1

2109 ремонт генератора: Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099) | Полезное своими руками

Содержание

Разборка генератора ваз 2109 карбюратор

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Поменять Подшипник На Генераторе Ваз 2109

Разборка генератора Ваз 2109 карбюратор

Для того чтоб разобрать генератор Ваз 2109 нужно его снять с автомобиля, разборка генератора нужна для того чтоб провести дефектовку и по мере надобности поменять такие детали как подшипники либо ротор либо всякую другую деталь генератора.

Отверните гайку и снимите регулировочную планку ремня генератора Ваз 2109

Отверните гайку крепления и вытащите поджимную втулку

Вытащите болт и снимите кронштейн с генератора

Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вкупе с крыльчаткой вентилятора. Вытащите из вала якоря сегментную шпонку

Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы 30 генератора

Отверните винт и снимите конденсатор

Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя

Отверните два винта крепления реле регулятора

Ремонт

генератора 2109. Замена подшипников.

В этом видео показан способ замены подшипников генератора 2109 все тонкости и нюансы.

Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта

С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода

Снимите распорную втулку с вала якоря

Выньте якорь из крышки со стороны коллектора

Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока

Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками

Выньте статор из крышки

Отверните гайку крепления клеммы 30

Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке

Выньте выпрямительный блок из крышки

Для замены подшипника генератора Ваз 2109 в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник генератора запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника

Чтобы заменить подшипник генератора Ваз 2109 со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый

подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. На этом разборка генератора завершена, сборка генератора Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборки.

Разберем снятый с двигателя генератор 37.3701 учитывая некоторые особенности его разборки. Этот генератор устанавливается на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 ранних годов выпуска. Но вполне взаимозаменяем с более поздним генератором 9402.3701 и аналогичными ему. Его разборка не представляет особой сложности и требует минимум инструментов и минимум навыков в ремонте подобных устройств.

— Крестовая и шлицевая отвертки

— Накидные ключи (головки, торцевые ключи) на 8 мм, 10 мм, 19 мм

Порядок разборки генератора 37.3701

— Снимаем регулятор напряжения

На генераторе 37.3701 он объединен в единый узел со щетками (правда, до 1996 г. это были две разные детали). Сначала отсоединяем наконечник провода диодного моста от регулятора напряжения. Для снятия регулятора отворачиваем отверткой два винта его крепления и извлекаем из отверстия в задней части (крышке) генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив генератора

Для этого стопорим его от проворачивания отверткой и отворачиваем гайку его крепления накидным ключом на 19 мм. Момент затяжки большой, поэтому лучше применять ключ с длинной ручкой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После чего снимаем следующие детали: гайка, шайба, шкив с крыльчаткой, сегментная шпонка.

— Снимаем конденсатор

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления его провода с вывода «30» генератора. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней половине генератора и снимаем его.

— Разъединяем половинки корпуса генератора

В начале помечаем их взаимное расположение (нанеся метки на обе части). Ключом на 10 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем четыре гайки стяжных болтов (под гайками имеются граверные шайбы).

Вытягиваем болты. Снимаем переднюю часть генератора. Извлекаем ротор из задней части генератора. Если не извлекается можно постучать по нему выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю крышку в вала. На валу ротора остается подшипник. При необходимости его демонтируем съемником и напрессовываем новый (См. «Замена подшипников генератора»).

— Извлекаем подшипник из передней части генератора

Эту операцию проводим, если необходима замена переднего подшипника генератора. Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной пластины подшипника. Снимаем ее.

Легким ударом молотка по торцу вала ротора выбиваем его вместе с передним подшипником из передней крышки генератора. Снимаем заднюю защитную пластину с винтами и дистанционное кольцо с вала.

В другом случае, можно более аккуратно отрезком трубы подходящего диаметра выбить старый подшипник вместе с валом. Подшипник с разных сторон поддеваем монтажкой и резкими движениями сдвигаем с вала ротора (можно использовать съемник).

— Отсоединяем статор

Ключом на 8 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту. Извлекаем его из задней крышки генератора поддев шлицевой отверткой или стукнув по ней молотком.

— Снимаем диодный мост (выпрямительный мост)

Извлекаем диодный мост из задней крышки генератора. Гайки его крепления мы уже открутили, снимая статор. Теперь вынимаем винты (3 штуки) с изоляторами из задней крышки генератора. Из диодного моста вынимаем контактный болт.

Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобран. Как собрать все обратно см. «Сборка генератора 37.3701 после полной разборки».

Примечания и дополнения

Снятие генератора с двигателя подробно изложено в статье: «Снятие генератора с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор разбираем для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что именно генератор неисправен.

Проверка генератора на автомобиле

Включаем зажигание (не пуская двигатель). Вольтметр при этом будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.

Пускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, может быть неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, аварийную сигнализацию и очиститель ветрового стекла).

При изменении оборотов коленчатого вала двигателя от средних до высоких, с исправным регулятором напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку.

3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

4. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него наденьте еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

6. Отверните винт и снимите конденсатор.

7. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

8. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

9. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

10. Отверните четыре гайки крепления.

и выньте четыре стяжных болта.

12. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

13. снимите распорную втулку с вала якоря

14. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора

«>

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.


Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.


проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.


проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.


выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

  • Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
  • Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
  • Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Важно:
  • Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
  • Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
  • Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
  3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

  1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
  2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
  3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
  4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
  2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем подсчитайте показания.
  4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
  2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

  • Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
  • Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
  • В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
  • Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
  • Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Как снять генератор на ваз 2109 карбюратор — АвтоТоп

Подмена генератора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Генератор неотъемлемо составляющая часть у хоть какого автомобиля, генератор даёт ток в бортовую сеть который вырабатывается при вращении шкива генератора, благодаря этому аккуму не приходится работать повсевременно и уже после пуска мотора, он перестаёт подавать ток в бортовую сеть машины а подавать его начинает только только один генератор, но бывают случае когда он выходит из строя (С течением времени это обычно случается и из-за того, что в генератор попадает песок и грязюка другого рода либо просто от замыкания генератор сгореть может) и на автомобиле становиться нереально ездить, потому что в работу врубается один аккумулятор, а когда он стопроцентно разрядиться, то автомобиль заглохнет и просто не поедет никуда, потому генератор необходимо поменять когда он приходит в негодность либо подвергать ремонту (Про ремонт генератора, тему мы всё же затронем в данной статье).

Чтоб поменять генератор, много времени и инструментов не надо, довольно будет запастись: Несколькими ключами, один из которых должен быть «на 17», а другой приблизительно «на 19» и монтировкой либо чем то наподобие неё (Палкой например)!

Меж телеком и меж движком он размещается, открыв капот вы его сразу увидите, но только он крепиться несколько иначе будет, не потому что на фото показано но местопребывание, точно такое же будет, для наглядности оно обозначено на фото ниже красноватой стрелкой.

Смотрите:

Когда нужно менять генератор?

1. Осознать даёт ли он зарядку либо совсем не даёт можно 2-мя методами, по какому из их пойдёте конкретно Вы, решать Для вас, мы обычно 1-ый советуем метод всем тем людям, которые задают нам вопрос, про то, как проверить генератор на исправность, а заключается он в последующем: В любом автомагазине покупается мульти-метр (Он практически всюду есть), китайские стоят достаточно недорого (Около 300 руб), Вы на станции не работаете и не электрик, потому данного мульти-метра будет полностью довольно (Если желаете естественно, сможете по дороже взять), в общём покупается данный устройство и врубается на нём функция Вольтметра, после этого выводы идущие от мульти-метра подсоединяются к аккуму (см. фото ниже) и обращается внимание на устройство (Если аккумулятор исправен и заряжен, то он должен будет как минимум 12.5 Вольт выдать, если меньше 12 выдаст, то он нуждается в зарядке), сейчас последующее действие, автомобиль заводиться и провода идущие от мульти-метра подсоединяются точь-в-точь как и ранее (На приборе до сего времени должна быть включена функция Вольтметра) и устройство опять смотрится, показания устройства непременно должны будут расти, если же они падают, то генератор не исправен и не даёт заряд аккумуляторной батареи (Ещё на лампу заряда гляньте, см. малеханькое фото, если она пылает и показания устройства при заведённом моторе равномерно падают, то генератор 100% неисправен).

Как снять генератор ваз 2108-2109 своими руками

МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ Программка Входите И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

Генератор от ваз 2110 (94.3701) на ваз 2109

карбюратор, ASP, 16

ВК: Веб-сайт: Для тех кто желает посодействовать в развитие .

2. Сейчас а втором методе побеседуем, сходу предупреждаем он бесплатный, но на генераторе это очень может плохо отразиться, делается он ах так, заводиться автомобиль и растягивается подсос (На инжекторе вообщем не советует его делать), итак вот после того как подсос вытянут (На одну вторую где то, чтоб движок работал на 1500 оборотов) и машина некое время поработала (Минутку довольно, даже меньше), с АКБ скидывается клемма минус, а после скидывания машина непременно должна будет продолжить свою работу (Это гласит о том, что бортовая сеть у автомобиля, а так же зажигание питается от генератора а не от АКБ), если же сходу заглохла, то генератор не работает (Щётки износились либо диодный мост сгорел), в общём таковой генератор придётся снять и глядеть на исправность (Кстати, о том как отремонтировать генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ») но есть один большой минус, если генератор работает некорректно (Такое бывает из-за щёток) но он всё же работает, то машина не заглохнет и из-за этого, повсевременно будет аккумулятор у автомобиля разряжаться и потому, более точно выяснить даёт ли он зарядку и даёт ли он её как следует, можно выяснить только благодаря мульти-метру и кстати, если вы купите этот устройство то не пожалеете, потому что он для вас в дальнейшем очень очень понадобиться.

Как заменить генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снимать генератор будет необходимо с низу автомобиля, но понизу стоит защита картера обычно, потому её снять непременно будет необходимо, как болты крепящие защиту будут откручены и она снята, скидывайте клемму минус с аккума (Как это сделать читайте «вот в этой статье», в пт 1) и первым делом отсоедините проводку от генератора (К нему две клеммы крепятся и ещё колодка проводов подсоединяется в добавок, чтоб клеммы отсоединить, необходимо будет гайку вывернуть которая их укрепляет, см. огромное фото, ну а колодку вы рядом найдёте, её просто рукою вытянуть будет необходимо), сразу после этого ослабьте верхнюю гайку регулировочной планки, а потом и нижнюю немножко (см. малюсенькое фото) и как это будет изготовлено, рукою переместите генератор поближе к движку и снимите с него ремень, который на него надевается, но на этом ещё не всё и генератор пока не снимется, остаётся на сто процентов отвернуть всего три болта, один это тот который регулировочную планку укрепляет (Указан голубой стрелкой, вполне вывернуть его придётся), а два других понизу размещаются (Об их чуток позднее, а конкретно в пт 2).

Электрогенератор ваз 2109

Генератор вырабатывает электроэнергию и подзаряжает аккумуляторную батарею. Нарушение стабильной работы электрогенератора приводит к постепенной разрядке аккумулятора.
В результате поездка на автомобиле будет короткой – пока полностью не разрядится аккумулятор. Внезапная поломка электрогенератора часто доставляет массу проблем владельцу машины.
Хотя на ваз 2109 ремонт генератора — очень простая процедура, с которой можно легко справиться своими силами. Выполнить ремонт своими руками под силу каждому, не нужны специальные инструменты либо профессиональные навыки.
Электрогенератор размещается под капотом авто и приводится в действие посредством приводного ремня. Причинами поломки являются такие распространенные неисправности: выработка (поломка) щеток, поломка диодного моста, реле зарядки, заклинивание подшипников вала.

Диагностика электрогенератора

Начнем с выявления причин поломки:

  • Шумная работа электрогенератора означает износ подшипников генератора
  • Если напряжение на «выходе» пониженное – скорее всего износ щеток либо просто ослабло натяжение приводного ремня
  • Повышение либо снижение электрического напряжения на «выходе» может означать неисправность диодного моста

Выполняем первичную диагностику неисправностей:

  • Проверяем вольтметром, напряжение на контактах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, то на работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть 13,8 — 14,5вольт
  • Прислоняем ладонь к корпусу агрегата и выявляем вибрацию. Если износились подшипники вала — будет ощутима вибрация на корпусе, перепутать ее, с другой неисправностью практически невозможно
  • Проверяем натяжение ремня: при выключенном моторе надавливаем на ремень пальцем, прогиб при этом не превышает 1 — 1,5сантиметра (если больше, то необходимо увеличить натяжение ремня)

Проверяем диодный мост при помощи контрольной лампы на 12 Вольт и аккумулятора:

Примечание : Проверяется выпрямительный блок (он же диодный мост) без снятия электрогенератора с машины. Для этого отсоединяем провода от аккумулятора, затем генератора, и снимаем колодку с регулятора напряжения.

  • Чтобы проверить положительные диоды подсоединяем к «+» (плюс) аккумулятора контрольную лампочку, а второй контакт лампы к клемме «30» электрогенератора, а проводок, идущий от «-» (минуса) аккумулятора – любому болту крепления диодного моста. Если лампочка при этом горит, это означает замыкание в положительных диодах — блок требуется заменить
  • Чтобы проверить отрицательные диоды подсоединяем к «+» аккумулятора контрольную лампочку а второй контакт лампы к любому болту крепления диодного моста, а проводок идущий от «-» аккумулятора подсоединяем к корпусу агрегата. Если лампочка при этом загорается, это значит замыкание в отрицательных диодах — блок надо заменить

Снимаем электрогенератор с машины

Перед снятием отключаем «массу» от аккумулятора, т.е. снимаем минусовую клемму.
Затем действуем по порядку:

  • Прежде чем снимать электрогенератор целиком, во избежание лишней работы, начнем с реле зарядки, снимаем его с корпуса генератора, чтобы визуально определить выработку его щеток
  • Реле зарядки расположено в задней части его корпуса, и прикреплено к агрегату двумя болтами
  • Чтобы их открутить нам потребуется «крестовая» отвертка
  • Осторожно откручивайте болты, чтобы не уронить, иначе они упадут за защиту корпуса, тогда достать их будет большой проблемой
  • Чтобы окончательно снять реле надо отсоединить провод, с контактом типа «мама»

Реле зарядки со щетками

Инструкция по проверке исправности реле — регулятора напряжения:

  • Подсоединяем контрольную лампочку на «12»Вольт к щеткам (фото внизу)
  • Подаем напряжение 12 Вольт: «+» идет на клемму реле, а «-» подключаем к“массе” щеткодержателя
  • Контрольная лампочка должна засветиться

Подключаем контрольную лампочку контактами к щеткам, подаем 12Вольт

  • Увеличиваем напряжение до 15–16Вольт – лампочка должна погаснуть
  • В случае когда лампочка не погасла либо не загорается при 12Вольтах, требуется заменить реле со щеткодержателем
  • Проверяем легкость передвижения щеток в держателе и выступание
  • Когда щетки выступают менее чем на 5 миллиметров, необходимо заменить щетки, а проще целиком реле вместе со щеткодержателем
  • Если на щетках обнаружили сколы либо трещины надо заменить регулятор

Теперь переходим к снятию электрогенератора:

  • Отсоединяем провода – они, обычно, красного цвета, и разделены на две группы
  • Первая состоит из двух проводов и крепится при помощи гайки к болтику, на задней крышке нашего агрегата
  • Вторая состоит из единичного провода и подключается к клемме генератора, контактом «папа-мама», располагается тоже на задней крышке
  • Чтобы отсоединить генератор от мотора, нам надо открутить один болт и пару гаек, в таком порядке:
  • Откручиваем первую гайку, которая находится на планке натяжителя ремня генератора(располагается в верхней части электрогенератора)

Откручиваем гайку на планке натяжителя – верхняя стрелочка

  • Затем сдвигаем электрогенератор, чтобы снять приводной ремень
  • Откручиваем болт, которым крепится планка натяжителя к блоку цилиндров, и снимаем ее

Примечание: Генератор с ваз 2109, снимаем вместе с кронштейном, иначе очень трудно вынуть болт, крепящий агрегат к кронштейну будет мешать лонжерон кузова.

  • Откручиваем болты, крепящие кронштейн

Откручиваем болты, крепящие кронштейн

Теперь, когда мы сняли генератор с двигателя, можно приступать к разборке и ремонту.

Необходимый инструмент

  • Тиски
  • Съемник для подшипников
  • Набор ключей
  • Набор отверток

Разбираем электрогенератор

Разборку выполняем в такой последовательности:

  • Ключом на «19» ослабляем и откручиваем гайку роторного вала, которая крепит крыльчатку
  • Для этого зажимаем генератор в тиски, отверткой придерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку, в направлении против часовой стрелки

Отверткой удерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку

  • Крыльчатка генератора на валу крепится шпилькой, сняв крыльчатку с вала надо вынуть эту самую шпильку, чтоб не потерять

Важно: Следует непременно запомнить, а лучше зарисовать расположение распорных гаек и шайб, когда их снимаете.
Каждый тип и вид генераторов имеет некоторые отличия по их взаимному расположению, не зависимо от того, как указано в книжках и инструкциях по ремонту авто. Сделайте это во избежание проблем впоследствии.

  • Теперь переворачиваем генератор вверх задней крышкой, и ключом на «8» откручиваем четыре гайки
  • Вытаскиваем четыре шпильки и снимаем лицевую часть корпуса

Откручиваем четыре гайки на задней крышке

  • В лицевой крышке электрогенератора находится «передний» подшипник, он закреплен пластинами
  • Откручиваем гайки, снимаем пластины
  • Затем выбиваем подшипник из посадочного места
  • Используем для этого деревянную дощечку либо оправку, совпадающую по размеру с диаметром подшипника
  • Снимаем распорную втулку с вала ротора
  • Вынимаем ротор генератора из задней крышки
  • Отсоединяем выводы статорной обмотки от выпрямительного блока, отвернув гайки крепящие их
  • Сняв гайки, извлекаем болтики, которые крепят выводы
  • На болтиках находятся изолирующие колодки
  • Теперь вынимаем из корпуса статорную обмотку

Отсоединяем выводы обмотки от крышки и вынимаем обмотку

Теперь нужно снять диодный мост, расположенный в крышке генератора, для этого:

  • Откручиваем гайку, крепящую вывод «30″
  • Рядом с выводом «30″ находится разъем со штекером
  • Штекер извлекаем, предварительно отжимаем его фиксатор при помощи небольшой плоской отвертки
  • Фиксатор отжимаем с внутренней стороны, после чего проталкиваем штекер внутрь, разъем при этом остается на крышке
  • Извлекаем диодный мост из крышки

Откручиваем гайку вывода «30″, извлекаем штекер, достаем диодный мост

Теперь нам снова понадобятся тиски:

  • Зажимаем роторный вал в тисках, чтобы «задний» подшипник был в верхней части
  • Берем съемник для подшипников, надеваем его, как показано на рисунке и стягиваем подшипник с вала

Съемником стягиваем подшипник с вала

Вот мы и разобрали генератор ваз 2109, ремонт и замена деталей еще впереди:

  • И того имеем пру подшипников – «передний» (самый маленький) и «задний» (побольше) — проверяем их маркировку и покупаем точно с такой же маркировкой

Важно : Как не раз показала практика, при покупке подшипников электрогенератора, необходимо снять старые, взять из с собой либо переписать маркировку, чтобы купить новые в магазине.
А советы продавцов типа: «все они одинаковые, взаимозаменяемые» либо «если Ваш электрогенератор старого образца, вам подойдут эти» — очень часто являются ошибочными. Чтобы сэкономить свое время и деньги, проще снять старые подшипники и подобрать аналогичные по их маркировке.

  • Этот совет относится и к диодному мосту, который расположен в задней крышке генератора
  • Если визуально на нем наблюдаются повреждения, либо окислился металл – не раздумывая, снимайте его (он прикручен четырьмя гайками к задней крышке с внутренней стороны) и покупайте новый

Проверяем детали на наличие дефектов:

  • Осматриваем переднюю крышку генератора
  • Если обнаружили трещины, (обратите особое внимание на места крепления), заменяем крышку
  • Измеряем диаметр посадочного места для подшипника в передней крышке
  • Если гнездо под подшипник деформировано либо диаметр его превышает 42миллиметра, заменяем крышку
  • Осматриваем заднюю крышку нашего генератора
  • Если она имеет повреждения, либо изношено (сломано) посадочное колечко под подшипник, заменяем крышку
  • Осматриваем внутреннюю поверхность статора. На ней не должно быть царапин -следов от задевания якоря
  • Если износ есть – необходимо заменить подшипники либо крышки электрогенератора
  • Проверяем, нет ли разрывов в статорной обмотке. Для этого включаем контрольную лампочку 12 Вольт с использованием аккумуляторной батареи
  • Поочередно подсоединяем контрольную лампочку между выводами обмотки
  • Во трех положениях лампочка должна гореть
  • Когда лампочка не загорается, значит, произошел обрыв
  • Заменяем статор либо обмотку
  • Проверяем, на отсутствие замыкания обмоток якоря на корпус. Включаем для этого контрольную лампочку 12 Вольт от аккумулятора
  • Подсоединяем лампу к выводу роторной обмотки, а проводок от батареи к корпусу статора
  • Когда лампочка загорается, это значит, есть замыкание: тогда нужно заменить статор либо обмотку
  • Осматриваем контактные кольца. При обнаружении задиров, царапин, рисок, следов износа и т.п., кольца нужно прошлифовать
  • Когда повреждения колец не удалить шкуркой, протачиваем их на токарном станке, снимаем минимальный слой металла, затем шлифуем
  • Проверяем омметром (тестером) сопротивление роторной обмотки, подключив прибор к контактным кольцам
  • Когда тестер показывает “∞”, это значит, обрыв в обмотках — надо заменить ротор
  • Проверяем контрольной лампочкой, на отсутствие замыкания обмотки якоря на корпус. Включаем контрольную лампу 12 Вольт от аккумулятора
  • Один провод подсоединяем к корпусу якоря, второй поочередно к каждому кольцу
  • Лампочка в обоих случаях не должна светиться
  • Когда лампа загорается — обмотка замкнута: вам необходимо заменить якорь

Затраты при ремонте

Примерная цена деталей:

  • Подшипники (комплект) – 150 руб
  • Диодный мост – 200 руб
  • Реле зарядки — 140 руб
  • Съемник для подшипников – 100 руб
  • Всего: 590 руб

Собираем электрогенератор

После диагностики и замены дефектных деталей переходим к сборке:

  • Устанавливаем задний подшипник. Выполняем это с помощью дощечки и молотка
  • Наносим два-три сильных удара и наживаем подшипник на вал
  • В случае, когда снимали диодный мост – прикручиваем его обратно, в заднюю крышку корпуса
  • Надеваем заднюю крышку на якорь так, чтобы подшипник целиком «сел» в посадочное место в крышке, чтобы было легче, можно воспользоваться молотком, несильными ударами по крышке, «насадить» ее на вал
  • Заменяем малый (он же передний) подшипник в передней крышке и закрепляем его в посадочном месте пластинами
  • Достаем генератор из тисков и перед тем как надеть переднюю крышку, ставим распорное колечко на вал, между упорной выемкой и передним подшипником
  • Надеваем переднюю крышку, затем затягиваем гайки шпилек «крест-накрест», так их затяжка будет равномерной
  • Устанавливаем шпильку в выемку на валу якоря, после этого надеваем крыльчатку, и зажимаем гайкой
  • Наш генератор собран, осталось установить на штатное место реле – регулятор зарядки со щетками
  • Не забудьте подключить к нему (этому реле) проводок от генератора

Устанавливаем генератор на место

Чтобы установить генератор на место, выполняем действия в обратном порядке:

  • Прикручиваем к генератору кронштейн крепления
  • Прикручиваем кронштейн с электрогенератором на место, гайку не зажимаем до упора
  • Прикрепляем саморезами защиту от пыли
  • Одеваем приводной ремень обратно на шкив генератора
  • Затем устанавливаем планку натяжителя
  • Натягиваем ремень, чтобы прогиб составлял 1 – 1,5 сантиметра и в то же время зажимаем гайку на планке натяжителя
  • Теперь можно зажать гайку на кронштейне генератора до упора

Все, мы установили на ваз 2109 генератор, ремонт окончен. Убедитесь обязательно, что клеммы сняты с аккумулятора, затем подключаем все провода обратно к генератору.

Важно: Запомните что проводов три: парные прикрепляем при помощи гайки к шпильке, которая есть на задней крышке, штекер типа «папа» вставляется в разъем «мама».

Теперь надеваем клеммы на аккумулятор и заводим двигатель автомобиля. Генератор подает напряжение, необходимое для полноценной работы автомобиля.
Для уверенности проверьте вольтметром выдаваемое генератором напряжение. Дополнительно вы можете посмотреть наше видео по этой теме, либо набрать в поиске: ваз 2109 ремонт генератор видео.

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете для чего нужен генератор, какие могут быть причины его неисправности и как произвести замену генератора на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Генератор является неотъемлемой частью в жизни автомобиля, так как именно он вырабатывает электричество для подзарядки аккумулятора и для обеспечения работы разных устройств. Если генератор выйдет из строя, то аккумулятор перестанет получать заряд и в скором времени сядет. Проехать некоторое время с неработающим генератором можно, но это будет недолго и то, это зависит от того, в каком состоянии аккумулятор на Вашей машине. Чаще всего генератор можно отремонтировать, заменив некоторые детали, обычно этими деталями являются диодный мост и “щетки”. Чтобы убедиться в том, что именно аккумулятор вышел из строя нужно воспользоваться тестером, присоединяем его к клеммам аккумулятора на заведенном двигателе и смотрим напряжение, оно должно быть примерно 14-14,5 В, если будет показывать около 12 В, значит генератор вообще не работает, так как 12 В это напряжение аккумулятора. Для установления точной причины поломки генератора, его необходимо снять. Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, это делается для безопасности. После этого колодку с проводами отсоединяем от генератора

Еще один провод надо сначала открутить, а потом снять

Далее ослабляем гайку сверху генератора, с помощью которой производится натяжение ремня генератора, и пододвигаем генератор к мотору, снимаем ремень генератора

Сам генератор крепится тремя болтами, 1 сверху и 2 снизу

Установка нового или отремонтированного генератора происходит в порядке обратном снятию.

Генератор ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108: какой установлен, замена

Автомобили семейства ВАЗ «8, 9, 99» оснащенные карбюратором, системой впрыска топлива (инжектор) укомплектованы генераторами типа 37.3701, 94.3701.

Оба источника питания переменного тока, трехфазные, с предустановленным выпрямителем и регулятором напряжения. Сторона вращения правая.

Первый тип источника питания (далее — ИП) приводится в движение клиновидным ремнем, а второй – поликлиновым от шкива коленвала. Некоторые серийные модели «восьмерки», «девятки» оснащены ИП производства Словении, маркировка ААК-5102.

В случае выхода из строя ААК-5102 его можно полностью или частично заменить 94.3701. Процесс самостоятельной профилактики вовсе не сложный, но требует познаний и начального опыта в обслуживании транспортного средства. Проведение диагностики непрофессиональным способом не гарантирует функциональность оборудования.

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Содержание

  • Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
  • Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
  • Принцип работы источника питания ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
  • Причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
  • Признаки неисправности ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
  • Замена и ремонт генератора на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108
Технические характеристики37.370194.3701
Граничная сила тока при напряжении в 13,5 В и оборотах свыше 5500 об / мин5681
Регулируемый диапазон напряжения13,5-14,413,3-14,6
Передаточное соотношение01.01.197001.01.1970
Емкость конденсаторов2,3±15%2,1±15%

Водителю на заметку!!! Если в пути оборвался ремень привода ИП, а запасного нет под рукой, вырежьте кольцо шириной 25 мм с автомобильной камеры.

Чтобы существенно снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключать максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Каталожный артикул Серийный номерЦена 
A2110-80A (оригинальный)БОШ (9501.3801) (оригинальный)От 3000 — 3200
9501.3801FINWHALE 687-0462022 / 180545От 3000 — 3200
9568.3749922.3801SKL622RSОт 3000 — 3200
3701010 (HORT)3701024ContitechОт 3000 — 3200
37019713701953Электро 3701747От 3000 — 3200
*цены указаны состоянием на август 2019 года

Принцип работы источника питания ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Внутри генераторной установки вмонтированы катушки в количестве 6 штук, материал медь, соединение звездообразно. Статор – неподвижная конструкция, а ротор – вращается внутри статора. С тыльной стороны оси ротора впрессованы магнитные щетки, намотана и запаяна обмотка возбуждения.

После того, как провернут ключ в замке зажигания, ток от АКБ создает магнитное поле, проходя сквозь графитовые щетки, медную обмотку. Переменный ток преобразуется в постоянный.

С фронтальной стороны ИП имеются два силовых выхода с полярностью «+» и «-». Клеммы с соответствующей полярностью подключаются к аккумулятору.

Для проворота генераторной установки потребуется АКБ. После того, как батарея накопит в себе потраченное количество энергии, генератор раздает излишки другим источникам питания. Таким образом, величина бортовой сети поддерживается в допустимом диапазоне.

Причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

  • Ослабленная фиксация ремня привода;
  • загрязнение контактов;
  • повреждение выпрямителей;
  • износ щеток;
  • зависание щеток;
  • короткое замыкание;
  • обрыв цепи питания;
  • не работает регулятор;
  • износ подшипника;
  • клин шкива;
  • поврежден вентилятор.

Признаки неисправности ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

  • мигает лампа заряда АКБ;
  • перезарядка АКБ, ИП не дает зарядку на АКБ;
  • недостаточно яркий свет;
  • тихий звук клаксона;
  • сторонние шумы при работающем ИП.

Замена и ремонт генератора на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Расположение источника питания: моторный отсек, справа по направлению движения транспортного средства.

Необходимые материалы, инструменты:

  • рожковые, накидные ключи;
  • вороток, головки;
  • динамометрический ключ для точности силы зажима;
  • новый ремень приводных механизмов по мере необходимости;
  • пластиковая лопатка для съема ремня;
  • отвертки с набором бит, чтобы поменять щетки.

Пошаговая инструкция по замене:

  • Глушим двигатель автомобиля.
  • Открываем капот.
  • Ослабляем крепление клемм, снимаем их с АКБ.
  • Отпускаем болт – фиксатор кронштейна.
  • Выводим генераторную установку вниз.
  • Снять ремень приводных механизмов.
  • Извлекаем ИП из моторного отсека для дальнейшего проведения профилактики.
  • По завершении диагностических работ устанавливаем детали в обратной очередности.

После демонтажа ИП мастер проводит его очистку, первичный осмотр, определяет вероятные поломки. Комплектующие заменяют новыми, зачищают клеммы на роторе.

Деталь не подлежит установке, если в корпусе обнаружены трещины. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Целостность обмотки ротора проверяем мультиметром. Профилактике также подлежит диодный мост. Не забывайте проверить целостность предохранителя, замените новым по мере необходимости, соблюдайте ампераж.

При условии соблюдения рекомендаций специалистов последующая профилактика источника питания через 30 – 40 тыс. км.

Чтобы продлить срок эксплуатации электрического оборудования соблюдайте график проведения технических осмотров. Приобретайте детали с оригинальными каталожными артикулами, полный перечень серийных номеров указан в табличных данных.

Обращайтесь за помощью к специалистам СТО при возникновении сложностей с ремонтом, обслуживанием электрических установок.

Простой ремонт генераторов своими руками + фото и видео

Ремонт генераторов своими руками делают не многие автолюбители. Тем не менее, имея некоторый опыт авторемонта и «прямые» руки, несложный ремонт генератора можно выполнить и самостоятельно. В этой статье речь пойдет о ремонте генераторов для автомобилей семейства ВАЗ, который можно сделать своими силами.

Ранее мы уже писали о некоторых признаках неисправности генераторов. В этот раз мы более подробно остановимся на простых способах проверки и ремонта автомобильных генераторов, которые по силам провести своими руками.

Проверка генератора на автомобиле

Что делать, если на панели приборов загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора, а стрелка вольтметра уходит в “красную зону”?

Первым делом следует осмотреть ремень генератора на наличие повреждений. Затем проверьте натяжение ремня, пробуя провернуть шкив генератора:

  1. Если шкив проскальзывает относительно ремня, следует срочно натянуть его.
  2. Если ремень растянулся и не натягивается, ремонтировать его бесполезно – замените ремень.

Натяжение ремня осуществляется путем перемещения генератора по натяжной планке (позиция 1 на рисунке ниже), предварительно ослабив гайку крепления. Легче всего генератор перемещать при помощи монтировки.

При исправном приводе следует продолжить поиск неисправности в самом генераторе. Для проверки работоспособности автомобильного генератора нельзя снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Это может привести к его повреждению, вызванному резким скачком напряжения – даже если генератор был исправным, после этого точно потребуется его ремонт.

Простейший способ проверки работоспособности генератора заключается в подключении вольтметра к полюсам аккумуляторной батареи (как на фото выше):

  • Запустите двигатель. При запуске напряжение на клеммах аккумулятора не должно опускаться ниже 8 В (при температуре окружающей среды 20 °С).
  • Повысьте число оборотов двигателя до 3000 в минуту. Если на клеммах будет меньше 12,5 В, то генератору наверняка потребуется ремонт – демонтируйте регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом.

Для примера, возьмем генератор от автомобиля ВАЗ 2109.

Ремонт генераторов от автомобилей ВАЗ 2109

Перед тем как начать ремонт генератора, отсоедините клемму массы от аккумулятора. Снимите клемму плюсового провода с регулятора напряжения, после чего крестообразной отверткой отверните два винта крепления регулятора и осторожно вытащите его.

Схема снятия генератора с автомобиля показана на рисунке выше. После снятия и разборки приступаем к осмотру генератора.

  1. Внешний осмотр может показать такую неисправность, как износ щеток, длина которых должна составлять не менее 5 мм.
  2. Возможен и отказ регулятора напряжения – в любом случае, при ремонте генератора его лучше будет заменить на новый.
  3. Желательно осмотреть состояние и износ контактных колец генератора. При наличии нагара их следует отшлифовать и отполировать тонкой шкуркой.
  4. Проверьте легкость хода щеток в щеткодержателе нового регулятора напряжения, после чего осторожно вставьте регулятор в гнездо генератора, закрепите его сначала одним винтом от руки, затем осторожно прижмите в установочное положение и затяните винты отверткой.

На этом наш ремонт генератора окончен, можно приступать к его проверке.

  • Подсоедините плюсовую клемму к регулятору напряжения и подключите массу к аккумулятору.
  • После этого подключите вольтметр к полюсам батареи и запустите двигатель.
  • Повысьте обороты двигателя до 3000 в минуту. Если прибор покажет от 13,5 В до 14,5 В, то все в порядке и генератор работает исправно. Напряжение бортовой сети должно быть выше номинала аккумулятора, чтобы обеспечить полноценную зарядку батареи во время движения.
  • Теперь давайте проверим стабилизацию напряжения. Для этого включите фары дальнего света и повторите измерение при 3000 оборотов в минуту – показание вольтметра не должно отличаться от ранее замеренного более чем на 0,4 В.

Конечно, мы рассказали о самом простом ремонте генератора, не требующем особых навыков и высокой квалификации. Такой ремонт вполне по силам выполнить своими руками. При более серьезных неисправностях для проведения ремонта мы рекомендуем обращаться к специалистам (таким, как на видео ниже).

После ремонта генератора особое внимание следует уделить обслуживанию аккумуляторной батареи. Рекомендуем почитать о том, как правильно заряжать аккумулятор и ухаживать за ним.

Видео: сборка генератора после ремонта

Cloudflare

Для бесплатной пробной версии требуется действующая кредитная карта

Базовый Плюс

Исследования

Проспект

Премиум

Премиум Плюс

Ежемесячные планы подписки

14 $

$ 49

$ 79

$ 99

169 $

Годовые планы подписки

$ 99

$ 399

$ 699

$ 899

$ 1499

Подпишитесь на годовые планы и сэкономьте

41 %

32 %

26 %

24 %

26 %

Исследование компании
Доступ к более чем 17 миллионам профилей компаний
Доступ к более чем 18 000 отраслей
Создание и сохранение основных списков компаний
Доступ к основным фильтрам и форматам поиска
Создать и сохранить доп.Списки компаний и критерии поиска
Расширенный поиск (фильтрация по десяткам критериев, включая доход, сотрудников, деловую активность, географию, расстояние, отрасль, возраст, телефон и демографические данные)
Ограничения на экспорт информации о компании

250 / месяц

500 / месяц

750 / месяц

1000 в месяц

Место исследования
Список арендаторов @ 6+ миллионов зданий
Поиск здания и арендатора по адресу или названию улицы
Создание, сохранение и совместное использование списков мест и критериев поиска
Связаться с отделом исследований
Доступ к информации о более чем 40 миллионах контактов (без электронной почты)
Расширенный поиск контактов
Создание, сохранение и совместное использование списков контактов и критериев поиска
Ограничения на экспорт контактной информации (без адресов электронной почты)

500 / Месяц

750 / Месяц

1000 в месяц

Ежемесячная подписка — Ограничения контактного адреса электронной почты

100 / Месяц

200 / Месяц

Годовая подписка — Ограничения на контактный адрес электронной почты

1 200 / год

2400 / год

Ограничения на использование контента (страниц в день)

200

700

1000

1 500

2000

Нажмите здесь, чтобы начать бесплатную пробную версию 212-913-9151 доб.306
Примечание. Для бесплатной пробной версии требуется регистрация и действующая кредитная карта. Каждый пользователь имеет право на одну бесплатную пробную версию. [электронная почта защищена]

его устройство и принцип действия

На автомобиле ВАЗ-2109 генератор выполнен по классической схеме. Он обеспечивает самое главное в системе электроснабжения – позволяет всем потребителям работать в штатном режиме, а также заряжает аккумулятор.При использовании автомобиля нужно следить за генератором. Также не стоит ждать, когда загорится лампа на панели приборов, лучше своевременно проводить диагностику и обслуживание. Каждый элемент имеет свой ресурс, поэтому нелишним будет написать в блокноте, когда и какой узел был заменен.

Принцип работы генератора

Генератор ВАЗ-2109 состоит из якоря, двух крышек, статора, шкива с вентилятором. Это основные строительные блоки. На статоре и роторе имеются обмотки.Первый состоит из трех частей, так как необходимо получить на выходе трехфазное напряжение. Причина тому одна – данная схема позволяет избавиться от пульсаций, следовательно, КПД устройства выше. Но это также накладывает некоторые требования, о которых речь пойдет ниже.

Принцип работы основан на том, что внутри обмотки статора движется ротор. Он имеет катушку, которая питается от бортовой сети автомобиля. Следовательно, вокруг ротора образуется постоянное магнитное поле, которое также движется.А это основные условия работы генераторной установки. Единственное, что следует предусмотреть для нормальной работы, так это стабилизацию напряжения на обмотке ротора генератора.

Диодный мост

Состоит из полупроводниковых сильноамперных диодов, позволяющих преобразовывать переменное трехфазное напряжение в постоянное. В результате выходное напряжение выпрямительного блока представляет собой постоянное напряжение, величина которого составляет 12 вольт. Диодный мост генератора ВАЗ-2109 состоит из шести полупроводниковых элементов.Для улучшения работы системы электроснабжения необходимо при ремонте подбирать токовые полупроводники.

Диоды монтируются на пластину, залитую эпоксидной смолой. Если вы решили проводить ремонт самостоятельно, обязательно сделайте качественную изоляцию, чтобы выводы не касались корпуса генератора. Охлаждение происходит за счет того, что корпус выполнен из алюминия, а этот металл отлично выделяет тепло. Кроме того, генератор обдувается потоком воздуха, который создается крыльчаткой, расположенной на передней части ротора.Благодаря этому диодный мост генератора ВАЗ-2109 и способен снижать его температуру при работе двигателя.

Регулятор напряжения

Это, пожалуй, самый важный элемент в системе генератора на девятке. С его помощью стабилизируется напряжение питания обмотки ротора. Все дело в том, что напряжение на выходе напрямую зависит от того, какое количество будет приложено к обмотке возбуждения. Если избавиться от регулятора, напряжение будет колебаться в широком диапазоне — от 10 до 30 Вольт, в зависимости от оборотов двигателя.Помните, на самом деле, чем больше скорость магнитного поля, или его сила, тем выше напряжение на выходе генератора.

На автомобилях девятой серии регулятор напряжения выполнен в едином блоке со щеточным узлом. Это вполне разумно, так как все компактно. Именно с его помощью осуществляется питание обмотки ротора. Стоит отметить, что цепь питания обмотки возбуждения также содержит лампу накаливания, которая установлена ​​в панели приборов.Он сигнализирует о выходе из строя генератора — например, о недостаточном выходном напряжении, или вышел из строя регулятор напряжения, щеточный узел.

Обмотка ротора и статора

Сначала нужно рассказать о обмотке статора. Именно с него снимается напряжение для питания бортовой сети автомобиля и заряда аккумуляторной батареи. На автомобиле ВАЗ-2109 генератор очень похож на асинхронный двигатель переменного тока. Однако если внести небольшие изменения в конструкцию, то генератор можно использовать и как электропривод.На роторе три обмотки, каждая имеет начало и конец. Концы соединяются в общей точке. Это соединение называется «звездой».

Что касается обмотки ротора, то тут все проще. Лишних ответвлений нет, медный провод на роторе намотан. Концы обмотки подключаются к контактам, расположенным на задней части ротора. Разумеется, особое внимание уделяется магнитопроводу, за счет которого формируется поле вокруг катушки. При вращении магнитное поле наводит в обмотках статора определенный потенциал.Собственно, это основа всей работы генератора. Но есть много более мелких нюансов, о которых можно говорить сколько угодно.

Подшипники генератора

Как было сказано в самом начале, на автомобиле ВАЗ-2109 генератор состоит из двух крышек. В каждом установлены подшипники. Они необходимы для того, чтобы провести центровку ротора. Они также облегчают его вращение. Следовательно, во много раз снижается трение, увеличивается ресурс генератора.Ремонту эти подшипники не подлежат, в случае выхода из строя необходима замена.

Для этого требуется снять обе крышки: подходящей насадкой (или старым подшипником) выбить ее из посадочного места. Новый пресс и собираем генератор. Корпус подшипника закрыт и смазан. Дополнительно не обязательно наносить на него литол или другую смазку. Чаще всего ломается подшипник, который установлен в передней крышке. Причина — он подвержен высоким нагрузкам, т.к. с его стороны находится приводной ремень.

Замена приводного ремня

Разные автомобили имеют отличия, не исключение и генератор ВАЗ-2109. Инжектор если в системе подачи топлива установлен, то ремень используется широкий с зубьями. Он чем-то похож на тот, что используется в системе газораспределения. На карбюраторных двигателях используется клиновидный ремень. Она уже есть, но эффективность по-прежнему остается на высоком уровне. А вот требования к ремню, как и в первом, так и во втором случае, одинаковые. Для замены приводного ремня вам понадобится маленькое крепление и ключ на 17.С его помощью вы ослабляете гайку, установленную в верхней части генератора.

Затем с помощью крепления необходимо прижать корпус генератора к блоку двигателя. Таким образом, вы можете ослабить натяжение ремня. Теперь вы можете легко удалить его. Новый ставится на место, после чего с помощью крепления медленно отодвигают корпус генератора от двигателя. Следите за напряжением, ведь от этого зависит срок службы генератора ВАЗ-2109. Ремень должен провисать при определенной нагрузке в верхней части.

Проверка работоспособности генератора

Первый признак того, что на автомобиле ВАЗ-2109 генератор начал работать некорректно, это горящая лампочка на приборной панели.Он показывает красный аккумулятор. Поэтому нет зарядки аккумулятора. В первую очередь проверьте исправность регулятора напряжения, а также состояние подходящих к нему проводов. Проверить регулятор можно, если использовать автомобильное зарядное устройство и пару пальчиковых батареек. Изначально на него подается 12 вольт, при этом лампа, подключенная к щеткам, должна гореть.

При подаче напряжения выше 14 вольт лампа гореть не должна. Если он загорается в обоих случаях или вообще не горит, то имеет место неисправность регулятора.Для проверки напряжения, которое вырабатывается на выходе генератора, используйте тестер. Запустите двигатель и включите ближний свет. Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть около 12,5-13,8 Вольт. Если меньше, то посмотрите, хорошо ли натянут ремень. Если все в норме, то ищите проблему глубже — в диодном выпрямителе.

Замена генератора

Для проведения замены потребуются две розетки на 17, по одной на 13 и на 10. Сначала отключите аккумулятор, затем отсоедините все провода, идущие к генератору.Затем полностью отверните верхнюю гайку. Внизу генератор крепится одним длинным болтом. Одним ключом удерживаешь от проворачивания, вторым откручиваешь гайку. После этого генератор ВАЗ-2109 можно свободно снять. Карбюратор или инжектор в основе системы питания — абсолютно не имеет значения. Новый генератор устанавливается в порядке, обратном снятию.

выводы

Только зная основные узлы и принципы их работы можно отремонтировать генератор.Но в некоторых случаях это оказывается невозможным. Например, когда корпус устройства разрушен. В этом случае полная замена генератора ВАЗ-2109 будет намного эффективнее, чем восстановление старого. Что касается всех остальных элементов, то их можно заменить, и не всегда требуется разборка устройства.

J M Auto Care, Inc в Оберндейле, Флорида

JM Auto Care, Inc в Оберндейле, Флорида

Найдите информацию о J M Auto Care, Inc, включая коды SIC, коды NAICS и коды классов общей ответственности.

J M Auto Care, Inc в основном занимается ремонтом и обслуживанием других автомобильных механических и электрических систем

JM Auto Care, Inc. находится по адресу 2109 Gary Rd Auburndale, FL 33823. Если вы ищете другой автомобильный механический и электрический ремонт и техническое обслуживание в Оберндейле, Флорида, обратитесь в JM Auto Care, Inc.

Изменить или удалить этот список компаний


Отказ от ответственности : Информация предоставлена ​​generalliabilityinsure.com предназначен только для общих информационных целей. Вся информация в справочнике «Малый бизнес рядом со мной» («Справочник») предоставляется добросовестно, однако мы не делаем никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, относительно точности, адекватности, достоверности, надежности, доступности или полноты информации. любую информацию в справочнике.

Ни при каких обстоятельствах мы не несем никакой ответственности перед вами за любые убытки или ущерб любого рода, понесенные в результате использования Справочника или использования какой-либо информации, представленной в Справочнике.Вы используете этот Справочник и полагаетесь на любую информацию в Справочнике исключительно на свой страх и риск.





Что такое код SIC компании JM Auto Care, Inc?

Код SIC компании J M Auto Care, Inc: 7539 — Прочие механические и электрические работы и техническое обслуживание автомобилей

Описание для
7539 Авторемонтные мастерские, не включенные в другие группировки

Учреждения, в основном занимающиеся специализированным ремонтом автомобилей, не включенным в другие группировки, такие как заправка топливом (ремонт карбюраторов), замена тормозных накладок, регулировка передних колес и колес, а также ремонт радиаторов.Учреждения, в основном занимающиеся автомобильной сваркой, классифицируются в отрасли 7692.

  • Ремонт автомобильных кондиционеров
  • Автомобильные рессоры, восстановление и ремонт
  • Выпрямление мостов, автомобильный
  • Тормозные колодки, продажа и установка
  • Ремонт тормозов автомобильных
  • Ремонт карбюратора
  • Электротехническое обслуживание автомобилей (ремонт аккумулятора и зажигания)
  • Мастерские по ремонту рам, автомобильные
  • Ремонт передней части автомобиля
  • Замена топливной системы, автомобильная
  • Ремонт топливной системы автомобилей
  • Ремонт генераторов и стартеров, автомобильный
  • Мастерские по ремонту радиаторов, автомобильные
  • Развал-схождение, автомобильный

Что такое код NAICS компании JM Auto Care, Inc.?

Код NAICS компании JM Auto Care, Inc.: 811118 — Другой автомобильный механический и электрический ремонт и техническое обслуживание

811118 — Прочие автомобильные механические и электрические ремонт и техническое обслуживание

Это У.S. промышленность включает предприятия, в основном занимающиеся предоставлением специализированных услуг по ремонту и техническому обслуживанию механических или электрических систем (за исключением ремонта и замены двигателей, ремонта выхлопных систем и ремонта трансмиссии) для автомобильных транспортных средств, таких как легковые автомобили, грузовики и фургоны, а также всех прицепов.

  • Мастерские по ремонту автомобильных тормозов
  • Авторемонтные мастерские
  • Мастерские по регулировке передней части автомобиля
  • Мастерские по ремонту автомобильных радиаторов
  • Магазины по тюнингу автомобилей
  • Мастерские по ремонту тормозов, автомобильные
  • Мастерские по ремонту электрооборудования, автомобильной промышленности
  • Мастерские по выравниванию передней части автомобиля
  • Мастерские по ремонту радиаторов, автомобильные
  • Автомастерские по ремонту подвески
  • Мастерские по тюнингу автомобилей
  • Магазины сход-развала, автомобильные




Просмотрите каталог местных малых предприятий рядом со мной

Поиск местных предприятий по городам и штатам:

Если вы ищете страховку для малого бизнеса, вы можете запросить бесплатную коммерческую страховку в Оберндейле, штат Флорида, или в других городах Флориды: Альтамонте-Спрингс, Апопка, Авентура, Бока-Ратон, Бонита-Спрингс, Бойнтон-Бич, Брадентон, Кейп-Корал, Касселберри, Клируотер, Клермонт, Коконат-Крик, Купер-Сити, Корал-Гейблс, Корал-Спрингс, Крествью, Катлер-Бей, Дания-Бич, Дэви, Дейтона-Бич, ДеЛэнд, Дирфилд-Бич, Делрей-Бич, Дельтона, Дорал, Данидин, Эджуотер, Форт-Лодердейл , Форт-Майерс, Форт-Пирс, Гейнсвилл, Гринакрес, Хейнс-Сити, Халландейл-Бич, Хайалиа-Гарденс, Хайалиа, Голливуд, Хомстед, Джексонвилл-Бич, Джексонвилл , Юпитер, Ки-Уэст, Киссимми, Лейк-Уорт, Лейкленд, Ларго, Лодердейл-Лейкс , Лаудерхилл, Лисбург, Маргейт, Мельбурн, Майами , Майами-Бич, Майами-Гарденс, Майами-Лейкс, Мирамар, Нью-Смирна-Бич, Норт-Лодердейл, Норт-Майами-Бич, Норт-Майами, Норт-Порт, Окленд-Парк, Окала, Окои, Орла ndo , Ormond Beach, Oviedo, Palm Bay, Palm Beach Gardens, Palm Coast, Palmetto Bay, Panama City, Parkland, Pembroke Pines, Pensacola, Pinellas Park, Plant City, Plantation, Pompano Beach , Port Orange, Port St.Lucie, Riviera Beach, Rockledge, Royal Palm Beach, Sanford, Sarasota, Sebastian, St. Cloud, St. Petersburg, Sunny Isles Beach, Sunrise, Tallahassee, Tamarac, Tampa , Tarpon Springs, Temple Terrace, Titusville, Venice, Wellington , Уэст-Палм-Бич , Уэстон, Уинтер-Гарден, Уинтер-Хейвен, Уинтер-Парк, Уинтер-Спрингс и все другие города Флориды и округа Флориды рядом со мной в штате Саншайн.

Также найдите страховых агентов и брокеров Флориды, местные малые предприятия Флориды по коду общей ответственности и узнайте о требованиях страхования малого бизнеса Флориды для общей ответственности, коммерческой собственности, коммерческих автомобилей и компенсаций работникам, включая расходы на страхование бизнеса Флориды.Позвоните нам (954) 399-3996.

5N-7066 ГЕНЕРАТОР ГП Серийный номер 6DA2108-4798 60-герц. 240-ВОЛЬТ ДО 480-ВОЛЬТ. РАМА 584, 4-ПОЛЮСА, 10-ПРОВОДОВ ЧАСТЬ ГЕНЕРАТОРА 5Н-8666 AR 3408

1. 7W-3161 [1] КРОНШТЕЙН-КЛЕММНАЯ КОРОБКА
2. 7W-3164 [6] КРЕПЛЕНИЕ-ГИБКОЕ
3. 7W-3163 [6] ПРОСТАВКА (10.ТОЛЩИНА 3X38,1X38,1 мм)
4. 5М-2894 [6] ТВЕРДЫЙ (Толщина 10,2×18,5×2,5 мм)
5. 7W-3165 [1] КАБЕЛЬ AS
6. 0T-0065 [6] БОЛТ (3/8-16X3,5 дюйма)
7. 6В-8513 [6] ТВЕРДЫЙ (11X35X2.толщина 5 мм)
8. 2К-4973 [6] КОНТРГАЙКА (3/8-16-THD)
10. 4W-9449 [1] ФИЛЬМ-ИНФОРМАЦИЯ (СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕНЕРАТОРА)
12. 7W-3631 [1] КРЫШКА КАК
13. 7W-3343 [1] РАМА В КОРОБКЕ (левый)
14. 244-4461 КИ [1] ТРАНСФОРМАТОР AS
15. 3Н-7761 [2] ПАНЕЛЬ-КЛЕММНАЯ КОРОБКА (левый)
20. 9М-1974 [9] ТВЕРДЫЙ (8,8x16x2 мм толщиной)
21. 5Н-3165 [1] КРЫШКА AS-TOP
  5Н-3176 [2] ЗАГЛУШКА-КНОПКА
  5Н-3167 [2] УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
  030-2284 [4] ЗАГЛУШКА-КНОПКА
  6Д-7128 [4] УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
  8П-7065 [2] ЗАГЛУШКА-КНОПКА
  2Д-6392 [2] УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
22. 1Н-9061 [1] ПАНЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
23. 1Н-9060 [4] ЖАЛЮЗИ
24. 107-6274 [1] ПРОСТАВКА (Толщина 20,57×86,36×12,45 мм)
25. 0S-1571 [4] БОЛТ (3/8-16X1,75 дюйма)
27. 290-5566 [1] РАДИАТОР КАК
28. 3H-3243 [4] БОЛТ (5/16-18X4,75 дюйма)
30. 5Н-0590 [1] СТАТОР AS-ВОЗБУДИТЕЛЬ
31. 4W-1634 [1] КРОНШТЕЙН
32. 7W-3213 [1] КРЫШКА-КОРОБКА
33. 2Б-4602 [2] ЗАГЛУШКА
34. 5Н-9425 [2] ФИКСАТОР-ПОДШИПНИК
35. 0S-1585 [4] БОЛТ (1/2-13X1,5 дюйма)
36. 5П-8245 [4] ТВЕРДЫЙ (Толщина 13,5×25,5×3 мм)
37. 7С-2407 Д [1] РОТОР КАК
38. 4W-9193 [1] СТАТОР КАК
  4W-1642 [2] ДЕФЛЕКТОР
  5П-0537 [6] ТВЕРДЫЙ (7.ТОЛЩИНА 2X14,5X2-ММ)
  031-0243 [6] ВИНТ (1/4-20×0,625 дюйма)
  5Н-9139 [14] ШАНАЛ-РЕЗИНОВЫЙ (165,1 мм)
  4W-1626 [1] ШАНАЛ-РЕЗИНОВЫЙ (729-ММ)
39. 4W-1642 [1] ДЕФЛЕКТОР
40. 2Н-2030 [1] ФАН-ВЕНТ
41. 3Э-4323 [2] БОЛТ-ФЛАНЕЦ ГОЛОВКА (1/4-20X1-В)
42. 1H-8294 [2] ВИНТОВАЯ МАШИНА (1/4-20×1,5 дюйма)
43. 108-8265 [2] ЭКРАН AS-AIR
44. 7Е-9592 [1] КРЫШКА-КАПЕЛЬНИК
45. 1Н-9053 [1] ШАНС-РЕЗИНОВЫЙ
46. 7W-3344 [1] РАМА В КОРОБКЕ (справа)
47. 7W-6419 [1] ПАНЕЛЬ КАК (ФРОНТ)
  4Ф-8711 [2] ЗАГЛУШКА-КНОПКА
  5Н-3174 [8] ЗАГЛУШКА-КНОПКА
  5Н-3175 [1] ЗАГЛУШКА-КНОПКА
48. 7W-3160 [1] КРОНШТЕЙН-КЛЕММНАЯ КОРОБКА
52. 1Д-4540 [4] БОЛТ (5/16-18X2,75 дюйма)
54. 7Е-4475 [4] ТРУБКА-ПРОСТАВКА (8,3×11,9×50,8 мм толщиной)
55. 0S-1618 [1] БОЛТ (5/16-18X1-В)
56. 7Е-6557 [1] РОТОР-ВОЗБУДИТЕЛЬ
57. 7Е-6561 [1] РУКАВ
58. 4П-2479 [1] ПРОСТАВКА (Толщина 9,8×15,09×12,7 мм)
 
  ДОСТУПНЫЙ РЕМКОМПЛЕКТ(Ы):
  4W-1644 [1] КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ (ГЕНЕРАТОР)
  (ВКЛЮЧАЕТ ВИНТЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ЗАГЛУШКИ И ШАЙБЫ)
  4W-0187 [1] КОМПЛЕКТ-СТАТОР ПЕРЕМОТКА (ГЕНЕРАТОР)
  (ВКЛЮЧАЕТ ВЕРХНИЕ СТИКИ, РАЗДЕЛИТЕЛИ ФАЗ, ВЫВОДЫ, ВТУЛКИ, ПРОКЛАДКИ, РАЗДЕЛИТЕЛИ ПРОРЕЗ, КАНАТЫ НАПРЯЖЕНИЯ, СОЕДИНИТЕЛИ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.