1

Гудит генератор ваз 2109: Почему гудит генератор: отчего он может загудеть

Содержание

Узнай, чем опасны гудящие подшипники генератора

     Многие автомобилисты не считают неисправный генератор проблемой. Ведь, как показывает практика, двигатель транспортного средства может работать и без него. Однако езда при неисправном генераторе не только нежелательна, но и очень опасна. Также стоит отметить, что при неисправном генераторе невозможна длительная работа электрических приборов автомобиля, в том числе и лапочек фар основного освещения дорожного полотна. 

     Многие автомобилисты не считают неисправный генератор проблемой. Ведь, как показывает практика, двигатель транспортного средства может работать и без него. Однако езда при неисправном генераторе не только нежелательна, но и очень опасна. Также стоит отметить, что при неисправном генераторе невозможна длительная работа электрических приборов автомобиля, в том числе и лапочек фар основного освещения дорожного полотна. 

     Одной из самых распространенных проблем, на которую водители не всегда обращают внимание – это гудящие подшипники генератора.  А ведь это один из признаков, предупреждающий о возможной неисправности. Опытные шоферы утверждают, что по звуку гудения подшипника можно определить род поломки генератора (механический или электрический).

     Почему опасно ездить, если гудят подшипники генератора

     Гул в районе генератора, как правило, сопровождается отклонениями работы бортовой электрической сети. Но даже если показатели бортовой сети в полном порядке, не стоит рисковать и садиться за руль, если слышно гудение подшипников генератора. Это может быть очень опасно и для водителя, и для пассажиров.

1. Тонкий писк подшипников до (или после) запуска генератора свидетельствует о неполадках в электрической части механизма. Если проигнорировать этот сигнал и продолжать ездить на таком генераторе, то в результате может выйти из строя микропроцессорная «начинка» транспортного средства. В редких случаях возможно даже короткое замыкание в бортовой сети, которое может стать причиной воспламенения проводки.  

2. Характерный гудящий звук издают и разбитые (изношенные) подшипники генератора. Это поломка механического характера, которую стоит сразу же исправить. Ведь разбитые подшипники – это тоже весьма опасно. Существует возможность заклинивания узла, что приводит к срыву так называемой ременной передачи. Последствия такого сбоя в работе двигателя могут быть самыми непредсказуемыми. Более того, изношенные подшипники генератора являются одной из основных причин нарушения токовой нагрузки в его электрической части. 

     Чтобы максимально обезопасить и себя и свое транспортное средство, водитель должен при появлении первых гудящих звуков в районе генератора провести полный технический осмотр автомобиля и генератора в частности. Ведь гудящие подшипники генератора – это один из первых сигналов возможной серьезной поломки авто. 

Как устранить шум генератора автомобиля своими руками, замена подшипников

Основной причиной шума генератора авто являются вышедшие из строя подшипники. Расскажем почему шумит генератор автомобиля и действия по замене его подшипников своими руками (+ видео с примером).

Почему возникает шум

Шум от изношенных подшипников не влияет на работу, но замену не стоит откладывать, потому что могут вывести генератор из строя в неподходящий момент. Убедиться, что шумит подшипник генератора можно так: «дать газу» — шум или свист должен увеличиться, т.к. генератор связан с двигателем и его отдача жестко привязана к оборотам. Чем выше обороты двигателя — тем сильнее шум. Чтобы избавиться от шума, нужно установить новый генератор или отремонтировать старый, заменив изношенные детали. Первый способ рассматривать не будем, всё просто — снимает старый и устанавливаем новый. Этому учат производители авто, т.к. заверяют, что смазка подшипников рассчитана на весь срок службы и с выходом их из строя целиком меняют узел.

Поговорим, как произвести замену подшипников генератора с полной разборкой. Не каждому автолюбителю под силу данная задача, т.к. требует определенных навыков. Нужно знать устройство автомобильного генератора, принцип работы, конструкцию. Иначе, сняв и разобрав — можете сломать и побежать в магазин за новым. Главное при ремонте — не бояться столкнуться с возникшими трудностями.

Порядок работ по замене подшипников

Сначала снимает генератор с автомобиля и приступаем к полной разборке. Откручиваем все подряд — снимаем пластиковую крышку, вынимаем регулятор напряжения с щеточным узлом. Чтобы добраться к подшипникам отделяем статор от крышки генератора, не повредив обмотку. Не все генераторы разборные. Часто встречается, что обмотка статора не съемная и припаяна к крышке. Тогда понадобиться распаивать обмотки и только после, не боясь их повредить, вынимать статор. Самое сложное — при сборке обратно припаять контакты обмотки к крышке. Часто это невозможно, т.к. они были не только припаяны, но завальцованы.

Также возникают трудности с разборкой генератора машины, когда заржавел и корпус трудноотделим от статора. Воспользуетесь подручными материалами — зубилом, молотком, чтобы его отделить и не повредить обмотки статора.


После полной разборки генератора увидим подшипники. Обычно их два, передний и задний. Далее выпрессовываем или снимаем изношенные — ставим новые. Сборку производим в обратном порядке.

Прежде, чем ставить генератор на место следует проверить ремень на износ. Для проверки нужно согнуть ремень пополам с внутренней стороны (желательно в нескольких местах) — проверить на наличие трещин и разрывов. Если слишком придирчивы и обнаружили микро-трещинки на ремне — ничего криминального, он еще походит.

При установке проверяем состояние щеток и износ. Если стали короткие, т.е. сильно износились — меняем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом. От состояния щеток зависит состояние зарядки аккумулятора авто.

Видео

На изношенных щетках посмотрите на равномерность износа, не стерт ли вал ротора в месте соприкосновения с ними. Может щетки менять поздно, и следует покупать новый генератор автомобиля.

Лучший ответ: Как проверить износ подшипников генератора?

Что будет если гудит подшипник генератора?

Опытные шоферы утверждают, что по звуку гудения подшипника можно определить род поломки генератора (механический или электрический). … Если проигнорировать этот сигнал и продолжать ездить на таком генераторе, то в результате может выйти из строя микропроцессорная «начинка» транспортного средства.

Сколько служат подшипники генератора?

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Что такое подшипник генератора?

Подшипники генератора
Генераторы состоят из двух основных узлов: статора и ротора. Для того чтобы вал последнего мог вращаться беспрепятственно с большой скоростью, необходимы качественные генераторные подшипники. Во время движения автомобиля генератор постоянно работает, часто в очень сложных условиях.

Можно ли ездить если загудел подшипник?

Суммируя все сказанное, на вопрос, можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы, следует ответить так: допускается, пока гул еще совсем тихий, на небольшой скорости, объезжая малейшие колдобины – и желательно в направлении автомагазина или СТО. Даже рисковые водители считают, что больше 200 км.

Почему шумит генератор?

Основной причиной шума генератора являются вышедшие из строя подшипники. … Чем больше оборотов мотора, следовательно, будет сильнее слышен шум. Для того, чтобы избавиться от шума подшипников генератора нужно либо установить новый генератор, либо отремонтироваться старый, заменив изношенные детали.

Сколько стоит поменять подшипник в генераторе?

Ремонт стартеров и генераторов

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ГЕНЕРАТОРОВ
УслугаЦЕНАПримечания
Замена подшипников генератораот 1200 рубСтоимость подшипников включена
Замена щеток генератораот 900 рубСтоимость щеток включена
Замена коллекторных колец генератораот 1200 рубСтоимость коллекторных колец включена

Какой ресурс генератора?

В среднем ресурс стартеров и генераторов составляет около 120 тыс. км или 4-5 лет эксплуатации. Относительно небольшой срок службы этих узлов обусловлен тем, что они работают в очень тяжелых условиях. Так, например, генератор работает при частоте вращения 10-14 тыс.

Какой подшипник на генераторе ваз 2115?

Запчасть

  • Кольцо стопорное подшипника155.
  • Подшипник КОМ37.
  • Подшипник МКПП157.
  • Подшипник амортизатора51.
  • Подшипник выжимной487.
  • Подшипник качения113.
  • Подшипник редуктора64.
  • Подшипник скольжения482.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие новички считают, что единственный источник энергии в автомобиле — аккумулятор. Но это не так. Задача этого устройства – дать необходимый ток на начальном этапе заводки двигателя, запитать стартер и дать ему провернуть коленвал.

Подшипники генератора

Как только мотор завелся, функции питания электрооборудования переходит к генератору. Более того, именно он несет полную ответственность за качественный и своевременный подзаряд АКБ.

Выход генератора из строя чреват многими проблемами. К примеру, первое, что происходит – это перевод всей нагрузки на аккумулятор. Как только батарея разрядится, автомобиль будет обездвижен, ведь зажигание и прочие системы останутся без питания.

Следовательно, задача автолюбителя – внимательно следить за состоянием генератора и своевременно производить ремонт. Что ломается чаще всего? — В 90% случаев из строя выходит передний подшипник генератора ВАЗ 2110. Именно его замене мы и уделим внимание.

Когда менять подшипники генератора?

Если зашумели подшипники генератора, то это первый признак их поломки. Главная причина такой проблемы – отсутствие смазки. Это логично. Пока смазывающего состава в достатке, подшипник четко выполняет свои функции. Как только смазки недостаточно, механизм быстрее изнашивается, появляется лишнее трение и сильные шумы во время работы генератора.

При этом характер звуков может быть различным. К примеру, если слышен явный писк, то источником звука может быть не генератор, а водяной насос или натяжной ролик ремня ГРМ. Поэтому их тоже необходимо проверить, если дело не в них? – Тогда единственный выход – замена подшипников генератора ВАЗ 2110.

Советы по замене подшипников генератора ВАЗ 2110

После определения неисправности можно приступать непосредственно к работе. Все, что требуется – разобраться, как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110, с чего начать и в какой последовательности производить все манипуляции.

Рассмотрим алгоритм действий более подробно:

1. Слегка приоткручивайте крепежную гайку, установленную на генераторе, и специальный регулировочный болт.

2. Сбрасывайте ремешок генератора и запускайте двигатель. Делается это для того что бы убедиться, что проблема действительно с генератором. Если шум исчез, то можно смело продолжать разборку.

3. Переходите к аккумулятору и снимайте с него «минус». Такая предосторожность очень важна в плане защиты от случайного короткого замыкания в процессе работ. После чего можно откручивать все провода, которые подходят к генератору.

4. Отворачиваем болты защиты картера если такова имеется и снимаем ее, открутите нижний крепеж генератора и само устройство. При этом доставайте генератор через низ подкапотного пространства.

5. Блокируйте с помощью отвертки или другого приспособления ротор генератора и выкручивайте шкив.

6. Находите специальные защелки, оттягивайте их в стороны и демонтируйте корпус.

7. Выкручивайте щетки генератора и четыре болта половинок генераторного узла.

8. Не забывайте, что вам еще собирать устройство обратно, поэтому во избежание путаницы сразу сделайте метки на двух половинках. После этого поддевайте крышку с помощью отвертки и демонтируйте ее.

9. Как правило, много удобнее демонтировать ротор с подшипника передней крышки, накрутив гайку на место на резьбовую часть ротора и ударив по ней бронзовым или медным молотком, можно и обычным, но только через кокой нибудь деревянный брусочек.

11. Подберите необходимую деталь, которая по диаметру подойдет по размеру подшипнику. В нашем случае можно взять головку на «27». Теперь осторожно постукивайте по устройству и выбивайте подшипник со своего места.

12. Доставайте новые подшипники и готовьте их к установке. В частности, первое, что нужно сделать – набить их необходимым количеством смазки.

13. Устанавливайте новый подшипник с помощью старой детали, для этого просто подставляйте демонтированный подшипник сверху. И легкими ударами сажайте подшипник на свое место.

14. Снять задний подшипник можно при помощи съемника если таковой имеется, если нет то придется сбивать при помощи зубила, (можно использовать тонкий металлический прут или мощную отвертку) и бейте молотком по устройству, постоянно перемещая его по поверхности (двигаться нужно в противоположном направлении). К слову, демонтировать подшипник можно и с помощью мощного рожкового ключа.

15. Следующим этапом необходимо с помощью упомянутой выше головки и старого подшипника забить новое устройство. Кроме этого, для решения этой задачи можно применить специальный трубчатый ключ или же трубу с нужным диаметром.

16. Как только подшипники все поменяны, можно переходить непосредственно к сборке узла.

17. Возвращайте все на место в последовательности, обратной демонтажу. При этом начинайте работу непосредственно с передней крышки устройства. После этого можно производить сборку до конца.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 своими руками – это лучший способ устранить неисправность и сэкономить на посещении дорогостоящих мастеров СТО.

При этом работа не вызовет каких-либо сложностей. Главное – хорошо подготовиться к работе, а именно кратко ознакомиться с устройством генератора, изучить инструкцию по замене, купить оригинальные подшипники и хорошую смазку, подготовить необходимый инструмент и выделить всего 40-60 минут своего драгоценного времени.

Если все сделать правильно, то посторонний шум исчезнет, а сам генератор продолжит успешно выполнять возложенную на него задачу. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром с видео, как снять и разобрать своими руками и как проверить не снимая

Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто

Электрогенератор ваз 2109

Генератор вырабатывает электроэнергию и подзаряжает аккумуляторную батарею. Нарушение стабильной работы электрогенератора приводит к постепенной разрядке аккумулятора. В результате поездка на автомобиле будет короткой – пока полностью не разрядится аккумулятор.

Внезапная поломка  электрогенератора часто доставляет массу проблем владельцу машины. Хотя на ваз 2109 ремонт генератора — очень простая процедура, с которой можно легко справиться своими силами.

Выполнить ремонт своими руками под силу каждому, не нужны специальные инструменты либо профессиональные навыки. Электрогенератор размещается под капотом авто и приводится в действие посредством приводного ремня.

Причинами поломки являются такие распространенные неисправности: выработка (поломка) щеток, поломка диодного моста, реле зарядки, заклинивание подшипников вала.

Диагностика электрогенератора

Начнем с выявления причин поломки:

  • Шумная работа электрогенератора  означает износ подшипников генератора
  • Если напряжение на «выходе» пониженное – скорее всего износ щеток либо просто ослабло натяжение приводного ремня
  • Повышение либо снижение электрического напряжения на «выходе» может означать неисправность диодного моста

Выполняем первичную диагностику неисправностей:

  • Проверяем вольтметром, напряжение на контактах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, то на работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть 13,8 — 14,5вольт
  • Прислоняем ладонь к корпусу агрегата и выявляем вибрацию. Если износились подшипники вала — будет ощутима вибрация на корпусе, перепутать ее, с другой неисправностью практически невозможно
  • Проверяем натяжение ремня: при выключенном моторе надавливаем на ремень пальцем, прогиб при этом не превышает 1 — 1,5сантиметра (если больше, то необходимо увеличить натяжение ремня)

Проверяем диодный мост при помощи контрольной лампы на 12 Вольт и аккумулятора:

  • Чтобы проверить положительные диоды подсоединяем к «+» (плюс) аккумулятора контрольную лампочку, а второй контакт лампы к клемме «30» электрогенератора, а проводок, идущий от «-» (минуса) аккумулятора – любому болту крепления диодного моста. Если лампочка при этом горит, это означает замыкание в положительных диодах — блок требуется заменить
  • Чтобы проверить отрицательные диоды подсоединяем к «+» аккумулятора контрольную лампочку а второй контакт лампы к любому болту крепления диодного моста, а проводок идущий от «-» аккумулятора подсоединяем к корпусу агрегата. Если лампочка при этом загорается, это значит замыкание в отрицательных диодах — блок надо заменить

Перед снятием отключаем «массу» от аккумулятора, т.е. снимаем минусовую клемму.
Затем действуем по порядку:

  • Прежде чем снимать электрогенератор целиком, во избежание лишней работы, начнем с реле зарядки, снимаем его с корпуса генератора, чтобы визуально определить выработку его щеток
  • Реле зарядки расположено в задней части его корпуса, и прикреплено к агрегату двумя болтами
  • Чтобы их открутить нам потребуется «крестовая» отвертка
  • Осторожно откручивайте болты, чтобы не уронить, иначе они упадут за защиту корпуса, тогда достать их будет большой проблемой
  •   Чтобы окончательно снять реле надо отсоединить провод, с контактом типа «мама»

Реле зарядки со щетками

Инструкция по проверке исправности реле — регулятора напряжения:

  • Подсоединяем контрольную лампочку на «12»Вольт к щеткам (фото внизу)
  • Подаем напряжение 12 Вольт: «+» идет на клемму реле, а «-» подключаем к“массе” щеткодержателя
  • Контрольная лампочка должна засветиться

Подключаем контрольную лампочку контактами к щеткам, подаем 12Вольт

  • Увеличиваем напряжение до 15–16Вольт – лампочка должна погаснуть
  • В случае когда лампочка не погасла либо не загорается при 12Вольтах, требуется заменить реле со щеткодержателем
  • Проверяем легкость передвижения щеток в держателе и выступание
  • Когда щетки выступают менее чем на 5 миллиметров, необходимо заменить щетки, а проще целиком реле вместе со щеткодержателем
  • Если на щетках обнаружили сколы либо трещины надо заменить регулятор

Теперь переходим к снятию электрогенератора:

  • Отсоединяем провода – они, обычно, красного цвета, и разделены на две группы
  • Первая состоит из двух проводов и крепится при помощи гайки к болтику, на задней крышке нашего агрегата
  • Вторая состоит из единичного провода и подключается к клемме генератора, контактом «папа-мама», располагается тоже на задней крышке
  • Чтобы отсоединить генератор от мотора, нам надо открутить один болт и пару гаек, в таком порядке:
  • Откручиваем первую гайку, которая находится на планке натяжителя ремня генератора(располагается в верхней части электрогенератора)

Откручиваем гайку на планке натяжителя – верхняя стрелочка

  • Затем сдвигаем электрогенератор, чтобы снять приводной ремень
  • Откручиваем болт, которым крепится планка натяжителя к блоку цилиндров, и снимаем ее
  • Откручиваем болты, крепящие кронштейн

Откручиваем болты, крепящие кронштейн

Теперь, когда мы сняли генератор с двигателя, можно приступать к разборке и ремонту.

Необходимый инструмент

  • Тиски
  • Съемник для подшипников
  • Набор ключей
  • Набор отверток

Разбираем электрогенератор

Разборку выполняем в такой последовательности:

  • Ключом на «19» ослабляем и откручиваем гайку  роторного вала, которая крепит крыльчатку
  • Для этого зажимаем генератор в тиски, отверткой придерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку, в направлении против часовой стрелки

Отверткой удерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку

  • Крыльчатка генератора на валу крепится шпилькой, сняв крыльчатку с вала надо вынуть эту самую шпильку, чтоб не потерять
  • Теперь переворачиваем генератор вверх задней крышкой, и ключом на «8» откручиваем четыре гайки
  • Вытаскиваем четыре шпильки и снимаем лицевую часть корпуса

Откручиваем четыре гайки на задней крышке

  • В лицевой крышке электрогенератора находится «передний» подшипник, он закреплен пластинами
  • Откручиваем гайки, снимаем пластины
  • Затем выбиваем подшипник из посадочного места
  • Используем для этого деревянную дощечку либо оправку, совпадающую по размеру с диаметром подшипника
  • Снимаем распорную втулку с вала ротора
  • Вынимаем ротор генератора из задней крышки
  • Отсоединяем выводы статорной обмотки от выпрямительного блока, отвернув гайки крепящие их
  • Сняв гайки, извлекаем болтики, которые крепят выводы
  • На болтиках находятся изолирующие колодки
  • Теперь вынимаем из корпуса статорную обмотку

Отсоединяем выводы обмотки от крышки и вынимаем обмотку

Теперь нужно снять диодный мост, расположенный в крышке генератора, для этого:

  • Откручиваем гайку, крепящую вывод «30″
  • Рядом с выводом «30″ находится разъем со штекером
  • Штекер извлекаем, предварительно отжимаем его фиксатор при помощи небольшой плоской отвертки
  • Фиксатор отжимаем с внутренней стороны, после чего проталкиваем штекер внутрь, разъем при этом остается на крышке
  • Извлекаем диодный мост из крышки

Откручиваем гайку вывода «30″, извлекаем штекер, достаем диодный мост

Теперь нам снова понадобятся тиски:

  • Зажимаем роторный вал в тисках, чтобы «задний» подшипник был в верхней части
  • Берем съемник для подшипников, надеваем его, как показано на рисунке и стягиваем подшипник с вала

Съемником стягиваем подшипник с вала

Вот мы и разобрали генератор ваз 2109, ремонт и замена деталей еще впереди:

  • И того имеем пру подшипников – «передний» (самый маленький) и «задний» (побольше) — проверяем их маркировку и покупаем точно с такой же маркировкой
  • Этот совет относится и к диодному мосту, который расположен в задней крышке генератора
  • Если визуально на нем наблюдаются повреждения, либо окислился металл – не раздумывая, снимайте его (он прикручен четырьмя гайками к задней крышке с внутренней стороны) и покупайте новый

Проверяем детали на наличие дефектов:

  • Осматриваем переднюю крышку генератора
  • Если обнаружили трещины, (обратите особое внимание на места крепления), заменяем крышку
  • Измеряем диаметр посадочного места для подшипника в передней крышке
  • Если гнездо под подшипник деформировано либо диаметр его превышает 42миллиметра, заменяем крышку
  • Осматриваем заднюю крышку нашего генератора
  • Если она имеет повреждения, либо изношено (сломано) посадочное колечко под подшипник, заменяем крышку
  • Осматриваем внутреннюю поверхность статора. На ней не должно быть царапин -следов от задевания якоря
  • Если износ есть – необходимо заменить подшипники либо крышки электрогенератора

Проверяем статор:

  • Проверяем, нет ли разрывов в статорной обмотке. Для этого включаем контрольную лампочку 12 Вольт с использованием аккумуляторной батареи
  • Поочередно подсоединяем контрольную лампочку между выводами обмотки
  • Во трех положениях лампочка должна гореть
  • Когда лампочка не загорается, значит, произошел обрыв
  • Заменяем статор либо обмотку
  • Проверяем, на отсутствие замыкания обмоток якоря на корпус. Включаем для этого контрольную лампочку 12 Вольт от аккумулятора
  • Подсоединяем лампу к выводу роторной обмотки, а проводок от батареи к корпусу статора
  • Когда лампочка загорается, это значит, есть замыкание: тогда нужно заменить статор либо обмотку

Проверяем ротор:

  • Осматриваем контактные кольца. При обнаружении задиров, царапин, рисок, следов износа и т.п., кольца нужно прошлифовать
  • Когда повреждения колец не удалить шкуркой, протачиваем их на токарном станке, снимаем минимальный слой металла, затем шлифуем
  • Проверяем омметром (тестером) сопротивление роторной обмотки, подключив прибор к контактным кольцам
  • Когда тестер показывает “∞”, это значит, обрыв в обмотках — надо заменить ротор
  • Проверяем контрольной лампочкой, на отсутствие замыкания обмотки якоря на корпус. Включаем контрольную лампу 12 Вольт от аккумулятора
  • Один провод подсоединяем к корпусу якоря, второй поочередно к каждому кольцу
  • Лампочка в обоих случаях не должна светиться
  • Когда лампа загорается — обмотка замкнута: вам необходимо заменить якорь

Затраты при ремонте

Примерная цена деталей:

  • Подшипники (комплект) – 150 руб
  • Диодный мост – 200 руб
  • Реле зарядки — 140 руб
  • Съемник для подшипников – 100 руб
  • Всего:  590 руб

Собираем электрогенератор

После диагностики и замены дефектных деталей переходим к сборке:

  •  Устанавливаем задний подшипник. Выполняем это с помощью дощечки и молотка
  • Наносим два-три сильных удара и наживаем подшипник на вал
  • В случае, когда снимали диодный мост – прикручиваем его обратно, в заднюю крышку корпуса
  • Надеваем заднюю крышку на якорь так, чтобы подшипник целиком «сел» в посадочное место в крышке, чтобы было легче, можно воспользоваться молотком, несильными ударами по крышке, «насадить» ее на вал
  • Заменяем малый (он же передний) подшипник в передней крышке и закрепляем его в посадочном месте пластинами
  • Достаем генератор из тисков и перед тем как надеть переднюю крышку, ставим распорное колечко на вал, между упорной выемкой и передним подшипником
  • Надеваем переднюю крышку, затем затягиваем гайки шпилек «крест-накрест», так их затяжка будет равномерной
  • Устанавливаем шпильку в выемку на валу якоря, после этого надеваем крыльчатку, и зажимаем гайкой
  • Наш генератор собран, осталось установить на штатное место реле – регулятор зарядки со щетками
  •  Не забудьте подключить к нему (этому реле) проводок от генератора

Устанавливаем генератор на место

Чтобы установить генератор на место, выполняем действия в обратном порядке:

  • Прикручиваем к генератору кронштейн крепления
  • Прикручиваем кронштейн с электрогенератором на место, гайку не зажимаем до упора
  • Прикрепляем саморезами защиту  от пыли
  • Одеваем приводной ремень обратно на шкив генератора
  • Затем устанавливаем планку натяжителя
  • Натягиваем ремень, чтобы прогиб составлял 1 – 1,5 сантиметра и в то же время зажимаем гайку на планке натяжителя
  • Теперь можно зажать гайку на кронштейне генератора до упора

Все, мы установили на ваз 2109 генератор, ремонт окончен. Убедитесь обязательно, что клеммы сняты с аккумулятора, затем подключаем все провода обратно к генератору.

Теперь надеваем клеммы на аккумулятор и заводим двигатель автомобиля. Генератор подает напряжение, необходимое для полноценной работы автомобиля.
Для уверенности проверьте вольтметром выдаваемое генератором напряжение. Дополнительно вы можете посмотреть наше видео по этой теме, либо набрать в поиске: ваз 2109 ремонт генератор видео.

Генератор 2115 замена и ремонт своими руками. Как разобрать и выполнить ремонт генератора ВАЗ 2115. Снятие, разборка и ремонт генератора ВАЗ 2115

Генераторный узел преобразовывает механическую энергию в электрический ток, применяющийся для питания электрооборудования автомобиля. Если генератор по определенным причинам функционирует некорректно или вовсе отказывается работать, это повлияет на работу транспортного средства в целом. Об этом далее в статье.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобили ВАЗ 2115 монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, обладающие встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Они имеют следующие технические характеристики:

  • Передаточное отношение мотор-генератор — 1:2,4.
  • Наибольшая сила тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
  • Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 B.

Контролировать работу устройства помогает специальная контрольная лампочка, которая загорается во время включения зажигания и гаснет после его запуска. Но если лампочка продолжает гореть, это указывает на наличие неисправностей.

Симптомы неисправностей генератора 2115 и как их устранить

Если во время включения зажигания на приборной панели не функционируют датчики и не загораются индикаторы, причиной может быть:

  • Обрыв электропроводки. Диагностика выполняется посредством проверки нулевого провода на обрыв.
  • Выход предохранительного устройства из строя. В таком случае его нужно заменить.
  • Обрыв участка цепи, соединяющего предохранительный блок и выключатель зажигания. В данном случае проверьте все провода.

Если все приборы на щитке функционируют, однако индикатор не включается, причины следующие:

  • Сломался сам индикатор. Замените его.
  • Обрыв в электроцепи. Выполните диагностику контактов и проводки.
  • Окислились контактные кольца, залипли либо вышли из строя щетки. В таком случае очистите кольца и замените щетки генератора.
  • Повреждение регулятора напряжения. Устройство нужно заменить.
  • Замыкание в плюсовых вентилях. Снимите генератор и поменяйте выпрямительный блок.

Если индикатор горит ярко при включенном зажигании, а после пуска двигателя более тускло, причины могут быть такими:

  • Проскальзывает ремешок. В таком случае можно попробовать подтянуть его. Если он износился, единственный вариант — замена.
  • Вышли из строя вентили на блоке или повредились диодные элементы питания обмотки возбуждения. Все элементы подлежат замене.
  • Обрыв обмотки или замыкание в статоре. Устранить проблему можно путем замены статорного механизма.

Если индикатор на приборной панели продолжает гореть после запуска мотора, скорее всего, причина заключается в регуляторе напряжения. Нужно заменить устройство.

О чем говорят посторонние шумы при работе генератора, возможные неисправности и как их устранить

Не редко после запуска ДВС водители замечают нехарактерный для функционирования механизма шум, что может быть обусловлено:

  • Замыканием на вентилях. В таком случае необходимо поменять выпрямительный блок.
  • Повреждением подшипниковых элементов. Они не подлежат восстановлению, поэтому выполняется замена подшипников.
  • Замыканием на массу статорной обмотки. Для устранения неисправности замените статор.

Диагностика генератора 2115 своими руками (подробно)

Проверить генератор можно без снятия устройства с автомобиля. Для диагностики вам потребуется вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок работ:

  • Заводим двигатель и позволяем ему прогреться. Включаем все электрооборудование, которое, как правило, применяем при поездке — видеорегистратор, магнитолу, печку, оптику, обогрев заднего стекла и так далее.
  • Затем переключаем мультиметр в режим вольтмера и подсоединяем его к аккумуляторной батарее. Помощнику необходимо нажать на педаль газа, чтобы обороты мотора повысились до 3200. Если мультиметр будет показывать напряжение не меньше 13 Вольт, значит генератор функционирует в нормальном режиме.
  • Если напряжение ниже 13 Вольт, скорее всего, причина заключается в плохой натяжке ремня либо повреждении электрической цепи, как вариант, на массе могли окислиться контакты, в таком случае их нужно очистить. Причина также может скрываться в износе щеточного узла и поломке регулятора напряжения. Гораздо реже проблема кроется непосредственно в самом агрегате, однако и такой вариант нельзя исключать.
  • Затем отключите все электрооборудование и проверьте уровень напряжения еще раз при аналогичных оборотах. В результате вольтметр должен показать не больше 14.7 Вольт.
  • Выбор рабочего места

    Для замены щеток генератора не нужно снимать весь агрегат — работу можно выполнить только одной отверткой, предварительно обесточив всю электрику. Однако если нужно заменить подшипники или диодный мост, генератор снимать обязательно.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    Для снятия и разборки генератора потребуются такие материалы и инструменты:

  • Отвертка.
  • WD-40.
  • Гаечные ключи.
  • Как снять, разобрать генератор и устранить неисправности своими руками

    Порядок работ:

  • Отсоединяем от АКБ минусовую клемму, тем самым обесточив автомобиль.
  • Выкручиваем гайку с контактного винта и отсоединяем силовой провод.
  • Выкручиваем крепежный винт натяжителя ремня.
  • Выкручиваем два крепежных винта натяжной рамки.
  • Обрабатываем все соединения WD-40.
  • Полностью выкручиваем нижнее и верхнее крепления. Извлекаем снизу шпильку.
  • Снимаем генератор и приступаем к его разборке.
  • Выкрутите болты, фиксирующие крышку генератора.
  • Далее аккуратно выкручиваем болты крепления конденсатора и фазной обмотки к задней крышке генератора. При потребности отключите конденсатор от выпрямителя.
  • Откручиваем еще четыре болта и снимаем заднюю крышку со статором и ротором.
  • Зажмите ротор в тисках и полностью разберите посредством выкручивания гаек и демонтажа шкива.
  • Замените все вышедшие из строя элементы — диодный мост, конденсатор, подшипники, регулятор напряжения и щетки.
  • После замены неисправных элементов соберите агрегат в обратной последовательности.
  • Как проверить натяжение ремня генератора

    Если натяжение ремешка недостаточное, при работе мотора на панели приборов будет слабо гореть лампочка контроля зарядки. Бывает такое, что лампочка то горит, то тухнет. Также на недостаточное натяжение ремня генератора будет указывать свист, появляющийся при включении света. Чтобы устранить поломку, выполните следующие действия:

    • Ключом на «17» выкрутите гайку, которая крепит генераторное устройство к верхней планке.
    • Заложите монтажную лопатку между блоком мотора и корпусом генератора.
    • Усильте натяжение, потянув лопатку в сторону радиатора.
    • После натяжения ремня затягиваем гайку.

    Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью

    Как правило, генератор служит долгое время и зачастую его поломка не является поводом выкидывать его, достаточно заменить неисправные элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор необходимо в случае, если его поломка серьезная и он не подлежит ремонту.

    • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
    • Потеет фара изнутри, что делать
    • Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
    • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
    • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
    • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
    • Как заменить лампочку в автомобиле
    • Масло в коробке передач, почему пенится масло
    • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
    • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
    • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
    • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
    • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
    • Жесты и световые сигналы водителями
    • Медкомиссия на водительское удостоверение 2018
    • Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
    • Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
    • Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
    • Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
    • Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
    • Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
    • Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
    • Что делать если автомобиль застрял в снегу, полезные советы
    • Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
    • Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
    • Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
    • Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
    • Как завести машину зимой, полезные советы
    • Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
    • Как провести диагностику автомобиля своими руками
    • Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
    • Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
    • Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
    • Надо ли прогревать двигатель?
    • Как самому почистить дроссельную заслонку?
    • ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
    • Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
    • Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
    • Что такое кодграббер, как он работает и существует ли защита от него
    • Как заменить наконечники рулевых тяг ВАЗ своими руками?

    Как произвести ремонт генератора и следить за его исправностью

    Главная » Генератор » Как произвести ремонт генератора и следить за его исправностью

    Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

    Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

  • На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
  • При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
  • Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
  • Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
  • Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.
  • Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

  • Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
  • Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
  • Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
  • Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
  • Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
  • Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
  • Повреждения силовой цепи питания.
  • Способы устранения поломок

    Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

    Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

  • Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
  • Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
  • Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
  • Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
    Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.
  • Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
    Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.
  • Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).
  • Инструкция по замене своими руками

    Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

    Инструменты и материалы

    Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

    • гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
    • трещотки с головками аналогичных размеров;
    • удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

    Этапы

    Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

    Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

  • Для начала отключите зажигание и отсоедините провод с клеммой от аккумулятора.
  • Откройте капот и ослабьте гайку натяжителя ремня, после чего демонтируйте устройство.
  • Далее, отключите штекер, зафиксированный в посадочном месте при помощи пластмассовой защелки, для этого на нее необходимо нажать и потянуть в сторону. Обычно извлекается она без проблем. Также надо отключить клеммы с проводами, расположенными под прорезиненным колпачком, сделав это, можно поддеть и выкрутить гайку.
  • После этого гайку фиксации верхней части агрегата также надо выкрутить. Перед этим можно воспользоваться воротком, а затем использовать трещотку.
  • Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.
  • Теперь можно откручивать нижний болт фиксации агрегата, в этом случае процедура демонтажа выполняется аналогичным образом. Разница заключается только в том, что при откручивании необходимо поддерживать гайку с тыльной стороны, поскольку в ходе выкручивания они может проворачиваться.
  • При извлечении штока вам необходимо быть наиболее внимательным, поскольку здесь расположены втулки. Выполняя снятие, поддерживайте втулки, иначе они могут упасть и потеряться. Возьмитесь за корпус установки, чтобы не допустить ее падения, а второй рукой извлеките винт.
  • После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.
  • Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

    Рекомендации по обслуживанию узла

    Своевременный ремонт и обслуживание агрегата — это основные аспекты, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства.

    Какие нюансы следует учитывать:

  • Периодически проверяйте величину напряжения в электросети машины. Этот параметр может сообщить о недостатке заряда аккумулятора либо о некорректной работе генератора. Диагностика напряжения выполняется с помощью мультиметра. На заведенном двигателе необходимо подключить щупы тестера к клеммам аккумулятора.
    Если проверка показывает, что напряжения составляет от 13.8 до 14.2 вольт, то все работает нормально. Если же полученное значение выходит за пределы этого диапазона, то проблему надо искать либо в батарее, либо в регуляторе напряжения.
  • Всегда следите за светом фар. Если свет оптики стал более тусклым, но при нажатии на газ он восстанавливается, то проверяйте регулятор напряжения. Причина неисправности может крыться и в выпрямительном блоке (диодном мосту).
  • Регулярно проверяйте состояние приводного ремня — он должен быть нормально натянут, не перетянут. Перетяжка ремня ведет к его ускоренному износу и некорректной работе агрегата в целом. Приводной ремень относится к категории расходных материалов, поэтому периодически его надо менять. Если на поверхности ремня появились трещины, от него стали отслаиваться нити, то это свидетельствует о том, что в скором времени его придется менять.
  • Слушайте, как работает агрегат. Подшипники также относятся к расходным устройствам, поэтому при появлении нехарактерного для работы генератора шума их необходимо проверять. Если детали изношены, они подлежат замене.
  •  Загрузка …

    Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

    Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос

    Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост.

    Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную.

    Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

    Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

    Устройство генератора на ВАЗ-2114

    Генератор 37.

    3701

    Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

    Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор 37.

    3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

    Демонтаж генератора

    Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

    Схема расположения генератора и дополнительных узлов

    Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

    Наглядное расположение генератора на двигателе

    Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

    Электрическая схема подключения генератораЭлектрическая схема подключения генератора

    Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

    Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

  • Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

    Откручиваем провода питания генератора

  • На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

    Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

  • Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

    Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

  • Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

    Выкручиваем натяжной болт

  • Демонтируем прижимную планку.

    Вынимаем прижимную планку

  • Снимаем генератор.

    Снимаем генератор с автомобиля

  • Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

    Проверка генератора

    Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

    Стенд

    Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

    Проверка генератора при помощи стенда

    Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

    Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

    Осциллограф

    Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

    Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

    Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

    Процесс разборки

    Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

    Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.

    3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

    Составные части генератора ВАЗ-2114

    Признаки неисправности диодного моста: диагностика

    Диодный мост на генераторе

    Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  • При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  • Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  • Диагностические операции при помощи мультиметра.
  • Причин выхода из строя этого узла может быть две:

    • Прошел полный ресурс использования.
    • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

    Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

    Диагностика при помощи контрольной лампы

    Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

    Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

    Обследование выпрямителя

    Процесс проверки выпрямителя

    Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

    Диагностика с помощью мультиметра

    Проверка диодного моста при помощи тестера

    Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

    Признаки неисправности щеток

    Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.Реле регулятор с другого ракурса

    Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

    • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
    • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
    • Нет зарядки АКБ.

    Выбор генератора

    Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

    Выводы

    Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний.

    Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно.

    Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

    Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях

    Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

    Рис. 1 Проверка генератора авто

    Конструкция и назначение генератора

    Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

    • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
    • механическая энергия преобразуется в электрическую
    • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
    • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
    • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

    Рис. 2 Конструкция генератора авто

    Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

    Схемы и клеммы

    Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

    Рис. 3 Пример схемы электрической

    Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

    • блок генератора
    • возбуждающая обмотка
    • статорная обмотка
    • выпрямитель
    • выключатель
    • реле лампы контрольной
    • регулятор напряжения
    • лампа контрольная
    • конденсатор для подавления помех
    • блок трансформатор/выпрямитель
    • АКБ
    • стабилитрон
    • резистор

    Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

    • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
    • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
    • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
    • фаза – STA; R; ͠ или W
    • нуль – МР или «0»
    • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
    • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
    • вывод на выключатель зажигания – IG

    Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

    В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

    В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

    Самостоятельная проверка генератора

    Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты.

    Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

    Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

    Техника безопасности

    Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

    • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
    • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
    • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
    • убедиться в нормальном натяжении ремня

    Запрещено производить действия:

    • использовать источники с напряжением больше 12 В
    • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
    • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
    • проверять искру на корпус коротким замыканием

    Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

    Визуальный осмотр

    Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

    • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
    • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
    • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
    • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

    Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

    Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

    Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

    Подшипники (втулки)

    Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

    • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
    • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

    Рис. 7 Замена подшипника генератора

    В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

    Обмотки

    Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

    • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
    • появляется запах гари
    • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

    Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

    Коллекторная группа и щетки

    Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

    • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
    • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
    • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
    • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

    Рис. 9 Выработка коллекторных колец

    На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

    Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

    Аппаратная диагностика мультиметром

    Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

    Диодный мост

    Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

    Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

    • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
    • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

    Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

    Ротор и статор

    Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

    • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
    • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

    Рис. 12 Проверка статора мультиметромРис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

    Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

    Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

    Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

    • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
    • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
    • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
    • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
    • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
    • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

    Операции диагностики нужно производить последовательно:

  • выполняется запуск двигателя ключом стартера
  • включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  • измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В
  • Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

    Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

    • приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
    • напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

    Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

    Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

    Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

    причины и способы их устранения

    Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

    Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

    Должен ли греться генератор

    А вообще должен ли греться генератор?

    Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

    Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

    Основные причины по которым греется генератор

    Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

    1. Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
    2. Неисправность проводки
    3. Неисправность диодного моста
    4. Аккумуляторная батарея

    В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

    Сильно греется генератор – что делать?

    Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

    Диодный мост генератора Лада Приора

    Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

    Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

    Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

    Стартерная обмотка генератора

    Вот, как рекомендовано проверять устройство:

    • Открыть капот машины;
    • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

    Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

    Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

    Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

    Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

    Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

    Вот что следует делать потом:

    • Включить зажигание;
    • Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

    Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

    Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

    Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

    Генератор Ваз 2112

    Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

    Затем:

    • Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

    Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

    Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

    Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

    Генератор Ваз в разобранном виде

    Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

    Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

    Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

    Почему греется провод генератора

    Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

    Проверка проводки генератора мультиметром

    Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

    Почему греется шкив генератора

    Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

    1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
    2. Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
    3. Межвитковое.
    4. Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

    В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

    Почему греется диодный мост генератора

    Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

    Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

    Неисправный диодный мост генератора Ваз

    Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

    Видео: Замена диодного моста на Ладе Калине

    Как устранить свист ремня генератора

    Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

    Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

    Назначение приводных ремней

    Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

    За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

    В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

    Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

    Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

    Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

    Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

    Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

    Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

    Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

    Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

    Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

    Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

    Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

    Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

    Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

    Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

    Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

    Правильное натяжение ремня

    Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

    После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

    Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

    1. Регулировочная дугообразная планка

    Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

    В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

    2. Регулировочный болт

    Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

    3. Самонатяжение ремня

    В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

    Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

    Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

    Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

    Схема генератора ВАЗ 2107. Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии

    .

    Одним из важнейших элементов в цепи питания автомобиля является генератор. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но после прочтения данной статьи разобраться в принципе его работы не составит большого труда.

    Генератор — сложное устройство, требующее бережного обращения. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой.Наблюдайте за натяжением приводного ремня. При чрезмерном растяжении увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

    Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это приведет к повреждению электрооборудования автомобиля и отключению регулятора напряжения.


    Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электрический ток посредством электромагнитной индукции.

    На автомобилях ВАЗ «седьмой» серии генератор модели 372.3701 установлен. Крепится к кронштейну двигателя автомобиля с помощью болта с втулками с одной стороны и на шпильке натяжной планки с другой.

    Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

    Клемма «В +» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключена к аккумуляторной батарее. Клемма «D» через монтажную колодку подключена к контрольной лампе заряда аккумуляторной батареи.

    Выпрямительный блок

    Преобразует переменный ток в постоянный.Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (положительного и отрицательного), замкнутых в общем корпусе.

    Статор

    Статор состоит из стальных пластин. Внутри проложена обмотка. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.

    Регулятор напряжения

    Устанавливается на задней части генератора и фиксируется двумя винтами.Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от количества оборотов двигателя поддерживает напряжение в электрической цепи. На работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не горит. Когда контрольная лампа горит, подается сигнал о неисправности генератора.

    Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, создавая более низкое напряжение при повышенных температурах.

    Ротор в цепи генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов.

    Это вал с запрессованной втулкой и стальными опорами. Вместе образуют ядро. В рамке на рукаве расположена обмотка возбуждения. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны провода. На другом конце вала установлен шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках в крышках генератора, задний подшипник запрессован на вал, а передний подшипник находится в крышке.

    На некоторых автомобилях устанавливался генератор другого типа 9412.3701, отличительными особенностями конструкции являются крыльчатка внутри корпуса и выпрямительный блок вынесен за крышку. Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.

    Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.

    Сравнительные характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

    Номинальное напряжение: 14 В

    Максимальный ток: 55/80 А

    Мощность: 770/1120 Вт

    Вес: 4.4 / 4,9 кг

    Внимательное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата обеспечивает его долгую и бесперебойную работу в течение всего срока службы.

    Вот и настали выходные, и снова конечно время гаража.
    Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

    Вчера был в магазине, купил реле для генератора, так как с ним были проблемы (ну так вот, по мелочам еще для тормозной системы).А теперь поговорим о нем, о генераторе.

    И так начинаются симптомы:
    — Нет заряда аккумулятора при запуске двигателя.
    — Заряд появляется только после прогазовки до двух — трех тысяч оборудования. (важно)
    — После повторного пуска двигателя заряда нет.
    — Индикатор на приборной панели не горит.

    Но на горьком опыте работы с тормозной системой я уже убедился, что в этой чудо-машине не все так просто.

    Итак, я прочитал все статьи в Интернете и пришел к выводу: Генератора возбуждения нет!

    (Кстати, для информации: в карбюраторе и инженере. Семь — разные генераторы, тут писали ересь. Здесь.)

    И так, я напишу вам основные элементы этого чуда. цепочка:

    1. Лампочка «аккумулятор» на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает на «провод возбуждения».

    2. Что бы вы поняли, азарт — это тонкая проволока с клеммой, которая вот здесь цепляется

    3. Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор зарядки не давал.
    Причина данной неисправности — перегоревший предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

    Ну это основа, сама система, как все работает:


    Здесь числа от 1 до 6 обозначают основные элементы системы питания:
    1.Аккумулятор.
    2. Генератор.
    3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
    4. Замок зажигания.
    5. Измеритель для контроля напряжения (вольтметр).
    6. Контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    А вариантов решений очень много.
    вот несколько из них:

    1.
    Подключите «любой» + «от зажигания через копеечное реле и все будет ОК.

    вот и реле.


    от контакта 67 к генератору, а к контакту 15 любой появившийся» + » при включении зажигания (это важно, иначе акб сядет) »

    3. Просто все разобрать и прозвонить всю схему, но это требует много времени и терпения.

    4. тот что я решил сделать: с синими зажимами пин 1, сделать перемычку на элту, пин 3 (пин 1 точно рабочий, т.к. на панели вольтметр работает)



    напишу про результаты! ›Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семерки на ВАЗ 2106, электросхема, проблемы возбуждения генератора, гудение реле, хронический сбой зарядки аккумуляторов и способы их устранения.

    В этой статье я расскажу об основных проблемах, возникающих при установке генератора 372.3701-03 на ВАЗ 2106 и способах их решения.
    Собирая свои знания в одной статье, затрону такие темы как:
    1. Установка генератора 372.3701-03.
    2. Установка трехуровневого РН.
    3. Проблема с гудением реле (контрольные лампы заряда АКБ) и способ ее устранения.
    4. Схема подключения.
    5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
    6. Подключение светодиода, вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
    7. Тонкости процесса размотки и пайки, реле контроля заряда АКБ.

    И вот друзья, я все-таки решил поменять на своей шестерке родной генератор, мощности которого мне катастрофически не хватало на него было всего 42 ампера, а основной причиной было хроническое незаряжание аккумулятора.
    Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства KATE EPC Katek

    Generator 372.3701-03

    и реле контроля заряда аккумулятора.


    Реле

    75.3777-10

    Ниже я расскажу, как поставить этот генератор и самое главное как подключить провода к реле контроля заряда аккумулятора, чтобы вы не тратили деньги, как я, на крепление автоэлектрика .
    Сам не стал ставить так как не нашел подробной инструкции по подключению, и пошел к «опытным» автоэлектрикам, как оказалось не совсем опытным, почему вы разберетесь чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, электрик предложил завести машину, я завелась но к моему удивлению предательски горела лампа заряда АКБ, я спросил, нормально ли, электрик ответил, что нормально просто переключать ген на возбуждение , и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла, все сказал автоэлектрик, теперь заряд пошел.
    1. Установка генератора 372.3701-03.
    Соскучился по работе автоэлектриков, собственно ничего сверх естественного они не сделали, отсоединили провода от старого регулятора напряжения РН (теперь он мне уже не нужен).
    Открутил защиту снизу с одной стороны, сдвинул вниз и доступ к стартеру открылся. Отсоединяем провода от стартера, откручиваем гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
    Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
    Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не устроил, так как я пришел к ним для того, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за другой недостаток.Пришлось отдать им 600 рублей за недоработку. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор будет доволен новым зарядом, но как оказалось, это еще не конец.
    2. Установка трех уровней РН.
    Время шло, и к тому же меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазовки, чтобы возбудился генератор, еще переживал, что аккумулятор снова страдает хронической разрядкой.
    Следовательно, следующей модернизацией стал Регулятор напряжения PH.Выбор, естественно, пал на трехступенчатый калужский РН 67.3702-01 производства.

    Поставил сам, в гараже в яму, не снимая гена, открутил защиту снизу, с одной стороны погнул, и ген был почти на свинце, но правда тоже пришлось сгибать. Ключ на 6, открутил встроенный PH, щетки в комплекте с трехъярусным PH 67.3702-01 вставил без проблем.
    3. Проблема с гудением реле (контрольные лампы заряда АКБ) и способ ее устранения.
    Прикрутил щетки, прикрутил РН 67.3702-01, повернул ключ зажигания и тут вы под капотом что-то зажужжали, нет, это был не двигатель друзей, это было то, что вы подумали … И как то Оказалось, гудит контрольная лампа заряда АКБ.
    Не стал заводить, так как подумал, что это не просто кайф после установки трехуровневого РН 67.3702-01. Поехал на маршрутке в магазин, где купил трехуровневую РН, продавец сказал, что это нормально, что гудит, я сказал, что гудит еще и когда настраивал себя, на мой вопрос как выиграть продавец ответил, что как ни крути , можно начинать.Разочарованный, поехал домой заводить свою уже гудящую шестерку.
    Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего тоже, возникла проблема с подзарядкой генератора и к тому же появилось всего одно гудящее реле.
    Как всегда меня это стало беспокоить еще больше, проблемы не решились, а увеличились. Перелопатил много форумов, самое интересное было то, что не нашлось решения проблемы гудящего реле, когда вбил запрос в поисковик примерного содержания — после установки трехуровневого РН 67.3702-01 горело реле контрольной лампы заряда АКБ.
    4. Схема подключения.
    Решил напрячь мозг и разобрал реле, посмотрев, как оно работает. Благо в том, что есть стаж электрика.
    Итак, нам нужно подключить это Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда аккумулятора) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семь на ВАЗ 2106.
    Чуть ниже находится электрическая схема.

    Как мы видим на схеме подключения, есть реле, через обмотку которого течет ток для возбуждения нашего нового генератора.
    Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На данный момент в реле не лез, его сопротивление 65 Ом.
    5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
    Я где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен более высокий начальный ток, чем на G-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему нужен для хорошего возбуждения, а реле в свою очередь будет работать четче, так как катушка будет лучше притягиваться контактом за счет низкое сопротивление.Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, у меня реле брак.
    В магазине мне подарили аналогичное реле другой марки, Реле 23.3787, но на замену сработало хорошо.
    Каково же было мое удивление, что новое реле не сгорело, а наоборот плавно и хорошо отпустило контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну я думал все победило, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор не возбудился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (возможно, оно было более чувствительным ).
    Замерил сопротивление реле 23.3787 было 75 Ом, решил подключить параллельно выходы реле 85-86, резистор 100 Ом, на перезапуске мотора естественно погасла лампа заряда, т.к. , обмотка реле не имела достаточного тока для замыкания контактов из-за того, что я подключил ее параллельно с резистором, но генератор на мою удачу начал явно возбуждаться из-за такого питания , проходящего через резистор и обмотку реле катушка.
    Замерил полное сопротивление катушки без отключения резистора 100 Ом; это было всего 45 Ом.
    Было решено намотать лишние катушки катушки реле на 45 Ом (на той, которая сгорела и была 65 Ом, хотя когда я начал отматывать, первоначальные замеры показали 75 Ом, возможно, катушки где-то были остальное и показывал 65 Ом отсюда и гудело).
    В процессе я его трижды перемотал, припаял, все больше уменьшая сопротивление катушки, поставил реле и проверил, когда завел машину, скажу, намотка катушек очень долгое и муторное занятие, но это стоит того.
    Экспериментальным путем я придумал идеальное сопротивление катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался при 200-300 об / мин двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора четко гасла на этих оборотах. Доволен работой и собой.
    Ну на закуску поговорим, можно ли вместо штатной лампочки контроля заряда аккумулятора подключить светодиод?
    6. Подключение светодиода, вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
    Напомним, что в старой схеме ток возбуждения проходил через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения проходит через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть так, где R1 — резистор который выбирается в зависимости от потребляемого светодиода тока HL1.


    Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ

    7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.
    Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в пазы напротив 85 и 86 пинов снаружи, и одновременно подтянув один из пинов к 85 или 86 пинам, удобнее, если у вас мама с разъемом на один из этих штифтов, потому что отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть шанс погнуть ее, если потянуть пальцами за контакт, а не за шнур, который на него ранее был натянут.

    Реле 75.3777-10 вид сверху

    Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмотку, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
    Итак, сняли крышку и, чтобы раньше не портить реле, ищем, на каком из выводов оканчивается обмотка, она оканчивалась 85 контактами.

    Распаивать бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы в процессе не потерять и не поранить родных и близких, аккуратно подцепляем возле пайки стараясь не перекручивать витки и пробовать оторвать, накрутить оторвано много, поэтому можно смело оторвать, но не терять начало оторванной размотки провода.
    Расслабьтесь на полметра, проталкивая провод, если провод застревает в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, чтобы было удобнее проводить кончик катушки за катушкой. Отрезав, измерьте сопротивление обмотки предварительно испачкав ее, подержав под жестью, лак хорошо горит и жестяная банка хорошо ложится на очищенную поверхность, не забудьте капнуть в то место, где будете подавать, канифоль, желательно жидкость ФКЭТ.

    3 причины, по которым ваша панель автоматического выключателя гудит — Energy Today Электрики

    Когда этот парень начинает издавать странные звуки, это не то, к чему следует относиться легкомысленно! Источник фото: Reddit.com

    Электричество как дрессированное цирковое животное.

    Когда он управляется и ведет себя должным образом, все идет гладко. Но когда что-то идет не так, и его сила высвобождается, это невероятно опасно.

    Итак, если вы слышите жужжание электрической панели и сразу начинаете паниковать, мы не виним вас.

    Чтобы помочь вам в безопасности, мы перечислили 3 шума, которые может издавать ваша панель электрического автоматического выключателя, в соответствии с проблемой, на которую она указывает, и тем, что вам следует делать.

    Слабый гудящий шум, который слышен только тогда, когда вы находитесь рядом с выключателем.

    Скорее всего проблема: К счастью для вас, скорее всего, это не проблема. Слабый гул — это нормально.

    Выключатели часто создают гудящий шум из-за вибрации электрических токов.

    Что делать: Скорее всего, ничего делать не нужно. Но если вас по-прежнему беспокоит шум, обратитесь к электрику, чтобы убедиться, что все работает правильно.

    Всегда лучше быть излишне осторожными, когда дело касается дома и электричества.

    Жужжание или шипение и, возможно, случайные искры

    Наиболее вероятная проблема: Ослабленный или поврежденный провод.

    Что делать: Вызов электрика для поиска и ремонта / замены провода.

    Не пытайтесь решить эту проблему самостоятельно. Ослабленные провода могут вызвать электрическую дугу. Дуга — это разряд тока, возникающий при прохождении электричества по проводам (поверьте нам, вы захотите держаться от них подальше!).

    Слышно громкое жужжание, даже когда вы не находитесь рядом с автоматическим выключателем.

    Наиболее вероятная проблема: Определенный автоматический выключатель неисправен и не срабатывает, когда должен.

    (Не уверены, что проблема в автоматическом выключателе? Ознакомьтесь с нашей статьей «Как узнать, вышел ли мой автоматический выключатель из строя?»)

    Что делать: Обратитесь к электрику, чтобы немедленно заменить прерыватель.

    Почему?

    Автоматические выключатели отключают питание при возникновении электрической проблемы в цепи, которую они защищают.Если в какой-либо цепи проходит слишком много электричества, но выключатель не срабатывает, провода нагреваются и в конечном итоге могут вызвать электрический пожар.

    Примечание. Если ваш автоматический выключатель продолжает отключаться после замены неисправного выключателя, у вас может быть более серьезная проблема. Чтобы определить вашу конкретную электрическую проблему, обратитесь к нашей статье «Почему мой автоматический выключатель продолжает отключаться?».

    Нужен профессиональный электрик, чтобы осмотреть вашу панель выключателя?

    Мы рады помочь!

    Связанное чтение:

    Электрики Energy Today предоставляют отмеченные наградами электрические услуги в Сарасоте, Флориде и прилегающих районах, таких как Брадентон, Тампа, Порт-Шарлотт и Западная Флорида.

    Посторонние шумы в двигателе

    Мотор издает необычно громкие звуки? Специалисты SR назвали 16 основных причин такого явления.

    В старину было модно писать о том, как человек, стоящий рядом с чудесной иномаркой, вдруг понял, что двигатель работает, а он не чувствует …

    Слюну проглатывал, завидовал и жаловался: мол, мол, а нам это не нравится! ..

    Вообще говоря, поршневой мотор — как наш, так и импортный — является источником сложного шума, так как его звуковое поле формируется полностью независимыми источниками.Можно предположить, что основных типов шума два: аэродинамический и структурный. Аэродинамика генерирует процессы впуска и выпуска, а также систему охлаждения двигателя. Конструктивными являются шум от колебаний ДВС на его подвеске, а также шум от колебаний внешних поверхностей двигателя. Именно он самый громкий и потому непростой.

    Современный автомобиль издает гораздо меньше звуков, чем его предок. Тем более, что его владелец вдруг услышит ненужные децибелы при работе мотора.Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье довольно сложно, поэтому ограничимся основными причинами. Просим не обижаться на то, что к шуму мотора мы добавили звуки выхлопной системы: ну не пишите о них отдельно!

    А теперь — наш примерный список причин:

    • Детонация. На минимальных оборотах холостого хода его обычно не слышно, но под нагрузкой начинается характерный «рывок».Причиной чаще всего является низкое октановое число воздушного бензина, которое не позволяет горючему сопротивляться самовоспламенению под действием волны давления, генерируемой в камере сгорания.
    • Сенсорные клапаны или гидравлические компоненты
    • Система выпуска. Здесь возможны варианты — от неисправностей выходной системы (сгорел, заржавел, механическая деформация и т. Д.), Приводящих к рёву автомобиля при движении, секущим звукам и т. Д., До дефектов, связанных с креплением крепления. система.В последнем случае — удары о днище машины, глухие звуки, постоянное дребезжание и т. Д.
    • Коленвал Lesuft. Подшипник стуков обычно можно поймать на минимальных оборотах холостого хода при резком нажатии на акселератор. Основания издают глухой звук, шатун — более резкий. Повышенный осевой зазор вызывает стук с неравномерными интервалами.
    • Поршневая система. Приглушенный стук поршня вызван биением поршня в цилиндре. Это хороший звук на малых скоростях.
    • Цепь. Когда цепь вытягивается или плохо растягивается, то дает о себе знать этаким драконом, который становится тише с увеличением скорости вращения коленчатого вала и увеличивается при сбросе газа.
    • Вентилятор системы охлаждения. Причин шума в этом случае много: сломан подшипник, нет смазки, ослаблено крепление, сломалась часть крыльчатки, скопилась грязь, нет смазки в электродвигателе.
    • Генератор. Литьевой визг после запуска мотора или при резком увеличении оборотов — это голос изношенного или плохо натянутого ремня генератора. Шум особенно силен, когда аккумулятор автомобиля разряжен и нагрузка на ремень максимальна.
    • Рулевой усилитель. Причин шума очень много: низкий уровень жидкости, несоответствие рекомендованного типа жидкости, попадание воздуха, неисправность помпы … Отдельным источником дополнительного шума является поворот руля на максимальный угол: ГУР работает с максимальной нагрузкой.
    • Кондиционер. Чаще всего в шуме кондиционера виноват компрессор: износ подшипников или сам компрессор.
    • Видео. Речь идет о роликах ремня ГРМ и приводных вспомогательных агрегатах.

    На двигателях некоторых производителей форсунки делают довольно сильную «трещину».

    • Подушки. Опоры подушек двигателя при пробоях способны издавать устрашающие звуки.При этом переход селектора автомата из положения D в R и обратно сопровождается заметным ударом.
    • Защита двигателя. Иногда защита от механических повреждений включается в контакт поддона с кратером. Кроме того, возникает резонансная вибрация на определенной частоте вращения коленчатого вала. В любом случае возникают вибрации, звон и т. Д.
    • Тепловой экран. Тепловой экран выпускного коллектора иногда зачитывает, вступая в незапланированный контакт с собственным креплением.

    Как обычно, просим весь читательский магический опыт дополнить и уточнить предложенный нами список, в котором мы, вероятно, что-то упустили.

    Неисправность двигателя всегда можно предотвратить, если можно периодически проверять его работу и своевременно устранять неисправности. Чтобы выявить ручки в двигателе и причины, по которым они их называют, сначала прогреть двигатель до 80-85 ° С, а затем с помощью фононеоскопа послушать его, это по природе своей стук или шум в двигателе, которые можно обнаружить неисправностью.Весь процесс самодиагностики двигателя автомобиля можно разделить на несколько этапов.

    Лучше один раз увидеть, чем услышать, и лучше один раз услышать, чем сто раз какой-нибудь звук … Вначале убедитесь, что звук двигателя выходит из двигателя, и не от других частей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и т. Д.Вот несколько советов. Нажав на педаль сцепления, вы практически полностью исключите звуки работы коробки передач и трансмиссии (сцепления). Раскачивание двигателя (двигатель прикреплен к корпусу или раме на упругих подушках и обладает некоторой подвижностью) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, систем выпуска и т. Д. Свист или гудение могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распределительного вала или водяной насос. Если эти звуковые сигналы переходят в крики, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже в их заклинивании.Снимая ремень генератора, вы можете исключить эти звуки, издаваемые генератором и насосом. Так что, прежде чем «грешить» на двигатель, внимательно послушайте и его «окружение».
    1 — звонкие стуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходящие от клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал о том, что требуется регулировка клапана, либо повышенный износ клапанного механизма, либо поломка одного из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, и стук начинает внезапно усиливаться, причины могут быть несколько, например увеличены зазоры клапанов, изношены штоки или штоки толкателей клапанов, толкатели или распредвал, неисправный клапан или погнута его пружина.
    2 — звуки ржавого металла, которые меняют свой характер при замене двигателя, исходят от его передней части. Скорее всего, этот звук издает плохо натянутая цепь, а возможно, фрагменты уже оборваны, цепь ослаблена, цепь спокойна. От ременной ленты (газораспределительного механизма) тоже достаточно разных звуков — прячущихся за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивания ослабленного ремня по кожуху при замене двигателя, ролика-натяжителя и ролика натяжителя. издано множество звуков.

    3 — звуки среднего и низкого тона с частотой заметно меньшей, чем звуки клапанов, исходящие из средней и нижней части двигателя и меняющиеся или возникающие при увеличении оборотов. Эти звуки более «неприятные», поскольку могут говорить о серьезных проблемах с двигателем — повышенном износе цилиндро-поршневой группы, износе шейки коленчатого вала и вкладышей. Об износе нижней головки шатуна или коренных вкладышей свидетельствует сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором лампочка давления масла может мигать.Износ родных подшипников приводит к крику в двигателе, работающем под нагрузкой. Шлак металла при переключении скоростей может создать пробой маховика. Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Еще один специфический звук, напоминающий трещину, так звучит ролик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблера). Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины кроются в низком уровне масла, либо в износе масляного насоса, коренных вкладышах либо выходе из строя предохранительного клапана.Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя с неправильно подобранным маслом или масляным фильтром.
    4 — Металлический звенящий стук, возникающий при разгоне автомобиля или на автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки. Детонация — это взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) ее горение от воспламенения искровой свечи зажигания. Детонация возникает по разным причинам, основные — это слишком раннее возгорание, некачественный бензин, обедненная топливная смесь, уменьшение объема камеры сгорания из-за образования в ней большого количества, перегрев двигателя, свечи несоответствующего типа, неисправность выключатель-дозатор.Фактически, самое главное о нас — это публикация поршней двигателя, атакующих ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Детонация — очень вредное явление, длительная езда со звуками приводит к разрушению двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между канавками на поршнях и т. Д.

    По слухам — целое искусство. У нас есть этот подарок только опытным и профессиональным автомобильным врачам. В одном сервисе могут ошибиться в диагностике из-за отсутствия опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, чтобы развести клиента до капремонта.

    При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или крике) необходима тщательная диагностика. Однако самые распространенные звуки имеют свои естественные причины, разобраться в которых под силу и рядовому автовладельцу. Это примерно поможет и убережет от обмана в сервисе.

    Увы, диагностика слуха в большей степени применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественного шума работы услышать и отличить посторонних от посторонних крайне сложно.

    Привод

    Классический свист изношенного навесного ремня не так уж и прост. Он сильнее, когда холодно, когда согревается до момента разогрева. Однако часто характер шума иной — это может быть гудение или металлический звук. Причем круг подозреваемых значительно расширяется: от усталости роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего периодически это касается крышки мотора) или подтачивания прижимной шкалы муфты компрессора кондиционера.

    Посчитать, свистит ли ремень, очень просто. Достаточно посыпать его «Ждем» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум исчез полностью или значительно, с его источником все ясно. Ремень сталкивается не только с естественным износом в виде трещин — он еще и неминуемо дублируется. При эластичности ремня он частично восстанавливается, поэтому нет канавок. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, падающие в потоки ремня и контактирующие со шкивами.

    Конкурентоспособность роликов В большинстве случаев вы можете проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже применять стетоскоп. Иногда гудят или трутся подшипники роликов без заметного люфта.

    До инфаркта может подвести владелец водяной помпы или генератора. При износе подшипников они гремят, как будто стальные шарики танцуют в металлическом ведре. В то же время у них не всегда есть ощутимый люфт, а у «помпы» — тоже виден поток.Без стетоскопа заранее выявить виновных можно простым приемом: нужно снять откидной ремень и запустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим только к цепным приводам двигателей, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. Иначе таким способом не проверить «насос».

    ГРМ привод

    Рев в первые секунды после запуска холодного двигателя, как будто ведро трясло болтами, говорит о том, что виноват натяжитель цепи ГРМ, либо изношенный механизм сцепления смены фаз газораспределения .Такой характерный звук сложно что-то спутать.

    В фазе ученики со временем ломают внутренние элементы, и они грохочут, пока не заполнятся полости.

    Помимо естественного износа проблема натяжителя цепи ГРМ может быть связана с его конструкцией. Натяжитель работает за счет подачи масла под давлением, при этом многие натяжители не имеют запорной арматуры. По этой причине после остановки двигателя масло в некоторых случаях свободно вытекает из корпуса, и цепь спасает.После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить давление рабочей жидкости в натяжителе.

    Если цепь растянута, это постоянно шум. При этом наблюдается рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизельный. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания современные моторы начинают терять в динамике и работают нестабильно при холодных пусках.

    Клапанный механизм

    Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с увеличением оборотов двигателя. На температуру двигателя не влияет характер звука.

    Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомбинаты. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: нужно некоторое время, чтобы залить в них масло. Постоянный стук говорит о неудаче гидротерапевтов: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — возникает стук.

    Срок службы компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читать 🙂 и его давления.

    Цилиндропионная группа

    Стук цилиндрофонной группы связан с чрезмерными зазорами, которые появляются из-за износа деталей. Он похож на звук, который возникает из-за гидрокомпонентов или клапанов, только глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршня может быть постоянным или исчезнуть после прогрева двигателя.

    Временный стук, который многие автовладельцы иногда даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней.С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием. Из-за местного повышения температуры юбка поршня ведет, теряет свою конусность, увеличивается зазор между ней и стенкой цилиндра — в результате возникает детонация в верхней мертвой точке. При прогреве мотора тепловые зазоры уменьшаются и исчезает внешний шум, чего практически не бывает при сильном износе цилиндров.

    В случае деформации поршня можно избавиться от мелкой крови, фактически заменив только поршни.Но постоянный стук поршня говорит о чрезмерных зазорах, а также о неизбежном капитальном ремонте двигателя.

    Вкладыши

    Критический износ шатуна и корневых вкладышей коленчатого вала становится причиной звона сита — как при сбросе стальным молотком. Его частота увеличивается с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно проявляется под нагрузкой. Проще всего смоделировать это на машинах с, проведя настольный тест (Stall-Test): Удерживая педаль тормоза так, чтобы автомобиль не сдвинулся с места, селектор трансмиссии необходимо перевести в положение «Drive» и ненадолго поднять до среднего оборота мотора — будут слышны посторонние шумы.четко.

    Трубопроводная арматура

    Многих военнослужащих и автовладельцев путает крик заслонки. При холостом обороте мотора этот шум очень похож на тот, который издают погибшие гидрокомпоненты. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластичный» тон. Так шумит ось заслонки, которая со временем изнашивается в сиденьях и начинает вибрировать.

    Колебания мертвой оси отчетливо слышны с помощью стетоскопа. Неисправность оси можно поймать без «инструмента», если можно вывести ее до конца, выходя из коллектора, или в привод от привода.Слегка нажав на «хвостик», например, отверткой, вы временно устраните вибрацию — и шум исчезнет. Кстати, не спешите менять дорогостоящую трубопроводную сборку: неисправный элемент можно отремонтировать.

    Благодарим ООО «Иномор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

    Чем ты. Если он начинает казаться странным или его звук даже немного отличается от обычного и обычного, это может быть предвестником большой проблемы. И очень важно вовремя диагностировать эту проблему, чтобы спасти сердце своего автомобиля.Если вы как можно раньше определите персонажа и, главное, источник этих звуков, то сможете не терять много времени в ремонтной мастерской, не говоря уже о деньгах!

    Если ваш двигатель издает какой-то нехарактерный звук из-под капота, то, возможно, имеется ряд неисправностей. Это когда необычный звук должен быть тщательно диагностирован, прежде чем погрузиться в ремонтные работы. Поспешное решение может оказаться дороже.

    Звук №1

    Гудение двигателя , которое усиливается с увеличением его оборотов, или любой другой шум, который увеличивается или уменьшается с оборотом двигателя.

    Возможные причины :

    • Гидравлическая жидкость рулевого управления с низким усилителем. Как исправить: Сначала проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.
    • Разлетелись подшипники генератора. Как исправить: Заменить генератор.
    • Неисправен водяной насос. Как исправить: заменить водяной насос.
    • Неисправный насос гидроусилителя рулевого управления Как исправить: Заменить насос рулевого управления.
    • Неисправен компрессор кондиционера (когда гудение присутствует только при включении кондиционера).Как исправить: Заменить компрессор кондиционера (не самостоятельная работа).
    Звук №2.

    Громкий выхлоп . Еще один вид шума от системы двигателя (хотя, зачастую, не от самого двигателя и сопутствующих ему узлов) — это громкий шум выхлопа, который может исходить спереди или сзади автомобиля.

    Возможные причины :

    • Изношен глушитель или выхлопная труба. Как исправить: Заменить глушитель или выхлопную трубу.
    • Выпускной коллектор треснул или сломался.Как исправить: Заменить выпускной коллектор.
    Номер звука 3.

    Двигатель издает неприятные звуки (патрон) При нажатии на педаль газа. Двигатель работает, как будто в нем много мусора. При нажатии на педаль акселератора двигателя он спит. Иногда бывает не так громко. Между тем это может привести к серьезным повреждениям двигателя или даже возгоранию под капотом.

    Возможные причины :

    • Ремень или цепь привода ГРМ могли проскользнуть.Как исправить: Замена ремня или цепи ГРМ.
    • Необходимо отрегулировать угол опережения зажигания.
    • Залито некачественным топливом. Как исправить: слить остатки топлива и залить качественное проверенное топливо.
    • Серьезная проблема с двигателем вашего автомобиля. Возможно, в моторе сгорела или сломалась клапана, изношен или сломан коленвал.
    • Провода вашей свечи зажигания неправильно подключены к свечам (например, после замены свечей). Как исправить: проверьте порядок проводов зажигания и разместите провода в правильном порядке, чтобы каждый провод соответствовал свече зажигания (правильный порядок можно найти в руководстве по эксплуатации или ремонту вашей модели автомобиля).
    Звук № 4.

    Двигатель неустойчивый, слышен треск из двигателя . При нажатии на педаль газа двигатель кажется «закрытым» и не сразу реагирует на увеличение оборотов. Также можно заметить общее уменьшение моторного устройства. Вы также можете заметить, что проблема проявляется только тогда, когда двигатель горячий или холодный, или когда у вас мало топлива.

    Возможные причины :

    • Возможно, вы засорили воздушный фильтр.Как исправить: Заменить воздушный фильтр.
    • Неисправные свечи зажигания. Как исправить: следует заменить свечи.
    • Возможно обрыв проводов зажигания. Как исправить: Заменить провода зажигания.
    • Другие проблемы в системе зажигания. Как исправить: Проверить распределитель зажигания или ротор. Модуль зажигания тоже может быть неисправен.
    • Проблема в камере сгорания двигателя. Как исправить: Проверить компрессию И, таким образом, определив состояние двигателя, может потребоваться капитальный ремонт двигателя.
    Номер звука 5.

    Под капотом осознанный свисток . Свист может проявиться только на холодном двигателе или, наоборот, через некоторое время может исчезнуть.

    Возможные причины :

    • Скользит приводной ремень генератора (реже ремень гура или кондиционера). Как исправить: Заменить приводной ремень, если он изношен; Затяните его, если он не надет, или обработайте специальным спреем от свистка ремня.

    Когда электрический шум в доме — повод для беспокойства?

    «Вы слышите жужжание? Могу поклясться, что слышу жужжание звук.Кто-нибудь еще это слышал? »

    Вы говорили что-то подобное раньше у себя дома? Возможно, это было ничем — случается, что это «звуковая иллюзия». Возможно, это была небольшая проблема. Или это могло указывать на серьезную проблему с электричеством. Мы собираемся изучить бытовые электрические шумы и выяснить, когда вам следует позвонить электрику в Амхерсте, штат Нью-Йорк, чтобы узнать, есть ли проблема с ремонтом, которую необходимо решить.

    Электрические звуки нормальные, но обычно тихие

    Издает ли электричество звук? Электрические приборы умеют — и они звуки окружают вас в вашем доме.Однако большинство из них вы не слышите, а уши некоторых людей более приспособлены к звуку электричества, чем другие. Этот звук сам по себе электричество, но звук переменного тока перемещение по проводам или приборам. Альтернативный ток (AC) вызывает колебания в магнитных полях, и это вызывает вибрации. В большинстве случаев это не вредны, и только приборы с более высоким напряжением будут издавать слышимый звук.

    Хорошо, но когда мне следует беспокоиться об этих шумах?

    Краткий ответ на это: «когда шум громче чем обычно.«Гудение переменного тока в вашем доме от проводов, мониторов, огни, компьютеры и все остальное образует белый шум на фоне вашего жизнь. Когда белый шум становится более заметным и раздражающим, это когда вы должны начать думать об этом.

    Если вы обнаружите шум, исходящий от определенного прибора или приспособление, как лампа, то вам следует немедленно отключить прибор от сети. Мы тоже рекомендую вам не подключать что-либо еще к этой конкретной розетке, пока у вас не будет электрик осмотрит его.Возможно, также потребуется осмотреть прибор. За осветительные приборы большего размера, вам может потребоваться заменить лампочку, или у вас может быть неправильная лампочка на месте.

    Главный источник беспокойства — когда вы слышите жужжащий звук. идущий от электрического щита. Панель издает глухое жужжание, как и любой другой другой электрический компонент, но вы не должны его слышать, стоя несколько футов от панели. Если он такой громкий, значит, это серьезная проблема. внутри одного из прерывателей. (Или предохранители, если у вас все еще есть старый блок предохранителей.Пожалуйста, получите , который обновил прямо сейчас.) Это случай, когда вы пытаетесь закрыть отключать электричество — плохая идея, так как вам придется отключать его на панели, и прикосновение к неисправной панели может вызвать электрический разряд. Звать дипломированного электрика прямо сейчас — вы не хотите рисковать с неисправная электрическая панель.

    Вы также можете услышать жужжание от стен, которое предупреждает поврежденных проводов. Если вы знаете, какие выключатели контролируют, в каких частях дома электрическую систему (и полезно иметь маркировку выключателей), которую вы можете отключить отключите питание этих цепей и посмотрите, прекратится ли шум.Вызов электрика как только вы это сделаете, или вы не можете определить источник шума.

    Scherer Electric — Любимый электрик западного Нью-Йорка! Звоните нам круглосуточно и без выходных, если у вас возникнет необходимость в экстренном ремонте электрооборудования. Когда вы звоните, вам всегда удастся поговорить с реальным человеком.

    Теги: Амхерст, Ремонт электрики
    Понедельник, 17 февраля 2020 г., 11:00 | Категории: Электрооборудование |

    Как их найти и исправить

    Электрическое гудение и жужжание — обычное явление, но они также могут раздражать.Они могут мешать спать по ночам и раздражать днем. Слышание этих звуков в вашем доме также может указывать на проблему с электричеством, поэтому вам определенно не следует игнорировать их. Вот наше руководство по поиску и устранению электрического гудения и жужжания в вашем доме.

    Как определить источник электрического шума

    Ушная труба

    Если вы видите, что шум исходит не от электрической панели, найдите время и прислушайтесь к своим стенам.Сосредоточьтесь на звуке и попытайтесь найти направление, в котором он исходит. Как только вы сузите область поиска, начните прислушиваться к своим стенам. Вы можете использовать стетоскоп, если он у вас есть, или можете изготовить собственную ушную трубу.

    Люди использовали слуховые трубы для усиления звука до изобретения слуховых аппаратов. Вы можете добиться аналогичного эффекта, используя воронку или кусок бумаги, свернутый в форму конуса. Слушайте, пока не найдете самую громкую точку. Затем вы можете вызвать профессионала для осмотра проводки с ограниченным повреждением ваших стен.

    Микрофон и наушники

    Если у вас дома есть звуковое оборудование, оно может помочь вам определить электрические помехи. Вы можете использовать конденсаторный микрофон для отслеживания звука. Если у вас есть качественные наушники для прослушивания, возможно, вы сможете найти источник шума.

    Процесс ликвидации

    Выключите все электроприборы и устройства в доме, а затем перейдите к электрической панели. Выключите автоматический выключатель.

    Если шум не прекращается, значит, он исходит не от вашей электрической системы. Если он все же остановился, начинайте снова включать выключатели по одному. Когда шум вернется, проверьте все, что подключено к этой цепи, чтобы найти источник шума.

    Неэлектрические источники

    Если вы все еще слышите жужжание или гудение даже после выключения всех автоматических выключателей, проблема не в электричестве. Поищите в доме предметы, которые вы могли принять за электрические помехи.Обычные неэлектрические звуки — это полуоткрытые вентиляционные отверстия, пчелы или осы, живущие в вашей стене, или ослабленные винты выпускного отверстия.

    Общие источники электрического гудения и жужжания

    Автоматические выключатели

    Автоматические выключатели защищают вашу электрическую систему от повреждений в случае чрезмерного электрического тока или короткого замыкания. Постоянно перегруженная цепь может начать издавать электрические шумы, что указывает на неисправность. Вы должны немедленно поручить электрику это исправить.

    Счетчики электрические или газовые

    Большинство современных газовых и электрических счетчиков являются цифровыми, но в более старых моделях внутри может быть несколько движущихся частей. В этом случае некоторое жужжание обычно не указывает на проблему. Тем не менее, вы можете обсудить обновление счетчика со своим поставщиком коммунальных услуг, если это доставит неудобства.

    Светильники и приспособления

    Свет — это один из наиболее распространенных источников электрического жужжания и жужжания. Люминесцентные лампы, в частности, издают много шума.Ваш свет также может издавать шум, если он включен. Самым простым решением устранения шума является замена этих лампочек на качественные светодиодные.

    Гул от сети

    Обычно от электросети исходит нормальный звук. Этот звук возникает из-за переменного тока в сети. Вы часто можете слышать подобный шум от более крупных бытовых приборов, например от холодильника. Если гудение не превратится в более громкий и металлический звук, это не должно вызывать беспокойства.

    Необычное гудение и жужжание также могут возникать из-за того, что ваши текущие автоматические выключатели перегружены и нуждаются в замене. Вы также можете услышать необычные шумы, вызванные повреждением проводки в электрической панели.

    Розетки, переключатели и провода

    Если вы заметили жужжание, исходящее от проводов или розеток, обратитесь к электрику. В большинстве случаев звук свидетельствует о перегрузке в проводе или розетке. Это также может быть признаком неправильно заземленного или ослабленного провода.Все эти ситуации опасны и требуют профессионального участия.

    Устраните гудение и жужжание электричества сегодня с помощью U.S Electric

    Не игнорируйте необычное жужжание и гудение электричества в вашем доме. Эти звуки могут указывать на проблемы с вашей электрической панелью, проводкой или розетками. Профессионал из U.S Electric быстро обнаружит и устранит шум. Свяжитесь с U.S Electric, чтобы поговорить с лицензированным электриком сегодня!

    Почему в моей стене слышно прерывистое жужжание? Мистер.Электрический

    Сводит ли вас гудение в стене? Это ненормальная ситуация. Вибрационный шум может быть признаком проблем с вашей электропроводкой, переключателями или розетками и требует немедленного внимания.

    Если вы беспокоитесь о своей безопасности из-за проблем с электричеством, позвоните г-ну Electric ® по телефону (844) 866-1367 для получения помощи.

    Первым шагом к прекращению жужжания и восстановлению рассудка является определение источника звука.Если вы не знаете, с чего начать, мы дадим вам несколько советов, которые помогут определить потенциальную причину жужжащего звука. Вот некоторые возможные причины, по которым вы можете услышать вибрацию или гудение от стены:

    • Соединения внутри электрической розетки или выключателя могут выйти из строя.
    • Винты, которыми провода крепятся к розетке или выключателю, могут быть ослаблены.
    • Если счетчик газа или электрический счетчик находится за пределами шумящей стены, счетчик может нуждаться в ремонте или замене.
    • Приоткрытый воздухозаборник на стене может гудеть из-за высокого давления воздуха.
    • Если у вас потолочный вентилятор, выключите его, чтобы убедиться, что шум не исходит от вентилятора.
    • Люминесцентные лампы часто гудят; если они есть в комнате, выключите их и посмотрите, прекратится ли гудение.
    • Ищите следы гнездящихся пчел или ос внутри стены.

    Жужжание электрической розетки

    Можно ли услышать электричество? Вроде. Например, если гудение исходит из розетки в стене, вероятно, звук, который вы слышите, — это электрический ток, идущий в розетку.Однако это не тот звук, который вы хотите слышать. Настенная розетка сама по себе не издает жужжащего шума, если только в цепи не возникла неисправность.

    Настенная розетка будет гудеть, если есть ненадежное соединение или неисправная проводка. Плохое соединение обычно возникает, когда вилки, удерживающие проводку розетки, со временем отключаются. Если вы живете в старом доме и думаете, что у вас слабое соединение, вам необходимо заменить розетку.

    Если вы живете в новом доме или только что сделали какие-то электромонтажные работы, возможно, розетка подключена неправильно.Обратная полярность из-за неисправной проводки может вызывать жужжание, особенно если жужжание становится громче, когда вы подключаете больше приборов. Розетка с обратной полярностью — опасная ситуация, требующая немедленной помощи квалифицированного электрика.

    Вибрационный шум заставляет вас взобраться на стену? Позвоните Mr. Electric

    Все еще не можете определить, откуда исходит шум? Позвольте специалистам компании Mr. Electric помочь. Наши лицензированные электрики обучены быстро проверять шум и диагностировать проблему.Если проблема связана с электричеством, мы часто можем решить ее немедленно. Позвоните по телефону (844) 866-1367, чтобы запросить расценки или назначить онлайн-сервисный звонок от местного г-на Электрика уже сегодня!

    Шум идет из ваших водопроводных труб? У Mr. Rooter ® Plumbing есть все факты о гидравлических ударах. Г-н Рутер должен быть вашим надежным источником всех советов и услуг по сантехнике, как член семьи соседских домашних услуг.

    Слышите электрический гул или жужжание? Вот что делать

    Когда дело доходит до домовладения, загадки редко доставляют удовольствие.Загадочное пятно на потолке? Лучше проверьте туалет наверху. Таинственный запах на кухне? Проверьте мусоропровод или корзину для картофеля. (Это почти , всегда — забытый Рассетт в дальнем дальнем углу кладовой.) Таинственный гудение или жужжание? Лучше проверьте … ммм … откуда в мире это берется?

    У большинства людей возникают проблемы с отслеживанием низкочастотного гула или гудения, и если вы человек определенного возраста (кхм), может быть особенно сложно определить, исходит ли он откуда-то из дома… или если Лето Рока наконец настигнет вас.Каким бы неприятным это ни было, стоит выследить и заняться звуком.

    Возможные причины электрического шума и гудения

    Вместо того, чтобы мучить вас научной лекцией, вот простое объяснение: иногда электрические приборы или электроника немного вибрируют, и эта вибрация производит совершенно нормальный тип электрического звука, называемый гудением сети. .

    Вероятно, вы слышали гудение в сети, когда ваш холодильник включается, или когда вы проходили под высоковольтными линиями электропередач или рядом с электрическими трансформаторами. Интересный факт: В Соединенных Штатах стандартная мощность составляет 60 Гц, а гудение в сети звучит как си-бемоль. Но в Европе мощность составляет 50 герц, поэтому гудение сети больше похоже на G.

    Хотя гул сети может раздражать, он не опасен. Однако любая другая причина гудения или жужжания потенциально проблематична:

    • Жужжание в сети. Если вы заметили, что гудение в сети переходит в громкое жужжание, немедленно обратитесь к электрику.
    • Розетки или выключатели. Жужжание или гудение в розетке или выключателе могут возникать по трем причинам: ослабленный провод, перегруженный провод или неправильно заземленный провод. Каждая из этих ситуаций представляет собой опасность пожара, поэтому вам необходимо привлечь профессионального электрика.
    • Светильники. Чаще всего для гудящего или гудящего светильника просто требуется новая лампочка. Это особенно верно в отношении светильников, работающих от диммерных переключателей, и вы избавите себя от некоторых разочарований, выбрав лампы, специально разработанные для диммеров.Если после замены лампы шум не исчезнет, ​​обратитесь к профессионалу.
    • Автоматический выключатель. Если вы отслеживаете свой гул или гудение до автоматического выключателя, немедленно выключите все цепи и сразу же запланируйте вызов сервисной службы. Когда цепи перегружаются и не могут отключиться, они издают шум, а также поврежденные и ослабленные провода. Гудение или жужжание выключателя также может сигнализировать о возникновении электрической дуги, которая настолько же опасна, насколько и звучит. Только квалифицированный электрик должен возиться внутри вашего автоматического выключателя.

    Хорошо, но серьезно: не возитесь с проводкой, если не знаете , что вы делаете. (И просмотр «какого-то парня» на YouTube не квалифицирует вас.) Мы знаем, что звонить электрику из Далласа — Форт-Уэрта — совсем не весело, но когда электричество плохо себя ведет, это может привести к опасным для жизни травмам и серьезному материальному ущербу. Это просто не стоит риска.

    Отслеживание электрического гудения и жужжания

    Иногда гудение или гудение исходит из очевидного места, но в большинстве случаев это не так.Чтобы определить источник вашего звука:

    1. Выключите все автоматические выключатели.
    2. Пройдите по дому и посмотрите, слышите ли вы еще гул или жужжание. Если да, значит, проблема не в вашей электрической системе или приборах. Если нет, переходите к третьему шагу.
    3. Включите каждую цепь, одну за другой, а затем пройдите по дому, чтобы проверить, не вернулся ли шум. Когда вы найдете цепь, в которой живет гудение или гул, исследуйте все, что питается от этой цепи — приборы, переключатели, розетки и приборы, — пока не найдете проблемный элемент.

    Если вы уверены, что проблема связана с определенной цепью, но не можете определить точное местоположение гула или гудения, поднесите воронку к уху (большой стороной наружу), чтобы усилить звук. Вы также можете попробовать использовать качественный микрофон и наушники. Если вы думаете, что ваш электрический звук может быть внутри стены, возьмите стетоскоп и посмотрите, сможете ли вы таким образом его искоренить.

    А еще лучше — вызовите электрика из Далласа Форт-Уэрта

    Хотя мы приветствуем ваше упорство в попытках самостоятельно найти, диагностировать и устранить электрический шум или гудение, мы, вероятно, сделаем работу быстрее и безопаснее.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *