крутящего момента на колесах. Но даже он имеет свою продолжительность жизни и нуждается в восстановлении. Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 многие автолюбители проводят своими руками, ведь устройство и дизайн довольно просты.

    Причины неисправностей и сбоев

    В процессе эксплуатации автомобиля бок-передачи периодически выходят из строя. Это связано с тем, что любой узел машины имеет собственный ресурс.Важным фактом являются запасные части, которые также влияют на срок службы. Если верить производителю, то ремонт коробки передач ВАЗ-2109 стоит потратить один раз на 50 000 км.

    Рассмотрим основные причины выхода из строя коробки передач автомобиля «Жигули-2109»:

    • Элементы агрегата нагреваются при кратковременной эксплуатации. Первое, что указывает на нагрев коробки передач - это ручка коробки передач. Он передает тепловую энергию, которую можно почувствовать прикосновением руки.Сама коробка передач очень горячая. Также признаком может быть поломка одной из прокладок, которая не выдержала значительного нагрева.
    • Шум при работающем двигателе. Когда синхронизаторы выходят из строя или изнашиваются механизмы, они начинают гудеть, что слышно даже в кабине автомобиля. В большинстве случаев грохот производит подшипники, а также механизм сжатия.
    • Плохое включение передач. Первая позиция не учитывается в первый раз, или вам нужно приложить много усилий, чтобы рычаг попал в нужную точку.
    • Во время движения коробки передач, самопроизвольное отключение. Это указывает на то, что шестерни первичного и вторичного вала изношены и требуют замены.

    Все эти причины могут служить тому, что коробка передач начинает выходить из строя и нуждается в ремонте.

    Выбор коробки передач

    Если вы не выполните ремонт коробки передач вовремя2109, вам потребуется заменить ее. Для этого вам нужно знать каталожный номер запчасти.Похоже это - 2109-1700010. Это редуктор в сборе, который должен быть установлен вместо старой трансмиссии, если он не работает. Такой ремонт проводится в случае появления трещины или повреждения силового агрегата.

    Ценовая политика на КПП и детали в разных странах

    Стоимость комплектующих и деталей в разных странах СНГ различна. Даже на территории РФ, ближе к крупным городам (Москва и Санкт-Петербург), цена будет выше, чем в других регионах.Рассмотрим основные ценовые показатели на запчасти к коробке передач ВАЗ-2109 в Российской Федерации и Украине.

    Наименование детали

    Средняя стоимость РФ в рублях

    Средняя стоимость по Украине в гривнах

    Коробка передач в сборе

    15000

    5000

    Ремонтный комплект для прокладок

    100

    50

    первичный вал

    1000

    30051000 900 900

    300510003

    вал

    700

    200

    Вилка КПП

    250

    70

    Зубчатая передача в сборе (1 шт.)

    2000

    600

    Синхронизатор

    200

    60

    Конечно, цена компонентов зависит от производителя, но таблица показывает стоимость запчастей для автоваза.

    Стоимость переборок и ремонта

    Стоимость ремонта КПП ВАЗ-2109 в среднем по РФ составляет 12 500 руб. Следует отметить, что в регионах, близких к Москве, он составит порядка 15 тысяч рублей.В отдаленных районах - около 11-12 тыс. Руб. Таким образом, становится ясно, что ремонт КПП ВАЗ-2109 (в частности, цена) будет зависеть от региона, где проводятся восстановительные работы.

    В Украине средняя рыночная цена переборки коробки с ее снятием и установкой составит около 3500 гривен, что в переводе по курсу намного ниже, чем в России.

    Инструменты и оборудование

    Для ремонта коробки передач ВАЗ-2109 потребуются определенные навыки.А также для выполнения операций понадобятся следующие инструменты:

    • Набор головок и ключей от 8 до 24.
    • Отвертка плоская и крестовая.
    • Молоток маленький и точеный.
    • Магнит маленький.
    • Герметик.
    • Съемник прокладки.

    При возникновении нестандартных ситуаций вам может понадобиться дополнительный инструмент, который можно позаимствовать у соседа по гаражу.

    Разборка коробки передач

    Ремонт КПП на ВАЗ-2109 своими руками начинается со снятия коробки передач.Стоит помнить, что этот узел на «девятке» убран снизу, поэтому вам нужен яма или лифт. Рассмотрим последовательность действий по разборке коробки передач с автомобиля:

    • Убираем «терминал-минус».
    • Провод заземления отсоединен от картера.
    • Отключить спидометр.
    • Вилка сцепления должна быть отсоединена.
    • На двигателе установлены «крюки», так называемые «скобы», которые надеваются на лебедку или тельфер.
    • Двигатель поднят вместе с коробкой передач.
    • Следующим шагом будет выключение заднего хода и слив масла из коробки.
    • Теперь вы можете отсоединить тягу от тяги редуктора.
    • Отвинтив болты крепления, мы разделяем ДВС и КПП.
    • Далее приводные валы отсоединяются с обеих сторон.
    • Отсоединяем и разбираем стартер.
    • Вынимаем вал из сцепления и демонтируем коробку передач с автомобиля.

    Теперь вы можете проводить капитальный ремонт коробки передач ВАЗ-2109.А также крупные реставрационные работы.

    Если на ВАЗ-2109 мы производим ремонт КПП своими руками, то перед этим нужно разобрать коробку передач. Подумайте, как это сделать:

    • Мы очищаем всю поверхность коробки от грязи. Это можно сделать с помощью мягкой щетки, а также ветоши, смоченной керосином.
    • Откручиваем болты крепления задней крышки и проводим демонтаж.
    • Мы включаем III или IV передачи. Зафиксируйте валы и открутите вилку V-образной передачи.
    • Откручиваем гайку на первичном и вторичном валу.
    • С помощью отвертки выньте синхронизатор, а затем сцепление.
    • Демонтируем зубчатый вал V-редуктора со вторичного вала.
    • Ведущая шестерня 5 трансмиссии также снята с входного вала.
    • Теперь разбираем подшипники. Для этого сначала снимите стопорные кольца.
    • После откручивания защелок удаляем шарики с помощью магнита.
    • Демонтируем корпус КПП.
    • После откручивания кронштейна снимите вилку переключения I-II передачи.
    • Снимаем шток V-образной шестерни с шестерни и вращаем его. Теперь вы можете разобрать его.
    • Снимите вилку и заднюю передачу.
    • Теперь вы можете тянуть оба вала. Стоит отметить, что это делается одновременно, чтобы не повредить другие элементы.
    • Демонтировать механизм переключения передач.
    • Выдавливаем передние и задние сальники.
    • Отключить привод спидометра.
    • Разбираем валы. Последовательно вынимайте шестерни, синхронизаторы и стопорные кольца.
    • Когда коробка передач демонтирована, она должна быть проверена на наличие дефектов.

    Устранение неисправностей

    Перед ремонтом коробки передач ВАЗ-2109 необходимо определить основные неисправности:

    1. Осматриваем все детали корпуса. Если есть трещины и сколы, необходимо заменить поврежденную часть.
    2. После разборки подшипников необходимо осмотреть седла на износ.То же самое делается с установкой сальников.
    3. Синхронизаторы, шестерни и вилки исследуются с целью разработки.
    4. Мы внимательно изучаем валы. Если на них есть царапины, необходимо заменить деталь.

    Сборка и ремонт коробки передач

    Сборка коробки передач ВАЗ-2109 осуществляется в порядке, обратном разборке. После того, как коробка передач собрана, она должна быть заполнена маслом. Для взлома можно добавить традиционную жидкость с маркировкой TAD-17.Когда машина проезжает 500-700 км, необходимо слить обкатанное масло и залить его постоянным. От его качества будет зависеть, сколько контрольно-пропускных пунктов будет работать после проведения основного или капитального ремонта.

    Стоит помнить, что при сборе необходимо использовать новые прокладки и герметик. Многие автомобилисты рекомендуют не менять ремонтный комплект прокладок, если их можно было аккуратно снять. Профессионалы советуют поменять в любом случае, исключив

    .
    Как поменять автомобильные передачи. Правильно поменяйте автомобильные передачи
    Шестерни

    позволяют вести автомобиль с минимальной нагрузкой на двигатель. Современные автомобили обычно имеют пять передних и одну заднюю передачу, хотя некоторые автомобили теперь имеют шестую переднюю, что обеспечивает большую экономию топлива при движении на высоких скоростях на большие расстояния.

    Для переключения передач в автомобиле :

    • Отпустите педаль акселератора и одновременно нажмите педаль сцепления вниз.
    • Снимите левую руку с рулевого колеса, обхватите его ручкой переключения передач и осторожно, но уверенно перемещайте рычаг из одного положения в другое.
    • Верните левую руку к рулю.
    • Медленно отпустите педаль сцепления и одновременно включите питание, нажав на педаль акселератора.

    При смене передач всегда следите за дорогой.Звук двигателя может сказать вам, когда вам нужно переключить передачу. По мере ускорения двигатель будет звучать плаксиво и приобретать более высокую высоту. Это потому, что двигатель достигает своих пределов для передачи, на которой вы находитесь. Когда вы услышите это, вы должны переключиться.


    Помните :

    • Низкие передачи обеспечивают большое ускорение, но они выдыхаются до того, как автомобиль движется очень быстро.
    • Высокие передачи обеспечивают скорость, но не ускорение.

    Для плавного движения вы должны избегать "рывков" (переключения передач с слишком большой силой). Чтобы переключение передач было более плавным, дайте паузе переключения передач на секунду, когда она пересекает нейтральную зону.

    На экзамене по вождению экзаменатор ожидает, что вы:

    • Выберите правильную передачу для скорости, с которой вам нужно ехать, и для дорожных условий, с которыми вы сталкиваетесь.
    • Переключайте передачу плавно, безопасно и под контролем.
    • Верните руку на руль, как только вы сменили передачу.
    • Не смотрите на рычаг переключения передач при переключении передач.
    • Не нажимайте педаль сцепления вниз или рычаг переключения передач в нейтральном положении.

    Блок сменный

    Вам не нужно использовать механизмы в точной последовательности. Где это уместно, вы можете пропустить снаряжение.Это называется сменой блока. Скажем, вы едете со скоростью 60 миль в час, но должны затормозить и замедлить автомобиль до 20 миль в час Здесь вам не придется переключаться между передачами, но вы можете перейти с пятого на третье или даже на второе. Кроме того, вы можете заблокировать изменения, в то время как ускорение вы можете изменить с третьего на пятое, метод, который помогает экономить топливо. Замена блока также снижает износ сцепления, так как он используется реже.

    Выбор пониженной передачи при ускорении

    Более низкие передачи обеспечивают большую мощность и ускорение.Иногда вам нужно переключиться на пониженную передачу, потому что вам нужен прилив мощности и ускорение, например, при обгоне.

    Моторный тормоз

    Когда вы снимаете ногу с акселератора, двигатель автоматически замедляет автомобиль, это называется моторным тормозом. На высоких передачах этот эффект едва заметен, но на низких передачах тормоз двигателя значительно более заметен и является эффективным способом замедления автомобиля.

    Езда на спуске

    Вы должны выбирать пониженную передачу при движении вниз, чтобы торможение двигателем помогало контролировать вашу скорость

    Changing gear, first gear.

    FIRST - Механизм, дающий наибольшую мощность, но самую низкую скорость.Используется для перемещения, маневров и преодоления опасностей.

    Changing gear, second gear.

    SECOND - Используется для ситуаций на малой скорости, таких как кольцевые развязки и развязки, для спуска с горы и увеличения скорости после спуска.

    Changing gear, third gear.

    ТРЕТЬЯ - Используется для вождения в гору, из-за опасности на скорости и где нужна большая сила, чем позволит четвертый.

    Changing gear, fourth gear.

    ЧЕТВЕРТЫЙ - Низкое энергопотребление, но самый большой диапазон скоростей.Используется для большинства дорожных ситуаций на скорости более 30 миль в час где нет опасности вести переговоры.

    Changing gear, fifth.

    ПЯТЫЙ - самая низкая мощность, самая высокая скорость. Используется для скоростных круизов на двух проезжих частях, автомагистрали и другие подобные открытые дороги.

    Changing gear, reverse gear.

    REVERSE - Мощная передача, используемая для движения назад.

    changing gear, neutral.

    NEUTRAL - Отключает двигатель от колес.

    На тесте при переключении передач экзаменатор ожидает, что вы:

    • Используйте элементы управления плавно и правильно
    • Сбалансировать акселератор и сцепление для плавного перемещения
    • Ускорение равномерно
    • Избегайте глушения машины
    • Выберите правильную передачу и своевременно меняйте ее перед опасностью.
    • Тормозите аккуратно и вовремя
    • Знать, как и когда применять ручной тормоз

    Чего ожидает от вас экзамен по вождению во время экзамена по вождению.


    ,
    переключение на первую передачу - переключение передач

    На рисунке слева показано, как при переключении на первую передачу фиолетовый ошейник зацепляет синюю передачу справа. Как показано на графике, зеленый вал двигателя вращает промежуточный вал, который поворачивает синюю передачу вправо. Эта шестерня передает свою энергию через воротник для привода желтого приводного вала. Между тем синее зубчатое колесо слева вращается, но оно свободно вращается на своем подшипнике, поэтому оно не влияет на желтый вал.

    Когда хомут находится между двумя передачами (как показано на рисунке на предыдущей странице), коробка передач находится в нейтральном положении. Обе из голубых шестерен свободно вращаются на желтом валу с различной скоростью, контролируемой их отношением к валу.

    Из этого обсуждения вы можете ответить на несколько вопросов:

    • Когда вы совершаете ошибку при переключении передач и слышите ужасный скрежет, вы слышите , а не , слыша стук зубьев шестерни.Как вы можете видеть на этих диаграммах, все зубья шестерни все время полностью зацеплены. Скрежет - это звук собачьих зубов , безуспешно пытающихся зацепить отверстия в боковой части синего зубчатого колеса.
    • Показанная здесь трансмиссия не имеет «синхронизаторов» (обсуждаемых далее в статье), поэтому, если бы вы использовали эту трансмиссию, вам пришлось бы с двойным сцеплением . Двойное сцепление было распространено в старых автомобилях и до сих пор распространено в некоторых современных гоночных автомобилях. В режиме двойного сцепления сначала нужно нажать педаль сцепления, чтобы отключить двигатель от коробки передач.Это снимает давление с зубов собаки, поэтому вы можете переместить ошейник в нейтральное положение. Затем вы отпускаете педаль сцепления и развиваете двигатель до «правильной скорости». Правильная скорость - это число оборотов, при котором двигатель должен работать на следующей передаче. Идея состоит в том, чтобы заставить синюю шестерню следующей шестерни и ошейник вращаться с одинаковой скоростью, чтобы собачьи зубы могли зацепиться. Затем вы снова нажимаете педаль сцепления и фиксируете муфту на новой передаче. При каждом переключении передач вы должны дважды нажать и отпустить сцепление, отсюда и название «двойное сцепление»."
    • Вы также можете увидеть, как небольшое линейное движение в ручке переключения передач позволяет переключать передачи. Ручка переключения передач перемещает шток, соединенный с вилкой. Вилка скользит втулкой на желтом валу, чтобы включить одну из двух передач

    В следующем разделе мы рассмотрим реальную передачу.

    ,

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *