1

Как проверить катушку зажигания ваз 2109 карбюратор: Как проверить катушку зажигания ВАЗ-2109 своими руками: видеоинструкция

Содержание

Проверка катушки зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

Исправная катушка зажигания ВАЗ 2109 обеспечивает бесперебойную работу транспортного средства. При незначительных нарушениях в ее функционировании водитель отмечает рывки при начале движения. По мере развития технической неисправности машина хуже заводится, а со временем вообще не может без сторонней помощи сдвинуться с места. Избежать неприятных поломок можно благодаря контролю технического состояния ВАЗ 2109.

Контроль за оборудованием

Даже исправный автомобиль, эксплуатируемый в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя, не заводится в силу различных обстоятельств. Водители, знающие, как проверить катушку зажигания, начнут искать причину неисправности именно там. Проверка технического состояния устройства не потребует специальных знаний в области автослесарного дела. Начинается все с коммутатора, изучается который без обязательного демонтажа.

Протестировать схему зажигания ВАЗ 2108 — значит определить уровень сопротивления вторичной и первичной обмотки. Не стоит упускать из поля зрения уровень сопротивления на массу. Для этого в обязательном порядке обесточивается автомобиль, иначе высока вероятность получить электрическую травму. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

  • снять «минус» с аккумуляторной батареи;
  • освободить выводы от проводов;
  • достать набор автомобильных инструментов для 2108;
  • взять омметр;
  • убедиться в отсутствии грязи на клеммах;
  • подключить выводы тест-устройства к низковольтным клеммам;
  • провести первичный замер уровня сопротивления;
  • измерить уровень сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания ВАЗ 2108;
  • измерить уровень сопротивления на массу.

Указанная проверка катушки зажигания ВАЗ 2109 или более ранней модели — возможность локализовать место неисправности. Достаточно просто следить за показаниями прибора.

Если на одном из этапов стрелка постоянно дергается из стороны в сторону или отражает отклонения от нормы, осуществленная проверка катушки зажигания говорит о необходимости ее замены.

Ремонтные работы

Автовладельцы должны знать основные признаки, говорящие о необходимости профилактического осмотра или замены катушки зажигания 2108.

К таковым относится появление сколов, трещин, подтеков масла или следов перегрева. Замена требуется, если железный конь вообще отказывается сдвинуться с места. Для правильного проведения указанной процедуры существует разработанная заводом-изготовителем схема.

Сначала нужно снять «минус» с клеммы аккумуляторной батареи. Потом убирается единственный высоковольтный провод. При помощи гаечного ключа следует аккуратно снять 2 гайки, закрепляющие окончание провода. Слишком резкие движения противопоказаны: у ВАЗ 2109 карбюратор может повредиться. Как только провода отсоединены от малых клемм, убираются закрепляющие катушку гайки. Только после этого можно безопасно убрать вышедшую из строя деталь. Обратное подключение также проходит по заранее утвержденной схеме:

  • предварительно зафиксировать катушку на ее месте;
  • закрутить 2 гайки;
  • поместить кончики проводов на малые клеммы;
  • зафиксировать удерживающие гайки;
  • подать напряжение на катушку путем подсоединения высоковольтного провода.

Правильность замены проверяют попыткой включения транспортного средства. Перед этим необходимо, как уже было описано ранее, проверить уровень сопротивления на всех элементах. Только при стандартных показателях разрешается повернуть ключ в замке зажигания. Несмотря на то что процедура замены не требует значительных временных и физических затрат, лучше самостоятельно снизить вероятность поломки.


Ремонт катушки зажигания на автомобилях ВАЗ 2109 в домашних условиях

Система зажигания любого современного автомобиля состоит из множества различных компонентов, предназначенных для обеспечения нормального запуска ДВС. Одним из таковых устройств является катушка зажигания ВАЗ 2109. Подробнее об особенностях данного устройства на «девятках», а также о его неисправностях и диагностике вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности устройства катушки зажигания

Вне зависимости от того, каким мотором оснащена ваша ВАЗ 21099 — инжектором с форсунками или карбюратором — предназначение КЗ одно. Катушка зажигания ВАЗ 2109 предназначена для получения хорошей искры на электродах свечей, что необходимо для воспламенения горючей смеси. КЗ на инжекторе или карбюраторе позволяет генерировать высоковольтные импульсы, обеспечивающие качественный разряд между электродами. Если говорить простыми словами, то катушка зажигания ВАЗ — это трансформатор, который функционирует в импульсном режиме из позволяет преобразовать 12-вольтное напряжение в 20-30 тысяч вольт.

Демонтаж КЗ из посадочного места

Чтобы обеспечить возгорание горючей смеси, для передачи импульса используются высоковольтники (провода). Принцип функционирования системы в целом довольно простой — после поворота ключа в замке зажигания трамблер получает импульс и передает его на КЗ, где тот преобразуется. После этого прерыватель распределяет искру в соответствии с техническим регламентом — на определенные цилиндры. Что касается конструкции КЗ, то она на ВАЗ 2109 карбюратор или инжектор ее схема довольно проста — она состоит из первичной и вторичной обмоток, которые намотаны на магнитопровод.

Первичная обмотка намотана из более толстого провода с меньшим числом витков, а вторичная имеет большее количество витков, но менее толстый провод. Высоковольтный импульс появляется в результате электромагнитной индукции и накопления заряда, а передается он в ходе отключения первички. После его передачи происходит воспламенение топливовоздушной смеси, что способствует запуску двигателя (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Как проверить катушку зажигания?

Перед тем, как проверить катушку зажигания в ВАЗ 21099 инжектор или карбюратор, необходимо подготовить тестер (мультиметр) и отключить аккумулятор от питания. Проверка включения устройства, его соединения и подключения может быть осуществлена без демонтажа КЗ.

Диагностика работоспособности КЗ на 21099 инжектор включает в себя следующие этапы:

  1. Сначала нужно отключить высоковольтные провода, которые идут к выводам КЗ. Чтобы сделать это, воспользуйтесь гаечным ключом на 8 и открутите гайки фиксации кабелей к выводам К и Б. Перед отключением проводов необходимо запомнить их положение, перепутать их при дальнейшей установке ни в коем случае нельзя!
  2. Далее, производится непосредственно проверка катушки зажигания, в частности, первичной обмотки. Чтобы сделать это, подключите один щуп мультиметра к выводу Б, а другой — к К на первичке. Сделав это, можно активировать мультиметр в режим работы омметра. Если первичка исправная, то уровень сопротивления в результате диагностики должен составить около 0.4-0.5 Ом.
  3. Следующим этапом будет диагностика вторичного элемента конструкции, для этого также потребуется мультиметр. Чтобы проверить исправность данной составляющей, необходимо один вывод мультиметра подключить к выводу Б КЗ, а второй — к разъему для высоковольтного кабеля. На этом этапе также необходимо проверить сопротивление. Если вторичка исправная, то параметр сопротивления в результате диагностики должен составлять 4.5-5.5 кОм.
  4. Завершающим этапом в проверке будет диагностика исправности изоляции, то есть вы будете искать возможное короткое замыкание, которое могло произойти в системе. Чтобы проверить наличие замыкания, один вывод мультиметра следует подключить к разъему Б устройства, а второй — к массе. Как вариант, можно использовать корпус КЗ. Если все работает правильно, то параметр сопротивления должен быть достаточно высоким — в пределах 50 мОм. В том случае, если это значение сильно отличается, то замыкание все же есть. Учтите, что если хотя бы один из этапов показал поломку в работе устройства, то его необходимо либо ремонтировать, либо менять. Если же проверенный узел работает нормально, но в работе системы зажигания все равно есть проблемы, то необходимо проверять высоковольтные провода, свечи, трамблер.

Характерные неисправности узла и способы их устранения

В каких случаях может потребоваться замена механизма:

  1. Если в его работе произошло замыкание. В частности, речь идет о замыкании между витками одной из обмоток.
  2. Если в электроцепи вторички и первички появился разрыв. Найти его может быть проблематично, обычно при такой проблеме специалисты рекомендуют полностью менять КЗ.
  3. Также одной из характерных неисправностей для отечественных «девяток» является изоляционный пробой вторички на массу, то есть корпус КЗ.
  4. Наличие дефектов корпуса и крышки устройства. Если с повреждениями на корпусе КЗ еще может работать, но не во всех случаях, то в случае с крышкой ее необходимо будет менять.
  5. Течь смазки на крышке КЗ.
  6. Также замене КЗ могут способствовать неправильные значения измерительного тестера при замерах параметров сопротивления в первичке или вторичке.
 Загрузка …

Видео «Наглядная инструкция по диагностике КЗ в домашних условиях»

Универсальная инструкция по проверке КЗ своими руками с помощью мультиметра приведена на видео ниже (автор — Алексей Романов).

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Проверка катушка зажигания Ваз 2109 мультиметром

На Жигулях девятой модели могут быть установлены следующие модели катушек зажигания: 27.3705,  29.3705, 3112.3705.  Основные параметры катушки зажигания: сопротивление первичной обмотки, сопротивление вторичной обмотки, сопротивление изоляции. Задача катушки — формирование импульса высокого напряжения (искры). Катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной. Первичная обмотка намотана толстым проводом и содержит малое число витков. Вторичная обмотка намотана на стальной сердечник и содержит большое количество витков. Первичная обмотка намотана на вторичную   и при протекании тока по первичной обмотке на вторичной по закону электромагнитной индукции наводится огромное напряжение (порядка 20 кВ).

Катушка зажигания

Причины неисправности катушки зажигания — пробой на корпус и межвитковые короткие замыкания вследствие перегрева катушки. Выявляются эти причины измерением сопротивления катушки зажигания.

Рассмотрим все подробно и по порядку (перед проверкой отключите все провода от катушки зажигания, а еще лучше достаньте ее из машины):

1. Проверка сопротивления первичной обмотки. Мультиметром  в режиме измерения сопротивления подключаемся к катушке согласно схемы.

Проверяем первичную обмотку

Прибор на исправной катушке покажет следующие сопротивления

27.3705    0,4…0,5 Ом
29.3705      0,45…0,55 Ом
3112.3705     0,39…0,47 Ом

2. Проверка сопротивления вторичной обмотки.  Мультиметром  в режиме измерения сопротивления подключаемся к бабине согласно схемы.

Проверяем вторичную обмотку

27.3705  4,5…5,5 кОм
29.3705 9,5…12,5  кОм
3112.3705   6,3…6,4 кОм

3. Проверка сопротивления изоляции центрального вывода.  Мультиметром  в режиме измерения сопротивления подключаемся к катушке согласно схемы.

Проверка сопротивления изоляции

Сопротивление должно быть более 50 МОм

4. Проверка сопротивления изоляции К клеммы.  Прибором в режиме измерения сопротивления подключаемся к катушке согласно схемы.

Проверка изоляции

Сопротивление должно быть более 50 МОм

5. Проверка сопротивления изоляции Б клеммы.  Прибором  в режиме измерения сопротивления подключаемся к катушке согласно схемы.

Проверка изоляции

Сопротивление должно быть более 50 МОм.

Если измеренные значения сопротивлений отличаются от указанных выше, то это будет возможной причиной неисправности.

 

Как проверить катушку зажигания на Ваз 2109?

Основные атрибуты
ПроизводительАМО ЗИЛ
Страна производительРоссия
Пользовательские характеристики
Вес90.9 кг.

Где находится катушка зажигания на ваз 2109 инжектор?

Повторяем еще раз: У ИНЖЕКТОРНОЙ ВАЗ 2109 КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ ВНУТРИ МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ. Неисправности модуля зажигания Ваз 2108,Ваз 2109: 1) Двигатель двоит, то есть работает на двух цилиндрах. Такая ситуация может быть, если не работает одна катушка или один коммутатор внутри модуля.

Как проверить модуль зажигания на Ваз 2109?

Для проверки вторичных обмоток модуля попарно измерьте мультиметром, включенным в режим омметра, сопротивление между выводами 1-4 и 2-3 высоковольтных проводов. Нормальное его значение – 5,4 кОм. Меньший показатель говорит о частичном или полном замыкании обмотки, стремящийся к бесконечности – о её обрыве.

Как проверить модуль зажигания ваз 2115 инжектор 8 клапанов?

Проверка модуля зажигания

  1. Для этого первым делом отсоединяем колодку проводов, берём тестер и подсоединяем один щуп тестера к колодке на контакт А, другой щуп подключаем на массу двигателя.
  2. Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: напряжение должно быть в районе 12В.

Какое сопротивление должно быть на катушке зажигания Ваз 2107?

Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания Б-117 А, при температуре 20″С должно составлять 3-3,5 Ом (для катушки зажигания типа 27.3705 — 0,45-0,5Ом).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как проверить модуль зажигания ваз 2109 инжектор

Совершенствование бесконтактных систем зажигания движется по пути исключения из них компонентов, которые могут явиться источником потерь энергии. Наиболее уязвима в этом плане высоковольтная часть системы – чем больше в цепи проводников и соединений, тем выше вероятность, что энергия израсходуется впустую, не дойдя до свечей.

Применение модуля зажигания на инжекторном ВАЗ 21099 позволило убрать из системы искрообразования трамблёр, который «раздавал» искру свечам зажигания. Высоковольтная цепь карбюраторных машин состояла из вторичной обмотки катушки зажигания, с вывода которой высокое напряжение подавалось на крышку трамблёра, с неё снималось при помощи угольного токосъёмника на ротор («бегунок») и далее, при вращении ротора, поочерёдно раздавалось через контакты крышки на высоковольтные свечные провода.

Такое механическое распределение искры, благодаря многочисленным соединениям высоковольтной цепи вызывало потери электрической энергии.

На модуль зажигания инжекторного авто подаётся лишь низкое напряжение от ЭБУ, а высокое попарно раздаётся свечам 1-4 и 2-3 цилиндров. Конструктивно модуль состоит из двух высоковольтных катушек, на первичные обмотки которых попарно передаётся импульс. Переключение катушек осуществляет полупроводниковый коммутатор, детали которого установлены либо в корпусе модуля, либо в ЭБУ. Каждая катушка имеет 2 вывода для подсоединения свечных проводов.

Проверка и замена модуля зажигания ВАЗ 21099

Неисправности модуля зажигания вызваны следующими причинами:

  • обрыв цепи питания модуля;
  • выход из строя коммутатора;
  • обрыв или замыкание обмоток;
  • пробой изоляции.

Пробой изоляции или выход из строя одной из катушек проявляется в неравномерной работе двигателя на холостых оборотах, обрыв питающей цепи – в полном отказе.

Самый надёжный способ проверки модуля состоит в замене его исправным, для чего потребуется снять узел с автомобиля.

Неполадки при эксплуатации

Несмотря на высокую надёжность модуля зажигания, данный агрегат иногда выходит из строя. Признаки неисправности модуля зажигания считаются:

  • пропуск зажигания в двух цилиндрах;
  • потеря тяговых параметров двигателя;
  • неравномерное поддержание оборотов холостого хода;
  • отсутствие необходимой приёмистости двигателя.

Для проведения полной проверки модуля зажигания ВАЗ 21099 с инжекторными двигателями, у которых 8 клапанов или другие силовые агрегаты следует обратиться в специализированный сервис. В таких организациях имеется необходимое контрольное оборудование, позволяющее с максимальной точностью найти причину отказа. Тем не менее, опытный владелец автомобиля ВАЗ может выполнить процедуру поиска и устранения таких неполадок собственными силами и средствами.

В первую очередь следует произвести полный и тщательный осмотр модуля зажигания. Наличие механических повреждений корпуса и посадочных гнёзд проводов предполагает замену модуля в сборе.

Процедура снятия модуля предполагает полное соблюдение мер безопасности. Запрещается выполнять подобные работы при работающей системе зажигания.

Сначала следует выполнить проверку наличия подачи напряжения 12 Вольт от основной сети. Для такой проверки мультиметр переключают в режим измерения напряжения постоянного тока. Замер выполняется между контактом питания и «массой» автомобиля. При этом показания вольтметра должны быть постоянными. Данный способ диагностики позволяет понять причину возникновения неполадок в данной системе.

Нередко причиной сбоев становится плохой контакт в месте установки высоковольтных проводов. Проверить их состояние всегда возможно тестером или мультиметром. Для этого следует замерить сопротивление между выводами цилиндров 1 и 4, а также 2 и 3. Номинальным параметром считается величина, равная 5.4 кОм. Затем оценивается возможность возникновения короткого замыкания в корпусе модуля. В данном случае один из щупов мультиметра устанавливается в центральный контакт, а другой замыкается на металлическую поверхность корпуса.

Также поломке модуля зажигания способствует неправильный зазор между электродами свечей зажигания. В данном случае меняется сопротивление в цепи, и обмотки начинают генерировать токи с предельными параметрами. В результате может произойти внутреннее замыкание в катушке, приводящее к отказу всего блока.

Проверка модуля мультиметром

Разобраться в схеме подключения модуля Вам помогут следующие изображения:

Для проверки цепи питания мультиметром установите его в режим вольтметра с пределом измерения 15-20 вольт и подключите к контактам разъёма «D» и «C» при включенном зажигании. Вольтметр должен показать около 12В – то есть напряжение бортовой сети. Если этого не произошло – ищите обрыв в цепи питания.

Для проверки подачи напряжения на коммутатор модуля попеременно подключите «+» мультиметра к клеммам «А» и «В» разъёма, а «-« соединяя с клеммой «С», то есть с «массой». Показания должны быть около 0,3В.

Для проверки вторичных обмоток модуля попарно измерьте мультиметром, включенным в режим омметра, сопротивление между выводами 1-4 и 2-3 высоковольтных проводов. Нормальное его значение – 5,4 кОм. Меньший показатель говорит о частичном или полном замыкании обмотки, стремящийся к бесконечности – о её обрыве.

Если Вы с помощью мультиметра выявили повреждения вторичных обмоток, то модуль подлежит замене. Если проверка не выявила их, а также если модуль не работает при отсутствии нарушений питающей цепи, то его можно попытаться отремонтировать.

Проверка модуля (катушки) зажигания инжекторных ВАЗ 21083, 21093, 21099

По причине неисправности модуля зажигания в работе инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 могут возникнуть следующие неисправности: двигатель «троит», «двоит» (работает или пытается завестись на двух цилиндрах), неустойчивый холостой ход, «провалы», «рывки», «дерганье» и пр.

Необходимые инструменты

— Мультиметр, автотестер или иной прибор с режимами омметра и вольтметра

— Торцовые ключи или головки на «13» и «17»

Подготовительные работы

— Снимаем модуль зажигания с двигателя

Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов. Ключом на «13» отворачиваем два верхних болта крепления, ключом на «17» ослабляем затяжку нижнего болта. Снимаем модуль вместе с его кронштейном.

— Очищаем от загрязнения

Протираем сухой ветошью.

Проверка модуля (катушки) зажигания автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 с инжекторным двигателем 2111

В гаражных условиях можно проверить вторичные обмотки модуля зажигания на «обрыв» и первичные на короткое замыкание, а так же подачу напряжения на модуль от ЭБУ. Этого вполне достаточно для диагностики его неисправности.

Проверка на короткое замыкание

Плюсовой щуп мультиметра в режиме омметра на вывод «D» соединительной колодки модуля зажигания, минусовой на кронштейн («масса»). Если короткого замыкания нет, показания прибора стремятся к бесконечности.


Проверяем модуль зажигания на наличие короткого замыкания

Проверка на «обрыв»

Мультиметром в режиме омметра поочередно замеряем сопротивление между выводами «1» и «4», «2» и «3» модуля зажигания.


Проверка вторичной обмотки модуля зажигания на «обрыв»

Сопротивление при каждом измерении должно быть в пределах 4 кОм. Если оно различно или не соответствует требуемому показателю модуль следует заменить.


Проверка вторичной обмотки модуля зажигания 2-3 на «обрыв»

Проверка подачи напряжения на модуль зажигания

Если предыдущие проверки не выявили неисправности необходимо проверить подачу напряжения на модуль зажигания. Включаем зажигание. Мультиметром в режиме вольтметра замеряем напряжение между выводами «С» и «D» колодки жгута проводов идущих к модулю (выводы промаркированы на самой колодке). Напряжение должно находиться в пределах напряжения бортовой сети автомобиля (12В). Если оно меньше или отсутствует, то возможно разряжена аккумуляторная батарея, неисправны провода от ЭБУ к модулю зажигания или неисправен блок управления (ЭБУ).


Проверка наличия напряжения на модуль зажигания

Примечания и дополнения

— Зачастую одним из визуальных признаков выхода из строя модуля зажигания может служить две мокрые и две рабочие свечи зажигания, так как модуль состоит из двух попарно соединенных катушек зажигания выдающих искру поочередно в два цилиндра -1-4, 2-3. Выход из строя одной из катушек приводит к работе (или попытке завестись) двигателя на двух свечах.

— Перечисленные выше проблемы в работе двигателя автомобиля могут иметь в своей основе не только неисправность модуля зажигания, но и неисправность свечей зажигания, высоковольтных проводов, а так же системы питания и управления (ЭСУД).

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по системе зажигания инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Нет искры, инжектор

— Применяемость свечей зажигания на автомобилях ВАЗ с карбюраторными и инжекторными двигателями

— Схема системы зажигания инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Сравнительный тест-ремонт

— Проверка катушки зажигания системы зажигания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка модуля зажигания автомобиля Рено Логан 1

Ремонт модуля зажигания

Снятый узел потребуется вскрыть, для чего можно нагреть его примерно до 50-60ОС, положив на обогреватель – для того, чтобы размягчился герметик.

Вскрыв модуль, очистите его плату и промойте её спиртом.

Иногда причиной отказа коммутатора модуля становятся оторванные провода вследствие некачественной пайки. Если же произошёл пробой полупроводниковых элементов, можно попытаться приобрести такие же и перепаять их, но лучше всё же заменить узел новым.

Модуль зажигания Ваз 2109 инжектор | Ремонт Ваз 2108 2109 21099

Инжекторные Ваз 2109 имеют отличную от Ваз 2109 карбюратор систему зажигания. Система зажигания предназначена для формирования искры на свече в нужный момент времени. На карбюраторных Ваз 2109 система зажигания работала следующим образом(смотри рисунок):

Система зажигания Ваз 2109 карбюратор

катушка зажигания формировала искру на свечу в момент, управляемый коммутатором. Коммутатор в свою очередь знал момент, когда нужно подавать искру по сигналу от датчика Холла. Последовательность работы выглядит следующим образом:при вращении распределительного вала двигателя сигнал поступает на коммутатор, он его обрабатывает и подает массу на катушку зажигания, формируя искру, искра через распределитель зажигания подводится к нужной свече в двигателе. На инжекторной Ваз 2108,Ваз 2109 следующие отличия: 1) Отсутствует распределитель зажигания. 2) Отсутствует датчик Холла. 3) Две катушки зажигания и два коммутатора смонтированы в один корпус модуля зажигания.

Принципиальное отличие зажигания инжекторной Ваз 2109 в том, что управляющие импульсы на модуль зажигания идут от ЭБУ. ЭБУ по сигналам от ДПКВ и датчика распределительного вала формирует управляющие импульсы на модуль.

Контроль регулировки зажигания

Для того чтобы убедиться в корректности выполненных настроек, необходимо выполнить некоторые контрольные мероприятия. Рассмотрим перечень этих мероприятий:

Прогреваем до «рабочей» температуры силовой агрегат и плавно нажимаем педаль акселератора, доводя обороты до максимальных. «Провалы» в работе силовой установки должны отсутствовать.

Выезжаем на ровный участок дорожного полотна и разгоняем автомобиль до скорости 40-50 километров в час.

Резко нажимаем педаль акселератора. Возникновение кратковременной детонации свидетельствует о том, что регулировка зажигания «ВАЗ 2109» выполнена правильно.

Внимание! Продолжительная детонация – симптом раннего зажигания, а отсутствие стука пальцев указывает на то, что установлено слишком позднее зажигание.

В заключение нашей статьи – пару слов об инжекторных «девятках». Установленный на «ВАЗ 2109» инжектор модуль зажигания регулируется через программирование ЭБУ (электронного блока управления). Выполнение такой процедуры самостоятельно возможно (теоретически), но требует специального программного обеспечения созданного для конкретного типа контроллеров и определенных, достаточно специфических знаний.

Плюс катушки зажигания на карбюратор

При возникновении таких неисправностей в работе двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 как исчезновение искры или слабая искра, неустойчивый холостой ход, невозможность отрегулировать обороты холостого хода, затрудненный пуск или невозможность запуска двигателя, провалы и рывки при трогании и в движении и пр., есть смысл проверить работоспособность катушки зажигания.

— накидной или рожковый ключ на 8 мм

— тестер (мультиметр или аналогичный прибор) с режимом омметра

Подготовительные работы

Проверить катушку зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно не снимая её с автомобиля.

— снимаем минусовую клемму с АКБ

— отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания

— отсоединяем провода, ведущие к двум выводам катушки

Для этого ключом на 8 мм отворачиваем гайки крепления проводов к выводам «К» и «Б». Отсоединяем провода, запомнив их положение, что бы при установке обратно не перепутать.

Проверка катушки

— Проверяем исправность первичной обмотки катушки зажигания

Для этого присоединяем один щуп тестера к выводу «Б» второй щуп к выводу «К» — выводу первичной обмотки. Включаем прибор в режим омметра. Сопротивление исправной первичной обмотки катушки зажигания должно быть близко к нулю ( 0,4 – 0,5 Ом ).

— Проверяем исправность вторичной (высоковольтной) обмотки катушки зажигания

Для этого один щуп тестера присоединяем к выводу «Б» катушки зажигания, а второй щуп к выводу для высоковольтного провода. Измеряем сопротивление. У исправной вторичной обмотки оно должно составлять 4,5 – 5,5 кОм .

— Проверяем исправность изоляции (наличие короткого замыкания)

Для этого один щуп тестера присоединяем к выводу «Б» катушки зажигания, а второй щуп прижимаем к ее корпусу. Сопротивление изоляции должно быть очень большим – 50 мОм

.

Если хотя бы одна из трех проверок покажет неисправность, то катушку зажигания следует заменить.

Примечания и дополнения

— Катушки зажигания, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 могут быть двух типов: сухая с замкнутым магнитопроводом (3122.3705) и маслонаполненная с разомкнутым магнитопроводом (8352.12, 027.3705, 27.3705, 27.3707-01, АТЕ1721). Сопротивления обмоток для них немного различаются. Катушка 3122.3705 – первичная обмотка 0,43±0,04 Ом, вторичная 4,08±0,4 кОм. Катушки 8352.15 и пр. – первичная обмотка 0,42±0,05 Ом, вторичная 5±1 кОм. Измерения проведены при +25 гр.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сравнительный тест-ремонт

Проверка катушки зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099: 9 комментариев

П…… какой-то где Вы видели чтобы китайский прибор показывал 0. …. Ом ,если у него минимальные показания 1 Ом .Как он может показать 0.15 ома БРЕД.

Можно поставить японскую бобину на российское авто

youtube.com/watch?v=micwr-NC7p4

Наверно катушки китайские попались или тестер бракованный.

А то, что замерив свою старую катушку зажигания, получил показания первичной обмотки 0.15., а придя в магазин и побегав по авторынку с тестером обнаружил, то что поголовно все катушки показывают примерно 0.15-0.17. На мой взгляд статья бред. и в мануале тоже бред. либо сейчас так специально штампуют катушки на заводах. А потом после замены старой катушки на новую люди начинают панически менять на своих авто коммутаторы, датчики холла и прочую лабуду, потому что проблема не исчезает.

Николай, фотошоп для наглядности,ничего страшного

Решил здесь поделиться как модернизировать систему зажигания карбюраторных ВАЗ с не сильно большой переделкой, то есть фактически одну катушку заменить на другую. Заодно узнать ваше мнение.

Так как мне захотелось немного модернизировать свою систему зажигания на ВАЗ 21083, а именно поменять старую катушку на что нибудь другое из за того, что по всем признакам и приговору СТОшника уже подходит время её менять. Перелопатив весь форум и интернет, видел как применяют по четыре катушки, две релюшки, кучу проводки и полнейшего разноса трамблера )) чтоб впихнуть невпихуемое, дошел даже до способа «божья искра», понял что это очень хлопотно и из за неправильной установки можно влететь есчо на более крупную сумму.

Короче, нашел на мой взгляд самый простой способ как заменить надоедливую катушку 027.3705 за которой нужен «уход» и теперь я очень сильно сомневаюсь в качестве новых «российско — китайских» катушек такого типа:

на более современный вид более мощной инжекторной катушки 2111-3705010-03 с несильно большой доработкой самой проводки

Получается что в схеме практически ничего не надо менять, просто заменяется сама катушка зажигания.
В цепи бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2108 остаются все детали — коммутатор электронный 0529.3734, ВАЗовский трамблер во всей своей красе с одним бесконтактным датчиком холла.

Установка :
При подключении катушки можно выбрать левую или правую сторону в этом случае другая сторона будет резервной, получается один провод от катушки подключается к корпусу «масса», другой идет на трамблер как от стандартной катушки зажигания.

Сам центральный высоковольтный провод который идет на трамблер надо будет переделать, потому что вывод на катушке инжекторный значит тот конец провода который идет на катушку нужно установить инжекторный наконечник.
На свечах рекомендуемый зазор 1,0 — 1,13 мм.
Схема подключения инжекторной катушки:

Для сравнения это схема подключения катушки старого образца:

Чтобы было понятней расскажу как подключить своими словами:

1. отключаете родную катушку зажигания, на неё идут два провода (запомните какой куда шол) и конец высоковольтного провода который идет потом на трамблер

2. Устанавливаете на конце вв провода который будет идти на инжекторную катушку инжекторный наконечник, дополнительно ставите есчо один провод тоже с инжекторным наконечником который будет идти на корпус «масса»

3. Далее прикручиваете катушку в удобном месте но чтобы провода дотягивались как до катушки так и до массы.

4. подключение проводки происходит через штекер предварительно купленного для этой катушки:
— провод который шол на старой катушке к клеме с буквой «Б» подсоединяется по центру выхода из инжекторной катушке;
— провод который шол на старой катушке к клеме с буквой «К» подсоединяете слева или справа в зависимости какую вы сторону катушки будете использовать

В конце проверяете зазор на свечах, рекомендую высоковольтные провода с сердцевиной из медной жилой минимальным «нулевым» сопротивлением. Такое изменение улучшит ездовые характеристики.

Можно конечно в трамблер установить параллельно два датчика холла чтобы отказаться от подключений ВВ проводов к крышке трамблера и иметь подключение аналогично инжекторной системы, но я счел это излишним.

Этот способ замены катушек зажигания старого образца на более мощные современные варианты можно применять и на других карбюраторных двигателях, к примеру у нас на форуме уже имеется пример применения такого типа на машине Лада Ока

И в конце видео работы от автора этой идеи модернизации:

Так как появились люди которые немного сомневаются добавлю цифры:
— Катушка зажигания 027.3705
Сопротивление первичной обмотки (0,45+0,05) Ом
Сопротивление вторичной обмотки (5+0,5) кОм
— Катушки серии 3122.3705
Сопротивление первичной обмотки 0,43±0,04 Ом
Сопротивление вторичной обмотки 4,08±0,40 Ом.
— Катушки серии 8352.12
Сопротивление первичной обмотки 0,42±0,05 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки 5,00±1,00 Ом.
— Инжекторная катушка зажигания 2111-3705010-03
Сопротивление первичной обмотки 0.5 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки 6.9 кОм

Для бензинового ДВС система зажигания является одной из определяющих, хотя в машине сложно выделить какой-то главный узел. Без мотора не поедешь, но и без колеса это тоже невозможно.

Катушка зажигания создает высокое напряжение, без которого невозможно образование искры и воспламенение топливо-воздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя.

Коротко о зажигании

Чтобы понять зачем в автомобиле бобина (это народное название), и какое участие она принимает в обеспечении движения, надо хотя бы обобщенно понять устройство систем зажигания.

Упрощенная схема работы бобины приведена ниже.

Плюсовой вывод катушки подключен к положительной клемме аккумулятора, а другим выводом она соединяется с распределителем напряжения. Такая схема подключения является классической и широко применяется на машинах семейства ВАЗ. Для полноты картины необходимо сделать ряд уточнений:

  1. Распределитель напряжения является неким диспетчером, подающим напряжение на тот цилиндр, в котором произошла фаза сжатия и должны воспламениться пары бензина.
  2. Работой катушки зажигания управляет коммутатор напряжения, его исполнение может быть механическим или электронным (бесконтактным).

Механические устройства использовались в старых автомобилях: на ВАЗ 2106 и подобных, но сейчас они практически полностью вытеснены электронными.

Устройство и работа бобины

Современная бобина является упрощенной версией индукционной катушки Румкорфа. Она была названа в честь изобретателя немецкого происхождения – Генриха Румкорфа, который первым запатентовал в 1851 году устройство, преобразовывающее постоянное низкое напряжение в переменное высокое.

Чтобы понять принцип работы, нужно знать устройство катушки зажигания и основы радиоэлектроники.

Это традиционная, общая катушка зажигания ВАЗ, применяемая в течение длительного времени и на многих других автомобилях. Фактически это импульсный высоковольтный трансформатор. На сердечнике, предназначенном для усиления магнитного поля, тонким проводом намотана вторичная обмотка, она может содержать до тридцати тысяч витков провода.

Поверх вторичной обмотки находится первичная из более толстой проволоки и с меньшим количеством витков (100-300).

Обмотки с одних концов соединены между собой, второй конец первичной подсоединяется к аккумуляторы, вторичная обмотка свободным концом подключена к распределителю напряжения. Общей точкой обмотки катушки подключены к коммутатору напряжения. Всю эту конструкцию закрывает защитный корпус.

Через «первичку» в исходном состоянии протекает постоянный ток. Когда нужно образовать искру, цепь разрывается коммутатором или трамблером. Это приводит к образованию высокого напряжения во вторичной обмотке. Напряжение поступает на свечу нужного цилиндра, где и образуется искра, вызывающая сгорание топливной смеси. Для соединения свечей с распределителем использовались высоковольтные провода.

Конструкция с одним выводом не является единственно возможной, существуют и другие варианты.

  • Двухискровые. Сдвоенная система применяется для цилиндров, которые работают в одной фазе. Предположим, в первом цилиндре происходит сжатие и искра нужна для воспламенения, а в четвертом фаза продувки и там образуется холостая искра.
  • Трехискровые. Принцип работы как у двухвыводной, только используются подобные на 6 цилиндровых двигателях.
  • Индивидуальные. Каждая свеча оснащена собственной катушкой зажигания. В данном случае обмотки поменяны местами — первичная находится под вторичной.

Как проверить катушку зажигания

Основной параметр, по которому определяется работоспособность бобины, является сопротивление обмоток. Существуют усредненные показатели, говорящие о ее исправности. Хотя не всегда отклонения от нормы являются показателем неисправности.

С помощью мультиметра

С помощью мультиметра можно проверить катушку зажигания по 3 параметрам:

  1. сопротивление первичной обмотки;
  2. сопротивление вторичной обмотки;
  3. наличие короткого замыкания (пробой изоляции).

Следует учесть, что таким образом можно проверить только индивидуальную катушку зажигания. Сдвоенные устроены иначе, и необходимо знать схему вывода «первички» и «вторички».


Первичную обмотку проверяем присоединив щупы к контактам Б и К.

Тип катушкиСопротивление, Ом
ВАЗ 2106 (контактная система)3,07-3,5
27.3705 (бесконтактная, М, Р)0,45± 0,05
3122.3705 (С, З)0,43± 0,04
8352.12 (М, Р)0,42± 0,05
027.3705 (М, Р)0,43± 0,04
27.3707-01 (М, Р)0,42± 0,05
АТЕ1721 (М, Р)0,43± 0,05
М – маслозаполненная
С – сухая
Р – разомкнутый магнитопровод
З – замкнутый магнитопровод

Измеряя «вторичку» подключаем один щуп к контакту Б, а второй к высоковольтному выводу.

Тип катушкиСопротивление, КОм
ВАЗ 2106 (контактная система)5,4-9,2
27.3705 (бесконтактная, М, Р)5±1
3122.3705 (С, З)4,08±0,4
8352.12 (М, Р)5±1
027.3705 (М, Р)5±1
27.3707-01 (М, Р)5±1
АТЕ1721 (М, Р)5±1

Изоляцию замеряют через клемму Б и корпус катушки. Показания прибора должен быть не ниже 50 Мом.

Далеко не всегда у просто автолюбителя под рукой имеется мультиметр и опыт его использования, в дальней дороге проверка катушки зажигания указанным способом также недоступна.

Другие способы

Еще одним способом, особенно актуальным для старых автомобилей, в том числе и ВАЗах, будет проверка искры. Для этого центральный высоковольтный провод помещается на расстояние 5-7 мм от корпуса двигателя. Если при попытках завести машину проскакивает синяя или ярко-фиолетовая искра — бобина работает нормально. Если цвет искры более светлый, желтый, или она отсутствует вовсе, это может служить подтверждением ее поломки, либо неисправности провода.

Есть простой способ проверить систему с индивидуальными катушками. Если двигатель троит, нужно просто поочередно отсоединять питание катушек на заведенном двигателе. Отключили разъем и звук работы поменялся (машина задвоила) – катушка в порядке. Звук остался прежним – искра на свечу в этом цилиндре не поступает.

Правда проблема может быть и в самой свече, поэтому для чистоты эксперимента следует поменять местами свечу из этого цилиндра с любой другой.

Подключение катушки зажигания

Если при демонтаже вы не запомнили и не отметили какой провод к какой клемме шел, схема подключения катушки зажигания следующая. На клемму со знаком + или буквой Б (батарея) подается питание от аккумулятора, на букву К подключается коммутатор. Цвета проводов в автомобилях могут отличаться, поэтому проще всего отследить какой куда идет.

Правильность подсоединения важна, и в случае нарушения полярности можно испортить саму бобину, трамблер, коммутатор.

Вывод

Одним из важных узлов в автомобиле является бобина, создающая высокое напряжение для образования искры. Если в работе двигателя появляются провалы, он начинает троить и просто нестабильно работать – причиной может быть в ней. Поэтому важно знать, как проверить катушку зажигания правильно, а при необходимости и дедовским методом, в полевых условиях.

Как проверить зажигание на ваз 2109

Нет искры на ВАЗ 2109 (карбюратор): основные причины

Вне зависимости от типа установленного двигателя (карбюратор или инжектор), на ВАЗ 2109 мы имеем дело с трамблерным типом системы зажигания. Это с одной стороны хорошо, поскольку замена и ремонт узла стоит дешево. Но ресурс деталей оставляет желать лучшего.

Внешний вид устройства

Особенности устройства

Катушка зажигания служит для получения искры, выходящей из электродов свечей зажигания. Если говорить коротко и просто, то это маленький трансформатор, который работает в импульсном режиме и преобразует 12 вольт от автомобиля в 20-30 тысяч вольт на выходе. Для передачи импульса используют высоковольтные провода, которые также иногда становятся причиной неисправности катушки.

Конструктивно катушка ВАЗ 2109 состоит из пары обмоток — вторичная и первичная.

  • Первичная обмотка имеет меньше витков, но провода с большим сечением;
  • Вторичная обмотка катушки с большим количеством витков, но меньшим сечением провода.

Обмотки

Признаки поломки

Зачастую искра на карбюраторе пропадает неожиданно, когда водитель не готов к подобному повороту событий. Но при наличии достаточно опыта и внимательному отношению к поведению своего автомобиля, можно обнаружить признаки неисправности до того, как пропала искра и двигатель не заводится.

Итак, почему пропадает искра, в чем причины и какие признаки могут указывать на выход из строя катушки зажигания?

  1. Примерно за 500 километров до того, как ресурс катушки закончится, на холодном двигателе устройство нормально включается в работу только через пару минут прогрева. Мотор начинает запускаться с трудом, но некоторые думают, что проблема в системе холостого хода. Одновременно с этим движок начинает нестабильно вести себя на малых оборотах. Это явление происходит в течение 10-30 секунд, потому не всегда успеваешь на него обратить внимание.
  2. Другой кратковременный признак — это активное троение двигателя при запуске холодного двигателя и удержании педали газа. Это будет происходить буквально 3-5 секунд, и после повторного нажатия на педаль все вернется в норму.
  3. При ускорениях или смене передачи на КПП движок может выдавать рывки, вибрации, кратковременно ухудшается динамика. Минус в том, что такой симптом может появиться на несколько мгновений, но так же быстро исчезает.
  4. Самый очевидный признак — это полный отказ двигателя от попыток запуститься. Искра пропадает, а потому шансы тронуться равно нулю.

Проверка

Если вы заметили признаки неполадки катушки зажигания, либо пришлось столкнуться с ситуацией, когда движок «умер», обязательно проверьте состояние данного элемента.

По мере проверки вы сможете определить, что стало причиной отказа катушки и как эти неполадки можно устранить.

Как же проверить устройство? Инструкция не сложная, с ней справится и новичок.

Для начала проверим состояние узла, после чего проверим на правильность сопротивлением непосредственно самой катушки.

  1. Если движок не удается запустить, убедитесь, что сама катушка вообще подает искру. Для этого из трамблера извлекается центральный провод и к нему подключается запасная свеча зажигания.
  2. Возьмите теперь свечу плоскогубцами и положите металлическим корпусом на прерыватель или двигатель.
  3. Если при кручении стартера двигателя искра не появилась, в системе зажигания произошел сбой.
  4. Так что проверьте питание на катушку, точнее его наличие. Для этого потребуется мультиметр. Одна клемма соединяется с контактом Б на катушке, а вторая идет на массу. Включите зажигание. Если напряжение отсутствует, виновником является замок зажигания.
  5. Можно запустить мотор в аварийном режиме. Для этого плюс от АКБ кидается на контакт Б катушки.

Если напряжение идет, а искры нет, проверьте, цела ли первичная обмотка. Для этого от катушки отсоединяют боковые низковольтные провода и мультиметром выполняются замеры сопротивления. Потом проверяется вторичная обмотка.

Об этой процедуре расскажем более подробно.

Мультиметр для проверки

labavto.com

Одной из причин возникновения проблем с возникновением искры в ДВС на ВАЗ 2109 является неисправность катушки зажигания (КЗ). Чтобы диагностировать точно неисправность нужно знать конструкцию узла, уметь провести проверку и в случае необходимости установить новое изделие.

Особенности конструкции катушки

Этот узел предназначен преобразовывать низкое бортовое напряжение (12 В) в высоковольтное (15-30 тыс. В), которое подается на свечи системы зажигания, чтобы воспламенить ТВС в цилиндрах мотора. Импульс передается по проводам высокого напряжения.

Как на моторах с инжектором, так и на карбюраторных установлена система зажигания с трамблером (распределителем). Схема работы не сложная. На трамблер поступает низковольтный ток, передающийся далее на КЗ. Поступивший импульс преобразовывается в высоковольтный ток. Затем трамблер распределяет его в определенном порядке на свечи.

Основными элементами катушки являются первичная и вторичная обмотки, намотанные на наружный магнитопровод. На первой небольшое количество витков медной проволоки – от 100 до 150, но она большого сечения. У второй количество витков значительно больше – от 15000 до 30000, провода также из меди, но с меньшим сечением. Сверху идет первичная обмотка, а внутри нее вторичная обмотка.

Во вторичной обмотке высоковольтный ток возникает благодаря действию электромагнитной индукции и накоплению заряда в первичной обмотке, которые возникают после отсечки тока в первичке. Высоковольтный ток поступает на центральную клемму КЗ, а далее трамблер распределяет его на свечи зажигания.

Признаки и причины неисправностей

Чаще всего искра пропадает неожиданно, но внимательные водители с опытом, могут предугадать исчезновение искры по следующим признакам:

  • За 500 км до окончания срока службы КЗ автомобиль порой с трудом можно заводится, лишь после нескольких минут прогрева. Некоторое водители связывают это с холостым ходом.
  • Во время запуска неразогретого мотора и нажатой педали акселератора двигатель начинает активно троить. Это длиться несколько секунд и после последующего нажатия на акселератор, мотор работает нормально.
  • Провалы или рывки при старте.
  • Неустойчивый холостой ход, нестабильная работа движка на малых оборотах.
  • При сильном нажатии на акселератор вместо увеличения скорости, появляются провалы.
  • Слабая искра или полное ее исчезновение.

Характерные неисправности КЗ:

  • на крышке присутствуют потеки масла;
  • замыкание между витками любой из обмоток;
  • пробой изоляции вторичной обмотки на корпус (массу) КЗ;
  • разрыв в электрической цепи обмоток;
  • механические повреждения или дефекты на корпусе или крышке КЗ;
  • показания на измерительном тестере не соответствуют требованиям.

Неисправность КЗ может быть вызвана такими причинами:

  • Недорогие низкокачественные свечи зажигания. Экономия на свечах выливается в дорогостоящий ремонт.
  • Перегрев – часто встречающаяся причина выхода из строя КЗ. Если двигатель постоянно перегревается, то КЗ долго не прослужит. Изделие имеет допустимое количество циклов нагрева и остывания.
  • Со временем КЗ изнашивается, как и любое изделие. Эксплуатационный срок катушки – 50-70 тыс. км пробега.

Как проверить КЗ в условиях гаража

При обнаружении признаков неполадки КЗ ВАЗ 2109 следует ее проверить на работоспособность. Во время проверки можно определить, что вызвало неисправность и как ее устранить. Сначала делаем визуальный осмотр узла. Если есть повреждения на крышке или корпусе, меняем на новый.

Если мотор не заводится, нужно убедиться, что КЗ не дает искру. Для этого извлекаем центральный провод из распределителя и подключаем запасную свечу зажигания. Затем зажимаем ее плоскогубцами и кладем корпусом на силовой агрегат или трамблер. Если после того как закрутиться стартер, не будет искры, это означает, что в системе зажигания есть проблемы.

Прежде всего нужно проверить наличие питания на КЗ. Один крокодил мультиметра присоединяем к выводу Б на КЗ, а второй бросаем на массу.

При наличии напряжения и отсутствии искры проверяем целостность проводки первичной обмотки. Отсоединяем от КЗ провода с низким напряжением и мультриметром или тестером производим измерения сопротивления обмоток обмотку.

Для проведения проверки нужно приготовить рожковый ключ на «8» и измерительный прибор: тестер или мультиметр. Кроме того, следует отключить питание авто, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.

Проверка КЗ состоит из этапов:

  • На обесточенной машине откручиваем с помощью ключа на «8» гайки крепления проводов с высоким напряжением к контактам КЗ и отсоединяем их. Перед этим запоминаем, как они были подключены, чтобы не ошибиться при установке. Очищаем контакты на катушке от остатков окисления и грязи.
  • На следующем этапе поверяем первичную обмотку КЗ. Мультиметр переключаем в режим измерения сопротивления. Один его крокодил подключаем к выходу К на первичке, второй – к Б. На ВАЗ 2109 устанавливаются катушки двух типов: 3122.3705 – сухая, у которой замкнутый магнитопровод и 8352.12 и аналоги, наполненные маслом с магнитопроводом, который разомкнут. Контрольные сопротивления у них немного отличаются. При исправной первичке для 3122.3705 оно находится в пределах 0,43 Ом +/- 0,04 Ом, для 8352.12 . – 0,42 Ом +/- 0,05 Ом.

  • Далее выполняем проверку вторичного элемента узла. Один крокодил присоединяем к разъему для высоковольтного кабеля, второй – к выходу Б. Если вторичная обмотка в рабочем состоянии, сопротивление для 3122.3705 будет в пределах 4,08 Ом +/- 0,40 Ом, для 8352.12 – 5,00 Ом +/- 1,00 Ом.

  • На завершающем этапе проверяем изоляцию, то есть ищем короткое замыкание. Одину клемму мультиметра бросаем на массу, в качестве которой можно использовать корпус КЗ, а вторую присоединяем поочередно сначала к контакту Б, а затем к контакту К. При исправной работе тестер должен показывать значение не ниже 50 мОм. Если параметр сильно отличается, то есть замыкание.

Если выявилась неисправность на любом из этапов, узел нуждается в замене на новое изделие. На ВАЗ 2109 могут устанавливаться КЗ Если катушка исправна, нужно проверить трамблер, свечи и кабели высокого напряжения.

Ремонту неисправные КЗ не подлежат, их можно только заменить новыми. На ВАЗ 2109 с завода устанавливают МЗАТЭ-2. На рынке есть ее бошеский аналог по стоимости дороже оригинала, они эффективнее работают, надежнее и долговечнее. Существуют аналоги средние в ценовом сегменте – изделия фирмы Валео с хорошими эксплуатационными характеристиками.

Замена узла своими руками: пошаговая инструкция

Процедура замены КЗ на ВАЗ 2109 несложная, ее можно провести самостоятельно в собственном гараже. Занимает по времени не более получаса. Для проведения работ нужно купить новую КЗ, приготовить стандартный набор инструментов и WD-40 для прикипевших креплений.

Процесс замены состоит из последовательности шагов:

  • Снимаем с аккумуляторной батареи отрицательную клемму, чтобы отключить электропитание автомобиля.

  • Отсоединяем от КЗ кабель, подключенный к центральной части распределителя.
  • Сверху катушки откручиваем 2 гайки, фиксирующие провода. Если они покрыты следами окисления, обработать средством WD-40 и дать постоять некоторое время.
  • Снятые провода нужно пометить, чтобы правильно присоединить при дальнейшей установке и начертить схему расположения на листке бумаги.
  • На кузове машины КЗ крепится двумя гайками. Их можно не до конца откручивать, тем более со стороны батареи к ним трудно добраться.

  • Ослабив крепления, расшатываем узел и вынимаем его с посадочного места.
  • Очищаем гнездо от загрязнений, ржавчины и устанавливаем новую катушку.
  • Закручиваем крепежные гайки. Присоединяем провода согласно меткам и схеме.

Самостоятельная замена дает возможность сэкономить на техобслуживании и получить дополнительный опыт авторемонтных работ.

Катушка зажигания – один из важнейших элементов системы зажигания, поэтому за ее исправностью нужно следить, чтобы в дороге не попасть в неприятную ситуацию, когда машина не заведется по причине исчезновения искры из-за неисправности КЗ. Диагностику узла провести несложно выполнить своими руками в домашних условиях, действуя по вышеизложенной инструкции.

Катушка зажигания ВАЗ и ее возможные неисправности.

Определение неисправностей в системе зажигания ВАЗ-2109

Неисправности системы зажигания приводят к тому, что либо двигатель не запускается, либо работает с перебоями на холостом ходу или на всех режимах, либо не развивает полной мощности.

По вине системы зажигания двигатель может не запускаться по следующим причинам:

– обрыв или короткое замыкание в цепи низкого напряжения;

– неисправность свечей, распределителя, катушки или коммутатора зажигания;

– неправильное подсоединение проводов к свечам;

– загрязнение или обрыв высоковольтных проводов;

– неправильная установка момента зажигания;

– повреждение бегунка и крышки распределителя.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана увеличенным зазором между электродами свечей или неправильной установкой момента зажигания.

Причинами, из-за которых двигатель неустойчиво работает на всех режимах, могут быть повреждение или ненадежное соединение высоковольтных проводов, замасливание или неисправность свечей, неисправность коммутатора, бегунка или крышки распределителя.

Причиной, из-за которой двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах, может быть неисправность распределителя зажигания.

Двигатель не развивает полной мощности из-за неисправности коммутатора или распределителя зажигания либо неправильной установки момента зажигания.

При работе коммутатора зажигания выделяется большое количество тепла.

Чтобы не вывести из строя электронные приборы системы зажигания, а также во избежание возможных травм, выполняйте следующие правила:

1. Не касайтесь руками высоковольтных проводов и узлов системы (катушки, коммутатора и т.д.) при работающем двигателе, так как бесконтактная система зажигания имеет более высокое напряжение по сравнению с контактной системой.

2. Не проверяйте работоспособность системы «на искру», держа наконечник свечи или высоковольтный провод в руках. Для проверки используйте специальный разрядник.

3. Запрещается прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого напряжения системы зажигания.

4. Не отсоединяйте провода от клемм аккумуляторной батареи при включенном зажигании: это выведет из строя электронные узлы системы зажигания.

5. Запрещается отсоединять колодку с проводами от коммутатора при включенном зажигании: коммутатор выйдет из строя.

6. Не допускайте ослабления затяжки винтов крепления коммутатора: через эти винты он соединяется с «массой».

Во время проверки не касайтесь проводов и приборов системы зажигания при работающем двигателе.

Отсоединяйте и подсоединяйте провода системы зажигания только при выключенном зажигании.

Для проверки на «искру» нужно пользоваться специальным разрядником с зазором между электродами 5–7 мм. При зазоре более 10 мм электронные приборы системы зажигания могут выйти из строя.

В качестве разрядника можно использовать старые работоспособные свечи. Зазор между электродами свечей должен быть 0,7–0,8 мм.

Неисправности в системе зажигания ведут к неустойчивой работе двигателя, возможны также проблемы с пуском.

Прежде чем начинать поиск неисправностей в системе зажигания, убедитесь в работоспособности топливной системы.

Если бензин не поступает в карбюратор, двигатель не запустится. Для проверки снимите шланг с карбюратора, идущий от топливного насоса, и подкачайте топливо рычагом ручной подкачки, при этом из шланга должно выплескиваться топливо.

Двигатель может работать с перебоями из-за высокого уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, неисправного вакуумного усилителя тормозов или негерметичного соединения вакуумного шланга усилителя с впускной трубой двигателя либо с обратным клапаном усилителя.

Причины неустойчивой работы двигателя:

1. Грязные или поврежденные высоковольтные провода. Это особенно проявляется в сырую дождливую погоду.

2. Высоковольтные провода не до конца вставлены в гнезда крышки распределителя зажигания или катушки зажигания, а также в наконечники свечей.

3. Неисправны свечи зажигания либо не отрегулированы зазоры между электродами свечей.

4. Неправильно отрегулирован угол опережения зажигания.

5. Неисправность бегунка или его резистора.

6. Повреждения крышки распределителя зажигания (особенно проявляется в сырую и дождливую погоду).

7. Неисправность коммутатора зажигания.

8. Неисправность катушки зажигания.

Периодически очищайте от пыли и грязи высоковольтные провода, наконечники свечей, катушку зажигания, крышку распределителя и коммутатор с основанием.

Двигатель не запускается

1. Проверьте, подается ли напряжение на свечи зажигания. Для этого выньте высоковольтный провод из центрального гнезда крышки распределителя и подсоедините его к разряднику.

Включите на несколько секунд стартер, при этом между электродами разрядника должна периодически проскакивать искра. Если искры нет, то напряжение на свечи не подается.

Если искра есть, таким же образом проверьте работу свечей, поочередно снимая с них наконечники с проводами.

Если на какой-либо свече нет искры, замените ее провод. Если искра есть на всех проводах, а двигатель не запускается — замените свечи.

2. Если напряжение не подается на свечи (нет искры на всех четырех свечах), замените бегунок распределителя. Иногда выходит из строя резистор бегунка.

Проверить его работоспособность можно с помощью омметра: сопротивление резистора должно составлять 0,9–1,1 кОм.

Если сопротивление отличается от указанного, замените бегунок. Если после замены бегунка напряжение на свечи не подается, замените крышку распределителя зажигания.

Если после этого двигатель не запускается, замените последовательно катушку зажигания, коммутатор и распределитель зажигания.

Двигатель работает неустойчиво

1. Очистите высоковольтные провода и проверьте их состояние. Повреждение изоляции высоковольтных проводов и крышки распределителя зажигания можно определить в темноте. Для этого запустите двигатель и осмотрите моторный отсек.

В поврежденном месте будет видно характерное свечение.

2. Чтобы определить, какая из свечей неисправна, отсоедините от нее провод при выключенном двигателе, после чего запустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя увеличились, значит свеча исправна. После этого остановите двигатель и подсоедините провод к свече. Снимите провод с другой свечи и снова запустите двигатель.

Если характер вибраций не изменился, данная свеча неисправна и ее надо заменить. Если двигатель продолжает работать с перебоями, замените провод свечи.

3. Если все свечи и провода исправны, а двигатель продолжает работать неустойчиво, замените бегунок и крышку распределителя зажигания.

4. Если после замены крышки и бегунка перебои в работе двигателя продолжаются, замените коммутатор зажигания.

5. Если после этого характер работы двигателя не изменился, проверьте установку угла опережения зажигания или обратитесь на автосервис.

Ремонт катушки зажигания на автомобилях ВАЗ 2109 в домашних условиях

Система зажигания любого современного автомобиля состоит из множества различных компонентов, предназначенных для обеспечения нормального запуска ДВС. Одним из таковых устройств является катушка зажигания ВАЗ 2109. Подробнее об особенностях данного устройства на «девятках», а также о его неисправностях и диагностике вы сможете узнать из этого материала.

Особенности устройства катушки зажигания

Вне зависимости от того, каким мотором оснащена ваша ВАЗ 21099 — инжектором с форсунками или карбюратором — предназначение КЗ одно. Катушка зажигания ВАЗ 2109 предназначена для получения хорошей искры на электродах свечей, что необходимо для воспламенения горючей смеси. КЗ на инжекторе или карбюраторе позволяет генерировать высоковольтные импульсы, обеспечивающие качественный разряд между электродами. Если говорить простыми словами, то катушка зажигания ВАЗ — это трансформатор, который функционирует в импульсном режиме из позволяет преобразовать 12-вольтное напряжение в 20-30 тысяч вольт.

Демонтаж КЗ из посадочного места

Чтобы обеспечить возгорание горючей смеси, для передачи импульса используются высоковольтники (провода). Принцип функционирования системы в целом довольно простой — после поворота ключа в замке зажигания трамблер получает импульс и передает его на КЗ, где тот преобразуется. После этого прерыватель распределяет искру в соответствии с техническим регламентом — на определенные цилиндры. Что касается конструкции КЗ, то она на ВАЗ 2109 карбюратор или инжектор ее схема довольно проста — она состоит из первичной и вторичной обмоток, которые намотаны на магнитопровод.

Первичная обмотка намотана из более толстого провода с меньшим числом витков, а вторичная имеет большее количество витков, но менее толстый провод. Высоковольтный импульс появляется в результате электромагнитной индукции и накопления заряда, а передается он в ходе отключения первички. После его передачи происходит воспламенение топливовоздушной смеси, что способствует запуску двигателя (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Как проверить катушку зажигания?

Перед тем, как проверить катушку зажигания в ВАЗ 21099 инжектор или карбюратор, необходимо подготовить тестер (мультиметр) и отключить аккумулятор от питания. Проверка включения устройства, его соединения и подключения может быть осуществлена без демонтажа КЗ.

Диагностика работоспособности КЗ на 21099 инжектор включает в себя следующие этапы:

  1. Сначала нужно отключить высоковольтные провода, которые идут к выводам КЗ. Чтобы сделать это, воспользуйтесь гаечным ключом на 8 и открутите гайки фиксации кабелей к выводам К и Б. Перед отключением проводов необходимо запомнить их положение, перепутать их при дальнейшей установке ни в коем случае нельзя!
  2. Далее, производится непосредственно проверка катушки зажигания, в частности, первичной обмотки. Чтобы сделать это, подключите один щуп мультиметра к выводу Б, а другой — к К на первичке. Сделав это, можно активировать мультиметр в режим работы омметра. Если первичка исправная, то уровень сопротивления в результате диагностики должен составить около 0.4-0.5 Ом.
  3. Следующим этапом будет диагностика вторичного элемента конструкции, для этого также потребуется мультиметр. Чтобы проверить исправность данной составляющей, необходимо один вывод мультиметра подключить к выводу Б КЗ, а второй — к разъему для высоковольтного кабеля. На этом этапе также необходимо проверить сопротивление. Если вторичка исправная, то параметр сопротивления в результате диагностики должен составлять 4.5-5.5 кОм.
  4. Завершающим этапом в проверке будет диагностика исправности изоляции, то есть вы будете искать возможное короткое замыкание, которое могло произойти в системе. Чтобы проверить наличие замыкания, один вывод мультиметра следует подключить к разъему Б устройства, а второй — к массе. Как вариант, можно использовать корпус КЗ. Если все работает правильно, то параметр сопротивления должен быть достаточно высоким — в пределах 50 мОм. В том случае, если это значение сильно отличается, то замыкание все же есть. Учтите, что если хотя бы один из этапов показал поломку в работе устройства, то его необходимо либо ремонтировать, либо менять. Если же проверенный узел работает нормально, но в работе системы зажигания все равно есть проблемы, то необходимо проверять высоковольтные провода, свечи, трамблер.

Характерные неисправности узла и способы их устранения

В каких случаях может потребоваться замена механизма:

  1. Если в его работе произошло замыкание. В частности, речь идет о замыкании между витками одной из обмоток.
  2. Если в электроцепи вторички и первички появился разрыв. Найти его может быть проблематично, обычно при такой проблеме специалисты рекомендуют полностью менять КЗ.
  3. Также одной из характерных неисправностей для отечественных «девяток» является изоляционный пробой вторички на массу, то есть корпус КЗ.
  4. Наличие дефектов корпуса и крышки устройства. Если с повреждениями на корпусе КЗ еще может работать, но не во всех случаях, то в случае с крышкой ее необходимо будет менять.
  5. Течь смазки на крышке КЗ.
  6. Также замене КЗ могут способствовать неправильные значения измерительного тестера при замерах параметров сопротивления в первичке или вторичке.

Видео «Наглядная инструкция по диагностике КЗ в домашних условиях»

Универсальная инструкция по проверке КЗ своими руками с помощью мультиметра приведена на видео ниже (автор — Алексей Романов).

возможных трудностей. Пошаговая инструкция по ремонту карбюратора газонокосилки

Ваш браузер должен поддерживать JavaScript для полноценной работы с AutoPoints. Включите его в настройках.

  1. 5
    Москва, 2-й проезд Перова поля, дом 9
  2. 5
    Москва, Каширское шоссе, 67с5
  3. 5
    д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
  4. 5
    г. Видное, ул. Школьная, 51
  5. 5
    Мытищи, Ярославское шоссе, 115
  6. 5
    Москва, Сосновый переулок, 4с3
  7. 5
    Зеленоград, улица Панфилова, 28Б
  8. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 45
  9. 5
    Люберцы, улица Южная, 25Ас2
  10. 5
    Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, 6к6
  11. 5
    г. Москва, ул. Авиаторов, 13с6
  12. 5
    Москва, Докторский проезд, 3
  13. 5
    Москва, Староватутинский проезд, 10с2
  14. 5
    г. Москва, ул. Нижняя Поля, д. 29с16
  15. 5
    Москва, Мичуринский проспект, 31к7
  16. 5
    Мытищи, Новомытишинский проспект, вл5
  17. 5
    Балашиха, мкр.г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
  18. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131 к Авто
  19. 5
    Москва, Причальный проезд, 8с17
  20. 5
    г. Балашиха, ул. Советская, д. 50
  21. 5
    Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, а/я 30
  22. 5
    Москва, улица Ферганская, дом 13с1
  23. 5
    Королев, ул. Пионерская, 1к1
  24. 5
    Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
  25. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 56
  26. 5
    г. Щербинка, ул. Люблинская, д. 7А
  27. 5
    Москва, Шоссейный проезд, 10к1
  28. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131
  29. 5
    Москва, улица Дубнинская, дом 83
  30. 5
    г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 50А
  31. 5
    г. Балашиха, ул. Рябиновая, д. 3с3
  32. 5
    Московская область, д. Барвиха, Подушкинское шоссе, д. 41
  33. 5
    д. Мильково
  34. 5
    Москва, улица Горбунова, дом 12к2с2
  35. 5
    Москва, улица Садовники, дом 11Ак1
  36. 5
    Мытищи, улица Стрелковая, а/я 88
  37. 5
    г. Москва, Остаповский проезд, д. 6, стр. 1
  38. 5
    г. Балашиха, Носовихинское шоссе, 26
  39. 5
    г. Балашиха, ул. Керамическая, д. 2А
  40. 5
    г. Москва, ул. Фестивальная, д. 50, стр. 1
  41. 5
    г. Москва, ул. Полярная, д. 39
  42. 5
    Москва, улица Ташкентская, дом 30с2
  43. 5
    Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, 14к1
  44. 5
    г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 145
  45. 5
    г. Балашиха, пр. Ленина, 73
  46. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 265/90
  47. 5
    Котельники, улица Промзона Силиката, 9/1
  48. 5
    г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6Ас12
  49. 5
    Москва, улица Коштоянца, дом 22
  50. 5
    Москва, улица Озерная, дом 46к2

Ремонт карбюратора ВАЗ в Москве — цены

    ВАЗ 2108 1996, ремонт карбюратора

    Саша: Заливаешь свечи, а машина не заводится

    • Давайте разберемся
    • Ремонт от 1000 руб
    • Добрый день.
      Скорее всего коммутатор.
      Нужно смотреть.
      Можно привезти на Вешних Водах, д. 4, стр. 48.
      Сделаем.
    • Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по данному вопросу! Ваша заявка обработана, и мы готовы оказать все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ по авто, мы рекомендуем вам провести диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нужно отремонтировать или заменить, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Пожалуйста, сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады услышать от вас по телефону. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service
    • Нет воспламенения смеси, нужна диагностика двигателя, приходите
  • ВАЗ 2107 2006, ремонт карбюратора

    Алексей: Нужно почистить карбюратор

    • Добрый день!
      Карбюраторными автомобилями не занимаемся.С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
  • ВАЗ 2104 1998, ремонт карбюратора

    Денис: Бензин течет в коллектор и переливается

    • Добрый день. Стоимость диагностики 620 руб. Стоимость ремонта после диагностики согласовывается.
    • Здравствуйте Денис, подъезжайте к нам, поможем решить вашу проблему.
    • Денис: Пожалуйста, напишите адрес
    • улица Панфилова 28Б, за центурионом, или за иридием
    • Добрый день! Приходите, узнаем…
    • Добрый день!
  • ВАЗ 2109 1996, ремонт карбюратора

    Никита: Нужно хорошо отрегулировать карбюратор, чтобы можно было ездить быстро и не потреблять слишком много топлива

    • Добрый день. Мы предлагаем вам сначала сделать диагностику вашего автомобиля. Стоимость диагностики 650 руб.
    • Добрый день. Могу. Вызов.
    • Вы устанавливаете два взаимоисключающих условия.
      Карбюраторный двигатель. Быстрая езда = большой расход.Если вы хотите спортивных результатов от «девятки», то это дорогое и не очень нужное удовольствие.
      А если двигатель просто не хочет нормально работать из-за карбюратора, то причин достаточно. Приезжайте, будем лечить.
  • ВАЗ 2115 1999, ремонт карбюратора

    Юсиф: работает на малых оборотах часто глохнет

    • Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие Вас услуги.Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам провести диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время. Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Пожалуйста, сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте и получить дополнительную скидку 3%.Мы также всегда рады услышать от вас по телефону. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.
    • 20 лет машине…. чего ты хочешь?
      причин может быть много.
  • Андрей: регулировка топливной смеси карбюратором, подготовка к осмотру.

    • Карбюратор не ремонтируем и не регулируем, советую обращаться к Михаилу, он работает возле магазина запчастей на улице Хабаровской, Газель стоит там на стоянке (на дублере напротив поста ГАИ), он Вам обязательно помогут и сделают все качественно.
    • Андрей: Спасибо.
    • Здравствуйте уважаемый Андрей!
      Благодарим за проявленный интерес к компании «АВТОГЕРМЕС»!

      Входная стоимость диагностики вашего автомобиля ВАЗ 2106 1995 года составит 2500 рублей, в зависимости от сложности работы стоимость может увеличиться.
      Стоимость работ по получению диагностической карты составит 720 руб.
      При себе иметь документы: гражданский паспорт владельца, свидетельство о регистрации.
      Огнетушитель, знак аварийной остановки, лобовое стекло без сколов и трещин, осветительные приборы все должно быть включено.

      Мы постараемся сделать Вам выгодное предложение и будем рады видеть Вас в нашей компании.
      Приглашаем Вас посетить наш дилерский центр «ЛАДА АВТОГЕРМЕС», расположенный по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 59.
      Для гарантированного посещения нашего дилерского центра в удобный для Вас день и время предлагаем Вам воспользоваться услугой предварительной запись на техническое обслуживание по общему номеру телефона компании АвтоГЕРМЕС.

    • Существуют ли они
  • ВАЗ 2104 2001, ремонт карбюратора

    Салават: Сколько стоит ремонт карбюратора?

    • Извините, мы не можем помочь
    • Извините, мы не можем помочь
    • Добрый день!
      Наша компания не проводит данные работы.С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
  • ВАЗ Ока 2003 г., ремонт карбюратора

    Андрей: Ремонт карбюратора, регулировка зажигания

    • Добрый день уважаемый покупатель. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по данному вопросу! Ваша заявка обработана, и мы готовы оказать все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ по авто, мы рекомендуем вам провести диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нужно отремонтировать или заменить, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Пожалуйста, сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте и получить дополнительную скидку 3%. Мы всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.
  • ВАЗ 2106 1995, ремонт карбюратора

    Кирилл: регулировка карбюратора

    • Мы не занимаемся карбюраторами.
    • Добрый день, Кирилл, к сожалению, такие работы не выполняем, оборудования нет.
    • Кирилл, привет!

      От 500 до 1500 рублей
      Позвоните, скажите что у вас есть, дам более точную цену

      Меня зовут Максим
      Автосервис на Вавилова 21

    • Добрый день! Для уточнения возможности и стоимости работ — позвоните нашему мастеру-приемщику
      Обратите внимание, что стоимость может отличаться от указанной на сайте. Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
      А также посетите наш сайт и группу ВК для получения дополнительной информации.
      https://xn—-7sbbi1a3brl.xn--p1ai/
  • ВАЗ 2108 1997, ремонт карбюратора

    Андрей: Регулировка карбюратора

При проведении ТО, ремонта возникает необходимость проводить его полную разборку. Порядок разборки произвольный, но все же стоит придерживаться определенного алгоритма. Рассмотрим разборку и сборку карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс, который устанавливался на двигатели ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и др.


Необходимые инструменты

Вам понадобится почти весь набор инструментов, представленный на странице. Он самый простой, никаких сложных устройств не требуется. Второе условие – чистота рабочего места, так как даже небольшое загрязнение может создать большие проблемы.

Порядок разборки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимите карбюратор с двигателя автомобиля.

— Снимите верхнюю часть (крышку) карбюратора, предварительно открутив крестовой отверткой пять винтов, крепящих его к корпусу.

пять винтов крепления крышки карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

Разберем сначала ее.


снятие верхней части (крышки) карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

— Тонкой выколоткой (2,5 мм) и легким молотком выбиваем оси поплавков.


Извлечение оси поплавков на карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

Вынимаем и снимаем поплавки. Работаем аккуратно, чтобы не повредить стойки крышки, в которые вкручивается эта ось, а также не допустить деформации кронштейна поплавка.

— Снимите картонную полоску с «крышки».

сняты поплавки с крышки карбюратора, игольчатый клапан и картонная прокладка

— Открутить корпус игольчатого клапана.

Для этого используем рожковый или накидной ключ на 11. Отсоединяем корпус и его медное (или алюминиевое) уплотнительное кольцо.

выворачивание корпуса игольчатого клапана из крышки карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

— Выворачиваем электромагнитный клапан системы ЭПХХ ключом на 13.


снятие электромагнитного клапана с крышки карбюратора

Снимаем с него резиновое уплотнительное кольцо и металлическую чашку. Вынимаем топливный жиклер системы холостого хода.

— Откручиваем ключом на 13 пробку топливного фильтра карбюратора.

Вынимаем вместе с медным уплотнительным кольцом и сетчатым фильтром.

— Открутить штуцер подачи топлива.

Делаем это ключом на 13. Вынимаем штуцер и его медное уплотнительное кольцо.


Штуцер топливозаборника и сетчатый топливный фильтр сняты с крышки карбюратора Солекс

— Снимите рычаг управления воздушной заслонкой.

Для этого ключом на 14 открутите болт его крепления к «крышке» и осторожно, стараясь не потерять, отделите под ним фиксирующий шарик. Затем вынимаем шар и пружину сжатия под ним.


Снятие рычага управления воздушной заслонкой карбюратора Солекс

— Разбираем пусковое устройство.

С помощью отвертки Phillips открутите четыре винта, крепящих его крышку.Отводим его назад, заодно выводя шток на диафрагме из зацепления со штифтом на рычаге и далее из пазов в корпусе прибора. Удобнее всего держать при этом открытой воздушную заслонку. Снимаем крышку, диафрагму со штоком и пружину под ней.


Элементы пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снять пружину механизма воздушной заслонки.

— Снять воздушную заслонку карбюратора , открутив крестовой отверткой два винта, крепящих его к оси.Если винты не ослабляются, подпилите их концы напильником. После этого ось свободно вынимается из крышки.

снятие пружины открывателя воздушной заслонки, снятие самой воздушной заслонки и извлечение ее оси

Все крышки разобраны.

Разбираем корпус карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимите резиновое уплотнительное кольцо на трубке канала системы холостого хода.


Кольцо резиновое уплотнительное на трубку топливного канала системы холостого хода

— Снять кронштейн крепления штока привода воздушной заслонки («подсоса») открутив крепящий его винт с помощью крестообразной отвертки.


снятие кронштейна крепления корпуса штока привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

— Снимаем воздушные жиклеры основных дозирующих систем вместе с эмульсионными трубками.

На карбюраторах семейства 2108 Солекс они конструктивно комбинированные. Поэтому выворачиваем их шлицевой отверткой из эмульсионных колодцев.


Извлечение воздушных жиклеров ГДС с эмульсионными трубками из эмульсионных колодцев карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Вынимаем распылитель ускорительного насоса.

Для этого подденьте плоскую отвертку под его верхним носиком и аккуратно подтолкните вверх. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с корпуса распылителя.


снятие распылителя ускорительного насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

— Выворачиваем тонкой шлицевой отверткой топливные жиклеры главных дозирующих систем.

Располагаются на дне эмульсионных колодцев. После выворачивания их можно достать зубочисткой или просто вытряхнуть.


извлечение топливных жиклеров ГДС из эмульсионных колодцев

— Вынимаем малые диффузоры из обеих камер карбюратора.

Легче всего их достать плоскогубцами.


вытягивающие диффузоры

— Разбираем ускорительный насос.

С помощью отвертки Phillips открутите четыре винта, крепящих его крышку. Снимаем его вместе с диафрагмой и возвратной пружиной. Если части плохо отделяются, можно попробовать разделить их ножом.

— Разбираем режимы мощности экономайзера.

Откручиваем крестовой отверткой три винта крепления его крышки к корпусу карбюратора. Снимаем его, а также диафрагму и пружину. Открутите жиклер экономайзера шлицевой отверткой и снимите его. Клапан экономайзера без лишней надобности не трогаем.


Элементы экономайзера режимов мощности карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Вывернуть винт регулировки «количества» топливной смеси.

С помощью шлицевой отвертки отсоедините проводной контакт от наконечника винта. Выворачиваем винт и снимаем его и находящуюся на нем пружину. Откручиваем винт пластикового держателя провода шлицевой отверткой и снимаем провод с корпуса карбюратора.


снятие винта регулировки «количества» топливной смеси с карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

— Снять сектор управления дроссельной заслонкой.

Откручиваем винт крестовой отверткой.Снимаем скобу, расположенную на секторе, поддеваем сектор отверткой, с усилием отделяем его от рычага привода дроссельной заслонки.


снятие сектора управления дроссельной заслонкой первой камеры

— Тонкой шлицевой отверткой выкручиваем винт «качества» топливной смеси из канала в корпусе карбюратора и, захватив его пинцетом, извлекаем оттуда.

Снимите с него резиновое уплотнительное кольцо. Иногда при выкручивании винта кольцо остается в канале корпуса карбюратора.Оттуда его можно достать шилом.

— Снять кулачок привода ускорительного насоса с оси дроссельной заслонки первой камеры , открутив ключом на 11 гайку его крепления. Под кулачком есть специальная шайба, ее тоже снимаем.


снимите кулачок привода ускорительного насоса

— Снимите дроссельные заслонки обеих камер карбюратора.

С помощью отвертки Phillips открутите винты, крепящие их к осям.Если шурупы не отворачиваются, значит их концы заклепаны. Обтачиваем их напильником.


снятие дроссельных заслонок обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

— Вынимаем оси заслонок.

Снимите пружину и пластмассовую втулку с оси первой камеры. Чтобы снять ось второй камеры, подденьте отверткой и снимите стопорную шайбу оси.


сняты дроссельные заслонки

1. Корпус карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс.

2. Дроссель оси первой камеры карбюратора.

3. Дроссель оси второй камеры карбюратора.

4. Дроссели первой и второй камер.

5. Винты крепления дроссельных заслонок.

6. Возвратная пружина оси первой камеры.

7. Пластиковая шайба.

8. Шайба металлическая.

9. Распредвал ускорительного насоса карбюратора.

10. Кулачковая гайка ООН.

11.Стопорная шайба оси дроссельной заслонки первой камеры.

Карбюратор разобран.

Карбюратор Солекс собираем в обратном порядке.

При затягивании резьбовых соединений больших усилий не прикладываем, во избежание деформации или повреждения резьбы.

Примечания и дополнения

— Без необходимости не выпрессовывать жиклер холостого хода из крышки карбюратора, а также топливозаборных патрубков экономостата и переходной системы второй камеры.Вы можете повредить их посадочные гнезда. То же самое касается выдавливания жиклера воздуха, жиклера стартера, клапана экономайзера режима мощности, штуцеров системы вентиляции картера и отбора разрежения на вакуум-корректор, слив топлива в бак.

— Если нет необходимости снимать воздушную заслонку карбюратора, не снимайте ее. Выворачивание винтов с нарезанной резьбой может привести к повреждению резьбы на осях. Кроме того, при обратной установке заслонки возможно ее смещение относительно прежнего положения, что приведет к ее неполному открытию или закрытию, что чревато нарушением работы карбюратора и невозможностью его нормальной регулировки.

— Все написанное выше относится к снятию и установке дроссельных заслонок обеих камер. Если вам все же придется их убрать, на всякий случай отметьте их исходное положение.

Инструкция

Далее проверьте уровень в поплавковой камере. Отсутствие топлива или его недостаточный уровень свидетельствует о загрязнении крышки поплавковой камеры. Промойте и продуйте клапан. Он должен двигаться свободно. Как и сам поплавок. Для регулировки поплавка снимите крышку карбюратора и прокладку и переверните его.Если поплавок сместился в сторону относительно отпечатка стенок камеры (он должен остаться на прокладке), отцентрируйте поплавок, отогнув язычок. Если поплавок поврежден или стал тяжелее, чем должен быть, замените его.

Установите желаемый уровень топлива, согнув язычок, регулирующий уровень топлива. В то же время отогните ограничитель поплавка, чтобы отрегулировать ход иглы клапана. Заклейте отверстия в поплавке бензостойким клеем. Стартер карбюратора может быть автоматическим или полуавтоматическим, который не нуждается в промывке.А может быть простой, который нужно промыть бензином или ацетоном и продуть воздухом.

Снимите крышку поплавковой камеры и очистите каналы и форсунки сжатым воздухом, а затем промойте их бензином или ацетоном. Сняв корпус воздушного фильтра, откручиваем корпус эмульсионного жиклера системы холостого хода. Иногда для этого приходится отсоединять провод, идущий к нему. Если на форсунках образовалось смолистое вещество, очистите их от этого вещества острым деревянным инструментом, смоченным в бензине или ацетоне.Не используйте металлические инструменты — они могут повредить форсунки. Проверьте диафрагму. Если он изношен, замените его.

Проверьте все соединения карбюратора. Негерметичные места, где подсасывается воздух, можно обнаружить с помощью мыльной пены. В месте подсоса воздуха появится окошко в пене. Негерметичные места утечек топлива выявляют по следам течи бензина и следам нагара. Вытрите насухо найденное место течи топлива, чтобы точнее определить место утечки. Подтяните гайки крепления карбюратора — это поможет справиться с большинством течей.Плавно затягивайте гайки, не допуская деформации фланца. Если какие-либо утечки сохраняются, замените прокладку в месте утечки или утечки.

Промыть ускорительный насос ацетоном или бензином, продуть сжатым воздухом. Проверьте легкость движения шарика в распылителе и детали диафрагмы и рычага. Устранение заторов. Проверьте герметичность прокладок и уплотнений. Замените дефектные детали. Проверьте на наличие повреждений диафрагму экономайзера. Общая длина его толкателя должна быть не менее указанной.При необходимости замените диафрагму.

Ремонт или обслуживание карбюратора своими руками может потребоваться после определенного пробега любого автомобиля, либо после его неаккуратной разборки и чистки. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности топливной системы и карбюратора, и как от них избавиться, да и вообще, как отремонтировать карбюратор автомобиля своими руками, (или отрегулировать) не обращаясь в автосервис, и что для этого нужно.

Конечно, в одной статье описать ремонт карбюраторов всех моделей нереально, да это и не нужно, так как принцип работы и восстановления большинства карбюраторов многих автомобилей практически одинаков, за исключением некоторых нюансов (для достаточно редких автомобилей).

Поэтому в данной статье будет описан ремонт самого распространенного карбюратора Солекс (или ДААЗ-2108), который устанавливается на заводе на переднеприводные автомобили ВАЗ, но многие умельцы устанавливают их и на другие автомобили (например, на УАЗ , волги и другие автомобили, у которых со штатным карбюратором достаточно большой расход топлива). А на примере ремонта этого карбюратора можно будет освоить навыки диагностики (диагностика, дефектовка деталей) и ремонта практически любого карбюратора, в том числе иномарок.

Но перед снятием карбюратора с двигателя подготовьте место на верстаке или столе, которое должно быть свободным и чистым. Застелите поверхность стола или верстака листом чистой белой бумаги, на которой будут отлично видны мелкие детали. И помните, что в этом деле залогом успеха является чистота. Также необходимо запастись чистой тарой (коробками) для мелких деталей.

Следует отметить, что отвертки, предназначенные для откручивания форсунок и т.п., должны иметь нормальные (не оборванные) края, для разборки карбюратора лучше использовать новые отвертки, которые следует сохранить специально для ремонта карбюратора. Сам карбюратор следует снять с двигателя и снаружи тщательно промыть от грязи. Только после этого его можно разобрать. А ниже будет описана диагностика и ремонт карбюратора по частям, для новичков проще.

Ремонт карбюратора своими руками — осмотр и диагностика подробно.

В карбюраторах Солекс и ДААЗ 2108 дроссельные заслонки открываются последовательно, общим механическим рычажным приводом, от педали управления приводом карбюратора. Карбюратор имеет:

Основные детали карбюратора.
1 — Воздушный патрубок (диффузор) вторичной камеры смешения, 2 — воздушный жиклер основной дозирующей системы первичной камеры; 3 — воздушная заслонка первичной камеры; 4 — ускорительный насос форсунки; 5 — апертура пускового устройства; 6 — регулировочный винт; 7 — регулировочный винт количества горючей смеси холостого хода; 8 — патрубок подвода вакуума к вакуумному регулятору опережения зажигания; 9 — регулировочный винт качества смеси (токсичности) на холостом ходу; 10 — дроссельная заслонка первичной камеры; 11 — штуцер всасывания картера; 12 — рычаг привода диафрагмы ускорительного насоса; 13 — кулачок привода ускорительного насоса; 14 — диафрагма; 15 — жиклер экономайзера; 16 — экономайзер; 17 — диафрагменный экономайзер режимов мощности; 18 — электромагнитный клапан ЭПХ; 19 — жиклер холостого хода; 20 — штуцер подвода топлива в поплавковую камеру; 21 — штуцер обратного слива топлива в бак; 22 — крышка карбюратора

Экономайзер диафрагменного режима мощности при значительном открытии дроссельных заслонок впрыскивает дополнительное топливо через диафрагму 17 через жиклер 15 (см.1. слева) в форсуночный колодец главной дозирующей системы первичной камеры и это способствует обогащению топливной смеси.

поплавковый механизм.

Для начала начнем диагностику и ремонт с самого простого: поплавковый механизм, отвечающий за уровень топлива, что очень важно. Ведь при увеличении или наоборот уменьшении уровня топлива от требуемого заводом карбюратор будет обогащать или обеднять состав рабочей смеси на всех режимах работы двигателя.

Поплавковый механизм Солекса и нового ДААЗа (для восьмерок) по принципу работы совершенно не отличается от предыдущих моделей, но имеет несколько иное конструктивное решение. В связи с тем, что поплавковая камера перекрывает смесительные камеры с двух сторон, вместо одного поплавка из листовой латуни на Озонах новый поплавковый механизм имеет два поплавка из вспененного (пористого) эбонита. Такая конструкция (по аналогии с мотоциклетными карбюраторами) обеспечивает нормальный уровень топлива и подачу его в эмульсионные колодцы основных дозирующих систем даже при значительном наклоне автомобиля.

Кроме того, вместо раздельного седла и конусной иглы (на старых моделях) новый карбюратор имеет неразборный запорный топливный кран.

При проверке и регулировке нужного уровня топлива следует учитывать, что новый поплавковый механизм регулируется иначе, чем на старых ДААЗах и Озонах. Одинаков только замер зазора между поплавком и плоскостью разъема на крышке с прокладкой. Но следует учесть, что в новых карбюраторах под каждым надо проверять два поплавка и зазор.

Если зазоры разные, то следует подогнуть держатели поплавка и добиться одинаковых зазоров между каждым поплавком и плоскостью разъема на крышке, а затем эти зазоры откорректировать до значений, указанных на заводе инструкции. Необходимый зазор 1 ± 0,25 мм достигается загибанием язычка 6 на рис. 3 (подробнее об этом ниже). Кстати, не помешает открутить штуцер и промыть сетку 11, показанную на рисунке 3.

Поплавковая камера карбюратора.
а — поплавковый механизм, б — устройство для слива топлива в бензобак;
1 — клапан игольчатый (запорный), 2 — канал подачи бензина, 3 — корпус клапана запорный, 4 — пружина шаровая, 5 — шарик демпфера игольчатого клапана, 6 — язычок, 7 — кронштейн, 8 — поплавковая камера, 9 — поплавок, 10 — балансировочное отверстие, 11 — сетчатый фильтр, 12 — сливной штуцер с жиклером.

При регулировке уровня бензина в поплавковой камере есть важный нюанс, не описанный в инструкции. Если на старых карбюраторах, например, «Озон», зазор фиксируется в таком положении, когда язычок поплавка только начинает касаться подпружиненного шарика (в игле запорного конуса), то у новых ДААЗов (у восьмерок), при фиксации необходимого зазора шар должен быть утоплен язычком до конца (кстати, если перевернуть карбюратор, шар утапливается до конца от веса поплавков).

Это мало кто знает, и при регулировке уровня топлива зазор выставляется неправильно, и от этого уровень значительно отличается от рекомендованного заводом. Рабочая смесь обедняется и многие водители начинают радоваться тому, что двигатель становится экономичнее.

Но смесь обедняется и на тех режимах, где она должна быть, наоборот, обогащенной: пуск двигателя, пуск автомобиля, динамический разгон с включением вторичной камеры.

В результате запуск холодного двигателя значительно ухудшается, появляются провалы при работе двигателя, при этом экономия топлива минимальна.

Требуемый зазор поплавкового механизма.

Поэтому при регулировке уровня топлива следует добиваться особой точности в соответствии с требуемыми рекомендациями завода (отклонение от требуемого зазора, показанного на рисунке 4, допускается только ±0,25 мм). Со временем запорный клапан поплавковой камеры начинает терять герметичность и повышается уровень топлива, что приводит к обогащению рабочей смеси.Естественно от этого нужно избавиться, но об этом ниже. Сначала опишу, как проверить его герметичность.

Для этого можно использовать обычную резиновую грушу, купленную в аптеке. Обрезаем грушевидный ниппель так, чтобы он плотно сел на входной топливный штуцер крышки поплавковой камеры (грушу можно не обрезать, а использовать переходник из резинового шланга подходящего диаметра).

Крышку поплавковой камеры снимают и переворачивают разъемной рубанком, при этом перекрывая пальцем перепускной штуцер (топливный перепускной штуцер — наружный диаметр его меньше, чем у входного штуцера).Теперь осталось раздавить грушу пальцами и смотреть: если она восстанавливает форму (то есть набирает воздух), то это значит, что запорный клапан неисправен.

Часто причиной неисправности (протечки) запорного клапана является попадание грязи между конусом иглы и ее седлом. Поэтому, прежде чем что-то делать, следует тщательно промыть как сам запорный кран, так и топливные каналы в крышке, ну и конечно же промыть топливный фильтр под пробкой, который часто забивается грязью.

Схема снижения токсичности выхлопных газов.
1 — камера первичного смешения, 2 — привод дроссельной заслонки, 3 — винт регулировки качества рабочей смеси, 4 — стопорный винт, 5 — канал жиклера системы холостого хода, 6 — электромагнитный клапан, 7 — замок зажигания, 8 — аккумуляторная батарея, 9 — электронный выключатель, 10 — катушка зажигания, 11 — датчик-распределитель, 12 — блок управления.

Проверка работоспособности этой системы основана на том, как она должна работать в хорошем состоянии. При включении зажигания до пуска двигателя с замком 7 (см. рис. 2) при закрытой дроссельной заслонке первичной камеры карбюратора стопорный винт 4, соприкасаясь с рычагом привода дроссельной заслонки 2, замыкает цепь между выводом № 5 электронного блока управления 12 и землей (кузовом) автомобиля.

При этом бортовое напряжение должно подаваться (проверка) на электромагнитный клапан 6 экономайзера (ЭПХХ), который одновременно должен открывать подачу топлива через топливный жиклер холостого хода. При запуске двигателя автомобиля и при его работе на холостом ходу на электромагнитном клапане 6 (точнее, на его выводе 18, см. рис. 1) должно быть напряжение, проводимое по проводу от блока управления 12 (рис. 2).

При резком закрытии дроссельных заслонок, то есть при принудительном холостом ходу, рычаг 2 должен упираться в стопорный винт 4 и шунтировать клемму под номером 5 на массу (корпус) машины.При этом напряжение на электромагнитном клапане 6 (или 18 на рис. 1) должно отключиться, а игла при этом перекрывает топливный жиклер холостого хода, тем самым перекрывая подачу бензина.

А при снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя до 1650 об/мин напряжение от блока управления должно снова поступить на электромагнитный клапан 6, при этом снова открывается топливный жиклер и возобновляется подача горючей смеси из системы холостого хода и двигатель работает уверенно на холостом ходу.

Проверить работоспособность данной системы достаточно просто, с помощью тестера, переведенного в режим вольтметра и измеряющего постоянное напряжение (в пределах 0 — 12 В) и помощника, который следит за тахометром и при снижении скорости до 1650 помощник оповещает вы этого, а вы в свою очередь, проверяется появление напряжения на электромагнитном стержне путем подключения плюсового щупа тестера к пневмоострову, а минусового щупа к массе автомата.Если напряжение не появилось, проверьте целостность проводов и чистоту клемм.

Ну а если на клемме появилось напряжение, а сам клапан не работает, то следует установить тестер в режим омметра или зуммера и проверить целостность катушки электромагнита клапана. При этом один щуп тестера подключаем к пневмоострову, а второй к массе. Если тестер показывает обрыв, то электромагнитный клапан следует заменить. Но часто клапан не работает из-за попадания грязи (забит его жиклер).

Ниже будут описаны наиболее распространенные неисправности большинства карбюраторов и системы питания в целом, а также методы их устранения.

Распространенные неисправности карбюратора (и не только) и их устранение.

Бедное смесеобразование.

Признаки работы двигателя на обедненной смеси: хлопки (выстрелы) из карбюратора (в воздушном фильтре), потеря мощности (если плохо тянет). Необходимо иметь в виду, что работа двигателя с ранним зажиганием также происходит с такими же признаками.Поэтому, прежде чем искать неисправность в системе питания, необходимо проверить установку зажигания.

Выстрелы из карбюратора происходят из-за того, что бедная смесь сгорает медленно, и в то же время, когда в цилиндре начинается такт впуска после выпуска выхлопных газов, горение рабочей смеси продолжается в камере сгорания. Поэтому поступающая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется через впускной патрубок на карбюратор.Также выстрелы из карбюратора могут быть следствием неплотного закрытия впускного клапана. Для устранения неисправности в каждом конкретном случае необходимо точно установить причину, ее вызвавшую.

Перечисленные неисправности необходимо выявить и устранить в следующем порядке.:

проверить подачу топлива указанными выше способами; при нормальной подаче топлива проверьте наличие подсоса воздуха в соединениях. Для этого при работающем двигателе закройте воздушную заслонку и выключите зажигание, затем осмотрите место соединения карбюратора и впускного коллектора.

Появление мокрых пятен топлива свидетельствует о наличии течи в этих местах. Для устранения проблемы необходимо подтянуть гайки и болты крепления. Только без фанатизма, совсем чуть-чуть, так как фланец карбюратора Солекс или ДААЗ 2108 заметно тоньше, чем фланец на Озоне, и часто плоскость фланца оказывается поведенной от чрезмерной затяжки креплений. А для устранения этой неисправности потребуется повозиться со шлифовкой плоскости фланца на пластине с абразивной пастой.Иногда плоскость сильно двигается и перед тем, как рисовать ее на пластине с пастой, надо будет сначала нарисовать плоскость на абразивном плоском камне.

Если утечки воздуха не обнаружено, проверьте уровень топлива в поплавковой камере и при необходимости отрегулируйте его.

Регулировка уровня на карбюраторах большинства автомобилей производится отгибанием язычка 6 (рис. 3) кронштейна 7 поплавка 9 от игольчатого запорного клапана 1 для увеличения уровня или в обратном направлении для его уменьшения.Только как я уже говорил, (в отличие от Озона), при регулировке уровня топлива на Солексе и ДААЗ 2108 шар клапана у них должен быть полностью утоплен. Одновременно с регулировкой проверяют легкость хода поплавка и игольчатого клапана, а также герметичность его закрытия, подтягивают седло клапана 3. Естественно, поплавки не должны касаться стенок поплавковой камеры.

Формирование богатой рабочей смеси.

Признаками работы двигателя на богатой рабочей смеси являются: потеря мощности, выстрелы в глушитель и черный дым из него, перегрев двигателя, повышенный расход топлива и разжижение моторного масла в картере (в поддоне), а также на свечах зажигания, на поршнях и в камерах сгорания образование черного нагара.Кстати, подтверждение богатой смеси (как и бедной) можно определить по нагару на свечах, а подробно что означает цвет нагара на электродах и изоляторе свечей советую почитать здесь.

Выход черного дыма из выхлопной системы при богатой смеси обусловлен наличием не полностью сгоревших, обуглившихся частиц бензина. А выстрелы в глушитель идут от того, что какая-то часть бензина (из-за отсутствия воздуха в смеси) не сгорает в камерах сгорания двигателя.А когда он выходит из выхлопной трубы и соединяется с кислородом воздуха, несгоревшая часть бензина моментально воспламеняется и происходит хлопок.

Но следует учитывать, что выстрелы из глушителя могут происходить из-за неплотного закрытия какого-то выпускного клапана. Поэтому, прежде чем грешить на карбюратор, что он готовит богатую смесь, проверьте и при необходимости отрегулируйте.

А потеря мощности на богатой смеси связана с тем, что богатая рабочая смесь сгорает слишком медленно.Ну а разжижение моторного масла в поддоне двигателя происходит за счет конденсации паров несгоревшего бензина, который появляется на стенках цилиндров двигателя и затем стекает по стенкам в поддон, либо удаляется маслосъемными кольцами вместе с моторным маслом .

Причинами образования богатой рабочей смеси могут быть:

потеря герметичности запорного клапана поплавковой камеры (как восстановить герметичность я писал выше) или ослабление седла клапана. От износа или залипания клапана экономайзера, ну или от заедания рычага привода диафрагмы экономайзера режимов мощности.

От касания поплавком стенок поплавковой камеры, от развития форсунок или их очистки стальной проволокой, от неполного открытия воздушной заслонки, от повышения уровня топлива в поплавковой камере выше рекомендованного заводом уровня (как было сказано выше, устраняется сгибанием языка).

Заменяем поврежденные форсунки на новые из ремкомплекта, и восстанавливаем нормальное закрытие воздушной заслонки следующим образом. Снимаем воздушный фильтр с карбюратора, ослабляем винт крепления троса в поворотной муфте рычага оси воздушной заслонки, затем тянем за ручку привода воздушной заслонки 1.5 — 2 мм от его крайнего переднего положения и теперь фиксируем тросовый винт.

При этом воздушная заслонка должна быть полностью закрыта (должен полностью перекрывать диффузор). Ну а каким должен быть уровень топлива и как его регулировать я писал выше. Если с уровнем топлива все в порядке, но смесь по-прежнему богатая, то следует проверить герметичность запорного игольчатого клапана (как это сделать с помощью резиновой груши, я писал выше). Также следует проверить герметичность закрытия клапана экономайзера, если это не поможет, то необходимо заменить жиклеры на новые, возможно они изношены или имеют царапины в калибровочном отверстии (проверял линзой).

Утечка бензина.

Это происходит при неплотном закручивании входных пробок поплавковой камеры, а также износе или ослаблении резиновых шлангов, от износа резиновых колец. Любая утечка бензина должна быть немедленно устранена (определяется визуально и лечится заменой уплотнений или шлангов), так как при утечке топлива возникает опасность возгорания моторного отсека. Ну и конечно же при утечках бензина неизбежен его перерасход.

Затрудненный запуск горячего двигателя.

Данная неисправность может быть вызвана неполным открытием воздушной заслонки в диффузоре карбюратора, от повышенного уровня топлива в поплавковой камере (перелив), да и вообще от богатой рабочей смеси. Для запуска двигателя нажмите педаль газа до конца, а если это не поможет, то проверьте и отрегулируйте (как описано выше) длину троса воздушной заслонки, чтобы обеспечить ее полное открытие и закрытие путем перемещения рукоятки в салоне . Ну а как проверить и отрегулировать уровень бензина было описано выше.

Холодный двигатель не запускается.

Это может быть связано с тем, что воздушная заслонка не закрывается полностью, при выдвинутой ручке ручного привода (дросселя) — как проверить и отрегулировать было описано выше. Также холодный двигатель может не запускаться из-за отсутствия подачи бензина к карбюратору (проверяется отсоединением шланга от входного штуцера карбюратора и последующей прокачкой вручную) если нет подачи бензина, то следует проверить топливный насос (как для этого есть подробная статья, ссылка на нее выше по тексту — неисправность бензонасоса).

Если окажется, что топливный насос работает нормально, то следует проверить нормальную проходимость топливного шланга от бака к насосу. Делается это с помощью шинного насоса, подключенного к шлангу, при подкачке топлива в бак должно быть слышно бульканье. Но после продувки шланга желательно промыть бак и сетку топливоприемника в баке от грязи.

Двигатель работает нестабильно или глохнет на холостом ходу.

В целом данная неисправность может быть вызвана несколькими причинами, которые могут возникнуть даже при исправном карбюраторе и системе питания.Например, при неправильной установке угла опережения зажигания, если свечи зажигания или одна из свечей загрязнены нагаром, мотор троит (как определить неработающую свечу, как ее проверить и правильно почистить читайте ).

Также такая неисправность может быть из-за нарушения или неправильной регулировки зазоров клапанов (ссылка на их регулировку выше), из-за понижения (советую почитать как восстановить компрессию двигателя без его разборки), из-за подсоса воздуха через прокладки между головкой блока и впускным коллектором, либо через прокладку между головкой и блоком.Как заменить прокладку коллектора читайте в , а замена прокладки ГБЦ описана

И прежде чем лезть в карбюратор и проверять систему питания, следует проверить и при необходимости устранить вышеописанные неисправности. После этого следует проверить отсутствие залипания привода дроссельной заслонки (и самих заслонок), и если все в порядке, то следует отрегулировать карбюратор, а точнее его систему холостого хода.

Настройка системы холостого хода.

Для его регулировки у большинства карбюраторов имеется два винта, которые обычно закрываются пластиковыми ограничительными заглушками (уплотнителями), показанными на рисунке 5. Эти винты позволяют добиться нормальных оборотов холостого хода при нормальном соотношении воздуха и топлива.

Обычно данная регулировка проводится на СТО, так как для точной регулировки необходим прибор для измерения СО (газоанализатор). При этом регулировку сначала производят в пределах ограничительных втулок, а если это не удается, то отвинчиванием регулировочных винтов ломают упоры втулок, затем их вынимают, а вращением регулировочных винтов назад производят описанную регулировку. ниже сделано.Если у кого-то есть газоанализатор, то можно сделать регулировку самостоятельно.

Винты регулировки холостого хода.
а — расположение винтов, б — устройство и работа винтов;
1 — винт регулировки количества горючей смеси, 2 — винт регулировки качества, 3 и 4 — ограничительные пластиковые втулки (уплотнители).

Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры (естественно при прогреве газируем, если двигатель не держит холостые обороты). Далее устанавливаем пробоотборник газоанализатора на выхлопную трубу и теперь, поворачивая винт 1 количества смеси (см.5) добиваемся оборотов двигателя примерно 820 — 900 об/мин (требуемые обороты холостого хода уточняйте в мануале своего автомобиля). При этом, поворачивая винт токсичности 2 (винт качества смеси), добиваемся приемлемого (по ГОСТ до 1,5%) содержания СО в отработавших газах.

После поворота винта токсичности 2 и достижения нормы СО следует снова отрегулировать нужные для вашего двигателя обороты холостого хода (обычно они меняются) винтом 1 (количество смеси). В результате необходимо добиться двух винтов и нормальной токсичности и при этом требуемых оборотов холостого хода двигателя.И после регулировки желательно запрессовать новые втулки уплотнения.

Кстати, для регулировки смеси пригодится придуманное еще в советское время простое приспособление — это прозрачная свеча зажигания, которая показана на видео ниже.

Если таких свечей или газоанализатора нет, а ближайшее СТО далеко, то можно попробовать отрегулировать карбюратор как описано ниже.

При прогретом двигателе необходимо винт качества смеси 2 вывернуть до упора во втулку (уплотнение), а винтом количества 1 добиться требуемого значения устойчивых оборотов холостого хода.Далее для проверки регулировки нажимаем на педаль газа и тут же сразу отпускаем. При этом двигатель должен увеличивать обороты коленчатого вала плавно и без перерывов, а после отпускания педали газа двигатель должен стабильно работать с минимально необходимой для вашего двигателя частотой вращения коленчатого вала.

Если двигатель глохнет, то, отвернув винт количества 1, следует немного увеличить обороты и снова проверить педалью газа. Если такой регулировкой не удается добиться устойчивой работы двигателя на холостом ходу, то причина может быть в засорении каналов или жиклеров карбюратора, либо из-за неисправности экономайзера принудительного холостого хода (выше я описал, как проверить ЭПХХ тестером ).

Но лучше всего начать проверку с проверки чистоты жиклера холостого хода, который следует открутить и продуть, а также продуть каналы холостого хода сжатым воздухом. После продувки (прочистки) жиклера и каналов системы холостого хода повторить регулировку, как описано выше.

И последнее: чтобы не иметь проблем с системой питания, не экономьте на топливном и воздушном фильтрах и меняйте их раньше рекомендованного заводом срока, особенно если вы ездите по пыльным проселочным дорогам.Ведь производитель автомобиля (особенно импортного) дает рекомендации по замене расходников исходя из того, что машина будет ездить по нормальным и чистым европейским дорогам, которые периодически моют мыльным раствором (в Европе дороги моют).

А производители импортных автомобилей рассчитывают, что их машины будут работать на нормальном топливе, без примесей воды и грязи. Топливо у нас далеко не идеальное (как проверить качество бензина самостоятельно, без лаборатории, советую), так что не экономьте на фильтрах.

А благодаря сокращению времени на замену расходников (фильтров), ремонт карбюратора своими руками, или его регулировку, надеюсь, он вам еще долго не понадобится, это успех.

Автомобили без инжектора по-прежнему актуальны на наших дорогах. Тем более, что их владельцы обычно любят сами устранять поломки, которые и без того довольно часты при длительном сроке службы. Среди этих поломок встречаются неисправности сложнейшего узла подачи воздуха и бензина.Поэтому перед многими автомобилистами встает вопрос, как сделать ремонт карбюратора своими руками.

Особенно, когда начинаются перебои в работе мотора, пока нет возможности настроить такой сложный узел. На практике это не удается, и по нескольким причинам. Давайте перечислим их.

  1. Срок службы узла из-за сложности конструкции канала невелик.
  2. Регулярное использование плохого бензина отрицательно влияет на детали, каналы, поверхности сборочного узла.
  3. Сказывается и попадание картерных газов в агрегат при износе узлов двигателя.
  4. Частицы грязи, попадающие, например, через корпус воздушного фильтра, могут оказывать абразивное действие, что может вызвать дефекты поверхности.

Как сделать ремонт на «классике»

Изначально обсудим инструкцию по ремонту карбюратора от 2107. Для работы пригодятся следующие инструменты:

  • отвертки;
  • гаечные ключи
  • ;
  • плоскогубцы
  • ;
  • линейка
  • .

Также узнайте о и.

Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 начинается с демонтажа узла с автомобиля. Производится в следующей последовательности.

  1. В первую очередь демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом, отвернув гайки.
  2. Открутив крепления, отсоедините трос дроссельной заслонки и трос воздушной заслонки.
  3. Отсоедините выпускной шланг картера.
  4. Ослабив хомут, снимите топливный шланг.
  5. Отсоедините шланг вакуумного регулятора.
  6. Отсоединить воздушный клапан от экономайзера.
  7. Демонтируем микропереключатель с клемм.
  8. С помощью отвертки сжимаем наконечник со штока привода заслонки, после чего вынимаем возвратную пружину.
  9. Демонтируем весь узел.

Теперь, чтобы отремонтировать карбюратор от ВАЗ 2107 своими руками, нам необходимо его разобрать, при этом заменить неисправные детали новыми запчастями (они иногда продаются в виде специального ремкомплекта для ремонта ВАЗ 2105 — 2107) , а также, возможно, придется обработать заполняющую плоскость.Расскажем, как все это сделать.

  1. Демонтируем трехплечий рычаг, пружину и шток.
  2. Демонтируем крышку, а также корпус от дроссельных заслонок. При необходимости замените прокладку.
  3. Осторожно демонтируйте поплавок, вытащив ось.
  4. Откручиваем игольчатый топливный клапан, а так же топливные жиклеры с поплавковой камеры. Заменяем детали при необходимости.
  5. Отключаем топливный жиклер системы холостого хода. Заменяем при необходимости.
  6. Открутив болт крепления ускорительного насоса, демонтируйте крышку насоса, мембрану и пружину. Эти детали также можно заменить.
  7. Вынимаем диффузоры, которые работали на заслонках.
  8. Открутить винт количества смеси.
  9. Все разобранные металлические детали промываем в ацетоне.
  10. Прикладываем линейку ребром к плоскости верхнего корпуса, которая стыкуется с другой плоскостью корпуса крепления заслонки. Проверка на кривизну. Кстати, если до этого не удавалось толком настроить стабильные обороты холостого хода, то причиной тому могла быть как раз эта кривизна, дающая подсос воздуха.При необходимости обрабатываем рубанок наждаком вручную, без электропривода круга, предварительно сняв с рубанка переходные трубки. Мы делаем эту операцию очень аккуратно.
  11. Собираем в обратном порядке, впрочем как и монтаж на автомобиль.

Добавим, что ремонт карбюратора от ВАЗ 2106 делается точно так же, так как сборка такая же, под маркой ДААЗ 2107. Вообще говоря ремонт ВАЗ 2105 делается точно так же , ибо опять же марка сборки та же.

Отличия для переднего привода

А теперь рассмотрим, в чем особенности процесса, когда необходимо отремонтировать карбюратор ВАЗ 2109.


С переднеприводной Лады использовался агрегат под названием Солекс, несколько усовершенствованный по сравнению с ДААЗ 2107. Демонтируется с автомобиля по уже описанному сценарию. Давайте разберемся, в чем отличия от приведенных руководств при разборке и ремонте карбюратора от ВАЗ 2109.Нужны те же инструменты. Точно так же перемещаемся по точкам и смотрим на отличия.

  1. Снятие рычага.
  2. Крышка и корпус с дроссельных заслонок снимаются так же, как и в предыдущей инструкции.
  3. Поплавковая камера здесь устроена аналогично — разбираем.
  4. Откручиваем аналогичные топливные форсунки плюс игольчатый клапан.
  5. Топливный жиклер системы холостого хода здесь непременно заменяется электромагнитным клапаном, откручиваем клапан ключом.Вместо него позже устанавливаем новый — это желательно.
  6. Аналогичным образом разбирается ускорительный насос, его детали, особенно диафрагма, заменяются новыми.
  7. Снять диффузоры.
  8. Винт количества смеси здесь другого типа, его тоже будем демонтировать.
  9. Не изношенные детали промываем в ацетоне.
  10. При необходимости обрабатываем плоскость верхнего корпуса, согласно вышеизложенным рекомендациям.
  11. Сборку делаем, двигаясь назад по точкам, это касается и монтажа на автомобиль.

Как видите, инструкция мало чем отличается от приведенной ранее. Тут надо добавить, что при ремонте карбюратора чаще всего приходится заменять жиклеры, так как из-за их малых размеров вкупе с жесткими требованиями к их работе срок службы этих деталей невелик.

Кроме того, важно знать, что на «девятки» действительно устанавливался карбюратор с маркой 2108, поэтому ремонт карбюратора от ВАЗ 2108 осуществляется точно по приведенной инструкции.Кроме того, модификации «восьмерок» и «девяток» имеют одинаковый агрегат, но доработанный, с немного разными зазорами. Поэтому ремонт на 21083 делают так же, но при настройках ориентируются на немного другие размеры зазоров. Их значения необходимо брать из технической документации. Это же касается и ремонта ваз 21099.

Настройки после установки должны быть сделаны.

Кое-что о стоимости и неремонтопригодности

Конечно, отремонтировать такой сложный механизм, как карбюратор, под силу не каждому.Многие автолюбители чаще прибегают к услугам автосервисов. Посмотрим, сколько денег они должны выложить. Вот средние данные по крупным городам РФ.

Город Цена
Москва 2500 руб.
Санкт-Петербург 2500 руб.
Екатеринбург 1800 руб.
Самара 1700 руб.
Краснодар 1800 руб.

Данные цены указаны ориентировочно на ремонт карбюратора типа 2108. Стоимость немаленькая, однако примерно в два раза ниже покупки нового узла. Хотя иногда без покупки не обойтись. Ведь бывают случаи, когда ремонт и регулировка карбюратора не помогут.

Например, обработка криволинейных плоскостей, о которой шла речь выше, может оказаться бесполезной из-за общей так называемой «усталости» металла.Нередки случаи, когда для форсунок создаются резьбовые отверстия. Кроме того, сочетание множества мелких дефектов агрегата может склонить владельца к покупке нового.

7 признаков того, что ваша катушка зажигания умирает

Ну, на самом деле шесть признаков, потому что седьмой признак — ваша машина не заводится, и если это так, катушка, вероятно, уже мертва. Тем не менее, ваш автомобиль может вызвать проблемы с запуском, но в конечном итоге это произойдет, когда катушка окажется на грани смерти. Если у вас возникают трудности с запуском автомобиля, грузовика или внедорожника, особенно когда на улице холодно, возможно, катушка зажигания вышла из строя.Вот шесть других признаков проблем с катушкой.

Предупреждение о проверке двигателя

Когда на приборной панели загорается индикатор проверки двигателя, это означает, что что-то не так. Если это происходит, когда вы пытаетесь завести автомобиль, это может быть катушка зажигания. Он также включится, если что-то не так с вашей системой зажигания, выхлопной системой или электрической системой.

Блоки двигателя

Если ваш двигатель глохнет несколько раз, прежде чем вы сможете зажечь его, или когда вы останавливаете свой автомобиль, грузовик или внедорожник, это, вероятно, проблема с системой зажигания или топливным насосом.Катушка зажигания может быть виновником, так как она может привести к пропуску искры, генерируемой в двигателе внутреннего сгорания.

Расход бензина

Каждый раз, когда ваш автомобиль находится в состоянии стресса, он будет сжигать больше топлива для работы. Это включает работу с неисправной катушкой зажигания. Если катушка зажигания не работает должным образом, аккумулятор не будет подавать нужное количество энергии на свечи зажигания, и ваш автомобиль будет сжигать больше бензина, чтобы компенсировать это.

Утечка масла

Какое отношение утечка масла имеет к катушке зажигания? Сама катушка находится в масле.Если катушка зажигания не работает должным образом, она перегреется. Это избыточное тепло может привести к растрескиванию корпуса и — вуаля — у вас будет утечка масла. Утечки масла лучше устранять сразу, так как они наносят огромный ущерб.

Низкая производительность двигателя

Неисправная катушка зажигания также может привести к плохой работе двигателя и даже неприятным последствиям. Вы никогда не должны видеть черный дым, выходящий из выхлопной трубы, и выхлопы вашего двигателя не должны пахнуть бензином. Если вы заметили любую из этих вещей, проверьте ее.Это может быть катушка, влияющая на вашу выхлопную систему.

Повреждение свечи зажигания

Ваши свечи зажигания могут повредить катушку зажигания вашего автомобиля, если они загрязнены или изношены. Проверьте руководство пользователя, чтобы узнать, когда вам следует заменить свечи зажигания, а затем не откладывайте обслуживание. Изношенные свечи зажигания также влияют на производительность вашего двигателя и экономию топлива.

Обратитесь в центральный автосервис сегодня, если вы подозреваете, что у вас проблемы с зажиганием. Мы будем рады проверить систему зажигания и вернуть вас на дорогу как можно скорее.

4 признака того, что катушка зажигания вашего автомобиля может выйти из строя

Катушка зажигания вашего автомобиля, грузовика или внедорожника играет решающую роль в запуске двигателя. Катушку зажигания на самом деле можно было бы назвать индукционной катушкой, потому что эта автомобильная деталь берет 12 вольт, генерируемых вашим автомобилем, и превращает их в несколько тысяч вольт. Зазору свечи зажигания требуется такое большое напряжение, чтобы создать искру, воспламеняющую воздушно-топливную смесь карбюратора. Вот четыре признака неисправности вашей катушки зажигания.

Плохой запуск и остановка

Запуск вашего автомобиля станет проблематичным, если ваша катушка зажигания не может повысить напряжение должным образом. Вы можете заметить, что почти невозможно завести автомобиль в холодную погоду. Возможно, вам также придется несколько раз попытаться запустить его, потому что он не схватывает или схватывает, а затем останавливается. Если ваш двигатель глохнет, когда вы останавливаетесь, виновата может быть катушка или у вас могут быть другие проблемы.

Обратные вспышки и низкая производительность двигателя

Хотя эти проблемы чаще всего вызваны засорением воздушных, топливных и масляных фильтров, а также бедной смесью в карбюраторе, ваша катушка зажигания приведет к ухудшению работы двигателя, поскольку она влияет на работу свечей зажигания.Без напряжения свечи зажигания не могут загореться или дать осечку. Это создает рывки и остановки двигателя, а также снижение производительности двигателя при попытке ускориться.

Повреждение свечей зажигания

Свечи зажигания вашего автомобиля могут привести к выходу катушки из строя. Грязные, дающие пропуски зажигания или изношенные свечи зажигания могут повредить катушку зажигания, поэтому запланируйте замену свечей зажигания, когда это будет рекомендовано. На старых автомобилях, грузовиках и фургонах рекомендуется менять свечи зажигания каждые 30 000 миль, особенно если вы водите более старую машину.Новые автомобили могут ждать от 75 000 до 100 000 миль.

Сигнальная лампа

Этот знак может указывать на что угодно. Индикатор проверки двигателя загорается, когда возникают проблемы почти со всеми системами вашего автомобиля, так что это может быть не катушка. Однако он включится, если есть проблема с системой зажигания, и проблема может быть в катушке. Лучше всего пройти диагностическую проверку, когда загорится индикатор проверки двигателя, чтобы найти точную причину предупреждения.

Если вы подозреваете, что у вас проблема с катушкой зажигания или другим компонентом системы, позвоните в Ultimate Auto Repair, чтобы договориться о встрече.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.